Полочная трехполосная акустическая система своими руками

Самодельные трёхполосные колонки 15МАС-1 на советских динамиках

Содержание / Contents

  • 1 Выбор типа АС
  • 2 Выбор динамиков
  • 3 Доработка динамиков
  • 4 Разделительный фильтр АС
  • 5 Конструкция АС
  • 6 Итоги

↑ Выбор типа АС

С течением времени и накоплением определенного опыта, постепенно я пришел к выводу, что двухполоска – это хорошо, но для неё трудно найти подходящие динамики хорошо звучащие в достаточно широкой полосе частот.

Есть динамики 6ГД-2 и некоторые другие, но они дефицитны и малогабаритные АС на них точно не сделать, 6ГД-2 требуют ящиков размером с небольшой холодильник.

Чтобы получить более-менее низкую частоту на щите, он должен быть очень большим, это тоже не МАС. Для МАС остается только ФИ т. к. на мой взгляд, нет советских динамиков способных обеспечить бас в небольшом ЗЯ.

Все известные мне НЧ динамики имеют резиновый подвес (были с поролоном, но в данное время им требуется обязательная замена подвесов, да и объем ящика будет великоват для МАС) и плохо звучат на СЧ, а эти частоты для меня очень важны т. к. считаю, что именно они определяют общее качество звука.

Все советские МАС сделаны по двухполосной схеме, имеют высокую частоту раздела, примерно 5 кГц, поэтому звучат невыразительно из-за того, что «резиновый» НЧ динамик звучит выше 1…2 кГц далеко не лучшим образом.

Большинство промышленных АС, даже собранных по трехполосной схеме, тоже звучат на СЧ мутно т.к. в них обычно установлен «резиновый» 15ГД-11. Этим обстоятельством и вызвано огромное число статей по переделке 25АС, 35АС и их клонов. Поэтому для проекта был выбран трехполосный вариант с бумажным СЧ динамиком.
Кроме того, я считаю, что для СЧ динамика лучшее оформление — щит или неглубокий ОЯ. Щит предпочтительнее по звуку, но неудобен по конструктиву.

Поэтому выбор типа колонок такой: трехполоска, НЧ динамик в небольшом ящике с ФИ, СЧ динамик в небольшом неглубоком ОЯ, ВЧ динамик на крохотном щите.

↑ Выбор динамиков

Выбор динамиков был вызван несколькими обстоятельствами.
Имея по нескольку штук каждого типа динамиков, я мог сравнивать их характеристики и выбрать лучшие, оценить разницу между однотипными динамиками.

Динамики хотя и очень старые, но до сих пор доступные и весьма дешевые. Некоторые выпускаются и сегодня, но по поводу новодела ничего сказать не могу. У меня есть немало разных СЧ-ШП динамиков, но по разным причинам я отклонил их, выбрал 3 ГДШ2-8 (2ГД-40).

Выбор ВЧ динамиков был сильно ограничен. Самый доступный – 2ГД-36, он стоял в каждом телевизоре. Динамики 10ГД-35 и аналогичные в данном случае ставить нецелесообразно, кроме того, слишком большое число клонов ухудшает возможность повторения т. к. они несколько отличаются друг от друга. 3ГД-31 требует кардинальной доработки.

НЧ динамик 25ГДН3-4 (15ГД-14) для МАС — почти единственный. Лучшим выбором был бы 15ГД-17, но они весьма дефицитны, а 25ГДН3-4 стоят в 15АС-109 и множестве их клонов, поэтому доступны. Выбор НЧ динамика обусловлен и тем, что в 15АС-109 он звучит неплохо.

Наверное, можно поставить 10ГД-34, но он имеет более слабый магнит и заметно худшие характеристики. Остальные широко распространенные советские динамики для МАС, такие как 10ГД-30, не годятся т. к. требуют намного большего ящика. Можно поставить другой НЧ динамик, если ему достаточен ящик до 20 литров.

↑ Доработка динамиков

К сожалению, со временем, параметры динамиков ухудшаются, в первую очередь это касается НЧ динамиков из-за того, что их диффузор имеет наибольшую амплитуду колебаний.
Резиновый подвес дубеет, токосъемные провода разрушаются.

При необходимости, для восстановления качества, надо отремонтировать динамики, особое внимание уделить подвесу. Вариант доработки я предлагал в статье «Доработка малогабаритных колонок 15АС-109 и им подобных».

Необходима также доработка СЧ динамиков. Гофр (весь диффузор пропитывать нельзя) пропитать жидким раствором герлена. Процесс подробно описан Шоровым и его последователями.
Но этого оказалось недостаточно. При прослушивании собранных и настроенных колонок, звук был несколько жестковат. Причина оказалась в высокой акустической добротности динамиков. Пришлось применить ПАС, это дало заметный положительный результат.

Попытки доработать 2ГД-36 по методике улучшения 3ГД-31, положительного результата не дали.

↑ Разделительный фильтр АС

Мне было интересно попробовать модные последовательные фильтры, получить опыт работы с ними. Впечатления оказались неоднозначными.
Могу точно заявить, что это не панацея. Для этих фильтров нужны динамики с ровными АЧХ в рабочей области и без значительных выбросов даже вне рабочего диапазона.

Мне не удалось ровно свести СЧ-ВЧ динамики на частоте около 5 кГц, вынуждено получилось только на частоте 8…9 кГц, что имеет свои недостатки. Раздел НЧ-СЧ на 500 Гц.

В отличие от параллельных фильтров, где фильтр для каждого динамика можно настраивать отдельно и независимо, здесь есть нежелательная взаимозависимость, что усложняет настройку.
В итоге получился вот такой фильтр.

По заявлению автора такого решения, схема обладает наиболее гладкими стыками т. к. всё что отрезается фильтрами НЧ и ВЧ поступает на СЧ динамик. Мысль интересная и всё так и было бы, если вместо динамиков стояли резисторы. Но, как я много раз писал, динамики, как электромеханические устройства, обладают своим норовом и результат может не оправдать ожиданий.

↑ Конструкция АС

Пришлось подстраиваться под него. Труба ФИ получилась очень длинная – 27 см и пришлось ее делать Г-образной. Сделана из стандартной сантехнической трубы диаметром около 50 мм. Поскольку этот пластик клеить трудно, я сварил его паяльником, получилось достаточно прочно, уплотнение с корпусом сделано изолентой, шов изнутри обработан термоклеем.

Лицевая панель АС съемная.

СЧ динамик в ОЯ, желательно его делать минимально глубоким. ПАС выпилена из отрезка ламината, большое отверстие – под магнитную систему динамика, малые диаметром 10 мм для ПАС. Число отверстий некритично, можно сделать около 20.

Сначала я сделал с запасом, потом заклеивал их малярным скотчем. Акустическая добротность уменьшилась с 11 примерно до 1. Все делалось по рекомендациям Шорова. Материал взят от старой льняной простыни, натянут во влажном состоянии на ламинат, покрытый клеем 88-Lux. По периметру ткань закреплена скобами столярного степлера. При высыхании ткань дополнительно натягивается.

ВЧ динамик установлен на маленьком прямоугольном кусочке ламината.

Поскольку сделано три независимых корпуса, появилась возможность сдвига динамиков внутрь. СЧ сдвинут примерно на 4 см, ВЧ тоже на 4 см относительно СЧ. И если сдвиг СЧ динамика относительно НЧ мало влияет на форму измерительного импульса, то сдвиг ВЧ динамика достаточно заметен, величина сдвига выбрана оптимальной для прослушивания колонок с расстояния 2…2,5 метра.

Хочу отметить, что если все динамики разместить традиционно в одном корпусе, выполнить это смещение будет очень затруднительно. Представьте себе углубление в 8 см…

Можно спорить по поводу пользы такого решения, но оно примерялось в некоторых колонках очень давно и думаю, что от него отказались из-за нетехнологичности.
Впрочем, такое решение применяется и сегодня, но не в деревянных, а литых корпусах – пластмассовых или металлических. Для этого углубление делается пологим, некоторые считают, что это рупор, но это не так – это способ сдвинуть динамики внутрь.

Думаю, меломаны разницу услышат, я не проводил специальных испытаний на музыке, а настраивал с помощью компьютерных программ и микрофона.

Высота колонки 73 см, если слушать сидя в кресле, подставка под колонку не нужна. Направление осей СЧ и ВЧ динамиков выбрано сознательно.

↑ Итоги

Благодаря комплексу вышеизложенных мер, получился хороший результат, выше ожиданий. Звук не отличный, т.к. для него нужны динамики более высокого класса, но хороший.

Думаю, лучше любой советской малогабаритной АС, что не удивительно т.к. они двухполосные.
Что касается промышленных трехполосок, то здесь ситуация неоднозначная. Ясно, что по мощности (уровню громкости), мои колонки не могут тягаться с сериями клонов 25АС и 35АС.
Не могут тягаться и по количеству баса, несмотря на то, что мои колонки работают примерно от 34 Гц по уровню -3 дБ, динамик такого малого диаметра, заметно уступает по мощи НЧ динамикам серии 25ГД, 30ГД.

Но 2ГД-36 звучит мягче, чем 10ГД-35. А главное преимущество — на СЧ. Резиновые 15ГД-11 звучат явно хуже, хотя и громче. Думаю, суммарный баланс в пользу этих МАС, но не для любителей убойного баса.

Для домашнего применения громкости данных колонок вполне достаточно, несмотря на низкую чувствительность 25ГДН3-4. А для дискотеки – нет. Но для дискотеки качество не нужно.

