Светодиодная лампа своими руками

Простая светодиодная лампа своими руками

Внимание! Данная конструкция не имеет гальванической развязки от высоковольтной сети переменного тока. Строго соблюдайте технику безопасности. При повторении конструкции Вы всё делаете на свой страх и риск. Автор не несёт никакой ответственности за Ваши действия.

В статье рассмотрена конструкция светодиодной лампы с питанием от сети переменного тока с напряжением до 240 В и частотой 50/60 Гц. Данная лампа мне служит уже более двух лет и я хочу поделится с Вами этой конструкцией. Лампа имеет очень простую схему ограничения тока, что даёт возможность повторения конструкции начинающим радиолюбителям. Она имеет небольшую мощность и может применяться в качестве ночника или для подсветки помещения, где не нужна большая яркость свечения, но важен такой фактор, как низкое энергопотребление и долгий срок службы. Её можно повесить в подъезде или на лестничной площадке и не переживать о выключении или высоком расходе электричества – срок её службы практически ограничен сроком службы применённых светодиодов, так как данная лампа не имеет импульсного преобразователя, которые часто выходят из строя быстрее самих светодиодов, а радиоэлементы здесь подобраны таким образом, что не превышаются номинальные напряжения и рабочие токи как конденсаторов с диодами, так и самих светодиодов даже при максимальном допустимом напряжении и частоты в питающей электросети.

Лампа имеет следующие характеристики:

Напряжение питания:до 240 В
Частота питающей сети:50/60 Гц
Потребляемая мощность:не более 1,8 Вт
Количество светодиодов:9 штук
Общее число кристаллов:27 единиц
Тип преобразования:с гасящим конденсатором

В лампе использованы трёхкристалльные светодиоды тёплого белого свечения типа smd5050:

При протекании номинального тока 20 мА на одном кристалле светодиода падает напряжение порядка 3,3 В. Это основные параметры для расчёта гасящего конденсатора для питания лампы.

Кристаллы всех девяти светодиодов соединены последовательно друг с другом и таким образом через каждый кристалл протекает одинаковый ток. Этим достигается одинаковое свечение и максимальный срок службы светодиодов и следовательно всей лампы. Схема соединения светодиодов показана на рисунке:

После спаивания получается вот такая светодиодная матрица:

Вот так это выглядит с лицевой стороны:

Представляю Вам принципиальную схему данной светодиодной лампы:

В лампе используется двухполупериодный выпрямитель на диодах D1-D4. Резистор R1 ограничивает бросок тока во время включения лампы. Конденсатор C2 является фильтрующим и сглаживает пульсации тока через светодиодную матрицу. Для данного случая его ёмкость в микрофарадах примерно можно рассчитать по формуле:

где I это ток через светодиодную матрицу в миллиамперах и U – падение напряжения на ней в вольтах. Не стоит гнаться за слишком большой ёмкостью этого конденсатора, так как токогасящий конденсатор играет роль ограничителя тока, а подключённая светодиодная матрица является стабилизатором напряжения.

В данном случае можно использовать конденсатор ёмкостью 2,2-4,7 мкФ. Параллельно ему установленный резистор R3 обеспечивает полную разрядку этого конденсатора после выключения питания. Резистор R2 играет ту же роль для токогасящего конденсатора C1. Теперь главный вопрос – как рассчитать ёмкость гасящего конденсатора? В интернете есть много формул и онлайн калькуляторов для этого, но все они занижали результат и давали более низкую ёмкость, что подтвердилось на практике. При использовании формул с различных сайтов и после применения онлайн калькуляторов в большинстве случаев получилась ёмкость 0,22 мкФ. При установке же конденсатора с данной ёмкостью и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока был получен результат 12 мА при напряжении сети 240 В и частоты 50 Гц:

Тогда я пошёл более длинным путём и сначала рассчитал необходимое гасящее сопротивление, а затем вывел ёмкость гасящего конденсатора. За исходные данные мы имеем:

  • Напряжение питающей сети: 220 В. Возьмём максимально возможное – 240 В.
  • Частоту сети я взял в 60 Гц. При частоте в 50 Гц через матрицу будет протекать меньший ток и лампа будет светить менее ярче, но, зато будет запас.
  • Напряжение, падающее на светодиодной матрице составит 27*3,3=89,1 В, так как у нас 27 последовательно включённых светодиодных кристаллов и на каждом из них будет падать примерно 3,3 В. Округлим это значение до 90.
  • При максимальной частоте 60 Гц и напряжении в сети 240 В, протекающий через матрицу ток, не должен превышать 20 мА.

В расчётах используются действующие значения токов и напряжений. По закону Ома гасящее сопротивление должно составлять:

где Uc – напряжение в сети (В)

Um – напряжение на светодиодной матрице (В)

Im – ток через матрицу (A).

Так как в качестве гасящего сопротивления мы используем конденсатор, то Xc = R и по известной формуле для ёмкостного сопротивления:

вычисляем необходимую ёмкость конденсатора:

где f – частота питающей сети (Гц)

Xc – необходимое ёмкостное сопротивление (Ом)

Напоминаю, что полученное в данном случае значение ёмкости конденсатора справедливо для частоты питающей сети 60 Гц. Для частоты же 50 Гц по расчётам получается значение 0,42 мкФ. Для проверки справедливости я временно поставил два параллельно соединённых конденсатора по 0,22 мкФ с получившейся суммарной ёмкостью в 0,44 мкФ и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока было зафиксировано значение в 21 мА:

Но для меня была важна долговечность и универсальность и по расчёту на частоту 60 Гц с результатом необходимой ёмкости в 0,35 мкФ я взял близкий номинал с ёмкостью в 0,33 мкФ. Вам так же советую брать конденсатор немного меньшей ёмкости, чем расчётная, что бы не превышать допустимый ток используемых светодиодов.

