Организация подвода воды: выбор погружных насосов

Рассматриваем виды насосов для скважин и правильно выбираем

Насосы для скважины помогают организовать индивидуальное водоснабжение. Каждый, кто хочет подобную систему, сталкивается с рядом проблем – например, как правильно выбрать.

Рынок предлагает огромное количество этого оборудования. Эта статья поможет вам определить, какой агрегат будет лучшим в вашем случае.

Устройство и конструктивные особенности

В домашних условиях используется два типа насосов:

  1. Погружные.
  2. Поверхностные.

В первом случае помпа опускается в источник на определенную глубину. Сверху остается весь управляющий блок.

Поверхностные аппараты на воду монтируются поблизости к водозабору. Вниз опускается труба, по которой всасывается жидкость. Практичность работы этого устройства зависит от уровня залегания воды. Их актуально применять для источника до 8 метров.

Совет! Если глубина достигает около пяти метров, то лучше приобрести ручной скважинный насос.

Погружной применяется при обустройстве артезианского или фильтрационного источника. Важно учитывать, что поверхностные модели шумные, поэтому для установки следует соорудить кессон или размещать их в специальном помещении.

Принцип работы

Поверхностные модели втягивают воду. Что касается погружных, то они выталкивают ее. Учитывая эту особенность, важно знать глубину источника.

Совет! В техпаспорте той или иной помпы указывается мощность устройства и способность поднимать воду на определенную высоту. Делая выбор, учитывайте эту информацию.

Поверхностные аппараты имеют разный принцип работы. Известны такие варианты:

  • Ручные.
  • Самовсасывающие.
  • Эжекторные.

Погружные агрегаты делятся по принципу работы:

  • Центробежные.
  • Вибрационные.
  • Винтовые.
  • Вихревые.
  • Артезианские.
  • Глубинные.

Все эти типы помп имеют разный принцип действия.

Устройство

Помпа высокой производительности будет иметь более мощный корпус. Это также влияет и на вес изделия. Особенность устройства той или иной помпы сводится к тому, чтобы она работала без сильных нагрузок. Соответственно выбор скважинного насоса следует делать с небольшим запасом мощности.

Какие бывают виды?

Водяные аппараты делят на две категории:

  1. Погружные.
  2. Поверхностные.

Каждый из этих видов устройства работает по разной схеме. Их особенности:

Поверхностные

РучныеЭффективен, если отсутствует потребность в непрерывном потоке струи. Нажатием на рычаг вода поднимается с глубины. За несколько нажатий можно быстро набрать ведро. Ручной насос для воды из скважины, имея простую схему, часто изготавливается своими руками.Состоит из поршня, цилиндра и двух клапанов (водяным или воздушным). Основным элементом является рычаг, который приводит в движение клапан. Он позволит сэкономить семейный бюджет, благодаря своей независимости от электричества. При этом проработает на абиссинке не меньше покупного. О том, как самому сделать ручной насос, можно узнать из подготовленного видеоматериала в этой статье
СамовсасывающиеСамовсасывающий имеет электропривод. Сам корпус не контактирует с жидкостью, и его необходимо скрывать от попадания дождя. Такие устройства с источником соединяются рукавом, или прокладываются трубы. Обязательное использовать обратный клапан. Слабым местом является отсутствие системы охлаждения.Конструкция имеет один блок управления на выключение/включение мотора. Чтобы не отвлекаться на процесс перекачки, нужно отдельно приобретать автоматику.В среднем они способны создать напор около 8 м. Для дома этого может оказаться недостаточным. Подобные установки используются при заполнении небольших емкостей
ЭжекторныеЕсли глубина воды колеблется от 10 до 25 м, то используются аппарат, оснащенный эжектором. Под этим подразумевается то, что изготавливается второстепенный контур из трубы меньшего диаметра. По нему жидкость будет прокачиваться на большой скорости, что приведет к увеличению давления в подающей трубе. Как следствие, это положительно скажется на общем напоре воды в системе.Такое решение позволяет поднимать жидкость с большой глубины. Однако при этом производительность помпы падает. Среди минусов можно выделить тот факт, что при работе они шумные

Погружные

ЦентробежныеЦентробежное устройство наиболее распространено. Имеет цилиндрическую форму, а внутри расположен электропривод. Крыльчатка турбины монтируется на ось. Ее вращение происходит во внутренней камере. Ее форма напоминает «улитку».Под воздействием вращения турбины в цилиндре возникает сила инерции. Вследствие этого на выходе патрубка образуется необходимый напор. Скважинный центробежный агрегат применяется реже, так как требует кропотливой работы при его подключении
ВибрационныеПогружные вибрационные помпы имеют простую конструкцию и отличаются высокой надежностью, и их можно использовать в скважине на дачном участке.Принцип его действия: через катушку проходящий ток вызывает протягивание якоря с некоторой частотностью. Внутри создается разрежение благодаря быстрому возвратно-поступательному движению данного механизма. За счет этого через установленные клапаны жидкость начинает попадать из источника в саму помпу.Якорь соединяется через шток поршнем и мембраной.Это устройство абсолютно лишено каких-либо вращательных узлов. Именно благодаря этому помпа представляет собой надежную и простую установку в обслуживании. Если грамотно осуществить подбор аппарата, то он будет способен создать водяной столб до 15 м и больше. Опускается вибрационный агрегат в шахту на веревке. Объясняется это его небольшим весом.Однако лучше всего эксплуатировать в колодцах, которые имеют защитные кольца, ведь механизм устройства очень чувствителен к попаданию песка
ВинтовыеГлубинныы насосы этого вида не пользуются большим спросом. Он имеет две основные рабочие части. На валу электропривода зафиксирован ротор, имеющий спираль сложной формы. Вода проталкивается при вращении винта. Внутри устройства вода находится непрерывно. Благодаря этому в столбе поддерживается стабильное давление.Эти глубинные аппараты могут использоваться для вязкой технической жидкости и питьевой воды. Подобные артезианские насосы рассчитаны для источника до 60 м. Их непопулярность объясняется тем, что внутри помпы имеется большое количество узлов, часто ломающихся
ВихревыеВихревой позволяет создавать на выходе значительный напор. Преимущество данных устройств сводится к его простоте, однако они отличаются достаточной мощностью и минимальным шумом. Но есть большой минус. Они требовательны к поднимаемой жидкости: если она имеет примеси, то помпа поломается. По этой причине вихревые погружные аппараты менее востребованные

Плюсы аппаратов: какой выбрать?

Как подобрать по параметрам?

Нужно учитывать тех. характеристики. Рассмотрим наиболее важные, которые помогут вам с выбором:

  • Глубина.
  • Расход.
  • Диаметр источника и обсадки.
  • Напор.
  • Дебет скважины.

Расход

По-другому этот параметр известен как производительность помпы, измеряющаяся в литрах за единицу времени. Некоторые модели способны в минуту доставлять до 20 литров, а другие до 200.

Нужно определиться, сколько людей будет проживать в доме постоянно. В сутки на одного человека необходимо в среднем до 200 литров. Также подумайте, будет ли из источника осуществляться полив или расходоваться жидкость для других целей. Полученный результат следует поделить на 12 (часы), так как ночью устройство не работает и вы сможете узнать ориентировочный расход в час. А если полученную сумму поделить на 60 (мин), то будете знать расход/мин. Отталкиваясь от этих цифр, вы сделаете правильный выбор помпы по производительности.

Напор воды

Чтобы определить этот показатель, нужно учесть следующие факторы:

  • Расстояние помпы от зеркала воды.
  • Расстояние агрегата от дома.
  • Протяженность трубопровода (сопротивление).

При вычислении напора 10 метров по горизонтали и вертикали равно 1 м напора. Если система имеет гидроаккумулятор, то 1 Атм равняется 10 м напора.

