Автономное освещение дачного туалета, сарая, подсобки за 5 минут!

Да будет свет. Или автономное освещение дачного туалета.

Когда тянуть провода далеко, или вообще не возможно, но свет нужен.

Есть туалет дачного типа, отдельно стоящий во дворе, провода тянуть далеко, а ночи темные. Понадобилось хоть немного осветить место пребывания в раздумьях.

И вот что выдала голова, чтоб ее серьезно не напрягали: есть такие штуки в продаже

Рублей двести деревянных отдал.

Дырявить крышу и делать просто не по нашему, по тому колхозим. Разбираем корпус:

Батарея никель кадмиевая, все что я по ним помню, так это эффект памяти и влияние температуры на отдачу тока, если ничего не путаю. С первым разбираться не стал, а второе вполне решаемо. Отделяем солнечную батарею и блок с микросхемой и батареей. Удлиняем провода, не забыв про светодиод:

А вот и даритель света:

И очень удобная подставка под паяльник:

Подставка есть, но идеология лиги лени не позволяет принести его))

Дальше, изолируем все соплями и применяем тайный ингредиент, синюю изоленту.

Проверяем как работает, и работает ли вообще:

Дальше нужно утеплить батарейку и схему. Не уверен что поможет, но успокою совесть тем что была попытка. Берем что попадается под руку:

И тайный ингредиент, соперничающий с синей изолентой, пену монтажную:

Изолента все же всесильна:

Собираем светильник, прорезав место проводу:

Сверлим потолок, чтоб прошел диод:

И ставим все на свои места:

Это над потолком, под профилем крыши:

На этом все, ночью проверено, все работает. Камера при плохом свете снимает плохо, не хочу вас расстраивать.

Единственный недостаток, чувствуешь себя теперь как под софитами на сцене, или под лучем инопланетян, когда тянут в корабль)))).

Дешево и сердито. Колхозил я, тег поставлю.

Найдены возможные дубликаты

шаловливость ручек восхитительна. готовый продукт от китайцев – 360р

Подставка под паяльник зачет. Прям увидел как ты другой ногой держишь плату и паяешь.
А руками одновременно и провода зачищаешь. Даже китайцы так не умеют. ))

Никель-кадмиевая батарея на морозе плохо но работает (теряют 30% заряда). Минус эффект памяти.

Литиевые после заморозков можно выкидывать. Плюс нет эффекта памяти.

Никель-металл-гидридный аккумуляторы практически избавлены от «эффекта памяти». Это означает, что заряжать не полностью разряженный аккумулятор можно, если он не хранился больше нескольких дней в таком состоянии.

Ну и на морозе ведут себя лучше всех, всего 10% заряда теряют.

Так что я бы в вашем случае поставил никель-металл-гидридный аккумулятор.

Ну а на мой взгляд лучше каждые 2-3 месяца втыкать новый светильник за 20 руб. У вас их всё равно 10 штук.

Или как вариант купил бы светильник на батарейках за 100 руб, и туда обычные щелочные батарейки за 60 руб.

У знакомых такой уже 3 года служит на даче, собираются менять батарейки т. к. стал слабо светить.

Как сделать проводку в сарае своими руками

Проводку в сарае вполне возможно сделать своими руками, но нужно учитывать некоторые нюансы. В хозпостройках, как правило, отсутствуют отопление, и влажность периодически повышается, поэтому с точки зрения эксплуатации электрооборудования они относятся к опасным помещениям. При проведении работ требования к пожарной и электробезопасности должны быть строго соблюдены.

Требования ПУЭ

Правила установки электрооборудования — ПУЭ — разработаны специально для обеспечения безопасности эксплуатирования электрических силовых линий и приборов. Для проводки в сарае должны выполняться условия:

  • в неотапливаемых помещениях с повышенной влажностью, а также в деревянных каркасных сооружениях кабель прокладывать в металлических коробах или трубах;
  • в сухих и теплых постройках разрешено использовать открытый и закрытый способ проводки без металлических защитных оболочек;
  • в сырых помещениях — погребах, теплицах — применять провода с двойной изоляцией, а прокладывать их нужно в металлических каналах, выключатели и розетки выносить за пределы опасной зоны.

Сечение кабеля подбирается исходя из планируемой мощности подключаемых приборов. В стандартных условиях для питания от домовой сети используется кабель ВВГнг с медными жилами сечением не менее 2,5 мм².

Важно. Если будет установлено энергоемкое оборудование, нужно сделать расчет сечения по мощности и подобрать проводку соответствующих характеристик.

Подключение к домовой сети

В нашем случае сарай построен из керамзитобетона и кирпича. Толщина стен 30 см. Предполагается отопление электроприборами в особо холодные дни. Проводка будет сделана из двужильного кабеля сечением 2,5 и 1,5 мм² открытым способом.

Уважаемые читатели, это продолжение статьи про строительство сарая своими руками, эту статью мы недавно добавили на сайт и рекомендуем также к вашему прочтению.

