Десульфатор или зарядка dedivan-а своими руками

ТагАЗ Tager 3D Ursus Canus ♫ › Бортжурнал › Десульфатация аккумулятора

Есть у меня такой аккумулятор:

Он стоит на калине, ездит на ней жена. Как он у меня оказался в калине, это отдельная история (обратите внимание на тип клемм и полярность). Она несколько раз разрядила его до нуля. И когда похолодало, машина перестала заводиться. Заряжать бесполезно, напряжение на нем растет до 15 вольт за час, электролит пузырится, а заряд не берет — лампа 55 Вт разряжает его до 10,4 В за 3 минуты.

Пошарил по форумам: пишут что при длительной эксплуатации или хранении в полуразряженном состоянии у АКБ на пластинах осаждается сульфат свинца из электролита, который забивает поры и уменьшает емкость.

Про способы десульфатации все очень спорно, но самый распространенный и обсуждаемый в сети — заряд переменным током с соотношением прямого/обратного как 10/1 по величине. Так и будем делать.

Для формирования несимметричного переменного тока можно использовать 12-15 В 50 Гц через параллельно соединенные диод и резистор, но я пошел другим путем. Зарядное устройство у меня слишком большое и грязное и домой я его не понес, а вместо него взял универсальный ЗУ для ноутбука.

Зарядный ток у меня получился около 6 А, разрядный — около 2 (т.е. соотношение по величине не выдержано, но это компенсируется тем, что разрядный импульс короче)
Осциллограммы:

Напряжение на АКБ

ТагАЗ Tager 3D 2010, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ТагАЗ Тагер, 2010

ТагАЗ Тагер, 2010

ТагАЗ Тагер, 2008

ТагАЗ Тагер, 2009

Смотрите также

Комментарии 41

Кальциевый аккумулятор с 3х раз умирает навсегда это сурьмянистый можно восстановить десульфатацией, это вам так люди с высшим образованием

Пиздешь, прекрасно восстанавливаются, на личном опыте.

И как результат? Хочу поинтересоваться все же как у Вас так получается, что в начале статьи написано “заряд переменным током с соотношением прямого/обратного как 10/1 по величине. Так и будем делать.” а реально подключается зарядное устройство постоянного тока на котором обозначено + и -?

Оно подключается сначала нормально, потом обратно полярности АКБ. Результат — ничего не вышло и АКБ на помойку)

а зачем обратно полярности? я сейчас собрал по схеме уважаемого tarakanmex www.drive2.ru/c/456794855612352217/ не знаю какая из схем первичнее, но его я нашел первой, а потом закрыл вкладку и ища ее, нашел Вашу. там стоить усилительное реле и мощная лампа разрядки. собрал, поставил заряжать. аккумулятор стоял зимой в машине долго (по 3 мес) не полностью заряженным и напряжение падало до 9в. при необходимости редко выезжать приносил из дома другой аккумулятор с противоположной полярностью и через провода заводил. после чего заводился нормально в месте поездка, возвращался и снова несколько месяцев простоя. при этом пробовал после первой 3месячной паузы заряжать от зарядного устройства. ток в течении часа падал с 8а до 2 а в следующий час до 0,5 а и так надолго. теперь стало еще хуже. ситуация практически та же- за меньше часа аккумулятор заряжается до того что ток заряда меньше пол ампера. ставил в таком виде на 8 часов, ток падал до 0,2а за час, повторял несколько раз — бесполезно. сейчас после нескольких суток простоя, включил на эту схему заряжаться. побоялся я мощную нагрузку делать и поэтому поставил 2 последовательно лампы. при разрядке на эти две последовательные лампы дальнего света (н7 по 60Вт) напряжение в начале процесса падало до 11,7в за 8 сек разряда. за два часа зарядки в таком режиме уже до 12,2. что дает надежду, может и неоправданную. при этом ток заряда успевает падать за эти же 10 сек с 6 до 0,7а. цикл примерно по 8-10 сек (считал вслух секунды). зарядное устройство без ограничения по току сделано из бп компьютера и выдает 14,4 в при токе до 10а, потом срабатывает защита. подержу сегодня еще пару часов, ибо спать под такую иллюминацию не радостно и посмотрим что завтра после простоя будет. постараюсь написать результат.

Насчет полярности — неправильно написал. На самом деле ток на первом цикле работы реле течет из ЗУ в АКБ, а при втором цикле — из АКБ в лампочку. Т.е. для АКБ ток все время меняет полярность.
Какая из схем первичнее? Моей 6 лет, а схеме по ссылке — год. Да и картинка там моя, где контакт реле на плате точками обведен.

извините, возможно я не прав, но все же не согласен про полярность. плюс с минусом же не меняется, значит и полярность не меняется. происходят только циклические процессы заряда-разряда.

На осциллограмме видно, что ток АКБ меняет знак. Это и есть полярность.

а к каким точкам подключен осциллограф?

Спасибо за указание на нормально-замкнутый контакт 49Б
Или это не так?

сделал сей девайс долбилки по акуму на электронном реле поворотников на мс 561ла7 но пришлошь пошаманить 2дня над платой стоб асе перепоять и ширину импульса подобрать . зудит на ухо также как и с аллии есть видосв . перепаял конде частотозадаюжий добавил диод и резистор для 561 и заменил кт972 на мощьный составной ну и два дросселя навесил и диод шоткин 213 кд . и релюху чтоб запустить заместо лампы нагрузки запаял резук любой 100-2к пойжет чтоб плата начала генерить . рекомендую . дросселя еще неподбирал незнаю что будет еще греться а так потребление выставил 50ма и частота примерно 750гц или 1400гц то врет мой мульт древний да и импульс короткийможет незасекает .что понравилось в печатке от релухи нашей что дорожки очень крепко держаться и при перепайки много раз неотлупляются . искрит прилично при прикосновенни щупов на плату .

