Оригинальный усилитель “Ретро” своими руками

Оригинальный усилитель звука – своими руками

Мастер Кит MP3106S MP1231 MP1054

В этой статье мы расскажем об одном из вариантов самодельного усилителя мощности на основе модулей Мастер Кит. Проект реализован пользователем нашей продукции.

Конструктивно аппарат состоит из четырех основных функциональных блоков:

  1. Собственно усилитель мощности (MP3106S, D-класс, 2 × 40 Вт);
  2. Цифровой регулятор уровня громкости и баланса (MP1231);
  3. Цифровой индикатор уровня сигналов MP1054;
  4. Источник питания 12 В на ток не менее 4 А (автор использовал компьютерный блок питания).

В качестве источника звука использовалась хорошо всем известная акустическая система Радиотехника S-90 (стерео – две колонки).

Эскиз подключения модулей приведен на рисунке:

Следует помнить о том, что от качества источника питания зависит уровень шумов всей системы. Особенно внимательным надо быть при применении компьютерных блоков питания. Лучше использовать добротные фирменные ATX-блоки, так как в большинстве дешевых no-name блоках питания вместо дросселей фильтров установлены обычные перемычки, что крайне отрицательно влияет на качество звука.

Есть некоторые тонкости подключения модулей, которые могут вызвать сложности у недостаточно подготовленных электронщиков. Например, усилитель мощности MP3106S по умолчанию подразумевает балансный способ подключения, однако часто удобнее подключать входной сигнал по классической схеме с общей «землей».

Для этого необходимо немного видоизменить схему подключения усилителя:

Кроме вышеуказанных базовых модулей, дополнительно пришлось приобрести «мелочевку»: входные и выходные разъемы, выключатель питания, крепеж.

Прототипом будущего корпуса послужила обычная картонная коробка из-под обуви.

В таком импровизированном корпусе и отлаживалась вся система. После отладки все компоненты были перенесены в деревянный корпус.

Звучит система достойно: без хрипов, без различимых провалов в частотном диапазоне. Конечно, меломаны могут найти какие-то изъяны, но для таких требовательных клиентов выпускаются готовые аппараты и акустические системы Hi-Fi уровня (по таким же Hi-Fi ценам). Но, опыт показывает, что при слепых прослушиваниях 90% людей не могут отличить звук дорогого лампового аппарата от бюджетного усилителя, а раз так – зачем платить больше? Тем более, сделанная своими руками конструкция всегда кажется лучшей!

Видео работы макета усилителя можно увидеть тут:

Работу финального варианта усилителя можно увидеть тут:

Кроме того, собранный усилитель получился очень красивым и оригинальным: настоящий деревянный корпус, эффектный светящийся стрелочный индикатор уровней сигнала – все это по-настоящему завораживает!

В дальнейшем, чтобы усилитель смог подключаться к современным гаджетам, автор планирует оснастить систему беспроводным аудиоканалом Bluetooth (на основе модуля Мастер Кит MP3862BT), что увеличит удобство подключения источников сигнала.

Подключение данного модуля не вызовет особых сложностей. Линейный выход MP3862BT подключается к линейному входу усилителя. А питание модуля подключается к линии питания системы:

Автор решения: Александр Анатольевич, г. Москва

Медиацентр из старой советской радиолы (35 фото + видео)

Идея создания медиацентра для дачи родилась довольно давно. За основу решил взять старую советскую радиолу. Ну тянет меня меня на всё советское, в этом Вы можете убедиться посмотрев пост с моей прошлой разработкой.
Радиола Рижского завода VEF мне досталась в отличном состоянии. А если учесть, что эта самая радиола была 1965 года выпуска, то проект было просто необходимо реализовывать.

Что примечательно, радиола была полностью рабочем состоянии. И мы даже немного поэксперементировали с подключением к ней электрогитары.

Начинаем курочить. Ломать же не строить)))

На помощь пришли друзья.

Их вообще хлебом не корми, дай только что-нибудь разобрать.

И вот наш аппарат не представляет собой ничего более деревянного ящика.

Сначала была задумка по размещению внутри автомобильных динамиков и самодельного/покупного усилителя, но потом было принято решение, что проще и дешевле купить систему 2.1 за которой мы и отправились в компьютерный магазин.
Для реализации проекта была выбрана акустическая система компании Logitech, за идеальное соотношение цена-качество.

Внутренности будут из очень старого, но рабочего компьютера.

