Самодельный HI-FI усилитель на LM1875 своими руками

Самодельный усилитель (УНЧ) Light ZD50 (AD8066+LM1876 )

  • Цена: От $10.28+$10.30
  • Перейти в магазин

Только тут более сложная схема — ОС каждой микросхемы с коррекцией. Общая ОС с коррекцией.
Сравним схему с обычным включением LM1875/LM1876 (измерения делались на «железных» усилителях):

Изменения в лучшую сторону видны сразу. На слух почти не слышно специфического окраса LM1875. Чистый звук.

3. Питание
Я использовал двухполярное питание 25В. При таком питании микросхема стабильно работает (не срабатывает тепловая защита микросхемы) на нагрузку (колонки) сопротивлением 4 и 8 Ом. Сначала собрал обычный блок питания — трансформатор с двумя обмотками по 18V + диодный мост + два конденсатора фильтра на 10000 мкФ/35В. Работает.
У ZD50 используется стабилизированное питание. Для LM1876 нужно внести соотв. изменения в работу стабилизатора:

Но микросхема мощного стабилизатора LT1083 стоит очень дорого и ее сложно найти. Поэтому решил собрать схему стабилизатора для УНЧ — forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1784&p=2118757&viewfull=1#post2118757

Плюсы стабилизированного питания:
1. Звук на слух стал более жестким и четким.
2. Защита от КЗ на выходе и от всяких аварий — схема защиты в стабилизаторе отрубает оба канала питания.
3. Защита от перенапряжения в сети 220 В.
4. Защита от КЗ на выходе БП.

Минусы:
1. По деньгам стабилизатор стоит дороже УНЧ
2. Нужен трансформатор с двумя раздельными вторичными обмотками
3. Чувствителен в статике — иногда срабатывает защита от прикосновения к корпусу УНЧ.
4. После срабатывания защиты нужно отключить сетевое питание и подождать примерно 2 мин. после этого усилитель можно включать.
5. Повышенное потребление в холостую (без звука) — 14 Ватт.

4. Платы
Платы взял с форума Вегалаб и немного переделал. В принципе обе платы (УНЧ и стабилизатор) оптимизированы под ЛУТ. Я их немного переделал. В плате УНЧ убрал перемычки на верхний слой. В стабилизаторе убрал вспомогательное питание на 12В.
Плата УНЧ:

Плата стабилизатора:

Фабричные платы заказал в Китае. Плата основного УНЧ меньше стандартного размера 10*10 см — поэтому выходит очень дешево. Платы для стабилизатора шли почтой очень долго (два месяца). Не дождался и сделал ЛУТОМ.




4. Детали
Для окончательного варианта усилителя и стабилизатора детали заказывал на Маузере.
По мелким деталям УНЧ смотрите обозначения на плате.
Все электролитические конденсаторы в УНЧ на 35 В. Фильтры в стабилизаторе -2200 мкФ/50В.
Фото микросхемы усилителя:




Микросхема из оффлайна:

Микросхема из китайского кита — mySKU.me/blog/aliexpress/70480.html:

Радиатор для микросхемы:

Такой же радиатор (распиленный пополам) — для мощных транзисторов (через прокладку установка) в стабилизаторе.

Плата УНЧ не очень удачная — поэтому между микросхемой и радиатором установил медную пластинку, смазав все термопастой.


Трансформатор питания:

На вход усилителя нужно установить неполярный электролитический конденсатор на 20 мкФ/25В:


Иначе на НЧ будет завал и кривой меандр:

Конденсатор в стабилизаторе С7, С8 — пленка на 3300пФ. Иначе случайные срабатывания защиты.

Конденсаторы на плате усилителя — фильтры по питанию поставил 1000 мкФ/50В вместо 10000 мкФ.

5. Сборка и отладка
Сначала собрать блок питания. У меня стабилизатор. После сборки подключить трансформатор. Первый раз лучше через лампочку накаливания 220В/100 Ватт подключенную последовательно первичной обмотке включать. Если лампа мигнет при включении и потом погаснет — то все ок. Померить напряжение на двух выходных шинах. 24 В должно быть и должны гореть два зеленых светодиода. Отключить лампочку. Включить в сеть на прямую. Попробовать устроить короткое замыкание по-очереди на обеих шинах — должна сработать защита — отключиться напряжение на выходе и загорятся оба красных светодиода.


Лучше купить стабилитроны на 24В с запасом. Чтобы подобрать на одинаковое напряжение на выходе.

После этого собрать усилитель. Тренируемся в пайке SMD. Правильно собранный усилитель начинает работать сразу. Но я собирал поэтапно.

1. Все детали, кроме микросхем. Подключил питание и проверил напряжения по обеим шинам на LM1876 (24В) и 12 В (AD8066).
2. Установил ОУ AD8066. Включил, проверил питание ОУ, подал на вход УНЧ синус 1 кГЦ 0.3 В на оба канала. Посмотрел на выходе ОУ сигнал на осциллографе.
3. Установил LM1876, прикрутил к радиатору. Включил. Проверил питание. Проверил постоянку на выходе УНЧ, замкнув вход УНЧ обеих каналов на землю. Подключил генератор сигналов на вход УНЧ синус 1 кГЦ 0.3 В на оба канала. Посмотрел синус на выходе.
4. Подключил нагрузку. Проверил УНЧ.