Глубина источника

Немаловажный показатель, который поможет подобрать устройство для артезианской скважины. Производитель указывает максимально допустимую глубину погружения помпы в техпаспорте.

Диаметр скважины и обсадной трубы

Обычно садовый источник может иметь диаметр от 70 до 102 мм. Выбранная помпа должна иметь размер меньше, чем труба для обсадки.

Дебет скважины

Если использовать глубинные насосы в скважинах с маленьким дебетом, то помпа будет постоянно отключаться. Соответственно, производительность/мощность установки должна равняться дебету источника. Если точнее, то мощность аппарата должна быть меньше объема всей жидкости.

Дополнительное оборудование

Автоматика для скважинного устройства позволяет забыть про работу помпы. Рассмотрим некоторые виды оборудования и произведем ее подключение по схеме.

Автоматика

Делится на 3 поколения:

  • 1 поколение: реле давления, блокиратор сухого хода, поплавковый выключатель;
  • 2 поколение: электронный прибор, имеющий несколько датчиков, устанавливающихся в трубопроводе, на помпе и других местах. Благодаря ему выполняется следующая работа: учет уровня воды, блокировка сухого хода, аварийное отключение, контроль температуры двигателя;
  • 3 поколение: имеет расширенные функции, с точным контролем работы.

Кабель

Кабель для скважинного насоса должен соответствовать следующему:

  1. Работать при долгом пребывании в воде.
  2. Не быть инертным.

Он может быть трехжильным и четырехжильным, в зависимости от типа двигателя. Особое внимание уделяется качеству изоляции и сечению кабеля. Можно смотреть рекомендации производителя в паспорте к агрегату.

Как подключить глубинный аппарат к автоматике

Существует 2 схемы установки реле давления для глубинного устройства:

  1. Оно крепится к трубопроводу посредством тройников с переходящим штуцером.
  2. На гидроаккумулятор устанавливается штуцер с пятью выходами на манометр, реле, трубопровод всасывающий и подающий, гидроаккумулятор.

Вторая схема подключения позволит организовать полную автономию.

Советы по обслуживанию

Предлагаем несколько простых советов, что позволит продлить срок эксплуатации:

  • Регулярно проверять работоспособность. Чем раньше будет выявлен сбой или поломка, тем дешевле обойдется ремонт.
  • Осматривать трубопровод. Не должно быть никаких утечек.
  • Проверять давление в системе в рабочем состоянии двигателя и простое.
  • Проверка фильтров на предмет загрязнения.

Популярные модели для дома и сада

Сравним наиболее известные:

  • DAB IDEA 75M. Бытовой вихревый агрегат. Подает жидкость с 10 м. Прост при эксплуатации. Идеально сочетается в потреблении электроэнергии и тех. характеристик. Вращение латунного колеса может застопориться.
  • Aquario ASP 1E-30-90. Центробежный погружной агрегат, идеальное решение на даче. Поднимает жидкость с 20 м. Бесшумная работа. Явный минус – порча мотора после нескольких лет эксплуатации.
  • ВИХРЬ СН-50Н. Корпус погружного аппарата сделан из качественной нержавейки. Предусматривается термореле. Рассчитан до 50 м погружения. Через определенное время изменяет форму шпонки крыльчатки, происходит утечка масла, а двигатель сгорает.
  • Wilo TWU 3-0501-HS-E-CP. Это насос высокого давления для глубины источника до 150 м. Лучший для артезианки. Создает напор до 26 м. Имеет много ступеней защиты. Недостатков практически нет.

Заключение

Мы рассмотрели с вами все особенности устройства, узнали обо всех тех. характеристиках, на которые следует обращать внимание. Благодаря этому материалу, вы знаете, как правильно подобрать агрегат именно для ваших условий. В дополнение предлагаем просмотр подготовленный видеоматериал.

Прозрачный корпус для ПК – особенности выбора, как сделать самому

В последнее время невероятную популярность обрели прозрачные корпуса для ПК. Причём совершенно необязательно покупать дорогостоящий топовый корпус – его можно сделать самостоятельно. Необходимо только немного усилий, опыта и терпения.

Как самому сделать прозрачный корпус для компьютера.

Достоинства и недостатки прозрачного корпуса

Очевидное преимущество прозрачного корпуса для компьютера – его эстетическая составляющая. Среди других достоинств прозрачного корпуса:

  • Разноцветная современная LED-подсветка.
  • Возможность контролировать визуальное состояние компонентов ПК, включая транзисторы и термопасту.
  • Непривычный дизайн сделает ПК главным украшением вашей комнаты.
  • Можно сделать и модернизировать своими руками!

В большинстве случаев пользователи жалуются на такие недостатки:

  • Слишком маркие.
  • Домашние животные регулярно оставляют новые царапины.
  • Хрупкий.
  • Цена в несколько раз превышает стоимость обычного корпуса.
  • Самостоятельная сборка требует навыков обращения с компьютерной техникой и оборудованием.

Крупнейшие производители корпусов уже давно вывели на рынок линейки моделей прозрачных корпусов на любой вкус и кошелёк. И первая проблема – какой материал выбрать.

Материал

Если вы уже решили купить корпус с прозрачной боковой панелью, возникает ещё одна дилемма – использовать закалённое стекло или акрил (плексиглас)? Оба материала имеют свои преимущества и недостатки, поэтому выбор может быть непростым.

Акриловый корпус
  • Меньший вес.
  • Меньшая стоимость.
  • Проще разбирать.
  • Больше царапин.
  • При более высоких температурах может деформироваться.
Закалённое стекло
  • Более прозрачный.
  • Лёгкость очистки.
  • Устойчиво к царапинам.
  • Вес.
  • Может разбиться вдребезги.
  • Цена.

Статическое электричество

Вам не нужно ничего покупать или предпринимать дополнительные меры, чтобы при работе с компонентами ПК предотвратить повреждение от статического электричества. Избежать опасности без каких-либо дополнительных усилий помогут несколько простых советов.

  • Прежде чем приступить к работе, избегайте хождения в носках по ковру, а также снимите все шерстяные вещи – такие материалы могут накапливать статическое электричество.
  • Во время работы на компьютере оставляйте его подключённым к заземлённой (трёхконтактной) розетке. Обязательно полностью выключите сеть, используя главный выключатель на блоке питания (на задней панели корпуса), а не кнопку Power, которую вы нажимаете каждый день.
  • Прежде чем касаться каких-либо внутренних компонентов, дотроньтесь рукой до металлической части корпуса ПК. Это заземлит вас, нейтрализуя статический заряд. После этого можете смело приступать к работе, не беспокоясь о статическом электричестве.
  • Периодически дотрагивайтесь до металлических частей корпуса, чтобы нейтрализовать статический заряд и оставаться заземлённым.
  • Никогда не забывайте про статическое электричество. Особенно если периодически контактируете с какими-либо отдельными компонентами. Например, если нужно заменить видеокарту или планку оперативной памяти, обязательно заземлите себя.
  • Профессиональные компьютерные техники рекомендуют надевать антистатический браслет. Чтобы использовать его, просто наденьте ремешок на запястье и закрепите его на корпусе ПК. Это обеспечит постоянный контакт с корпусом и заземление, позволяя использовать обе руки внутри компьютера.

Полную защиту обеспечивает также антистатический коврик, но вышеописанных советов более чем достаточно. Даже антистатический ремешок на запястье для обычного среднестатистического пользователя ПК будет излишним. Если же вы много раз собирали/разбирали свой ПК и никогда не сталкивались со статическим электричеством – считайте, что вам крупно повезло.

