Как можно легко поставить забор из профнастила самостоятельно?

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Забор из профнастила своими руками

Современный надежный забор – это не только атрибут, защищающий территорию дома от посторонних взглядов, но еще и важнейший элемент, который выгодно подчеркивает эстетические изыски ландшафта приусадебного участка.

В процессе возведения забора могут использоваться самые разнообразные материалы. Но особой популярностью среди всех видов ограждения в последние годы вполне заслуженно пользуется забор из профнастила. И в первую очередь, связано это с тем, что профлист имеет множество положительных характеристик и качеств. Обладая серьезными навыками и строго придерживаясь строительных норм, вполне можно построить забор из профнастила своими руками.

Планирование

Любой процесс строительства, в том числе, и установка забора из профнастила своими руками, начинается с разработки проекта. Лучше всего создавать чертежный проект, на который необходимо перенести все геометрические размеры будущего сооружения. И в первую очередь следует определить конструктивные особенности защитного строения из профлиста:

  • общая высота;
  • способ установки опор (забивание с утрамбовкой грунтом, забивание с бутированием щебнем, со столбчатым бетонированием, с ленточным фундаментом);
  • расположение листа (по горизонтали или вертикально);
  • тип опор (будут ли они в форме колонн или скрытыми).

Классический забор из профнастила своими руками для дачи состоит всего лишь из трех основных элементов:

  1. каркас (стандартные круглые или профильные трубы);
  2. крепежные элементы;
  3. обшивка, выполненная из профнастила.

Кроме того, будущий забор, в зависимости от желаемого внешнего вида и общего ландшафта, может быть:

  • сплошным – профлисты полностью закрывают вертикальные опоры. Три четверти строителей останавливают свой выбор именно на таком типе забора;
  • проветриваемым (секционным) – каждый пролет разделяется столбами, а длина одной секции варьируется в зависимости от географических особенностей рельефа. Данный тип забора устанавливается реже и только тогда, когда подразумевается наличие кирпичных или бетонных столбов. Сам по себе такой забор требует дополнительных просчетов, так как необходимо высчитывать размеры листов, чтобы уменьшить количество их обрезков.

Также заборы делятся на группы по виду основания:

  • фундаментные. При этом сам фундамент может быть ленточным. Благодаря такой «основе» повышается ветровая стойкость всей конструкции.
  • опорные. Вертикальные столбы не связываются между собой. Каждый столб устанавливается в заранее подготовленную лунку и «закрепляется» методом забутовки, точечным бетонированием и просто установкой с утрамбовкой грунтом.

Стоит отметить, что большинство участков имеет серьезные неровности и этот важный фактор обязательно необходимо учитывать при возведении забора. В некоторых случаях неровности ландшафта можно спланировать, но это весьма затратно, поэтому лучше возводить забор с учетом вышеупомянутых нюансов.

Как установить забор из профнастила на неровной поверхности? В первую очередь, нужно измерить уклон. Если его величина меньше 35 градусов, то величина пролета «стартует» с отметки в 2,5 метра. При неравномерном уклоне лучше формировать заборные секции разной ширины. При увеличении угла уклона стоит уменьшать пролетный шаг. В итоге вы получите забор, имеющий ступенчатую конструкцию.

Какие материалы требуются для постройки забора из профнастила

Самостоятельное строительство забора будет осуществлено гораздо быстрее, если предварительно подготовить весь необходимый материал.

Профнастил

Выбирая наиболее подходящий профнастил, в первую очередь, нужно ориентироваться на его толщину, а также на вид покрытия, текстуру, цвет и высоту волны. В обязательном порядке при планировании каркаса нужно обращать внимание на высокую парусность профлиста и, исходя из этого, стоит выбирать листы подходящей высоты. Для правильного выбора наиболее подходящего профильного листа советуем обратить внимание на эту статью “Какой профнастил выбрать для забора?”.

Опорные столбы

Теоретически, могут использоваться столбы из любого материала – металла, дерева и т.д. Однако при выборе вида столбов стоит учесть, что наиболее доступный и простой вариант – это металлические опоры. Геометрические параметры стоек определяются, исходя из предполагаемых нагрузок. Зачастую берут трубы 60х60х2 мм или 60х40х2 мм. Если это круглые трубы, то стоит выбирать с диаметр в пределах от 60 до 100 мм.

Поперечные лаги

В качестве лаг или, как их еще называют, перекладин, лучше всего использовать профильные трубы 40х20х2 или 40х20х1,5 мм. Стоит отметить, что деревянные лаги использовать недопустимо, так как древесина имеет склонность к быстрому гниению, в особенности это быстро проявляется в местах крепления профлиста. Таким образом, не только подобный забор прослужит недолго, но и профнастил нельзя будет использовать повторно из-за появившейся коррозии. Также в качестве лаг не рекомендуется применять металлический уголок, так как при его толщине в 2 мм он не создаст требуемого сопротивления ветровым нагрузкам. А приобретать материал толще 2 мм не стоит из-за того, что специальные саморезы для профнастила предназначены для сверления металла толщиною не более 2,5 мм.

Заглушки на опорные столбы

Данные элементы используются в качестве защиты столбов от попадания влаги вовнутрь. Обычно эти детали заменяются обрезанной пластиковой бутылкой или металлической накладкой. Такие варианты дешевле, но они, естественно, не столь эстетичны. Их можно использовать как временное решение.

Метизы

Для крепления профнастила к металлическому каркасу используются заклепки или специальные саморезы. Профессионалы стараются применять именно саморезы, так как они комплектуются специальными резиновыми прокладками, благодаря которым профнастил плотно прижимается к основанию. Длина таких саморезов колеблется от 15 до 35 мм. Что касается заклепок, то перед применением советуем их обрабатывать специальной краской. Такой подход позволит вам предупредить раннее появление ржавчины в месте крепления.

Краска

Используется для подкрашивания царапин, возникающих при неаккуратной установке профнастила или в результате заводского брака, а также для закрашивания участка, где производился рез по листу. Расход краски на эти потребности – минимальный, поэтому одного баллончика будет вполне достаточно.

Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Для установки столбов или для обустройства ленточного фундамента вам понадобится песок, цемент и гравий.