Внимание. Микросхемы чувствительны к статике. Когда тестировал макет — статическим разрядом убил один канал — замена обеих ИМС.
6. Всякое разное
Стойка под регулятор громкости ALPS RK27 10кОм:


Защита акустических систем от постоянного напряжения, сервисное питание 5 В (отдельный БП), трансформатор с двумя обмотками на 12В для питания защиты от постоянки и селектора каналов:

Селектор сигналов на 4 канала:


В селекторе каналов заменил светодиоды на разноцветные.

Еще EMI фильтр для 220В. Кнопка питания, две ручки-регулятора, терминалы для акустики, колодка питания 220 В.

Все покупалось на али.

Прямо на терминалы для акустики установил стандартные цепи Зобеля и Буше:

7. Корпус
Донором послужил корпус от ресивера кабельного телевидения. Корпус хороший — металлический и с вентиляцией.

Разобрал и удалил все лишнее. Переднюю панель оклеил бортиком и скотчем заклеил лишние дырки:

Залил эпоксидкой:

Лицевую панель вырезал из листа алюминия. Просверлил отверстия.

Приклеил эпоксидкой:


Оклеил бортик передней панели серебряной пленкой. Получилось кривовато.

Отодрал. Автомобильная шпаклевка. Наждачная бумага. Автомобильная шпаклевка. Наждачная бумага.

Опять оклеил.

Прикинул расположение:

Просверлил отверстия. Все детали (кроме передней панели и верхней крышки) покрыл акриловой серебряной краской. Перед сборкой:

Чистовая сборка:

7. Готовое изделие



8. Измерения
Коэффициент усиления по напряжению — 18
8 Ом — Мощность Pmax=38 Ватт Pср=19 Ватт
4 Ом — Мощность Pmax=36 Ватт Pср=18 Ватт

Самодельный усилитель на готовой плате LM1875 + селектор аудиовходов

  • Цена: $21+$19
  • Перейти в магазин

Итак, захотелось мне собрать домашний усилитель для прослушивания музыки и просмотра фильмов. И надо сказать, это у меня получилось, и результатом я очень доволен.

Сразу скажу, что ссылка «перейти в магазин» ведет в магазин, а не на товар. Т.к. в данный момент усилитель отсутствует в продаже, но можно найти в другом месте.

В качестве основы, по совету моего друга, выбрал усилитель на микросхеме LM1875. Плата усилителя содержит четыре вышеупомянутых микросхемы: по одной на каждый канал, и пара работает в мостовом режиме для сабвуфера.

LM1875 заслуживает всяческих похвал, по своим показателям она значительно превосходит многие ИМС аналогичного класса, выпускаемые другими производителями. Это действительно так, на сегодняшний день, производитель(National Semiconductor) — один из явных лидеров в этой области, владеющий уникальной технологией. Но самое главное – микросхемы от NS славятся своей высокой надежностью.
Аргументы за LM 1875:
1 — гораздо надежнее, чем TDA2030
2 — характеристики лучше, чем у TDA2030
Аргументы против TDA2030:
1 — эти ИМС имеют нехорошую привычку “ гореть “, хотя, это еще мягко сказано – сам был свидетелем того, как они ВЗРЫВАЮТСЯ, разбрасывая вокруг осколки корпуса.
2 — по такому немаловажному показателю как коэффициент нелинейных искажений, TDA2030 отстает от LM1875.
3 — в продажу часто поступают явные подделки от ”левых ” фирм (форма корпуса у подделок строго прямоугольная)
4 — даже среди фирменных изделий нередко встречается откровенный брак

Производитель обещает 25Вт на канал и 50Вт на сабвуфер.
В качестве бонуса на плате есть темброблок на паре операционных усилителях NE5532, который характеризуется неплохими показателями звука.
Вот такая плата усилителя:

На плате есть маркировка TDA2030, т.к. эти микросхемы, как я предполагаю, теоретически взаимозаменяемые.

Далее селектор входов. Т.к. хотелось использовать усилитель с разными источниками звука, то такой элемент очень облегчает комутацию — не надо передергивать разьемы, достаточно переключить на нужный вход галетным переключателем. Однако, для исключения помех, коммутация аудиосигнала осуществляется через реле.
Не нашел сходу фотку именно такого варианта, как у меня. Вот фото аналогичного:
У меня был уже собранный и с гнездами RCA

Теперь корпус.
В качестве корпуса я использовал видеомагнитофон с минималистическим дизайном передней панели. Нашел и купил с рук буквально за стописят рублей какой-то Goldstar
Надо заметить, что на этом фото уже собранный усилитель с ручками регулировки громкости и управлением селектора входов. Видик выглядел также, только вместо ручек были кнопки.