Порядок внутри

Обязательно убедитесь в том, что вы знаете, где должны прокладываться провода и как фиксировать комплектующие. Особое внимание уделите второму – неправильное использование (посадка в гнездо, температурный режим, пыль) компонентов, будь то ОЗУ или видеокарта, непременно приведёт к выходу ПК из строя. Основную проблему внутри создают провода, соединяющие блок питания с остальными частями ПК. Когда убедитесь, что все компоненты, нуждающиеся в отдельном питании, подключены, стяните оставшиеся провода вместе пластиковым хомутом или изолентой. В большинстве случаев их можно аккуратно разместить вдоль края материнской платы. Охлаждение корпуса выполнено таким образом, чтобы потоки воздуха проходили сквозь все его части, после чего там оседает очень много пыли. Она забивает дорожки и воздушные коммуникации всей системы, что также приводит к перегреву и поломке дорогостоящих комплектующих. Поэтому необходимо регулярно выполнять чистку, даже в домашних условиях. Придерживаясь наших советов по статическому электричеству, снимите одну боковую стенку и тщательно пропылесосьте материнскую плату.

Будьте предельно аккуратны, чтобы не зацепить процессор или оперативку!

Стоимость

Стоимость прозрачного корпуса колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен долларов США. Если вы решили купить корпус с прозрачной крышкой, мы рекомендуем проверенные временем товары Antec. Оптимальный корпус для рядового пользователя, Antec Nine Hundred Two V3, обладает такими характеристиками:

  • Красивый снаружи.
  • Много вентиляции.
  • Довольно прозрачное боковое окно. В нём также есть место для дополнительного 120-мм вентилятора.
  • Предлагает множество отсеков для дисков (включая один 2,5-дюймовый отсек) и 8 слотов расширения.
  • Блок питания расположен снизу.
  • Огромный вентилятор для максимальной циркуляции.
  • Регуляторы скорости вращения для каждого переднего вентилятора.
  • Блок управления на задней панели для верхнего и заднего вентиляторов.
  • Встроенные съёмные воздушные фильтры.
Читайте также:  Стоит ли арендовать выделенные сервера

Что касается недостатков, то пользователи чаще всего жаловались на:

  • Ограниченные небольшие отверстия для прокладки кабелей и резиновые прокладки для улучшения внешнего вида проводки.
  • Слишком много дисковых отсеков – они поглощают большую часть внутреннего пространства. Некоторые длинные видеокарты не помещаются.

Купить такой корпус можно сейчас примерно за 140 долларов США на Амазоне или сайте производителя.

На что стоит обратить внимание при покупке

Большинство техников обращают внимание на такие характеристики:

  • Подключение кулера для процессора – позволяет заменить процессор или кулер, не разбирая всю материнскую плату.
  • Подключение на передней панели – если у вас много внешних устройств, проверьте возможность быстрого доступа на передней панели корпуса.
  • Вентиляторы и воздушный поток – чем больше вентиляторов у вас в компьютере, тем лучше будет воздушный поток.
  • Пылевые фильтры – забитый пылью, шерстью домашних животных и табачным мусором компьютер перегревается и быстрее выходит из строя. особенно учитывая прозрачный корпус.
  • Звукоизоляция – специальные чехлы обеспечивают тихую работу, часто используя звукопоглощающие материалы внутри панелей корпуса.
  • Поддержка водяного охлаждения – благодаря использованию герметичных моноблочных холодильников жидкостное охлаждение стало эффективней, чем когда-либо.
  • Корпус из закалённого стекла – великолепно, но хрупко – обращайтесь с осторожностью!
  • Интегрированное освещение – настраиваемая подсветка RGB.

Как сделать прозрачный корпус своими руками

Первым шагом в создании прозрачного корпуса для ПК своими руками будет составление списка необходимых материалов и оборудования:

  • 1х1,5 метра обычного оргстекла 4 мм..
  • 60х15 см. чёрного оргстекла 3 мм.
  • Материнская плата (Intel H67).
  • ЦП (Intel G2030).
  • Охлаждающий вентилятор для CPU (Zalman).
  • Блок питания (Slim Seasonic 250 Вт).
  • HDD 320 ГБ.
  • Вентилятор на корпус.
  • 2 переключателя (Power On/Off и Reset).
  • Светодиодная лента.

Инструменты и периферийные устройства:

  • Болты и гайки (120 или около того).
  • Дрель, набор свёрл.
  • Пила, специальное лезвие по металлу – лучше всего подходит для резки пластика.
  • Электродрель.
  • Провода для светодиодов.
  • Вентилятор.
  • Термопластичный клей.
  • Жесть/алюминий и ножницы для металла (для крепления жёсткого диска).
  • Гравер.
  • Зажимы.
  • Алюминиевые уголки.
  • Перчатки.
  • Штангенциркуль.

Следуйте инструкции, и вы без труда сможете сделать прозрачный корпус самостоятельно:

  1. Вырезание оргстекла – снимите размеры всех крышек старого корпуса с помощью штангенциркуля и вырежьте их из оргстекла.
  2. Расположите всё оборудование на оргстекле – материнскую плату, вентиляторы, жёсткий диск и блок питания. Обязательно подумайте заранее, возможно, в будущем вы захотите подключить дополнительный жёсткий диск или вентилятор.
  3. Вырежьте отверстие для переднего вентилятора – используйте штангенциркуль и гравер/дрель.
  4. Сделайте отверстие для задней панели материнской платы и блока питания – каждая материнская плата поставляется с алюминиевым кронштейном. Оргстекло очень легко сломать, поэтому будьте осторожны, особенно когда режете один кусок несколько раз (в нескольких местах).
  5. Создайте крепление для HDD – жёсткий диск будет расположен «стоя». зафиксируйте его с помощью жести или тонкого алюминия. Не забудьте перчатки!
  6. Сделайте ножки для корпуса, чтобы он стоял на месте и был устойчивым – для этого подойдут резиновые прокладки или что-то подобное.
  7. Зафиксируйте на корпусе алюминиевые уголки – убедитесь, что вы выбрали нейтральное место, где не затрагивается материнская плата или другие детали, которые будут подключены позже.
  8. Создайте «прокладки» под материнскую плату – между платой и оргстеклом должно сохраниться небольшое пространство (5-8 мм). необходимо для рассеивания тепла и обеспечения безопасности. возьмите новую резиновую трубку, разрежьте на 8 «колец» одинакового размера (8 отверстий в плате) и просверлите оргстекло.
  9. Переходим к первоначальной сборке. На этом этапе необходимо всё собрать, подключить и проверить на работоспособность. После этого нужно снова всё разобрать и снять за защитный слой оргстекла (нейлон).
  10. Подключите светодиодную ленту к блоку питания – припаяйте разъём MOLEX к светодиодной ленте.
  11. Приготовьте два небольших переключателя для включения/выключения и перезагрузки. Не рекомендуется использовать дешёвые китайские товары – есть большой риск, что они сломаются!
  12. Подключите выключатели к материнской плате.
  13. Вставьте два светодиодных индикатора (HDD и питание) в переднее оргстекло – необходимы для индикации состояния системы (вкл./вкл. и т.д.). Просверлите в оргстекле два небольших отверстия, вставьте светодиоды внутрь и зафиксируйте их термопластичным клеем.
  14. Соберите передний USB-разъём – просверлите 2 отверстия снизу передней панели корпуса и закрепите слот хомутом. для получения точных размеров отверстий используйте штангенциркуль. перенесите их на переднюю панель и вырежьте.
  15. Подключите все периферийные устройства, запустите ПК и установите Windows. установите все последние версии драйверов и необходимое программное обеспечение сторонних производителей.
  16. Разберите ПК и снимите защитный слой оргстекла. На этом этапе внешний вид нового корпуса значительно преобразится.
  17. Установка материнской платы – разместите резиновые прокладки соответственно отверстиям и зафиксируйте «мать» болтами.
  18. Установка блока питания – чтобы предотвратить смещение блока питания, используйте пару небольших кронштейнов. перед этим убедитесь, что провода не мешают других комплектующим.
  19. Зафиксируйте жёсткий диск.
  20. Подберите тёмную мелкую ткань-сетку и закройте ею все вентиляторы, которые выводятся наружу.