Подключение осуществляется с помощью воздушной линии. Один конец кабеля присоединен к домовой сети, второй пропущен через металлическую трубку, закрепленную к конструкциям сарая, и заведен в помещение сквозь небольшое отверстие в кирпичной кладке. Ноу-хау — в канал вставлен отрезок пластиковой трубы, чтобы изоляция меньше перетиралась.

Установка УЗО

К электрической системе сарая будет подключаться автоматический выключатель УЗО на 10 ампер. Устройство защитного отключения предотвращает поражение человека или животного электрическим током при соприкосновении с источником напряжения, а также возгорание в результате повреждения изоляции.

Аппарат реагирует на разницу потенциалов между входящим и исходящим током, которая в норме равна нулю. В случае пробоя изоляции обратный ток уменьшается, и УЗО автоматически отключает подачу электричества.

Корпус устройства закрепляется к стене ниже уровня стропил или перекрытия на 15-30 см.

Одна жила заводится в аппарат, другая соединяется напрямую. Нулевой провод можно не изолировать.

Готовое УЗО

Монтаж распределительной коробки

В распределительной коробке входящее электропитание распределяется по отдельным линиям для всех энергопотребляющих точек. В сарае запланирована 1 розетка и один выключатель на две лампочки. Согласно правилам, силовые кабели для освещения и розеток прокладываются раздельно.

Коробка устанавливается таким образом, чтобы от нее было удобно разводить кабели к фурнитуре. В нашем случае она расположена над розеткой. Проводку принято прокладывать по взаимно перпендикулярным линиям вертикально и горизонтально.

Корпус коробки, закрепленный на стене

Когда будут проложены все кабели, их концы заводят в коробку, разделывают с запасом длины на 5-7 см. После подключения к соответствующим фазам и скрутки проводов с изоляцией закрывают распределительную коробку крышкой.

Коробка с проводкой

Скрутка проводов с изоляцией

Где установить розетки и выключатели

По нормативам в домах и квартирах розетки устанавливают на высоте 30 см, а выключатели на 90 см от пола. В личном сарае можно не придерживаться строгих требований по размещению фурнитуры и располагать ее максимально удобно: выключатель рядом с входной дверью в прямом доступе, а розетку вблизи того места, где будет находиться электрооборудование.

Подключение розетки и выключателя

Электрофурнитура в нашем случае накладного типа. Стены сарая достаточно твердые, и прорубать штробы под провода, розетки и выключатели было бы нецелесообразно.

Монтаж накладной розетки

Согласно правилам электрики в розетке фаза подключается к левой клемме, ноль к правой (синий и красный провод).

С выключателем несколько иначе. К нему нужно подвести фазу, а к лампочке ноль.

При нажатии клавиши выключателя цепь замыкается, лампочка загорается. В нашем сарае 2 прибора освещения, которые подключены параллельно. Проводка фиксируется пластиковыми скобами к балкам перекрытия.

Концы кабелей от розетки и выключателя подводятся к распределительной коробке, где соответствующие провода соединяются и изолируются.

Нужно ли заземление

Заземление представляет собой проводник, отводящий электрический ток в нейтрализующий напряжение контур. Это может быть металлическая конструкция, вкопанная в землю, или арматурный каркас фундамента. Попадая в проводящую среду большого объема, ток мгновенно рассеивается, вероятность электрического удара многократно снижается.

Важно. Если в сарае предполагается установка мощного электрооборудования, заземление устраивается в обязательном порядке.

В нашем случае такая мера была бы излишней, так как сарай изначально планировался для содержания животных, а не под мастерскую.

Испытания

После того, как розетка и выключатель установлены, а лампочки вкручены в плафоны, нужно провести первый пробный запуск. Если после включения лампочки горят, розетка функционирует, — все в порядке, работа успешно завершена.

Если же лампочки не горят или мигают либо искрит проводка, нужно проверить цепь на отсутствие разрыв, потуже затянуть винты автомата. К проблемам могут привести несоответствие фазы и нуля, нарушение целостности изоляции в скрутках, соединение меди с алюминием.

Нельзя забывать о технике безопасности: не работать с подключенной сетью, использовать инструмент с изоляцией, избегать попадания влаги на провода и приборы.

Хозблок с туалетом для дачи: как построить совмещенный сарай своими руками

Даже если на приусадебном участке еще нет дома, такое строение, как хозблок для дачи обязателен. При этом хозяйственная часть всех построек должна быть возведена еще до того, как начато основное строительство. Это позволяет размещать в помещении инструменты и осуществлять физиологические потребности организма в удобном месте, закрытом от посторонних взглядов, т.е. в туалете.

Что представляет собой хозяйственный блок с туалетом

Нежилое строение для хранения разного инвентаря – это хозяйственный блок. Как правило, такая постройка имеет небольшой размер и проектируется с учетом тех задач, которые на неё возлагаются.

При этом хозяйственная часть строений для дачи может носить и более расширенный характер. Помимо туалета здесь вполне допустимы и другие постройки. Как же построить хозблок с туалетом? И что он будет из себя представлять?