Вся начинка из видеомагнитофона отправилась на помойку (ну что я пишу!? На какую помойку? В коробку и в гараж. Ведь там столько всяких ништяков типа винтиков, шестеренок и пр.:)), некоторые перегородки в корпусе вырезаны:
Тут уже установлен фильтр и разъем питания.

А теперь небольшое отступление о том, какая ситуация приключилась с моим заказом.
Когда я искал плату усилителя, я хотел, чтобы она была синего цвета — это вот такая моя конструкторская блажь. Не красную, а именно синюю!
Нашел в одном магазине, но там их надо было покупать несколько штук одним лотом. Спросил у продавца — можно ли выслать один — да, можно! Но чуть дороже. Потом спросил на удачу — нет ли платы селектора у них (в магазине не было), продавец запросил фотку, того, что мне нужно и сказал — не вопрос, найдем!
Далее выслал мне счет с картинками и ценами, я оплатил и стал ждать.
Вот через месяц я получил заветную посылку и распаковал ее. Проклятье! Плата КРАСНАЯ! И конденсаторы меньшей емкости, и вообще, не то пальто!

Написал продавцу не надеясь на благоприятный исход дела…
Но, реакция продавца меня, честно говоря, порадовала! Он, вернее, как оказалось позже, ОНА, запросила фотку того, что мне пришло. Потом они там что-то порешали со своим босом и милая девушка Shirly много раз извинилась за оплошность и сказала, что скоро я получу новую плату усилителя. Не успев отойти от столь приятного известия получаю извещение с почты. Что такое? А это новая плата усилителя уже пришла! За 9 (девять) дней! Да еще и тяжелая 0.5 кг посылка. Вскрыв ее, я обнаружил там заветную плату, да еще и с массивным радиатором, который был заботливо прикручен к микросхемам! Вот так сюрприз!
Благодарности моей не было границ.
Считаю, что порядочность людей, работающих в этом магазине Mitao e-mart заслуживает уважения!

Читайте также:  Индикатор прослушивания разговора на параллельном телефонном аппарате

Вообще этот магазин занимается в основном аксессуарами для экшн-камер типа GoPro, но есть и ряд других товаров.

Это была рекламная пауза, а теперь продолжим.
Настала очередь подумать о питании. Питание усилителя сродни фундаменту для дома. Много раз читал, как подключают усилки к импульсному компьютерному БП, а потом сетуют на искажения. Чудес не бывает, для нормального звука нужны трансформаторы. А в моем случае их понадобилось два, т.к. питание у этого усилителя двуполярное. Великолепные трансформаторы обнаружились в старых бесперебойниках. Померяв сопротивления выходов находим куда подключать 220 вольт, и откуда забирать переменное напряжение для питания усилителя.
Около 14 вольт переменки под небольшой нагрузкой — то что доктор прописал!

Итак, скидываем все детали в кучу, подключаем на временных проводках, все работает, да еще как, звук приятный, искажений нет.Замечу, ни на какой бескислородный хай-фай эта конструкция не претендует, но для озвучивания небольшой комнаты в 20м2 вполне себе подходит. В качестве акустических систем у меня пока используются полочные Attitude Alfa 20. И потом я задействовал выход сабвуфера на простенький сабик BBK 30Вт, регулятором мощности НЧ я поставил примерно 15% от максимума, иначе начинает рвать динамик.

Расположил все компоненты в корпусе:

Это селектор входов:

Заветная СИНЯЯ плата усилителя с массивным радиатором:

Вид сзади:

В планах сделать включение и выключение одной тактильной кнопкой и поставить модуль задержки включения акустики, т.к. есть щелчок при включении и выключении питания.

В заключение видео, ради чего это все затевалось и как мы «мучаем» сабик 🙂 Т.к. сегодня день защиты детей, то главную роль в ролике играют мои дочки. 😉 Запись, к сожалению, не передает всей звуковой атмосферы.

KOMITART – развлекательно-познавательный портал

Разделы сайта

  • » На Главную
  • » Радиолюбителю
  • » APEX AUDIO
  • » Гитарные примочки
  • » Своими руками
  • » Автомобилисту
  • » Service-Manual
  • » Master KIT
  • » Бесплатные программы
  • » Компьютер
  • » Книги
  • » Женские штучки
  • Готовим вкусно и быстро
  • » Игры на сайте
  • » Музыка
  • » Юмор
  • » Разное – интересное

DirectAdvert NEWS

GNEZDO NEWS

Друзья сайта

Статистика

УНЧ 2х20 ватт на LM1875.

УНЧ 2х20 ватт на LM1875. Принципиальная схема.