Для того чтобы установить забор из профнастила на даче, нужно подготовить следующие инструменты – шуруповерт, сварочный аппарат, бур, лопату, отвес, уровень, емкость для замешивания раствора, доски для возведения опалубки (для ленточного фундамента), заклепочник (если решили крепить лист заклепками), болгарку, защитные очки и веревку.

Читайте также:  Сколько живет домашняя декоративная крыса?

Расчет материалов

Строим забор из профнастила своими руками и просчитываем количество необходимых материалов. Для примера возьмем участок площадью 6 соток. Конечно, конфигурация участка может быть разной, но зачастую 6 соток – это 20 метров на 30 метров. Периметр такого земельного надела будет составлять примерно 100 пог. метров. Будем считать, что устанавливаем забор высотой 2 метра с луночным фундаментом.

Профнастил

Если вы решили установить сплошной забор, в котором столбы будут закрыты профлистом, то для просчета необходимого числа листов нужно длину будущего ограждения (100 пог. м, что соответствует участку 6 соток) просто разделить на ширину выбранного листа, точнее, на его полезную длину (1 м 15 см). Полученный результат следует округлить в большую сторону. В нашем случае вам понадобится 100/1,15 = 87 листов профнастила C8.

Рассчитать необходимое количество листов профнастила просто по формуле: длина ограждения / 1,15 = количество листов профнастила.

Необходимое количество столбов для забора

Количество опор зависит от просчитанного расстояния между столбами. Если вы возводите сплошной забор, то общую длину нужно делить на предполагаемое расстояние между столбами. Учитывая повышенную парусность забора из профнастила, советуем брать расстояние между столбами в пределах 2-3 метров. Не рекомендуется увеличивать расстояние между стойками, так как это ухудшит устойчивость всего забора и, возможно, вам придется увеличивать количество продольных лаг. Для забора длиной 100 пог. метров вам следует приобрести 40 столбов: 100 пог. м/ 2,5 м (высота столба) = 40 шт.

При обустройстве секционного забора количество стоек определяется количеством секций. Советуем заранее рассчитать расстояние между секциями, так, чтобы оно равнялось целому числу или половине размера листа профнастила. Таким образом, вы сможете израсходовать листы практически без остатка.

Стоит отметить, что при расчете нужно учитывать обязательную установку стоек по углам будущего забора, а также в местах будущего расположения ворот. Необходимая высота стойки определяется запланированной высотой забора и глубиной их погружения в грунт (более 30% длины всего столба должно находиться под землей). Иными словами, если ваш забор высотой 1,8 метра, то вам нужно брать стойку высотой 2,8 метра.

Поперечные лаги

Количество поперечных металлических лаг зависит от высоты вашего будущего забора. Если ограждение будет до 2 000 мм, то на одну секцию следует устанавливать две горизонтальных лаги. Но если забор будет иметь высоту более 2 м, или на него будет оказываться сильная ветровая нагрузка, а также если профлист имеет малую толщину, то имеет смысл устанавливать и по три лаги. Таким образом, на забор с погонной длиной в 100 м понадобится, по меньшей мере, 200 м лаг, каждая из которых имеет 3 м в длину. В итоге необходимо, без учета ворот и калитки, 67 лаг.

Пластины-держатели

Тут все просто – количество пластин равняется произведению числа опорных стоек и рядов горизонтальных лаг. Используются такие пластины не всегда, чаще всего, лаги просто привариваются к стойкам.

Заглушки на столбы

Их количество считается по числу опорных столбов. Советуем дополнительно взять еще пару заглушек, которые, наверняка, пригодятся в процессе эксплуатации будущего забора.

Метизы

Профнастил крепится саморезами в две крайние волны и затем через каждые две волны в каждую из поперечных лаг. В некоторых случаях можно крепить лист только по краям и в среднюю волну. Учитывая, что, в среднем, на один профлист требуется не менее 8 саморезов, просчитать их количество не трудно – как минимум, 536 шт. Но советуем брать саморезы с запасом, так как в процессе закручивания иногда выявляются дефекты крепежных элементов.

Если вы планируете работать с заклепками, то их надо немного больше, так как ими лист крепится через волну и по краям.

Ворота с калиткой

Конечно, ни один забор не обойдется без калитки и въездных ворот. Как правило, делается один въезд, соответственно, нужно установить одни ворота и одну калитку.

Процесс установки забора

Далее предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией, которая поможет вам разобраться с вопросом, как сделать забор из профнастила правильно и надежно. Всю работу можно разделить на несколько важных этапов.

1. Подготовка участка к обустройству забора

Вся поверхность грунта должна быть тщательно очищена от различных элементов, которые могут помешать установке столбов и листов: камней, корней деревьев, кустов и пр. В идеале у вас должна получиться полоса шириной 2 м.

2. Установка столбов – с утрамбовкой или бетонированием

Размечаем территорию – определяем где будут стоять воротные и калиточные столбы, а также угловые. Шаг опор рекомендуется брать не более 2,5 метра. Бурим лунки до глубины 0,8 метров и вставляем столбы. Далее потребуется стремянка и стакан, который поставим сверху на столб, чтобы при вбивании не повредить столб. Забиваем до глубины 1,2 метра. Учтем, что если мы будем бетонировать, то потребуется бур шириной от 150 мм. Когда столб крепко стоит, начинаем заполнять лунку грунтом, щебнем или бетонным раствором.

3. Монтаж поперечных лаг

Как мы уже говорили ранее, профнастил крепится именно к лагам, которые, в свою очередь, монтируются на опорные столбы.

Лаги могут быть приварены или прикручены к вертикальным стойкам. Профессионалы советуют для этих целей использовать специальные пластины – держатели. Эти пластины прикручиваются к стойкам, а к ним уже крепятся лаги. Такое решение делает проект возведения забора более затратным и длительным, но подобный крепеж считается самым надежным.

Способы крепления поперечных лаг к стойкам

  • встык со столбом – идеальный вариант при обустройстве сплошного забора;
  • сзади столба (используя кронштейн-держатель или с помощью приварки к столбу).

4. Монтаж профнастила

Важный этап работы, ошибки здесь могут привести к быстрому появлению ржавчины. Для прикручивания профнастила к лагам используются специальные саморезы или заклепки. Правильность начала монтажа зависит от конфигурации профлиста.