В недалекую бытность нашей страны, когда заветные 4 сотки стали щедро раздаваться государством интеллигентам и рабочим, пределом мечтаний было иметь на своей фазенде металлическую будку с дверями.

Большой ключ и амбарный замок свидетельствовали, что внутри хранится инструмент, который счастливый обладатель хозяйственного блока теперь не имеет необходимости каждый раз возить с собой.

Читайте также:  Самодельный паяльный карандаш

Сейчас мысль сделать хозблок из металла вряд ли кому-то придет в голову. Большинство предпочитает не только качество, но и стиль. Именно поэтому даже подсобные помещения лучше делать функциональными и красивыми.

Порой эта постройка может даже взять на себя роль временного домика, в котором можно найти место для кратковременного отдыха и приема пищи. А если уже есть основной дом, бытовка, хозблок, туалет просто обязаны вписываться в общий интерьер строения.

Подробно о проектах гаражей с хозблоком узнаете тут.

Из чего можно построить бытовку своими руками

Можно выделить два основных вида хозяйственных блоков:

Первый вариант предполагает, что дачный сарай выполняет свои функции временно и позднее будет снесен. В этом случае постройку с туалетом может происходить из любых подручных средств, причем не всегда новых. Это может быть доска, шифер и даже ондулин.

Капитальное строоительство предполагает наличие фундамента, стен, крыши и дверей. Определить где и как все это вместе соорудить поможет чертеж хозблока с туалетом. Уже на этой стадии нужно будет определиться с основным материалом. Чаще всего это дерево, газо-, пеноблок или кирпич.

Надобность и планировка подсобного помещения

Спрос, породивший предложения, привел к тому, что сейчас вполне можно получить любой хозблок буквально за день-два.

Как правило, заказчику предлагают посмотреть фотографии готовых типовых строений, затем подробно объясняют метраж постройки по чертежу.

После оплаты в оговоренные сроки все доставляют и собирают в одно целое на месте указанном заказчиком.

Варианты сараев с готовыми чертежами для дачных участков

Такие строения имеют массу комбинаций, они уже обработаны всеми необходимыми средствами защиты и могут стать самым простым способом установки даже, например, хозблока с баней и туалетом. Итак, это может быть:

  1. Сарай для хранения инструментов, гараж, навес, туалет, душ и даже веранда.
  2. Туалет, душ, навес, веранда.
  3. Туалет, баня, гараж и сарай.

Существует множество вариантов хозблока с туалетом. И прежде, чем определить, как строить, нужно четко знать, как эта постройка будет использоваться. Наилучший вариант для дачника – это хозблок, включающий в себя туалет, душ и сарай.

Уличная постройка для дачи и садовых участков

Читайте также о преимуществах пластиковых сараев-хозблоков и гаражей из пластика в данном материале.

Фирмы, специализирующиеся на возведении хозяйственных блоков из готовых частей, как правило, предлагают многочисленные вариации планировки помещений.

Каркасно-модульный проект с деревянным фасадом, дровяником и душем

Каркасно-модульное строительство позволит выполнить каждую отдельную постройку по одной схеме. Оптимально недорогой вариант – соединение в одно целое блоков-контейнеров.

Скорее всего, для таких блоков не нужен будет фундамент, а непосредственное возведение может выглядеть так:

  1. Строительство каркаса из металлического уголка или из деревянных планок.
  2. Обшивка готового остова, например, деревом.
  3. Выполнение внутри помещений вертикальных перегородок. Они позволят отделять пространство для разных нужд.
  4. Установка крыши из облегченного материала, например, ондулина. Лучше всего её сделать скатной.

Второй вариант предполагает, что все помещения создаются отдельно, а затем собираются. Здесь также каждый отдельный контейнер будет иметь свое предназначение. И вполне можно сделать так, чтобы туалет и хозблок были под одной крышей. Для туалета и душа вполне достаточно по 2-2,5 квадратных метра. Сарай для инструментов может быть 2 метра в ширину и 1 в длину.

Самое большое пространство должно быть отведено для гаража (где-то 4/6 метров) и бани (предбанник пусть будет 42, а сама баня 4/4).

Вход в каждую из построек можно сделать из одной общей веранды. Её длина будет равна общей длине строения, а ширины в полтора метра вполне будет достаточно. Это самый простой и максимально экономящий пространство проект туалета и хозблока.

Согласно требованиям СНиП 30-02-97 постройка с уличным туалетом не может быть расположена ближе, чем на расстоянии 12 метров от жилого дома. К границе соседнего участка дачный туалет и хозблок могут быть приближены не более чем на 4 метра.

Какие проекты хозблоков для дачи считаются самыми удачными, подробно указано в статье.

Как выглядит и как сделать металлический сарай хозблок, можно узнать прочитав статью.

Этапы монтажа

Как построить хозблок с туалетом своими руками?

Прежде всего, при самостоятельном возведении нужно постараться задействовать каждый сантиметр полезной площади.