Усилитель 20 Ватт на LM1875

В этой статье мы рассмотрим принципиальную схему усилителя, построенную на базе микросхемы LM1875. Наряду с данной микросхемой так же можно применить TDA2050, которая обладает примерно такими же параметрами и схожа с LM1875 по цоколевке. Данный усилитель нельзя отнести к классу Hi-Fi, но, тем не менее, он имеет довольно-таки неплохое звучание, и очень прост для повторения. Отношение сигнал/шум – 105 dB, уровень гармонических искажений – 0,04%, частотный диапазон – 20. 20000 Гц. Ниже на картинке приведена принципиальная схема одного канала усилителя:

Коэффициент усиления можно изменять путем подбора резистора цепи обратной связи. На выходе усилителя можно поставить катушку, намотанную на резистор 10 Ом 1 Ватт, содержащую 10 витков провода ПЭВ2 диаметром 0,5мм. Электролитические конденсаторы по питанию рекомендуется ставить на напряжение не менее 50 вольт. Входная емкость – неполярная (биполярная), она на схеме обозначена как NP.

При обеспечении максимальной мощности, микросхемы усилителя можно установить на радиаторы без слюды для лучшей теплопроводности, но при этом не забудьте изолировать радиаторы от шасси, на которое они будут крепиться.

Если вы собираетесь заменить микросхему LM1875 на TDA2050, следует помнить, что согласно максимально допустимых параметров, предельное напряжение для LM1875 составляет 60 вольт (то есть два плеча по 30 вольт), в то время как для TDA2050 оно ограничено +-25 вольтами.

Расположение выводов микросхемы показано на следующем изображении:

Далее вы видите собранную плату одного канала усилителя, микросхема прикреплена к радиатору через прокладку с изолирующими втулками для болта:

На следующем изображении приведена схема блока питания усилителя:

Как видите, тут тоже все просто, понижающий трансформатор с симметричными обмотками по 18 вольт, диодная сборка, и пара электролитических конденсаторов. Номиналы емкостей (если у вас не найдутся по 10000 mF), можно уменьшить до 4700 mF, меньше ставить не стоит.

Печатная плата усилителя на LM1875:

Расположение элементов на плате усилителя:

27.11.2017
По просьбе нашего читателя набросал лейку платы к этому усилителю, выглядит она так:

AMP LM1875 20W печатная плата lay6

AMP LM1875 20W печатная плата lay6 foto

Лейка добавлена в архив, архив перезалит. Размер файла – 0,68 Mb.

Уважаемый Пользователь! О том, как получить нужный материал, прочитайте информацию по кнопке ниже:

Понравилась новость? Не забудь поделиться ссылкой с друзьями в соцсетях.

Усилитель на TDA2030/LM1875 с выпрямителем, темброблоком и защитой

Данный стерео усилитель меня заинтересовал тем, что он выполнен на одной печатной плате и является усилителем – моноблоком. Такой усилитель удобно встроить практически в любой корпус без создания “паутины” проводов. Еще одно преимущество усилителя, это возможность широкого применения аналогов элементов. Например, в качестве выходных усилителей могут применяться, как TDA2030, TDA2040, TDA2050 так и LM1875. В своем усилителе моноблоке я применил микросхемы LM1875.

В качестве операционных усилителей темброблока могут применяться микросхемы JRC4558, NE5532, TL072, TL082. Я же применил NE5532, найти их в местных магазинах не составило труда.

Схемы электрической принципиальной на данный усилитель в интернете нет, но есть печатная плата с подписанными маркировками и номиналами элементов, которая была повторена многими людьми. Также можно использовать даташиты на микросхемы LM1875, TDA2030 и т.д.

Усилитель моноблок имеет защиту от перегрева, в данном случае впаивается термореле вместо перемычки Jump. Помимо термозащиты есть защита акустической системы от постоянного тока на выходе. Защита очень хорошо показала себя при неправильном подключении обмоток трансформатора, вследствие чего, произошел пробой микросхем LM1875 и, на выходе появилось напряжение постоянного тока, защита сработала и разъединила акустическую систему от усилителя.

В качестве реле защиты применено реле TRA3L-12VDC-S-2Z. Реле рассчитано на напряжение 12В, и имеет две пары нормально замкнутых и две пары нормально разомкнутых контактов.

Для любителей паять по картиночкам выкладываю визуальное пособие по сборке.

Напряжение питания усилителя биполярное. В качестве емкостей выпрямителя применены два электролитических конденсатора емкостью 10000мкФ каждый и напряжением 35В, можно применить емкости и по 4700мкФ, все зависит от мощности трансформатора. Напряжение питания усилителя зависит от выбора примененных выходных усилителей. Так, например, для LM1875 напряжение трансформатора должно быть в диапазоне от 2×12В до 2×18В, заметьте, что это указано переменное напряжение трансформатора (50Гц). Для микросхем TDA напряжение трансформатора должно быть от 2×12В до 2×15В (50Гц).

В качестве диодного моста я применил KBL410, рассчитанный на ток 4А и напряжение 1000В.

При запуске усилителя, в течение секунды (примерно) работает защита и светятся два светодиода (зеленый и красный), если все в порядке (нет постоянного потенциала на выходе усилителей и нет перегрева), то красный светодиод перестает светиться, и усилитель начинает функционировать.

На плате присутствует перемычка, именуемая как Jump, вместо нее можно установить термореле типа KSD301 на определенную температуру (например, 75 0 С), и установить его на радиатор, тогда при достижении этой температуры на радиаторе, будет срабатывать защита.

