Почему стоит купить мебель из массива дерева?

Преимущества и недостатки мебели из натуральной древесины

Зачастую основные критерии выбора мебели для дома — ценовой диапазон, цветовая гамма. Мало, кто задумывается о качественных характеристиках материала. Наши предки делали деревянную мебель, причем, выбирали определенные сорта древесины, ориентируясь на свойства и энергетику дерева. На протяжении веков мастера накапливали знания о выборе, обработке массива, поэтому сегодня подобная мебель особенно ценится. Если Вы сомневаетесь — какому материалу отдать предпочтение, мастера компании «Массив-Мебель.РФ» расскажут о преимуществах мебели из массива.Возможно, это поможет Вам определиться с выбором.

Преимущества, недостатки популярных сортов древесины

Для изготовления мебели подходят не все сорта древесины, прежде всего, потому что по наблюдениям предков есть три вида деревьев:

  • доноры — имеют положительную энергетику;
  • вампиры — поглощают положительную энергетику;
  • нейтральные.

К первой группе относятся дуб, бук, сосна, береза, ясень, а лиственница отлично подойдет для строительства бани, поскольку отличается высокой устойчивостью к влаге.

Пожалуй, наиболее популярный сорт древесины — недорогой аналог дуба. Буковая древесина отличается прочностью, долговечностью, пластичностью. Цветовая гамма изменяется от розоватого и желтоватого до бурого. Специалисты ценят бук за простоту обработку, поэтому из него делают мебель необычной формы.

Плотная древесина, которая отличается прочностью и долговечностью. Цветовая гамма достаточно обширная — от светло-желтого до коричневого с сероватым отливом.

В чистом виде дубовую древесину не используют, предварительно сырье подмаривают. Такой материал хорошо клеится и устойчив к гниению. А еще дуб обладает мощной энергетикой и способен зарядить силой, уверенностью и хорошим настроением.

Ясень

Древесина плотнее дубовой, натуральный оттенок светло-золотистый. Несмотря на природную плотность материал пластичный, поэтому его часто используют для создания гнутых форм.

Сосна

Если рассматривать плюсы и минусы массива сосны, необходимо отметить только один недостаток — древесина мягкая и ее достаточно легко поцарапать. Среди преимуществ выделяют следующие — невосприимчивость к процессам гниения, устойчивость к температурным перепадам, влажности. Сосну легко перекрасить и кардинально изменить цвет. Еще одно очевидное преимущество — демократичная стоимость мебели из массива сосны.

Плюсы и минусы гарнитура из натуральной древесины

1. Экологичность.

Древесина из мебель из нее абсолютно безопасны для человека, а иногда и полезны. В древесине не накапливаются токсины, отсутствуют формальдегиды, таким образом, это универсальный материал, польза и безопасность которого проверена многочисленными поколениями.

2. Практичность.

Натуральная древесина обладает внушительным перечнем качеств, которые отличают ее от других материалов. При грамотной, правильной эксплуатации и соблюдении простых рекомендаций мебель из массива сохранит свой внешний вид, эксплуатационные качества на протяжении десятилетий, красотой гарнитура будут наслаждаться разные поколения.

3. Эстетика.

Натуральная древесина обладает яркой, индивидуальной структурой, которая образует удивительные узоры на поверхности мебели. Нет одинаковых узоров, соответственно, и одинаковой мебели тоже не существует. Древесина прекрасно вписывается в любой интерьер, единственное исключение — ультрасовременный дизайн. Это единственный материал, который не вступает в противоречия с выбранным стилем.

4. Легко реставрируется.

Мебель из дерева легко изменить. Если Вы хотите оживить старый гарнитур, достаточно поменять цвет, отреставрировать поверхность. После шлифовки, окрашивания мебель выглядит по-другому.

Не спешите выбрасывать гарнитур, который кажется Вам устаревшим или вышедшим из моды. Обратитесь к реставратору, и мастер обязательно вернет гарнитуру первоначальный внешний вид и даже лучше, восстановит лоск и блеск. Кроме этого, после реставрации исчезнут все трещины и сколы.

5. Энергетика.

Об энергетике древесины можно писать научные труды. Все знают, что каждое дерево обладает своей индивидуальной энергетикой, влияющей на физическое и эмоциональное состояние человека. Многие века люди внимательно изучали — как разные деревья влияют на состояние человека.

Важно! Мебель из дерева-вампира нельзя держать в доме. Это касается ивы, каштана, осины, тополя и черемухи.

Действие деревьев-вампиров на человека предугадать сложно, но по наблюдениям считается, что они ухудшают настроение, забирают жизненную энергию, могут спровоцировать заболевания.

Деревья-доноры оказывают противоположное действие. Например, дуб нормализует артериальное давление, бук увеличивает силу, а сосна нормализует обменные процессы и работу органов дыхания.

6. Тактильные ощущения.

Поскольку теплопроводность у дерева минимальная, прикосновения к деревянной поверхности кажутся теплыми и приятными. В первую очередь, речь идет о кроватях, стульях и столах.

Недостатки деревянной мебели

Минусов у такой мебели гораздо меньше, чем преимуществ. Самый главный недостаток — высокая стоимость. Так как на изготовления изделий из массива дерева необходимо много усилий, к тому же технология сложная, цена готового изделия слишком высокая. Чем замысловатее, сложнее форма мебели, тем дороже она стоит.

Еще один недостаток — мебель из массива требует создания подходящих условий в помещении и регулярного ухода с применением специальных средств.

Дизайн деревянной мебели в большей степени подходит к классическому интерьеру, стилю кантри, а вот в современный дизайн вписать натуральное дерево сложно.

Как видите, плюсы мебели из массива в полной мере перекрывают все недостатки.

Мы рассмотрели плюсы и минусы мебели из массива, надеемся, что помогли Вам с выбором и новый гарнитур будет радовать и украшать интерьер долгие годы.

Мебель из массива дерева — стоит ли переплачивать

Мебель из натурального дерева, дорогой и красивый декор, который прослужит не один десяток лет. Она считается элитной и при входе в комнату сразу бросается в глаза.

Но насколько траты на нее будут оправданы и в каких ситуациях, лучше купить такую мебель, а когда более бюджетные варианты, из других материалов.