Как там, успехи?! Сейчас хочу заброшенную не обслуживаемую ВАРТУ “пытать”, третьи сутки стоит на 0.8-1.0 ампере, плотность с 1,1 поднялась до 1,2. Вот думаю двухканальный таймер поставить по “твоему” типу, заряд-разряд …

Если не сложно, приведите пожалуйста на схеме этого реле (Ралд 07.3747) куда нужно припаяться, так будет понятнее самоделкиным для всех своих произведений искусств) заранее благодарен.

на картинке с видами реле красными точками обведено

что такое 49б. На реле же 3 контакта только.

на реле есть неиспользуемый контакт, надо к нему подпаяться. об этом я написал, читай внимательнее.

49 б это что. На реле же 3 контакта только.

Десульфататор надо делаьт на катушке с диодом с которого идет выброс оЭДС вот он отлично разрушает кристаллы сульфата свинца, я свой 5 летний аккум так восстановил…если надо могу скинуть ссылку на схемку, я им также заряжаю аккумулятор…

Схемку скинь, интересно. Но возиться с АКБ я больше не буду, потому что пришел к выводу о бессмысленности траты на это времени. Провозишься с восстановлением, а потом он все равно подведет в самый неподходящий момент.

Поделки своими руками для автолюбителей

Схема для восстановления автомобильного аккумулятора

Всем привет, вы давно просите написать статью про устройство для восстановления автомобильных, свинцово-кислотных аккумуляторов. Наверное любой автолюбитель сталкивался с явлением, когда аккумулятор полежав некоторое время без дела, перестает отдавать номинальную ёмкость.

Крутит стартёр полсекунды затем задыхается, но напряжение на нём нормальное — 12 вольт, в этом случае в народе часто говорят «аккумулятор не держит ток», с этим может столкнулся каждый.

Но почему это происходит?

Автомобильный аккумулятор состоит из свинцовых пластин находящихся в растворе электролита, в данном случае электролитом является серная кислота. Процесс заряда и разряда аккумулятора не что иное, как окислительно-восстановительный процесс. Протекает химическая реакция в ходе которой, свинцовая пластина вступает в реакцию с оксидами на соседней пластине.

В ходе данной реакции образуются сульфаты, которыми со временем обрастают пластины, сульфаты препятствуют протеканию тока, так как являются плохим проводником и со временем аккумулятор теряет ёмкость и не способен отдавать большой ток для работы стартёра.

Если ваш аккумулятор заряжается и разряжается быстрее чем раньше, не имея при этом механических повреждений, скорее всего сульфатация убила его, но отчаиваться не стоит, читаем статью до конца…

Предлагаемое устройство, отныне — «десульфатор» создаёт короткие импульсы высокой амплитуды и чистоты, импульс длится определённое время, затем простой, затем снова импульс.

Такие ударные процессы могут разрушить сульфатную плёнку и в теории это возможно, на практике не все аккумуляторы удаётся восстановить, из-за конструктивных особенностей последних. Но судя по статистике, около 80-85 % старых аккумуляторов подлежат восстановлению. Естественно если причиной неработоспособности является сульфатация, а не обрыв свинцовых пластин или иное механическое повреждение.

Вот такое получится устройство…

Как пользоваться устройством? Данный вариант является зарядно-десульфатирующим устройством, обычный десульфатор питается от аккумулятора, который он десульфатирует и постепенно разряжает его, в этом же случае устройство заряжает аккумулятор короткими всплесками высокого напряжения высокой частоты.

Схему можно использовать и для зарядки низковольтных, свинцовых аккумуляторов с номинальным напряжением в 4-6 вольт, такие ставят в китайские фонарики, в детские электрокары и так далее…

Схема изначально создана для зарядки аккумуляторов малой ёмкости, но её успешно используют и для десульфатации автомобильных аккумуляторов.

Перед тем, как начать процесс заряда с десульфатацией, нужно слегка подзарядить автомобильный аккумулятор. Для начала нужно найти любой источник питания или зарядное устройство с напряжением от 8 до 12 вольт и подключить его на вход десульфатора. Но не напрямую, а через лампу накаливания 12 вольт с мощностью в 21 ватт, чтобы не превысить ток заряда.

К выходу прибора подключается аккумулятор, который нужно восстановить, ну и в принципе всё.

Так, как прибор работает в звуковом диапазоне, вы скорее всего услышите слабый свист, силовые компоненты схемы слегка должны нагреваться.

Осциллографом можно убедиться, что аккумулятор заряжается импульсами тока высокой частоты.

Схема устройства довольно простая…

Простыми словами поясню как работает схема.

Напряжение зарядного устройства через предохранитель и диод поступает на схему десульфатора, для маломощной части схемы, питание подаётся через токоограничивающий резистор R1, затем сглаживается небольшим электролитическим конденсатором.

Читайте также:  Генератов высоковольтных импульсов

На микросхеме NE555 собран генератор прямоугольных импульсов, частота этих импульсов около 1 килогерц, коэффициент заполнения 90%, то есть сигнал высокого уровня длится большУю часть времени, именно этот импульс нам нужен для того, чтобы открыть полевой транзистор. Но проблема заключается в том, что при подаче такого импульса на полевой транзистор он большую часть времени будет находиться в открытом состоянии и лишь 10% в закрытом, это приведёт к тому, что транзистор будет прокачивать слишком большой ток и как следствие мы получим сильный нагрев всех силовых элементов и большое потребление тока всей схемы в целом.