Целью моих опытов было опробовать некоторые приёмы и методы настройки, посмотреть, что можно сделать из дешевых и доступных динамиков, и при положительном результате предложить читателям «Датагора» новую статью.

Считаю, что конструкция годится для повторения, затраты на комплектующие невелики. Если бы я применил редкие импортные динамики, возможность точного повторения была бы минимальной.
Частотный диапазон АС – минимально 40…20000 Гц, фактически, по стандартной методике, даже шире.

Колонки хорошо работают с усилителем В. Мосягина (MVV) на LM1875 по «помповой» схеме.
Графиков измерений не даю, кто пожелает — измеряйте сами, например, по описанным мной на Датагоре методикам.

3-х полосная АС на самодельных динамиках по типу Acoustic Research AR-5

После пары-тройки самодельных АС из оригинальных советских динамиков я решил что в исходном виде они мне не подходят и надо учиться их делать самому. По крайней мере басовики. С ними всё просто, работают в поршневом режиме и не надо особых заморочек с диффузором.

Первой ласточкой была переделка 10 ГД-30E под трёхслойную катушку. Можно сказать что Игорь Германович (на “бороде” ник Abettor) мой интернетовский наставник и вдохновитель опытов с динамиками. Кроме новой катушки я поставил очень мягкий подвес, клеенный, как у Лаутеров, диффузор и текстолитовый паук. Из родного осталась лишь корзина и магнит. Паук я и сейчас применяю, но не из-за особого звука, а лишь потому, что утончая ему ноги можно до необходимого снизить резонанс. Уже на тот момент динамик имел резонансную 22 Гц. Валялись у меня страшные, но целые ящики от какого-то подобия 10 МАС-1М. Вот туда временно я и поставил эти самоделки. Меня впечатлил их звук. Что запомнилось, на них я впервые услышал что бас-гитара умеет рычать. Тогда я ещё не имел нынешних знаний по закрытому ящику и эти коробки воспринимал как временный и явно тесный ящик. Вот только вокруг столько пишут о бубнении НЧ в тесных ящиков 10МАС, а я никак не мог понять, где же у меня это самое бубнение. Поддаю мощи, а он не кричит, громкость растёт, но крика легких ШП нет, тембральный баланс не меняется.

В это время мне попали в руки ульяновские 4А-32 с совсем порванными диффузорами и необычные самоделки в виде МС от 75 ГДН-1-4 и корзины с 10ГД-30. Я сделал 8″ с корзиной 10 ГДШ-1-4 и магнитами 4А-32, Диффузор туда применил покупной для 10ГД-30, но сточив его до половинного веса. Подвес купил ему поролоновый довольно жесткий. Резонанс вышел 35 Гц. Параллельно у этих непонятных восьмёрок я сточил диффузор до 7 грамм (там был толстенный обрезанный от 75ГДН), намотал катушку 8 Ом в 3 слоя, подвес поставил с первой самоделки, очень уж мне его мягкость понравилась.

Отслушивал обе пары в том же ящике 18 литров. Если первый был хорош, но типичный ШП, то второй за счёт своей большой катушки, низкого резонанса и относительно тяжелой подвижки был явным басовиком. Второй мне понравился больше, ему даже фильтр особо не нужен был и так ранний спад. После небольшого сравнения головок в пару ему остался работать 1 ГД-50.Вот я и пришёл к своему звуку. Я надолго полез в теорию закрытых ящиков и параллельно посматривал на продающиеся за недорого советские головки. Мне довольно быстро повезло и я купил за смешную сумму в 400 рублей пару 30ГД-2 в отличном состоянии. Интернет же мне выдал фамилию некого Вильчура и я решил максимально скопировать одну из его АС. Раз уж делать так по мотивам отцов-основателей…

Облазил кучу иностранных сайтов в поиске информации о строении и параметрах родных головок. Оказалось что 30ГД-2 как заготовка для басовика довольно хорошо подойдёт.

Что требуется от оригинального динамика с “воздушным подвесом”? Лёгкий диффузор, сильный мотор и максимально мягкий подвес. Родной диффузор 30ГД-2 я сумел утончить до 8 грамм (с колпачком) при этом толщину сделал у катушки больше и она плавно уменьшается к краям. Тут нет ничего сложного для повторения. Диффузоры динамиков семейства 30ГД-2 и 10ГД-30 изначально как бы слоистые и хорошо получается кончиком ножа со сменными лезвиями подцеплять и отрывать мелкие кусочки диффузора не боясь что порвёшь вглубь. Неровности переходов выравниваются шкуркой. Естественно постоянно контролируется вес, толщина и жесткость диффузора. С диффузорами динамиков вроде 6гд-2 такое не сделать, да и ни к чему. Сравните исходные 30-40 грамм родного диффузора с колпачком и 8 грамм с колпачком на выходе.

Катушку привычно намотал в 3 слоя. Провод 0,315 мм (0,36 мм по лаку), 193 витка, омическое 6,7 Ом, вес 23 грамма. Высота намотки вышла 24 мм. Вместо ЦШ осознанно поставил паука. Раза 3 подтачивал ему лапы чтоб и снизить резонансную но и в зазоре чтоб держало катушку. С покупной же ЦШ тут лотерея по жесткости. Впрочем думаю вполне рабочим будет вариант у жестковатой ЦШ сделать симметрично несколько отверстий пока жесткость не станет в нужных пределах. А вот с верхним подвесом вышла заминка. Я купил родные резиновые подвесы, как для 30ГД-2 они вполне мягкие но не для моих легких подвижек.

В очередной раз мне повезло, на Ю-Тубе один автор (огромное ему спасибо за идею) сделал подвес для (страшно подумать) 4 ГД-35 из тонкой ткани и герметика на который клеят лобовые стёкла на автомобилях. Информация с автофорумов подтвердила что этот герметик многие годы сохраняет эластичность и, что важно, хорошо клеится резиновым клеем. В видео достаточно подробно показан процесс чтоб не писать самому.

Басовик готов. Дело за СЧ. Я сначала по слабости характера поставил на СЧ/ВЧ полюбившийся 1ГД-50. Поделил около килогерца поэтому за сохранность 1ГД-50 не переживал не те у меня мощности.Тем временем покопавшись в устройстве винтажных купольных СЧ я воспрял духом и решился на эксперимент.У меня хранились 2 МС – от 1 А-20 и от венгерского колокольчика. У первых керн 38 мм как в оригинальных AR-5,у венгров 51 мм.Не остановившись на одном из них я начал делать формы для излучателей обоих. Металлические купола я сразу отбросил, старался следовать оригинала. Заводские бакелитовые подвижки из ткани пропитанной бакелитовым лаком. У меня лака нет, поэтому пошёл по лёгкому пути – пропитывал тонкую бязь БФ-2, ручкой выгонял лишний клей, оставлял сушиться до небольшой влажности и потом зажимал в форме струбциной и в печку на 150 градусов. Форму перед использованием протирал вазелином чтоб ткань не пристала. Бывает при вытаскивании ткани из формы она тянется и кажется что испортилась, но если сразу пальцами расправить, то после остывания получается вполне ровный купол.

Форма делалась так. Из болванки в дрели вытачивал профиль будущего купола с запасом по периметру. Эта заготовка мажется вазелином, ложится в подходящую пластиковую круглую коробку и заливается эпоксидкой перемешанной с мелом. В эту же эпоксидку я досыпал мелких железок вроде шайбочек под болты М4-М5 (ну валялись под рукой). Логика простая – повышают теплоёмкость формы и служат арматурой, да и объём эпоксидки экономится. Благодаря вазелину застывшая эпоксидка легко и без повреждений отходит от деревяшки. Получили половинку матрицы. Теперь её мажем вазелином и тем же методом заливаем эпоксидкой уже её.Эпоксидка конечно не любит нагрев, но по крайней мере десяток подвижек получить можно. За счёт того, что ткань имеет минимальную толщину не надо задумываться о щели между пуансоном-матрицей, всё хорошо зажимается, главное чтоб часть спирта уже испарилось, но ткань оставалась перед использованием чуть сырой. Тогда ткань не собирается в складки и готовая подвижка ровная и красивая.Клея используется немного, подвижка гораздо мягче бакелитовых заводских. Я к этому и стремился. В оригинальных AR-5 средник режется на 650 Гц, как следствие я хотел резонансную 200 Гц чтоб максимально увести срез от резонанса. Приблизительно такая резонансная и вышла в итоге у купола 51 мм на котором я остановился. Я всё же поднял срез до 800 Гц чтоб среднику жилось легче. Купола с магнитами от 1А-20 остались ждать своего часа.

ВЧ будут делаться по той же технологии, но с максимально тонкой тканью. Если не повезёт, буду смотреть в сторону готовых недорогих. А пока слушаю так, на сколько высоко тянет купол СЧ. У меня так себе слух на верхах, поэтому меня не корёжит без высокочастотника. Есть у меня МС от 4 А-18, сама по себе слабенькая, но вместо родного АЛЬНИ поместилось по 3 магнита размера как на 10ГДШ. Думаю столько магнитов дадут хорошую, как для ВЧ, индукцию в зазоре, а благодаря тому, что МС от ШП она имеет относительно высокий и широкий зазор Это избавит меня от мучений с вписыванием катушки в зазор (как же я задолбался мотать их для 1а-20).