Недостатки массивной мебели

Одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются владельцы мебели из массива — это рассыхание и разбухание дерева. Из-за этого деревянные предметы могут начать скрипеть, двери шкафчиков будут открываться с большой трудностью, появятся небольшие щели в структуре дерева. Особенно эти минусы проявляются, если в помещении слишком сухой воздух или влажный воздух.

Но при этом практически не подвержена разбуханию и рассыханию мебель, изготовленная из тяжелой древесины, например дуба.

Мебель из дерева практически не подлежит ремонту, если что-то произошло, замены требует вся деталь. Однако если появляются небольшие царапины, то их легко устранить при помощи шлифовки.

Такая мебель очень дорогая, однако, если финансовое положение позволяет приобрести изделия из массива, то конечно лучше отдать им предпочтение при выборе. Они будет дорого смотреться и прослужат много лет.

Плюсы мебели из массива

Массив — это не просто часть древесины, чаще всего предметы собираются путем склеивания кусочков между собой под давлением. Поэтому если он был сделан качественно, но ему не должны быть страшны такие проблемы как влага или сухость. Плюс он легкий, за исключением сделанного из различных сортов дуба.

Кроме прочного материала, еще одно важное достоинство — внешний вид. Не одна даже самая необычная пленка не повторит красоту настоящего дерева, которое имеет уникальный раскрас и фактуру.

Обработка дерева лаком или пропиткой не только защитит от внешнего воздействия, но и придаст ему более дорогой и интересный вид. Помещению с такой мебелью не требуется дополнительного декора, вся красота сосредоточена на предметах из дерева. К тому же она прекрасно подойдет под любое цветовое решение и стиль интерьера.

Для многих при приобретении мебели важен такой фактор как экологичность. Сейчас многие люди пытаются быть ближе к природе, особенно это касается крупных городов. Настоящее дерево создает в доме положительную энергетику. Это, несомненно, идет на пользу жильцам дома, улучшая их самочувствие и физическое состояние.

Мебель из дорогих пород дерева можно легко заменить более бюджетными вариантами, изготовленные из сосны или березы. При этом качество у такой мебели будет выше, чем если она сделана из ДСП, а цена примерно одинаковая.

Деревянный массив имеет большое количество преимуществ. При ответственном подходе к выбору мебели, она будет хорошо смотреться даже через десятки лет, она независима от моды, всегда актуальна и прекрасно подойдет к любому интерьеру.

А у Вас есть дома мебель из массива дерева? Как вы ухаживаете за ней? Друзья, делитесь своими советами в комментариях.

Массив дерева или ЛДСП: как не ошибиться с выбором при покупке мебели

Выбирая мебель, недостаточно ориентироваться лишь на дизайн и цену изделий. Нужно учитывать особенности материалов, из которых изготовлены понравившиеся предметы интерьера.

Современный мебельный рынок предлагает широкий ассортимент изделий из натурального сырья и из композитных материалов. Информация об их достоинствах и недостатках часто бывает противоречивой. Чтобы не «потеряться» в ней, нужно иметь хотя бы минимальные представления о наиболее популярных материалах, использующихся в мебельном производстве.

Натуральное дерево: материал, проверенный веками

Дерево издавна использовалось в изготовлении предметов мебели, поскольку на Руси его всегда было в достатке. Деревянные изделия безупречно служили своим хозяевам и в крестьянских избах, и во дворцах знати.

В современном производстве деревянной мебели применяют деревянные щиты 2 типов:

  • Щиты из цельного дерева. После вырезания из первоначального сырья они проходят обработку, заключающуюся в сушке, обработке составом против насекомых, нанесении грунтовых средств, повышающих влагостойкость и огнестойкость, а также в шлифовке.
  • Клееные древесные щиты, изготовленные из элементов натуральной древесины, соединенных между собой с помощью клеевых растворов.

Мебельные щиты благодаря специальной обработке в дальнейшем не дают усадку, обладают повышенной прочностью, устойчивы к влаге и вредителям.

Мебель из массива лучше покупать у проверенного производителя: это гарантия того, что для ее изготовления использовались экологичные и безопасные краски и лаки.

Разные породы – разная мебель

Все породы древесины имеют особые свойства, поэтому изготовленная из них мебель будет неодинаковой по качественным характеристикам. При выборе материала для предметов интерьера нужно учитывать следующие моменты:

  • По показателю твердости древесину делят на мягкие породы (сосна, тополь, ель, ольха), твердые (береза, дуб, клен, ясень) и очень твердые (граб, береза железная, тисс).
  • По стойкости к гниению различают стойкую древесину (сосна, ясень, дуб), среднестойкую (ядровая часть бука, ель). Береза, заболонная часть бука, липа и осина более подвержены загниванию.
  • По степени плотности древесину подразделяют на плотную (ясень, яблоня), средней плотности (береза, бук, орех, дуб), малой плотности (сосна, осина, ель, ольха).

Для каждого предмета интерьера нужно подбирать отдельный вид древесины с учетом особенностей предстоящей эксплуатации. К примеру, бук, несмотря на прочность, плохо переносит контакт с водой, поэтому нецелесообразно делать из него кухонные столешницы. А вот для изготовления изящных гнутых стульев, респектабельных комодов для спален это идеальный материал.

Из березы получатся красивые и добротные гарнитуры для спален, гостиных и детских комнат.

Массив дуба – выбор тех, кто покупает мебель «всерьез и надолго». Изделия из такой древесины передаются по наследству. Мебель из дуба выглядит очень солидно, но в небольших помещениях создает впечатление некоторой громоздкости.

Преимущества мебели из массива

В эпоху царства пластика и других искусственных материалов популярность изделий из натуральной древесины растет, и на то есть весомые причины.

  • Деревянная мебель сделана из «живого материала», экологичного и безопасного. В помещении, где она установлена, формируется особый микроклимат, полезный для здоровья детей и взрослых.
  • Деревянная мебельная продукция износостойка и долговечна. Если следовать простым правилам ухода за ней, безупречно прослужит нескольким поколениям. Это обусловлено природными особенностями материала и современными методами его обработки, устраняющими немногочисленные недостатки (рассыхание, разбухание).
  • Каждая порода дерева особенна, поэтому все деревянные предметы интерьера отличаются неповторимым рисунком и фактурой.
  • Деревянной мебели несложно дать «вторую жизнь», обновляя таким образом интерьер без больших затрат.
  • Изделия из натуральной древесины в сравнении с изделиями из других материалов имеют невысокую травмоопасность. Как правило, в них меньше острых углов (порой они отсутствуют вовсе – технологии обработки дерева позволяют делать торцы закругленными). Древесина способна амортизировать удары.