Это неэффективно и может навредить аккумулятору. Один из вариантов — это снижение длительности сигнала высокого уровня, тогда транзистор будет открыт на короткое время и всё станет на свои места. Но к сожалению в таком включении конструктивные особенности таймера NE555 не позволяют сделать этого, так как же быть?

Микросхема CD4049 представляет из себя логику, которая содержит в своём составе 6 логических инверторов «не», каждый инвертор имеет один вход и один выход, их задача «отрицание». Если на вход поступает высокий уровень, на выходе получаем обратное, иначе говоря инвертированный или перевёрнутый сигнал.

Полевой транзистор 10 % времени у нас открыт, 90% закрыт, открываясь он замыкает дроссель на массу питания, в дросселе накапливается некоторая назовём это энергией, а когда транзистор закрыт цепь разрывается и за счёт явления самоиндукции, которая свойственна индуктивным нагрузкам, дроссель отдаёт накопленную энергию.

Это кратковременный всплеск напряжения с высокой амплитудой, притом напряжение самоиндукции в разы выше напряжения питания, этот всплеск напряжения выпрямляется и подается на аккумулятор.

Процесс происходит больше тысячи раз в секунду, то есть на аккумулятор подаются кратковременные импульсы высокого напряжения с высокой частотой, именно это и разрушает сульфатную плёнку.

Я подключил на вход схемы накопительный конденсатор и стало ясно, что амплитудное значение выходного напряжения при питания от источника 12 вольт доходит до 70-75 вольт и зависит исключительно от индуктивности накопительного дросселя.

В схеме задействован предохранитель и ещё один выпрямительный диод.

Предохранитель защищает десульфатор при случайных коротких замыканиях на выходе, а диод выполняет несколько функций: во-первых защищает схему, если вы случайно её подключите к зарядному устройству неправильно… и во-вторых защищает зарядное устройство от всевозможных импульсных помех и всплесков напряжения, которые образуются на плате десульфатора.

Я думаю все поняли как это работает.

О компонентах…

Ну с таймером и логикой думаю всё понятно, в моём случае они установлены на панельке для безпаечного монтажа, но вам советую после проверки схемы запаять их напрямую.

Полевой транзистор IRF3205 или любые другие n-канальные с напряжением от 60 до 200 вольт и с током от 30 ампер.

Транзистор советую установить на небольшой радиатор.

Дроссель имеет индуктивность около 200 микрогенри, намотан на кольце из порошкового железа, такие кольца можно найти в компьютерных БП, размеры кольца внешний диаметр-20.5мм, внутренний 12мм и ширина кольца 6.6мм.

Обмотка намотана проводом 1мм, количество витков 60, в моём случае прОвода чуть-чуть не хватило и индуктивность получилась слегка меньше, но работает устройство хорошо. Размеры кольца особо не критичны, главное соблюдать индуктивность и мотать обмотку проводом 1 -1.2 миллиметра.

Конденсатор С1 на 100- 220 микрофарад, очень желательно взять с низким внутренним сопротивлением, так как схема генератора фактически питается от данного конденсатора, а значит он постоянно будет накапливать и отдавать энергию, даже слегка греется во время работы.

Оба диода нужно взять с током в 5-10 ампер, можно обычные, но желательно взять импульсные диоды.

Вот печатная плата, скачать её можно в конце статье.

На самом зарядном, нужно выставить ток не более 2 ампер, иначе сгорит предохранитель на плате десульфатора. Кто-то скажет 2 ампера зарядного тока это мало?

-Да согласен, но не забываем, что у нас в большей степени не зарядка, а десульфатация.

В холостую прибор потребляет от источника питания ток всего в 100 миллиампер, его можно подключить к любому зарядному устройству с напряжением 12-15 вольт, ограничить ток на уровне 2 ампер и всё.

Ограничение можно сделать мощным резистором или лампочкой накаливания соответствующей мощности, подключённой в разрыв плюса питания.

Введите электронную почту и получайте письма с новыми поделками.

Можно использовать и более низковольтные блоки питания с напряжением 8-10 вольт, так как наша схема всё равно повышает начальное питание до нескольких десятков вольт.

Сколько должен длиться процесс десульфатации?

Автор данной схемы говорит, что в течение двух недель регулярной зарядки полностью можно восстановить старый аккумулятор и конечно же без проверки я бы не стал писать эту статью.

В наличии у меня несколько 6 вольтовых аккумуляторов на 10 амперчасов, которые не были в эксплуатации несколько лет, в течение пяти дней я регулярно заряжал один из этих аккумуляторов десульфатором, затем разряжал.

В самом начале подопытный аккумулятор отдавал ёмкость всего 700-800 миллиамперчасов, не помогла и заливка дистилированной воды, но десульфатор помог..

Спустя 5 дней аккумулятор отдаёт аж 4 ампера из 10, это я думаю очень хороший показатель.

Архив к статье; плата в формате .lay скачать.

Способы десульфатации кислотного автомобильного аккумулятора

После трехгодичного срока эксплуатации аккумулятор на автомобиле теряет свои характеристики, а произведенной зарядки хватает на пару дней. Виной тому засульфатация межпластинного пространства. Можно пойти в магазин и купить новый аккумулятор или реанимировать старый. Хоть десульфатация аккумулятора занимает длительное время, но при сезонной эксплуатации автомобиля времени для её проведения достаточно.

