Где отремонтировать сальник рулевой рейки?

Сальник рулевой рейки – замена своими руками

Каждый автомобиль обладает таким устройством, как рулевая рейка. Ее основная функция – поворот колес в разные стороны при движении автомобиля. Производить периодический осмотр рулевого механизма необходимо, чтобы в дальнейшем избавить себя от серьезных поломок и аварийных ситуаций.

Устройство рулевой рейки – что нужно знать?

Рулевая рейка при помощи шаровых наконечников соединена с колесами автомобиля. На особенности рулевой рейки влияет напрямую тип управления – гидравлический и механический. Механический тип часто встречается на отечественных автомобилях, а также на некоторых старых иномарках. Гидравлический, в основном, есть только в конструкции импортных автомобилей.

Все автомобильные детали подвержены износу и поломкам. Но большего всего это относится к механизму рулевой рейки. Именно её механизм принимает все удары, наезды в глубокие ямы, которые возникают из-за неровностей на дорогах. Каким бы осторожным водителем вы бы не были, но поломка рано или поздно случится.

Чтобы определить поломку в рулевой рейке и необходимость её ремонта, необходимо убедиться, что остальная ходовая часть автомобиля в исправном состоянии. Сделать это можно на любом специализированном автосервисе. При выявлении тех или иных причин поломок в ходовой части автомобиля лучше всего устранить их на месте, не откладывая на завтра.

Основные признаки поломки или неисправности в рулевой рейке следует выучить, как дважды два – эти знания уберегут вас от многих неприятностей. Итак, часто проблемы в рейке выдает значительное увеличение усилий при повороте руля. Для гидравлических автомобилей нужно постоянно контролировать уровень жидкости, и при необходимости доливать недостающую.

Если автомобиль имеет гидравлическое управление, то при поворотах может быть сильный звук или посторонний шум в насосе гидроусилителя. Во время движения может появиться неприятный стук, который очень отдает в руль. При вращении руля может появиться незначительный люфт. Он появляется независимо от того, в какую сторону вы поворачиваете рулем.

Самым частым признаком поломки является незначительное вытекания масла, характерно это явления для обоих типов управления автомобиля. Причиной данной поломки является износ сальника рулевой рейки. При появлении таких причин необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы ваш механизм управления автомобиля не вышел полностью из строя во время передвижения.

Ремонт рейки – сложно, но можно!

Выполнять ремонт рулевой рейки для автомобиля с механическим типом управления намного легче, чем в случае с гидравлическим. Мы рассмотрим пример замены и ремонта гидравлического типа управления, так как в этом случае вы узнаете обо всех возможных сложностях. Для начала необходимо разобраться, из каких элементов состоит рулевая рейка.

Основные элементы – это зубчатый вал, опорная втулка и золотниковый механизм. В механизме гидравлического типа к рулевой рейке крепится насос, который непосредственно приводит её в действие. При снятии рейки он, к слову, очень мешает. Выполнять ремонт рулевой рейки очень сложно. Если вы никогда не выполняли данную процедуру, тогда лучше обратиться в автосервис или к знающему другу, который поможет проделать основные операции.

Помимо знаний, вам нужен будет ряд инструментов и запчастей – специально для работ продаются готовые ремкомплекты. Для каждой модели автомобиля он свой. Но некоторые элементы подходят к авто одной и той же марки – так часто происходит в случае с отечественными автомобилями. Когда ремкомплект приобретен, можно приступить к разборке рейки. Это лучше всего делать на подъемнике или на смотровой яме.

Для начала нужно зафиксировать руль ровно и поставить автомобиль на ручник. Зафиксировать руль можно при помощи механизма блокировки, или же обмотав его уплотнительной лентой вместе с рулевой колонкой. На следующем этапе необходимо снять защиту двигателя, если таковая у вас имеется. После этого откручивайте крепежные детали – складывайте их отдельно, чтобы на этапе сборки не потерять их и не запутаться.