Далее подставив формулу для расчёта сопротивления в формулу для определения ёмкости и сократив всё выражение я вывел универсальную формулу в которую, подставив исходные значения, можно вычислить необходимую ёмкость конденсатора для любого числа светодиодов в лампе и любого питающего напряжения:

Окончательная формула принимает следующий вид:

Где C – ёмкость гасящего конденсатора (мкФ)

Id – допустимый номинальный ток применяемого в лампе светодиода (мА)

f – частота питающей сети (Гц)

Uc – напряжение питающей сети (В)

n – количество используемых светодиодов

Ud – падение напряжения на одном светодиоде (В)

Может быть кому то будет лень производить эти расчёты, но по этой формуле можно определить ёмкость для любой светодиодной лампы с любым числом последовательно соединённых светодиодов любого цвета. Можно например сделать лампу из 16 красных светодиодов подставляя в формулу соответствующее красным светодиодам падение напряжения. Главное придерживаться разумных пределов, не превышать количество светодиодов с общим напряжением на матрице до напряжения питающей сети и не использовать слишком мощные светодиоды. Таким образом можно изготовить лампу с мощностью до 5-7 Вт. В противном случае может понадобиться конденсатор слишком большой ёмкости и могут возникнуть сильные пульсации тока.

Вернёмся к моей лампе и на фотографии ниже показаны радиоэлементы, которые я использовал:

У меня не нашлось конденсатора ёмкостью 0,33 мкФ и я поставил параллельно включённых два конденсатора с ёмкостью 0,22 и 0,1 мкФ. С такой ёмкостью протекающий через матрицу ток, будет немного меньше расчётного. Фильтрующий конденсатор в моём случае на напряжение 250 В, но я настоятельно рекомендую использовать конденсатор на напряжение от 400 В. Хотя падение напряжения на моей светодиодной матрице и не превышает 90 В, но в случае обрыва или перегорания хоты бы одного из светодиодов напряжение на фильтрующем конденсаторе достигнет амплитудного значения, а это более 330 В при действующем напряжении в питающей сети 240 В. (Ua = 1,4U)

В качестве корпуса я использовал часть компактной энергосберегающей люминесцентной лампы вытащив из неё электронную начинку:

Плату я выполнил навесным монтажом и она с лёгкостью поместилась в указанный корпус:

Светодиодную матрицу я приклеил двойным скотчем к круглому куску гетинакса, который привинтил к корпусу двумя винтами с гайками:

Так же я сделал небольшой рефлектор, вырезав его из жестяной банки:

Я провёл реальные измерения при напряжении в питающей сети 240 В и частоте 50 Гц:

Постоянный ток через светодиодную матрицу принял значение 16 мА, что не превышает номинального тока используемых светодиодов:

Так же я разработал печатную плату под радиоэлементы в программе Sprint-Layout. Все детали поместились на площади 30Х30 мм. Вид данной печатной платы Вы можете видеть на рисунках:

Я предоставил эту печатную плату в форматах PDF, Gerber и Sprint-Layout. Вы свободно можете скачать указанные файлы. Хотя на схеме и указаны диоды КД105, но так как в настоящее время они являются редкостью, то печатная плата разведена под диоды 1N4007. Так же можно использовать другие выпрямительные диоды средней мощности на напряжение от 600 В и на ток в 1,5-2 раза больший тока потребления светодиодной матрицы. Дам рекомендацию на счёт сборки этой матрицы. Все светодиоды лицевой стороной я временно приклеил к малярному скотчу и спаял все выводы согласно схеме, после чего готовую матрицу со стороны выводов приклеил на двусторонний скотч и снял бумажный малярный скотч с лицевой стороны. Если у Вас будет возможность, я рекомендую расположить светодиоды на большем расстоянии друг от друга, так как они будут выделять тепло и от близкого расположения могут перегреваться и быстро деградировать.

Лично у меня эта лампа светит по семь часов в день уже третий год и пока не было никаких проблем. К статье прилагаю также таблицу Exsel с формулой для расчёта. В ней просто нужно подставить исходные значения и в результате получите необходимою ёмкость гасящего конденсатора. Всем ярких и долговечных лампочек. Оставляйте отзывы и делитесь статьёй, так как в интернете много неправильных формул и калькуляторов дающих неверный результат. Здесь же всё проверено опытом и подтверждено временем и реальными измерениями.

Как сделать светодиодную лампу своими руками?

Лампы накаливания давно отжили свой век, а на смену им пришли различные энергосберегающие технологии. Даже на государственном уровне с 2009 года введено ограничение на максимально допустимую мощность ламп Ильича – не более 100 Вт, с целью снизить энергопотребление бытового сегмента. Единственным камнем преткновения в массовом использовании энергосберегающих ламп является их цена. Поэтому в качестве альтернативы мы рассмотрим, как сделать светодиодную лампу своими руками из имеющихся средств.

Идея N1 – Галогенка в помощь

Наиболее простой вариант – не изобретать велосипед с нуля, а использовать для базы старую или сгоревшую лампу освещения. Среди большого разнообразия осветительного оборудования довольно широко распространены галогенные лампочки. В быту особенно популярны их модели со штырьковым цоколем G и GU поэтому изготовление светодиодного светильника мы рассмотрим на примере такой лампы.

Для работы вам потребуются такие элементы:

  • Светодиоды – обеспечивают световой поток, от их технических характеристик будет зависеть мощность самодельной лампочки. Для этих целей желательно иметь одинаковые светодиодные элементы, так как это позволит упростить расчет и принцип их соединения.
  • Резисторы – на случай, если вам понадобится ограничить ток в цепи светодиодных деталей, однако можно обойтись и без них, если сопротивления светодиодов будет достаточно при выбранной схеме соединения.
  • Клей, герметик или другой материал для закрепления светодиодных элементов.
  • Соединительные провода, основание для фиксации светодиодов в LED лампочке.
  • Слесарный инструмент (отвертки, молоток, пассатижи), паяльник для электрического соединения светодиодных и резистивных деталей.

При выборе количества светодиодов в лампе изначально составьте схему расположения на пластине, затем выберите способ их подключения – последовательное или последовательно-параллельное. Параллельную схему для самодельной LED лампы можно выбирать лишь в том случае, если каждая деталь рассчитана на 12 В или вы ограничите величину напряжения для каждого из них с помощью резистора.

Читайте также:  Регулятор мощности на тиристоре

Схему расположения на будущей лампе можно придумать самому, а можете использовать стандартную форму:

Рис. 1: схема расположения светодиодов

Процесс изготовления светодиодной лампочки будет состоять из следующих этапов:

  • С помощью отвертки удалите герметик от штырьков цоколя старой лампы и выбейте их молотком или пассатижами.

