Светодиодный светильник из галогенного своими руками

Светодиодный светильник своими руками: схемы простейших регулируемых и универсальных LED светильников (100 фото)

Светодиодные светильники являются популярной альтернативой благодаря своей экономичности. Они достаточно хорошо освещают как все помещение, так и отдельные его зоны.

Такой прибор можно приобрести, а можно сделать самостоятельно во втором случае его стоимость будет существенно меньше. Как его сделать разберем далее детальнее.

  • Общие сведения о светодиодах
  • Вариант сборки светильника с лентой
  • Светильник на 220 в
  • Потолочные светильники
  • Ремонт светильников своими руками
  • Фото светодиодного светильника своими руками

Общие сведения о светодиодах

Светодиоды – это специальные приборы, излучающие свет благодаря подаче электрического тока. Они на рынке появились не так давно, но сразу приобрели популярность.

На сегодняшний день существует большое разнообразие по форме и оттенкам приборов. Для самостоятельного изготовления приборов нужно выбирать мощность больше.

Для сборки светильников своими руками прежде необходимо ознакомиться с их особенностями, а также с принципом работы. Энергетическая сила прибора возникает в результате подачи электрического тока, он в свою очередь оказывает влияние на работу электронов. Ток проходит через специальный проводник в одном направлении.

Поскольку во время работы прибора будет выделяться достаточное количество тепла, следует позаботиться о выборе мощных элементов, а также установить радиатор, чтобы избежать быстрой поломки прибора.

Простая алюминиевая подложка будет служить отличной альтернативой радиатору.

Также следует при самостоятельной сборке светильника снабдить прибор отражателем, а также рассеивателем. Для лучшего восприятия цвета прибор можно снабдить матовой колбой.

Вариант сборки светильника с лентой

Рассматривая фото светодиодных светильников выполненных самостоятельно, невольно возникает желание сделать такой же себе. Перед началом сборки следует изучить схему сбора простого светильника подключающегося к сети.

В комплектацию подобного рода приборов входят несколько резисторов мощностью 5 Вт и несколько диодов. В таком варианте имеется четное количество диодов.

Если в приборе имеется нечетное количество диодов тогда к комплектации нужно дополнять стабилизатор напряжения. Следует приобретать уже готовое изделие, поскольку в таком случае оно наибольшим образом подойдет под ваш будущий прибор.

Самым простым вариантом прибора света есть светодиодная лента, она прикрепляется с помощью скотча на ровную поверхность. За основу можно брать сломанные приборы, единственное условие, чтобы размеры совпадали.

После закрепления ленты следует заготовку прибора подключить к питанию, в данном случае также могут использоваться или готовый вариант или сделанный самостоятельно.

Собранный самостоятельно блок легко поместить внутри прибора, приобретенный же устанавливается только рядом. Предельное внимание следует обратить на качество изоляции проводов.

Светильник на 220 в

Светодиодный светильник на 220 в. можно сделать самостоятельно, разберем, каким образом детальнее.

Для начала нужно найти не функционирующий цоколь, светодиоды, диодный мост, предохранитель (можно использовать от нерабочей старой системы), конденсатор, каркас для будущего светильника, средство для крепления (клей или жидкие гвозди).

3 способа замены галогеновых ламп на светодиодные в люстре

Модернизация люстры путем замены светодиодных ламп вместо галогенных, наиболее простая и экономически обоснованная процедура.

Что на что меняем

Галогенная (галогеновая?) лампа. Галогенки действуют по принципу ламп накаливания. В них свет излучает раскаленная вольфрамовая нить. Внутренняя полость колбы заполняется специальным химическим составом, предотвращающим быстрый износ спирали и выхода изделия из строя.

В быту питаются от 12-24 вольтовых источников тока. Используются совместно с электронными преобразователями (трансформаторами), понижающими напряжение до необходимой величины.

Светодиодные лампы. Это сборки из массива полупроводниковых элементов, способных светиться под действием электрического тока. Все излучатели соединяются последовательно-параллельно между с собой и рассчитаны на определенные параметры питания.

Светодиоды функционируют только от постоянного тока. Для того, что подогнать стандартную бытовую сеть под заданные значения, используют специальные электронные устройства – драйверы.

Светодиодная лампа с цоколем g4

Технические аспекты установки светодиодов вместо галогенок

Процесс монтажа в люстру светодиодных ламп вместо галогенных, сводится к изменению схемы питания. Приведем несколько решений.

Вариант 1

Полная замена источников питания. Это самый затратный вариант модернизации, но и максимально надежный.

Из корпуса светильника удаляют трансформаторы и вставляют преобразователь постоянного тока для LED. Его мощность должна превышать совокупную мощность всех ламп в 1,5 раза. В больших люстрах могут быть несколько контуров, каждый из которых — отдельный режим работы (люстры с дистанционным управлением). В таком случае понадобится отдельный драйвер для каждого контура.

Установка led драйверов вместо трансформаторов

Также, если одним устройством обойтись не получается, можно 1 контур разделить на группы и запитать каждую отдельным драйвером. При этом, вход всех блоков подключается параллельно: фазные провода собираются в один узел, нулевые – в другой.

Удобно применять для подключения промежуточные клеммники, но они должны обеспечивать надежный электрический контакт. Хорошо зарекомендовали себя соеденители компании WAGO.

Если это ваш вариант, в конце статьи будет видео, где подробно показано как менять галогенки на светодиоды в люстрах с несколькими контурами.

Вариант 2

Самый простой. Замена галогенных ламп в люстре на светодиодные со встроенными выпрямителями, работающими от того же напряжения, что и в первоначальном варианте.

Здесь, вообще, не нужно будет проводить каких-либо работ – достаточно будет поставить диоды с таким же цоколем на место галогенок. Узнать, что перед вами требуемый тип светодиодных ламп можно по маркировке. Буквенное обозначение AC/DC.

Недостаток метода – недостаточная освещенность из-за падения напряжения на внутреннем мосту. Яркость можем повысить за счет увеличения мощности.

Обозначение светодиодных лампочек со встроенным выпрямителем

Вариант 3

Выбираются модели LED-ламп, работающие от 220 вольт. Их подключение производится параллельно, от бытовой сети. Требуется извлечь понижающие трансформаторы и напрямую питать лампы Других вспомогательных устройств не нужно.

Важно! Если люстра работала на 12-вольтовых галогенках, а ставим леды с номинальным напряжением 220V (со встроенным драйвером), то следует быть готовым к замене соединительных кабелей в люстре. Если они не рассчитаны на такой ток в лучшем случае мы их просто спалим, в худшем — утроим пожар.