Для начала следует определить, какая крайняя волна листа является накрывной. Разные производители делают по-разному, поэтому накрывная волна может быть как слева, так и справа. Монтировать листы нужно таким образом, чтобы каждый последующий лист накрывал волну предыдущего. Также советуем начинать монтаж от ворот, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда на самом видном месте вам придется монтировать небольшой обрезок профлиста.

Профнастил крепится по краям в каждую из поперечных лаг, а также в середину листа (в каждую лагу). Если вы знаете, что забор будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам, то лучше крепить профнастил к лагам через каждые две волны.

Смета на покупку материалов для самостоятельного строительства забора

Как сделать забор из профнастила самому и не прогадать? Для этого нужно составить смету всех затрат и только после этого, оценив свои возможности, можно приступать непосредственно к возведению забора. Возвратимся к нашему примеру, по которому мы планируем установить забор на участке 6 соток – 100 погонных метров забора из профнастила.

Название материалаКоличество (шт.)Цена за единицу (руб.)Сумма (руб.)
Опорные столбы 60х60х2 L=3000мм3840015200
Поперечные лаги 40х20х2 L=3000мм6720012800
Профнастил С88765056550
Ворота с одной калиткой11400014000
Затраты по доставке11000010000
Прочие затраты (саморезы, краска и т.д.)11500015000
Итого за 100 пог. метров забора123 550

Заключение

Как видно из предыдущего пункта, на данный момент для обустройства обычного забора из профнастила длиной 100 пог. метров вам придется «выложить» более 120 тыс. рублей. При этом вам придется самостоятельно закупить все требуемые материалы и доставить их на участок, который вы собираетесь огораживать. Также нужно подготовить инструменты, а ведь их у вас может просто не быть, и тогда придется или приобретать, что безусловно выльется в «копеечку», или же искать по друзьям, соседям, что тоже не очень приятно. Но и это еще не все – всю работу по строительству забора вам необходимо будет осуществлять самостоятельно. Но без помощника это выполнить довольно-таки сложно, следовательно – придется кого-то приглашать, а это – дополнительные затраты. Ну, и в завершении – вы наверняка потратите массу времени и сил для самостоятельного строительства. Как видите, выгода от возведения забора своими руками весьма призрачная и при этом вы не можете гарантировать, что ваше ограждение будет качественно установлено, так, как это делают настоящие профессионалы.

Как правильно поставить забор из профлиста? Инструкция и видео уроки

Нажмите для увеличения

Забор из профнастила – самый распространенный тип ограждения для загородных участков. Конструкция забора состоит из самого профнастила, опор и лаг.

  • Установка забора своими руками
  • Установка столбов для забора
  • Технология установки лаг
  • Как крепить профлист?
  • Монтаж и установка: заключительный этап

Установка забора из профнастила не отличается большой сложностью и не требует применения спецтехники и дорогостоящего оборудования.

Многих интересует: как правильно поставить забор из профлиста самостоятельно, без привлечения специализированных бригад. Сделать это несложно даже человеку без опыта, для этого потребуется всего один подручный из домашних или друзей.

Чтобы осуществить монтаж забора из профнастила потребуются:

  • Профлисты, предназначенные для установки ограждений.
  • Опоры: их можно сделать из круглых труб (проще забивать) или труб с квадратным сечением (к ним проще крепить лаги). Если планируется установка комбинированного забора с кирпичными столбами, в качестве сердечника все равно будет устанавливаться труба.
  • Поперечные лаги: для их изготовления используются трубы прямоугольного сечения или уголки.
  • Саморезы по металлу.
  • Краска для опор и лаг.
  • Щебень и гравий для бутования.

Для осуществления расчетов по количеству материала поможет схема установки.

Если вы будете устанавливать конструкцию сами, то забор из профнастила без установки обойдется вам только по стоимости материалов.

Установка забора своими руками

Первый этап работы – подготовка территории. Необходимо выполнить разметку для столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Если забор невысокий – полтора метра, можно увеличить расстояние до 2,5 метров.

Первыми ставятся колышки на места, где будут стоять крайние опоры и опоры воротной группы. Затем отмечаются места поворота забора: там тоже ставится колышек. После этого устанавливаются колышки, отмечающие места для установки оставшихся опор.

После выполнения разметки необходимо по возможности выровнять территорию, по которой будет пролегать линия ограды и протянуть бечевку между колышками.

Установка столбов для забора

Столбы можно устанавливать несколькими методами. Правильная установка высокого забора предусматривает устройство ленточно-столбового фундамента.

На такой фундамент с цоколем устанавливается и комбинированное ограждение из профлиста с кирпичными столбами.

Есть разные варианты установки забора из профнастила самого простого типа:

  • Опоры забиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб);
  • Опоры устанавливаются по технологии ТИСЭ с бетонным башмаком;
  • Столбы бетонируются;
  • Столбы забутовываются.

Если вы хотите сделать забор из профнастила своими руками стандартной высотой до двух метров в средней полосе на непучинистых грунтах, наиболее удобной технологией установки является бутование. Этот способ защитит опору от воздействия сил морозного пучения.

Чтобы установить столб необходимо выкопать лунку буром на глубину одной трети надземной части опоры. В среднем это 0,7-0,8 м для средней полосы плюс 5 см для щебенной подушки.

Для более высоких заборов и пучинистых грунтов глубина лунки может достигать полутора метров. Диаметр лунки должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

  • На дно лунки засыпается 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие сил морозного пучения. Гравий необходимо пролить водой и тщательно уплотнить.
  • Затем устанавливается труба опора по уровню. Трубы необходимо выровнять по вертикали при помощи отвеса.
  • По краям лунка засыпается гравием и щебнем, битыми кирпичами или камнем, которые также в процессе укладки проливаются водой и уплотняются. Некоторые засыпают лунку бутом на две трети, а сверху бетонируют.

После установки всех столбов необходимо их выровнять по высоте при помощи уровня и дополнительно при необходимости забить кувалдой. Если забор ставится надолго, трубы можно забетонировать изнутри для уменьшения коррозионных процессов.

При бетонировании необходимо залитый бетон проштыковать куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Правильный монтаж забора их профнастила служит залогом длительной службы ограждения.

Технология установки лаг

Лаги можно крепить двумя способами: сваркой или на болты. Сварочный шов является довольно нестойким к коррозионным процессам и требует умения обращаться со сварочным аппаратом.