Вот и всё. Сборка закончена! В целом на всю работу может уйти пару дней, но результат того стоит. Сам корпус очень тихий (плексиглас – отличный изолирующий материал), поэтому вы сможете наслаждаться просмотром фильмов, сёрфингом в интернете и прослушиванием музыки в полной мере. Какой материал будет лучшим в качестве боковой прозрачной панели корпуса вашего ПК – решать только вам. Различные варианты имеют свои плюсы и минусы. Подводя итог, можно сделать вывод, что закалённое стекло всё-таки немного практичнее. Несмотря на вес и хрупкость, оно обеспечивает более чёткий обзор внутренностей вашего ПК.

Корпус своими руками

или нетрадиционный моддинг

обзор на страницах сайта

www.electrosad.ru

Сейчас кто только не делает корпуса для ПК. “Плотники” делают их из дерева, “печники” – в стиле печки. Корпуса изготавливают из оргстекла, оргстекла с деревом, дерева. Делают ПК встроенные в стол. Я тоже не остался в стороне и разработал корпус ПК под мебель, в напольном исполнении – “Кабинет”. Ссылок здесь не будет поскольку это не рекламный материал. Ниже расскажу о некоторых конструкциях.

Чем больше разных и оригинальных идей будет проверено практикой тем лучше. Это позволит найти оптимальное решение удовлетворяющее самым разным требованиям пользователей.

Разные точки зрения на эти требования можно свести к:

  1. Требуется корпус минимальных размеров,
  2. Требуется минимальный уровень шума,
  3. Корпус должен иметь законченный дизайн,
  4. Требуется оригинальное и красивое решение конструкции корпуса,
  5. Материалы применяемые в конструкции должны быть доступны.

Сейчас не проблема корпус минимальных размеров, поскольку существуют системные платы (материнки) формата mini и micro ATX , можно собрать ПК и из комплектующих старого Ноутбука.

ПК собранные из таких комплектующих отличаются малым потреблением мощности и соответственно тепловыделением.

А внешний вид корпуса зависит только от фантазии разработчика проекта. Можно сделать переносимый ПК даже в ведре.

Главный их недостаток – не самая высокая производительность, но фантазии иногда требуют с чем-то смириться.

Корпуса из оргстекла.

Имеется множество конструкций корпусов для ПК из оргстекла, самодельных и промышленного изготовления. В том числе существуют комбинированные корпуса из оргстекла с применением декоративных элементов из других материалов.

И сразу хочу указать на главный недостаток – такой корпус хорош короткое время, до первой чистки. После чистки на оргстекле появляются полосы и пятна, особенно заметны углы и пазы из которых вычистить пыль практически невозможно.

Примером промышленного корпуса ПК может быть продукт фирмы Sunbeam модель AC9B-HUVB из акрила. Таких моделей единицы поэтому можно отнести его к нетрадиционным.

Этот корпус полностью изготовлен из оргстекла по безклеевой технологии, кроме узла фиксации карт и крепления. Они то и бросаются в глаза, хотя есть надежда, что после сборки компьютера начинка будет отвлекать больше.

Хотя при серийной технологии на соответствующем оборудовании можно убрать крепеж хотя бы с фасадной части корпуса.

Показанные на рис. 2 и 3 корпуса, изготовленные Андреем Алёхиным (Л.1), имеют отличия от корпуса AC9B-HUVB.

Они отличаются не только цветом, но и числом 5.25” отсеков и некоторыми другими деталями. По количеству приведенных вариантов можно сказать, что похоже конструкцию корпуса и технологию А.Алехин отработал достаточно хорошо и сборка такого корпуса у него не требует больших затрат времени.

Вот только посмотрев на эти снимки бросается в глаза аляповатые дисководы на передней панели и масса проводов внутри.

В отличии от корпуса AC9B-HUVB описанного выше, в данной конструкции не так бросаются в глаза металлический крепеж на передней панели.

Комбинированные корпуса.

Автор показанного ниже корпуса задает вопрос, почему на всех корпусах разъемы подключения кабелей делаются сзади? Смотрите я сделал сверху и очень удобно.

Немного утрируя, можно развить идею, лучше все кабели вывести на переднюю панель, все будет под рукой. Но почему так не делают?

Наверное потому, что вид кабелей и проводов не добавляют эстетки. И те из них которые включаются один раз при установке ПК или изредка, лучше убрать в зону куда постоянный доступ не нужен.

На переднюю панель обычно выносят разъем для USB флешки, наушников, микрофона.

Разъемы на верхней панели подвержены попаданию пыли и грязи (особенно у тех кто имеет привычку класть бутерброды на ПК и ставить кофе), которой со временем скапливается столько что проще заменить разъемы, чем чистить их.

К общим недостаткам прозрачных корпусов можно отнести ухудшение внешнего вида со временем, которое происходит по мере накопления пыли в нем и последующих чисток. В данной конструкции стыки скрыты и грязь в таких местах будет не столь заметна.

Но хотя бы год, такой корпус будет выглядеть оригинально.

Другой недостаток – это просматриваемость всех элементов крепления конструкции (шурупов, штифтов), что не украшает его. Да и укладка кабелей, проводов в таком корпусе требует большой аккуратности.

Прежде чем покупать такой посмотрите на любую готовую модель, подержите ее в руках и принимайте решение.

“Мебельные” решения.

Другая группа корпусов, которые я бы назвал “МЕБЕЛЬНЫЕ” решения.

Это ПК встроенные в мебель или стилизованные под окружающую мебель. Системный блок ПК показанный ниже (автор Михаил Херсонский misha9651 (at)mail.ru 4/03.2007) встроен в специально изготовленный стол. Я бы сказал, что это конечно оригинальное решение, но не самое лучшее. Поскольку пользоваться принтером на предназначенном для него месте (под ногами в проеме стола, на полке см. оригинальную статью ).

На рис. 7, 8 и 9 показано это решение, которое вполне работоспособно.

Но согласитесь, проще выдвинуть системный блок из стола, чем разбирать его для доступа к узлам.

Особо хотелось бы отметить решение которое применил автор для внешней установки стандартного системного блока.

Это выдвигаемые из стола штанги (см. рис.9) на которые можно установить внешний ПК.

Такое решение хорошо тем, что:

  • позволяет убирать их в стол, при отсутствии необходимости во внешнем системном блоке,
  • позволяет использовать системные блоки с нижним забором воздуха, что характерно для самых разгоняемых конструкций ПК.

Хорошо бы такое решение переняли производители мебели для ПК.

Корпус Curly неизвестного автора, описанный В.Кондратьевым.

Это действительно небольшой сундук как по пропорциям, внешнему виду так и по весу.

Сложно говорить о его эстетических и других достоинствах, но бесспорно это оригинальное решение, которое, по крайней мере, достойно внимания.

Правда пугают размеры 300х300х450 мм. Да похоже и вес его должен впечатлить.

Корпус в напольном исполнении – “Кабинет”.

Данный корпус я разрабатывал специально для высокопроизводительных ПК с потребляемой мощностью до 750 Вт. Хотя возможна его работа и на обычных сейчас мощностях 250-350 Вт. В этом случае ПК может работать без корпусного вентилятора, что позволяет создавать в таком корпусе бесшумный ПК.

Корпус напольного исполнения и не требует для него специальной мебели. К его недостаткам можно отнести большую высоту, хотя именно это позволяет организовать его охлаждение без вентиляторов.