На входах усилителей (LM1875) указаны пленочные конденсаторы емкостью 2,2мкФ, я поставил на 1мкФ, так как конденсаторы емкостью 2,2мкФ не подходили по размерам.

В качестве стабилизатора защиты применен интегральный стабилизатор LM7812, который устанавливается через диэлектрическую втулку и прокладку (как и усилители LM1875) на радиатор.

Читайте также:  Столик с подсветкой для пайки

Переменные резисторы имеют сопротивление 50кОм. Корпуса этих резисторов необходимо спаять общим проводом и соединить с землей (заземлить).

Все емкости рассчитаны на напряжение постоянного тока 35В, кроме двух конденсаторов на 100мкФ 16В, которые стоят в обвязке транзисторов BC547.

Светодиоды устанавливаются таким образом, чтобы их катоды были припаяны к земле (общему полигону).

Резисторы R1 для LM1875 имеют сопротивление 20кОм, а R2 = 1кОм. Для микросхем TDA R1 = 22кОм, R2 = 680Ом.

Резистор RES – это резистор питания защиты, который имеет сопротивление 47-50Ом и мощность 2Вт.

Резистор RT – резистор темброблока, который имеет сопротивление от 1кОм до 1,5кОм (у меня на 1кОм) и мощность 2Вт.

Изначально лучше паять перемычки, потом резисторы, а далее полупроводники и емкости. Это связано с удобством, вставляем перемычки, переворачиваем плату, кладем ее на стол и паяем, ничего не вылетает. Далее вставляем резисторы и так далее.

Перед впаиванием элементы необходимо проверить, даже если они новые, это вам облегчит поиск неисправности при каком-либо сюрпризе.

После правильной сборки и пайки, смывки канифоли, установки микросхем на радиатор через диэлектрические втулки и прокладки, усилитель должен функционировать без каких-либо настроек. В некоторых случаях, слышен “пердеж” в колонках, то есть низкочастотные возбуждения, как это случилось у меня, тогда необходимо на плате, между выходами и землей поставить две RC цепочки, состоящие из конденсатора (можно керамический) на 220нФ и резистора сопротивлением 1 Ом, соединенные последовательно, так рекомендовал разработчик этого усилителя. Данная RC цепь именуется, как цепь Цобеля. После установки RC цепей, возбуждения исчезли.

Печатная плата усилителя на TDA2030/LM1875 СКАЧАТЬ

Самодельный HI-FI усилитель на LM1875 своими руками

  • Усилители мощности
  • Светодиоды
  • Блоки питания
  • Начинающим
  • Радиопередатчики
  • Разное
  • Ремонт
  • Шокеры
  • Компьютер
  • Микроконтроллеры
  • Разработки
  • Обзоры и тесты
  • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
    • Усилители мощности
    • Светодиоды
    • Блоки питания
    • Начинающим
    • Радиопередатчики
    • Разное
    • Ремонт
    • Шокеры
    • Компьютер
    • Микроконтроллеры
    • Разработки
    • Обзоры и тесты
    • Обратная связь
  • Форум
    • Усилители мощности
    • Шокеры
    • Качеры, катушки Тэсла
    • Блоки питания
    • Светодиоды
    • Начинающим
    • Жучки
    • Микроконтроллеры
    • Устройства на ARDUINO
    • Программирование
    • Радиоприемники
    • Датчики и ИМ
    • Вопросы и ответы
  • Online расчёты
  • Умный дом
  • Видео
  • RSS
  • Приём статей
  • Самый качественный усилитель звука

    Высокое входное сопротивление и неглубокая ОС – основной секрет теплого лампового звучания. Ни для кого не секрет, что именно на лампах реализуются самые высококачественные и дорогие усилители, которые относятся к разряду HI-End. Давайте поймем, что такое качественный усилитель? Качественным имеет право называться тот усилитель мощности НЧ, который полностью повторяет форму входного сигнала на выходе, не искажая его, разумеется выходной сигнал уже усиленный. В сети можно встретить несколько схем действительно высококачественных усилителей, которые имеют право относится к разряду HI-End и совсем не обязательна ламповая схематика. Для получения максимального качества, нужен усилитель, выходной каскад которого работает в чистом классе А. Максимальная линейность схемы дает минимальное кол-во искажений на выходе, поэтому в строении высококачественных усилителей особое внимание уделяется именно этому фактору. Ламповые схемы хороши, но не всегда доступны даже для самостоятельной сборки, а промышленные ламповые УМЗЧ от брендовых производителей стоят от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч долларов США – такая цена уж точно не по карману многим.

    Возникает вопрос – можно ли аналогичных результатов добиться от транзисторных схем ? ответ будет в конце статьи.

    Линейных и сверхлинейных схем усилителей мощности НЧ достаточно много, но схему, которая будет сегодня рассмотрена является ультралинейной схемой высокого качества, которая реализована всего на 4-х транзисторах. Схема была создана в далеком 1969 году, британским инженером-звуковиком Джоном Линсли-Худом (John Linsley-Hood). Автор является создателем еще нескольких высококачественных схем, в частности класса А. Некоторые знатоки называют этот усилитель самым качественным среди транзисторных УНЧ и я в этом убедился еще год назад.