Переделка люстры с галогенными лампами на светодиодные со встроенным драйвером

Тонкости замены галогеновых ламп на светодиодные

Что важно учесть при замене галогеновых ламп на светодиодные:

  1. Цоколь. Выбирать следует LED с таким же цоколем, что в оригинальной люстре.
  2. Проблемой может быть низкое энергопотребление светодиодных сборок. Отдельные модели электронных трансформаторов снабжены функцией автоматического отключения при малой нагрузке. С диодами люстра может мигать или не работать вообще. Решается удалением трансформатора с заменой на led драйвер.
  3. Направленность света LED ламп. Угол распространения светового потока у галогенок 360°, у светодиодов — зависит от конструкции. Выбирайте модели с линзами широкого рассеивания, желательно с матированным рассеивателем, иначе получите неравномерное освещение.
  4. Помните про конструкцию плафона при выборе светодиодных лампочек. Led лампа может не поместиться в прежнее посадочное место или будет выступать и выглядеть неэстетично.
  5. Цветовая температура светодиодных ламп. Большинство LED светят холодным белым светом (4000К — 6000К) их нежелательно ставить в детские. Для гостиной или рабочего кабинета — отличный вариант.

Целью переоснащения люстр служит экономия электричества. Стоит понимать, что модернизация одного источника света окупится не раньше чем через два-три месяца (для комнат с постоянным использованием освещения). Эффективней провести перемонтаж сразу нескольких участков жилого помещения.

Выбирая полупроводниковые светильники не нужно экономить. Скупой платит дважды. Дешевое изделие, выпущенное неизвестным производителем чаще низкого качества и быстро приходит в негодность.

Светодиодная лампа своими руками: схема, нюансы конструкции, самостоятельная сборка

LED-светильники находят широкое применение в организации бытового, уличного, промышленного освещения. Их важными достоинствами является экономичность, экологичность, неприхотливость в обслуживании.

Изготовленная светодиодная лампа своими руками обязательно найдет свое применение в вашем доме. Подробную инструкцию по изготовлению, как и схемы сборки вы найдете в представленной статье.

Принцип работы LED-устройства

Основой светодиодной лампы является односторонний полупроводник, величина которого составляет несколько миллиметров. В нем происходит однонаправленное движение электронов, что позволяет преобразовывать переменный ток в постоянный.

Состоящему из нескольких слоев кристаллу светодиода свойственны два типа электропроводимости: положительно и отрицательно заряженных частиц.

Сторона, где содержится минимальное количество электронов, получила названия дырочной (p-тип), тогда как другая с большим количеством этих частиц именуется электронной (n-тип).

При столкновении элементов на p-n-переходе они сталкиваются, генерируя частицы света фотоны. Если в это время поддерживать систему в постоянном напряжении, светодиод будет излучать стабильный поток света. Этот эффект используется во всех конструкциях LED-ламп.

Четыре разновидности светодиодных устройств

В зависимости от размещения светодиодов подобные модели можно разделить на следующие категории:

  1. DIP. Кристалл скомпонован с двумя проводниками, над которыми находится увеличитель. Модификация получила широкое распространение при изготовлении вывесок и гирлянд.
  2. «Пиранья». Приборы собирают аналогично предыдущему варианту, но предусматривают четыре вывода. Надежные и прочные конструкции чаще всего применяют для оснащения автомобилей.
  3. SMD. Кристалл размещается сверху, что значительно улучшает отведение тепла, а также помогает уменьшить габариты устройств.
  4. СОВ. В этом случае светодиод впаивается непосредственно в плату, что способствует увеличению интенсивности свечения и защите от перегрева.

Существенный недостаток COB-устройств — невозможность замены отдельных элементов, из-за чего приходится приобретать новый механизм из-за одного-единственного вышедшего из строя чипа.

В люстрах и других бытовых осветительных приборах обычно применяется конструкция SMD.

Устройство LED-ламп

Светодиодная лампа состоит из шести следующих частей:

  • светодиод;
  • цоколь;
  • драйвер;
  • рассеиватель;
  • радиатор.

Действующим элементом подобного прибора является светодиод, генерирующий поток световых волн.

Цоколь, который может иметь различный вид и размер, применяется и для других видов ламп – люминесцентных, галогенных, накаливания. В то же время некоторые LED-приборы, например, светодиодные ленты, могут обходиться без этой детали.

Важным элементом конструкции служит драйвер, преобразующий сетевое напряжение в ток, на которой работает кристалл.

От этого узла во многом зависит эффективная работа лампы, кроме того, качественный драйвер, имеющий хорошую гальваническую развязку, обеспечивает яркий постоянный световой поток без намека на моргание.

Обычный светодиод производит направленный пучок света. Чтобы изменить угол его распределения и обеспечить качественное освещение, используется рассеиватель. Еще одной функцией этого компонента является защита схемы от механических и природных воздействий.

Радиатор предназначен для отвода тепла, излишки которого могут повредить прибору. Надежная работа радиатора позволяет оптимизировать работу лампы и продлить ей жизнь.

Чем меньше эта деталь, тем большую тепловую нагрузку придется выдерживать светодиоду, что скажется на быстроте его выгорания.

Преимущество и недостатки самодельной лампы

Специализированные магазины предлагают большой выбор светодиодных аппаратов. Однако порой в ассортименте невозможно найти прибор, отвечающий необходимым параметрам. Кроме того, LED-приборы традиционно отличаются высокой стоимостью.

Между тем, вполне возможно сэкономить средства и получить идеальную лампу, выполнив сборку самостоятельно. Сделать это несложно и достаточно будет элементарных технических знаний и практических умений.

Выполненное своими руками LED-устройство имеет ряд значительных преимуществ над приобретенным в магазине аналогом. Они отличаются экономичностью: при аккуратной сборке и использовании качественных деталей период эксплуатации достигает 100 тысяч часов.

Такие приборы показывают высокую степень энергоэффективности, которая определяется соотношением потребляемой мощности и яркости выработанного света. Наконец, их стоимость на порядок ниже, чем фабричных аналогов.

Проблемы самостоятельного изготовления

Главными вопросами, которые приходится решать при изготовлении LED-ламп, является перевод переменного электрического тока в пульсирующий и его выравнивание до постоянного. Помимо этого, предстоит ограничить силу электропотока 12 вольтами, что необходимо для питания диода.

Продумывая устройство, следует также решить ряд конструктивных задач, а именно:

  • как расположить схему и светодиоды;
  • как изолировать систему;
  • как обеспечить теплообмен в устройстве.

Перед сборкой желательно продумать все эти проблемы с учетом требований, которые предъявляются к самодельному источнику света.

Схемы светодиодных ламп

Прежде всего, следует выработать вариант сборки. Существует два основных способа, каждый из которых имеет собственные плюсы и минусы. Ниже мы рассмотрим их подробнее.