Добротная и доступная по цене мебель от ответственного производителя – это не только продуманное оформление интерьера, но и разумное вложение средств.

ЛДСП в мебельном производстве

Ламинированная древесностружечная плита, в сокращенном варианте именуемая ЛДСП – основной материал для производства корпусной мебели, имитирующий натуральный массив дерева. По своей сути это стандартная древесностружечная плита, поверхность которой облицована декоративным покрытием.

Идея смешать отходы деревообработки с клеем для формования плит принадлежит американскому предпринимателю Эрнсту Хаббарду. Это произошло в 1887 году. Первые ДСП ламинировали шпоном натурального дерева элитных пород, поэтому изделия из них могли приобрести лишь состоятельные покупатели.

Как получают ДСП

Древесностружечные плиты (ДСП) состоят из двух компонентов:

  • Наполнитель (опилки, стружка, обрезки). Для снижения производственных затрат в качестве такового часто используют отходы деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий (в этом случае линия по выпуску ДСП располагается рядом с этими предприятиями). На стружку идет и некондиционная древесина: ветки и сучья деревьев, обрезки, возникающие в процессе распиловки бревен на пилорамах и при торцовке досок, бревен и бруса.
  • Клеевая смесь, от которой зависят качественные характеристики материала. Основным ее компонентом являются фенолформальдегидные или карбамидоформальдегидные смолы. Они придают ДСП водостойкость и прочность, однако имеют существенный недостаток: токсичность. Практически безвредны полимеризационные смолы, но они обладают сниженной теплостойкостью, поэтому изделия, изготовленные с их применением, непрочны.
Читайте также:  Уход за поликарбонатным покрытием тепличных конструкций

Материалы для наполнителя очищают от коры и с помощью измельчителей перерабатывают в стружку нужной формы и размера, а затем подвергают сушке.

Для склеивания подготовленной стружки применяют смеси смол и полимеров, которые под действием высоких температур становятся клеящими. Смесь из стружки и клеевого состава формуется, а затем подвергается прессованию, нарезке и охлаждению.

Как ламинируют ДСП

Для изготовления мебельной продукции используют древесностружечные плиты, покрытые специальной пленкой на бумажной основе, пропитанной синтетическими смолами. Расцветки и фактура этих пленок весьма разнообразна, что обусловило популярность ЛДСП в мебельном производстве.

Здесь применяют 2 способа: ламинирование (воздействие на декоративную пленку температурами, доходящими до 210о) и каширование (более щадящая технология, но покрытие получается менее износостойким).

Противостоять обману: как отличить деревянную мебель от изделий из ЛДСП

Среди рядовых потребителей не так уж много истинных знатоков мебели, поэтому много вероятность стать жертвой мошенничества велика. Сегодня на мебельном рынке встречаются «выгодные» предложения по продаже недорогой деревянной мебели, которая вскоре «превращается» в кровати и шкафы из низкокачественных композитных материалов. Чтобы не попасть в такую ситуацию и уже на этапе покупки отличить ЛДСП от массива, нужно обратить внимание на моменты, красноречиво указывающие на качество мебели.

  • Форма торцов. В изделиях из композитных материалов они имеют прямоугольную форму и острые углы. Натуральное же дерево дает возможность делать торцы закругленными, вырезать причудливые изгибы, придающие уникальность.
  • Качество обработки торцов. Низкокачественную мебель из ДСП выдадут наплывы излишков клея, местами отходящий от основы верхний слой.
  • «Идеальный» древесный рисунок, одинаковый на всей поверхности изделия. Применительно к натуральной древесине это просто невозможно.

Стремясь к экономии материалов, производители иногда не считают нужным закрывать верхним декоративным слоем все торцы. Поэтому чтобы сделать вывод о качестве мебели, порой достаточно внимательно осмотрев все поверхности предлагаемых изделий (особенно те, что не бросаются в глаза в первую очередь).

Добросовестный производитель всегда проинформирует покупателя о материалах, использованных для производства его мебели. Она отражается в сертификатах, подтверждающих качество сырья и готовых изделий.

Как не ошибиться с выбором: практические советы

От того, из какого материала будут изготовлены предметы интерьера, зависит не только дизайн помещения, но и безопасность его обитателей. Поэтому при выборе мебели нужно принять во внимание многие факторы: особенности предстоящей эксплуатации, материальные возможности, желаемую длительность использования.

Выбирая мебель для детской комнаты, стоит отдать предпочтение изделиям из натурального дерева. Это обусловлено не только безопасностью материалов, но и меньшей травмоопасностью и прочностью. Качественная и экологичная мебель для детей всегда пользуется спросом, поэтому со временем ее можно будет продать.

Целесообразно сделать выбор в пользу мебели из натурального массива тем, кто предпочитает приобретать предметы интерьера «всерьез и надолго». Добротные и долговечные изделия из дуба, бука, ясеня прослужат долго – при желании их можно передавать по наследству. Если возникнет необходимость «освежить» интерьер, деревянную мебель можно видоизменять: ее качественные характеристики от этого не пострадают.

Любителям изысканной, респектабельной и уникальной мебели также не обойтись без деревянных изделий. К примеру, знаменитые гнутые венские стулья невозможно изготовить из композитных материалов.

Ограниченные финансовые возможности больше не являются поводом отказываться от покупки мебели из массива. На этот случай подойдут качественные, но доступные по цене изделия из массива сосны и березы, изготавливаемые отечественными производителями. При правильном уходе такая мебель будет долгое время радовать хозяев.

Если сделан выбор в пользу мебели из ЛДСП, следует проявить повышенную бдительность: под привлекательной ламинирующей пленкой может скрываться низкокачественный материал. Поэтому обязательно нужно убедиться в соблюдении всех норм и гигиенических требований (эти отражаются в сертификате).

Качество и характеристики ЛДСП в России регулируются ГОСТ Р 52078-2003.