Причины сульфитации

При рассмотрении устройства автомобильного аккумулятора видно, что для получения и накопления электрической энергии используются пластины и электролит. Пластины изготавливаются из свинца, его оксида или с добавлением кальция. Электролит — это кислотная среда, слабый раствор серной кислоты.

В режиме разряда в аккумуляторной батарее протекает химическая реакция по образованию воды и сульфата свинца. Свинцовые пластины имеют перфорированную структуру для увеличения площади обтекания электролитом. Сульфат свинца оседает на поверхности пластин, тем самым снижая полезную площадь.

В процессе зарядки батареи химическая реакция протекает в обратном направлении, а во время езды на автомобиле процесс зарядки происходит не до конца. Постепенно слой за слоем частицы сульфата свинца, оседая на пластинах, кристаллизуются, образуя диэлектрический слой, что приводит кислотную батарею в негодность. Если свинец участвует в обратимой реакции, то кальциевый сульфат не распадается на ионы.

В качестве основных причин сульфатации можно выделить следующие:

  • нет разряда аккумулятора;
  • неполный заряд;
  • постоянная эксплуатация.

Отсутствие пробок во время движения автомобиля не вызывает разряд аккумулятора. При ровной езде нагрев двигателя не происходит, то есть нет падения мощности, а следовательно, увеличенного потребления электричества. После вынужденной остановки водитель выключает ходовые огни, тем самым нагрузка на батарею снижается.

В случае ежедневной эксплуатации автомобиля при работе на средних оборотах батарея нуждается в сезонной принудительной зарядке. Неполные циклы приводят к снижению плотности электролита. В результате неправильной эксплуатации получается:

  • падение емкости аккумулятора;
  • уменьшение общей площади пластин;
  • увеличение сопротивления и, как следствие, нагрев.

У автомобилистов накоплено много опыта, как устранить сульфатацию аккумулятора в гараже.

Методы очищения пластин аккумулятора

Десульфатицией называется процесс образования ионов соли и воды во время зарядки. После некоторого времени тока, подаваемого с генератора автомобиля, не выходит произвести десульфатацию естественным путем. Чтобы восстановить работоспособность, необходимо применить шоковую терапию.

Самым простым и действенным методом считается десульфатация аккумулятора зарядным устройством. Правда, дешевый зарядник для этого не подойдет. В продаже имеются приборы двойного назначения: зарядное устройство и десульфататор. Стоимость такого прибора значительная, поэтому не каждый его будет приобретать. Взять его можно на время у знакомых.

Работа этого прибора основана на функции многократной зарядки. Первоначально на батарею подается ток заданной величины на определенное время. Затем следует процесс разряда. Эти циклы постоянно повторяются до тех пор, пока батарея полностью не зарядится.

Этот метод самый безопасный и им необходимо воспользоваться дважды в год для необслуживаемых аккумуляторов. Они изготавливаются с добавками кальция.

Второй метод похож на первый, но на его реализацию потребуется значительное время. Он основан на способе многократной зарядки:

  • первоначально следует снять АКБ;
  • проверить уровень и плотность электролита (в идеале следует залить свежий);
  • подключить зарядное устройство;
  • на клеммы подать напряжение 14 В и малый ток 1 А на 8 часов;
  • разрядить, подключив лампу ближнего света (разрядку произвести до 9 В);
  • проверить плотность электролита;
  • при значении 1,13 г/см3 напряжение снизить до 12 В, а ток повысить до 2 А, продолжать зарядку следует 8 часов;
  • циклы проводить до тех пор, пока плотность не достигнет значения 1,27 г/см3.

Процесс может затянуться до двух недель, но в результате восстановление достигает 90%.

Третий метод более радикальный. Он предусматривает обратную зарядку аккумулятора. Для него понадобится приставка сварочного аппарата, но не инверторного. Рабочие режимы этого метода:

Батарею следует убрать с автомобиля. Выкрутить пробки. Подсоединить провода к клеммам в обратной последовательности, то есть плюс к минусу и наоборот. Подать питание на 30 минут. При таком режиме будет интенсивное газовыделение (кипение электролита).

После этого необходимо в банки залить нагретую чистую воду, чтобы вымыть получившийся осадок. Залить новую электропроводную жидкость. Произвести зарядку АКБ простым прибором в течение суток током 10−15 А. Но стоит помнить, что проведенная десульфация таким методом приводит к смене полюсов.

Снятие сульфатного слоя может быть произведено также посредством его растворения реактивами. В качестве растворителя выступает пищевая сода.

Первоначально требуется слить старый электролит. Затем необходимо приготовить раствор соды с дистиллированной водой. Концентрация его 1:6 (на 15 г соды необходимо 100 г воды). Объем раствора будет равен количеству слитой жидкости.

Раствор требуется нагреть до температуры 60 °C — 70 °C и залить в банки батареи. Чтобы удалить сульфатный слой, достаточно 30−40 минут. После этого аккумулятор требуется промыть теплой водой не менее трех раз. Залить свежий кислотный раствор и заряжать 24 часа током в 10 А. Далее 10 дней производить зарядку в течение 6 часов.

Читайте также:  Индикатор биоэнергии

Чтобы провести десульфацию, также используют специальные составы. Таким является Триалон-Б, представляющий собой натрий этилендиаминтетрауксусный. Продается он в автомагазинах. Работы нужно проводить согласно инструкции. В отличие от пищевой соды, Триалон-Б — сильнодействующее вещество, а его реакция сопровождается активным выделением газов.

Самодельное устройство

Описанные методы производятся покупными приборами и составами. Но возможна и десульфатация аккумулятора своими руками. Для этого необходимо собрать электрическую схему, называемую моргалкой.