Вариант с диодным мостом

Схема включает четыре диода, которые подключаются разнонаправленно. Благодаря этому мост приобретает возможность трансформировать сетевой ток в 220 V в пульсирующий.

Происходит это следующим образом: при проходе по двум диодам синусоидальных полуволн, они изменяются, что вызывает потерю полярности.

При сборке к плюсовому выходу перед мостом подключается конденсатор; перед минусовой клеммой – сопротивление на 100 Ом. Еще один конденсатор устанавливается позади моста: он понадобится для сглаживания перепадов напряжения.

Читайте также:  Способ соединения медного и алюминиевого проводов

Изготовление светодиодного элемента

Наиболее простым способом создания LED светильника является выполнение источника света на основе сломанного светильника. Необходимо проверить работоспособность обнаруженных деталей, что можно сделать с помощью аккумулятора на 12 V.

Неисправные элементы нужно заменить. Для этого следует распаять контакты, убрав перегоревшие элементы, поставить на их место новые. При этом важно соблюдать чередование анодов и катодов, которые крепятся последовательно.

Если требуется поменять лишь 2-3 штуки чипа, достаточно просто припаять их на участки, где ранее находились вышедшие из строя компоненты.

При полной самостоятельной сборке нужно соединять в ряд по 10 диодов, соблюдая правила полярности. Несколько выполненных цепей припаиваются к проводам.

При сборке схем важно следить, чтобы спаянные концы не касались друг друга, поскольку это может привести к замыканию прибора и выхода системы из строя.

Приспособления для более мягкого света

Чтобы избежать мерцания, свойственного LED-светильникам, описанную выше схему можно дополнить несколькими деталями. Таким образом, она должна состоять из диодного моста, резисторов на 100 и 230 Ом, конденсаторов на 400 нФ и 10 мкФ.

Чтобы защитить устройство от перепадов напряжения в начале схемы помещается резистор в 100 Ом, за которым впаивается конденсатор 400 нФ, после него устанавливается диодный мост и еще один резистор на 230 Ом, за которым идет собранная цепочка светодиодов.

Приборы с резисторным сопротивлением

Подобная схема также вполне доступна начинающему мастеру. Для ее выполнения требуются два резистора 12k и две цепочки из одинакового числа светодиодов, которые припаиваются последовательно с учетом полярности. При этом одна полоса со стороны R1 подсоединяется катодом, а другая – с R2 – анодом.

Выполненные по этой схеме светильники имеют более мягкий свет, поскольку действующие элементы зажигаются по очереди, благодаря чему пульсация вспышек почти незаметна невооруженному глазу.

Устройства успешно применяются в качестве настольной лампы и в других целях. Для создания оптимального освещения специалисты рекомендуют применять ленты из 20-40 диодов. Меньшее количество дает небольшой световой поток, соединение большего числа элементов технически довольно сложно выполнить.

Важный элемент: светодиодный драйвер

Для корректной работы LED-устройства, выполненного своими руками, следует решить вопрос с драйвером. Схема этого узла довольно проста. Алгоритм функционирования состоит в прохождении переменного тока в 220V на диодный мост через конденсатор C1.

Выпрямленный ток переходит на последовательно подключенные светодиоды HL1-HL27, количество которых могут достигать 80 штук.

Чтобы избежать мерцания и добиться стабильно ровного цвета желательно использовать конденсатор С2, который должен иметь как можно большую емкость.

Корпуса для светодиодных приборов

Перед сборкой важно определиться, где будет помещаться собранная схема.

Существует несколько вариантов решения этой проблемы — для размещения устройства можно использовать:

  • цоколи ламп накаливания;
  • корпуса от перегоревших энергосберегающих или галогенных ламп;
  • выполненные своими руками приспособления.

Первый вариант имеет важное преимущество. При его использовании легко закрутить собранное светодиодное устройство в патрон, тем самым обеспечив теплообмен.

Следует учесть, что помимо очевидного плюса, этот способ имеет и явные минусы. Собранная конструкция имеет не слишком эстетичный вид, кроме того, в этом случае сложно выполнить надежную изоляцию.

Удобный и практичный вариант — поместить самодельный прибор в корпус энергосберегающей лампы. Для этого первоначально необходимо разобрать перегоревший прибор, достав из него преобразовательную плату.

Собранную схему можно вставить, применив разные способы:

  • Диоды помещаются в отверстия, которые проделываются в крышке под стеклянной колбой.
  • Схему можно расположить внутри цоколя, что гарантирует теплообмен. В этом случае LED-элементы вставляются и закрепляются в уже имеющиеся отверстия.
  • Плату можно спрятать в цоколь. Для выполнения процесса удобно воспользоваться обычной пластиковой крышкой от бутылки с водой.

Для размещения светодиодов мастера часто применяют сделанный своими руками кружок из пластика или картона, в котором сверлятся отверстия под диоды. При тщательно выполненной работе такие устройства смотрятся довольно эстетично.

Еще одним вариантом является применение корпуса галогенной лампы. Он не получил широкого распространения, поскольку в данном случае нет возможности закрутить светильник в патрон. Тем не менее подобная модификация используется для выполнения самодельных индикаторов и иных приборов.

Если вы приняли решение для работы использовать корпус лампочки, то рекомендуем прочесть другую нашу статью, где мы подробно описали способы разборки различных видов лампочек. Подробнее – переходите по ссылке.

Материалы для изготовления самоделки

Помимо корпуса, для создания лампы потребуются и другие элементы. Это, прежде всего светодиоды, которые можно приобрести в виде LED-лент или отдельных элементов НК6. Сила тока каждой детали равна 100-120 мА; напряжение 3-3,3 V.

Необходимы также выпрямительные диоды 1N4007 либо диодный мост, а также предохранители, обнаружить которые можно в цоколе старого прибора.

Понадобится и конденсатор, емкость и напряжение которого должны соответствовать используемой электросхеме и количеству использованных в ней LED-элементов.

Если не используется готовая плата, нужно подумать о каркасе, к которому крепятся светодиоды. Для его изготовления подойдет теплоустойчивый материал, не являющийся металлом и непроводящий электрический ток.

Как правило, подобную деталь выполняют из прочных пластиков или плотного картона. Для крепления светодиодных элементов к каркасу понадобятся жидкие гвозди или суперклей.

Собираем простую LED-лампу

Рассмотрим выполнение светильника в стандартном цоколе от люминесцентной лампы. Для этого нам придется несколько изменить приведенный выше список материалов.

В этом случае мы используем:

  • старый цоколь Е27;
  • светодиоды НК6;
  • драйвер RLD2-1;
  • кусок пластика или плотного картона;
  • суперклей;
  • электропроводку;
  • паяльник, плоскогубцы, ножницы.