Глубина – 490 мм

Высота – стандартный корпус плюс примерно 50 – 70% его высоты.

В корпус устанавливается стандартное шасси, которое дорабатывается.

Голландец Realiks изготовил корпус в стиле “redstyle”, который напоминает печку. Это конечно очень большой корпус (см. рис. 15) и не совсем понятно множество корпусных вентиляторов, которые совершенно нелогично расположены на корпусе. Сомнительна необходимость вентилятора над 5 дюймовыми отсеками, поскольку он просто упирается в привод в верхнем отсеке (хотя на рис. 15 показано иное его расположение).

Но даже если рассматривать рис. 15, располагать вентилятор над 5 дюймовым отсеком с установленным приводом (например CD приводом) даже на расстоянии равном диаметру вентилятора приводит к снижению его производительности.

Читайте также:  Обустройство вентиляции в погребе

Я думаю, полезно видеть такое решение, оригинальное как дизайн, но сомнительное с технической точки зрения. Особенно, то что касается его охлаждения и вентиляции.

Заключение.

В любом случае покупая или делая оригинальные корпуса внимательно оценивайте их преимущества и недостатки не только эстетические, но и технические. Особенно рекомендую сначала посмотреть как оригинальный корпус будет выглядеть в собранном виде (с системной платой) и обратить внимание на температуру воздуха в таком корпусе.

Ведь впечатления со временем притупляются (это время иногда составляет неделю – другую) и Ваш корпус (проект) теряет новизну, а вот мириться с техническими ошибками придется все время пока Вы его не замените.

Но самое главное, что заставляет отказаться от прозрачных корпусов это обязательная для современного компьютера пыль в корпусе.

Ее очень хорошо видно в нем, а после первой чистки становятся видны и ее следы.

Тема: Разработка корпусов для pccar из оргстекла или пластика

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Разработка корпусов для pccar из оргстекла или пластика

    Есть возможность резать пластик лазером по любым чертежам.
    Проектирование и разработка чертежей, корпусов, системных блоков и других деталей.

    Корпус для pccar
    Корпус для carpc
    Корпус для автомобильного компьютера

    Расшифровка маркировки
    ******** K 5.1.4.o.6
    ** корпус ┘ │ ││ │ └ толщина материала, мм
    ш* линейка ┘ ││ └ материал: о-оргстекло, р-ПВХ
    ***** модель ┘└ версия модели

    1. . NEW Корпус K9.1 из металла под платы mini-ITX (плата 170 х 170) и блоки питания M2-ATX(ITX)

    Поддерживаемые стандарты:
    – платы mini-ITX размерами 170х170
    – поддержка блоков питания: M2-ATX, M2-ITX, M3-ATX
    – поддержка жестких дисков 2,5″
    – возможность установки дополнительных вентиляторов 50х10; 50×15; 50×20
    – 2 светодиода и кнопка включения
    – съемные пластины для крепления
    – ISO разъем питания
    – вентиляционные отверстия
    – габаритные размеры 235х205х60

    Отличительные особенности:
    – собственная разработка
    – минимальный размер
    – разработан специально для PCCar CarPC
    – имеет улучшенное активное охлаждение вентиляторами
    – имеет возможность крепления при помощи съемных пластин

    2. корпус К6.1.1.о.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245×245), любые карты расширений и 7 видов БП.

    Поддерживаемые стандарты:
    – платы mini-ATX размерами 245х245 и менее;
    – поддержка ЛЮБЫХ карт расширений;
    – используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, M3-ATX, M4-ATX, E-10000, Hoply, OPUS_DCX3-120;
    – используемый HDD – SATA (IDE) 2,5″;
    – возможность установки двух HDD 2,5″*;
    – крепления в комплекте;
    – отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х2USB косички, 2х8пиновых разъема питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    – габаритные размеры 272x272x134;
    – крепеж фиксатор карт расширений, чтобы не выпадали;
    – возможность установки доп вентиляторов;
    – выламывающиеся заглушки, если необходимо поставить карты расширения или вентиляторы;
    – аммортизаторы вибрации и удара для HDD;
    – возможность установки compact flash адаптера и карты (карточка будет выниматься и вставляться снаружи);
    – изготовлен под доступные комплектующие, которые можно купить в любом магазине;

    Гравировка с установкой светодиодов

    3. Корпус K5.3.1.o.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245×245) и Slim DVD-RW

    Поддерживаемые стандарты:
    – платы mini-ATX размерами 245х245 и менее;
    – возможность установки Slim DVD-RW;
    – поддержка карт расширений (низкий профиль, в том числе VGA);
    – используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, E-10000, Hoply;
    – используемый HDD – SATA (IDE) 2,5″;
    – возможность установки двух HDD 2,5″ *;
    – крепления в комплекте;
    – отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х2USB косички, 2х8пиновых разъема питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    – габаритные размеры 268x310x95;
    – крепеж фиксатор карт расширений, чтобы не выпадали;
    – возможность установки доп вентиляторов;
    – выламывающиеся заглушки, если необходимо поставить карты расширения или вентиляторы;
    – аммортизаторы вибрации и удара для HDD;
    – возможность установки compact flash адаптера и карты (карточка будет выниматься и вставляться снаружи);
    – изготовлен под доступные комплектующие, которые можно купить в любом магазине;

    Системный блок S5 собранный в корпусе K5.3.1.o.6

    Спецификация:
    – корпус K5.3.1.o.6;
    – мат. плата ASUS M2A-MX AMD690V
    – процессор AMD Athlon 64 X2 4450E BOX AM2
    – память Kingstone (PC2-6400) 800MHz DDRII 2Gb
    – диск Seagate 2,5″ SATA, 5400rpm, 8Mb, 120 Gb
    – звук Creative SB Audigy SB0570, 7.1
    – блок питания M2-ATX
    – DVD-RW LiteON DS-8A1P-021C IDE Slim
    – переходник с DVD-RW Slim to IDE T005V0
    – видеокарта с TV-OUT ASUS

    4. Корпус K5.2.1.o.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245×245) и БП CAR-ATX p4 (SL PSU)

    Поддерживаемые стандарты:
    – платы mini-ATX размерами 245х245 и менее;
    – поддержка карт расширений (низкий профиль, в том числе VGA);
    – используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, E-10000, Hoply, CAR-ATX p4 SL PSU (БП Сергея Лебедева);
    – используемый HDD – SATA (IDE) 2,5″;
    – возможность установки двух HDD 2,5″ *;
    – крепления в комплекте;
    – отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х2USB косички, 2х8пиновых разъема питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    – габаритные размеры 310x270x95;
    – крепеж фиксатор карт расширений, чтобы не выпадали;
    – возможность установки доп вентиляторов;
    – выламывающиеся заглушки, если необходимо поставить карты расширения или вентиляторы;
    – аммортизаторы вибрации и удара для HDD;
    – возможность установки compact flash адаптера и карты (карточка будет выниматься и вставляться снаружи);
    – изготовлен под доступные комплектующие, которые можно купить в любом магазине;

    5. Корпус K5.1.4.o.6 из оргстекла под платы mini-ATX (плата 245×245)

    Поддерживаемые стандарты:
    – платы mini-ATX размерами 245х245 и менее;
    – поддержка карт расширений (низкий профиль, в том числе VGA);
    – используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, E-10000, Hoply;
    – используемый HDD – SATA (IDE) 2,5″;
    – возможность установки двух HDD 2,5″ *;
    – крепления в комплекте;
    – отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х2USB косички, 2х8пиновых разъема питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    – габаритные размеры 270x270x95;
    – крепеж фиксатор карт расширений, чтобы не выпадали;
    – возможность установки доп вентиляторов;
    – выламывающиеся заглушки, если необходимо поставить карты расширения или вентиляторы;
    – аммортизаторы вибрации и удара для HDD;
    – возможность установки compact flash адаптера и карты (карточка будет выниматься и вставляться снаружи);
    – изготовлен под доступные комплектующие, которые можно купить в любом магазине;