Для этого стоит четко определиться с планировкой а также заранее подготовить необходимый материал и приспособления для работы.

Инструменты и стройматериалы

Важно купить то количество стройматериалов, которое будет использовано без остатка и небольшой его процент сверху. Это нужно в том случае, если придется что-то переделывать.

Для кирпичной кладки помимо основного материала понадобятся:

  • емкость для замешивания раствора;
  • мастерок для набирания смеси;
  • цемент и песок для приготовления раствора;
  • уровни, вертикальный и горизонтальный.

Кирпичная кладка самый медленный способ возведения стен. За день нельзя выполнить большой объем, всегда нужно давать время для того, чтобы раствор в кладке высох.

Облицовка туалета с хозблоком для дачи своими руками деревом потребует наличия:

  • столярного метра;
  • уровней;
  • станка или хотя пилы для отрезки досок по нужной длине;
  • гвоздей.

Небольшое строение можно обшить доской за короткое время. Практически столько же его может понадобиться тогда, когда выполнять облицовку хозблока с туалетом планируется ондулином.

Здесь пригодятся те же инструменты, что и для деревянного строительства.

Пошаговый план строительства

После того как для хозблока выделено место на дачном участке, составлен чертеж и подготовлены основные материалы можно начинать строительство.

Для достаточно большого хозяйственного блока потребуется фундамент и поэтапное возведение стен и крыши.

Для получения аккуратного и прочного фундамента:

  1. нужно расчистить площадку для будущего строения;
  2. отметить углы постройки, натянуть между ними веревку;
  3. вырыть по периметру фундамент, глубины в полметра для обычного, не сейсмоопасного региона вполне достаточно;
  4. теперь нужно залить фундамент бетонной смесью и дать ей возможность застыть;

Пока фундамент застывает необходимо вырыть сливную яму. Она должна быть по размерам туалета и душа (если он есть) и глубиной полтора – два метра. Стены ямы нужно обложить кирпичом.

Далее продолжаются работы по установке стен и крыши:

  1. над фундаментом нужно сделать пол. Он может быть сделан из досок или из бетона. Последний вариант предполагает, что в душе такой пол будет выложен плиткой. В любом случае в помещении для душа при обустройстве пола нужно сразу же делать место для слива воды;
  2. теперь нужно делать каркас для стен. Он может быть из металлического уголка или из деревянного тонкого бруса;
  3. готовый каркас деревянного туалета и хозблока обшивается обрезными досками;
  4. над последним рядом стен возводится крыша.

Каркас может быть обшит также пластиком, сайдингом или даже шифером.

Поэтапный процесс установки деревянной дачной постройки можно проследить на видео:

Построить душ, туалет и хозблок можно из кирпича или пенобетона. Тогда строительство обойдется без каркаса и над фундаментом нужно будет сразу же возводить капитальные стены.

Как выглядит туалет и хозблок под одной крышей, указано в статье.

Как будет выглядеть гараж с баней и как его построить, подробно указано в данной статье.

Дополнительные функции хозблоков

В общем, вполне несложно построить садовый туалет с хозблоком в любом месте приусадебного участка. Главная мысль, которой нужно руководствоваться при возведении следующая: стоит экономить пространство и при строительстве попытаться учесть все свои нужды.

Хороший крепкий хозблок может зимой, когда дача пустует стать местом хранения шлангов, консервации, картошки, семян.

Нет четких правил, которые бы следовала соблюдать при выполнении внешнего вида постройки. При желании или необходимости это может даже быть угловой хозблок с душем и туалетом.

Такая конструкция позволит, скажем, скрыть от любопытных взглядов своё истинное назначение и сэкономить место.

Еще один из вариантов рационального использования пространства – сделать такой хозяйственный блок, где будет еще некий второй этаж. Другими словами, постройка будет иметь еще антресоли, где вполне можно что-то хранить или прятать.

В целом типичный дачный туалет с хозблоком, как на фото можно выполнить самого разного размера, формы и стиля.

Главное сделать его практичным, удобным и там, где он не станет никому мешать.

Без такой постройки на даче не обойтись. И она, действительно, может помочь правильно организовать пространство и решить целый ряд важных вопросов.

Возможно вам также будет интересно прочитать о том, как сделать дровяник на даче.

Такой нужный и такой простой – дачный туалет!

Без чего невозможно жизнь на даче? Конечно же, без собственного туалета. Зачастую именно с него и начинается строительство нового дома и уже после появляются сам дом, сараи и летняя кухня. Построив туалет, можно приступать к дальнейшему строительству дома, выполнению огородных и садовых работ или просто отдыху. Как же его построить, не потратив много средств и сделав его надежным и долговечным? Об этом читайте ниже.

Начинать такие работы следует с определения места туалета на дачном участке. Помните, что выбирая место, необходимо руководствоваться не только удобством расположения, но санитарно-гигиеническими нормами, предъявляемыми к данному виду постройки.