Рис. 2. Удалите герметик от выводов

Важно не переусердствовать, чтобы не сломать корпус.

  • Подготовьте основание для светодиодов, подойдет текстолит, гетинакс, электрокартон, также сгодиться бумага наклеенная на алюминиевый лист. Вырежьте круг подходящего диаметра по внутренним размерам галогенного прибора освещения.

Рис. 3: подготовьте основание для светодиодов

  • В соответствии с выбранной схемой расположения сделайте отверстия в основании, для этого можно использовать высечку, дырокол или нож.
  • Установите светодиоды в отверстия на основании и зафиксируйте их при помощи клея.

Рис. 4. Зафиксируйте светодиоды на основании

  • Спаяйте светодиодные элементы в лампе по такой схеме, чтобы ток, протекающий через каждый из них или отдельную группу, не превышал допустимую величину. Компоновать в группы вы можете по своему усмотрению, для ограничения силы тока можете установить в цепь резистор. При пайке обязательно соблюдайте полярность выводов.

Рис. 5. Спаяйте по выбранной схеме

  • К полученным выводам от полупроводниковых элементов «+» и «-» припаяйте два куска медного провода. Соединять их скрутками не допускается в соответствии с п.2.1.21 ПУЭ.
  • По окончанию пайки ножки и места соединения желательно покрыть или залить клеем, он будет выступать в качестве диэлектрика новой лампы.
  • Установите диск со светодиодными элементами в корпус лампочки.

Рис. 6. Установите диск в корпус

Проклейте его по периметру, чтобы закрепить на отражателе. Теперь у вас в руках готовый собранный прибор, не забудьте нанести на выводах маркировку.

Однако заметьте, что подключить лампу напрямую в сеть 220 Вольт нельзя, так как устройство будет рассчитано на 12 В.

Идея N2 – Из энергосберегающей лампочки

Люминесцентные лампы также относятся к категории энергосберегающих, однако в их состав входит токсическая ртуть, пары которой опасны для человека. К сожалению, именно колба является слабым местом этих энергосберегающих лампочек. В результате разгерметизации трубки газовая смесь выходит наружу, и устройство освещения люминесцентного светильника приходит в негодность. Однако переделать его в диодную лампочку под силу даже начинающему электрику.

Для этого вам потребуется компактная люминесцентная лампа, вышедшая со строя, несколько светодиодов и драйвер для них. Проще всего взять драйвер из светодиодной лампы, но если его под рукой нет, можно изготовить своими руками. Простейший способ изготовить драйвер – собрать схему из входного конденсатора, резисторов и моста, приведенного на схеме ниже:

Рис. 7. Схема драйвера для лампы

Процесс будет состоять из следующих этапов:

  • Разберите люминесцентную компактную лампу, однако делайте это на открытом воздухе, чтобы пары ртути не оказались в помещении.

Рис. 8: разберите люминесцентную лампу

Многие модели выполняются литыми, поэтому их придется распилить.

  • Удалите из корпуса остатки люминесцентной компактной колбы, верхнюю часть пластика и электронный блок. У вас должен остаться цоколь с выводами и пластиковый корпус.

Рис. 9. Удалите электронный блок из корпуса

  • Затем, изготовьте диск со светодиодными элементами по размерам внутреннего отверстия люминесцентной лампочки. Процедура выполнения приведена в описании предыдущей идеи.
  • Припаяйте готовый или самодельный драйвер в корпус, по габаритам он должен прятаться настолько, чтобы свободно закрывался диском.

Рис. 10. Припаяйте самодельный драйвер

  • Припаяйте и зафиксируйте диск со светодиодами при помощи клея – самодельный светильник готов.

Рис. 11. Припаяйте диск к драйверу и установите в корпус

Этот вариант светодиодной лампы вы уже можете подключать в сеть 220 В напрямую.

Идея N3 –Использование LED ленты

Еще одним способом получения светодиодной лампочки в домашних условиях является сборка светильника из LED лент. По своей конструкции светодиодная лента является универсальным осветительным прибором – ее можно смонтировать практически на любую поверхность. Поэтому роль светодиодной люстры с такими лампочками может выполнять какая угодно конструкция.

Однако у диодных лент есть и весомый недостаток – для питания моделей внутренней установки используется безопасное напряжение 12 В, соответствующее требованиям п.1.7.50 ПУЭ. Для реализации такого электроснабжения необходимо устанавливать отдельный блок питания. Размеры такого преобразователя довольно внушительны, поэтому эту идею актуально реализовать в тех местах, где его можно спрятать, к примеру, в нише подвесного потолка.

  • Определите необходимую длину светодиодной ленты для лампы, исходя из требуемой яркости освещения. Как правило, для каждой модели этот параметр указывается в паспортных данных.
  • Подберите блок питания достаточной мощности для подключения выбранной длины ленты.
  • Разрежьте светодиодную полосу на отрезки по обозначенным на ней отметкам. Наиболее удобно выбирать длину отрезков по минимуму ( по 3 – 4 светодиода), их легко наклеить на любую деталь.

Рис. 12. Разрежьте светодиодную ленту

  • Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте на нее светодиодную ленту.

Рис. 13. Разрежьте пластиковую трубу на части и приклейте ленту

  • Припаяйте полученные отрезки параллельно по несколько кусков для одной лампы.

Рис. 14. Припаяйте нужное количество кусков ленты

  • Выводы от светодиодной ленты подключите к цоколю, можно взять от старой лампочки накаливания, люминесцентной или присоедините напрямую к блоку питания.

Рис. 15. Подключите лампу к цоколю

Вот вы и получили собранный светильник из LED ленты, который полноценно заменит магазинную лампу. Однако заметьте, на ней имеются оголенные контакты, поэтому при установке лампы в светильник или нишу цепь должна быть обесточена.

Идея N4 – Из светодиодов

Этот способ подойдет в том случае, когда у вас есть готовый прибор освещения или хотя бы каркас под него. В качестве примера можно взять настольный светильник, бра или припотолочную люстру. Для изготовления вам понадобится светодиод или сборка из нескольких единиц, радиатор охлаждения и блок питания для мобильного телефона.

Рис. 16. Светодиодный модуль и радиатор

Следует отметить, что светодиодные элементы выбираются в соответствии с мощностью блока питания, если одного источника питания недостаточно, возьмите два.