Основной критерий безопасности ламинированных ДСП – показатели эмиссии формальдегида. По ГОСТ их 3: Е0,5, Е1 и Е2. Материалы, используемые для изготовления мебели, должны соответствовать классу Е1.

Немного об экологии планеты

Бытует мнение, что использование мебели из массива негативно сказывается на экологической обстановке. На самом деле деревянный комод или шкаф при правильном уходе перейдет по наследству детям и внукам, а мебель из композитных материалов в лучшем случае спустя 5 – 10 лет будет выброшена на свалку, где станет разлагаться, выделяя в окружающую среду токсичные вещества.

Деревянную мебель не меняют год от года: приобретенная однажды, она радует не одно поколение своих хозяев, зачастую оставаясь в доме на правах члена семьи. Если возникнет желание сменить дизайн помещения, изделия из массива можно видоизменять, применяя техники декупажа, шпонирования, искусственного состаривания, росписи по дереву. Так без особых затрат можно получить обновленный комод, стул или шкаф.

Как бы парадоксально это не звучало, но приобретение долговечных изделий из массива имеет больше отношения к заботе об экологическом благополучии планеты, нежели покупка изделий из ЛДСП, пополняющих в скором времени городские свалки и полигоны.

Купить мебель из массива дерева или ЛДСП – это личный выбор каждого, кто решил заняться обустройством интерьера. Однако наряду с оригинальным дизайнерским оформлением, модными цветовыми решениями и ценой нужно учитывать степень безопасности материалов и долговечность приобретаемой мебели.

Мебель из натурального дерева

Белорусская мебель из натурального дерева – это воплощение настоящей роскоши и потрясающей красоты. Хорошо известно, что в течение многих столетий изделия из массива украшали лучшие европейские дома. Такая мебель выполнялась на заказ для имений титулованных аристократов, даже в залах дворцов и замков устанавливались только гарнитуры из самых лучших сортов древесины.

Сегодня купить мебель из натурального дерева – значит подчеркнуть свой высокий статус в обществе, заявить о своих успехах в делах. Такую мебель приобретают только респектабельные, уверенные в себе люди, способные по достоинству оценить настоящую красоту. А чем еще, кроме своего символического значения, так привлекает покупателей деревянная мебель?

Мебель из натурального дерева: достоинства

Самым главным достоинством такой мебели является ее экологичность. Пожалуй, здесь будут излишни какие-либо дополнения, достаточно будет просто сказать, что изделия из массива абсолютно безвредны для здоровья и людей, и их домашних питомцев. Дерево не выделяет в окружающую среду никаких вредоносных веществ, не является рассадником болезнетворных бактерий – напротив, его приятный аромат благотворно воздействует на самочувствие человека, помогает успокоиться и расслабиться после напряженного дня.

Не менее важно и другое качество деревянной мебели – ее долговечность. Если древесно-стружечная плита начинает изнашиваться уже после тридцати лет, то минимальный срок службы деревянного щита, из которого изготавливается мебель, – сто лет. А при правильном и систематическом уходе такое изделие может прослужить пять-шесть веков. Таким образом, вы можете быть уверены, что купленная вами, например, кухонная или гостиная мебель из натурального дерева украсит не только ваш дом, но и перейдет по наследству вашим внукам и даже правнукам.

Радует глаз также и красота текстуры, при этом ее рисунок и цвет может быть абсолютно разным. Это зависит от породы. Сегодня мебельщики используют более сорока пород древесины в производстве, и все они имеют разный цвет: например, диапазон оттенков древесины дуба охватывает все тона от бледно-желтого до желто-коричневого, ясень отличается золотистым цветом текстуры, древесина карельской березы может иметь розоватый или молочно-белый цвет.

Всех достоинств натуральной мебели перечислить нельзя. Она намного красивее мебели из искусственных материалов, прочнее ее, гораздо удобнее, лучше и благороднее стареет. Уже решили приобрести мебель из массива? Тогда позвольте дать вам несколько советов.

Мебель из дерева: советы по выбору

Покупателю следует знать о том, что существует ряд особенностей древесины. При выборе, в первую очередь, обратите внимание на наличие в текстуре отметин от сучков, прослоек, а также на плотность годовых колец. Если отметины хорошо видны, а слои недостаточно плотны – это массив довольно низкого качества.

Помните также, что деревянная мебель изготавливается из так называемых «щитов». Щиты бывают цельными – это просто деревянные бруски, и склеенные – скрепленные друг с другом деревянные пластины. Вторая разновидность щитов практически не деформируется, а, значит, является более качественной.

Не забудьте внимательно осмотреть фурнитуру и направляющие: от этого зависит удобство эксплуатации. Фурнитура должна быть качественной, под стать самой древесине, крепиться надежно и прочно. Желательно, чтобы в производстве использовались только изделия компании, заслуживающей доверия.

Недобросовестные фирмы-изготовители зачастую стараются замаскировать мелкие дефекты и выдать изделие за более качественное и, соответственно, более дорогое. Чтобы ваше приобретение приносило вам позитивные эмоции, покупайте только изделия заслуживающих доверия компаний. Например, белорусская мебель из натурального дерева, изготавливаемая фабрикой «Пинскдрев», всегда отличается высоким качеством, имеет все необходимые сертификаты, а материалы, используемые в производстве, проходят проверки в аккредитованных лабораториях. При этом цены на такую элитную мебель удивительно низки.

Если вы ищете сочетание разумной цены и достойного качества, то белорусская мебель – это находка для вас.

Каркасный дом своими руками

За окном ещё зима, а у дачников самый разгар подготовки к весеннему строительству. Они собирают информацию, обсуждают проекты и принимают окончательное решение по какой технологии строить дом.

После тщательного обдумывания «Старик» и компания решили, что каркасная технология вернее всего. Сделать столбчатый фундамент и поставить каркасный дом без отделки можно довольно быстро.

Дом строиться для семьи со средним достатком из 4 человек. Это значит, что должно быть не менее трёх спален, комната для гостей, туалет, душевая, кухня, терраса для отдыха и обедов на открытом воздухе.

К проекту каркасного дома отнеслись очень серьёзно, учитывали не только удобство проживающих в доме, но и цену дома, и время на его строительство.