Сделать схему несложно. Чтобы получить десульфатирующее зарядное устройство своими руками, нужны автомобильные реле и лампочки 12 В. Лампы создают нагрузку и поддерживают режим разряда АКБ. Реле задает тон моргания — импульсы включения и отключения режимов. Отсюда и такое название.

Режимы работы десульфатора своими руками следующие:

  • ток не должен превышать 10% указанной емкости;
  • напряжение находится в диапазоне 13,1−13,4 В.

Схема работает со следующей периодичностью: заряд током 3 А длится 3 секунды, затем разряд нагрузкой в 1 А продолжается 4,3 секунды. В это время индикаторные лампочки загораются и гаснут. Этот метод позволит продлить на некоторое время жизнь автомобильного аккумулятора.

Десульфатор для кислотных аккумуляторов

В статье описывается устройство для десульфатации аккумуляторов с напряжением 3…12 В и емкостью 0,5…55 А·ч.

Как бы хозяин аккумулятора не заботился о нем, он все равно служит не так долго, как бы хотелось. Причина — суль­фитация его пластин. Поскольку сульфат свинца плохой про­водник тока, внутреннее сопротивление аккумулятора увеличивается, а отдаваемый ими ток уменьшается. Однако есть метод, который позволяет про­вести десульфатацию пластин электрическим методом. Если приложить короткие импульсы напряжения с высокой амплиту­дой к аккумулятору, то возбуж­денные у поверхности пластин ионы разрушают осадок сульфа­та свинца.

Принципиальная электриче­ская схема десульфататора показана на рис.1. Генератор импульсов выполнен на интег­ральном таймере NE555 [1]. Он вырабатывает короткие импуль­сы с частотой нескольких килогерц. Частота колебаний ре­гулируется резистором R2, а длительность импульса — рези­стором R3. На микросхеме DA2 выполнен инвертирующий триггер Шмитта, который управляет работой полевого тран­зистора VT1. Используется полевой транзистор IRL2505 ти­па, который имеет пороговое напряжение 1,5 В и управ­ляется логическими уровнями.

Использование интегрального таймера DA2 в качестве инвертирующего триггера Шмитта позволяет улучшить рабо­ту устройства. Затвор транзистора VT1 подключен к выведу 7 DA2, что позволяет шунтировать затвор напрямую к обще­му проводу при низком выходном уровне (уровень лог. «0»), что улучшает стабильность работы устройства. Да и сам триг­гер DA2 имеет гистерезис входных напряжений в 1/3 и 2/3 от величины напряжения питания.

Когда транзистор VT1 на короткое время открывается, на­чинает протекать ток через индуктивность L1. В магнитном поле этой индуктивности запасается энергия, которая после окончания действия импульса создает высоковольтный им­пульс напряжения (его величина определяется скоростью из­менения тока в индуктивности). «Плюс» этого импульса по­дается на «плюс» аккумулятора, а «минус» через конденса­торы С3, С4 подается на общий провод устройства («минус» аккумулятора). Если конденсаторы качественные и имеют низ­кое эквивалентное последовательное сопротивление, а про­вода от устройства до аккумулятора короткие, то пиковый ток в импульсе может достигать около 10 А. При этом потребля­емый от аккумулятора ток составляет порядка 50 мА.

Конструкция и детали

Диод VD2 должен быть быстродействующим. Дроссели L1, L2 выполнены на основе дросселя типа ДРТ1 от цветных те­левизоров 3-5 УСЦТ.

В качестве L2 используется дроссель ДРТ1 без измене­ний. Дроссель L1 надо перемотать. Для этого с дросселя ДРТ1 разматывают провод, а затем сложенный втрое этот же провод наматывают на исходный сердечник. Если необходи­мо десульфетировать аккумуляторы емкостью более 55 А·ч, то необходимо намотать дроссели более толстым прово­дом. От омического сопротивления индуктивности L1 за­висит энергия импульсов, осуществляющих десульфатацию аккумулятора.

Диод VD1 защищает транзистор VT1 от высоковольтных импульсов и ограничивает их на уровне 30 В. Вместо него можно использовать стабилитрон типа Д816В, Г-Д817А.

Транзистор VT1 устанавливают на радиатор с площадью не менее 100 см 2 .

Печатная схема устройства имеет размеры 100×54 мм.

Работа с устройством

Для подключения к аккумулятору следует использовать ко­роткие провода сечением 2,5…4 мм 2 . Если аккумулятор силь­но разряжен, то десульфататор и зарядное устройство подклю­чают параллельно аккумулятору, при этом зарядное устройст­во подключают через развязывающий резистор (лампу нака­ливания на соответствующее напряжение, скажем, на 24 В).

Десульфататор подсоединяют к аккумулятору и на нём, с помощью осциллографа, наблюдают картину: на постоянном уровне напряжения, равном напряжению аккумулятора, дей­ствуют острые пики напряжения с десульфататора. У хоро­шего аккумулятора амплитуда этих пиков составляет милли­вольты, у аккумулятора с сильной сульфатацией — до 30 В.

С помощью резисторов R2, R3 настраивают период сле­дования импульсов и максимальное значение их амплитуды. Частоту генератора на ИМС DA1 необходимо выбрать таким образом, чтобы процесс рекомбинации возбужденных ионов успевал закончиться до начала действия следующего импуль­са возбуждения. Т.е. на осциллограмме экспонента разряд­ного напряжения должна достичь напряжения аккумулятора раньше начала следующего импульса.