В целом концепция построена на сохранении полностью оригинального вида с современной начинкой. В моём случае внешний вид будет отличаться от оригинала только врезанным в боковую стенку фазоинвертором и 15″ ЖК монитором на штатном месте винилового проигрывателя.
Вырезаю часть вклеенного бруса и проделываю отверстие для будущего фазоинвертора.

Для должного уплотнения между корпусом радиолы и сабвуфера проклеиваю резиновое уплотнительное кольцо. Его я вырезал из накладки проигрывателя пластинок. Не смотря на возраст резина очень мягкая и эластичная.

Врезание динамиков в фасад было одним из самых трудоемких процессов. Ввиду полностью склеенного корпуса снять декоративную ткань не представлялось возможным. Пришлось сделать надрез в части закрываемой оригинальной заглушкой и очень аккуратно выфрезеровывать посадочные места не повредив текстиль.

Из наружного уголка, купленного на хозяйственном рынке, я вырезал декоративную накладку на монитор.

После того, как все части декоративной рамки были подогнаны, она была склеена ПВА и вскрыта лаком.
А я тем временем принялся за реализацию управления. Была полностью разобрана старая, но рабочая клавиатура. С помощью импровизированного тестера (источник питания + лампочка) были вычислены контакты отвечающие за те или иные кнопки. Т.к. система будет работать на программе “Mediaportal”, для управление нужно всего семь кнопок.

На помощь в пайке так называемого “i-Бруска” пришел друг.

Определить все кнопки сразу правильно у нас не вышло. Из семи кнопок только три выполняли необходимые действия. Перепроверили контакты ещё раз и перепаяли кнопки.
Ещё три раза пришлось срезать и переклеивать сами микрокнопки.

В дальнейшем я перенес схему и кнопки на другой, более эстетичный брусочек.

Далее был разобран саб для вынесения органов управления на лицевую панель. Резистор регулировки НЧ подошел идеально, а вот громкость пришлось перепаивать на покупной.

Монтажные работы с подключенным к акустике телефоном для контроля звука.

Ну и как же без этого.

Далее приступил к изготовлению монтажной платы. Это клеенная доска на которой будут размещены все элементы системы. С помощью шаблона была вырезана часть под сабвуфер.

Сам блок клавиш остался оригинальным претерпев при этом совсем не большие доработки. Схема клавиатуры спрятана под кнопочным блоком.

Материнская плата была поднята над уровнем монтажной.

Под материнской платой разместились два отсека под стандартные ЖД.

Далее следовала установка оригинальной подсветки, вклеивание переменных резисторов, установка фона. Фон нужен для того, что бы через стекло не было видно начинку. Я использовал заднюю часть клавиатуры.
После я приклеил к монитору декоративную накладку, установил ручки регуляторов.
И вот, медиацентр в винтажном корпусе практически готов. Остается только подключить все необходимые провода и наслаждаться.
В планах установка воздушной компрессионной пружины для открывания “легким движением руки”.

Усилитель своими руками в стиле ретро

Как то в один прекрасный момент меня наконец то достали хрипы, хрюканье и дикие искажения от не серьёзных компьютерных колонок. Я перебрал несколько вариантов, но к сожалению ни один из них меня не устроил ни по качеству звука, ни по функциональности и что не маловажно — по дизайну. Вообщем пришлось вспомнить юные годы, когда я был заядлым радиолюбителем и попробовать сделать что нибудь путёвое самому…

Краткое описание усилителя и его характеристик

Мощность усилителя 2х25W,сделан на микросхемах TDA 7265 — это основной усилок, TDA 1517 — это усилок для наушников 2х5W,это основные. Превосходства его конечно очевидны хотя бы уже в показателях выходной мощности. Но я его делал не только для ушей, подобные экземпляры которые есть в продаже не соответствуют моим запросам вообще…. и в том числе по удобству эксплуатации. Например чтобы подключить наушники с толстым штекером Jack 6,3 мм это ваще целая эпопея с переходниками и прочей ерундой, не говоря о том что они не могут в полной мере с приличным качеством просто напросто такие наушники прокачать. Внешний вид у покупных изделий оставляет желать лучшего и такие коробочки хочется убрать под стол, чтобы их не видеть ни когда, где неудобно их включать, данный усилитель лишён этого недостатка, потому что он включается и выключается синхронно с компьютером. Вся подсветка отключается кнопкой на задней стенке дабы не мешать пользоваться компьютером в темноте, после очередного включения она автоматически включается опять. Кнопки на лицевой панели «СЕТЬ» и отключение и включение АС.

Индикатор хотелось сделать похожим на индикаторы знаменитых усилковмоей молодости.