Первоначально требуется разобрать светильник. У люминесцентных устройств подсоединение цоколя к пластинке с трубками осуществляется с помощью защелок. Важно обнаружить место крепежа и поддеть элементы отверткой, что позволит легко отсоединить патрон.

Разбирая прибор, нужно соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда трубкам, внутри которых находится ядовитое вещество. Одновременно необходимо следить за целостностью электропроводки, подсоединенной к цоколю, а также сохранять детали, содержащиеся в нем.

Верхнюю часть с подсоединенными газоразрядными трубками мы используем для выполнения пластинки, необходимой для подсоединения светодиодов. Достаточно удалить трубчатые элементы, а в оставшиеся круглые отверстия закрепить LED-детали.

Для их надежного крепления лучше сделать дополнительную пластмассовую или картонную крышку, которая послужит для изолирования чипов.

В лампе будут применяться светодиоды НК6, каждый из которых состоит из 6 кристаллов с параллельным подключением. Они позволяют создать довольно яркий осветительный прибор при минимуме потребляемого электричества.

Для подключения каждого светодиода к крышке необходимо выполнить по два отверстия. Прокалывать их следует аккуратно в строгом соответствии схеме.

Пластиковая деталь позволяет прочно зафиксировать LED-элементы, тогда как использование картона требует дополнительного закрепления светодиодов к основанию при помощи жидких гвоздей либо суперклея.

Так как устройство рассчитано на применение шести светодиодов мощностью по 0,5 ватт каждый, в схеме нужно предусмотреть три параллельно подсоединенных элемента.

В конструкции, которая будет работать от электросети мощностью 220 В, нужно предусмотреть драйвер RLD2-1, который следует приобрести в магазине или выполнить самостоятельно.

Во избежание короткого замыкания перед началом сборки важно заизолировать драйвер и плату друг от друга, используя пластик или картон. Поскольку лампа почти не нагревается, не стоит беспокоиться о перегреве.

Подобрав все компоненты можно собрать конструкцию по схеме, а затем подключить ее к электросети, чтобы проверить свечение.

Устройство, работающее от стандартного патрона с питанием 220 В, имеет низкое энергопотребление и мощность равную 3 Ваттам. Последний показатель в 2-3 раза меньше, нежели у люминесцентных устройств и в 10 раз меньше, чем у ламп накаливания.

Хотя световой поток равен всего лишь 100-120 люменов, благодаря ослепительно белому цвету лампа кажется значительно ярче. Собранный светильник можно применять в качестве настольного либо для освещения компактного помещения, например, коридора или чулана.

Выводы и полезное видео по теме

В приведенном ниже видеоролике вы можете увидеть подробный рассказ специалиста о самостоятельной сборке LED-светильника:

Лампы на светодиодах, выполненные самостоятельно, обладают высокими техническими характеристиками. Они почти не уступают фабричным моделям по таким качествам, как прочность, надежность, долговечность.

Сборка подобных устройств доступна практически каждому: для успешного ее выполнения необходимо лишь строго следовать схемам и аккуратно выполнять все предписанные манипуляции.

Возможно вам уже приходилось собирать светодиодную лампу своими руками и вы можете дать ценный совет посетителям нашего сайта? Или после прочтения статьи появились вопросы? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Как своими руками сделать светодиодный светильник

Led-освещение распространено и в частных. и в общественных помещения.

Однако покупка и установка оборудования для него обходится достаточно дорого.

Поэтому рассмотрим, как сделать светильник из светодиодов и подручных материалов своими руками, какие устройства, расходники, инструменты для этого потребуются, и какие варианты приборов могут при этом получиться.

Как подобрать светодиодные лампы для светильника

При создании светодиодных светильников применяют два вида led-лампочек по мощности:

  1. До полуватта. Их главные особенности – минимальный нагрев и возможность задать осветительному прибору любую форму, благодаря большому количеству точек. Недостаток – их монтаж весьма трудоемок, если учесть, что паять и соединять нужно своими руками.
  2. От 1 до 5 Вт. Большая мощность диодов позволяет существенно снизить их количество в устройстве, что уменьшает трудозатраты. Однако эффективная эксплуатация осветительного прибора на их основе невозможна без правильного подбора радиатора и рассеивателя света.

Изготовление led-светильников возможно также на основе светодиодных лент. Мощность освещения, цветовая подборка и плотность расположения лампочек в полосе определяется условиями эксплуатации и личными предпочтениями того, кто будет собирать их своими руками. В ширину стандартно они достигают 8-10 мм, а в длину – до 5 метров (именно такую протяженность имеют в продаваемых катушках). Питание осуществляется от источника постоянного тока с напряжением около 12 вольт и выше. Для подключения их от бытовой сети потребуется соответствующий блок питания. Также их можно собрать и на батарейках.

Расчет и принцип работы драйвера с гасящим конденсатором

Чтобы оснастить уже имеющиеся люстры и прочие светильники в квартире дешевым источником светодиодного света можно применить схему драйвера с гасящим конденсатором.

Главная его особенность – низкое потребление энергии. Собирая блок своими руками, каждый убедится, что он достаточно прост и в нем нет ничего лишнего, в том числе стабилизатора. Применяемые диоды не выделяют много тепла, поэтому в устройстве также отсутствует радиатор.

Единственный минус такой схемы – прямое подключение к сети 220В. Это значит, что если будут постоянные перебои напряжения, светильник станет постоянно мигать. Чтобы собрать подобный драйвер, потребуется подготовить исходные материалы:

  1. Макетная плата.
  2. Одно-двухваттные резисторы.
  3. Предохранители.
  4. Конденсаторы 47 mF на 500 В.
  5. Диодные мосты типа КЦ405А.
  6. Конденсаторы пленочные на 600 вольт (можно взять больше).

Если светодиодный светильник изготавливается для потолочной люстры под стандартный патрон, в качестве базы можно взять цоколь от перегоревшей экономной люминесцентной лампы. Для этого нужно своими руками, лучше вне помещения, аккуратно отсоединить лампу.

Схема

Работы схемы конденсатора, изготовленного своими руками, подчиняется следующему алгоритму:

  1. Резистор (обозначаемый на схеме R1) снижает скачки в сети до момента стабилизации схемы. На это уходит порядка одной секунды. Его параметры – сопротивление 50-150 Ом, мощность – 2 Вт.
  2. Резистор (на иллюстрации R2) поддерживает работу конденсатора-балласта – разряжает его, когда питание отключается. На практике это полезно для того, чтобы в случае необходимости проведения ремонта своими руками, мастер не подвергался действию электричества. Помимо этого, он препятствует образованию токового броска при не совмещении первой полуволны переменного сетевого тока с полярностью конденсатора.
  3. С1 непосредственно гасящий конденсатор. Это главный элемент схемы светодиодного светильника на основе ленты или ламп. Его функция – фильтрация тока. С его помощью (варьируя параметр мощности) можно задать любое значение силы тока в цепи. Так, для диодов, приведенных в качестве основы (см. выше) его значение не долго превышать 20 мА при пиковом напряжении.
  4. Дальше по схеме включается диодный мост.
  5. С2 (конденсатор электролитического типа) предотвращает ламповое мерцание. Кроме того, благодаря медленному разряжению электролита светильник затухает не немедленно, а постепенно.