Болтовое соединение надежнее и долговечнее. Лаги крепятся на расстоянии 20 см от верха опоры и от грунта. После установки их необходимо тщательно покрасить.

Как крепить профлист?

Профлист нужно крепить вдвоем с помощником, начиная от ворот. Каждый лист ставится вертикально и крепится к лагам саморезами при помощи электро-шуруповерта.

Два самореза крепят лист по краям, а один посередине на лаге. Последующий лист укладывается на одну волну внахлест.

Монтаж и установка: заключительный этап

После установки профлиста необходимо закрыть опоры сверху пластмассовыми заглушками. Это предотвратит попадание воды внутрь трубы.

Если профлист будет поднят над землей даже на 5-10 см, на территорию вашего участка смогут проникнуть мелкие грызуны, собачки и кролики, которые потревожат ваш покой. А от вас, наоборот, могут сбежать куры и прочая домашняя живность.

Но если лист будет упираться в землю, то он начнет ржаветь. Поэтому после окончания установки забора имеет смысл сделать по его линии двухстороннюю бетонную отмостку с уклоном. Она защитит профнастил от ржавления и по ней дождевая вода будет уходить дальше от ограждения. На этом монтаж забора из профлиста можно считать законченным.

Если вас интересует установка металлических заборов из профнастила, вы можете посмотреть фото и видео процесса монтажа, представленных на нашем сайте.

Размораживаем и моем холодильник: средства и способы безопасного ухода

Любой холодильник нуждается в уходе. Один или два раза в год его нужно размораживать, мыть, высушивать и проветривать. Если запланировали генеральную уборку холодильника, то накануне не стоит забивать его «про запас».

Если у вас холодильник с одним компрессором, то перед размораживанием отключите его от сети и выньте все содержимое. Холодильник с двумя компрессорами можно мыть поэтапно. Сначала холодильную камеру, потом морозильную. В любом случае, чтобы продукты не пропали, уложите их в емкость, которая плохо проводит тепло. Отлично, если у вас найдется фольгированный полиэтилен или другой утеплитель. Обернутая им емкость долго не нагреется и свежесть запасов не потеряется. Если «грамотного» утеплителя не найдется – вполне подойдет одеяло или теплая куртка.

Итак, о продуктах позаботились, возвращаемся к холодильнику.

Холодильник с капельной системой разморозки

Холодильная камера в процессе оттаивания, собственно, и не участвует, там нечему оттаивать, но ее все равно нужно вымыть. А вот морозильная камера в холодильнике с капельной системой нуждается в размораживании.

Все производители рекомендуют оставить холодильник открытым и дать льду оттаять. На это уходит 8-12 часов. Понятно, что многих такие временные интервалы не устраивают, поэтому острые умы ищут способы ускорить процесс:

  • Горячая вода в пульверизаторе. Распыление горячей воды на ледяную поверхность позволяет ускорить оттаивание, но скорость будет зависеть от того сколько воды вы распылите. Недостатков у способа два. Во-первых, к тому объему воды, которое и так придется собирать в поддоны и промакивать тряпкой, добавятся лишние 200-500 миллилитров. Во-вторых, качать мышцы кисти, распыляя пол-литра жидкости понравиться спортсменам, а не хрупким домохозяйкам.
  • Кастрюля или миска с горячей водой позволяют разморозить морозилку за час-полтора. Наберите горячую воду, поставьте в морозильную камеру, закройте дверцу. Чем больше поверхность испарения горячего воздуха и пара, тем скорее ледяная шуба оттает. Не забывайте каждые десять-пятнадцать минут заменять остывшую воду горячей и не используйте кипяток, чтобы не повредить покрытие.
  • Самый «продвинутый» метод заключается в использовании специальных средств для разморозки морозильных камер. Производители рекомендуют распылить средство на лед и оставить на 10 минут, открыть, собрать воду, при необходимости повторить процедуру.
  • Моющий пылесос станет прекрасным подспорьем при сборе талой воды из морозилки. Так процесс размораживания становится более комфортным и менее хлопотным.

Какой бы способ оттаивания вы ни выбрали, помните главное правило: ни в коем случае не откалывайте лед! Острый предмет или край ледяной глыбы может повредить поверхность морозильной камеры и нарушить герметичность испарителя. А теперь развенчаем миф о пластиковой лопаточке, которая часто идет в комплекте с холодильником. Она предназначена для сбора рыхлого снега и оттаявших кусочков с поверхности, а никак не для колки льда во время размораживания.

Размораживание холодильника с системой No Frost

Несмотря на утверждения производителей, что размораживать холодильники с No Frost не нужно, они, все же, нуждаются в ежегодном оттаивании. Конечно, льда на видимой поверхности в исправном холодильнике нет, но он может собираться на испарителе.

ТЭН, предназначенный для его регулярного оттаивания, часто не полностью справляется с задачей. Намерзший лед мешает потоку воздуха, гонимого вентилятором, и препятствует его равномерному распределению. Раз в год нужно уделить внимание агрегату и устроить ему генеральную уборку.

В данном случае она будет заключаться лишь в том, что холодильник нужно отключить от сети, вымыть, вытереть насухо, открыть и дать постоять три-четыре часа. Если после этого на задней стенке морозильной камеры сухо и чисто, значит льда на испарителе нет. Если на задней стенке образовался конденсат, значит, испаритель еще не оттаял – дайте холодильнику «подышать» еще пару часов. Чистый и тщательно обсушенный агрегат можно включать в сеть. Дайте ему поработать около часа, а затем загружайте продуктами.

Средства для очищения и удаления запаха

Прежде чем приступать к размораживанию и мойке холодильника решите, какое моющее средство будете использовать.

Немецкое антибактериальное средство Topperr 3102, экологично и не токсично. Оно очищает, удаляет запахи, предотвращает образование бактерий на поверхностях холодильника. Для его использования не нужна вода. Очиститель можно купить отдельно или в наборе с поглотителем запахов и двумя салфетками.

Итальянское чистящее средство Electrolux E6RCS104 очищает внутреннюю и внешнюю поверхность, эффективно удаляет загрязнения любой сложности, не требует смывания.

Итальянское чистящее средство WPRO FRIR00безопасно справляется со сложными загрязнениями, приятно пахнет цитрусами и не содержит химических запахов.