Под капотом при необходимости нужно снять воздушный фильтр, отодвинув патрубки в сторону. Отключите электронные фишки, которые в процессе снятия рулевой рейки могут мешать. Если у вас система управления гидравлическая, то необходимо предварительно выкачать всю жидкость из бачка. В наше время она очень дорого стоит, поэтому экономия вам не помешает – аккуратно перекачайте ее в чистую канистру.

Внутри салона автомобиля нужно открутить, а затем выбить кулачковый механизм. Трубки высокого и низкого давления в гидроусилителе нужно откручивать специальным гаечным ключом, чтобы не «зализать» грани. Ни в коем случае не пытайтесь сорвать их другими подручными инструментами. Это может привести к необходимости полной их замены, а для этого трубки нужно будет развальцовывать. В домашних условиях этого не сделаешь, потому придется обращаться в специализированный сервис, так что вся ваша экономия сойдет на нет.

Кулачковый механизм находится возле педалей газа и тормоза. Как только его снимете, рейку со всеми её механизмами и подшипниками можно вытащить с автомобиля. В процессе демонтажа могут возникнуть осложнения с рулевыми тягами и шаровыми наконечниками, возможно, нужно будет их открутить. Но лучше всего, если вы достанете их вместе с рейкой, потому как новые пыльники будет намного удобней устанавливать, когда все в сборе.

Разбираем рулевую рейку – замена деталей

Следующий этап – это разборка механизма рулевой рейки и замена деталей. На этом этапе очень важно запомнить правильное расположения всех деталей и порядок их снятия. При помощи отвертки открутите пластиковую заглушку на зубчатом вале. После этого нужно открутить стопорную гайку, делайте это аккуратно, чтобы не сорвать резьбу. Если необходимо, смажьте резьбовые соединения. Далее плоской отверткой снимите стопорное кольцо и нижний сальник рейки.

При помощи молотка нужно извлечь стопорный штифт, потому как он блокирует доступ к верхнему сальнику. В большинстве случаев необходима замена верхнего сальника рулевой рейки – именно он в процессе эксплуатации больше всего изнашивается, на механизм его подшипника припадает больше всего нагрузки. Сальник рулевой рейки находится вместе с подшипником на рулевом кардане. Снимать сальник нужно вместе с подшипником и далее при помощи подходящего типа ключа выбивать его.

Делать это нужно с особой осторожностью, потому как цилиндрические шарики подшипника могут вылететь. Новый подшипник стоит очень дорого, и его не так просто купить. Если есть необходимость, замените также нижний сальник рулевой рейки. Его замену произвести значительно проще, чем верхнего. Для установки сальника его предварительно нужно смазать вместе с подшипником. Устанавливать его нужно правой стороной так, чтобы пружина была направлена вниз. После этого установите рейку в корпус и наденьте пластиковую втулку.

Зафиксируйте сальник в нужном положении путем прижимания отверткой его краев. Если необходимо, подтолкните его. Заглушку на сальнике зафиксируйте стопорным кольцом. Нижний сальник оденьте на зубчатый вал. Рулевую рейку нужно максимально точно выставить по центру. Втулку рулевой рейки в автомобиле прикручивайте в том же порядке, что и при снятии. Для этого поворачивайте её, пока не достигните нужной цели. Далее возвращайте детали на место в той же последовательности, что и при снятии.

После ремонта – ставим точки над «і»

После проведения всех работ по замене сальника рулевой рейки, а также ремонту всего механизма нужно сделать развал-схождение. Следует убедиться, не сбился ли он, потому как рулевую рейку вы снимали вместе с рулевыми тягами. Также при необходимости нужно выставить руль, если он имеет сдвиги вправо или влево. Для этого снимите крышку с кнопки сигнала, открутите стопорную гайку и отрегулируйте руль на шлицах.

После этого соберите все в обратном порядке. Производить замену верхнего и нижнего сальника в механическом типе управления гораздо легче, однако и выход рулевой рейки из строя происходит значительно чаще.

Чтобы в дальнейшем рулевой механизм служил вам дольше, нужно вовремя заменять необходимые комплектующие, делать развал и балансировку колес, избегать участков дороги с большими ямами, поддерживать необходимое давление в шинах автомобиля, своевременно менять жидкость для рулевого механизма, при необходимости доливать её. Все эти советы помогут вам в дальнейшем наслаждаться приятным управлением своего авто.