Читайте также:  Креативный способ ремонта штекера у наушников своими руками

Ну и напоследок немного моей нынешней концепции:

  1. Все динамики, и даже ВЧ должны иметь как можно ниже резонанс. Если любой НЧ работает на резонансе, то нижняя рабочая частота СЧ и ВЧ таким образом максимально уводится от резонанса. Вместе с расширением полосы чувствительность динамиков падает но т.к. компрессионные НЧ даже с лёгкой подвижкой имеют невысокую чувствительность, то с чувствительностью СЧ и ВЧ проблем не возникает. Кстати почему падает? Всё довольно просто, динамик может выдать определенное количество звуковой энергии, мы расширяем полосу вниз, но суммарное количество энергии то не увеличивается, оно перераспределяется, график АЧХ становится шире, но ниже.
  2. Мотор всех динамиков должен быть помощнее. Мы, бедные самодельшики )))) не имеем тех денег, как крутые аудиофилы и потому пользуемся подножным кормом (советскими динамиками). У нас просто нет возможности поставить чересчур мощный магнит, так что выражение “ставим магнит помощнее” имеет право на жизнь.
  3. Подвижка любого динамика должна быть как можно легче пока это не доставляет проблем с жесткостью диффузора. Тут всё просто, инерция, однако.
  4. Полное заполнение ЗЯ ватой не от бедности, это при легких динамиках работает наподобие ПАС. У слабых динамиков появляется “ватность” в звуке, звук становится унылым, при сильном же моторе всё со звуком нормально.
  5. Басовик не стоит резать на 200 Гц как делают многие самодельщики. Лёгкий басовик имеет подвижку весом до 30 грамм. По крайней мере половина этого веса активная, сама катушка. Если взять тот же 4А-32, то вес его подвижки очень близок. Но 4А-32 считается ШП и спокойно используется на полную полосу. Так что не стоит бояться продлить срез вверх почти до конца поршневого режима. Хорошего качества басовик с мягким колпачком не имеет выброса при переходе в зональный режим и благодаря катушке с большой индуктивностью сам по себе начинает валить частоты после килогерца. Зато как бонус мы получаем уменьшение проблем с СЧ.При делении от 800 Гц и выше рабочий ход СЧ уже мал, можно при наличии подходящей МС намотать катушку ундерханг – все витки постоянно в зазоре и весь провод используется полностью, не болтается бесполезным весом как в НЧ. Диаметр излучателя тоже безболезненно можно уменьшить до 2-3 дюймов и, как следствие, уменьшается направленность.При таком диаметре СЧ в игру вступают купольники у которых направленность еще меньше. Относительно большая индуктивность катушки купольного СЧ не даёт головке играть сильно высоко что облегчает стыковку с пищалкой

Измерениями я не силён, так что мой опус не может считаться истиной. Пользуйтесь, но с оглядкой на микрофон и коробочку.

Оправку для намотки катушек вам изготовит любой токарь. Мне, к примеру, сделали их в местном отделении водоканала на почти убитом станке. Оправку делают диаметром с керн, а для подстройки внутреннего диаметра катушки на оправку подматывается несколько слоёв фольги. Эта подмоточная фольга должна содержать пару узких кусочков. При намотке провод довольно сильно обжимает оправку. Эти узкие полоски вытащить проще, а уже после них легко снмается уже вся катушка. Не унывайте если первая катушка будет неудачной, так бывает со всеми. Вроде измерил штангелем перед намоткой, а катушка потом сжала фольгу и внутренний диаметр выходит меньше нужного, катушка трёт об керн. Добавьте ещё фольги и всё получится. Для основы катушки годится и фольга и бумага, и каптон. Всё по своему вкусу.

Ничего страшного если омическое катушки на полОма вышло за рамки, у фирменных динамиков по документам 4 Ома, а омическое в диапазоне 2,5-4 Ома. Полное сопротивление динамика сильно плавает с частотой, так что не зацикливайтесь на этом. Я больше отталкиваюсь от габаритов зазора и требуемой мощности. Если я не собираюсь давать на басовик мощность больше 20 Ватт, то незачем делать ход как для 50 Вт. Лучше я уменьшу диаметр провода, или намотаю его в 3-4 слоя вместо двух и получу меньше вес и большее чисто витков в зазоре.

В качестве примера возьмём две катушки басовика на основе магнита 75ГДН на 8 Ом. Первая высотой 24 мм. проводом 0,31 (0,35 по лаку) в 3 слоя 192 витка. Омическое 6,5 Ома и вес катушки 23 грамма. При высоте зазора 10 мм ход выходит ±7 мм. На самом деле диаметр провода и вес чуть колеблется от партии к партии так что если у вас вышло по лаку провод 0,36 мм и высотой намотки 25 мм. то всё нормально, такова жизнь.

Второй вариант 6 слоёв проводом 0,2 мм. Длина провода выходит 11,45 метра, 73 витка, высота намотки 3,5 мм. омическое 6,3 Ома. В этом случает ход уже ±3,3 мм и вес катушки около 3 г. Длина провода в зазоре в обоих случаях близки, а вес отличается в 7,6 раз. Так может если нет необходимости в большом ходе лучше сделать второй вариант? Но не стоит забывать что, при этом при сохранении остальных частей динамика, повышается резонансная частота и меняется экв. объём.

Изготовление акустических систем своими руками

Прежде подробного рассмотрения проблемы обрисуем круг задач, зная конечную цель, будет проще избрать нужное направление. Изготовление акустических систем своими руками нечастый случай. Практикуется профи, начинающими музыкантами, когда магазинные варианты не устраивают. Появляется задача встраивания в мебель или качественного прослушивания уже имеющейся медиа. Это типичные примеры, которые решаются набором общепринятых способов. Рассмотрением мы и займемся. Не рекомендуем листать по диагонали устройство акустической системы, вникайте!

Устройство акустических систем

Нет шансов сделать акустическую систему самостоятельно без понимания теории. Любителям музыки следует знать, что биологический вид Homo Sapiens слышит внутренним ухом звуковые колебания частот 16-20000 Гц. Когда дело касается классических шедевров, то разброс высок. Нижний край – 40 Гц, верхний – 20 000 Гц (20 кГц). Физический смысл этого факта заключается в том, что не все динамики способны воспроизвести сразу полный спектр. Относительно медленные частоты лучше удаются массивным сабвуферам, а пищание на нижней границе воспроизводят менее габаритные громкоговорители. Понятно, что для большинства людей это ничего не значит. И даже если часть сигнала пропадет, не будет воспроизведена, никто этого и не заметит.

Устройство акустической системы

Полагаем, что те, кто поставил целью самостоятельное изготовление акустической системы, должны критично оценивать звук. Полезно будет знать, что годная колонка имеет два и более динамиков, чтобы иметь возможность отразить звучание обширной полосы из слышимого спектра. А вот сабвуфер даже в сложных системах один. Это связано с тем, что низкие частоты заставляют вибрировать окружение, проникая даже сквозь стены. Становится непонятным, откуда именно несутся басы. Следовательно, и колонка НЧ одна – сабвуфер. А вот что касается прочего, то человек уверенно скажет, с какого направления пришел тот или иной спецэффект (луч ультразвука блокируется ладонью).

В связи со сказанным проведем делением акустических систем:

  1. Звук в формате Моно непопулярен, поэтому избегаем касаться исторических экскурсов.
  2. Звучание Стерео обеспечивается двумя каналами. Оба содержат низкие и высокие частоты. Лучше подойдут равноценные колонки, снабженные парой динамиков (басы и писк).
  3. Звук Вокруг отличается наличием большего числа каналов, создающих эффект объемного звучания. Избегаем увлекаться тонкостями, традиционно 5 колонок плюс сабвуфер доносят гамму меломанам. Конструкция многообразна. Поныне ведутся исследования, ставящими целью улучшить качество передачи акустики. Расстановка традиционная такова: по четырем углам комнаты (грубо говоря) по колонке, сабвуфер стоит на полу слева или в центре, под телевизором помещается фронтальная колонка. Последняя в любом случае снабжается двумя динамиками и более.

Важно создать правильный корпус для каждой колонки. Низкие частоты потребуют наличия деревянного резонатора, для верхней границы диапазона – не важно. В первом случае бока ящика служат дополнительными излучателями. Найдете видео, демонстрирующее габаритные размеры, соответствующие длинам волн низких частот по науке, практически остается копировать готовые конструкции, дельной литературы тематика лишена.

Круг задач очерчен, читатели понимают – самодельная акустическая система строится следующими элементами:

  • набор динамиков частот сообразно числу каналов;
  • фанера, шпон, доски корпуса;
  • декоративные элементы, краска, лак, морилка.

Проектирование акустики

Изначально выбираем количество колонок, тип, местоположение. Очевидно, изготавливать в большем числе, нежели имеет каналов домашний кинотеатр, неразумный тактический ход. Кассетному магнитофону хватит двух колонок. К домашнему кинотеатру выйдет уже не менее шести корпусов (динамиков будет больше). Согласно потребностям аксессуары встраиваются в мебель, качество воспроизведения низких частот хромает. Теперь вопрос выбора динамиков: в издании авторства Найденко, Карпова приведена номенклатура:

Трехполосная акустическая система

  1. Низкие частоты – головка CA21RE (H397) посадкой на 8 дюймов.
  2. Средний диапазон – головка MP14RCY/P (H522) на 5 дюймов.
  3. Верхние частоты – головка 27TDC (H1149) на 27 мм.