Как только при работе с устройством амплитуда этих импульсов достигнет милливольт — аккумулятор десульфатирован. Если у вас нет осциллографа, то можно использовать вольтметр переменного тока. Емкость аккумулятора влияет на продолжительность десульфатации.

Десульфататор можно использовать и для низковольтных аккумуляторов, например, от фонариков, поскольку таймер NE555 может работать от питающего напряжения 3…18 В.

Автор: Вячеслав Калашник, г. Воронеж

Десульфатация аккумулятора, восстановление емкости своими руками

Десульфатация аккумулятора или как самому восстановить емкость и еще кататься какое-то время.
Оказывается можно сделать все своими руками и обычным зарядником.

в сов. время мы чистили АКБ физически… Делали выбраковку, приваривали на место новые пластины, ставилось обратно в банки и замазывали герметиком. АКБ ходили более 10 лет и более… и то, как правило бились банки.

А есть разница как разряжать аккумулятор, обратным Током зарядника, или нагрузкой лампочкой? В одном случае разряд идёт принудительно, а при нагрузке разряд естественный. При естественной нагрузке по моему десулфатации не происходит. Аккумулятор же при работе всегда разряжается естественно и при этом происходит сульфатация пластин.

Видео познавательное и полезное. Но способы правильно обозвать — 1. Механический 2. Химический 3. Электрический)

16:00 везде пишут, что нельзя разряжать кислотники ниже 10.5 В

ладно у друзей взял норм зарядник с десульфатацией спасибо, мужиу!

Ну не такая огромная(уже 18 мин а не 30) и это радует. Правда немного огорчает обилие рекламы (3 ролика за 18 мин это перебор). Так же хочу отметить что вы явно дали маху с ценой автоматических зарядников. У меня например зарядное “Кедр 60а” покупал пару лет назад за 2100 (цена кстати за это время почти не изменилась, так и стоит 2000-3000 руб).

А если кипит и при 500мА?

Какой идеален режим десульфации зарядка-розрядка? скока А зарядка и время, когда 55W лампа на розрядке и время? АКБ должен бить заряжен перед такой процедурой? Спасибо)))

Этот метод подходит для кальциевых аккумуляторов? Ведь в вашем видео про зарядку кальциевых аккумуляторов говорится что их нужно заряжать 16.1V? У меня Вымпел 55 я теперь запутался какие алгоритмы, токи , вольты ставить при дисульфатации а какие при зарядке? Напишите пожалуйста!

это дисульфотация тоже самое что КТЦ — контрольно тренировочный цикл. я обычно делаю физический разбираю полностью отделяю + и — мою дис.водой сепараторы тоже мою, очещаю на дне банки активную массу т.е. грязь. и собираю обрано спаеваю между собой и заливаю электролит 1.27 и на зарядку.

можно ли использовать эту технологию для кальциевых аккумуляторов? я имею ввиду разряд до 9в и зарядка 14в

Здравствуйте. Есть агм 13г. 68ач. Был в глубоком разряде. Заряжается только до 12в, далее только греется. Ток по анализатору 650а. Все банки по 2вольта.

Восстанови две АКБ правда быстрее за двое суток плотность поднялась с 1,13 до нормы 1,27

Присоединяюсь к ПРОСЬБЕ Ваших подписчиков. Пожалуйста снимите видео о десульфатации с помощью зарядного устройства Вымпел — 55.

кстати физическим способом пользовались при ссср жизнь застовляла сам видал

Здравствуйте.Как писал раньше свой АКБ восстановил этим методом.Сейчас воюю с АКБ друга. Возник такой вопрос.При разряде лампой как правильно мерить просадку напряжения? При подключений лампе разряжаю до 9в, снимаю лампу АКБ почти сразу показывает 11в. Правильно как мерить при подключенной лампе или без лампы?

почему тогда пишут, что падение до 11,5 В это своеобразная «клиническая смерть» кальциевой батареи, из которой без потерь емкости выйти нельзя, а здесь советуют разрядить до 9 В?

Не много не согласен, у меня аккумулятор живет уже 9 лет) и заводит в сильные морозы, я не раз проводил данную процедуру, причем просто, в качестве профилактики. Но я доливаю электролит! да да да… ” ты что кислота разъесть пластины” да не разъесть! при плотности в 1,27 г/см³ это где то 32,5% серной кислоты, если брать за 100% 1,8356 г/см. а у меня в аккуме при полной зарядки 1,35г на см в кубе, это 42 процента. ” какой ужас? не правда ли ?” зато заводит в любой мороз) и пока, ничего не разъело.

здравствуйте. у меня акк 60А, в заряженном состоянии показывает 13,4 в, плотность 1,25 . Пару дней не ездил на машине ( было примерно -15,-18 градусов) и машину уже не смог завести, занес акк домой, когда акк до комнатной температуры нагрелся, проверил напряжение, было 12,5 в. Что мне делать, зарядить и поднять плотность концетратом электролита или десульфатацию попробовать сделать? Спасибо.

а если объеденить физический и химический ? т е вскрыть крышку ака и промыть Етим самым трилоном бето тогда вероятность попадания осадка меж пластин значительно уменьшиться

Пожалуйста снимите видео о десульфатации с помощью зарядного устройства Вымпел — 55. Очень мало информации на эту тему.

все хорошо, но! одновременно выставить ток и напряжение у тебя не выйдет ни как) либо регулировать ток, либо напряжение. т.к величины эти взаимосвязаны. выставив в начале ток в 1А или меньше, хрена там будет 14 вольт и т.д. так что манипуляции я так полагаю только с током

Забрал в избранное

Заряд малым током использую больше 40 лет! Действительно помогает всегда, в большей или меньшей степени!