Замена сальника рулевой рейки

Владельцы Nissan Primera в кузове P12 делятся на тех, кто уже поменял верхний сальник рулевой рейки, и тех, кому это предстоит еще сделать. Обладателям других моделей тоже постоянно приходится страдать от того, что компонент регулярно выходит из строя.

Какую функцию выполняет сальник рулевой рейки

Деталь выполняет одну функцию – удержание смазывающей жидкости в узлах. Представляет собой сочленение разнообразных деталей, вращающихся валов и механизмов.

Сальник обеспечивает герметичность места стыка подвижных и неподвижных поверхностей.

Расположение сальника

Гидравлический рулевой механизм содержит несколько подобных уплотнений. На схеме они обозначены литерой F.

Рассмотрим процедуру замены верхнего сальника.

Почему сальник рулевой рейки выходит из строя и чем это грозит?

Так как элемент находится на вращающемся валу, со временем под воздействием силы трения его внутренняя часть стачивается, что ведет к увеличению внутреннего диаметра. Затем он уже не так плотно обжимает вал, через появившийся зазор начинает просачиваться масло гидроусилителя руля. Причем внутри герметичного рулевого контура нагнетается очень высокое давление, необходимое для поворота колес. При зазоре больше нормы на десятую часть миллиметра жидкость ГУР выдавливается. А ведь её внутри и так немного.

Признак того, что верхний сальник потек – следы масла на корпусе распределителя. Если эксплуатировать автомобиль без жидкости ГУР, его насос очень быстро выйдет из строя. Тогда дешёвым ремонт уже не будет.

Как подобрать

Деталь не фигурирует в каталогах запчастей. Автопроизводитель предлагает менять рейку в сборе, обрекая тем самым владельца авто на серьезные затраты.

Но спрос рождает предложение. Есть производители запчастей, выпускающие ремкомплекты рейки (наборы уплотнений). Например, фирма Corteco.

Найти номер детали не так просто. Можно извлечь старый, прочесть номер на нем. Но это не всегда возможно. Часто номер затерт настолько, что разобрать его не получается.

Разумный выход – воспользоваться чужим опытом. Изучаем автомобильные форумы, находим отчет о замене такого же уплотнения на таком же автомобиле и набираемся мудрости.

Например, на Ниссан Примера в кузове П12 верхний сальник имеет номер 485.HD484, размеры 19*29*4,4/6,3. Найти эту информацию в интернете легко.

Ремонт невозможен. Идеально ровную форму и размер вы не вернете. Жидкость ГУР под очень большим давлением все равно будет просачиваться через края. Поможет только замена сальника рулевой рейки. Цена вопроса невелика – меньше 1000 рублей.

Процесс замены

Помимо стандартного набора инструментов понадобится головка под звездочку на 10. Желательно заранее вымыть моторный отсек и саму рейку.

Работы будут производиться из-под капота. Снятие рейки не понадобится выполнять.

1. Необходимо приподнять перед машины, снять колеса.
2. Переходим под капот. Тут нужно освободить как можно больше места. Для этого демонтируем корпус воздушного фильтра (головка на 13). Крепления на фото отмечены красным.

Заводим автомобиль, пробуем до упора повращать руль в разные стороны. Если что-то сделано не так, жидкость потечет сразу же. Если после ваших манипуляций рейка сухая – все в порядке, ездите и наслаждайтесь.

На этом видео показано, как поменять сальник рулевой рейки:

Renault Symbol Жан Клод Ахмет › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки своими руками. Замена правого сальника без снятия самой рейки.