Согласно действующим санитарным нормам, туалет на дачном участке должен быть удален от других построек не менее чем 25 метров. Кроме того, следует учитывать также и удаленность от хозяйственных построек соседей; удаленность от колодца, расстояние от которого также должно быть не менее 25 метров. Обратите внимание на то, что в случае использования колодца не только для хозяйственных нужд, но и как источник питьевой воды, после постройки туалета рекомендуется провести лабораторный анализ качества воды. Если же вы обладатель «неровного» участка с впадинами и возвышенностями, туалет следует располагать в самом низком месте участка, чтобы избежать появления неприятных запахов на участке. И напоследок – заранее продумайте возможность подъезда машины ассенизаторов для откачки отходов из выгребной ямы туалета.

Читайте также:  Сделай сам. Фонарик на светодиодах

Определившись с местом возведения туалета, следует приступать к непосредственному строительству.

Начинаем мы с создания выгребной ямы под туалетом. Выгребная яма, как правило, выкапывается в форме квадрата со стороной 1 метр, и с глубиной порядка 2-3 метров. Для того чтобы избежать осыпания выгребной ямы в процессе эксплуатации, стены ее укрепляются кирпичной или шлакоблочной кладкой, железобетонными кольцами либо обычными досками. Дно такой ямы следует делать герметичным, чтобы избежать загрязнения сточных и грунтовых вод, проходящих рядом, содержим выгребной ямы. Для этого дно ямы необходимо засыпать щебнем либо залить специальной бетонной стяжкой.

После сооружения выгребной ямы следует установить на ней защитный каркас.

Такой каркас, как правило, выполняется из дерева и устанавливается следующим образом: из 4 металлических либо деревянных балок соответствующей длины собирается прямоугольник и устанавливается на столбчатый фундамент, выполненный из шлакоблоков или кирпичей. Далее выполняется гидроизоляция данного каркаса с помощью рубероида либо иного гидроизоляционного материала.

После установки каркаса следует приступать к сборке туалетной кабинки. Для этого к установленному ранее каркасу следует подвести и установить 4 вертикальных бруса, выполняющих роль стоек.

На этих стойках укрепляем брусья для установки крыши таким образом, чтобы они слега выходили за края нашей кабинки. Обратите внимание на то, что крепить брусья для крыши следует слегка под наклоном, чтобы в дальнейшем крыша туалета была слегка наклонена. На такой крыше не будут скапливаться осадки, будь то снег или дождь, что положительным образом скажется на ее прочности и сроках службы.

Установив «скелет» туалета, следует заняться его сиденьем. Строят сиденье-подиум для туалета также из досок, регулируя и определяя высоту и ширину этого сиденья индивидуально.

Установив сиденье, следует приниматься за крышу. Ее сооружают из деревянных перекладин, изолированных рубероидом или иным материалом; сверху устанавливают шифер, металлочерепицу или битумную черепицу.

Итак, туалет почти готов! Теперь следует обшить его стены, используя для этих целей вагонку, профлист или даже обычные деревянные доски, имеющиеся у вас «под рукой». Далее монтируется дверь; устанавливаются петли, навесы и замки.

Если вы решили сделать свой туалет по-настоящему комфортным, позаботьтесь и об освещении. Днем с этим отлично справится солнечный свет, падающий через предварительно установленное маленькое окошко под потолком туалета; для освещения ночью вам необходимо подвести электричество из дома и установить в туалете светильник.

Как построить дачный туалет с хозблоком

Деревянный дачный туалет с хозблоком

Деревянный туалет и небольшой хозблок для хранения садового инструмента, как правило, строятся первыми на даче. В самом начале освоения дачного участка, когда еще ничего нет, кроме размеченного поля, туалет и хозблок самые востребованные строения. И поэтому ничего удивительного нет в том, что дачный туалет первым приходит в негодность и требует замены.

Наш старый дачный деревянный туалет и по совместительству хозблок для хранения садового инструмента: лопат, вил, граблей, тяпок и т.п.

За 25 лет, бревна которые также являлись и фундаментом туалета, заглубленные на полметра в землю успели благополучно сгнить. И теперь нам нужно было построить замену нашему старому дачному туалету достойно отслужившему свой срок.

Времени на строительство было немного, нужно было успеть закончить строительство за майские праздники. Поэтому вариант полностью самостоятельного строительства решили немного изменить и совместить с покупкой уже готового туалетного домика.

Продаются различные готовые конструкции деревянных дачных туалетов

Одним из решений можно было бы считать покупку уже готового дачного туалета. Сейчас дачных туалетов продается достаточно много, в разных исполнениях и из разных материалов. Решили остановиться на деревянной конструкции туалета. Но так как нам нужен был не просто туалет, а еще и хозблок под одной крышей, типовая по размерам конструкция дачного туалетного домика нам не подходила. Оптимальными для наших задач размерами туалета с хозблоком посчитали такие: высота – 2,3 м, ширина – 2,5 м, глубина – 1,2 м.