Содовый раствор. Готовится из обычной пищевой соды (одна столовая ложка на литр теплой воды). Слабая щелочь растворяет загрязнения и очищает поверхность.

Кислый раствор. На литр теплой воды нужно взять три столовых ложки уксуса или лимонного сока. Устраняет посторонние запахи, обесцвечивает пожелтевшие пятна.

Когда все подготовлено, холодильник разморожен и талая вода устранена, достаньте все полки и ящики. Их нужно вымыть, протереть и высушить отдельно. Крупные элементы удобней мыть в ванной, так как в кухонной мойке они вряд ли поместятся.

Как мыть холодильник

Теперь сам холодильник. Тщательно очистите внутреннюю поверхность камер, для этого разбрызгайте выбранное средство на поверхность и протрите мягкой салфеткой. Если решили обойтись без очистителя, то промойте поверхности губкой, смоченной в теплом содовом растворе. Избегайте попадания жидкости на элементы управления, датчики и подсветку.

Для устранения запаха можно повторно промыть холодильник водой с уксусом или лимонным соком, а потом еще раз протереть чистой влажной салфеткой. Вымытую поверхность протрите насухо и дайте просохнуть. Уплотнительные резинки и протрите чистой влажной салфеткой. Если в складках скопилась грязь и крошки, прочистите их зубной щеткой, смоченной в чистой воде.

Ни в коем случае не используйте абразивные порошки, не предназначенные для холодильников моющие средства и скребки. Все это может повредить покрытие, запустить процесс образования коррозии на металлических элементах, некрасиво поцарапать пластик и испортить резину уплотнителя.

Отодвиньте холодильник, пропылесосьте заднюю стенку, с пола соберите пыль и грязь. Верните агрегат на место, проверьте правильность установки. Дайте холодильнику еще немного проветриться, вставьте назад чистые сухие полки, закройте и включите в сеть. Через 30 минут можно загружать.

Чтобы в дальнейшем в холодильнике не появлялся неприятный запах, используйте поглотители. Сорбирующие вещества в их составе уничтожают запах рыбы, мяса и других сильно пахнущих продуктов. Вместо поглотителя можно положить несколько таблеток активированного угля, но будьте аккуратны, он может раскрошиться и испачкать полку.

Продукты старайтесь хранить в закрытых контейнерах, а фрукты и овощи укладывайте в выдвижные ящики, застеленные антибактериальным ковриком. Он предотвращает появление конденсата от соприкосновения продуктов с пластиком.

Что делать, если холодильник течет

Частая причина «плачущей» системы — засорение дренажного отверстия. В этом случае вода окажется на дне холодильной камеры и, проследив за ручейком, вы увидите, что она стоит вокруг дренажного отверстия, расположенного на задней стенке, под «плачущей» панелью. Именно тут размножаются бактерии. Развиваясь огромными колониями, они образуют целые грозди слизи, которая засоряет слив. Для очистки понадобится специальный пластиковый шток (он идет в комплекте к холодильнику). Если он потерялся, то можно заменить ее ватной палочкой или коктейльной трубочкой. Еще нужна спринцовка или большой шприц без иглы.

Осторожно прочистите сливное отверстие. Будьте внимательны и не уроните приспособления в слив. Обнаруженную слизь постарайтесь достать, а не протолкнуть глубже. Затем в шприц или спринцовку наберите теплую воду и впрысните в отверстие – это промоет сливной шланг. Влитая вода должна показаться сзади холодильника в контейнере для сбора конденсата. Вместе с ней должны выйти загрязнения. Повторите процедуру до «чистой воды».

Если в камере холодильника сухо, сливное отверстие работает нормально, а вода скапливается под холодильником – проверьте резервуар для сбора жидкости. Если увидите трещину, то причина, скорее всего, в нем. Попробуйте склеить или вызовите мастера.

Если в камере сухо, дренажное отверстие в норме, контейнер для воды не поврежден, а воды в нем нет – проверьте сливную трубку. Простое смещение направляет капли не в емкость, а на пол. Просто поправьте трубку.

Если задняя стенка холодильной камеры покрывается толстым слоем инея, потом активно «плачет», и дренаж не справляется с потоками – проверьте уплотнитель. Износившаяся резина теряет эластичность, и дверцы закрываются не герметично. Если уплотнитель действительно хрупкий и потрескавшийся – купите новый и замените.

Если потек холодильник с системой No Frost – проверьте уплотнитель. Это единственная неполадка, которую вы можете устранить самостоятельно. Можно попробовать диагностировать и другие причины «потопа», но без помощи специалиста их не устранить, так что если не помогли предыдущие пункты – смело вызывайте мастера.

Уход за мебельными витринами – как правильно выбрать средство для ухода за витриной?

Компания Стайвер-100 производит мебель на заказ для помещений с любым стилем интерьера, используя для этого всевозможные материалы, уход за которыми требует определенных навыков и знаний. Эта статья посвящена тому, как правильно содержать в порядке фасады витринного типа, которыми мы оснащаем кухни, шкафы купе и другие изделия. Здесь вы найдете практические рекомендации, позволяющие поддерживать эстетическую привлекательность материалов, применяемых в качестве наполнителя для дверных полотен.

Уход за натуральными паяными витражами

Значительную долю в ассортименте нашей продукции составляют деревянные кухни с классическим дизайном, которые оснащаются натуральными витражами. В принципе, уход за такими витринами несложен, но требует выполнения определенных правил:

1. Средство для чистки стекол не должно попадать на рамку деревянного дверного полотна, так как оно может вступить в реакцию с лакокрасочным покрытием и испортить его. Поэтому следует протирать витрины хорошо отжатой фланелевой салфеткой или специальной ветошью.

2. Для чистки оловянных, латунных или бронзовых соединительных шин используйте специальные составы, предназначенные для ухода за этими металлами. В противном случае перемычки витражей могут окислиться и потерять эстетическую привлекательность.

3. Витражи не рекомендуется мыть порошком и скоблить щеткой, а также использовать для чистки абразивные средства.

Если на соединительных шинах или на самих стеклах присутствует позолота или декоративное напыление из других металлов, то для ухода за такими витражами следует использовать мягкую сухую замшу. Такими салфетками без усилий и нажима удаляются загрязнение, которые предварительно растворены раствором столового уксуса либо медицинского спирта. Кроме того, для чистки можно использовать слабый раствор жидкого мыла и нашатыря. При этом не следует передерживать чистящие составы на поверхности металлических шин – смочив загрязненные участки, через 1-2 минуты легкими движениями вытрите поверхность насухо.