Привет!
Итак, замена правого сальника рулевой рейки без снятия самой рейки.
Требуется:
1.Ключ накидной на 17;
2.Шестигранник, кажется, на 6 (лучше набор, точно не помню какой);
3.Ключ газовый маленький;
4. Ключ для снятия контргайки рулевого наконечника (где-то на 20, я использовал разводной);
5. Ключ от болгарки или съемник колец;
6. Плоская отвертка или шило;
7. Пассатижи;
8. Ключи или головка на 10 (для снятия защиты:));
9. Сальник (Арт. 12012051B с буковкой “B” в конце, это важно!)
10. Пыльник рулевой тяги (Арт. JBE159)
11. Наждачная бумага, зернистость в зависимости от износа штока рейки, я брал от 800 и 2500;
12. Силиконовая смазка.
13. Литр Elf Elfmatic G3 и литр дешманской жижи, я брал Газпромнефть ATF3;
14. Верный и терпеливый товарищ));

Сама работа:
Увы, забыл фотоаппарат, поэтому не делал фото, по тексту постараюсь максимально понятно.
1. Заезжаем на яму или подъемник;
2. Снимаем защиту дрыгателя;
3. Снимаем колесо;
4. Ключом накидным(!) на 17 откручиваем рулевой наконечник от кулака.
Вот тут понадобится шестигранник, через ключ вставляем его в палец наконечника и, тем самым, контрим его. Ну и отсоединяем наконечник, если палец не выходит сам, то аккуратно постукиваем молотком по “уху” кулака, куда вставляется палец наконечника;
5. ВАЖНО! Считаем и запоминаем количество витков резьбы на рулевой тяге до контргайки рулевого наконечника.
6. Ослабляем контргайку рулевого наконечника.
7. Откручиваем рулевой наконечник (только ради установки нового пыльника).
8. Снимаем хомуты и снимаем старый пыльник.
9. Газовым ключом откручиваем рулевую тягу от штока рейки. В моем случае, на тяге были грани, за которые товарищ легко зацепился ключом (вот для таких моментов проверенный товарищ и нужен), у меня не вышло, там лонжерон и подрамник мешаются, а руки у меня из ягодиц растут.
10. На корпусе рейки, прям рядом с торцом, есть окошко, оттуда торчит проволока (это стопорная скоба), поддеваем её плоской отверткой, а лучше шилом, и пассатижами тянем на себя, пока не вылезет полностью.
11. ЭКСТРИМ! Заливаем в бачок дешманскую жижу, заводим мотор и выкручиваем руль до упора вправо, слышим хлопок — это вылетела втулка, быстро глушим мотор. Иначе вытащить втулку не удалось, часа два ковыряли, в итоге, только посредством давления самой рейки вытащили))
12. Находим втулку, крутим руль на заглушенной влево-вправо до упора раз 15, чтобы выгнать дешманскую жижу.
13. Зачищаем на втулке коррозию, насколько получится.
14. Снимаем с неё старый сальник.
15. Чистим всё под сальником (Там есть еще пластиковая втулка — мы её не трогали).
16. Надеваем новый сальник на втулку.
17. Выкручиваем руль полностью влево.
18. Неистово дрочим шток наждачкой до достижения максимально возможной ровной поверхности.
19. Смазываем дешманской жижой сальник и резиновое колечко на втулке (менять я его не стал, чет забыл купить, подходит резинка от свечного колодца ВАЗовского мотора 2112).
20. Вставляем втулку в рейку таким образом, чтобы зацепная выемка стопорной скобы совпадала с положение отверстия на корпусе рейки.
21. зацепляем стопорную скобу за выемку на втулке и крутим втулку либо ключом от болгарки, либо съемником колец, на втулке есть пазы под это дело.
22. Пыльник изнутри обильно мажем силиконовой смазкой, можно не мазать, но, в теории, оно должно продлить ему жизнь.
23. Напяливаем пыльник на тягу (Не забываем навесить хомуты, особенно внутренний).
24. Прикручиваем тягу к штоку.
25. Фиксируем пыльник хомутами.
26. Выставляем контргайку рулевого наконечника в соответствии и количеством витков, которое запомнили (запомнили же, да:)).
27. Прикручиваем рулевой наконечник к тяге.
28. Зажимаем контргайку.
29. С Помощью ключа на 17 и шестигранника прикручиваем рулевой наконечник к кулаку.
30. Ставим колесо, защиту дрыгателя.
31. Заливаем Elfmatic G3 в бачок.
32. Крутим руль на заглушенной туда-сюда пока не перестанет бурлить.
33. Доливаем жижу, заводим, крутим руль, глушим, снова доливаем до max.
34. Вы великолепны! Вам удалось отсрочить утечку жидкости на срок от месяца до полугода, ибо, один хрен, шток, без нормальной обработки, порвет сальник.
35. Если через месяц жижа еще не уходит — едем делать схождение.
Финиш!