Приступаем к работе

Стильный индикатор, который хотелось бы, не представлялось возможным приобрести. Было решено исполнить его самому, из специально купленных китайских тестеров. Из них извлечены миллиамперметры, красные стрелки перекрашены в чёрный цвет.

Читайте также:  Точечная микросварка своими руками

Шкала нарисована в программе Фронт Дизайнер, с последующей доработкой в Корел Драв, потому что первая фигово дружит с разными шрифтами, а нужно было написать поинтереснее

Примерка индикаторов. Потом они убраны подальше до конечной сборки прибора ( очень нежные детали, легко можно испортить).

Для управления спаян усилитель напряжения чтобы не было влияния на звуковой тракт и работа была корректной. Проверяем — всё зашибись, работает отлично. Схема найдена в сети от какого то совкового советского мафона, по моему Весна я не запоминал.

Вот и шкала, надпись mr. Kolesov — это моя фамилия от скромности не умру… да и хотелось какое то название сделать..копировать какие то бренды по моему глупо. А так необычно ну и друзей приколоть можно…

Регулятор конечно хотелось сделать классический, большой круглый,обязательно не кнопочный.. Чтобы при соприкосновении и вращении чувствовалось что маешь вещь, а не какое нибудь игрушечное китайское барахло… На энкодере регулировка у меня отпала сама собой, нужна была подсветка положения на ручке, а бесконечно вращать с проводом её не получится. Вообщем я не стал заморачиваться и решил сделать на переменном резисторе. В конце концов если начнёт шкрипеть его поменять 5 сек.
И так к вашему вниманию — очередной изврат..

Пошукав по дому наткнулся на тюбик с кремом. После переговоров с женой, она презентовала мне от него крышку для последующего растерзания.

По задумке планировалась подсветка на ручке для того чтобы можно было легко и быстро определить положение регулятора (особенно это актуально в темноте). Просверлено отверстие 1мм,позади в дальнейшем приделаю светик.

На эпоксидку садим светодиод,предварительно обклеив его фольгой (он очень яркий я не хотел чтобы он просвечивал насквозь стенки ручки), заодно вытекшие в отверстие излишки смолы образовали некий световод,подтёки шкурятся и поверзность совершенно гладкая,очень сложно угадать где отверстие, пока не зажгёшь светик.

Шкала сделана в программе Фронт Дизайнер а надпись и символы в Корел Драв. В дизайнере так не получится мало опций.

Напечатаная на глянцевой бумаге шкала помещена между 2мя листами органики, всё соединено для последующих этапов работ.

Получилось не плохо. Впринципе что хотел — всё получилось.

Опоры для сего изделия решено сделать в классическом стиле дизайна радиоаппаратуры — хромированные, но с небольшой изюминкой аля НЛО. У основания ножек планировалась голубая подсветка.

Делалось из того — что нашлось так же на балконе в куче хлама. Хромированная мебельная труба 25мм, органика 3мм (подогнал корефан), светики конечно ходил покупал + клей (суперклей и эпоксидную смолу).

Заготовки порезаны склеены и в них вклеены светики, неправильно для передачи светового потока,но об этом потом..

Слой органики круглой формы предусмотрен для того — чтобы потом при заливке не вытекла эпоксидка….Заготовка из трубы плотно одевается на основание.

Детали высохли. Произведена обработка.Лишнее оргстекло удалено,края аккуратно отшлифованы дабы не испортить хром на металлической части ножки.

Пробное включение светиков не впечатлило и было принято решение сделать рассеивающую линзу….Свет попадает на неё и рассеевается в разные стороны. На этом комбинированном фото виднен эффект рассеивания, сделанный простой манипуляцией сверлом…

В заключительном этапе были сделаны резиновые прокладки из велосипедной камеры…..на прокладку наклеена алюминевая фольга с внутренней стороны, (для отражения света) всё склеено на прозрачный момент.

Оригинальный усилитель “Ретро” своими руками

Одним из основных элементов любой звуковоспроизводящем установки является электродинамический громкоговоритель. Как известно, звуковая катушка громкоговорителя вместе с диффузором и системой подвески представляет собой электромеханическую колебательную систему, имеющую собственную резонансную частоту. Наличие резонанса, особенно в области низших частот, значительно ухудшает качество воспроизведения звука, так как на резонансной частоте отдача громкоговорителя резко возрастает и частотная характеристика излучения по звуковому давлению становиться неравномерной. На слух это проявляется в виде неприятного бубнения!. Кроме того, входное сопротивление громкоговорителя зависит от частоты, что приводит к рассогласованию лампы и нагрузки и увеличению искажений. Особенно резко возрастает входное сопротивление на резонансном частоте. Вредное влияние резонанса громкоговорителя стараются уменьшить как акустическими (правильный выбор объема ящика), так и электрическими мерами, например применением комбинации отрицательной обратной связи по напряжению и положительной обратной связи по току.