Также проблемой становилась доставка туалета и установка его на нужное место на дачном участке, в самом его конце. Так как проехать через весь дачный участок на строительной технике и выгрузить туалет в сборе, например манипулятором или краном, возможности нет, нужно доставлять туалет по частям. Обычные продавцы деревянных туалетов не предоставляют такой услуги – туалеты они продают уже в готовом виде, которые остается только установить на подготовленное основание – фундамент, а как его тащить до нужного места – это забота покупателя.

Поэтому первым нашим шагом была поездка на строительный рынок в поисках компаний, которые занимаются строительством деревянных туалетов под требуемые размеры, а также готовы доставить туалет по частям и собрать его уже на месте. На одном из строительных рынков, недалеко от дачи, нашли ребят, которые согласились внести необходимые нам изменения в типовую конструкцию туалетного домика, которые они изготавливают, привезти его на дачу в разобранном виде и собрать на месте старого туалета. Подготовить и собрать части туалета они были готовы уже к вечеру, а на следующий день с утра будут готовы привести его на участок и собрать, предварительно установив и фундамент из блоков.

За оставшееся время нам нужно было освободить от инструмента и разобрать старый туалет, а также подготовить площадку и песок для установки нашего нового дачного туалета, чем мы и занялись.

Разборка старого туалета не занимает много времени, если под рукой есть гвоздодер и кувалда. Очистка и выравнивание площадки под новый туалет была закончена к вечеру. А на следующее утро подготовили и песок для выравнивания блоков и устройства фундамента.

На следующее утро были привезены уже собранные деревянные щиты для строительства туалета и 6 бетонных блоков для устройства фундамента. В таком виде, по частям, туалет доставили до места установки без проблем.

Подготовили песчаную подушку под каждый блок фундамента. Выровняли по уровню все блоки, а в качестве гидроизоляции использовали нарезанные куски рубероида, которые и уложили поверх каждого блока. На этом подготовка фундамента была завершена, можно приступать к сборке туалета.

Сборку туалета выполняли сами изготовители, и заняла она около часа, т.к. предварительно его уже собирали в месте изготовления, основной задачей было ровно, по уровню, выставить основание – пол и 4 стены. Доделать крышу нам предстояло уже самостоятельно, т.к. от установки листа оцинковки мы отказались еще при заказе.

Размеры туалета с хозблоком: высота – 2,3 м, ширина – 2,5 м, глубина – 1,2 м. В основании конструкции рама из бруса 100 х 150 мм и пол из обрезной доски 25 мм, предварительно этот щит уже был обработан антисептиком. Внешние стенки и внутренняя разделительная стенка собраны из брусков 50 х 50 мм и вагонки. Две филенчатые двери для каждого блока. Туалетный блок, с правой стороны, шириной 1 м, хозблок слева шириной 1,5 м.

Теперь инструмент будет храниться в отдельном блоке, и не надо будет опасаться, что он может свалиться на голову посетившему туалет. А места в туалетном блоке вполне достаточно для установки биотуалета, мусорного ведра и держателя туалетной бумаги.

После завершения монтажа туалета мы уже самостоятельно обработали все поверхности снаружи и изнутри Белинкой Топлазурь №16. Завершив покраску, достроили крышу. Поверх обрешетки уложили лист ОСП толщиной 12 мм. Поверх него слой рубероида и листы профнастила. Размеры туалета позволили использовать 3 листа профнастила 1 х 1,5 м без излишков, с достаточным перекрытием закрывая всю площадь крыши и оставляя по 15 см на свесы.

На пол дополнительно уложили по листу ОСП и покрасили весь туалет Белинкой еще раз. На обработку всего туалета в два слоя ушло почти 8 л Белинки.

Теперь можно было заняться установкой ручек, врезанием замков и организацией освещения. В качестве автономного источника освещения использовали лампу на солнечных батареях. Стоит такая лампа недорого – 600 руб., правда и света дает немного, но вполне достаточно, чтобы не промахнуться мимо биотуалета. 4 светодиода создают освещение аналогичное одной лампе накаливания в 40 Вт, но зато не требуют ни подключения к электросети, ни регулярной покупки батареек. Учитывая ее небольшую стоимость, можно установить и 2 такие лампы или поискать более мощные, сейчас в продаже очень много подобных ламп на солнечных батареях.

Закрепили лампу шурупами на обрешетке потолка, а солнечную панель при помощи монтажной пены закрепили на крыше. Конструкция лампы предусматривает отсоединение провода солнечной панели, поэтому с монтажом лампы нет никаких проблем. После закрепления солнечной панели на крыше остается просунуть кабель в щель под крышей и соединить с лампой и освещение работает.

Читайте также:  Как подключить УЗО, ДПН, УЗМ

После того как туалет был оборудован всеми необходимыми атрибутами, приступили к обустройству площадки перед туалетом. Привезли 5 тележек песка, выровняли по уровню и утрамбовали песчаную подушку для укладки плитки. Для создания площадки использовали 10 бетонных армированных плиток 50 х 50 см и толщиной 5 см. За счет большой площади и веса в 15-20 кг плитки встали монументально.