Работы на три часа, по деньгам примерно 1000р, опыт — бесценен!)
Если есть вопросы, пишите, отвечу)

Причина ремонта — утечка в 2 литра в неделю, проглядел пыльник, текло только справа.

UPD. Прошло два года, сальник неожиданно живой! Утечки до сих пор нет! Пробег сейчас около 150 000км, то есть, 20 000 проехал на этом сальнике.

Замена сальников рулевой рейки — ремонт своими руками

Поэтапная замена сальников в рулевой рейке автомобиля

При ремонте авто нужно помнить, что рулевая рейка является одной из важных узлов управления автотранспортом. Содержание ее в исправном техническом состоянии, зависит от безопасного движения и плавных поворотах на дороге. Первый признак при техническом обслуживании рейки, является небольшое подтекание масла в местах соединений трубок гидравлической жидкости и резиновых уплотнений. Это говорит о том что, нужно менять сальник в рейке.

Если есть небольшой навык в ремонте авто, то процесс не сложный. Замена своими силами обойдется намного дешевле чем у специалистов.

Для замены сальников нужны следующие материалы и принадлежности:

• смазка для подшипников (любой фирмы);
• жидкий ключ (помогает открутить старые присохшие гайки);
• хомуты из пластика для закрепления пыльников рулевых тяг;
• ремонтный комплект сальников для рейки;
• трубка (для пропуска гидравлической жидкости);
• универсальное средство для обработки металла от ржавчины;
• небольшая емкость( пластиковая бутылка объемом два литра для слива старой жидкости);
• новый сальник.

Инструменты для замены;

• набор ключей с трещоткой;
• приспособление для снятия наконечников;
• специальный ключ с восемью гранями для регулировки рейки;
• шуруповерт строительный.

За два часа прежде чем начать работу, смазать все соединения и крепления рейки средством от ржавчины типа жидкий ключ. При этом использовать резиновые перчатки и надеть защитные очки.

Начало работы по ремонту рулевой рейки.

Машину необходимо установить на ручник и заблокировать руль. Под задние колеса установить упоры. В целях безопасности от короткого замыкания проводки, во время ремонта под капотом, отсоединяем клемму минуса с аккумулятора.

Затем нужно установить домкраты с обеих сторон автомобиля и подложить опоры рядом с ними. Это необходимо для подстраховки от смещения автомобиля с домкратов. Снимаем два передних колеса, откручиваем гайки на наконечниках, затем ставим специальный съёмник под его тело. С помощью головки начинаем потихоньку крутить, палец постепенно начинает выходить из посадочного места в рычаге, если же с затруднением выходит, то молотком не спеша стучим по рычагу.

Потом необходимо слить всю жидкость из рейки в пластиковую емкость через распределительный шланг, при этом необходимо завести двигатель и крутить руль вправо и влево до конца пока вся жидкость выйдет из системы. Далее откручиваем хомуты и гайки в рейке, на валу рулевого управления отвинчиваем болт,находящийся возле самого пола, с внутренней части салона с водительской стороны. Рейку не спеша тянем на себя небольшими вспомогательными движениями в разные стороны, ведь шестерня, которая расположена на валу рулевой колонки, тяжело снимается. Когда всё удалось и рейка снята, аккуратно вытягиваем весь механизм в правую сторону, там есть свободное место.

Замена резиновых уплотнений (сальников)

Фиксируем весь агрегат в тисках, начинаем очищать от грязи и мазута. Для этого понадобится чистая ветошь, металлическая щетка, двадцать грамм обычной солярки, чистим всё до алюминиевой основы. Осматриваем внешний вид после очистки, откручиваем рулевые тяги. Сразу можно рассмотреть первый и второй сальник, он находится за уплотнительной крышкой которая расположена с торца обеих сторон рейки. С помощью отвертки и осторожными ударами молотка, чтобы не повредить внутреннюю зеркальную часть рулевого агрегата извлекается сальник.