    Системный блок S5 собранный в корпусе K5.1.2.o.6

    Спецификация:
    – корпус K5.1.2.o.6;
    – плта ASUS M2A-VM (AMD690G+ATI);
    – процессор AM2 AMD Athlon 1620+ (45 Вт);
    – память Kingstone DDR2 800 1Gb;
    – HDD 2,5″ Seagate 120 Gb SATA;
    – БП M2-ATX (E-10000);
    – звук SB Audigy SE 7.1 (100db);
    – TV FM тюнер AVerTV SpeedyHybrid PCI-E
    – Compact flash adapter IDE (опция)

    6. Корпус K4.X.2.o.6 из оргстекла под mini-ATX (плата 195×245) + M2-ATX (ITX) + HDD 2,5″ 230x265x66

    6. Корпус K4.1.2.p.6 из коматекса (ПВХ) под mini-ATX (195×245) + M2-ATX + HDD 2,5″ 215x260x60

    7. Универсальный корпус K3.1.2.o.6 из оргстекла под mini-ITX+M2-ATX 215х205х82

    8. Универсальный корпус K2.1.2.p.6 из коматекса (ПВХ) под mini-ITX + PCI SB Audigy 24 + DVD-RW + M2-ATX 195x225x95

    9. Универсальный корпус K2.1.2.o.6 из оргстекла под mini-ITX + PCI SB Audigy 24 + DVD-RW + M2-ATX 195x225x95

    Поддерживаемые стандарты:
    – платы mini-ITX;
    – поддержка кары расширения SB Audigy SE 7.1;
    – используемые Блоки Питания: M1-ATX, M2-ATX, E-10000, Hoply;
    – используемый HDD – SATA (IDE) 2,5″;
    – крепления в комплекте;
    – отверстия для: кнопка вкл мат платы, 2 светодиодных индикатора, 2х1USB косички, 1х8пиновый разъем питания (стандартные для магнитол), кнопка вкл питания с АКБ;
    – габаритные размеры 195x225x95;
    – крепеж фиксатор звуковой карты, чтобы не выпадала;
    – возможность установки доп вентиляторов;
    – выламывающиеся заглушки, если необходимо поставить карты расширения или вентиляторы;
    – изготовлен под доступные комплектующие, которые можно купить в любом магазине;

    10. Использумые компоненты

    Миниатюры

    Последний раз редактировалось Stasik; 30.01.2011 в 23:28 . Причина: Доступны новые версии корпусов

    Аудиолаборатория “Философия Звука”

    Что полезно знать при работе с оргстеклом и поликарбонатом или как мы делали корпус для “Гаммы”

    Запись опубликована PhSound · 8 февраля 2017

    7 019 просмотров

    Сегодня мы хотим немного рассказать об особенностях работы с пластиками: акрилом и монолитным поликарбонатом, чем они отличаются, как обрабатываются, какие особенности надо учитывать при работе с ними. А чтобы статья отличалась от выдержки из справочника , мы расскажем, как разрабатывали прозрачный корпус для нашей «Гаммы» – конструктора усилителя для наушников и с какими трудностями столкнулись.

    Началось все с желания создать простой и красивый корпус для конструктора.

    Мы решили сверху и снизу прикрыть «Гамму» прозрачными панелями, установленными на стойках. Реализовать это казалось проще простого. В действительности все оказалось несколько сложнее .

    Первое с чего мы начали – это подбор материала для прозрачных панелей.

    По нашим требованиям подходили два типа материалов: акриловое стекло (оргстекло) и монолитный поликарбонат.

    Изучив теорию, поняли, что по своим свойствам поликарбонат подходит нам гораздо лучше. По сравнению с акрилом он более прочный, меньше подвержен царапинам и механическим повреждениям. А еще он лучше переносит нагрев. Для нас это было важно, т.к. усилитель работает в классе «А», и, соответственно, может хорошо греться.

    Как выяснилось, за эти свойства поликарбонат нравится не только нам. Из него часто делают стекла для мотоциклов, автомобильные фары и даже щиты для спецназа .

    В общем, было решено использовать для корпуса именно этот материал.

    Первый прототип

    Панели для первого корпуса мы изготовили сами.

    Хочу отметить, что обрабатывается поликарбонат приятнее оргстекла. Например, его легко можно резать электролобзиком. При этом поликарбонат не плавится, не трескается и не ломается в отличие от оргстекла.

    В качестве «опор» корпуса мы использовали стандартные стойки для плат длинной 5 и 50 мм.

    Получилась довольно симпатичная конструкция:

    При желании с корпусом можно поэкспериментировать, добавить подсветку панелей, нанести рисунок и пр.

    В целом корпус нам понравился. И, как показала практика, пользоваться усилителем с таким корпусом стало намного удобнее.

    Запуск производства корпусов

    Прототип готов. Осталось перейти к серийному изделию. Самая главная задача – разобраться с изготовлением прозрачных панелей из поликарбоната. Каждый раз «пилить» их вручную не было никакого желания.

    Поэтому мы решили заказать резку деталей у тех, кто должен уметь делать это профессионально.

    До оформления заказа пришлось разобраться с особенностями обработки различных пластиков. И перед тем как продолжить рассказ о наших приключениях с корпусом, мы хотим немного поделиться полученным опытом:

    Как и чем режут пластики на производстве. Немного теории.

    Листовые пластики обычно режут на станках ЧПУ либо лазером (фото слева), либо фрезой (фото справа). Каждый метод имеет свои достоинства и ограничения.

    Физические свойства материала:
    Выбор способа обработки в первую очередь зависит от свойств материала. Для одних материалов лучше подходит резка лазером, для других – фрезером.
    Так, например, изначально мы планировали заказать резку деталей корпуса из поликарбоната лазером. Но оказалось, что так нельзя . Оргстекло лазером режется хорошо, а поликарбонат от лазера горит. Поэтому пришлось пересмотреть свои планы и остановиться на фрезерной обработке.

    Ограничения на форму детали:
    При изготовлении деталей на фрезерном станке не получится сделать «хороший» внутренний угол, как на рис. слева. «Острота» угла будет ограничена радиусом фрезы (рис. справа). С лазером таких проблем почти нет.

    Зато на фрезерном станке можно делать углубления не на всю толщину листа. Это может пригодиться, например, когда нужно сделать не сквозной паз. С лазером такое не получится.

    Кромка реза:
    Заказывая резку деталей фрезером, нужно учитывать, что края могут получиться не идеальными. На качество кромки влияет скорость реза, острота фрезы и прочие нюансы. После лазерной резки края деталей обычно получаются достаточно ровными.

    Качество кромки детали не всегда бывает важно, например, если она спрятана. Но на открытых кромках все недостатки видны. Для нас это оказалось большой проблемой. Но об этом позже.

    На что еще надо обратить внимание, если вы хотите заказать резку деталей:
    В некоторых случаях изготовление штучных изделий из поликарбоната с помощью фрезера ЧПУ обходится гораздо дороже, чем то же самое, но из оргстекла с использованием лазера.

    Так, например, при работе с ЧПУ фрезером необходимо надежно фиксировать материал и детали. Часто для этого используют специальные крепежи. Иногда такие крепежи изготавливаются под конкретные детали. А это дополнительные затраты.
    С лазером все проще. Он не оказывает никакого давления на материал в процессе резки. А значит, и фиксировать детали нет необходимости.

    К слову, если на фрезерном станке материал фиксируется при помощи вакуумного стола, то могут быть ограничения на мелкие детали. Максимальные размеры деталей (как для фрезера, так и для лазера) обычно ограничены размерами рабочего стола станка.