    Первая версия такого усилителя была представлена на нашем сайте. Удачная попытка реализации схемы заставила создать двухканальный УНЧ по этой же схеме, собрать все в корпусе и использовать для личных нужд.

    Особенности схемы

    Не смотря на простоту, схема имеет несколько особенностей. Правильный режим работы может нарушиться из-за неправильной разводки платы, неудачного расположения компонентов, неправильное питание и т.п..

    Именно питание – особо важный фактор – крайне не советую питать данный усилитель от всевозможных блоков питания, оптимальный вариант аккумулятор или блок питания с параллельно включенным аккумулятором.

    Мощность усилителя составляет 10 ватт с питанием 16 Вольт на нагрузку 4 Ом. Саму схему можно приспособить для головок 4, 8 и 16 Ом.

    Мною была создана стереофоническая версия усилителя, оба канала расположены на одной плате.

    Поскольку оригинальных транзисторов схемы не удалось найти, пришлось использовать аналоги. Вся база – отечественная. Первый транзистор (где собственно формируется звук) поставил германиевый, на слух он звучит лучше. Можно использовать любые П-Н-П германиевые транзисторы малой мощности МП25 и ему подобные. Транзистор при желании можно заменить на КТ361 или не менее шумные.

    Второй – предназначен для раскачки выходного каскада, поставил КТ801 (раздобыл достаточно трудно.

    В самом выходном каскаде поставил мощные биполярные ключи обратной проводимости – КТ803 именно с ними получил несомненно высокое качество звучание, хотя экспериментировал со многими транзисторами – КТ805, 819 , 808, даже поставил мощные составные – КТ827, с ним мощность на много выше, но звук не сравниться с КТ803, хотя это лишь мое субъективное мнение.

    Входной конденсатор с емкостью 0,1-0,33мкФ, нужно использовать пленочные конденсаторы с минимальной утечкой, желательно от известных производителей, тоже самое и с выходным электролитическим конденсатором.

    Если схема рассчитана под нагрузку 4 Ом, то не стоит повышать напряжение питания выше 16-18 Вольт.

    Звуковой регулятор решил не поставить, он в свою очередь тоже оказывает влияние на звук, но параллельно входу и минусу желательно поставить резистор 47к.

    Сама плата – макетная. С платой пришлось долго повозиться, поскольку линии дорожек тоже оказывали некое влияние на качество звука в целом. Этот усилитель имеет очень широкий диапазон воспроизводимых частот, от 30 Гц до 1мГц.

    Настройка – проще простого. Для этого нужно переменным резистором добиться половины питающего напряжения на выходе. Для более точной настройки стоит использовать многооборотный переменный резистор. Один шуп мультиметра присоединяем с минусом питания, другой ставим к линии выхода, т.е к плюсу электролита на выходе, таким образом, медленно вращая переменник добиваемся половины питания на выходе.

    Ток покоя усилителя составляет 0,5-0,7А и это вполне нормально для класса А. КПД схемы – не более 25%, вся основная мощность источника питания превращается в ненужное тепло, которое выделяется транзисторами выходного каскада, поэтому им нужно интенсивное охлаждение, возможно понадобиться и кулер.

    Все электролитические конденсаторы подбираются на 25 Вольт, хотя можно и на 16.

    Ну, что тут сказать, чище звука еще не слышал, даже от некоторых ламповых усилителей, максимальная детальность каждой ноты, кажется, что играет живой оркестр, божественно чистый – и этим все сказано. Однозначно, эта схема может звучать лучше, чем многие ламповые усилители. Без подачи сигнала на вход из акустики нет никаких писков и шумов, даже очень тихих, а любой известный мне усилитель не способен на такой. Сравнивал звук с LM1875, с тда 2030, даже с STK412-010 и схемой ланзара – линсли худ на много лучше и чище.

    В дальнейшем планируется собрать стильный корпус для этого усилителя, но об этом в другой раз.

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Аппарат точечной сварки своими руками

    Многие просили меня поделиться информацией по этому полезному устройству. С удовольствием делюсь.
    Хотел бы предупредить, что любые действия, которые вы делаете, при сборке данного устройства, Вы делаете на свой страх и риск. Автор не несет ответственно за любые действия или последствия сборки и использования данного устройства. Помните, что высокое напряжение опасно для вашего здоровья. Обеспечьте максимальную безопасность при сборке и эксплуатации этого устройства.
    Продолжим.
    Сразу скажу, что мой вариант сделан на скорую руку и очень топорно. Я и сам пока не определился, как же мне окончательно облагородить. Но это вполне рабочий вариант, с помощью которого я уже собрал 5 АКБ.
    Вот результат работы данным устройством www.drive2.ru/c/2337026/.
    Для его изготовления понадобится:
    1. Трансформатор от микроволновки мощностью 700 Вт минимум. Лучше от 1000 Вт микроволновки.
    2. Провод сечением не менее 25 мм2. Я взял 32 мм2. — 1 метр. Вообще, чем короче по длине получится провод, тем меньше потерь будет.
    3. Клеммники — 2 шт. Это по желанию. Можно и без них, если хорошо облудить концевики.
    4. Кнопка. Рекомендую от той же микроволновки. Она выдерживает нагрузки и не горит.
    5. Клеммники для питающего провода, чтобы аккуратно прицепиться к первичной обмотке.
    6. Жала от 100 Вт. паяльника медные — 2 шт. для сварочных контактов.
    Из инструмента:
    1. Ножовка, стамеска для опиливания или вырубания вторичной обмотки.
    2. Паяльник 100 Вт, чтобы пропаять концы или припой и газовая горелка, для тех же целей.