Ослабление резонансных свойств громкоговорителя в данном случае можно объяснить следующим образом: на резонансной частоте входное сопротивление громкоговорителя возрастает, что приводит к увеличению напряжения отрицательной обратной связи и уменьшению напряжения положительной обратной связи, и имеется тенденция к поддержанию усиления на прежнем уровне.

Применение комбинированной обратной связи позволяет значительно улучшить качество звучания и расширить частотную характеристику, особенно в области низших частот.

На рисунке приведена принципиальная схема усилителя НЧ, в котором применена описанная выше комбинированная обратная связь.

Отрицательная обратная связь подается со вторичной обмотки выходного трансформатора, а положительная обратная связь с сопротивления Rы включенного последовательно с звуковой катушкой громкоговорителя. Элементы связи подобраны так, что отрицательная обратная связь всегда более глубока, чем положительная, это обеспечивает устойчивую работу усилителя.

Усилитель имеет два входа: напряжение со звукоснимателя или детектора радиоприемника подается на сетку предварительного усилителя НЧ, выполненного на правом по схеме триоде лампы Л1, через переключатель рода работ П1, и общий регулятор громкости. Для работы с динамическим микрофоном имеется дополнительный каскад усиления, выполненный на левом по схеме триоде лампы 6Н2П. Усиленное напряжение звуковой частоты с сопротивления нагрузки R6, лампы Л поступает на вход фазоннверсного каскада. Фазоинвертор выполнен по схеме с катодной связью. В общей катодной цепи лампы Л2 включено 2 сопротивления: R12 для создания необходимого отрицательного смещения на сетке лампы Л2 и сопротивление R13, являющееся элементом связи между каскадами фазоинвертора. Сопротивление R14служит сопротивлением утечки сетки, а конденсатор С6 заземляет сетку правого трнода лампы Л2 по переменному току. Выходной каскад усилителя выполнен по ультралинейной схеме на лампах типа 6П14П Потенциометр R20 служит для балансировки плечей выходного каскада по постоянному току. Неравенство постоянных составляющих анодных токов выходных ламп уменьшает индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора и часто бывает причиной искажений, особенно в области низших частот. В цепи управляющих сеток ламп Л3 и Л4 включены антипаразитные сопротивления R17 и R19.

Со вторичной обмотки выходного трансформатора в цепь катода лампы Л подается напряжение положительной обратной связи по току (с параллельно включенных сопротивлений R24 и R21) и отрицательной обратной связи по напряжению (с незаземлеиного конца вторичной обмотки). Для подбора оптимального демпфирования громкоговорителя обратная связь (а следовательно и выходное сопротивление громкоговорителя) выполнена регулируемой. Для этого оси потенциометров R21 и R25 объединены механически. При увеличении положительной обратной связи (движок потенциометра R21 перемещают справа налево по схеме) отрицательная обратная связь также должна увеличиваться (движок потенциометра R25 должен двигаться также справа налево).

Для питания усилителя можно применить любой выпрямитель, дающий напряжение 250—320 в при токе до 100 ма.

Усилитель собирается на шасси, изготовленном из алюминия или мягкой листовой стали. Верхняя панель его — 210 Х 120 мм. На ней укрепляются лампы, все электролитические конденсаторы, сопротивление R20 и выходной трансформатор. На передней панели размером 120×60 мм располагаются: регулятор громкости R5 гнезда 1, 2 и 3 для включения микрофона и звукоснимателя, переключатель /7, и сопротивления R21 и R25, объединенные на одной оси. На задней панели расположена вилка шестиконтактного разъема для подключения питания и громкоговорителя. Переменное сопротивление R20 укреплено с нижней стороны панели между лампами Л3 и Л4. Ручка его выведена наружу.

Монтаж производится мягким изолированным проводом типа ПМВГ. Все соединительные провода и мелкие детали (сопротивления, конденсаторы) располагаются при монтаже по возможности ближе к шасси. Для входных цепей используется экранированный провод МГББЛЭ Особое внимание нужно обратить на экранировку гнезд 1 и 2 для подключения микрофона, а также провода, соединяющего гнездо 1 с сеткой триода Л.