По проекту размер дома 9х11 метров. Вход в дом решили сделать через закрытую террасу площадью – 13 м/2. В зимнее время она будет выполнять роль холодного тамбура, из которого вошедший в дом попадает в отапливаемый коридор в – 5м/2. Там имеется полка для обуви и вешалка для верхней одежды. Коридор ведёт: в спальню родителей – 11м/2, в туалетную комнату – 6м/2 и на кухню – 18м/2. Кухню разделили на 2 зоны. Возле входа – рабочая зона с мойкой, столом, холодильником, газовой плитой и полками, а во второй зоне расположен большой стол и диван рядом с камином. Из кухни дверь ведёт в комнату для гостей – 21м/2 и спальни для детей – 8,6м/2 и 10,8м/2.

Строительство фундамента началось с бурения бензобуром отверстий под столбы диаметром 200 мм. на глубину одного метра. Расстояние между столбами решено было сделать 90 см.

Сделав отверстия установили в них асбоцементные трубы с внутренним диаметром 100 мм. и длиной 1,3 метра. Подравняли их при помощи лазерного уровня и закрепили на местах посыпав вокруг труб песок и полив водой, а потом утрамбовали. Затем в трубы залили бетонный раствор – ведро цемента, четыре ведра песка и пять вёдер щебня. Во время заливки, для удобства, использовали специальную воронку.

На трубы фундамента установили специальные пластины, на которые впоследствии будут опираться, и закрепляться лаги пола. 125 труб столбчатого фундамента установили и наполнили бетоном за два дня.

Благодаря изготовлению столбчатого фундамента из асбоцементных труб нет необходимости ждать месяц пока бетон затвердеет.

Конструкция и строительство каркаса

Перед тем как строить каркасный дом нужно исходить из длины строительных материалов. Поэтому «Старик» с компанией разрабатывая планировку дома, учитывали этот фактор. Благодаря этому экономиться строительный материал.

После установки фундамента не тратя времени даром они приступили к установке нижней обвязки из досок 150х50 мм. положенных на ребро. Для обвязки использовались три доски соединённых вместе. Между собой они крепятся шурупами – внутренние доски нижней обвязки соединяются между собой в углах шурупами 100х120 мм. К ним крепятся средние доски шурупами 95 мм, а к ним наружные доски.

Читайте также:  Товары для творчества и рукоделия


Затем нижняя обвязка выравнивается электрорубанком по уровню. Размечаются места для установки лаг пола и прорезываются пазы электролобзиком в нижней обвязке. А уже затем закрепляются лаги на обвязке и на столбах фундамента.

Обычно во время строительства каркасных домов стелют пол, а затем ставят стены, но так как погод была дождливая, пришлось изменить технологию и чтобы не мочить доски пола пришлось заняться стенами.

Стены ставили от угла. Вначале сделали пазы и установили угловые вертикальные стойки, а затем поставили в пазы стойки вдоль одной стены от угла до угла. Установив угловые и стеновые стойки одной стены каркаса закрепили на ней верхнюю обвязку.

Поставив каркас одной стены «Старик» с компанией начали устанавливать от угла в обе стороны по уровню листы ОСП. От полученного базового угла они начали крепить каркас дома и листы ОСП, по кругу не забывая оставлять проёмы под окна и двери.

Используя этот метод нет необходимости устанавливать продольные укосины, которые держат каркас в вертикальном положении. А в дальнейшем они даже мешают в работе при укладке утеплителя, да и расход материала и время на работу увеличивается. А чтобы каркас не упал во время сборки стен используются временные поперечные укосины. А когда весь каркас будет собран прочность и жёсткость ему придадут не укосины, а перегородки.

Для облегчения установки листов ОСП, к нижней обвязке строители временно крепили бруски на месте стыков двух листов ОСП, а после этого крепили листы к стойкам. Во время крепления листов зазор между ними иногда оставляли, а иногда и нет.

Обязательно обратите особое внимание на угловую стойку. С её внутренней стороны закреплена полоска ОСП шириной 5-10 см. Она нужна для крепления листов ОСП с внутренней стороны, но закрепить её нужно до установки внешних панелей стен.

Поднимать несущие стены в середине дома можно после полной установки трёх стен каркаса. Закончив устанавливать несущую стену, начинается установка каркаса последней четвёртой стены дома. Вот стены и сделаны с проёмами для окон и дверей.

Для того чтобы половые доски выпрямились и подсохли, но при этом не повредились во время строительства каркаса их настелили на пол лицевой стороной вовнутрь.

Затем были установлены пластиковые окна в проёмы в стенах оставленные для них. По расчётам «Старика» ширина окон должна быть на 4 см. меньше расстояния между стойками стен, а высота не имеет значения, всё зависит от системы отопления.

Сделали потолочные балки и установили их на стены, но не закрепили к верхней обвязке, они будут выполнять функцию затяжки стен. Затем сделали из ОСП накладки и соединили с их помощью маленькие и большие пролёты каркаса.

К потолочным балкам снизу по всему дому закрепили листы ОСП. Чтобы во время строительства крыши потолок не провисал, были сделаны подпорки по всей пятиметровой длине внутреннего помещения, поперёк балок перекрытий. Используя саморезы, строители закрепили потолочные балки к верхней обвязке.

Для удобства в работе часть досок обрешётки настелили на потолочные балки. Были установленные и закреплены к потолочным балкам стропила.

Чтобы потолок гарантированно не провисал, для надёжности, подвязали потолочные балки к стропилам. Затем сделали обрешётку из доски 25х125 мм. с интервалом между досками 8 см. Обрезали по фронтону доски обрешётки оставив по 30 см. выпуска. На обрешётку настелили рубероид, а сверху листы ондулина.

Для лёгкости закрытия фронтонов листами ОСП перед установкой стропильных блоков по одному из них вырезали заготовки. Затем на крыше уложили плиты утеплителя в три слоя между потолочными балками, накрыли их пергамином и зашили листами ОСП. А когда крышу утеплили из заранее вырезанных листов ОСП закрыли фронтоны.

Внутренние работы

После установки крыши «Старик» и компания приступили к работам внутри дома. И прежде всего убрали временную подпорку потолка. Доски пола перевернули лицевой стороной вверх, соединили их и прикрутили шурупами в паз к лагам пола – получилось половое покрытие.