    Читайте также:  Полезное приспособление. Плавный пуск с регулировкой напряжения от 30 В до 220 В.

    Первым этапом нужно избавиться от вторичной обмотки. Ее отпиливаем и выбиваем. Можно конечно распилить по линии сварки корпус трансформатора, вынуть целиком вторичку и потом склеить эпоксидкой корпус, но после этого, говорят, корпус будет издавать треск.
    Напомню, в стандартном трансформаторе от микроволновки первичная обмотка идет внизу, а вторичная вверху. Между ними есть шунты. Их нужно оставить.
    При демонтаже вторичной обмотки не повредите первичную.

    Теперь просовываем наш толстый провод на место вторичной обмотки, чтобы получилось 1-2 витка. Больше и не нужно. Т.к. чем больше витков, тем больше напряжение. А повышать его смысла нету.
    После этого выравниваем концы отходящие от трансформатора нашей новой вторичной обмотки. Важно, чтобы они были одинаковой длины.

    Лудим, пропаиваем концы провода и одеваем клеммники на концы нашего толстого провода.
    Теперь обжимаем клеммники на проводах, которые будут питать первичную обмотку. Т.е. тот провод, который будет вставляться в обычную розетку.
    На одном из проводов в разрыв ставите кнопку от микроволновки. Ставить ее лучше в месте, до которого удобно дотянуться.

    А дальше уже идет полет фантазии, как сделать контактную группу, которая и будет у нас сваривать.
    Я у знакомого взял контактные группы от 200 или 300 А предохранителей. Они медные и медь хорошая. Раздобыть можно в старых электрощитах.
    Переделал их под держатели контактных электродов. Получилось не плохо. Контакт получается надежный. Не греется.
    Всю конструкцию разместил на доске, толщиной 50. Что под руку подвернулось.
    Замеры показали напряжение холостого хода 1,5 В. В режиме короткого замыкания 1,2 кажется.
    К сожалению мои токовые клещи рассчитаны на ток до 400А, поэтому использовал расчетную методику.
    По расчетам, ток в рабочем режиме должен быть в районе 1000-1200А.

    Рекомендации по сварке. Контакты нужно прижимать плотно, чтобы не было зазора между привариваемой пластиной и корпусом батареи. В противном случае, пластину может прожечь, а также корпус батареи. Сильно давить тоже не стоит, т.к. тогда будет просто нагрев.

    Контакты специально сведены к центру, чтобы расстояние между точками сварки было не больше 5 мм. На картинке они закорочены, т.к. находятся ниже высоты стандартной батареи 18650.

    Также в архиве привожу дополнительные материалы, которые собрал в сети по этой теме. Пользуйтесь. Мне не жалко. cloud.mail.ru/public/Q5mM/rDJRumHLG

    Если моя запись была Вам полезна, то нажмите Нравится.
    Спасибо.

    2 способа сделать аппарат точечной сварки

    Главной сложностью при изготовлении точечной сварки своими руками является сборка источника тока. Он должен выдавать импульсы высокой силы тока от 1000А.

    Точечная контактная сварка отличается от привычной дуговой тем, что металл плавится не при высокой температуре электродуги, возникающей между электродом и свариваемым металлом, а за счет прохождения тока сквозь контакт двух свариваемых деталей. Этими деталями могут быть тонкие листы металла, проволока, пластины. Они прочно сжимаются специальными механическими приспособлениями и сквозь место соединения пропускается импульсный ток высокой силы (1000 и более Ампер) при напряжении в несколько вольт.

    Точечная сварка своими руками предполагает, что на 1 мм 2 контактной площади приходится не менее 5 кВт мощности, что соответствует силе тока до 50А/мм 2 . При этом механическое давление на тот же квадратный миллиметр должно быть не менее 3-8 кг. Чтобы достичь таких параметров, необходима специальная конструкция рабочего инструмента в виде клещей.

    Рабочий орган — два токопроводящих электрода, которые сжимают соединяемые детали с требуемой силой при нажатии на рукоятки. После сжатия на электроды подается импульс тока длительностью 01-1 с, который расплавляет металл до пластического состояния. После прекращения подачи тока механическое воздействие сохраняется и расплавленный металл сливается в одно целое и так застывает, образуя прочное соединение, не уступающее электродуговой сварке.