Читайте также:  Регулятор мощности на тиристоре

Умница ! Всё объяснил доходчиво ! Помоему не поймёт только дурак…и то врятли!

спасибо авторутакую методику не пробовалбуду пробовать

Нужные ролики. Спасибо. А те, в комментах, кто предлогает вручную копать поля, не понимают как люди живут за МКАДом…

В мою бытность когда я только начинал работать водителем это в 80м году ,аккумуляторы были в большом дефицыте. И в автобазах на складах были отдельно пластины. И аккумуляторщики брали убитые аккумуляторы и делали из них новые перепаивали пластины ,в итоге от старого акб оставалась только одна коробка, остальное все новое. И ходилиэти самоделки по 2-3 и более лет.

Спасибо за интересный метод. Этим методом восстановил свой немного подбитый аккумулятор.Сначала зарядил как обычно, получилось при 12,7-12,8в плотность 1,10.Разрядил до 10в и начал играться данным методом. Ни чего не доливал, уровень был в норме. Благо время позволяло. Игрался потому что я аж 3 недели в декабре,но всё получилось. Правде последний день с плотности 1,25-1,26 добивал Кедром с лампочкой в режиме цикл.Сейчас играюсь с аккумулятором товарища,уже с доливом воды. Пока вроде палёт нормальный, правда только первая неделя идёт!

время -деньги и проще заработать и купить новый чем тратить столько времени на восстановление старого…

Здравствуйте! Очень интересен вопрос по десульфатации АКБ на который нигде не могу найти ответ: Улучшится ли десульфатация по следующей схеме — вначале десульфатируем на старом электролите, затем сливаем и заменяем на дисцилированную воду и снова проводим десульфатацию (Суть в том, что не снявшийся осевший сульфид на пластинах в дисцилированную воду должен переходить лучше, чем в насыщенную им кислоту . ) Дальше сливаем из банок жидкость и заливаем нормальный электролит.Я знаю, что не желательно переворачивать АКБ. Речь идёт о глубоко засульфатированных АКБ с чистым электролитом. (Заметил, что в своём большинстве сильно засульфатированные АКБ это как раз дорогие необслуживаемые АКБ, потерявшие ёмкость. У них и электролит чистый и осадка нет).Подытожу весь вопрос: десульфатация будет лучше протекать в кислоте или дисцилированной воде?

Отличное видео. Спасибо.

Если я не ошибаюсь то десульфатация проводится на уже заряженной батарее и ток заряда и разряда должны быть одинаковый, чтобы аккумулятор не заряжался и не разражался, а стоял на месте и десульфатация проходила, иначе он пойдёт или в разряд если разрядный ток больше будет , или в перезаряд так как зарядный ток превышает разрядный.

агм аккумулятор ексайд ек 600 .купил новый ,заряд был 12,2 вольта после установки на авто поднялся до 12,4 вольта, больше не подымает. нужно ли его заряжать зарядным для поднятия вольтажа. И можно ли ему сделать цыкл заряд разряд для профилактики?

Уважаемый Avto-Blogger.ru. Решил скорректировать плотность электролита с 1.26 до 1.27 добавив в каждую банку по 30 мл корректирующего электролита плотностью 1.34 г/куб см замещая старый электролит.Двигатель заводиться при — 23*С , будет ли заводиться при -27….-30*С не знаю. Уменьшил ли я этим действием срок службы своей АКБ?

а если з.у.без регулировки напряжения,с одним амперметром,то годится ли такое?

Подняли тему, которую уже давно забыли. Оригинально. У меня стоит зарядка с функцией снятия сульфатации, которой лет 40, не меньше! А работает она по принципу, высокий, но короткий импульс по времени, а далее низкий, но более продолжительный разрядный импульс. Пропорции уже не помню. И всё это привязано к частоте сети 50гц. Схема довольно простая и не дорогая. Сделано в СССР. А вот схему я потерял за эти годы.

А про переполюсовку покажеш ?!

не лучше ли за это время заработать денег и купить новый акум?

1 способ во времена дифицита когда даже иномарок не было приминялся даже сами пластины частично менялись и перепаивались это метод действительно дикий но он существовал …

—утвержадеш (говариш) что кристалы сульфата растапливаются при заряде..—также есть мнение что кристалы нарастают при постоянном перезаряде..проесни эту разнецу поделись мыслями если не сложно..)))

примерно также только что ожила мерсовская agm батарейка, симптомы точь в точь как у вас. 2 недели мурыжил…

ДЕСУЛЬФАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Очень большой процент свинцовых автомобильных аккумуляторов выходит из строя из-за явления сульфатации. Она представляет собой обрастание кристаллами внутренних электродов и, как следствие, не возможность АКБ давать электричество. Чтоб разрушить эти кристаллы – требуется специальное устройство. Данная схема устройства для десульфатации как раз и помогает вернуть к полноценной жизни даже почти полностью вышедшие из строя аккумуляторы. Была выбрана схема использующая микросхему таймер NE555P, полевой N –канальный транзистор IRF44V, две катушки, конденсаторы с низким ESR, быстровосстанавливающийся импульсный диод FR602. Стоит отметить удачное решение использовать N-канальный полевой транзистор вместо дефицитного P-канального. Вариант аналогичного устройства, но с биполярным транзистором, смотрите здесь. Эта схема может быть использована тремя способами:

  • как автономное устройство;
  • в качестве автономного устройства, но используемого параллельно с зарядным устройством;
  • или быть встроенным в зарядное устройство.