После сборки усилителя нужно еще раз внимательно проверить все монтажные соединения и соответствие их со схемой. Перед включением усилителя ручку переменного сопротивления R6, следует поставить в положение минимальной громкости, а сопротивлений R21 и R25 — в положение минимальной глубины обратной связи (этому соответствуют крайние, правые по схеме, положения движков). Входные клеммы 1 и 2 следует замкнуть перемычкой. Только после этого можно вставить лампы и подключить к усилителю громкоговоритель и питание.

Читайте также:  Простой и недорогой усилитель для акустики своими руками

Обычно проверку усилителя начинают при работе от звукоснимателя Убедившись, что усилитель работает и обладает значительным запасом громкости, ручку R5 возвращают в положение минимальной громкости и проверяют с помощью высокоомного вольтметра режимы ламп.

Далее производят симметрирование плеч выходного каскада. Для этого конденсатор С8отпаивают от сопротивления и присоединяют к сопротивлению R10. Прослушивая работу усилителя от звукоснимателя, устанавливают ручку переменного сопротивления R20 в положение минимальной громкости. Затем восстанавливают схему и, прослушивая работу усилителя, поворачивают ручку переменных сопротивлений R2l и R25 до положения максимальной глубины обратных связей.

При наличии временной перемычки на сопротивлении R21 вращение ручки сопротивления R25в значительной мере изменяет громкость звучания. Если вместо этого наблюдается самовозбуждение усилителя, то нужно поменять местами концы вторичной обмотки выходного трансформатора. После проверки работы регулятора глубины отрицательной обратной связи (R25) снимают перемычку с сопротивления R21 и подбором сопротивления R23 устанавливают нужные пределы регулировки глубины положительной обратной связи.

Наибольшая величина положительной обратной связи соответствует крайнему левому на схеме положению движка потенциометра R21. Если в этом положении разорвать цепь отрицательной обратной связи (например, отпаять провод от среднего лепестка сопротивления R25), то усилитель должен работать в режиме близком к самовозбуждению, но не возбуждаться.

Выходной трансформатор собран из пластин Ш-25,толщина набора 40 мм. Каркас трансформатора разделяют картонной перегородкой на две равные части и в одной из них располагают секции 1—2 и 2—3, а в другой секции 3—4 и 4—5 первичной обмотки. Секции 1—2 и 4—5 содержат по 1100 витков, а 2—3 и 3—4 по 400 витков провода ПЭЛ 0,18.

После намотки первичной обмотки излишки перегородки срезаются, накладывается изоляция (два слоя лакоткани) и сверху наматывается вторичная обмотка (выводы 6—7), имеющая 82 витка провода ПЭЛ 0,86. Эта обмотка рассчитана на громкоговоритель с сопротивлением звуковой катушки 6 ом.

Полезные советы по ремонту и строительству

Популярные статьи

Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками

Ламповый усилитель в стиле ретро своими руками

Летом, в ожидании отпуска, решил немного скоротать время с толком, в итоге родился вот такой усилитель. За основу взята схема “Normal” канала Fender Deluxe.

Из ключевых изменений – темброблок сделал трехполосный, добавил тумблер “Bright”, ручку “Presence” и “Master Volume”, а так же линейный вход для преампа, то есть полный набор функционала стандартного чистого канала. На борту имеем две лампы ECC83S, (предусилитель и фазоинвертор) и две 6П6С в оконечном каскаде.

Итак, начал работу как обычно, с шасси. Выгнул, разметил, просверлил, покрасил.

Затем занялся сборкой платы усилителя и темброблока.

Были небольшие проблемы с поставкой с некоторыми номиналами резисторов и конденсаторов (прислали не то), поэтому пришлось запаивать пока то, что было из старых советских запасов, позже, когда появились в наличии – перепаял.

Когда все собрано, можно сделать пробный запуск.

Зазвучал вполне фирмово, пора упаковать все в корпус. Примерка.

Ну и вот, результат трудов, фото обработал, так прикольней), (реальное фото готового аппарата в начале поста)

Получился такой домашний рабочий аппарат, и под педальки, и под преампы. Мощности 15 ватт хватает с головой и для дома, и для репетиций – в кабинет 4х12 звучит вполне по-взрослому.

Источник: pikabu.ru/story/domashnyaya_rabochaya_loshadka_po_motivam_fender_deluxe_6358109

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Фахверковые дома

Фахверк, Fachwerk, от Fach — панель, секция, балка и Werk — сооружение.
Узнаваемая с первого взгляда фахверковая архитектура — первая визуальная ассоциация с домами Европы и Германии, покрытыми черепичной крышей. Этот канонический вид обычных жилых построек сегодня используют и имитируют как дизайнерский изыск. С другой стороны, он символизирует знаменитое немецкое качество.