Затем аналогичным образом снимается второй. После того как извлекли старый, необходимо установить новый и собрать все в обратном порядке.

Когда все собрано, остается залить жидкость в систему рулевой рейки и прокачать.

Обязательно обратить особое внимание после прокачки системы, чтобы жидкость была без пузырьков воздуха.

В дальнейшем необходимо сделать развал и схождение передних колес, это необходимо для равномерного износа резины. Эксплуатация рейки требует постоянного контроля. Чтобы избежать повреждений, необходимо бережно ездить по неровным поверхностям дороги. А также следить за правильным уровнем тормозной жидкости. Каждые десять тысяч километров делать балансировку и рулевая рейка прослужит намного дольше.

Полная замена сальника рулевой рейки

Все автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, как износ деталей технического средства. Причины на то разные: от некачественного изготовления до личного нежелания тратить денежные средства на содержание автомобилей. Каждый узел по-своему важен, но среди всего перечня следует выделить те, без которых машина не сможет передвигаться. Таковыми являются газораспределительный механизм и рулевая рейка. Чаще всего автовладельцы задают вопрос, как заменить сальник рулевой рейки на автомобиле. В целях оказания методической рекомендации рассмотрим процедуру ремонта без привязки к конкретному автомобилю.

Понятие сальника и его роль в механизме управления

Сальник входит в систему рулевого управления техническим средством. В зависимости от конструкции и характеристик, количество таких уплотнителей может достигать четырех или пяти штук. Штатное место установки – зубчатый механизм. Уплотнитель изготавливается из каучукового материала с добавлением различных примесей для повышения показателя прочности.

Внешняя форма сальника – круг правильной геометрической формы с отверстием. На внутреннем отверстии установлена пружина для повышения прочности и обжима. Сальник постоянно устанавливается в тех местах, где работа связана с гидравлическим маслом или иной жидкостью в целях предотвращения течи. В некоторых случаях сальники устанавливаются вместе с подшипниками.

Принцип действия достаточно прост и интуитивно понятен – герметизация и уплотнение соединений деталей и вращающихся механизмов. Благодаря наличию специальной набивки – уплотнительного материала, деталь плотно прилегает к стенке корпуса при воздействии. Создается герметичность, и гидравлика не вытекает наружу. Таким образом, зубчатая рейка передвигается по периметру корпуса, при этом постоянно находясь в смазывающем веществе. Помимо рулевого механизма, сальники активно используют в коленчатом вале, ступицах.

Как выбрать сальник рулевой рейки

Несмотря на то, что стоимость детали не велика, несвоевременное реагирование на поломку или игнорирование ее вообще приводит к негативным последствиям. Для каждого автомобиля сальник имеет свою уникальную маркировку, так называемый каталожный индекс. При совершении покупки всегда необходимо обращаться к данным каталога или инструкции по эксплуатации, сопоставлять цифирные символы.

Не рекомендовано устанавливать на зарубежные автомобили отечественные запчасти и наоборот, хотя подобные случаи встречаются на практике. Однако существуют универсальные детали, в том числе и иностранного производства, которые подходят на отечественные марки машин. Яркий тому пример – немецкий бренд Опель и российский ВАЗ. Кроме сальников рулевой рейки, подходит множество компонентов рулевого механизма.

Помимо полной идентификации детали по каталожному индексу, важно фактическое ее качество изготовления, маркировка, наличие обозначений заводского стандарта.

Основные признаки неисправности сальника рулевого управления

• в области расположения рулевого механизма моторного отсека на корпусной части видны следы маслянистых потеков. Что указывает на потерю герметичности и утечку гидравлики с корпуса, необходима замена сальника рулевой рейки;
• рулевая колонка стала туже вращаться, особо ощутимо это на поворотах или совершении резких маневров на трассе;
• при движении слышен сторонний и нехарактерный металлический скрип в моторном отсеке автомобиля.