Утепление пола производилось со стороны подполья, прикрепляя к лагам пола и половым доскам теплофол толщиной 10 мм. Утеплили стены и закрыли их листами ОСП. Разметили по чертежу и установили межкомнатные перегородки и двери.

Перегородки

Для установки межкомнатных перегородок по разметке на потолке и на полу закрепляется металлический П-образный профиль шириной 10 см. и с высотой полки 5 см. Затем внутрь профиля вставляются стойки стен, перегородок из бруса сечением 10х5 см. а расстояние между стойками 57 см. С двух сторон к стойкам крепиться ОСП, а между стойками устанавливается утеплитель в два слоя

Отмостка и цоколь

Чтобы закрыть трубы фундамента к нижней обвязке с наружной стороны закрепили брусочки 5х5 см. а к этому бруску по всему периметру закрепили пластмассовые цокольные панели под камень. Сам брусочек закрыли металлическим оцинкованным отливом.

После цокольных панелей сделали песчаную подушку вокруг дома, уложили сетку в качестве арматуры и залили бетоном. Таким образом, была сделана отмостка вокруг дома.

Стены дома покрасили фасадной краской цвет «слоновая кость» в два слоя. Деревянными накладками сделанными из досок 25х150 мм. закрыли места стыков листов ОСП. Накладки покрасили «Акватексом» цвет «махагон».

Материалы для каркасного одноэтажного дома 9х11 метров

  • На фундамент использовали четыре мешка цемента, на отмостку 10 мешков. Мешок цемента 200 руб. – 2 800 руб;
  • Трубы асбоцементные диаметром 100 мм. и длиной 4 м. 42 шт. За штуку 300 руб. – 12 600 руб;
  • Листы ОСП размером 1,25мХ2,5м. 152шт. За лист 490 руб. – 74 480 руб;
  • Обрезные доски размером 50х150 мм. длиной 6 метров. Всего 9 м/3 на каркас;
  • Обрезные доски размером 25Х120 мм. длиной 6 метров. Всего 3 м/3 на обрешётку крыши;
  • Доски 25Х150 мм. и длиной 6 метров. Всего 1м/3 для закрытия щелей между ОСП;
  • За все доски – 65 000 руб;
  • Доски для пола 100 м/2 по 500 руб. м/2 – 50 000руб.;
  • Плиты утеплителя размером 5х60х100 см. Всего 70 м/2 – 60 000 руб;
  • Ондулин в количестве 81 лист, стоимостью 380 руб. и конёк – 33 780 руб;
  • 12 рулонов рубероида по 15 м. стоимость 350 руб. – 4 200 руб;
  • 10 рулонов пергамина стоимостью 100 руб. – 1 000 руб;
  • Оцинкованный монтажный профиль 100х50 мм. Всего 50 м. – 2 500 руб;
  • Шурупы и гвозди – 3 000 руб;

Цены на материалы за период май-июнь 2009 года. Из-за того, что вкусы и возможности у всех разные отделочные материалы: двери, окна, краски и т.д. не включены в этот список.

Итого: 309 360 руб.

Строительство каркасного дома вели 4 человека (двое впервые строили дом). За 5 дней они возвели каркас дома 9х11 метров под крышу.

Дом предназначен для посещения во время летнего отпуска и зимой – если смогут добраться.

Размещено участником форума «Дом и Дача» Старик
Редактор: Адамов Роман

Разберемся, как построить каркасный дом по всем правилам

Несмотря на то, что общий строительный сезон заканчивается, некоторые застройщики продолжают возведение домов. Как такое может быть, ведь с приходом холодов стройка обычно замирает, недострой консервируется и ждет следующего сезона? Все это справедливо, когда дело касается кирпичных, каменных или блочных построек. Однако каркасные дома можно строить круглогодично. Поэтому если вы еще не успели в этом году обзавестись своим домом, не стоит отчаиваться — узнайте, как построить каркасный дом за один сезон!

Элементы каркасного дома

В чем суть построек из каркаса?

Сперва разберемся с каркасными технологиями. Что значит «каркасный дом»? Это, как правило, деревянные постройки, в основе которых лежит каркас. Каркас можно сделать из сухого цельного или клееного бруса. Он устанавливается на фундамент, фиксируясь к нему с помощью обвязки. Все работы можно выполнять своими руками, так как работа с деревом не требует каких-то особых навыков, которыми не обладает среднестатистический мужчина. Как правильно собрать каркас – мы рассмотрим позже.

Схема каркасного дома

Следующий этап – это утепление и гидроизоляция. Мы утепляем каркас так, чтобы стена стала похожа на многослойный пирог. На каркасе фиксируется утеплитель, чаще всего минеральная вата. Она укладывается внахлест и приклеивается. Можно использовать рулонный, маты, жидкий наносной, пенополистирол и другие виды утеплителя. Снаружи дом можно дополнительно утеплить плитами пенопласта, произведя ветрозащиту и шумоизоляцию.

Гидроизоляция проводится пленками и мембранами. Они защищают стены от попадания влаги внутрь.

Пароизоляция в каркасном доме – важный элемент стены. Без нее стена покрывается конденсатом, а кроме того – влага скапливается в точке росы, которая приходится на центр утеплителя. В результате утеплитель быстро приходит в негодность, а стены покрываются грибком и плесенью. Хорошая пароизоляция выполняет роль вентиляционных зазоров, однако это касается современных мембран, а не пленок. Пленки существенно дешевле, однако не так функциональны. Правильно собранный пирог стены гарантирует теплоту дома и уменьшает его энергопотери.

Каркасный дом в разрезе

На следующем этапе начинку стены обшиваем листами ОСБ-3. Места стыков желательно пропенить, обеспечив отсутствие мостиков холода.

Далее выполняем внутреннюю и внешнюю отделку. Внутренняя стена чаще всего оклеивается обоями, а внешняя сторона идет под покраску. Однако также можно использовать сайдинг, блок-хаус, отделку камнем, «под кирпич», «под брус» и любую другую.

О финских домах, построенных по каркасной технологии, вы можете прочитать здесь. А о канадских каркасных домах — тут.