Приводили базовые принципы конструирования акустических систем, предлагали электрическую схему фильтра, рассекающего поток на две части (выше дан перечень трех поддиапазонов), приводили название покупных динамиков, решающих задачу создания двух колонок стерео. Избегаем повторяться, читатели могут взять труд полистать раздел, найти конкретные названия.

Следующим вопросом будет фильтр. Полагаем, фирма National Semiconductor не обидится, если отскриним чертеж усилителя перевода Ридико. Рисунок показывает активный фильтр с питанием +15, -15 вольт, 5 однотипных микросхем (операционных усилителей), граничная частота поддиапазонов вычисляется формулой, приведенной на изображении (дублируем текстом):

П – число Пи, известное школьникам (3,14); R, C – номиналы резистора, емкости. На рисунке R = 24 кОм, С – замалчивается.

Активный фильтр, питаемый электрическим током

Учитывая возможности выбранных динамиков, читатель сможет подобрать параметр. Берутся характеристики полосы воспроизведения колонки, находится стык перекрытия между ними, туда выносится граничная частота. Благодаря формуле, вычисляем величину емкости. Номинал сопротивления избегайте трогать, причина: может (спорный факт) задавать рабочую точку усилителя, коэффициент передачи. На частотной характеристике, приведенной в переводе, которую опускаем, граница составляет 1 кГц. Давайте посчитаем емкость указанного случая:

С = 1 / 2П Rf = 1 / 2 х 3,14 х 24000 х 1000 = 6,6 пФ.

Не ахти какая большая емкость, выбирается из условия максимально допустимого напряжения. В схеме с источниками +15 и -15 В вряд ли стоит номинал, превышающий суммарный уровень (30 вольт), возьмите пробивное напряжение (справочник поможет) не менее 50 вольт. Не пытайтесь поставить электролитические конденсаторы постоянного тока, схема обретает шансы взлететь на воздух. Отсутствует смысл разыскивать исходную схему чипа LM833 по причине Сизифова труда. Некоторые читатели найдут замену микросхеме, отличающуюся… надеемся на понимание.

Насчет сравнительно небольшой емкости конденсаторов (рознично и суммарной) описание фильтра говорит: благодаря низкому импедансу головок без активных компонентов номиналы пришлось бы увеличить. Закономерно вызывая появление искажений, обусловленных наличием электролитических конденсаторов, катушек с ферромагнитным сердечником. Не стесняйтесь двигать границу деления диапазонов, общая пропускная способность остается прежней.

Пассивные фильтры акустической системы

Пассивные фильтры соберет своими руками каждый обученный пайке, курс школьной физики. В крайнем случае заручитесь помощью Гоноровского, лучше некуда расписаны тонкости прохождения сигналов через радиоэлектронные линии, обладающие нелинейными свойствами. Приведенный материал заинтересовал авторов фильтрами низкой и высокой частоты. Желающие поделить сигнал на три части должны зачитываться трудами, раскрывающими базис полосовых фильтров. Максимально допустимое (или пробивное) напряжение выйдет мизерным, номинал станет значительным. Под стать упомянутым электролитическим конденсаторам емкости номиналом десятки микрофарад (три порядка выше используемых активным фильтром).

Новичков тревожит вопрос получения напряжения +15, -15 В питания акустических систем. Намотайте трансформатор (пример приводился, программа ПК Trans50Hz), снабдите двухполупериодным выпрямителем (диодный мост), профильтруйте, наслаждайтесь. Наконец, активный или пассивный фильтр прикупите. Называется указанная вещица кроссовером, внимательно подбирайте динамики, диапазоны точнее соотносите с параметрами фильтра.

Акустика компьютерных колонок

Довелось посмотреть на Ютуб видео: юноша объявил, что сделает акустическую систему своими руками. Отрок талантлив: раскурочил колонки персонального компьютера — ну, совсем никакие — извлек на свет Божий усилитель с регулятором, поместил в спичечный коробок (корпус акустической системы). Компьютерные динамики известны плохим воспроизведением низких частот. Сами устройства маленькие, легкие, во-вторых, буржуи материалами экономят. Откуда в акустической системе взяться басам. Юноша взял… читайте дальше!

Наидорожайший компонент музыкального центра. Акустика класса hi-end стоимостью обходит дешевую квартиру. Ремонт, сборка колонок неплохой бизнес.

Усилитель низкой частоты акустической системы соберет продвинутый радиолюбитель, никаких кулибиных не нужно. Из спичечного коробка торчит ручка регулятора громкости, вход с одной стороны, выход — с другой. Динамики старой акустической системы малы. Юноша раздобыл старенький громкоговоритель не сказочных размеров, но солидный. С колонки советских времен акустической системы.

Чтобы звук не тревожил воздух пищанием, умный отрок сколотил дюймовые доски ящиком. Динамик старенькой акустической системы поместил в размеров почтовой коробки, сместил, как это делается производителями современных сабвуферах домашних кинотеатров. Изнутри колонку звукоизолятором отделывать поленился. Желающий может использовать для акустической системы ватин, другой схожий материал. Маленькие динамики помещены вовнутрь продолговатых коробок, только-только вмещающих торцом громкоговоритель. Гордый отрок подключил один канал акустической системы на два маленьких динамика, второй — на один большой. Работает.

Юноша сказочный молодец, не пьет в подворотне, уподобляясь сверстникам, не портит в свободное время будущих невест, занят делом. Как говорил один знакомый: «Молодому поколению прощается недостаток знания и опыта, не избыток наглости, упроченного равнодушием».

Улучшения

Решили усовершенствовать методику, откровенно надеемся, дополнение поможет сделать акустическую систему самостоятельно несколько качественнее. Проблема? Понятие выдумано радиотехниками, создателями акустических систем – частота. Вибрация Вселенной имеет частоту. Говорят, даже ауре человека присуще. Каждая добротная колонка недаром вмещает несколько динамиков. Большие предназначены для низких частот, басов; прочие – для средних и высоких. Не только размер, а и устройство у них разное. Мы уже обсуждали этот вопрос и интересующихся отсылаем к написанным обзорам, где приводится классификация акустических систем, раскрываются принципы действия наиболее популярных.

Компьютерщикам известен системный зуммер, работающий по прерыванию BIOS, который способен вроде бы выдавать один звук, но талантливые программисты выписывали на нем вычурные мелодии, даже с попыткой цифрового синтеза и воспроизведения голоса. Однако при желании бас такая пищалка выдать не может.

К чему этот разговор… Большой динамик следовало бы не просто приспособить на один из каналов, а присудить специализацию басов. Как известно, большинство современных композиций (Звук Вокруг не берем) рассчитаны на два канала (стереовоспроизведение). Получается, что два одинаковых динамика (маленьких) играют одни и те же ноты, смысл в этом маленький. В то же время с этого же канала бас теряется, а высокие частоты гибнут на большом динамике. Как быть? Предлагаем внедрить в схему пассивные полосовые фильтры, которые помогут разбить поток на две части. Схему берем иностранного издания по той простой причине, что она первой попалась на глаза. Вот ссылка на исходный сайт chegdomyn.narod.ru. Радиолюбитель переснял из книги, приносим извинения автору, что не указываем первоисточник. Это происходит по той простой причине, что он нам не известен.

Итак, картинка. Бросаются сразу в глаза слова Woofer и Tweeter. Как не сложно догадаться, это, соответственно, сабвуфер для низких частот, и динамик для высоких. Охватывается диапазон музыкальных произведений 50-20000 Гц, причем на сабвуфер приходится полоса нижних частот. Радиолюбители могут сами по известным формулам просчитать полосы пропускания, для сравнения ля первой октавы, как известно, составляет 440 Гц. Считаем, что для нашего случая такое деление подойдет. Вот только хотелось бы найти два больших динамика, по одному на каждый канал. Смотрим схему…

Не совсем музыкальная схема. В положении, занимаемом системой, идет фильтрация голоса. Диапазон 300-3000 Гц. Переключатель подписан Narrow, переводится, как полоса. Чтобы получить Wide (широкое) воспроизведение, опускаем клеммы. Поклонники музыки могут выкинуть полосовой фильтр Narrow, любителям бороздить скайп рекомендуем избегать поспешного решения. Схеме напрочь исключит петлевой эффект микрофона, известный повсеместно: пронзительное гудение вследствие переусиления (положительной обратной связи). Ценный эффект, даже военный знает сложности использования громкой связи. Владелец ноутбука осведомлен…

Для устранения эффекта обратной связи изучите вопрос, найдите, на какой частоте резонирует система, отрежьте лишнее фильтром. Очень удобно. Касательно популярной музыки микрофон отключаем, уносим подальше от динамиков (случай караоке), начинаем петь. Фильтры верхних и нижних частот оставим неизменными, изделия просчитаны неизвестными западными друзьями. Испытывающим затруднения, читая иностранные чертежи, поясняем, схема изображает (полосовой фильтр Narrow отброшен):

  1. Емкость 4 мкФ.
  2. Неиндуктивные сопротивления R1, R2 номиналом 2,4 Ом, 20 Ом.
  3. Индуктивность (катушка) 0,27 мГн.
  4. Сопротивление R3 8 Ом.
  5. Конденсатор С4 17 мкФ.