Характерные поломки сальника рулевой рейки и механизма в целом

• брак при изготовлении на заводе, когда нарушается технология производства, деталь не может выхаживать должный ресурс;
• проведение некачественного ремонта предыдущими работниками сервисного центра, вследствие чего образуется течь сальника рулевой рейки автомобиля;
• стороннее механическое повреждение корпусной части и уплотнителя в целом;
• длительная эксплуатация без проведения промежуточного ремонта или профилактики;
• недостаточное количество смазывающего вещества внутри корпусной части, из-за чего детали не могут в полном объеме омываться гидравлическим маслом;
• срыв, слом зубьев на рейке;
• повреждение смежных деталей и механизмов, связанных с рулевым управлением;
• не работает электрический узел из-за износа мотора, если установлен электроусилитель (ЭУР).

Как проводится диагностика сальника в условиях сервисного центра

После обращения собственника машины в мастерскую, специалисты помещают ее в периметр ремонтной зоны. Осмотр необходимо проводить последовательно, с разделением на моторный отсек и днище автомобиля. Такая градация поясняется тем, что рейка расположена так, что недостаточно одной обзорности из капота или под днищем, нужно комбинировать. Исходя из этого, изначально мастер проводит визуальную диагностику в моторном отсеке.

Осмотру подлежит внешняя корпусная часть, пыльники, наконечники рулевых тяг, болты – фиксаторы. Если явных дефектов не обнаружено, но поломка не устранена, мастер поднимает автомобиль специальным подъемником завершения процедуры осмотра. Под днищем в области передней оси необходимо оценить состояние нижней части корпуса рейки, выявить место течи. Для объективности нужно пошатать наконечники тяг. Даже самый незначительный люфт будет свидетельствовать о неисправности.

После того, как механизм полноценно обследован, зафиксированы все дефекты, мастер проводит анализ полученной информации, рассчитывает количество необходимых запасных частей. Начинается этап полного демонтажа с последующей заменой изношенных деталей.

Подготовительный этап

Мастер проверяет наличие набора инструментов для проведения разборки, новых сальников, пыльников, гидравлического масла для возможной доливки в систему, наличие съемника для выпрессовывания сальников. В качестве дополнения можно указать переносной осветительный прибор, если работы будут вестись в условиях недостаточной освещенности. А также иные детали, при наличии информации о сопутствующих поломках. В обязательном порядке проверка наличия съемника сальников рулевой рейки.

Руководство по замене сальника рулевого механизма

Водителю на заметку: несмотря на то, что механизм рулевого управления имеет среднюю степень сложности, самостоятельно пытаться устранить поломку, не рекомендовано, так как любая неточность приводит к негативным последствиям.

Итак, как снимается сальник на рулевой рейки, порядок следующий:

1. Для удобства проведения работ рекомендовано использовать подъемный механизм.
2. Мастер отвинчивает штатное крепление рейки. Всего четыре болта.
3. Откручивает крепления наконечников рулевых тяг, патрубков подачи гидравлического масла, электрическую контактную плату, датчик поворота руля.
4. После того, как деталь в сборе целиком отдана с посадочного места, мастер изымает ее из-под автомобиля.
5. Закрепляя в специальные тиски, продолжается процесс разбора;
6. Поочередно извлекает пыльник, снимает жгуты.
7. Сливает скопившуюся гидравлическую жидкость.
8. Ключом на «24» отдаются шарниры двух тяг, их выкручивают и снимают.
9. Отдают и откручивают гайку прижима штока вместе с прижимной пружиной.
10. Снимает стопорное кольцо, распределитель, гайку золотника.
11. Откручивает тыльную опору со штатного места.
12. Теперь осталось вытащить сальник из рулевой рейки в правой части.
13. Специальным съемником выпрессовывается левый сальник, расположенный в противоположной части рейки.

На этом процедура полного демонтажа окончена, далее мастер отправляет все детали на ультразвуковую мойку, сушку. Проводит повторную дефектоскопию, изношенные детали откладывает в сторону для замены.

Начинается этап полной сборки с заменой деталей и обязательной смазкой посадочных мест. На зубчатый механизм надевают левый сальник и вместе с рейкой устанавливают в корпусную часть. После чего запрессовывают сальник с правой стороны, червяк-распределитель, подшипник, сальник червя, прижимную гайку. Одевает стопорное кольцо. По завершению сборки рейка в сборе отправляется на диагностику, проверку работоспособности, отсутствие течи гидравлического масла. Автомобиль готовится к сдаче заказчику услуги.