Осталось только сделать 2 небольшие ступеньки, чтобы было удобней заходить. Из доски 50 мм изготовили и прикрепили к основанию туалета 2 ступеньки, после чего покрасили их в 2 слоя Белинкой.

На этом наше строительство туалета с хозблоком завершилось. Все строительство заняло 5 дней, как раз уложились в выходные и майские праздники. Будем надеяться, что простоит наш новый туалет не меньше своего предшественника и пользоваться им будет удобней, эксплуатация покажет.

Строим хозблок с туалетом для дачи – пошаговое руководство для чайников

Каким должен быть хозблок

Если вам требуется помещение исключительно для хранения дачного инвентаря, то хозблок можно выполнить однокомнатным. Если же это единственная постройка на участке, то его следует оборудовать туалетом и душем.

Также нелишним будет дровник. Даже если вы не собираетесь отапливать домик зимой, дрова обязательно вам понадобятся для пикников. В тех случаях, когда дачный домик находится в процессе строительства, в хозблоке можно выполнить даже жилую комнату со спальными местами.

Поэтому, прежде чем приступать к работе, определитесь какие задачи перед хозблоком поставлены и какие его функции могут пригодиться на дачном участке.

Деревянный хозблок с верандой

Из чего строить хозблок

Построить хозблок для дачи с душем и туалетом, а также другими дополнительными функциями можно из самых разных материалов:

  • дерева (сюда относится брус, доски, вагонка и т.д.);
  • блоков (шлакоблоки, пеноблоки и т.д.)
  • металлического профиля;
  • кирпича и т.д.

Если вы в строительстве новичок, то я рекомендую использовать для этих целей дерево по следующим причинам:

  • простота монтажа;
  • не требуется какое-либо сложное оборудование. Наши предки справлялись с этой задачей вообще при помощи одного топора;
  • не требуются большие финансовые затраты.

Хозблок из блок-контейнеров

Если вы не хотите заниматься строительством, можно приобрести готовый хозблок 3 в 1 душ туалет и сарай из блок-контейнеров. Стоимость их начинается от 10000-15000 рублей.

Поэтому далее в качестве примера рассмотрим строительство каркасной постройки. Следует отметить, что при соблюдении технологии возведения и должном уходе, такая постройка может простоять очень долго.

Пример проекта каркасного хозблока

Строим хозблок

Проектирование

Любое строительство всегда начинается с проектирования, и хозблоки с душем и с туалетом не являются исключением. На данном этапе необходимо решить следующие задачи:

Основные задачи проектирования

Проект постройки вы можете взять готовый, к примеру, на нашем портале, либо сделать чертеж самостоятельно. Главное, чтобы на нем были отражены размеры конструкции, основные детали и планировка.

В основе стен хозблока, как вы можете видеть на схеме выше, используются вертикальные стойки из бруса и горизонтальные перемычки. Основой же всего строения служит ростверк столбчатого фундамента.

Угловой хозблок с душем и туалетом

Под постройкой можно выполнить погреб. В таком случае следует использовать ленточный фундамент.

В процессе проектирования следует сразу же определиться с местом расположения постройки. Дело в том, что на этом этапе, возможно, вам придется подкорректировать размеры конструкции.

Имея готовый проект и точные размеры сооружения, следует посчитать количество стройматериалов, среди которых вам понадобится:

  • брус сечением 50х50 мм;
  • брус сечением 100х100 или 100х150 мм;
  • плиты OSB для обшивки каркаса (можно использовать влагостойкую фанеру);
  • вагонка или любой другой материал для отделки фасада;
  • кровельное покрытие (профнастил, шифер или другой подходящий материал).

Фундамент

Итак, когда все перечисленные выше задачи решены и материалы подготовлены, можно приступать к строительству, а именно – подготовке площадки и возведению фундамента. Выполняется эта работа в такой последовательности:

  1. прежде всего подготавливаем площадку – очищаем ее от мусора, снимаем верхний слой грунта с травой и выполняем разметку. Особое внимание необходимо уделить разметке. Для этого по углам строения следует вбить колышки и натянуть веревки;
    Чтобы не допустить ошибки, измерьте диагонали – они должны быть одинаковыми.
  2. затем нужно обозначить места расположения столбиков. Расстояние между столбами должно составлять около полутора метров.
  3. далее в намеченных местах следует выкопать ямы глубиной около 30 см. Диаметр их должен быть таким, чтобы поместились два бетонных блока;
  4. дно ям надо засыпать слоем песка глубиной около 15 см, тщательно разравнять и утрамбовать;
  5. затем на дно своими руками укладываются бетонные блоки и возводятся столбики. Блоки следует укладывать с перевязкой и скреплять каждый ряд цементным раствором. После этого работу необходимо прекратить на некоторое время, пока застынет раствор;
  6. далее нужно выполнить гидроизоляцию – уложить на столбики несколько листов рубероида;
  1. после подготовки столбов надо выполнить ростверк из бруса сечением 100х150 мм. Для этого брус укладывается на столбы. На данном этапе важно обеспечить горизонтальность балок. При необходимости их нужно подтесать или наоборот, подложить под них доски.
    Перевязку можно выполнить в «пол дерева» или любым другим способом. Для надежности брусья дополнительно следует скрепить металлическими уголками;
  2. в процессе возведения фундамента можно сразу же выкопать выгребную яму для душа и туалета. Как правило, основную ее часть располагают за домиком.
    Стенки ямы могут выполнять несущую функцию. Для этого их надо выложить кирпичом или сделать бетонными.
    Если на стенки не будет оказываться нагрузка, для герметизации ямы можно даже использовать автомобильные покрышки.