При эксплуатации кухонных гарнитуров с такими витринами следует учитывать, что витраж представляет собой сборную конструкцию, которая имеет определенный предел прочности. Поэтому важно не создавать постоянных вибрационных нагрузок, сильно и часто хлопая дверьми. Особенно это важно для фасадов с большими габаритами. Чтобы избежать подобных проблем, мы рекомендуем оснащать такие модули амортизирующей фурнитурой с доводчиками, обеспечивающей плавное и бесшумное закрытие дверных полотен.

Уход за искусственными витражами

Поскольку стоимость мебели с натуральными витражами не устраивает некоторых заказчиков, наша компания предлагает в качестве альтернативного и более доступного варианта витрины, оформленные художественной росписью. К сведению, такое декорирование распространено и при изготовлении раздвижных фасадов для шкафов-купе. Подробно об этих и других видах искусственных витражей вы можете узнать в специальной обзорной статье на нашем сайте, а сейчас рассмотрим ряд рекомендаций по уходу за такими витринами:

Уход за витражами, расписанными обжигаемыми красками

Прочность красок, прошедших процедуру термообработки при температуре 160 °C, позволяет обеспечить достаточно простой уход за такими витражами. Изделия, декорированные обжигаемыми красками, можно мыть, используя при этом слегка теплую воду и мягкие моющие средства, а затем ополоснуть поверхность слабым раствором уксуса в прохладной воде. После этой процедуры поверхность витражей необходимо сразу же, не прилагая особых усилий, вытереть насухо мягкой фланелевой салфеткой. При чистке таких витрин нельзя использовать кухонные губки, абразивные средства, хозяйственное мыло и соду. Также их запрещено скоблить.

Выполнение указанных рекомендаций позволит сохранить витражам блеск и естественную яркость красок на протяжении всего срока эксплуатации гарнитура. Также правильный уход обеспечивает целостность и выразительность самого рисунка на стекле. Разукрашенные обжигаемыми красками витражи, рисунок которых дополнен янтарной крошкой, блестками и другими декорирующими элементами, требуют еще более тщательного и осторожного ухода. Уборки этих витрин с применением воды и моющих средств лучше свести к минимуму, используя для удаления пыли и налета мягкие слегка влажные кисточки.

Компания Стайвер-100 не использует для изготовления мебели витражи, расписанные невлагостойкими красками на основе дисперсий, анилиновых красителей или клея ПВА. Изображения, выполненные при помощи таких составов, быстро тускнеют после нескольких влажных уборок, начинают липнуть, а также оплавляться под воздействием повышенных температур. Это неприемлемо ни для кухонной, ни для другой качественной мебели.

Уход за витражами Тиффани и Фьюзинг

Витражи, изготовленные путем спекания разных фрагментов стекла по технологии Fusing, неприхотливы в эксплуатации и легко чистятся при помощи традиционных средств для ухода за стеклами. Рельефные витражи, выполненные путем спекания, рекомендуется очищать от загрязнений специальными кисточками, обеспечивающими удаление загрязнений из труднодоступных мест. Если основной такой витрины является шероховатое стекло, ухаживать за ним тоже следует при помощи мягкой кисточки, которая уберет пыль из всех пор.

Уход за английскими витражами

Имеющие довольно большую популярность, английские витражи изготавливаются с использованием прозрачных, цветных и матовых стекол, на которые наносятся изображения и наклеиваются металлические декоративные шины. Следовательно, уход за этими витринными вставками должен осуществляться в зависимости от того, какие составные элементы применялись при производстве того или иного изделия. В этой статье имеется информация о способах чистки всех материалов, которые могут быть использованы для изготовления английских витражей, поэтому мы не будем повторяться.

Уход за зеркалами или стеклами с пескоструйным рисунком

Технология создания изображений пескоструйным методом требует последующего нанесения на стеклянную поверхность специального состава, обеспечивающего изделию дополнительные водоотталкивающие и защитные свойства. Чтобы не повредить это покрытие, необходимо соблюдать следующие правила ухода:

1. Постараться избегать попадания жиров на защищенную поверхность, а если это случилось, то для обработки пятен использовать жирорастворяющие моющие средства. После удаления загрязнений очищенное место нужно протереть мягкой салфеткой, смоченной стеклоочистителем.

2. Рекомендованная влажность в помещениях, где планируется эксплуатация такой мебели, составляет 70%.

3. Запрещено использование для ухода за пескоструйными поверхностями сильнодействующих органических растворителей, а также абразивных чистящих составов.

4. После любой уборки с применением жидких чистящих средств следует сразу же вытереть насухо обработанную поверхность.

5. Для ухода за изделиями из стекла с нанесенным пескоструйным изображением лучше всего подходят составы на аммиачной либо мыльной основе, а также прозрачные моющие средства с содержанием спирта.

6. Очистку зеркал и стекол следует производить только мягкими тканевыми салфетками без ворса, исключив из уборочного арсенала поролоновые губки и любые щетки.

7. Крайне нежелателен уход за пескоструйными изделиями с использованием моющих средств с красителями и цветных тканей.

В принципе, для чистки шероховатой поверхности пескоструйных витражей подходят средства, применяемые для ухода за любой лакированной поверхностью. Однако для лучшей сохранности изделий рекомендуется придерживаться вышеприведенных советов.

Уход за стеклянными изделиями с фотопечатью

Фотопечать широко используется для оформления кухонных фартуков и витрин, дверных полотен шкафов-купе и многой другой мебели. Поскольку существует две технологии нанесения изображений на поверхность изделий (пленочная и УФ-печать), то способы ухода за такими декоративными покрытиями немного отличаются:

Уход за стеклами с пленочной фотопечатью

Для фасадов и фартуков с пленочной фотопечатью подходят традиционные средства для ухода за обычным стеклом, поскольку декоративная пленка наносится на тыльную поверхность стекла и не вступает в контакт чистящим составом. Жирные разводы на фартуке или витрине быстро и легко убираются, если поверхность протирать вращательными движениями, периодически меняя их последовательность – по часовой стрелке, а затем в противоположном направлении.