Динамики должны соответствовать. Советы указанного сайта. Сабвуфером пойдет МСМ 1853, пищалкой (слово не списали) послужит РЕ 270-175. Полосы пропускания посчитаете самостоятельно. Большая буква Ω означает кОмы – ничего страшного нет, поменяйте номинал. Напоминаем, емкости параллельно соединенных конденсаторов складываются, как последовательно включенные резисторы. На случай, если сложно достать подходящие номиналы. Вряд ли получится изготовить динамики своими руками, набрать небольшие номиналы сопротивлений реально. Не используйте катушки, вырезаем пластины нихрома, подобных сплавов. После изготовления резистор лакируется, большого тока не планируется, защищать элемент не следует.

Индуктивности проще намотать самостоятельно. Логично использовать онлайн-калькулятор, задав емкость, получим параметры: количество витков, диаметр, материал сердечника, толщину жилы. Приведем пример, избегая быть голословными. Посещаем Яндекс, набираем нечто вроде «онлайн калькулятор индуктивности». Получаем ряд ответов выдачи. Выбираем понравившийся сайт, начинаем думать, как намотать индуктивность акустической системы номиналом 0,27 мГн. Нам понравился сайт coil32.narod.ru, начнем работу.

Читайте также:  Как подключить УЗО, ДПН, УЗМ

Исходные сведения: индуктивность 0,27 мГн, диаметр каркаса 15 мм, проволока ПЭЛ 0,2, длиною намотки 40 миллиметров.

Сразу возникает вопрос, видя калькулятор, где взять номинальный диаметр изолированной проволоки… Потрудились, нашли на сайте servomotors.ru таблицу, взятую из справочника, которую приводим в обзоре, считайте на здоровье. Диаметр меди составляет 0,2 мм, изолированной жилы – 0,225 мм. Скармливаем смело величины калькулятору, вычисляя нужные величины.

Получилась двухслойная катушка, числом витков 226. Длина провода составила 10,88 метра сопротивлением порядка 6-ти Ом. Главные параметры найдены, начинаем мотать. Самодельная акустическая система выполняется в ручной работы корпусе, примостить фильтр место найдется. К одному выходу подключаем пищалку, к другому – сабвуфер. Пару слов касательно усиления. Может статься, каскад усилителя не потянет четыре динамика. Каждая схема охарактеризована некой нагрузочной способностью, выше нельзя подпрыгнуть. Устройство акустической системы рассчитано, учитывая фиксированный запас, чтобы согласовать нагрузку, часто применяется эмиттерный повторитель. Каскад, заставляющий схему работать, полная отдача на любой динамик.

Напутствие начинающим конструкторам

Считаем, помогли читателям понять, как правильно конструировать акустическую систему. Пассивные элементы (конденсаторы, резисторы, катушки индуктивности) сможет достать, изготовить каждый. Осталось собрать корпус акустической системы своими руками. А за этим, верим, дело не станет. Важно понять, музыка сформирована гаммой частот, обрезаемых неправильным изготовлением устройства. Собравшись сделать акустическую систему, подумайте над этим, поищите компоненты. Важно передать великолепие мелодии, будет твердая уверенность: труд не пропал даром. Акустическая система прослужит долго, радость подарит.

Верим, изготовление акустических систем своими руками читателям будет в удовольствие. Грядущее время уникально. Поверьте, в начале XX века нельзя было черпать информацию тоннами ежедневно. Обучение выливалось тяжким кропотливым трудом. Приходилось обшаривать пыльные полки библиотек. Возрадуйтесь интернету. Страдивари пропитывал древесину скрипок уникальным составом. Скрипачи современности продолжают выбирать итальянские экземпляры. Вдумайтесь, прошло 30 лет, воз остался позади.

Нынешнему поколению известны марки клеев, наименования материалов. Необходимое продается магазинами. СССР лишил изобилия людей, снабдив относительной стабильностью. Сегодня преимущество описывается возможностью изобретения уникальных способов заработка. Профессионал-самоучка везде срубит капусты.

Полочная трехполосная акустическая система своими руками

Изготовление 3-х полосных АС из корпусов Yamaha ns-50

Автор: PLATON, dr-alex192@yandex.ru
Опубликовано 29.07.2014
Создано при помощи КотоРед.

Предлагаю вариант переделки фронтальных акустических систем Yamaha ns-50, вернее будет создания новой системы т.к. корпуса достались без динамиков.
Прочесав просторы интернет было выяснено что ранее в АС было установлено две 16см. НЧ/СЧ и одна ВЧ головки т. е АС была двухполосная такой вариант не устраивал поэтому было принято решение изготовить трёхполосную АС систему.
Встал вопрос о приобретении недорогих динамиков с удовлетворительными параметрами в сети была найдена российская фирма производящая динамические головки ООО «Лаборатория АСА» в этой фирме были заказаны динамики.
Внутренний объём АС 38л оформление фазоинвертор.
Был подобран НЧ динамик согласно этим данным.

И смоделирована работа системы в программе bassbox6pro, результат порадовал!
Далее следовала практическая часть, в корпусе было расширено отверстие для посадки 20-ти см ГДН и выточена дюралюминиевая шайба для посадки, шайба была закреплена на корпус АС шестью саморезами и посажена на герметик также в ней было сделано 6 отверстий с резьбой на 4, всё низкочастотный динамик на месте!

Далее было расширенно отверстие фазоинвертора и собственно вмонтирован сам фазоинвертор с параметрами d=55мм L=125мм настроенный на частоту 38 Гц. Сверху была наложена декоративная шайба от этой же АС немного доработанная на токарном станке.

Вторая АС была модернизирована по этому же принципу, ну вот настал момент испытания НЧ тракта были заглушены два других отверстия и АС подключены к УНЧ.
На генераторе установлено 20 Гц и при повышении частоты в районе 32-34 Гц слышен НЧ не знаю как назвать “ рокот” заваливающий уши, первые впечатления хорошие АС воспроизводит НЧ, идём дальше.

Теперь необходимо сделать СЧ звено

Также из дюралюминия была выточена шайба к этой шайбе был прикреплен СЧ бокс на основе канализационной тубы d=110мм L=170 бокс заглушен стандартной заглушкой.
Далее всё это помещается в корпус АС и прикручивается ГДС.

Теперь установим ГДВ, опять дюралюминиевая шайба и собственно сама ГДВ.

Теперь займёмся фильтрами, вот непосредственно схема.

За основу был взят фильтр от АС S90 вернее его схемотехника, разделы частот составляют 550Гц и 6кГц номиналы посчитаны опробованы в мультисиме и подкорректированы, после этого собраны на фанере 10мм и установлены в корпус АС. Под фанеру был подложен тонкий поролон и притянут саморезами к корпусу АС.

Для монтажа использовался провод ПВ1-1,5мм2.
Общий вид того что получилось!

Теперь подключаем всё это дело к УНЧ и наслаждаемся звуком, в действительности звук порадовал – это прекрасная середина, хорошие низы и разборчивые верха в общем объёмное прозрачное звучание, слушаю в режиме ’derect’ темброблоком на усилителе больше не пользуюсь.

Кое-что о доработке колонок

Часть 1. Зачем это надо

Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:

  1. Твикаем АС (Х) и наслаждаемся результатом, особенно в сравнении АС (Y).
  2. Большая статья по перепайке проводов и набивке корпуса ватой с последующим рассуждениями как все стало круто.

Несколько особняком стоят отечественные колонки, где каждая модель описана отдельно и весьма подробно, а уровень переделок иногда такой, что считать это твиком в обычном значении уже нельзя. Да и повторить не так просто. Здесь мне хотелось обобщить весь опыт, в том числе и свой, по доводке звука колонок вообще, не опуская и проводов с ватой. Ориентируясь, в основном, на новодел ценой от 200 до 1000 долларов. Более дешевые часто просто безнадежны, а более дорогие доводить гораздо сложнее (точнее, доводить так, чтобы не стало хуже). С этой точки зрения диапазон от 200 до 1000 самый оптимальный для вложения небольшого – 10-20% от цены колонок – количества денег, дабы закрыть некоторые статьи экономии производителей и говорить о существенном росте достоверности звучания.

Прежде чем описывать вносимые в колонки изменения, хотелось бы предостеречь последователей от характерных ошибок, ведущих к потере без того не лишних денег, времени и собственных сил.

  • Определитесь окончательно. Лезть или не лезть в заводское изделие каждый решает сам. Однако, если вы по жизни человек неуверенный, то лучше не производить необратимых действий. Производя твик (особенно комплексный) учтите, что звучание колонок весьма отдаленно будет похоже на оригинальное. При этом изменения будут не только в лучшую сторону. Часто переделки приводят к тому, что вылезает та грязь, на которую вы раньше просто не обращали внимание. Это может быть как грязь самих АС (например из-за неправильно рассчитанных фильтров вылезет резонанс ВЧ- головки), так и недостатки вашей электроники. Об этом следует помнить, и, если звучание вашей системы вас в целом устраивает, радуйтесь, вы – счастливый человек.
  • Не торопитесь. Не делайте из колонок действующий макет по отработке переделок. Может оказаться, что после четырех разборок вы посрываете половину саморезов, крепящих динамики. В идеале, колонки надо разбирать два раза. Первый – для разведки: ревизия конструкции, перерисовка кроссовера, поиск потенциально слабых мест. Второй – для доработки – сразу и всей – которую запланировали. С саморезами надо обращаться осторожно. Особенно, если толщина стенок колонок меньше 16мм. При необходимости можно в отверстие капнуть клея ПВА – так можно частично восстановить сорванную резьбу. К тому же, чем чаще вы будете вскрывать корпуса, тем больше у вас шансов повредить динамики и отделку, чего ни будь перепутать.
  • Не экономьте. Стоит потратить немного денег и не менять одну фигню на другую, чтоб потом недоумевать – какая лажа этот апгрейд. Хорошие компоненты стоят хороших денег, от этого никуда не деться. Ставить надо как минимум на класс выше, чем то, что в колонках уже стоит. В первую очередь это касается конденсаторов в фильтрах. Экстремизм тоже, впрочем, не уместен. Конструкция должна быть сбалансирована, запихать в SVENы (например) Супримов на цену еще одних таких SVENов: на любителя затея.
  • Комлексный апгрейд требует серьезной квалификации и опыта исполнителя , особенно в отношении кроссоверов, а также некоторой измерительной техники. Если вы не обладаете достаточным радиолюбительским опытом, не стоит выходить за рамки описанных ниже доработок. Результат может быть непредсказуемым. Впрочем, почти наверняка, в худшую сторону.