Процесс изготовления светодиодной лампы будет состоять из следующих этапов:

  • Соотнесите габариты будущего прибора освещения, блока питания и радиатора, они должны нормально размещаться внутри корпуса.
  • При необходимости распилите пластиковый корпус блока питания и извлеките из него плату.

Рис. 17. Распилить пластиковый корпус и извлечь плату

Если запаса пространства хватает, оставьте корпус на месте, он будет выступать в роли основной изоляции.

  • Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения и зафиксируйте с помощью термоустойчивого клея.

Рис. 18. Установите светодиодную сборку на радиатор охлаждения

В некоторых моделях фиксацию можно произвести болтовым соединением.

  • Подключите контакты блока питания к выводам светодиода при помощи клеммного зажима.

Рис. 19. Подключите выводы

  • Подключите ввод источника лампы к сети питания напрямую. Если вы хотите заменить старую лампу, то подсоедините к выводам цоколя от старой лампы.

Рис. 20. Готовый светильник на светодиодах

Самодельная светодиодная лампа готова и ее можно включить в цепь питания напрямую.

Видео инструкция


Как сделать простую светодиодную лампу своими руками

Светодиодная лампа на 220 вольт позволяет сэкономить в 1,5–2 раза больше электроэнергии, чем лампа дневного света, и в 10 раз больше, чем лампа накаливания. К тому же при сборке из перегоревшего светильника расходы на изготовление такой лампы будут значительно ниже. Светодиодная лампа своими руками собирается достаточно просто, хотя работать с высоким напряжением вы можете только при наличии у вас соответствующей квалификации.

Преимущества самодельной лампы

В магазине можно найти множество видов ламп. Каждый тип имеет свой недостаток и преимущество. Лампы накаливания постепенно сдают свои позиции из-за высокого потребления энергии, низкой светоотдачи, несмотря на высокий индекс цветопередачи. По сравнению с ними люминесцентные источники света — настоящее чудо. Энергосберегающие лампы — их более современная модернизация, позволившая применять преимущества люминесцентного света в самых распространенных светильниках, с цоколями Е27, лишенная неприятного мерцания старых представителей этого семейства.

Но и у ламп дневного света есть недостатки. Они быстро выходят из строя из-за частого включения-выключения, к тому же содержащиеся в трубках пары ядовиты, а сама конструкция требует специальной утилизации. По сравнению с ними лампа на светодиодах (LED) — вторая революция в области освещения. Они ещё более экономичны, не требуют особой утилизации и работают в 5–10 раза дольше.

У светодиодных ламп есть один, но существенный недостаток — они самые дорогие. Чтобы снизить этот минус до минимума или обернуть его в плюс, потребуется соорудить её из светодиодной ленты своими руками. При этом стоимость источника света становится ниже, чем у люминесцентных аналогов.

Самодельная светодиодная лампа обладает рядом преимуществ:

  • срок службы устройства при правильной сборке составляет рекордные 100 000 часов;
  • по эффективности ватт/люмен они также превосходят все аналоги;
  • стоимость самодельной лампы не выше, чем у люминесцентной.

Разумеется, есть один недостаток — отсутствие гарантий на изделие, который должен компенсироваться точным соблюдением инструкций и мастерством электрика.

Материалы для сборки

Способов создания лампы своими руками великое множество. Наиболее распространены методы с использованием старого цоколя от перегоревшей люминесцентной лампы. Такой ресурс найдется у каждого в доме, поэтому проблем с поиском не будет. Помимо этого понадобятся:

  1. Цоколь от перегоревшего изделия.
  2. Непосредственно ЛЕД. Они продаются в виде светодиодных лент или отдельных светодиодов НК6. Каждый элемент имеет силу тока примерно 100–120 мА и напряжение около 3–3,3 Вольта.
  3. Потребуется диодный мост или выпрямительные диоды 1N4007.
  4. Нужен предохранитель, который можно найти в цоколе перегоревшей лампы.
  5. Конденсатор. Его емкость, напряжение и другие параметры выбираются в зависимости от электрической схемы для сборки и количества светодиодов в ней.
  6. В большинстве случаев потребуется каркас, на который будут крепиться светодиоды. Каркас можно сделать из пластика или подобного материала. Главное требование — не должен быть металлическим, токопроводящим и должен быть теплоустойчивым.
  7. Для надежного прикрепления светодиодов к каркасу потребуется суперклей или жидкие гвозди (последние предпочтительней).

Один–два элемента из вышеперечисленного списка могут не пригодиться при некоторых схемах, в других случаях могут, наоборот, добавляться новые звенья цепи (драйвера, электролиты). Поэтому список необходимых материалов нужно составлять в каждом конкретном случае индивидуально.

Собираем лампу из светодиодной ленты

Разберем пошагово создание источника света на 220 В из светодиодной ленты. Чтобы решиться использовать новшество на кухне, достаточно вспомнить, что собранные своими руками светодиодные лампы существенно выгодней люминесцентных аналогов. Они живут в 10 раз дольше, а потребляют в 2–3 раза меньше энергии при одинаковом уровне освещения.