При эксплуатации мебели и в процессе ухода за фасадами необходимо следить, чтобы пленка не контактировала с химическими соединениями, которые могут повредить это покрытие, а также не подвергалась воздействию высоких температур. Обычно стекла с фотопечатью нормально переносят нагрев до 90 °C, что вполне приемлемо даже для навесных шкафчиков, расположенных в непосредственной близости от варочной панели.

Уход за стеклами с УФ-печатью

Полноцветная УФ-печать на стекле постепенно вытесняет пленочную технологию, так как является более практичной и долговечной. Основное преимущество этого способа нанесения изображений заключается в высокой устойчивости к механическим воздействиям, влаге и бытовой химии. Уход за такими витринами и вставками ничем не отличается от мер по содержанию в чистоте обычных стекол. При этом не все-таки не рекомендуется использовать сильнодействующие химические соединения на основе растворителя или ацетона, а также абразивные чистящие средства.

Уход за матовыми стеклами

При уходе за матовыми силикатными стеклами, затемненными по технологии химического травления, нельзя использовать чистящие средства с содержанием кислот, а также на основе ацетона или бензина. Лучше всего для обработки силикатных матовых поверхностей подходят составы с содержанием нашатырного или обычного спирта. Также хорошо очищает такие витрины раствор столового уксуса.

Отпечатки грязных пальцев, брызги жира и другие плохо оттирающиеся пятна на поверхности матовых стекол рекомендуется удалять при помощи мелового раствора. Это средство состоит из тщательно перемешанных одного литра прохладной воды и двух столовых ложек мела. Мутный свежий раствор наносится на загрязненные места при помощи пульверизатора либо обычной кухонной губки и выдерживается до полного высыхания. Получившийся налет легко снимается сухой фланелевой салфеткой.

Если регулярно приблизительно раз в неделю матовые витрины протирать бархатной салфеткой либо натуральной замшей, на обработанных таким способом стеклах не будут проявляться следы от пальцев. Чтобы обеспечить приятный блеск матовых витрин, рекомендуется исключить попадание прямого солнечного света на мокрые стекла, так как УФ-излучение приводит к потускнению поверхности. Поэтому лучше производить процедуру очистки таких стекол не днем, а вечером, либо задернуть шторы или жалюзи.

Уход за акриловыми стеклами

Акриловые вставки чаще всего используются для заполнения рамочных дверных полотен прямолинейных и радиусных шкафов-купе. Однако их можно встретить и на витринах кухонных гарнитуров и другой мебели. Самым эффективным считается уход за таким материалом при помощи специализированных чистящих средств – фланелевые или микрофибровые салфетки, а также особые антистатические средства, которые заодно удаляют грязь.

Особые чистящие средства с антистатическим эффектом позволяют не только легко избавиться от налета, но и препятствуют его появлению, поскольку не дают оседать пыли на поверхности акриловых стекол. Использование подобных составов дают возможность сократить количество уборок, увеличив временной интервал между ними. Еще одно преимущество таких средств – их универсальность, поскольку эти антистатики отлично подходят для ухода за всеми пластиковыми изделиями в доме или офисе.

Из боле простых и доступных по цене средств для ухода за акриловыми витринами и вставками подойдут практически любые спиртосодержащие составы. Однако их эффективность ниже, чем у антистатических очистителей. Моющие средства рекомендуется разводить в воде и использовать для их нанесения мягкую ветошь, не имеющую ворса. Если на поверхности вставок появились незначительные царапины, их можно удалить при помощи специальных полировальных смесей. Для изделий из акрила производится множество подобных средств, которые позволяют в домашних условиях исправить подобный дефект. Например, для реставрации успешно применяется немецкая полировальная паста ACRYLGLAS. В ее составе нет воска, она просто наносится и позволяет избавиться даже от более серьезных царапин.

Заключение

Независимо от типа фасада и материала, используемого в качестве наполнителя для фасадов, владельцам мебели рекомендуется регулярно выполнять одну простую процедуру – протирать сухой ватной палочкой нижнюю часть витрины в месте, где вставка стыкуется с дверным полотном. Это зона постоянного скопления пыли, которая со временем въедается в фасадный материал, и чистка запущенного загрязнения может привести к порче декоративного покрытия фасада.

Как правильно ухаживать за холодильными витринами

Мерчандайзинг в холодильных витринах.

В условиях стремительно развивающегося рынка, когда плотность супермаркетов в городах растет ежеквартально, конкуренция становится все более жесткой и в борьбе за покупателя необходимо использовать все актуальные знания и практики, в том числе правила эффективного мерчандайзинга.

Уровень профессионализма в управлении торговой площадью супермаркета становится определяющим в успешности развития торговой точки, так как позволяет сформировать лояльность покупателей, повысить маржинальность категорий продуктов и влиять на оборачиваемость товарных остатков.

Эффективный мерчандайзинг особенно важен в развитии категорий охлажденных продуктов и полуфабрикатов (мяса, рыбы), а так же колбасной и сырной продукции из-за высокой ротации и малого срока годности указанных групп продуктов.

Почему все больше внимания уделяется мерчандайзингу именно в холодильных витринах? Потому что сегодняшний искушенный покупатель именно по представленности продуктов в торговых холодильниках формирует своё представление об уровне сервиса, ассортименте, качестве продуктов в том или ином магазине. Важность групп охлажденных продуктов растет ежегодно и становится ключевой для развития лидеров рынка Российских ритейлеров. Например, Тандер (минимаркеты Магнит), дискаунтеры Пятерочка, Дикси в основу стратегии развития на несколько ближайших лет выделили поддержку и развитие именно «fresh» товаров, так как покупательская потребность в свежих, натуральных, «здоровых» продуктах питания становится все более выраженной.

Итак, золотые правила мерчандайзинга в холодильных витринах:

1. размещение холодильников внутри магазина должно соответствовать направлению и концентрации трафика покупателей, как правило по периметру торгового зала. Последовательность размещения холодильных прилавков должна соответствовать частоте потребления той или иной продукции. Так например, 97% населения РФ являются потребителями мяса и полуфабрикатов, поэтому можно смело размещать холодильную витрину с этими продуктами в дальнем углу, потому что даже там продукция будет востребована
2. Не менее важным кроме размещения холодильников в торговом зале является группировка продуктов в холодильных витринах в соответствие с потребностями покупателей и деревом принятия решений о покупке. Рассмотрим пример покупательского выбора мяса для вторых блюд:

При этом, важно оценивать процент распределения спроса для каждого из сегментов. Наверняка, частота и объем покупки фарша значительно выше других, соответственно для выкладки этого продукта необходимо отвести большую часть площади.