Часть 2. Напильник

Механические доработки корпусов – классика жанра. Описано очень подробно и везде практически одинаково. Доступны для всех, у кого есть подходящая отвертка и немного желания. Начнем, однако, не отходя от истоков. На рис.1 нарисованы типичные колонки – полочная, напольные двух полосные и трехполосная. Различить трехполоску от двух-с-половиной полосной очень просто изнутри. Трехполосная имеет отдельный отсек для СЧ-динамика. Все варианты (точнее не все, а процентов 95) двухполосок имеют один общий объем на несколько НЧ-СЧ динамиков.

2. Напольная двухполосная АС

3. Двухполосная с несколькими НЧ динамиками

4. Трехполосная АС
Красным цветом – усиливающие распорки.

Соответственно к каждой конструкции корпуса – свой подход, при общих начальных целях. Для начала cнимаем один НЧ динамик и смотрим внутрь. Определяем толщину стенок линейкой (или штангенциркулем):

  • 10-12мм – вам не повезло – это, как правило, Китай, с МДФ третьей свежести – возможности по доводке корпуса сильно ограничены возможностью испортить его навсегда;
  • 12-16мм – тоже не много, но здесь уже можно что-то сделать, не боясь, что ящик развалится от неосторожного движения;
  • 16-20мм – нормально, все описанное ниже относится именно к этому варианту.
  • Больше 20мм – упрочнения, как правило, не требует. Вообще, это определяется путем постукивания по корпусу.
  • Исключение – тонкие корпуса из дерева (не из опилок!) – такие, как правило, делаются с высоким умыслом, упрочнять их также не следует.

Разумеется, корпус должен быть герметичным. Все стыки проклеены, вся фурнитура – клеммы, порты ФИ, динамики – посажены без зазоров, винты затянуты плотно, без срывов. Люфтов нигде никаких не допускается. В принципе это нонсенс, но в наш век повсеместного угнетения рабочего класса и власти чистогана, возможны самые удивительные отклонения от этой нормы.

Далее вклеиваем распорки . Клей – по дереву или эпоксидная смола, ПВА в конце концов. Распорки – кусок фанеры, деревяшки, старого плинтуса – не должны быть слишком объемными – в сумме не более 250см3 для полочника (типично) и 1000см3 для напольника. Иначе это может заметно уменьшить внутренний объем и повлиять на настройку фазоинвертора. Также надо помнить, что передняя панель может быть как самой слабой, так и самой прочной стенкой. Второй случай возникает, когда передняя панель имеет толщину более 18мм и на нее посажен на шесть (например) винтов динамик с литой корзиной – получаемая прочность изначально очень высока. В первом же случае переднюю панель необходимо жестко связать распоркой с задней панелью (у напольных колонок). Для полочных эта мера не так актуальна. Распорка между боковыми стенками желательна всегда, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. Типичные примеры установки распорок – на Рис.1

Доработка посадочных мест. Если передняя панель имеет достаточную толщину, то необходимо напильником или электролобзиком сделать фаску по внутреннему радиусу отверстия под НЧ/СЧ драйвер (Рис.2). Это мера заметно облегчает дыхание динамику, положительно влияет на качество подачи средних частот. Необходимо пропускать те места, где саморезами динамик крепится к корпусу, чтобы не ухудшить качество затяжки крепежа.

Между динамиком и корпусом надо установить прокладку из тонкой резинки или герметика (силиконового, например) для гашения паразитных вибраций корзины головки. Магнит динамика следует обернуть тонким слоем битумной мастики или поролона. Также следует обработать заднюю часть магнитной системы динамика (если там есть отверстие, закрывать его не надо!). Все эти меры направлены на уменьшение ранних отражений на средних частотах, скрадывающих мягкость, душевность, свободу подачи музыки. Особенно действенно это для трехполосных АС с отдельным динамиком СЧ.

1. Фаска; 2. Чехол на магнитную систему

Доработка высокочастотного динамика выглядит иначе и не так однозначна. Необходимо посадочное место обработать герметиком, стараться, чтобы вокруг пищалки не было каких-либо неровностей. Корпус динамика должен плавно (желательно вообще без швов) переходить в переднюю стенку. Лицевая панель в идеале должна иметь мягкую фактуру (рояльный лак при этом – один из худших вариантов). Пример для подражания – кожаная отделка Sonus Faber. Все это необходимо для выравнивания АЧХ ВЧ динамика и уменьшения дифракционных эффектов корпуса колонки. Ввиду трудновыполнимых условий данные доработки можно отнести в разряд опционных – если есть возможность и желание. Так, установка ВЧ динамика диаметром 100мм с выступом 3мм приводит к увеличению неравномерности его АЧХ примерно на 2дБ.

Демпфирование. Штатно в колонке может находиться:

  1. Кусок тонкого синтепона – выбросить и забыть.
  2. Лист ячеистого поролона на задней стенке – отложить пока в сторону.
  3. Что-то третье – битум или комбинация поролона и синтепона – можно ничего не менять или переложить аккуратней, или добавить количество.

Общий подход при демпфировании такой. На стенки наносим битумную мастику. Это может быть леплент (самоклеющаяся лента, продается в стоительных магазинах), битум автомобильный из баллончика (этот будет долго вонять), наплавляемая кровля, или что то другое на ваш вкус. Главное – вязкая битумоподобная основа. Обработка – на боковые стенки в один слой (1-2мм), на заднюю в 2 слоя (2-4мм), на верх, низ – в один слой. Если динамик НЧ/СЧ находится в непосредственной близости от нижней (верхней) стенки корпуса, то эту стенку надо обработать в два слоя. Если край НЧ/СЧ динамика находится дальше 5см от стенки, этого делать не надо. Пластмассовую трубу фазоинвертора тоже надо обработать в один слой (обернуть с наружной стороны). Битумная изоляция снижает добротность колебаний стенок корпуса (слышны при простукивании), уменьшает переотражения звуковых волн на средних и умеренно низких частотах.

Далее, (когда все высохло) укладываем (можно приклеить) на всю заднюю стенку войлок толщиной примерно 6-10мм. Если войлока нет, укладываем на его место отложенный ранее поролон. На боковые стенки ничего укладывать не надо. На нижнюю можно. Далее закупаем синтепон (есть в магазинах ткани). Ширина листа – примерно 2.5 ширины колонки, длина листа – от 0.5 до 0.7 высоты колонки. Толщина – 1-2см. Складывается в валик и укладывается ближе к задней стенке. Принцип простой – чем дальше синтепон от стенок – тем лучше он работает. Синтепон, (как и вата, но она намного менее удобная в работе, а по свойствам не лучше) размазанный по стенкам, практически бесполезен.

На данном этапе важна умеренность. Если переложите поглотителей, бас станет аморфным, потеряет четкость. Необходимо будет разобрать снова и уменьшить количество синтепона – поролона.

Все описанные меры достаточно действенны, чтобы серьезно улучшить достоверность воспроизведения середины и мид-баса. Для того чтобы достичь нирваны, необходимы навыки пользования паяльником, а также некоторая сумма на приобретение компонентов и проводов.

Часть 3. Паяльник

При первом удобном случае необходимо полностью (и без ошибок!) перерисовать схему разделительных фильтров, либо поискать схему кроссоверов акустики в интернете. Доводка их до ума может занимать месяцы, здесь будут только общие рекомендации по замене компонентов, остальное – удел радиолюбителей. Однако и это немногое дает больше, чем все игры с проводами, и сравнимо по эффекту с заменой усилителя. Итак, срисовываем кроссовер, записываем полярность подключения головок. В колонках не должно быть различий ни по номиналам, ни по полярности включения головок. Следует насторожиться, если на НЧ/СЧ динамик фильтр не стоит. Причин для этого может быть несколько, однако следствие одно – менять конденсаторы ВЧ в этом случае не стоит. Это или бесполезно, или приведет к доминированию ВЧ над серединой (или же усугубит это явление). В любом случае необходимо будет менять схему, что уже выходит за рамки твика для всех. Типичный вариант может быть таким – Рис.3

Рис.3 Кроссовер Infinity Alpha 30

Понятно, что на катушках номиналы не написаны, однако узнать их значительно проще, чем кажется. Для этого понадобится LSP-CAD или LS-LAB (например) и пара простых щупов. Но об этом в другом месте. Замена индуктивностей таит в себе ряд подводных камней, и ошибиться там намного проще. Главное – конденсаторы. На них все как раз написано. Все кондеры емкостью менее 20мкФ надо поменять на такой же номинал, но другого типа или на большее рабочее напряжение. Логика замены такая:

  • Электролитические (бочки с выводами с одной стороны)- можно менять любыми из ниже перечисленных.
  • Лавсановые, они же майларовые (прямоугольные синие и красные, желтые бочки с выводами с двух сторон) – на полипропилен или бумагу (KZK White Line, К78-34, К78-19, Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
  • Полипропилен (здоровые бочки с толстыми выводами с двух сторон) – на любые фольговые, например KZK Orange Line, топ-класс типа Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme – а можно и не менять – зависит от ваших аппетитов.
Читайте также:  Зарядное устройство своими руками

Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров: из отечественных можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В, К-42У9. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17. Из серии К73 если и ставить, то с рабочим напряжением не ниже 400В. Из буржуйских – Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton и еще много чего, главное чтобы финансы позволяли. Разница в классе заметна, более дорогие конденсаторы, как правило, дают лучший звук.