  1. Для конструирования понадобятся две перегоревшие люминесцентные лампы длиной полметра и мощностью 13 ватт. Покупать новые смысла нет, лучше найти старые и неработающие, но не сломанные и без трещин.
  2. Далее идем в магазин и покупаем светодиодную ленту. Выбор большой, поэтому к приобретению подойдите ответственно. Желательно покупать ленты с чистым белым или естественным светом, он не изменяет оттенки окружающих предметов. В таких лентах светодиоды собраны в группы по 3 штуки. Напряжение одной группы 12 вольт, а мощность 14 ватт на метровую ленту.
  3. Затем нужно разобрать люминесцентные лампы на составные части. Осторожно! Не повредите провода, а также не разбейте трубку, иначе ядовитые пары вырвутся наружу и придется проводить уборку, как после разбитого ртутного градусника. Извлеченные внутренности не выбрасывайте, они пригодятся в дальнейшем. Ниже представлена схема светодиодной ленты, которую мы купили. В ней ЛЕД подключены параллельно по 3 штуки в группе. Обратите внимание, что такая схема нам не подходит.
  4. Поэтому нужно разрезать ленту на участки по 3 диода в каждом и достать дорогие и бесполезные преобразователи. Разрезать ленту удобней кусачками или большими и крепкими ножницами. После спаивания проволочек должна получиться схема, приведенная ниже. В итоге должно получиться 66 светодиодов или 22 группы по 3 ЛЕД в каждой, подключенные параллельно по всей длине. Расчеты просты. Так как нам понадобится преобразовать переменный ток в постоянный, то стандартное напряжение 220 Вольт в электрической сети нужно увеличить до 250. Необходимость «накинуть» напряжение связана с процессом выпрямления.
  5. Для выяснения количества секций светодиодов нужно разделить 250 Вольт на 12 Вольт (напряжение для одной группы по 3 штуки). В итоге получим 20,8(3), округлив в большую сторону, получаем 21 группу. Здесь желательно добавить ещё одну группу, поскольку общее количество светодиодов придется разделить на 2 лампы, а для этого нужно четное число. К тому же добавив ещё одну секцию, сделаем общую схему безопаснее.
  6. Нам понадобится выпрямитель постоянного тока, именно поэтому нельзя выбрасывать извлеченные внутренности люминесцентной лампы. Для этого достаем преобразователь, при помощи кусачек удаляем конденсатор из общей цепи. Сделать это достаточно просто, поскольку он расположен отдельно от диодов, то достаточно отломить плату. На схеме показано, что должно в итоге получиться, более подробно.
  7. Далее при помощи пайки и суперклея нужно собрать всю конструкцию. Даже не пытайтесь уместить все 22 секции в один светильник. Выше говорилось, что нужно специально найти 2 полуметровые лампы, поскольку разместить все светодиоды в одной просто невозможно. Также не нужно рассчитывать на самоклеющийся слой на обратной стороне ленты. Он не протянет долго, поэтому светодиоды нужно закрепить при помощи суперклея или жидких гвоздей.
Читайте также:  Индикатор биоэнергии

Подведем итоги и выясним достоинства собранного изделия:

  • Количество света от получившихся светодиодных ламп в 1,5 раза больше, чем у люминесцентных аналогов.
  • Потребляемая мощность при этом намного меньше, чем у ламп дневного света.
  • Служить собранный источник света будет в 5–10 раз дольше.
  • Наконец, последнее преимущество — направленность света. Он не рассеивается и направлен строго вниз, благодаря чему используется у рабочего стола или на кухне.

Разумеется, испускаемый свет не отличается высокой яркостью, но главным достоинством является низкое энергопотребление лампы. Даже если включить и никогда не выключать её, то она за год съест всего 4 кВт энергии. При этом стоимость потребляемой электроэнергии в год сопоставима со стоимостью билета в городском автобусе. Поэтому такие источники света особенно эффективно использовать там, где требуется постоянная подсветка (коридор, улица, подсобка).

Собираем простую лампочку из светодиодов

Разберем другой способ создания светодиодного светильника. Люстра или настольная лампа нуждается в стандартном цоколе E14 или E27. Соответственно, схема и используемые диоды будут отличаться. Сейчас широко используются компактные люминесцентные лампы. Нам потребуется один перегоревший патрон, также изменим общий список материалов для сборки.

  • перегоревший цоколь E27;
  • драйвер RLD2-1;
  • светодиоды НК6;
  • кусок картона, но лучше — пластика;
  • суперклей;
  • электрическая проводка;
  • а также ножницы, паяльник, плоскогубцы и другие инструменты.

Приступим к созданию самодельной лампы:

  1. Сначала нужно разобрать старый светильник. В люминесцентных компактных лампах цоколь присоединяется к пластинке с трубками при помощи защелок. Если найти места с защелками и поддеть их отверткой, то цоколь отсоединится достаточно просто. При разборке нужно быть осторожным, чтобы не повредить трубки. Если они лопнут, то наружу попадут ядовитые вещества, содержащиеся в них. При вскрытии следите, чтобы электропроводка, ведущая к цоколю, осталась цела. Также не выбрасывайте содержимое цоколя.
  2. Из верхней части с газоразрядными трубками нужно сделать пластинку, к которой будут крепиться светодиоды. Для этого отсоединяем трубки лампочки. В оставшейся пластинке находится 6 отверстий. Чтобы светодиоды надежно крепились в ней, нужно сделать пластмассовое или картонное «дно», которое также будет изолировать светодиоды. Использовать будем светодиоды НК6 (фото внизу). Их достоинство в том, что они многокристальные (по 6 кристаллов в диоде) с параллельным подключением. Из-за этого источник света получается достаточно ярким при минимальной мощности.
  3. В крышке делаем по 2 отверстия для каждого светодиода. Прокалывайте отверстия аккуратно и равномерно, чтобы их расположение и задуманная схема соответствовали друг другу. При использовании в качестве «дна» куска пластмассы светодиоды будут крепиться довольно прочно, но в случае применения куска картона понадобится склеить основание со светодиодами с помощью суперклея или жидких гвоздей.
  4. Так как лампочка будет применяться в сети с напряжением 220 вольт, то понадобится драйвер RLD2-1. К нему можно подсоединить 3 одноваттных диода. У нас же 6 светодиодов с мощностью 0,5 ватт каждый. Поэтому схема соединения будет состоять из двух последовательно соединенных частей, в каждой части располагается 3 параллельно подсоединенных светодиода. Вверху приведена схема, а в реальности вся конструкция выглядит так:
  5. Перед сборкой нужно изолировать драйвер и плату друг от друга при помощи кусочка картона или пластика. Это позволит избежать короткого замыкания в будущем. Беспокоиться о перегреве не стоит, лампа практически не нагревается.
  6. Осталось собрать конструкцию и проверить в деле.

Световой поток собранного светильника равняется 100–120 люменам. Благодаря чистому белому свету лампочка кажется существенно светлее. Этого хватит для освещения небольшого помещения (коридора, подсобки). Главным достоинством светодиодного источника света является низкое энергопотребление и мощность — всего 3 Ватта. Что в 10 раз меньше ламп накаливания и в 2–3 раза — люминесцентных. Работает она от обычного патрона с питанием 220 вольт.