Выбрал третий вариант, но добавил переключатель, так что могу использовать устройство и самостоятельно. Только имейте в виду, что независимо от того, какую конфигурацию бы не выбрали, десульфатор питается от заряжаемого аккумулятора и если вы используете его без зарядного устройства необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать глубокого разряда аккумулятора.

Схема десульфатора

Обратите внимание, что C4, 100 мкФ х 25V электролитический конденсатор, должен быть с хорошим ESR. Если вы решите использовать потенциометры вместо постоянных резисторов R2 и R4, как это сделано тут, будьте осторожны с регулировками, ибо C4, D2, L1 и L2 могут сильно греться. Светодиод может быть любой стандартный, будет включаться, когда на выходе присутствуют импульсы. S1 должен выдерживать, по крайней мере, ток 3А. Выключатель S2, на выходе микросхемы NE555, изолирует её от выходного каскада и позволяет вносить коррективы без риска перегрева Q1, D2, C4 или индукторов. Дроссели выбрал указанные на схеме внизу. D2 – это быстро реагирующий эпитаксиальный диод, проще говоря фаст. Если будет греться используйте два поставленных параллельно.

Указанный полевой транзистор Q1 работает хорошо, только необходимо поставить на него радиатор. Имейте в виду, что металлический язычок на транзисторе прикреплен к отводу «сток», поэтому при подключении транзистора к радиатору необходимо изолировать его от остальной схемы. Также решил использовать «расширение цепи», показано схематично как К2, D3, и R5, так как она помогает работе транзистора. При использовании этих деталей не используйте C2 и R3.

Не стал проектировать печатные платы. Отсюда расположение деталей сохранилось примерно в том же порядке, как и на схеме, помогает визуализировать верхнюю и нижнюю части платы.

Для тех, кто использовал потенциометры вместо фиксированных резисторов R2 и R4: Во-первых, выключите S2, поставьте мс NE555 в панельку и 2 А предохранитель в держатель. Установите потенциометры на средний уровень, прикрепите плюс цепи к плюсовому контакту батареи 12 В. Соедините провод заземления с минусовым щупом мультиметра и установите мультиметр на предел в 10 А переменного тока. Быстро коснитесь плюсовым щупом тестера минусовой клеммы аккумулятора. Проверьте дымление. Нет дыма? Хорошо! Увеличьте время соединения до 5, затем 10 секунд. По-прежнему нет дыма? Здорово! Проверьте исправность NE555. Отрегулируйте R4 для максимальной мощности около 1000 Гц.

Теперь проверьте выходной каскад. Включите S2 и быстро коснитесь плюсовым щупом минуса клеммы аккумулятора. Вы должны увидеть маленькую искру и услышать слабый звук – 1000 Гц пришло с катушек. Светодиод включится при наличии выходных импульсов. Если это не так, но вы слышите звук, то индикатор может быть установлен в обратном направлении. Если Вы не слышите звук, но увидели дым, необходимо проверить выходной каскад электропроводки.

Если предохранитель сгорел, попробуйте повернуть R2 немного вниз (направление поворота зависит от того, как он у вас установлен). Если получите показания ниже 0,8 А – вы почти у цели! Пальцем проверьте катушки, C4, D2. Если все не сильно нагрелось после 30 минут работы, можно немного увеличить ширину импульса, пока ток в цепи не достигнет примерно 1 А. Я держу его около 0,7 А. При 1 А за ночь всё слишком нагревается.

Для тех, кто применил значения резистора как в схеме: Во-первых, выключите S2, установите NE555 и 2 А предохранитель в держатель. Прикрепите плюс цепи к плюсовому контакту батареи 12В. Прикрепите зажим провода заземления на минусовой щуп мультиметра, и установите мультиметр на 10А переменного тока. Быстро коснитесь плюсовым щупом тестера минусовой клеммы аккумулятора. Проверьте дым. Нет дыма? Хорошо! Попробуйте держать в течение 5, затем 10 секунд. По-прежнему нет дыма? Здорово!

Проверьте исправность NE555. Проверьте наличие импульсов на мс. Если их нет, проверьте провода идущие к NE555. Далее проверить выходной каскад. Включите S2 и быстро коснитесь плюсом тестера минусовой клеммы аккумулятора. Вы должны увидеть проскочившую искру и услышать слабый звук – 1000 Гц пришло с катушек. Светодиод включится при наличии выходных импульсов. Если это не так, но вы слышали звук, индикатор может быть установлен в обратном направлении. Если не слышите звук или увидели дым, необходимо проверить выходной каскад электропроводки.

Если вы слышали звук, следует оставить аккумулятор подключенным немного дольше и пальцем проверить все выходные компоненты, чтобы убедиться, что они не слишком горячие. Если они после 30 минут не нагрелись, то схема работает нормально. Показания амперметра должны быть что-то под 1 А. Если он показывает больше – отрегулировать значение R2, чтобы получить выходной ток ниже.

На данный момент моя схема в эксплуатации несколько дней, работает с аккумулятором автомобиля. Он был полностью разряжен. Напряжение холостого хода поднялось на несколько десятых вольта за эти дни, что считаю хорошим знаком.

Прошло более месяца, и теперь рад сообщить, что десульфатор работает хорошо! Моя батарея теперь имеет 13,4 вольт после полного заряда. Перед десульфацией она не поднималась выше 12,7 вольт. Это очень хороший показатель, означающий, что пластины аккумулятора сейчас намного чище и электролит контактирует со всей площадью поверхности пластин.

Ссылка на основную публикацию