Замена конденсаторов дает массу новых деталей в звуке, существенное уменьшение каши, расширяет и упорядочивает звуковую сцену, как по ширине, так и в глубь. Делает саунд богаче и дороже. Улучшается комфортность звучания. К сожалению, без недостатков не обойтись. Помимо шансов (в общем небольших, здесь все зависит от случая) вылезания не слышимых ранее косяков, возможно пропадание драйва, точнее того, что раньше под драйвом понималось. Источником его как раз и являются специфические искажения электролитических конденсаторов. Бояться этого не стоит, назад вы вряд ли захотите, а вот быть готовым надо. Как и к тому, что свежие конденсаторы должны приработаться в течение 2-10 часов. Желательно на приличной мощности усилителя и спектрально насыщенном материале (рок, оркестры больших составов).

И, наконец, последним номером, замена внутренней проводки . Берете провод заведомо лучшего качества, чем стоит в АС. Заменяете все разъемные соединения на пайку. Делать провода слишком короткими не стоит – колонка должна собираться и разбираться без неудобств. Необходимо строго соблюдать полярность подключения. Ошибки здесь недопустимы! Припой – серебросодежащий (если его нет – ничего страшного не произойдет – честное слово!). Сами провода могут быть любой вами уважаемой фирмы, цены и конструкции.

Схемы фотореле для управления освещением

Одной из задач, выполняемых при помощи фотодатчиков, является управление освещением. Такие схемы называются фотореле, чаще всего это простое включение освещения в темное время суток. С этой целью радиолюбителями было разработано немало схем, вот некоторые из них.

Наверное, самая простая схема показана на рисунке 1. Количество деталей в ней, невелико, меньше уже не получится, а эффективность, читай чувствительность, достаточно высокая.

Это достигнуто тем, что транзисторы VT1 и VT2 включены по схеме составного транзистора, называемой также схемой Дарлингтона. При таком включении коэффициент усиления равен произведению коэффициентов усиления составляющих транзисторов. Кроме того, такая схема обеспечивает высокий входной импеданс, что позволяет подключать высокоомные источники сигнала, как показанный на схеме фоторезистор PR1.

Рисунок 1. Схема простого фотореле

Работа схемы достаточно проста. Сопротивление фоторезистора PR1 с увеличением освещенности уменьшается до нескольких КОм (темновое сопротивление несколько МОм), что приведет к открыванию транзистора VT1. Его коллекторный ток откроет транзистор VT2, который включит реле K1, которое своим контактом включит нагрузку.

Диод VD1 защищает схему от ЭДС самоиндукции, возникающей в момент выключения реле K1. Таким образом, очень маломощный сигнал фоторезистора преобразуется в сигнал достаточный для включения обмотки реле.

Чувствительность этой простой схемы достаточно высока, иногда просто избыточна. Чтобы ее уменьшить, и регулировать в необходимых пределах можно добавить с схему переменный резистор R1, показанный на схеме пунктиром.

Напряжение питания указано в пределах 5…15В, – зависит от рабочего напряжения реле. Для напряжения 6В подойдут реле РЭС9, РЭС47, а для напряжения 12В РЭС49, РЭС15. При указанных на схеме транзисторах ток обмотки реле не должен превышать 50мА.

Если вместо транзистора VT2 поставить, например, КТ815, то выходной ток может быть больше, что позволит применить более мощные реле. А вообще, чем выше напряжение питания, тем выше и чувствительность фотореле.

Схема фотореле с фотодиодом

Схема этого фотореле показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема фотореле с фотодиодом

Как и предыдущая, она также содержит минимальное количество деталей, благодаря применению операционного усилителя (ОУ). В данной схеме ОУ включен по схеме компаратора (сравнивающего устройства). Нетрудно видеть, что фотодиод LED1 включен в фотодиодном режиме, – питание подано так, что фотодиод смещен в обратном направлении.

Поэтому, при снижении уровня освещенности сопротивление светодиода Led1 возрастает, что приводит к уменьшению падения напряжения на резисторе R1, а следовательно и на инвертирующем входе компаратора OP1.

Напряжение на неинвертирующем входе ОУ устанавливается при помощи переменного резистора R2, и является пороговым – задает порог срабатывания. Как только напряжение на инвертирующем входе станет меньше, чем пороговое, на выходе компаратора появится высокий уровень напряжения, который откроет транзистор T1, который включит реле K1.

Реле и транзистор в этой схеме можно подобрать, руководствуясь рекомендациями к схеме, показанной на рисунке 6. В качестве компаратора можно использовать ОУ типа К140УД6, К140УД7 или подобные. Источник питания для схемы подойдет любой, можно даже бестрансформаторный, без гальванической развязки от сети. В этом случае при наладке следует быть внимательным, соблюдать правила техники безопасности. Идеальным вариантом следует считать использование для настройки схемы разделительного трансформатора или, как его иногда называют трансформатора безопасности.

Настройка устройства сводится к установке порогового напряжения таким образом, чтобы включение происходило уже при наступлении сумерек. Чтобы не дожидаться этого природного момента, можно в затемненной комнате засвечивать фотодиод лампой накаливания, включенной через тиристорный регулятор мощности. Эта же методика пригодна для настройки и других схем фотореле.

Возможно, что при срабатывании фотореле релюшка будет дребезжать. Избавиться от этого явления можно присоединив параллельно катушке электролитический конденсатор на несколько сотен микрофарад.

Фотореле на микросхеме

Специализированная микросхема КР1182ПМ1 представляет собой фазовый регулятор мощности, то же самое, что обычный тиристорный. Весьма важным и ценным свойством такого регулятора мощности является то, что он включается в схему как двухполюсник, не требуя для себя дополнительного провода питания: просто включил параллельно выключателю и все уже работает! На рисунке 4 показано, как на этой микросхеме можно построить несложное фотореле.

Рис. 3. Микросхема КР1182ПМ1

Рисунок 4 . Схема фотореле на микросхеме КР1182ПМ1

Управляющие выводы микросхемы 3 и 6. Если между ними подключить просто обычный однополюсный выключатель, то при его замыкании нагрузка будет отключаться! Если его разомкнуть, то нагрузка подключится. Кстати, без дополнительных внешних тиристоров или симистора, и даже без радиатора, микросхема выдерживает нагрузку до 150Вт. Это в случае, если при включении нагрузки нет бросков тока, как у ламп накаливания. Лампу накаливания в таком варианте можно включать мощностью не более 75Вт.

Просто выключатель к этим выводам подключать как бы ни к чему, если только в комплексе с другими деталями. Если не обращать внимания на фототранзистор и электролитический конденсатор, мысленно оставить только переменный резистор R1, то получается просто фазовый регулятор мощности: при перемещении его движка вверх по схеме выводы 3 и 6 замыкаются накоротко, тем самым отключая нагрузку, как упомянутым выше контактом. При перемещении движка вниз по схеме мощность в нагрузке изменяется от 0…100%. Тут все понятно и просто.

Если к этим выводам подключить электролитический конденсатор (считаем, что фототранзистора в схеме пока нет), то получится просто плавное включение нагрузки. Каким образом?

Сопротивление разряженного конденсатора невелико, поэтому поначалу управляющие выводы микросхемы 3 и 6 практически замкнуты накоротко и нагрузка отключена. По мере заряда сопротивление конденсатора возрастает (достаточно вспомнить проверку конденсаторов омметром), напряжение на нем тоже растет, мощность в нагрузке плавно увеличивается. Получается устройство плавного включения нагрузки. Причем мощность в нагрузку будет подана на столько, насколько введен движок переменного резистора R1. При отключении устройства от сети конденсатор разряжается через резистор R1, подготавливая устройство к следующему включению. Если конденсатор разрядиться не успеет, то плавного включения не будет.

Вот теперь и добрались до самого главного, до фотореле. Если теперь к управляющим выводам 3 и 6 подключить фототранзистор, то получится фотореле. Работает оно следующим образом. Днем при высокой освещенности фототранзистор открыт, поэтому сопротивление его участка коллектор – эмиттер невелико, выводы 3 и 6 замкнуты между собой, нагрузка отключена.

При плавном уменьшении освещенности в вечерние часы фототранзистор плавненько будет открываться, постепенно увеличивая мощность в нагрузке, то есть в лампе. Никаких пороговых элементов в этой схеме нет, поэтому лампа будет зажигаться и гаснуть постепенно.

Чтобы фотореле не сработало в тот момент, когда включится своя же лампа, фототранзистор желательно защитить от такой подсветки. Проще всего это сделать с помощью пластиковой трубки.