Фундамент для дома – основа основ

Несмотря на то, что для каркасного дома существует огромный выбор фундаментов, специалисты рекомендуют остановиться на ленточном. Ленточный фундамент имеет неоспоримые плюсы:

  • может быть выполнен своими руками
  • недорогой
  • надежный
  • сделать его достаточно просто

Итак, если вы решили сделать ленточный фундамент своими руками, сперва придется поработать с участком. Определите, где будет располагаться ваш дом, с учетом соседей, забора, устройства септика, расположения скважины и пр. Необходимо учесть все нюансы, проверить, удобно ли будет заезжать транспорту, хватит ли места для других построек, если вы захотите позже построить гараж или баню. Участок желательно иметь ровным, возможно вам придется с помощью техники выровнять его, сняв верхний слой.

Когда участок подготовлен, начинаем разметку. У вас уже должен быть готовый проект или план с размерами дома. Исходя из этих параметров, используя веревку и колышки, размечаем все несущие стены.

Далее нам, если мы решили все сделать самостоятельно, необходимо либо брать лопату, либо нанимать технику. Копаем траншею под фундамент, шириной примерно в 40 сантиметров. Далее устанавливаем опалубку, которую можно купить, арендовать или смонтировать своими руками из досок. Опалубка должна подниматься над поверхностью земли примерно на полметра – высокий фундамент смотрится красивее, и защищает менее прочные стены от снега.

Ленточный фундамент под каркасным домом

Готовую опалубку, если она была сделана своими руками, необходимо изнутри обложить пленкой, фиксируя ее к опалубке. Это необходимо для того, чтобы жидкий цемент не просачивался в щели между досками, при этом снимать опалубку будет проще — цемент не прилипнет к шершавой древесине. Под тяжестью цемента самостоятельная опалубка может разойтись, и пленка удержит цементный раствор.

Если у вас глинистая почва, на дно траншеи подсыпьте сантиметров 20 ПГС. Поверх песка заливайте цементом до края опалубки. Это делать надо быстро, так как цемент застывает. Скорее всего, один вы не справитесь, и придется звать на помощь двух-трех человек.

Даем фундаменту застыть, для этого потребуется минимум неделя. Если по прогнозу стоят дожди, поверхность покрываем пленкой. Оставляем фундамент для каркасного дома примерно на месяц, и только потом можно делать обвязку.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Как видно из самого названия, каркасные дома – это дома на основе каркаса. Таким образом, каркас – это главный элемент всей постройки, поэтому смонтировать его надо правильно.

План каркаса деревянного дома

Как сделать обвязку – читайте здесь. Когда обвязка готова, приступаем к возведению будущей стены. Смонтировать стену можно, используя следующие элементы из бруса:

  • стойки
  • раскосины
  • вставки
  • поперечины

Все это элементы стены. Стойки представляют собой вертикально поставленный брус, который располагается между двумя обвязками – нижней и верхней. Верхняя обвязка относится к балкам перекрытия.

Читайте также:  Как выбрать самогонный аппарат для дома

Раскосины – это брус, поставленный под углом между стойками. Они также фиксируются в верхней и нижней обвязке (не к стойкам, как ошибочно предполагают некоторые).

Каркас дома с окном

Вставки представляют собой небольшие куски бруса, используемые для дополнительной крепости каркаса.

Поперечины – это брус, положенный строго горизонтально между вертикальными стойками. Они фиксируются на стойки.

Углы каркасного дома с укосами

Стойки следует сбивать гвоздями 80 мм, на расстоянии друг от друга 450 мм. К обвязке они прибиваются по 2 гвоздя 120 мм сверху и по 2 таких же снизу. Используя уголки металлические, конструкцию можно сделать крепче. Все материалы, используемые при строительстве, необходимо обработать септиком.

Особое внимание необходимо уделить углам. Здесь выполняется обязательное укрепление стоек укосинами.

Схема пирога каркасной стены

Не забывайте проверять геометрию дома после каждого этапа – все горизонтальные брусья должны лежать строго горизонтально, а вертикальные – ровно вверх. Обвязку нужно класть ровно, а для этого поверхность фундамента должна быть ровной по всему периметру – допускается погрешность в 1 см. Верхнюю обвязку также проверяют уровнем. Если есть погрешности на фундаменте – его доливают цементом, выравнивая. Если уровень показывает небольшие неровности – используем части бруса, предварительно проведя обработку септиком, и выравниваем поверхность. Ровность стен проверяем отвесом.

Каркас дома на фундаменте

Все составляющие элементы каркасной кровли

Крыша – важнейший элемент, и в каркасном доме крышу можно монтировать при наличии некоторого опыта своими руками. Однако перед тем, как ставить крышу, необходимо произвести верхнюю обвязку стен и проверить ее уровнем. От ровности обвязки зависит то, как ляжет перекрытие. Если есть небольшие неровности, их устраняем своими руками с помощью подкладки щепы под заниженную часть.

Поставить стропильную систему можно двумя способами:

  • наслонным способом
  • висячим

Оба типа стропильной системы используются в каркасном строительстве, однако балки при висячей стропильной системы опираются на мауэрлат. Мауэрлат делается своими руками, он представляет собой брус из древесины, имеющий сечение 10,0×10,0 см, который обустраивается по периметру здания и фиксируется к поверхности несущих стен на верхний ряд обвязки. С верхней стороны стропильные ноги крепятся друг с другом при помощи конькового бруса.

Кровля каркасного дома

Наклонную конструкцию делают своими руками другим способом, она не крепится стропилами межу собой в верхней части. Стропила упираются в верхней части на продольную центральную стену или специально предусмотренные опорные колонны.

Какую стропильную систему выбрать в вашем случае, подскажут габариты вашего здания. Висячая кровельная система подойдет для небольших построек, расстояние между несущими стенами у которых составляет не более 6 метров.

Сперва необходимо собрать стропильные ноги в количестве 2-х штук. Стяжки необходимы для соединения первых стропильных ног в нижней их части, они крепятся с помощью анкерных болтов к стропильным ногам. Ноги приставляются к мауэрлату и фиксируются с помощью выпиленных пазов. Пазы правильной формы вырезаем своими руками. В пазы устанавливаются стропила, расстояние между которыми зависит от размера вашей кровли. Примерный шаг составляет около 1 метра.

Если ваша крыша выше, чем три метра, обратите внимание на стропила с вертикальным направлением.