При строгом соблюдении рекомендаций срок эксплуатации детали превышает 100 000 км для зарубежных моделей и около 70 000 км для отечественных. Конечно, указанный пробег не является шаблонным и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации технического средства. Необходимо запомнить главное правило – своевременное проведение диагностики автомобиля – залог его длительного безаварийного использования. Теперь Вы точно знаете, как извлечь сальник из рулевой рейки для замены.

Замена сальника рулевой рейки

Сальники защищают механизм рулевой рейки от попадания пыли и предотвращают утечку рабочей смазочной жидкости.

Когда сальник изнашивается в процессе интенсивной эксплуатации автомобиля или теряет свою эластичность «от возраста», он перестает плотно обжимать вал. Из-за этого рулевая рейка начинает течь. О появлении этой неполадки сигнализируют масляные капли на асфальте в местах стоянки машины. Если сразу же после их обнаружения сделать ремонт сальника рулевой рейки, затраты будут минимальными: потребуется только тщательно очистить все детали от загрязнений и заменить вышедший из строя сальник.

Если первые признаки нарушения герметичности корпуса рулевой рейки будут проигнорированы, капли масла вскоре сменятся лужицами. Недостаток смазки и абразивное действие пылевых частиц приведут к ускоренному износу поверхностей всех движущихся деталей, многие из которых придется поменять вместе с сальниками. Продлить их жизнь можно, постоянно доливая рабочую жидкость в бачок гидроусилителя руля. Но стоит ли это делать при нынешних ценах на смазочные материалы? Лучше потратить деньги на ремонт рулевой рейки и ездить на автомобиле комфортно, а главное – безопасно.

В особо запущенных случаях рулевую рейку отремонтировать невозможно из-за сильной коррозии и выработки деталей. Замена этого узла (особенно на иномарке) выльется в кругленькую сумму. Единственный плюс в столь плачевной ситуации – выигрыш времени: ремонт рулевой рейки может длиться несколько дней, а на ее замену уйдет не более полутора часов.

Как проверяются сальники рулевой рейки

Чтобы понять, какой из сальников стал причиной протечки, рулевую рейку проверяют на стенде под давлением рабочей жидкости до 160 атмосфер.

Чаще всего для устранения течи масла требуется замена верхнего сальника рулевой рейки – он находится на рулевом кардане, поэтому испытывает наибольшие нагрузки и изнашивается быстрее, чем боковой и нижний.

Причиной течи правого сальника обычно является коррозия вала из-за поврежденного пыльника. Регулярная диагностика рулевой рейки исключит эту неприятность.

При обнаружении течи верхнего сальника одновременно производится профилактическая замена правого сальника рулевой рейки и других деталей из ремкомплекта – они стоят копейки в сравнении с затратами на снятие/установку, разборку/сборку рейки.

Наименее затратной является замена сальника рулевой рейки, если он начал течь во время диагностики на стенде – это означает, что в ее корпус еще не попала пыль, и не возникнет необходимости в дорогостоящем восстановлении вала.

После замены ремкомплекта рулевую рейку снова устанавливают на проверочный стенд и производят ее регулировку.

Специалисты автосервиса «RRR» знают все тонкости диагностики и ремонта рулевых реек, выполняют свою работу быстро и качественно. Подтверждением их высокой квалификации является гарантийный талон на 6 месяцев эксплуатации автомобиля, независимо от его пробега за это время.

5 причин приехать к нам!

• Гарантия качества

Мы даем всем клиентам гарантию полгода без ограничения пробега

Порядочность

Мы ничего не скрываем, клиент может присутствовать во время ремонта

Новейшие технологии

При ремонте используются только новые технологии и специализированное оборудование!

Честная цена

Цены на сайте соответствует действительности

Опытный персонал

Квалифицированный персонал с опытом работы более 8 лет!

Бесплатная диагностика

Всем нашим посетителям предлагаем провести бесплатную диагностику рулевой