Впрочем, это не просто символ — на родине технологии сохранились такие дома, построенные в 15–16 веках, которые эксплуатируются и в настоящее время.

История создания
Любой факт или событие всегда имеют историческое обоснование. Фахверковые дома тоже появились не случайно. Конструкции из дерева характерны не только для лесистых районов, но и для прибрежных, где развито судоходство. В Дании, Голландии, Германии, Великобритании и других странах Северного и Балтийского морей всегда было в достатке искусных плотников, которые строили корабли. Мастера знали толк в надёжных конструкциях, а лес для судоверфей прекрасно подходил для постройки жилых домов.

Изначально стойки (столбы) вкапывали прямо в землю, а по верху укладывали соединительные балки, стропила и накрывали крышу. Разумеется, столбы подгнивали сравнительно быстро, за 15–20 лет. Поэтому их стали устанавливать на прообраз каменного фундамента — вкопанные в землю валуны. Срок службы столбов вырос в десятки раз (до сотен лет), но отсутствие привязки к земле пришлось компенсировать множеством поперечных тяг, откосов, связей, затяжек.

Для корабельных плотников не было проблемой искусно и быстро соединить элементы. Все приёмы и способы соединения были изначально флотскими. Сегодня их заменяют на более простые и технологичные стальные крепежи (скобы, анкеры, винты и резьбовые тяги).

Принцип формирования фахверковой структуры
Говоря простым языком, фахверковый дом — это деревянная рама из элементов среднего (от 80х80 мм до 120х120 мм) и большого (от 120х120 мм и более) сечения с заполненными пазухами внешнего температурного контура. Остальные элементы дома — фундамент, крыша, окна, перегородки — могут быть как у любых других домов.
Создать надёжную раму для плотника не проблема. Но заполнение пазух, т. е. формирование стены как таковой, оказалось более сложной задачей и определило судьбу всей фахверковой архитектуры. Пазухи заполняли глинобитным материалом или саманом — глиной, перемешанной с камышом или соломой. Этот древний строительный материал использовался на всех континентах. Сегодня он возвращается в экостроительство в технологии кордвуд.

Для заполнения пазух в балках прорезали пазы, в которые вставляли плетёную из прутьев решётку, иногда спаренную. Затем на решётку наносили саман. Сегодня таким путём создают железобетонные стены, армированные стальным каркасом. Заполнять пазуху получалось только на толщину балки.

Листовых материалов тогда не изобрели, а наружная обшивка досками была немыслимо дорогой. Даже богатые бюргеры не спешили обшивать снаружи свои дома, т. к. врождённая бережливость не позволяла так безответственно распоряжаться природными ресурсами ради своей прихоти. В итоге пазухи штукатурили, но оштукатурить деревянную балку не получалось. Так и оставались стены с видимыми балками, которые в последствии стали визитной карточкой прибрежной Европы.

Ещё одна особенность фахверковых домов
У старинных зданий, построенных по этой методике, есть одна отличительная черта, по которой можно понять, что дом построен относительно давно. Каждый последующий этаж нависает над нижним.
Это выглядит довольно странно и непривычно. Однако строители прошлого, в отличие от современных, ничего и никогда не делали просто так или из заблуждения. Каждый элемент или приём имеет своё, часто комбинированное назначение.

Объяснение такой конструкции — вполне приземлённое. В прибрежных районах часто идёт дождь. Вода, стекая по фасаду или фронтону, неизменно попадает на нижние стены и они намокают. Верхние этажи сохнут быстрее за счёт ветра и солнца, а нижние дольше остаются мокрыми, соответственно, могут начать гнить. А это недопустимо, т. к. на них держится весь дом. Вот и выносили вперёд верхние этажи, попутно немного увеличивая пространство.

Такая технология перестала быть актуальной в новом строительстве с изобретением эффективной и доступной гидроизоляции, с её массовым производством и распространением. Сегодняшние фасады, стены, фундаменты и деревянные конструкции надёжно защищены от влаги и мороза. Поэтому новые дома, построенные по фахверковой технологии или имитирующие её, имеют совершенно ровные в плоскости стены. Тяжёлый кровельный материал, не позволявший вынести козырёк даже на полметра, — тоже в прошлом. Ему на смену пришли лёгкие листы, дающие возможность отводить воду от стен на метр и более.

Связь фахверковой архитектуры с новыми технологиями строительства
Можно назвать фахверковую архитектуру основой всего каркасного домостроения. Система из опор, поперечных балок и откосов полностью повторена в современном каркасном строительстве. Изменилась лишь их толщина — они стали тоньше. Считается, что технология канадская, но сами дома часто называют немецкими или финскими. И это более справедливо, поскольку в европейских странах каркасный способ постройки применялся ещё до открытия Америки и, соответственно, Канады.