Важно! Led-элементы светодиодной ленты не обладают эффектом инертности. Поэтому при включении и выключении глаз человека может замечать изменение стабильности освещения только при частоте в 50 Гц. Однако если посмотреть на светильник через камеру смартфона, можно сразу обнаружить его качество. Как правило, дешевые китайские диоды сразу выдают себя мерцанием, незаметным невооруженным глазом.

Основы расчета

Чтобы правильно рассчитать конденсатор, необходимо воспользоваться следующей формулой: I = 200*C*(1.41*U cети – U led): I – ток цепи (А); цифра «200» – постоянная, полученная умножением частоты тока 50 Гц на «4»; значение «1.41» – еще одна постоянная; С – емкость гасящего конденсатора, выраженная в фарадах; U cети – напряжение в используемой сети, обычно 220В; U led – общее падение напряжение на светодиодной полосе или отдельных диодов, например если каждый элемент имеет по 3,3В, то это значение нужно умножить на общее их количество и получится величина U led.

Читайте также:  Автоматическое управление насосом для поддержания уровня воды в емкости

Правило подбора тока цепи (I) достаточно просто. Необходимо подобрать емкость гасящего конденсатора и количество диодов с заданным напряжением так, чтобы искомое значение тока цепи не превышало указанно в параметрах led-элементов. Задавая величину I можно устанавливать яркость свечения. Период времени службы диодов находится от нее в обратной зависимости.

На изображении приведена иллюстрация схемы типичного драйвера с гасящим конденсатором.

Интересно! Как вариант в качестве источника питания может использоваться аккумулятор. Светильник на батарейках можно подключать без драйвера. При этом при расчете его мощности нужно учитывать суммарное падение напряжение всех светодиодных элементов.

Какие материалы можно использовать

В ходе изготовления самодельных светильников пригодны любые материалы, сочетающиеся со светодиодными лентами и лампочками. Корпус можно изготовить как своими руками, так и взять за основу ранее использовавшийся прибор. При этом обязательно нужно учесть теплоотдачу led-элементов. Без правильно подобранного радиатора они быстро испортятся.

Для диодов большой мощности потребуется теплопроводящий материал. Например, это может быть алюминиевый профиль, труба, конус и прочие металлические предметы. Для таких элементов, как светодиоды 5 мм «соломенная шляпа» с углом распределения светового потока в сто двадцать градусов можно использовать любой материал – пластик, бумагу, дерево, картон – так как они не нагреваются.

Как сделать светильник своими руками: подробные инструкции

Теперь рассмотрим самые популярные варианты изготовления светильников на основе светодиодных элементов. Разберем подробно, как своими руками сделать их корпус, и какие материалы лучше использовать для настольных и настенных ламп, а также декоративных приборов освещения и некоторых других моделей.

Настольный

Для изготовления своими руками настольного светильника в первую очередь потребуется модернизировать уже имеющий прибор освещения. Для этого нужно:

  1. Извлечь родной патрон.
  2. В качестве базы взять цоколь от вышеописанной экономной лампочки и поместить в него, соединяя по схеме, драйвер с гасящим конденсатором.
  3. В качестве корпуса для светодиодных элементов можно использовать, к примеру, колпачок от дезодоранта подходящего размера.
  4. По всей его площади просверливаются/пробиваются отверстия подходящего диаметра под 5-миллиметровые диоды (всего около 50-60).
  5. К остатку цоколя от экономной лампочки корпус прикрепляется на небольшие саморезы к круглому пластиковому основанию диаметром как у колпачка. При этом сама основа крепится на небольшие уголки-подиумы также на крепежные элементы.
  6. После фиксации и сбора светильник просто вкручивается вместо обычной лампы накаливания в плафон для настольника.

Совет! Используя вышеприведенную технологию, можно своими руками изготовить светильники для обычных подвесных люстр, а также плафонов, вывешиваемых для освещения подсобных помещений, гаражах, бань, подвалов. Вместо обычных ламп накаливания или «экономок» в них будут применены светодиодные самоделки.

Настенный

Настенный светодиодный светильник может применяться в различных помещениях – ванной и санузле, на кухне и в детской, гостиной и прихожей, коридоре. Процедура изготовления его в форме круглого плафона своими руками выглядит следующим образом:

  1. Прежде всего необходимо подобрать основание под монтаж диодов. Оно должно быть соразмерно рассеивателю. Например, можно вырезать дно от пластикового строительного ведра.
  2. Рассчитав необходимое количество диодов (в среднем 100-120), необходимо строго по разметке равномерно проделать отверстия.
  3. На обратной стороне основания закрепляется драйвер, при необходимости несколько штук.
  4. Основание с диодами и драйверами обязательно фиксируется к базе плафона на саморезы. Для этого по середине необходимо установить пластиковый или металлический подиум.
  5. Собранный прибор закрепляется на стену и закрывается рассеивателем.

Такой светильник с некоторой модернизацией можно приспособить не только для настенного, но и потолочного монтажа.

Декоративный

Светодиодные ленты представлены на рынке в достаточно широком разнообразии – по мощности, световой температуре, цветовым оттенкам и прочих параметрам. Самоделка на их основе не представляет ничего сложно, по крайней мере, сделать из них плафон для украшения намного проще, чем светильник с драйвером по вышеописанной схеме.

При этом оформление его корпуса и рассеивателя будет ограничиваться лишь рамками фантазии самого изготовителя. К светодиодной ленте потребуется блок питания, а также модуль управления, если планируется варьировать характеристики ее работы по цвету, световому потоку, интенсивности, времени.

Основные правила сборки самодельных led-светильников

Чтобы сделать рабочий светильник на основе светодиодов, необходимо убедиться как в грамотности его схемы, так и в правильности подбора его элементов:

  1. Сборку диодов осуществлять строго по приведенной схеме. При неправильном подключении возможен взрыв!
  2. Качество спайки компонентов должны быть на высоком уровне. В противном случае возможно разъединение контактов и поломка светильника.
  3. Для точного расчета всех параметров, в том числе падения напряжения, необходимо проводить предварительные замеры точными приборами, мультиметром.
  4. Чтобы устранить эффект голубоватой подсветки (раздражающих глаза) белых диодов, необходимо на каждые 10 led-элементов монтировать 3-4 красных.