Прежде чем уложить ростверк, брус необходимо обработать антисептическим составом, предотвращающим гниение. Эта процедура необходима и для всех остальных деревянных деталей строения.

На этом процесс возведения фундамента завершен.

Монтаж каркаса

После возведения фундамента можно начинать строительство каркаса. Выполняется эта процедура следующим образом:

  1. прежде всего, нужно установить вертикальные стойки на углах конструкции, выполненные из бруса 100х100 мм. Для их фиксации можно воспользоваться металлическими уголками и саморезами, а также раскосами;
  2. сверху к вертикальным балкам крепится верхняя обвязка, которая служит мауэрлатом стропильной системы. Она выполняется по тому же принципу, что и ростверк. Для ее крепления также используются металлические уголки и раскосы;
  3. затем устанавливаются промежуточные стойки между ростверком и мауэрлатом. Стойки должны располагаться над каждым столбом фундамента. Устанавливаются они по тому же принципу, что и угловые столбы;
  4. далее для увеличения прочности конструкции необходимо установить поперечины, которые должны располагаться между стойками в шахматном порядке. В местах расположения дверных и оконных проемов монтируются коробки;

На фото – каркас кровли

  1. теперь, когда каркас практически готов, нужно выполнить стропильную систему. Проще всего сделать односкатную крышу. Для этого одну стенку нужно выполнить выше другой.

Если вы хотите выполнить двухскатную кровлю, нужно собрать стропильные фермы, которые представляют собой треугольник. Коньковый узел каждой фермы, т.е. место соединения стропил, должен располагаться строго по центру здания.

Схема крепления стропил к мауэрлату

Чтобы закрепить нижнюю часть стропил на мауэрлате можно воспользоваться опорным брусом либо сделать пропилы, как показано на схеме выше.

В процессе монтажа каркаса кровли нужно сразу же предусмотреть место расположения бака для душа, особенно, если крыша будет с крутым скатом. В таком случае бак можно расположить на чердаке, правда, о естественном нагреве воды можно будет забыть.

На этом строительство каркаса завершено.

Обшивка каркасного хозблока

Обшивка

Завершающим этапом строительства является обшивка. Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. начинать обшивку лучше с кровли. Для этого на стропила стелется гидроизоляционная пленка внахлест не менее 10 см. Чтобы обеспечить лучшую герметичность, стыки полотен можно проклеить скотчем;
  2. поверх пленки к стропилам прибивается обрешетка – тонкие доски или рейки с шагом около 300 мм;
  3. далее к обрешетке крепится кровельный материал. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как правильно крыть крышу;
  4. следующим этапом можно настелить пол. Для этого предварительно надо установить лаги, которые должны располагаться друг от друга на расстоянии 40-50 см. Лаги можно врезать в ростверк в «пол дерева».
    Поверх лаг настилаются доски, которые можно использовать как чистовой или черновой пол. В процессе монтажа пола в основном помещении можно сразу же выполнить небольшую загородку из досок для хранения дров;
  5. теперь, когда кровля и пол готовы, можно приступать к обшивке стен. В этом нет ничего сложного. Нужно лишь правильно раскраивать листы материала, и затем крепить их саморезами к каркасу.

Снаружи каркас можно обшить вагонкой, сайдингом, профнастилом или другим подходящим материалом.

Обшитый OSB плитами хозблок

На этом дачный хозблок практически готов, единственное, осталось только оборудовать туалет и душ. В туалете над ямой не настилаются полы, а выполняется стульчак, по сути, это ящик с отверстием. Сверху к стульчаку можно прикрепить крышку обычного унитаза.

Что касается оборудования душа, то для этих целей в продаже имеются специальные баки со всей необходимой фурнитурой, встроенным ТЭНом и лейкой. Стоимость такого бака начинается от 4000 рублей.

Вот, собственно, и все, что я хотел рассказать вам о строительстве столь нужного элемента на даче.

Вывод

Как мы выяснили, построить душ туалет хозблок под одной крышей действительно не сложно. Нужно лишь шаг за шагом выполнять определенные действия и следовать изложенной выше инструкции.

Получить дополнительную информацию вы можете из видео в этой статье. Если какие-то моменты вам не до конца ясны или возникнут сложности в процессе работы, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Ссылка на основную публикацию