Читайте также:  Самодельный дамский электрошокер своими руками

В сегодняшних «каркасниках» невозможно узнать старинные европейские фасады, т. к. они получили важное дополнение, которого им так не хватало в прежние века. Это обшивка листовым материалом (OSB) и полная наружная защита благодаря технологичной отделке (сайдинг, панели ПВХ). Конструктив и природа от этого только выиграли. Обшивка сплошным листом придала прочности, жёсткости и надёжности — отпала необходимость устанавливать мощные стойки и балки. OSB и наружная отделка теперь полностью защищают каркас от внешних воздействий — выветривания, промерзания и солнечного выгорания. Эта защита продлила срок службы материала каркаса. В результате выиграли все, а природа в первую очередь, т. к. расход материала (особенно целых стволов для стоек) сократился в несколько раз.

Фасады с видимыми элементами фахверка (каркаса) сегодня не более чем стилистическое решение дома. Разумеется, глинобитные стены остались в прошлом. Пазухи сегодня заполняют высокоэффективными минватой и эковатой, в моду входят стены с соломенным наполнителем.

Отделать такую пазуху стало так же просто, как и стену внутри дома благодаря современным фасадным шпатлёвкам. При этом сам каркас остался образцом надёжности, а стальные элементы упростили и ускорили его монтаж. Удачная конструкция служит нам и сегодня, т. к. её прочность обоснована требованиями 300-летней давности — выдерживать нагрузку от этажей плюс несколько дополнительных тонн от глиняной черепицы.
В то же время открытые участки дерева имеют защиту от любой непогоды, если они покрыты защитным составом.

В целом остаётся добавить, что постройка фахверкового дома сегодня не сложнее, чем любого другого. Любой, кто задумал строительство собственного жилища или дачи, может осуществить мечту многих — жить в доме, который хотя бы снаружи выглядит как европейский.

Во всяком случае, он абсолютно точно будет выделяться из привычного загородного пейзажа своей примечательной оригинальностью.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как собрать простейший ретро радиоприемник своими руками – самодельное винтажное радио

Мой друг попросил меня собрать для него простой радиоприемник своими руками в определенной тематике. Он рассмотрел несколько предложенных мной вариантов, и мы сошлись с ним на тематике пива Guinness.

Guinness – это ирладское бочковое пиво (драфт), его эмблемой является золотая арфа. Мы решили, что центральное место в оформлении радио будет отдано этой арфе, а текст мы решили опустить.

Нарисовав несколько эскизов, мы пришли к выводу, что наиболее удачной формой является форма «надгробного камня». Выбрав форму, мы приступили к разработке дизайна и сборке винтажного МР3 радио.

Одной из главных задач был встроенный сабвуфер. Динамики я использовал от компьютерных колонок 2.1, модуль МР3 заказал на Ибэе.

Список использованных материалов для самодельного радиоприемника:

  • компьютерные колонки 2.1
  • источник питания 12В 1А АС-DC (для модуля МР3) — понижающий преобразователь
  • мр3 декодер
  • поворотный переключатель (для ламп)
  • ФМ-антенна (встроена в мр3 модуль)
  • золотые колпачки на переключатели громкости, басов и включатель
  • золотая фольга и клей
  • двухсторонняя клейкая лента на вспененной основе, провода и разные вспомогательные материалы

Файлы

  • Guinness Radio — Simplicity.mp4

Шаг 1: Дизайн и сборка

Так как я разобрал колонки, чтобы достать из них динамики, я знаю какой нужно сделать внутренний объём сабвуфера в радио, и исходя из этого рассчитать размеры корпуса радио.

Я сделал эскиз в Sketchup, чтобы проработать модель и получить размеры деталей. К сожалению, программную модель я не нашел, поэтому не смог приложить к статье.

Когда контуры деталей будут нанесены на древесину, выпилите детали лобзиком или ажурной пилой.

Детали я всегда вырезаю с запасом, чтобы можно было сошлифовать лишнюю древесину, выводя форму.

Переднюю панель я сделал больше задней стенки, чтобы место крепления корпуса радиоприемника к передней панели не было видно.

Динамик сабвуфера заключен во внутренний короб и вынесен через отверстие в задней стенке. Картонную трубку я оставил оригинальную, от компьютерной колонки.