Интересно! Приведенная выше схема изготовления светильника своими руками достаточно проста, эффективна и экономна. Однако она подключена напрямую к сети с напряжением в 220В, что не исключает поражения электрическим током, и потому требует соблюдения правил безопасности как с любым другим бытовым электроприбором.

Основные выводы

Изготовить светильник своими руками можно с применением подручных средств и недорогих радиотоваров. Также для этого потребуется непосредственно светодиодные элементы – лампы или ленты. Они могут быть как маломощными, так и сильными. При выборе материала для корпуса нужно исходить из параметров их теплоотдачи. Чтобы подключить такой прибор в сеть без блока питания, потребуется изготовить драйвер с гасящим конденсатором, предварительно рассчитав его по формуле.

С помощью предложенной технологии можно изготовить светильники любой формы и параметров для установки их в качестве основного или декоративного источника освещения. Монтировать своими руками их можно на потолок и стены в плафоны, в люстры и настольные лампы, а также в любую другую специально изготовленную художественную конструкцию.

Светодиодный светильник своими руками

Купить светильник легко. А вот сделать своими руками – интересно! К тому же это поможет не только занять свое время, но и сэкономить!
Шагая в ногу со временем, предлагаем вам собрать светильник не из обычной лампочки, а из светодиодов – он будет куда экономнее и работать будет намного дольше.

С чего начать сборку светильника из светодиодов?

Перво наперво нужно проверить хорошо ли работают светодиоды. Для этого лучше использовать трансформатор 220 на 220, чтобы переменное напряжение в сети не сбивало с толку.
Большинство светодиодов работает от напряжения в 12 вольт, но мы будем собирать светильник, рассчитанный на стандартные 220 вольт.
Светодиоды дают хороший свет при мощности тока примерно в 20 мА. Чтобы избежать возможного голубого свечения, советуем брать не только белые, но и красные светодиоды, в соотношении примерно 1 красный на 3 белых.

Так же понадобиться:

  • Конденсатор на 400 нФ. Он будет контролировать силу тока. И еще один на 10 мкФ, чтобы свет был ровным, а не мерцающим.
  • Резистор на 100 ОМ, чтобы защитить схему от перепадов напряжения. Вместо него можно использовать для этих целей выпрямительный диодный мост.

За основу возьмем старую лампу, которая уже не нужна.
Перегоревшую лампочку аккуратно разбираем. Важно не повредить цоколь! Его нужно почистить и обезжирить.
В очищенный цоколь вставляем резистор и два конденсатора по 220 нФ с рабочим напряжением 400 вольт.
Следующий шаг – припаять выпрямитель. Это тоже нужно делать аккуратно, чтобы не повредить остальные части. Для изоляции используйте монтажный клей. Он должен заполнить пространство между частями устройства и закрепить их.

Установка светодиодов

Для этого используем специальную монтажную плату. Проверьте их работоспособность. Если все в порядке начинаем припаивать ее к конденсатору. Платы нужно располагать равномерно, чтобы свет шел одинаково во всех направлениях. После пайки все опять нужно заизолировать клеем.
Туда же припаиваем конденсатор 10 мкФ и резистор на 100 Ом (можно приделать к любой плате).
Далее опять изолируем контакты клеем.
Вот и все – светильник из светодиодов готов!

Сделать светодиодный светильник из галогенной лампы своими руками

Еще один вариант – сделать светильник не на основе лампы накаливания, а на основе галогенной!

Что понадобиться?

  • галогеновая лампа без стекла
  • светодиоды
  • схема сборки (если нет своей, можете найти в интернете)
  • клей, который быстро засыхает
  • провод из меди
  • паяльник с припоем
  • алюминий (толщина листа 0,2 миллиметра, проще говоря, хоть любая банка из-под напитков, если ее выпрямить)
  • резисторы
  • дырокол

Порядок сборки

  • Очистить лампу. Вычищаем все, включая замазку.
  • Вынуть лампочку из отражателя.
  • Подготовьте диск для светодиодов. Он же будет нашим отражателем. Найдите шаблон, который вам понравиться в интернете, наклейте его на алюминий и сделайте потом дырочки по шаблону.
  • После того, как нашли подходящую схему для светодиодов, положите диск на подставку и вставьте светодиоды ножками вверх. Проверьте правильно ли расположены полярные контакты. Между светодиодами прокатайте немного клея, пытаясь не попасть на контакты.
  • После того как они склеились, контакте светодиодов нужно спаять. Помним про полярность! Начинаться цепочка должна с положительного заряда, заканчиваться отрицательным.
  • Все положительные контакты спаиваем между собой
  • К отрицательным вертикально припаиваем резисторы
  • Спаиваем резисторы между собой. В результате имеем положительные контакты светодиодов, и резисторы с отрицательным зарядом. К ним припаиваем по проводу из меди.
    Лучше заклеить все место между проводами и контактами, чтобы не случилось замыкания.
  • Теперь берем диск со светодиодами и отражатель от галогенной лампы и склеиваем их.
    После того как все засохло можно соединить наш светильник с источником питания на 12 вольт.

Эффективный экономер электроэнергии (реально рабочий, полнейшая инструкция)

Содержание

1. Предыстория. Краткий обзор версий
2. Подробное описание схемы и принцип действия
3. Детали и конструкция
4. Инструкция по сборке и наладке

Предыстория. Краткий обзор версий.

Идея создания подобного устройства возникла еще в 1998 году, после знаменитого «Дефолта», когда простому обывателю погреться в холодное время года стало роскошью. То есть теплосети работали, но толку от них было мало, а цена на электроэнергию стремительно росла, опережая зарплату. Вот тогда и появился спрос на всякие там «отмотки». Тогда самым ходовым был трансформаторный способ отмотать счетчик, но он требовал вмешательства в схему учета (надо было поменять фазу и ноль на входе счетчика или взять фазный провод до учета). Раньше было проще — тупо вскрыл, поменял концы, и мотай себе назад. Придет инспектор — лицо кирпичом: типа не я, не знаю и т. д. Да и не каждый инспектор туда лазил. Времена менялись, энергонадзор стал придирчивее, теперь за сорванную пломбу — штраф. А если в доме найдет безучетную розетку, благо уйму приборов изобретено для поиска таковых, мало не покажется.

В начале 2000-х в интернете появилась первая схема для электронной отмотки счетчика. Тогда за схему просили от 50 до 150 долларов США. Подумали всей лабораторией, скинулись да кутили. Я даже счет на Вэбманях открыл. В комплекте оказалось аж три схемы — одна для отмотки, две — способ «обогрев». Долго изучали схемы, высказывали свои мысли, и.