    В поисках настоящего мастера.

    Но вернемся к корпусу для «Гаммы». Пришло время делать заказ. Рисуем макет панели корпуса и в путь…

    Попытка 1. Гельветика

    Первым делом мы обратились в пермский филиал компании «Гельветика» – «Гельветика – Прикамье». Основное направление их деятельности – это поставка различных материалов для изготовления рекламы и дизайна: самоклеящиеся пленки, оргстекло, поликарбонат (монолитный и сотовый), пенокартон и еще много всего интересного . Но кроме этого, у них есть и услуги по лазерной и фрезерной резке. Другими словами – это нам и надо было: поликарбонат – есть, услуги по резке – есть.

    Читайте также:  Каталог качественной мебели под заказ

    И сразу проблема: мы планировали заказать резку поликарбоната лазером. Но, как уже писал ранее, поликарбонат от лазера горит. «Нельзя – так нельзя» – подумали мы. И заказали изготовление на ЧПУ фрезере. В конце концов – если мы смогли сделать хорошие прототипные детали ручным фрезером, то ЧПУ фрезер и подавно должен справиться с этой задачей.

    Заказали… Ждемс… Получили заказ… Расстроились…

    Защитная пленка местами пробита, детали поцарапаны. Самое неприятное то, что кромка получилась грубая и некрасивая. Для других задач, возможно, подойдет, но для нашей – нет.

    А причина простая – тупая фреза и скорее всего, неверно выбранный режим работы фрезера (большая скорость перемещения фрезы). Уточнили, можно ли каким-то образом (пусть даже за дополнительную денежку) при следующем заказе получить детали с ровной кромкой. Нам ответили: «Как повезет с фрезой». И показали три образца резки. Тогда мы поняли, что кромка наших панелей еще не самая плохая.

    Конечно, можно все исправить вручную. Но в этом случае проще сразу изготавливать все детали самостоятельно. Времени понадобится ничуть не больше.

    Надо сказать, что нам несколько раз предлагали остановить выбор на акриле и резать его лазером. После лазера кромка была бы ровной. Но мы не захотели снижать требования к корпусу и не променяли поликарбонат на акрил .

    В общем, продолжаем поиски.

    Попытка 2. Самодельный ЧПУ фрезер.

    Случайно наткнулись на объявление с авито: «Моделирование, прототипирование, изготавливание на фрезерном станке с чпу».

    Созвонились. Оказалось, молодой человек сам собрал фрезерный станок ЧПУ. И теперь с ним развлекается. Опыта работы с поликарбонатом у него не было. Мы договорились попробовать и посмотреть на результат. Материалом для экспериментов обеспечили. Постарались максимально подробно объяснить задачу и показали несколько образцов панелей для Гаммы (как нам нравится и как не надо делать).

    По первым пробникам было видно, что при желании можно получить хороший результат. На недочеты мы внимания не обращали, т.к. это прототип. Нас уверили, что на готовом изделии все будет хорошо. Самое главное – ровный рез получить можно.

    Воодушевившись первыми успехами, мы решили заказать несколько пробных деталей для другого нашего проекта.

    По непонятной причине мы получили царапанные детали с сильно поврежденной защитной пленкой:

    В данном проекте нам была важна прозрачность деталей. Поэтому мы попросили переделать две заготовки. На этот раз мы удивились еще сильнее:

    На краях деталей были огромные наплывы пластика. Эти наплывы нам было предложено самим убрать шкуркой .

    Мы решили пока не заказывать панели для корпусов. Поиски продолжились.

    Попытка 3. Спаситель – Александр.

    Мы уже немного расстроились. Но в самый нужный момент на глаза попалась потрепанная визитка «Фрезеровка & гравировка», которую мне сунули года 2 назад.

    «Была – не была» – подумали мы и решили попробовать еще один раз. В конце концов, зачем-то у меня хранилась эта визитка 2 года .

    Звоним… Долго общаемся… Договариваемся посмотреть образцы готовых изделий…

    Встретил нас Александр. С первых слов стало понятно, что он уже давно работает со станками, а самое главное любит свое дело. Александр терпеливо выслушал наши пожелания, а также весь наш печальный опыт. В качестве образцов он показал нам стекла из поликарбоната для приборных панелей мотоциклов. Такие панели они изготавливают на заказ для одного из заказчиков. Качество реза нас полностью устроило. И мы решили снова заказать партию панелей для корпуса «Гаммы».

    Наконец, результат нас обрадовал. Все панели имели хорошую ровную кромку. Защитная пленка целая, царапин не было. В общем, как раз то, что мы и хотели. Считаем квест по поиску изготовителя панелей для корпуса завершенным .

    Отдельное спасибо лично Александру. Надеюсь, не сочтете за рекламу, если оставлю ссылку на их сайт: http://freza-perm.ru/. Ведь, как показал опыт, найти того, кто хорошо нарежет Вам пластик, оказывается не так-то легко.

    Короткое резюме:

    Если что-то делать вручную – я бы выбрал поликарбонат, т.к . он проще обрабатывается, не плавится и не ломается. С оргстеклом вручную работать сложнее.
    При заказе резки у кого-либо, если нет особых требований по термостойкости и прочности, лучше выбрать оргстекло и резку лазером. При этом нет ограничений на форму деталей. Кромка реза обычно получается ровной и не требует дополнительной обработки.

    P.S. Если у Вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Будем рады поделиться своим опытом.

    Хорошего Вам дня .
    С уважением, Денис В.
    АЛ “Философия Звука”

    Прозрачная стенка системного блока: несколько за и против

    • Ремонт компьютеров Красноярск
    • Сборка игрового компьютера в Красноярске
    • Как собрать ПК: пошаговое руководство

    Системный блок не всегда находится под столом или в другом недоступном месте, где его почти не видит ни пользователь, ни посторонний. Иногда основная часть компьютера гордо возвышается рядом с монитором, стоит на расположенном поблизости журнальном столике или тумбе. Но и дизайн такого системного блока должен быть более привлекательным, чем у стандартных серых или чёрных коробок. Для улучшения дизайна можно использовать стеклянную стенку, которую обычно устанавливают с одной стороны системника. Но у такого решения будут не только плюсы, но и определённые недостатки, которые стоит учесть пользователю.

    Плюсы и минусы системного блока со стеклом

    Список преимуществ корпусов, с одной стороны у которых установлено стекло, довольно большой:

    • Внешний вид компьютера становится оригинальным и нестандартным.
    • Если внутри расположить современную LED-подсветку или даже кулеры со светодиодами, привлекательность компьютера увеличится ещё заметнее.
    • Пользователь может проще контролировать состояние компонентов компьютера. Например, транзисторов, термопасты и вентиляторов системы охлаждения. Кроме того, сразу становится заметно, когда внутри корпуса собирается много пыли, из-за которой перегреваются отдельные детали и может замедляться скорость работы.
    • Возможность сделать такой корпус своими руками из обычного металлического варианта.

    К минусам корпусов со стёклами часто относят их маркость – на поверхности остаются отпечатки пальцев, пыль и грязь. С другой стороны, та же пыль садится и на обычные системники – но обычно не замечается. А на старых блоках даже въедалась в пластик настолько, что уже не отмывалась полностью. Кто-то жалуется, что на стекле оставляют царапины домашние животные – но, во-первых, это касается только акрилового корпуса, во-вторых, если блок стоит на столе, вероятность, что его поцарапает собака, намного меньше. С кошками выход один – использовать стеклянные вставки. Корпуса со стеклом считаются более хрупкими. Но ронять не стоит и другие системные блоки, даже сделанные из толстого металла. Падения могут не пережить достаточно хрупкие компоненты внутри системника.