Шаг 2: Фрезеровка

Когда вырезанные вами детали будут отшлифованы и приведены к нужным размерам, можно начинать фрезеровать детали, для завершения их внешнего вида и для сборки изделия.

В передней панели с внутренней стороны нужно выточить канавку, в которую будет крепиться корпус радиоприемника, заднюю стенку фрезеруем, чтобы получить стык внахлест, чтобы сделать соединение задней стенки и корпуса незаметным.

Края внутреннего отверстия и основания приемника в передней стенке обрабатываем фрезой с S-образным профилем. Внешний край передней панели делаем просто закругленным.

Одной из задач при изготовлении радиоприемника была достаточная выносливость – корпус должен выдержать нагрузку работающего сабвуфера.

Края частей короба я обработал прямой насадкой для фрезера, чтобы они соединялись внахлест. Стыки я проклеил, детали дополнительно скрепил гвоздями без шляпки.

Из-за того, что вентиляционное отверстие сабвуфера выходит наружу через заднюю стенку, вентиляционную трубку пришлось поместить в короб, поэтому место для приклеивания сабвуфера я проточил прямой насадкой для фрезера.

Шаг 3: Декоративная решетка

Внутреннюю часть передней панели нужно будет сточить фрезером до толщины 3 мм, чтобы можно было установить декоративную решетку вровень с задней поверхностью панели. Для этого я снова использовал прямую насадку для фрезера.

Рисунок декоративной решетки я вырезал в большем по периметру контуре, рисунок с шаблона перенесен на древесину ножом X-acto.

Контур арфы выпилен из дубовой фанеры на лобзиковом станке. Чтобы сделать тонкие полосы струн я использовал наждачную пилку для ногтей.

Шаг 4: Монтируем электропроводку

Прежде чем закрепить все компоненты на своих местах, нужно произвести пробную сборку. После того, как все проклеенные соединения просохнут, дерево нужно покрыть морилкой и финишным составом.

Прямой фрезой выточите отверстия под ручки выключения/выключения, громкости и басов.

Сделайте две дощечки из фанеры – одну для обтяжки тканью (она будет служить фоном для арфы) и вторую для крепления динамиков к декоративной решетке. Прикрепите модуль мр3 к решетке винтами.

Теперь нужно подключить все компоненты друг к другу, питание от преобразователя к усилителю, питание от адаптера к модулю мр3, модуль мр3 подключаем к усилителю, к динамикам и FM-антенну к модулю мр3.

Преобразователь достаточно тяжелый, поэтому его я привинтил к крышке короба усилителя, остальные схемы я посадил на двух стороннюю вспененную липкую ленту к крышке короба усилителя.

Шаг 5: Покрываем древесину морилкой, обклеиваем арфу фольгой

Основание, передняя панель и задняя стенка покрыты двумя тонкими слоями морилки Minwax (Минвакс) и тремя очень тонкими слоями полиуретановой грунтовки.

Декоративную решетку покрываем черной аэрозольной краской. Покрыв клеем фигуру арфы, прикладываем сверху лист фольги. Деревянной палочкой от мороженного (или другим инструментом с ровным краем) разглаживаем фольгу, чтобы она хорошо приклеилась. Поднимаем лист, теперь видно, что арфа на решетке покрыта золотым металлом. На всякий случай, я покрыл арфу слоем грунтовки, чтобы фольга не слезла.

Перед тем, как клеить фольгу, убедитесь, что поверхность клеящего состава ровная – фольга покажет малейшую неровность. На фото видно, что фольга на арфе подчеркивает грубую структуру поверхности под собой.

Шаг 6: Облицовка сосновым шпоном

Из-за того, что мой ретро приемник имеет сабвуфер и достаточно крупный по размеру, я решил, что ему необходимо добавить горизонтальную связку между передней панелью и задней стенкой. Края этой связки я обработал фрезой, чтобы части корпуса крепились к ней внахлест.

После этого я решил добавить боковые фрагменты к корпусу приёмника. Куски дерева для скругленных сегментов корпуса имеют пропилы с внутренней стороны и с помощью мыльного раствора (выдержать около 20 минут) их можно согнуть и установить на место. Я дополнительно проклеил места их крепления к стенкам и закрепил гвоздиками без шляпки.

Когда сборка корпуса будет завершена, разворачиваем шпон, чтобы он «отдохнул». После этого приклеиваем шпон по периметру корпуса (я использовал шпон на клеевой основе) и покрываем малярным скотчем уже обработанные участки древесины, и точно также покрываем шпон двумя слоями морилки и тремя слоями грунтовки.

Снимаем малярную ленту, теперь радио готово.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Ссылка на основную публикацию