Принцип работы основывался на том, что в первую и четвертую четверть периода сетевого напряжения заряжался накопительный конденсатор током повышенной частоты, а во вторую и четвертую — тупо разряжался назад, в сеть. Автор утверждал, что высокочастотная нагрузка, дескать, не заметна счетчику. В качестве накопительного там использовался полярный электролитический конденсатор. В общем, при первом включении этот самый конденсатор вспучило, если бы не реакция одного человека, кто-то мог остаться без гюз. Опять скинулись, купили батарею неполярных. Включили. Заработало. То есть не совсем. Осциллограммы совпадали с исходными, правда ток оно потребляло, и не маленький, при общей емкости 200 мкФ, амперметр показывал почти 10 ампер. Транзисторы (КТ848А) кипели. Ну ладно. Первым, кто забрал прибор на домашние испытания, был наш зав. кафедрой. На следующий день он торжественно объявил — НИ ХРЕНА оно не отматывает! Правда, и счетчик не особо нагружает, а провода греет. После того, как каждый из нас перетаскал это чудо дамой, в очередной раз скинулись, купили еще и счетчик. Испытали другие схемы —результат тот же. Играли с частотой, скважностью, фазой заряд-разряд, короче со всеми параметрами, которые можно подкорректировать. Результата не было, точнее был — пополнялись горы спаленных радиоэлементов. Дело забросили.

Читайте также:  Подключение двигателя от жесткого диска (схема, видео)

Вспомнили с появлением других схем в интернете и появлением в нашем коллективе новых молодых бойцов. Скачивали все подряд, но в архивах было либо то же самое, либо «усовершенствованное, улучшенное», а принцип оставался тот же — горы, правда уже более современных элементов, росли.

Попадались даже платные архивы и добровольцы, которые отправляли CMC, a потом кусали себя за локти.

Теперь ближе к делу. В схемах с накопительным конденсатором, сом конденсатор является нагрузкой, потому что он заряжается на возрастающей четверти периода, для того, чтоб повернуть диск счетчика назад, его надо зарядить как минимум до напряжения выше сетевого. А если применить дроссели для той же цели? Мысль интересная, и возникла у одного из наших новых электрофакеров. Правда, технически реализовать разряд дросселя в счетчик оказалось сложнее, чем конденсатора. Индуктивность после прекращения тока, может отдать при определенных условиях, энергии даже больше накопленной, но в обратной полярности.

Первая работоспособная схема появилась на свет в ноябре 2009 г. В схеме дроссель работал на частоте 100 Гц. То есть, как и в конденсаторном варианте первая четверть периода — накопление энергии, затем вторая четверть через ключи разрядка в сеть. Правда, экономила она 70-75 процентов мощности нагрузки. Третья и четвертая — по аналогии, только на другой полуволне. Все бы ничего, да габариты устройства для киловаттной нагрузки были очень уж громоздкими. Дроссель мотали на железе от киловаттного трансформатора от сварочного аппарата. Конструкция в народе не пользовалась спросом, поэтому разработки велись в сторону уменьшения габаритов и себестоимости.

Вторым этапом стало перемещение рабочей частоты в сторону единиц килогерц, с модуляцией удвоенной сетевой частотой. Кстати, осциллограммы на сайте, соответствуют именно этой схеме. Дроссель мотали уже на пермаллоевых сердечниках. Принцип остался тот .же, за исключением того, что энергия передавалась в дроссель-обратно несколько сотен раз за период. Схема завоевала популярность среди изготовителей. Но пермаллой – довольно эксклюзивный раритетный материал, и его запасы в наших недрах оказались черезчур ископаемыми. Да и повышенная чувствительность к соотношению мощность-индуктивность дросселя деюла ее узконаправленной. Хотя. Встраивал ее народ в электрокотлы, электроплиты. Это март 2010 года.

Дальше стал вопрос: либо снижать габариты, либо удешевлять производство. В сентябре 2010 родилась еще одна идея. А зачем вообще синхронизировать это все с сетью? Разработки пошли в двух направлениях: увеличение частоты или использование доступных материалов. Схемы обоих устройств одинаковые, различия только в рабочей частоте, моточных данных и номиналами некоторых элементов. Именно эти два варианта и легли в основу данного документа. А в ноябре 2010 года, один из наших покупателей предложил еще и защиту от перегрузок по току и превышения выходного напряжения.

Устройства для экономии электроэнергии — 6 причин обходить их стороной

Наверное нет такого человека, который не сталкивался с навязчивой рекламой в интернете и на телевидении о чудодейственных коробочках, которые после покупки достаточно воткнуть в розетку и моментально счета за свет уменьшатся в несколько раз. Разновидностей их масса. Одни из наиболее распространенных — electricity saving box. Сразу скажу все это развод и обман доверчивых покупателей, не разбирающихся в законах электроэнергии.

Внешний вид экономителя и его подключение

Данное устройство для экономии электроэнергии имеет небольшую стоимость и это подкупает потребителей, которые надеются окупить свои затраты в течение двух-трех месяцев эксплуатации. Вот так они выглядят внешне:

Как говорит реклама, устройство не только будет экономить вам электроэнергию до 30-50%, но и защищать от перенапряжений, которые возникают при грозе.

На фронтальной стороне размещены разноцветные светодиоды, а с обратной — есть вилка под стандартную розетку. Различия у приборов чаще всего не значительные — разные надписи или другая форма корпуса и цвета.

Технические параметры electricity saving box, указанные изготовителем следующие:

  • ⚡напряжение 90V-250V
  • ⚡подключаемая нагрузка — до 15квт

Встречаются экземпляры мощностью и 25квт, и даже 40квт.

Естественно, нагрузку следует подключать параллельно прибору, например в двойные розетки или переноску.

Причем, чем ближе от электросчетчика, тем больший «эффект экономии» будет наблюдаться.

Стоит конечно задуматься о разрешаемой для подключения мощности. Например при 15квт и напряжении 250В сила тока будет порядка 60А. А это уже сопоставимо с нагрузкой сварочного аппарата. Как вы думаете, электропроводка в вашей квартире и контактные вилки приборов останутся целыми если подключить такую нагрузку на длительное время?

Реальное испытание прибора

Как же наглядно понять, что данное устройство для экономии электроэнергии развод? А очень просто, достаточно включить в розетки несколько мощных токоприемников и сделать определенные замеры на счетчике. На электронном счетчике для вычисления потребления нужно будет считать количество импульсов на светодиоде за определенное время. А на механическом — кол-во оборотов диска.

  • ⚡без включенного прибора в сеть
  • ⚡с включенным прибором

Итак, выключаем полностью всю нагрузку в квартире какая есть (холодильники, телевизоры и т.д.). Подключаем в розетку, нагрузку мощностью примерно 1квт. Чем больше будет нагрузка, тем быстрее будет крутиться диск или моргать диоды на приборе учета.

Начинаем считать обороты за определенное количество времени. Например, счетчик СО-505 за 1 час при подключенной нагрузке в 1квт делает 600 оборотов диска или 10 оборотов в минуту.