Заключение

Значит, имея под руками неработающие линейные или компактные люминесцентные лампы и несколько элементов, приведенных выше в данной статье, можно создать своими руками светодиодную лампу, обладающую рядом преимуществ. Одно из основных — низкая стоимость по сравнению с лампами, которые можно приобрести в магазине. При сборке и монтаже требуется соблюдать меры безопасности, так как приходится работать с высоким напряжением, поэтому следует придерживаться последовательности монтажа по схеме. В итоге получите лампу, которая будет долго работать и радовать глаз.

Видео

Светодиодная лампа с цоколем G23: модернизация старой настольной лампы

Приветствую всех посетителей ресурса!

Сегодня в небольшом обзоре будем модернизировать старую настольную лампу. В качестве источника света в ней применяется энергосберегающая U-образная лампа с цоколем G23. Такие лампы доступны в продаже и сейчас, но вместо нее установил более современный, светодиодный вариант с тем же цоколем и температурой свечения 4000 К.

Кому интересно, предлагаю ознакомиться подробнее.

Итак, есть в хозяйстве старая настольная лампа на штативе с «изменяемой геометрией».

Наэкранная, конечно штука хорошая, но у нее другие задачи. А вот лампа на штативе позволяет настраивать освещение как угодно в зависимости от конкретной задачи. Обычно использовал ее, когда что-то паял, мастерил и т.д. Нужно поднял, нужно осветил предмет труда вблизи, нужно открутил струбцину и передвинул в другое место. Удобно.

Обычно такая лампа потребляет 11 Ватт, моя, оказалось, «кушает» 14, но и напряжение в сети в момент измерений было 248 Вольт.

Нельзя сказать, что лампа очень яркая или тусклая, вполне нормально освещает стол с высоты предыдущего снимка.

Однако есть у этой энергосберегающей лампы два существенных недостатка – это использование ртути в баллоне и жуткое мерцание. Первое опасно в случае, если колба разобьется, второе крайне утомительно и в долгосрочной перспективе опасно для зрения.

Можно, конечно старый светильник полностью заменить новым того же формата со светодиодным источником света, но выйдет дороже, чем просто заменить непосредственно энергосберегающую лампу на светодиодную. Второй вариант — при наличии времени и энтузиазма можно смастерить замену из светодиодной ленты и импульсного блока питания, но это все «костыли», тем более что по затратам выйдет приблизительно одинаково.

Поэтому заказал светодиодную лампу со следующими характеристиками:

Напряжение питания 85-265 Вольт 50/60 Гц

Температура свечения 4000 К

Индекс цветопередачи Rа 80

Заказ доставили за две недели в потрепанной коробке, но лампа цела, без повреждений, царапин и прочего. На коробке никаких картинок, лишь характеристики.

В ассортименте магазина лампы мощностью 5, 7, 9 и 12 Вт теплого, белого и холодного белого оттенка свечения. В зависимости от мощности меняются лишь габариты лампы, а точнее ее длина.

Для информативности иллюстрация с типами цоколей. Наш вариант – G23.

Габаритами лампы практически одинаковые, новая длиннее лишь на 5 мм, что не совершенно не критично. Светофильтр сделан из матового пластика для равномерной засветки.

На верхней стороне видим ребра алюминиевого радиатора, составляющего большую часть всей лампы, и характеристики.

Сравниваем цоколи. Длина, ширина, расстояние между контактами совпадают. Немного отличаются площадки за выступами, но это допустимо для данного вида цоколя – лампы взаимозаменяемы.

Cбоку также наблюдаем массивную часть радиатора для лучшего отведения тепла.

Торец лампы закрыт пластиковой заглушкой, которую можно без особых усилий снять.

Теперь можно легко сдвинуть рассеиватель/светофильтр и увидеть 72 светодиода. Они одной температуры свечения, а не как во многих других конструкциях холодного оттенка чередуются со светодиодами теплого оттенка. Сначала были сомнения, что вместо естественного белого прислали теплый белый, но в последствии все оказалось в порядке – как и заказывал, оттенок свечения естественный.

На модуле имеются надписи, а сам он посажен на радиатор через термопасту.

Перевод настольного светильника с энергосберегающей лампы на светодиодную сводится не сосем к простой замене одного источника света на другой. Требуется удалить из схемы дроссель, который прячется в коробке в основании штатива. Операция не сложная, справится любой желающий. Единственное, о чем нужно помнить это о технике безопасности – не забудьте отключить лампу от сети.

Спаиваем, изолируем провода (синяя изолента обязательна)). Дроссель выбрасывать не стал, спрятал назад в коробку.

Затрат времени на 10 минут и в результате получаем осовремененную лампу без мерцания с естественным свечением. В плафон новая лампа встала без проблем. Можно было удалить отражатель, но оставил.

Теперь устанавливаем на ту же высоту над столом и проводим не хитрые измерения.

Потребляемая мощность оказалась на пару Ватт ниже заявленной (весьма ожидаемо) – 10 Ватт против 12.

Но светит лампа гораздо ярче прежней – 1784 Люкс против 836.

Карандашный тест на мерцание лампа прошла без проблем, глаза даже через длительное время не устают. Можно читать, паять, работать с мелкими деталями – света много, он яркий и естественного оттенка. Теперь стало на много комфортнее, а двухваттное несоответствие мощности с лихвой компенсируется высокой яркостью. По цветопередаче также претензий нет.

Приблизительно за 30 долларов можно купить такой же новый светильник с LED источником света, но при наличии старого, исключив из цепи питания дроссель и заменив саму лампу, его проще и дешевле модернизировать.

Светодиодная лампа на 220В своими руками

Осветительные приборы – вещь действительно нужная. Ведь если задуматься – это практически самый массовых электрический прибор, ведь в каждом городе, в каждом доме, в каждой квартире, в каждой комнате есть лампочки для освещения, причём для достижения нужной освещённости включены могут быть сразу несколько одновременно. Ещё несколько десятилетий назад выбора у людей практически не было – если лампочки, то только лампочки накаливания, лишь не так давно появились светодиодные, которые поначалу были весьма дороги, но теперь подешевели и почти полностью вытеснили все остальные виды ламп. Преимуществом светодиодных ламп является то, что их можно собрать самостоятельно из отдельных светодиодов, в этом случае появляется возможность подобрать форму, яркость, направленность излучения именно под свои нужды, такой вариант отлично подойдёт любителям сделать что-нибудь своими руками и обладающими знаниями из области электроники.