Схема по подключению и изготовлению датчика день-ночь своими руками

Иногда появляется необходимость поставить уличное освещение. Если светильник напрямую подключить к бытовой сети, то он будет работать постоянно. Это не интересно с точки зрения экономии электроэнергии, и совсем не нужно днем. Выходом из подобной ситуации может стать приобретение специального устройства для автоматического регулирования освещения. Один из возможных вариантов реализации – установка датчика день-ночь.

Что это такое

Суть работы подобного датчика — во включении света, когда на улице темнеет и его выключении, когда светлеет. Принцип действия заключается в свойствах электрических элементов изменять характеристики под воздействием солнечного излучения.

Чаще всего в качестве основы используется полупроводниковый фотоэлемент или фоторезистор. Когда освещенность уменьшается, сопротивление этих элементов меняется и при нужной величине смыкает контакты реле. Последнее подает питание на светильник. Утром, когда света становится достаточно, он выключается подобным образом.

Конструктивные особенности

Существуют несколько разновидностей датчиков, которые делятся на по предназначению. Датчик сможет нормально функционировать только в том случае, если он подобран правильно. Поэтому стоит обратить внимание на виды устройств:

  1. Реле на микроконтроллере с фотоэлементом и другим дополнениями.
  2. С фотодиодом в корпусе для наружного применения. Чаще всего такие датчики защищены от воздействия внешних факторов.
  3. С выносимых фотоэлементом. Позволяют его разместить отдельно, максимальная дальность 150 м.
  4. С регулируемым порогом срабатывания.

Сенсоры из бюджетного ценового диапазона дают возможность автоматизировать освещение на элементарном уровне. Но чтобы лампочка не светила до утра, некоторые производители предлагают устройства с более продвинутыми возможностями. Выделяют такие разновидности:

  • Устройство с сенсором движения. Свет включается только при условии начала движения в заданной зоне в темное время суток. Прибор обладает невысокой стоимостью, компактный, надежный. Но если в область его видимости попадают домашние животные или ветки растений, то высока вероятность, что он будет включаться, когда этого не нужно.
  • С датчиком движения и таймером. Настраивается так, чтобы он срабатывал в нужное время.
  • Реле с таймером. Отключает работу устройства, когда освещение не нужно, например, глубокой ночью.
  • Программируемое реле. Дорогие типы устройств, значительно превосходят другие по набору функций. Настраивают включение-выключение, в зависимости от множества факторов, в том числе и дня недели.

Для небольшого бюджета рекомендуется остановить свое внимание на прибор с таймером и датчиком перемещения. Оно в этом случае считается оптимальным.

Сферы применения

Светочувствительные датчики достаточно востребованы. Преимущественно, их применяют для освещения:

  • территории около дома;
  • дорожек во дворе;
  • уличных лестниц;
  • беседок с мангалом и террас;
  • калиток и части улицы возле них (включения света, когда кто-то пришел).

В организациях, включающие свет датчики, монтируются при необходимости освещения подъездов домов, торговых центров, различных площадок многоэтажек, подсветки рекламных стендов. Цель подобного мероприятия — экономия электроэнергии и продление жизни светильников и расходных материалов.

Важные характеристики

При покупке следующие параметры считаются основополагающими:

  • Напряжение (измеряется в вольтах). Выпускаются приборы, с напряжением питания 12, 24, 220 В. Рекомендуется выбирать последний тип, так как их можно подсоединить к домашней сети. Для остальных придется покупать специальные блоки питания.
  • Ток коммутации. Если его подобрать неправильно, продолжительность работы датчика снижается. Поэтому с числом и типом светильников нужно определиться до покупки датчика. Для получения наиболее допустимого тока коммутации следует суммировать потребляемую мощность лампочку и поделить на напряжение. Необходимо, чтобы номинальное значение было выше.

  • Порог включения (измеряется в люменах). Повышение этого показателя делает датчик более чувствительным. Мало чувствительный сенсор включает освещение сильно рано, очень чувствительный не дает ему включиться, когда на улице снег. Разные модели имеют не одинаковый диапазон настройки этого параметра.
  • Задержка срабатывания (в секундах). Диапазон является одной из базовых характеристик и указан в инструкции. Оптимально установить задержку в 5-7 секунд, чтобы освещение не включалось при любом шорохе.
  • Мощность (измеряется в ваттах). При низком этом показателе, прибор будет более экономичен. Обычно указывается два вида мощности: сколько потребляет прибор во время работы светильника, и в режиме ожидания.

Степень защиты. Датчики монтируются на улице, поэтому корпус должен иметь пыле и влагозащиту, не портится под действием ультрафиолета. Устойчивость должна составлять не менее ip44. Эта цифра может быть меньшей, если датчик в корпусе, который защищен от влаги.

Также следует учесть предельные температуры, при которых может работать датчик, особенно, если он устанавливается в регионе с суровой зимой.

Принцип работы и установка

Датчик функционирует довольно просто, его можно легко установить и использовать, при условии следования инструкции и обладая минимальным набором навыков электрика.

Как работает

В основе датчика — фотореле. Оно проявляет реакцию на яркость естественного или искусство света. При наступлении сумерек, фотодатчик включает реле, благодаря чему светильники начинают работать.

Если солнце начинает светить сильнее, фотореле разрывает контур и выключает светильник. Таким образом, реле управляет подключенному к нему световому прибору, что значительно уменьшает расход электроэнергии.

Есть несколько разновидностей подобных датчиков, но они имеют приблизительно один принцип работы.

Выбор места

Если сенсор подключить неправильно, практически наверняка адекватной работы ждать не стоит. Поэтому местоположение выбирается:

  • далеко от больших строений и предметов;
  • в зоне исключительно естественного освещения;
  • вдали от горючих веществ;
  • вне участков, которые подвергаются механическим или химическим раздражителям.

Схема подключения

Обычно контролирующий прибор монтируется около светильника, в инструкции модели имеется своя схема подключения. Последнюю необходимо перед монтированием изучить.

Для монтажа не требуется особых навыков, достаточно посчитать ток, чтобы светильники не вызвали перегруз линии. Однако фотодатчик подбирается с учетом количества светильников и их мощности. Нельзя чтобы она превышала максимально возможную, иначе устройство быстро выйдет из строя.

При монтаже необходимо учитывать некоторые нормы:

  • Рекомендуется выключатель и светильники подсоединить на отдельную линию от электросчетчика с автоматом.
  • Запрещается устанавливать датчик вверх ногами. Сверху на него падает свет солнца, снизу расположен светильник.
  • Нельзя прибор монтировать около горючих материалов.
  • Если светильников несколько, то актуально установить пускатель.

Как правильно настроить

После установки датчик настраивается. Для гравировки предела срабатывания в нижней части предусмотрен поворотный выключатель. Чуть выше на корпусе изображена стрелка, которая обозначает, в какую сторону поворачивать для настройки чувствительности.

В первую очередь чувствительность выставляется на минимальную. Для этого выкрутить ручку в крайнее положение, согласно инструкции. Вечером, когда достаточно темно для включения света, можно начать настройку. Медленно крутить регулятор, пока он не включиться и оставить там. Этого достаточно, можно устанавливать прибор.

Особенности монтажа и подключения

Преимущественно на устройстве имеется схема с цветовой маркировкой проводов, которые применяются для его подключения. Наиболее вероятно используется: коричневый цвет для фазы со щитка, синий для нуля, красный или чёрный на светильник.

Достаточно зачистить концы кабелей и подключить их в соответствии с предложенной схемой. При двух контактах подключается только фаза.

При подключении светильника используя пускатель, он подключается к фотодатчику вместо лампочки. Реле тогда замыкает пускатель, что позволяет минимизировать проходящий через датчик ток. Поэтому можно приобрести более дешёвый и мыло мощный прибор.

Как изготовить самостоятельно

При наличии навыков применения паяльника, можно сделать подобный сенсор самостоятельно. Для начала можно воспользоваться простой схемой.

  • PR1 — фоторезистор;
  • R1 — переменный резистор на 10 кОм;
  • vd1-защитный электрический диод;
  • vt1,2 — npn транзисторы;
  • К1 — конденсатор на 10 милифарад;
  • к11 — переключатель.

На схеме транзисторы подключены как эмиттерный повторитель, который усиливает сигнал достаточно для управления реле. Диод предотвращает обратный ток.

Можно соединить ножки радиодеталей в определенном порядке или изготовить печатную плату. Чтобы убедится в функциональности прибора, проверить его с одной лампой. Резистор регулирует чувствительность. После его калибровки, можно впаять постоянный, что будет надежнее.

Астротаймер

Астрономический таймер — иной способ управления освещением во дворе. Принцип работы не такой, как у фоточувствительного реле. Но результат подобный — включение/выключение света.

На устройство занесены данные о заходе/восходе солнца в каждом регионе. В прибор вводятся данные о местоположении, дата, время и устройство начинает работает по встроенной программе. Его преимущества следующие:

  • нет зависимости от погоды, когда на улице пасмурно фотореле может часто ложно срабатывать;
  • место установки не принципиально.
  • допустимо перенести время включения на несколько часов.

Правила эксплуатации

Датчик день ночь стоит устанавливать, придерживаясь всех правил, указанных в инструкции по эксплуатации. Если у прибора корпус защищен недостаточно, то его необходимо оберегать от влаги. Важно согласовать все элементы схемы между собой перед началом эксплуатации.

К сожалению, нет универсальной схемы подключения, которая подошла бы ко всем типам фотореле, но определенные моменты характерны для всех операций. Их необходимо учитывать, особенно в случае установки фотореле своими руками.

Ссылка на основную публикацию