Соответственно подождав 2 минуты, вы насчитаете примерно 20 оборотов, в зависимости от погрешности и напряжения на счетчике.

Вам абсолютно не обязательно знать точную мощность подключаемой нагрузки. Достаточно правильно подсчитать обороты диска за определенное время.

После этого, включаете устройство для экономии электроэнергии в розетку и опять замеряете обороты диска. И о чудо, в моем примере (нагрузка в 1квт) их количество опять будет около 20, то есть ровно таким же, как и без прибора. Вы можете включать в розетку что угодно, результат будет одним и тем же.

Вот таблица сравнения фактического потребления активной мощности (именно ее учитывают наши счетчики) измеренная не прибором учета, а измерительным устройством -ваттметр, для экономителя марки EkoEnerji 25квт и 40квт (технология замеров здесь)

Используемая нагрузкаВариант испытательной схемыПотребляемая мощность, ВтРазница, в %
Лампочка 60Втбез экономителя61
с экономителем 25квт61
с экономителем 40квт66,3+8,6
Электрокамин 0,5квтбез экономителя496,5
с экономителем 25квт498+0,3
с экономителем 40квт503,8+1,5
Светильник с люминисцентой лампойбез экономителя17,7
с экономителем 25квт19,4+9,6
с экономителем 40квт21,2+19,8
Перфоратор на холостом ходубез экономителя556,1
с экономителем 25квт541,2-2,7
с экономителем 40квт532,4-4,3
Перфоратор+болгарка+эл.каминбез экономителя1544,7
с экономителем 25квт1537,9-0,4
с экономителем 40квт1514-2

Эффект «экономии» (всего около 4%) появился только при подключении эл.инструмента.

Однако это вовсе не экономия эл.энергии — а понижение его полезной мощности!

Если же учесть дополнительные потери в обмотках, которые при этом неизменно образуются, то общий КПД будет еще ниже. При подключении другой нагрузки, потребляемая мощность только увеличилась!

Что внутри устройства

Для того чтобы окончательно убедиться, что никаких чудес экономии это устройство не производит, разберем его и заглянем во внутрь.

Ничего гениального это устройство в себе не содержит. Здесь находятся предохранитель, конденсатор, светодиоды, диоды для выпрямления переменного напряжения. Это его электрическая схема:

Конденсатор нужен, чтобы сглаживать выпрямленное напряжение. А выпрямленное напряжение необходимо для питания светодиодов. То есть прибор работает сам на себя. Никакой полезной нагрузки через свою схему он не пропускает.

Подумайте, какая экономия может быть от таких «внутренностей»?
Основной эффект в приборе несет на себе конденсатор. Он повышает коэффициент мощности. Подобные штуки стоят в дроссельных лампах освещения.

Именно на этом и играют производители. Они уверяют, что устройство способно компенсировать потери реактивной мощности при подключении таких приборов как холодильники, стиральные машины, пылесосы. В рекламе наглядно производят замер тока измерительными клещами и показания действительно уменьшаются!

Но рекламщики не договаривают один существенный момент :

  • ⚡во-первых клещами измеряется полный ток (его активная и реактивная составляющие)
  • ⚡во-вторых и самое главное — при включении прибора, за счет конденсатора внутри, повышается коэфф. мощности

Формула расчета потребляемой мощности такова:

P-мощность, I-ток, U-напряжение, cosϕ-коэфф. мощности

Из формулы легко понять, что если у вас уменьшился ток, допустим на 20% и одновременно, (а это именно и происходит «благодаря» прибору) увеличился коэфф. мощности на те же самые 20%, потребляемая мощность как была 2квт, так она и останется 2квт.

В вышеприведенном тексте изложена суть работы относительно укомплектованных приборов сберегателей энергии, (то есть они имеют в наличии хотя бы конденсатор). В последнее время все чаще стали попадаться и такие экземпляры:

Когда энергосберегатель “работает”

Однако надо отдать должное, в редких случаях, подобные экономители действительно способны уменьшить количество эл.энергии учтенной счетчиком. На некоторых сайтах даже можно найти отзывы довольных покупателей об успешной экономии при использовании saving box и других коробочек. Чем же это можно объяснить?

А объясняется это тем, что отдельные устройства экономии электроэнергии способны создать в эл.сети импульсы, способствующие отставанию магнитного потока от тока нагрузки и тем самым вносить погрешность в работу прибора учета. Достигается это не при всякой нагрузке, а только при определенной ее величине.

Но такой “фокус” можно проделать только со счетчиками старого образца, которые массово применялись в Советском Союзе.

Современные же приборы учета попросту не подвержены влиянию не только таких “помех”, но и многих других.

6 причин никогда не пользоваться экономителями

Помимо того, что данный девайс бесполезен как таковой, он еще может нести и вполне реальные проблемы:

  1. Прибор сам по себе потребляет хоть и малое, но определенное кол-во ватт (лампочки, то за счет чего-то в нем светятся?)
  2. В схеме устройства стоит варистор и если напряжение в розетке внезапно подскочит, именно эта штука станет источником пожара
  3. В некоторых схемах, конденсатор устанавливается без токоограничивающего сопротивления. В этом случае прибор становится не только бесполезным, но еще и опасным.
  4. Энергосберегатели могут создать недопустимый резонанс в сети, тем самым спровоцировав выход из строя энергосберегающих ламп
  5. Теоретически, если сразу во всех квартирах многоэтажного дома будут включены в розетки подобные приборы, в эл.проводке могут возникнуть колебательные процессы, которые будут выводить из строя электронные бытовые приборы (даже просто включенные в режим ожидания – телефон на зарядке, телевизор в режиме Stand By)
  6. В ночной период времени, когда нагрузка минимальна, энергосберегатели способны дополнительно повысить напряжение во всех розетках квартиры. И если оно у вас и так было не маленьким, не удивляйтесь, что утром перестанет работать холодильник или другая техника.

Каждый потребитель должен четко знать и запомнить, что счетчик установленный у нас в квартирах, учитывает и считает только активную мощность. Реактивная, никоим образом не влияет на расход электроэнергии в квартире.

Устройство для экономии электроэнергии, включенное параллельно с приборами, благодаря конденсатору в своей схеме, может минимально уменьшить реактивную составляющую мощности, никак не влияя на активную. Большинство простых потребителей, не связанных с электричеством, понятия не имеют о данных процессах. Этим и пользуются нерадивые рекламодатели, впаривая свои якобы экономящие наши деньги, не только бесполезные, но и еще опасные «волшебные» коробочки.

На чем реально и каким образом можно сэкономить до 1000квт в год, можно узнать из статьи Как сэкономить электроэнергию в квартире и доме.

Ссылка на основную публикацию