Читайте также:  Аккумуляторная блютуз-колонка своими руками

Обратите внимание, что подключать конденсатор нужно в соответствии с полярность, которая указана на схеме, минус указан на корпусе конденсатора вертикальной полоской. Параллельно конденсатору стоит цепочка из 15-ти последовательно включенных светодиодов с токоограничивающим резистором R2, использовать здесь можно практически любые светодиоды мощностью 1-3Вт. Помимо мощности, светодиоды могут иметь разную цветовую температуру (холодный или тёплый свет), разный угол направленности светового пучка. Кроме того, использовать можно светодиоды разных цветов, если есть необходимость создать в помещении необычную атмосферу. Также можно использовать ультрафиолетовые или инфракрасные светодиоды, если есть необходимость в создании такой лампы, например, для засветки фоторезиста ультрафиолетом. Все светодиоды нужно включать последовательно, анод к катоду, если перепутать полярность хотя бы одного светодиода, либо запаять нерабочий – лампа не будет светить вообще, поэтому перед установкой желательно проверять работоспособность каждого светодиода.

Все элементы монтируются на двух печатных платах. Одна из них внешняя, на ней расположены все светодиоды, эта плата располагается в самой широкой части конуса лампы и служит одновременно “крышкой”. На второй плате располагаются все остальные элементы. Также можно и смонтировать всё без плат, навесным монтажом, но в этом случае нужно тщательно всё изолировать, либо залить конструкцию компаундом, ведь замыкания в сети 220В могут привести к плохим последствиям. Платы изготавливаются на обычном фольгированным текстолите с помощью метода ЛУТ, файлы плат для открытия в программе Sprint Layout даны в архиве в конце статьи. Плат имеет круглые размеры, по форме КЛЛ лампочки, но также можно изготовить их каких угодно форм и размеров, под используемый корпус, подредактировав файлы в Sprint Layout. При этом необходимо выдерживать достаточное расстояние между дорожками на плате, чтобы, например, случайно попавший металлический мусор не привёл к замыканию.

К цоколю с внутренней стороны подпаиваются небольшие отрезки проводков, для подключения к плате. Цоколь выполнен из стали, поэтому для того, чтобы припаять к нему провод стоит использовать специальные высокоактивные флюсы – с их помощью сталь будет паяться легко, как обычная мель. Но после пайки обязательно нужно тщательно смыть остатки флюса, ведь оставшаяся на металле кислота со временем может его разъесть, контакт нарушится.

В последнюю очередь две половинки лампы соединяются обратно, все электронные компоненты оказываются полностью внутри корпуса, поэтому случайные прикосновения исключены. Соединить две половинки лампы можно с помощью клея, но при этом нужно учитывать, чтобы клей не плавился от нагрева, ведь при работе светодиоды выделяют вокруг себя тепло, к тому же используемый клей должен быть полностью диэлектрическим – но этим свойством и так обладают практически все клеи. Таким образом, получилась самодельная светодиодная лампа, для постройки которой не пришлось покупать дорогостоящих элементов – всё можно собрать буквально из имеющихся под рукой элементов. Внешне лампа ничем не отличается от заводской, имеет тот же самый корпус и подойдёт подойдёт под любой интерьер, но зато имеет важное преимущество в эффективности – по словам автора, светит получившаяся лампа на “обычные” 60Вт, но потребляет в разы меньше электроэнергии. Данную схему можно модифицировать, если добавить цепь стабилизации напряжения для светодиодов на стабилитроне, в этом случае возрастёт надёжность схемы, напряжение стабилизации можно будет рассчитать под любое количество светодиодов. Удачной сборки!

Тег УНЧ для наушников

Усилитель мощности низкой частоты для наушников

Усилитель для наушников Uxi

Простой усилитель для наушников Uxi, на транзисторах без обратной связи.

Малошумящий усилитель для наушников на ОУ

Как говорится – все гениальное просто. Данный усилитель состоит из минимума деталей, обеспечивая сигналу прохождение через минимум элементов, и тем самым оберегая его от искажений, которые эти элементы могут внести. Усилитель имеет мощность 500мВт. Расчетный уровень искажений, при применении микросхемы на подобии OPA2134 – 0.001%. Сопротивление нагрузки 32-300 Ом.

Простейший ламповый усилитель для наушников с низковольтным питанием

В интернете сейчас огромное количество УНЧ на радиолампах. И везде нужно 3 и более трансформаторов. Трансформаторы очень дорогие и поэтому я попробовал создать ламповый УНЧ с питанием 6 (+-0.3) В

Усилитель на MOSFET транзисторах

Возможности: Контролируемый микроконтроллером предусилитель с возможность управления ИК пультом. Для сохранения параметров громкости и др. в энергозависимой памяти, есть запасное питание от батарейки. Символьный ЖК дисплей 2*16 для индикации громкости и т. д. Три универсальных линейных входа, один вход и выход для магнитофона. Стерео усилитель 70Вт на основе MOSFET транзисторов. Выход на наушники.

Автор: Шпакунов А.

Низковольтный лампово-транзисторный усилитель для компьютерных наушников

Давно хотел собрать внешний усилитель для компьютерных наушников, но как-то всё руки не доходили – то одно отвлечёт, то другое. А тут занесло меня в сторону ламповой схемотехники, и столько там нового и интересного узнал, что захотелось сразу что-нибудь самому собрать и послушать.

Усилитель для низкоомных наушников на ОУ

В связи с приобретением новой звуковой карты без выхода на наушники, у меня возникла потребность в усилителе для наушников приличного качества, способном раскачать мои любимые ТДС-4. Усилитель должен был быть компактным, простым в сборке и налаживании, с низким уровнем шумов и искажений. В итоге, собранный усилитель соответствовал всем указанным выше требованиям.

Автор: Никифоров И.

Композитный усилитель для наушников на LMH6672

Предлагаемый усилитель предназначен для использования совместно с головными телефонами с сопротивлением ≥ 25 Ом. В качестве источника звукового сигнала может служить звуковая карта ПК, CD/DVD-плееры, портативные устройства. Позволяет “разгрузить” выход источника, что положительно сказывается на качестве звука (снижение гармонических искажений, устранение “завала” на НЧ при использовании источника с разделительными конденсаторами на выходе).

Автор: Разумовский Д.