3. Итак, мы определились, что внутри холодильной витрины продукты должны быть размещены на основе покупательских потребностей, но не стоит забывать и о конкурентных преимуществах ассортимента вашего магазина. Предположим, маржинальность одного поставщика при прочих равных (качество продукции, уровня знания бренда, маркетинговой поддержке) выше другого, конечно, на уровне глаз в вашей холодильной витрине более эффективно разместить поставщика №1

Этими тремя шагами необходимо пользоваться при выработке эффективного мерчандайзинга в вашем магазине. Это базовые вещи, и, конечно, для развития каждого магазина есть свои особенности основанные на месте размещения, профиле покупателя, конкурентной среде и прочих аспектах, но важно помнить, что решение о «меню на ужин» в 70% случаев покупательница принимает уже находясь в магазине и от того на сколько правильно вы реализовали основы мерчандайзинга напрямую будет зависеть результат в развитии этого направления Вашего бизнеса.

В заключение хочется перечислить очевидные моменты, без которых не будут работать никаких даже самые инновационные правила эффективного мерчандайзинга:
– чистота отдела, прилавка, лотков в холодильной витрине
– хорошее освещение холодильников
– корректные ценники на всех продуктах
– опрятные и доброжелательные продавцы и консультанты
Все это должно быть на высоте и тогда успех будет на вашей стороне и лояльный покупатель и растущий средний чек вам обеспечены. Успехов и хороших продаж!

Как правильно ухаживать за изделиями из фетра

Сейчас данный материал очень актуальный. Мастерицы из фетра создают много красивых, ярких вещей. Я не стала исключением, в моём магазинчике тоже есть товары из фетра. За фетром, как и за всеми материалами, нужен правильный уход. И вот, прочитав много об этом информации, решила с Вами поделиться. Так как я сама шью и реализую товары из фетра, написать статью об уходе за ним — моя обязанность.

Фетр в сухом виде обладает прочными характеристиками, особенно если он жесткий. Но, при контакте с водой, он ведёт себя очень капризно. Фетр может сваляться и на нём образуются «катышки». Особенно этому подвержен шерстяной и полушерстяной фетр. Акриловый фетр (его ещё называю — экофетр) и другие виды синтетического фетра можно стирать аккуратно вручную. Однако присутствует риск, что вещь просто расползётся по швам. Поэтому так важно проявлять осторожность.

Как же тогда за ним ухаживать? Очень просто, главное знать «тонкости». Вот о них и поговорим.

Сухая чистка, исключить воздействие больших температур.

Каждый уважающий себя продавец, сразу предупредит своего покупателя, что вещи из фетра требуют бережного ухода. Предпочтительно сухая чистка.

Этот вид чистки отлично подходит для всех видов фетра, особенно для шерстяного и полушерстяного вида. Если фетровое изделие не сильно загрязнено, его можно почистить сухой мягкой щёточкой, липким роллом для чистки.

Не рекомендуется использовать средства для чистки в основе которых лежат: высокая температура и влажность. Все мы знаем, что происходит с шерстью, если её постирать при высокой температуре. Шерстяной и полушерстяной фетр очень не любит высокие температуры. Это 100% приведёт к его сваливанию, изделие может окончательно потерять свой прежний вид.

Поверхностная чистка изделия.

Грязь с поверхности изделия, если оно не сильно выпачкано и сухая, можно легко счистить сухой щёточкой. Если грязь слегка влажная, надо подождать, чтобы она высохла. После этого, удалить сухую грязь щёточкой. Можно потом слегка пройти по поверхности влажной детской салфеткой.

Ручная стирка.

Этот вид чистки я бы использовала, так сказать, на «крайний случай», ссылаясь на вышесказанное. Что же делать, если вещь сильно загрязнена? Не выбрасывать же её — жалко. Поэтому я решила рассмотреть и этот способ ухода. Вода должна быть комнатной температуры. Мыло или иное моющее средство должно быть мягким, для цветного, ни в коем случае не содержать отбеливающие ингредиенты. Сначала, аккуратно стряхните сухую грязь щёточкой с поверхности изделия. Если изделие сильно загрязнено в «мокром» виде, пролили молоко или кофе, то сразу переходим к стирке. Изделие полностью погружается в воду. При этом нужно подождать, чтобы оно полностью намокло. Не тереть! Затем, нежно надавив на поверхность, выжать весь воздух. Потом, отпустить и подождать, пока изделие наполнится водой, и снова надавить. Это очень напоминает, как очищают мочалку или губку от мыла. Повторяйте, пока пятно не исчезнет с поверхности.

Ну, вот вы уже постирали своё изделие и его осталось только высушить. Но и здесь есть свои «подводные камни». При сушке изделия, необходимо так же проявлять аккуратность. Сушить на батарее или на прямом солнце не рекомендуется, из-за высоких температур. К тому же яркое солнце просто съест краски фетра, и оно станет блеклым и выгоревшим. Хорошо сушить на свежем воздухе, вдали от прямых солнечных лучей и морозов, в зависимости от поры года за окном. Перед сушкой из изделия нужно удалить лишнюю воду. Так как выжимать нельзя, слегка надавите на изделие, а затем промокните его сухим полотенцем до тех пор, пока изделие станет влажным.

Я описала 3 способа ухода за фетром. А что же делать ни в коем случае нельзя?!

– стирать в стиральной машинке;

– допускать перепад температур. Стирать и полоскать в холодной или горячей воде;

– сушить на батарее, под прямыми солнечными лучами или в потоке горячего воздуха.

Подводя итоги, могу сказать, что если вы будете придерживаться этих методов ухода за фетром, то изделие послужит вам ещё долгое время, сохранив приличный вид.

Спасибо, что дочитали до конца. Жду ваших отзывов, комментариев. Может я что-то упустила. К критике я отношусь спокойно, она даже помогает мне совершенствовать свои навыки. Но только «здоровая» критика.

Ссылка на основную публикацию