    Схема сваривания выглядит так:

    Аппарат точечной сварки из сварочника

    Главной сложностью при изготовлении аппарата точечной сварки своими руками является сборка источника тока. Он должен выдавать короткие импульсы небольшого напряжения и высокой силы тока, превышающей 1000А. Длительность импульса регулируется тиристорной схемой или вручную обычным выключателем на первичной обмотке. Для низколегированных сталей необходим более длительный импульс, нержавейка сваривается при коротких импульсах, чтобы верхняя часть не успела прогреться и окислиться, что значительно снижает антикоррозионные свойства.

    Во втором случае сварка таким аппаратом требует определенной сноровки — с первого раза угадать необходимую длительность импульса очень сложно, особенно на разных металлах. Но методом проб и ошибок на обрезках листовой стали или цветных сплавов вполне реально добиться качества сварки не хуже, чем на промышленных аппаратах.

    Точечная сварка, собранная своими руками из старого сварочного аппарата, работает достаточно эффективно и вполне в состоянии решить ряд проблем с соединением листового металла толщиной от нескольких десятых до 2-3 мм. Для более толстого листа сложно создать требуемое усилие при помощи самодельных клещей или рычажного устройства.

    Почему выбирается именно старый трансформатор? Аппарат точечной сварки своими руками предполагает его полное переоборудование, которое касается, впрочем, только вторичной обмотки. После переделки обычная сварка ММА таким аппаратом становиться невозможной, поэтому и выбирается старый, но еще рабочий аппарат, по крайней мере, первичная обмотка должна быть если не в идеальном, то в приемлемом состоянии.

    Вторичная обмотка удаляется полностью и на ее место устанавливается другая, из медного изолированного жгута или шины. Изолировать провод необходимо очень тщательно, в несколько слоев негорючей изоляцией. Удобна для этих целей тканевая изолента, которая чередуется с обмоткой обычным автомобильным скотчем, который используется при покраске кузова.

    Как подобрать электроды

    В большинстве случаев умельцы изготовляют электроды самостоятельно. В зависимости от мощности сварки, подходят медные стержни диаметром от 5 до 15 мм. С одной стороны они вставляются в металлическую гильзу с зажимными болтами, закрепленную на кабеле от трансформатора. Как и кабель, электроды прочно зажимаются болтами.

    Второй вариант крепления электрода — пайка. Это тоже довольно надежный и эффективный способ, обеспечивающий надежный электроконтакт, но менять электрод в таком случае сложнее. Это не слишком влияет на продуктивность работы — электроды изнашиваются очень медленно, особенно при любительской сварке.

    Намного важнее надежный контакт. Если соединение неплотное, то провод и электрод будут окисляться и перегреваться, а сила тока будет меньше требуемой. Также необходимо все соединительные кабели делать как можно короче — диаметр электрода и кабеля должны быть одинаковыми, иначе возможны сюрпризы в виде горящей изоляции или обгорания стержней.

    Нелишним будет напомнить, что для медных электродов выбираются такие же медные провода. Сочетания алюминий/медь ненадежно и приводит к ненадежной сварке.

    Рабочие концы электродов могут быть заостренными (коническими), овальными или плоскими. В бытовых самодельных аппаратах удобнее всего использовать плоский нижний и конический верхний электроды. Такое сочетание обеспечит и высокую плотность тока в точке сварки, и надежную опору для прижима деталей.

    Точечная сварка из аккумулятора

    Точечная сварка своими руками из аккумулятора — конструкция несложная и может быть сделана в гараже на протяжении нескольких часов, при наличии всех частей и инструментов, естественно. Для ее монтажа не требуется каких- то особых приспособлений или сложного оборудования.

    Существует три разновидности сварки при помощи аккумулятора. Первый, самый простой, можно сказать примитивный, требует только наличия аккумулятора и двух медных проводов, оголенные концы которых и выступают электродами. Как правило, используется этот способ чаще всего, но только для сваривания цветных металлов. Именно его с полным основанием можно назвать точечным.

    Два других способа — угольными электродами и при помощи инвертора требуют батареи из нескольких аккумуляторов и дополнительного оборудования. Они тоже используются в бытовых и походных условиях, но покупать несколько однотипных аккумуляторов, чтобы сделать из них сварочный аппарат, довольно накладно. Для точечной сварки может подойти любой аккумулятор, который достаточно снять с автомобиля.

    Сварка от аккумулятора предназначена для соединения небольших деталей из тонкого листового металла, но даже при этом аккумулятор разряжается довольно интенсивно. Если вы сняли его с машины, то желательно иметь в гараже и зарядное устройство, чтобы вернуть батареи прежний заряд.

    Приведенные примеры — самые простые самодельные конструкции аппаратов точечной сварки. Если у вас есть свои разработки — пишите нам на сайт. Нас и наших читателей очень интересуют реальные разработки самодеятельных конструкторов. Самые интересные схемы мы непременно опубликуем.

    Ссылка на основную публикацию