Качественный усилитель/драйвер для наушников, с электронным регулятором громкости и баланса

Данный усилитель позволяет подключать любые наушники, практически с любым существующим сопротивлением катушек благодаря очень низкому выходному сопротивлению. Это позволяет так же, не заострять внимание на АЧХ наушников. Усилитель не имеет межкаскадных конденсаторов, и как следствие меньшие искажения.

Автор: Максим Александрович

Зачем наушникам усилитель?

Итак, наушники, подключённые к посредственному усилителю, звучат лучше чем при подключении непосредственно к звуковой карте. Чтобы подтвердить это и выяснить, что происходит с аудиосигналом, были проведены измерения с помощью RMAA (Right Mark Audio Analyser). Измерялся сигнал на наушниках, т. е. посредством разветвителя сигнал шёл на наушники и на линейных вход звуковой карты.

Повторитель для наушников стационарный “SAQ-SHF”

Повторитель для наушников стационарный SAQ-SHF – это малогабаритное стационарное устройство, питающееся от бытовой сети 220В/50Гц, предназначенное для подключения к нему наушников, и подключаемое к линейным выходам бытовых аудиоустройств.

1999-2020 Сайт-ПАЯЛЬНИК ‘cxem.net’

При использовании материалов сайта, обязательна
ссылка на сайт ПАЯЛЬНИК и первоисточник

Простейший HI-FI усилитель для наушников

Простейший и в тоже время высококачественный, очень стабильный усилитель для наушников.

Как то друг попросил собрать ему усилитель для наушников… А купить? Зарплаты севера не хватает? А ты в курсе его стоимости? – ответил он мне. Н-дааа. Меньше 10 рублей нормальных нет.

Х… с тобой – ответил Я и плюнул ему на сапог, но попал себе на ботинок. Только Я делаю всю разработку, собираю электронную начинку, провожу монтаж, а Ты делаешь под него красивый коробок, ручки, ножки, да и вообще – токарь Ты или где? – весь марафет на тебе. На том и порешили.

Здесь Я вынужден сделать еще одно лирическое отступление. Работая в лаборатории времени было много. И мы время от времени пытались повторять конструкции из журналов РАДИО. Но все схемы там были с подвохом. То транзистор с другой проводимостью нарисуют, то резистор вместо кОм – омным сделают. А через 2 журнала – Ах простите, ошибочка… Питается схемка напряженьицем не 220 В, а 22 В (когда полыхнуло уже все пару раз). Да, последний случай специально утрирован, а то подумаете, что там одни бездари работали.

Поэтому повторять нужно реальные схемы (кусочки от усилителей или магнитофонов). Вот и здесь хочу показать схему, использовавшуюся во множестве магнитофонов, таких как Яуза МП-221С, Романтика МДП-225С или Иссык-куль МПК 101-1С с небольшими вариациями.

Яуза МП-221С:

Иссык-Куль-101-1С:

Романтика МДП-225С:

Реальная схема, собранная мной, является гибридом представленных выше схем

С2 и С3 должны быть одинаковы, при чём, чем они больше, тем меньшую ВЧ частоту пропускает микросхема. К примеру, в кассетном магнитофоне стояли 22 пФ, но и совсем без коррекции оставлять усилитель нельзя!

С1=0,68 мкФ до 2 мкФ (чем больше, тем более низкую частоту будет воспроизводить усилитель).

R1 – может быть как двойным (для регулировки уровня входного сигнала), так и двумя подстроечными (если уровень сигнала планируется регулировать только компьютером). Подстроечные нужны для согласования уровней входного сигнала.

R2 – для устранения(маскировки) шуршания входного резистора R1.

VT1, VT2 – компланарная пара – (возможная замена – КТ814/КТ815, КТ816/КТ817, КТ315/КТ361, КТ502/КТ503) с одинаковыми буквами для приблизительно одинакового коэффициента усиления транзисторов. Коэф. усиления желательно h21 > 50.

VD1, VD2 – КД522, КД521 и другие слаботочные, а лучше КТ315 при закороченном база-коллектор (смотри схему Иссык-куль МПК101-1С).

R7 = от 10 Ом до 200 Ом

Питание усилителя должно быть стабилизированным, можно по простейшей схеме:

С1=С2 = 1000 мкФ до 2000 мкФ/25 В

С3=С4 = 470 до 2000 мкФ/25В

С5=С6 = 0,67 мкФ (можно не устанавливать)

R1=R2 = примерно 1,6 кОм

VD3-VD6 – КД208, КД209, КД105 и т.д. или КЦ405…

VT1 – КТ815 (любой)

VT2 – КТ814 (любой)

Или составные VT1 – КТ972А, VT2 – КТ973А (увеличится коэф. стабилизации), в этой схеме он примерно равен коэф. передачи транзистора – h21.

VD1, VD2 – КС215Ж или 2-3 стабилитрона включенных последовательно, общим напряжением стабилизации 15 В.

Трансформатор слабенький (какой найдется) выходным напряжением 36-50 В.

Транзисторы в теплоотводе что в усилителе, что в стабилизаторе не нуждаются.

Схему, что усилителя, что стабилизатора можно по желанию и дальше совершенствовать, но не забывайте о том, что на вход усилителя сигнал желательно подавать экранированными проводами.

Этот усилитель не уступит по качеству звука и именитым своим собратьям, хотя и собран на самых распространенных элементах.

У меня случайно оказалась парочка плат от Иссык-Куль МПК101-1С (усилитель телефонов):

Успехов в сборке. Попозже напишу про усилитель для наушников на транзисторах (реальная рабочая схема).

Автор: Максим Исаев

38 комментариев: Простейший HI-FI усилитель для наушников

Разобрать хороший магнитофон ради крошечной платы усилителя для наушников?! Я бы не стал действовать столь радикальными методами.

Все проще. Махнул не глядя с друганом.Я ему все записи на CD всех его бобин,а он мне магнитофон Иссык-Куль МПК101-1 со всеми своими пленками.Ну и на заводе в свое время он прибарахлился,так что у меня двойной- тройной набор всех плат к этому магнитофону.Восстановил его,докупил пленок и развлекаюсь вечерами.

В “Весне 207” и “Маяке 120” усилитель для наушников был собран на 157УД1.Минимум деталей при отличном качестве.

Ссылка на основную публикацию