    Некоторые минусы системников со стеклянной вставкой – не более чем мифы. Во-первых, это мнение о накапливании статического электричества корпусом из оргстекла. Правда, статика будет накапливаться и при использовании полностью металлического блока. Второй миф – высокая цена. Да, вставка увеличит стоимость – но не настолько заметно, чтобы на это можно было обратить внимание. Например, при цене на обычный корпус в 3000 рублей аналог со стеклом будет стоить около 3300-3500.

    Выбор материала

    При выборе или самостоятельном изготовлении прозрачной вставки следует обратить внимание на материал, из которого она сделана. Если это будет оргстекло (акрил), системник получится не таким хрупким и достаточно лёгким. Кроме того, акрил не сильно влияет на цену корпуса. Зато на нём остаются царапины – и от домашних животных, и от случайных механических воздействий.

    Выбор стекла обеспечит прозрачной вставке больший срок службы и практически полное отсутствие царапин. Стеклянную поверхность проще очищать, а ещё она кажется более прозрачной на вид. Недостатки стекла – увеличение веса системного блока и возможность разбиться.

    Особенности сборки и эксплуатации

    Выбрав корпус системного блока с прозрачной вставкой, следует учесть, что такой компьютер обязывает пользователя к поддержанию порядка внутри. Если в обычном корпусе можно было располагать провода, шлейфы и другие детали практически как попало, в этом случае стоит продумать все особенности расположения. Рекомендуется проводить кабели вдоль краёв материнской платы, а неиспользуемые шнуры аккуратно соединить вместе хомутами и сделать как можно менее заметными.

    Ещё один важный момент – периодическая очистка блока от пыли. С одной стороны, это усложняет задачу по обслуживанию компьютера. С другой – пользователь просто вынужден будет убирать внутри корпуса. Тогда как при использовании обычного системника пыль внутри может копиться месяцами, и даже годами.

    Прозрачный корпус для NAS своими руками

    Здравствуйте! Примерно года назад я купил медиаплеер Iconbit HD400Le без жесткого диска для просмотра фильмов, преимущественно высокого качества. И чтобы где-то хранить фильмы большого размера, я приспособил старый компьютер под NAS-сервер, поставил туда FreeNAS, подключил через роутер к медиаплееру, и потихонику смотрел фильмы по сети, все бы ничего, но постоянно жужащий в углу черный системный блок, не давал эстетического покоя.
    И как это обычно бывает, неожиданно появилась возможность поменять мой старый компьютер на новые комплектующие, и самое главное поменять ATX-мать на mATX, тут и родилась идея создать компактный NAS-сервер, да еще и в прозрачном корпусе, чтобы радовать взгляд и дарить спокойствие!

    Отмечу, что все делалось из подручных средств, докупить пришлось лишь маленький блок питания, и некоторые материалы и инструменты (HDD 3,5 дюйма 500Гб был продан, а на полученные деньги купил HDD 2,5 дюйма 320ГБ).

    Итак имеем слудующее:
    Комплектующие:
    Мат. плата — Asus P5kpl-am se mATX
    Процессор — Intel E6400 —
    Память — Kingston 1Гб DDR2 800Mhz низкопрофильная
    Жесткий диск — WD 320Gb 5400RPM 2,5 дюйма -1200 р
    Блок питания — IP-AD160-2 от корпуса In Win, Mini-ITX 160W — 1050 р
    Флэшка с системой
    Материалы:
    Кусочки оргстекла (нашел в школе где учился)
    Металлическая сетка (купил на рынке стройматериалов)
    Круглые кнопки из конструктора Lego (Вкл. Перезагрузка)
    Алюминиевые полосы для крепления HDD (вырезал сам из алюминиевого листа 1,2 мм)
    Резиновые полосы — для подавления вибрации от HDD (купил на рынке)
    Клей
    Спирт
    4 резиновые прокладки для сантехники (купил в отделе сантехники 2 рубля)
    Инструменты:
    Резак для орг стекла (купил на рынке)
    Ножницы по металлу (купил на рынке)
    Напильник и надфиль
    Мини дрель
    Отвертка
    Плоскогубцы
    Линейка
    Маркер

    В процессе работы, многие вещи приходили на ум уже после того как что-то сделал не так (например отверстия в основе я делал в самом конце, когда понял что слишком греется плата), поэтому на некоторых фотках будут уже готовые будущие части.

    1) Начнем с основы, из оргстекла вырезал прямоугольник () чуть больше по размеру чем мат. плата, просверлил 4 отверстия для крепления мат. платы, вкрутил винты с отверстием вместо шляпки, на которые посадил плату и прикрутил ее. С обратной стороны где выходят винты приклеил резиновые прокладки, получились виброгасящие ножки.


    Рис. 1.1


    Рис. 1.2

    Индикаторы включения и HDD, теперь выглядят так.


    Рис. 1.3

    2) Вырезал стенки, просверлил вентиляционные отверстия для БП, отверстия для матплаты и кнопок, просверлил много отверстий в основе, склеил. Приклеил стенки к основе, к боковой стенки приклеил Г-образные крепления для посадки блока питания, сделанные из загнутых заглушек для компьютера. Крышка будет из плотной сетки для лучшей вентиляции, для ее крепления в торцы стенок вставил раскаленные маталлические проволочки (скрепки).


    Рис. 2

    3) Нарезал маленькие полосы оргстекла, сделал крепления для кнопок и для жесткого диска.


    Рис. 3.1


    Рис. 3.2

    4) Установил плату в корпус, приклеил кнопки Power и Reset


    Рис. 4.1


    Рис. 4.2

    5) Покрасил балончиком блок питание и сетку в черный цвет.


    Рис. 5

    6) Сделал крепление для жесткого диска: 2 алюминиевые полосы, 2 мягкие резиновые полосы, крупные винты.


    Рис. 6.1


    Рис. 6.2


    Рис. 6.3


    Рис. 6.4

    7) Установил конструкцию крепления с HDD в корпус. Заодно подключил флэшку и красный вентилятор для процессора. Для лучшей вентиляции блока питания отверстия были заменены на сетку, предварительно было вырезано два окошка: сзади и спереди.


    Рис. 7.1

    Флэшка подключена к внутреннему usb на мат. плате.


    Рис. 7.2

    8) Заключительный этап. Устанавливаем крышку из сетку.


    Рис. 8.1


    Рис. 8.2

    И вот так это выглядит в интерьере.


    Рис. 8.3

    Габариты получившегося корпуса: 270х200х110, т.е. чуть больше, чем сама мат. плата.


    Рис. 9

    Работа над ошибками.
    Во время того как я делал этот корпус, по ходу дела многое приходилось менять и переделывать. В самом начале проекта задумывалось 2 небольших зоны вентиляционных отверстий, над вентилятором процессора и блоком питания, но этого оказалось мало, воздух внутри корпуса раскалялся до 80-100 градусов, в итоге, вся верхняя крышка превратилась в огромную вентиляционную зону.


    Рис. 10

    Первое крепление HDD было сделано из того же оргстекла, и просто вкладывалось в корпус, без клея и винтов, из-за такой конструкции работающий HDD сильно вибрировал. Пришлось сделать заново полностью новую конструкцию.


    Рис. 11.1


    Рис. 11.2

    Крепление блока питания изначально было на верхней крышке, он просто цеплялся и висел, это оказалось очень неудобно.


    Рис. 12

    Вообщем думайте! прежде чем, что то делать. Этот проект я выполнил примерно за 3 недели вечеров.

    В перспективе сделать отключаемую подсветку из 4 светодиодов, добавить еще один жесткий диск (место позволяет и новые крепления уже готовы), чтобы данные зеркалировались и возможно заменить эту немного гибкую сетку на перфорированный аллюминиевый лист, это было бы красивее.

    Ссылка на основную публикацию