Таким образом, каркас вашей кровли будет состоять из:

  • стропил
  • опорной доски
  • коньковой балки
  • стоек
  • балок чердачного перекрытия, которые соединяются внахлест над внутренней несущей стеной
  • прогона
  • подстропильной ноги
  • лежня
  • схватки

Установка стропильных ног

Когда каркас кровли собран, необходимо произвести обрешетку. Это важнейший элемент кровли, поэтому делая ее своими руками, будьте внимательны и аккуратны: обрешетка не только необходима для крепления кровельного материала, но и для связки между собой всех конструктивных частей каркаса крыши. Обрешетка обеспечивает устойчивость каркаса, поэтому до ее устройства необходимо организовать с нижней стороны временную обвязку. Обрешетка может быть:

  • сплошной
  • промежуточной

Выбор вида обрешетки в первую очередь зависит от материала, которым будет покрываться кровля. Сплошную обрешетку выполняют для мягкой кровли, которая лучше всего подходит для каркасного дома. Металлочерепица или шифер могут быть уложены на промежуточную обрешетку.

Основные правила каркасного строительства

Каркасный дом — лучший выбор

Чтобы не получить каркасный дом плохого качества, необходимо соблюдать некоторые правила:

  1. Только качественные материалы. Если вы выбираете деревянное строительство, используйте либо клееный брус, либо брус технической просушки, либо не беритесь за строительство вовсе. Брус, продаваемый на пилорамах, сырой – через 3 года эксплуатации 90% бруса получит трещина, а остальные 10 перекрутит так, что повырывает саморезы.
  2. Не знаешь, как сделать самому – доверься профессионалам. Не экспериментируйте в сложных строительных работах – доверьте что-то специалистам. Особенно это касается работ на высоте, проводке электричества и других, сложных узкопрофильных работ.
  3. Не экономьте на мелочах. На мелочах много не сэкономишь, а повредить будущему дому можно существенно. Это в первую очередь касается пропитки для древесины. Сделайте два слоя, а огнебиозащиту выбирайте европейскую.
  4. Долой китайские материалы. Не покупайте китайские утеплители и изоляцию, они не только низкого качества, но и выделяют вредные вещества. Европейские материалы имеют подтвержденную сертификацию и класс безопасности.

Как самостоятельно построить каркасный дом: пошаговая инструкция

  • 1 Выбор фундамента
  • 2 Столбчатый фундамент
  • 3 Винтовой свайный фундамент
  • 4 Этапы строительства
  • 5 Утепление дома
  • 6 Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома
  • 7 Фотографии интересных решений
  • 8 Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

Каркасный дом — легкий и очень простой, его можно построить за короткий срок. Такие сооружения становятся все более популярными. Здания возводятся на дачных участках как для сезонного, так и для постоянного проживания. При возведении зданий по этой технологии надо обязательно учесть только одну деталь — период проживания. В статье мы дадим поэтапную инструкцию по строительству каркасного дома своими руками.

Выбор фундамента

Столбчатый фундамент в разрезе

Так как каркасные дома очень легкие, здесь не потребуется особо мощный фундамент, можно установить следующие виды:

  • винтовые сваи;
  • столбики;
  • мелкозаглубленный ленточный.

Многое при закладке фундамента зависит от типа грунта и этажности конструкции. Так, при строительстве простого одноэтажного домика можно вполне обойтись столбчатым даже на капризной почве.

Столбчатый фундамент

Фундамент

  1. Для того чтобы построить небольшой домик для одной средней семьи на столбчатом фундаменте, для основания надо приобрести около 120–150 столбиков.
  2. С помощью обычного бура надо проделать в грунте углубления диаметром 20 см и глубиной около метра. Расстояние между отверстиями — около 80 см.
  3. Потом в отверстия вставляются асбоцементные трубы (столбики). Оставшееся рядом с трубами пространство надо утрамбовать, наполнив щебнем и песком.
  4. Через воронку в отверстия столбиков надо залить раствор цемента.

Установив такой фундамент, не надо даже ждать, пока застынет раствор, чтобы продолжить работу.

Винтовой свайный фундамент

На винтовых сваях можно возвести дом без привлечения бригады рабочих. Для установки свай, наоборот, желательно использовать именно ручной труд. Это обусловлено тем, что такая работа позволяет ввинчивать сваи строго по уровню без отклонений.

Во время ввинчивания свай надо помнить одно основное правило: вывинчивать сваи повторно категорически запрещено. Даже если одна из них была установлена неправильно, лучше просто оставить ее в том же положении, чем нарушить утрамбованный грунт.

Вывинчивание свай и является основной ошибкой всех новичков.

Этапы строительства

Винтовой фундамент

Существует две технологии строительства каркасных домов: финская и канадская. Однако сами принципы возведения таких сооружений одинаковы.

  1. Для возведения дома используются каркасы. Они могут быть деревянными или стальными в зависимости от пожеланий владельца. Сегодня наибольшее распространение получили деревянные из бруса. Они экономичны, экологически безопасны и легко монтируются. Стальные каркасы при этом стоят дороже примерно на треть. Однако они несколько легче по весу, что позволяет сэкономить на фундаменте. В стальных конструкциях можно без опасения использовать стальной крепеж. А вот для дерева лучше выбирать деревянные нагели.
  2. В первую очередь, надо сделать пол. Для этого следует положить на основу пола рубероид. Далее необходимо установить по периметру брус, который будет служить основанием для установки чернового пола. Черновой пол делают из самого недорогого материала — необрезной доски.
  3. Прежде чем установить черновой пол, надо сделать лаги и положить между ними утеплитель, который защитит от холода и влаги. Доски перед укладкой лучше предварительно все-таки обработать пропитками от гниения и сырости.
  4. Когда пол готов, надо собрать стены. Их монтируют сначала на какой-нибудь ровной поверхности, и только потом устанавливают. Желательно выбирать абсолютно ровное место для того, чтобы сбить каркас каждой стены, иначе могут случиться перекосы. На каждой стороне стенок надо сделать укосины, которые будут поддерживать стойки.
  5. При монтаже стен нужно учитывать желаемую высоту потолка. Лучше, если он будет в пределах 2,5 метров. Это гарантирует, что после декоративной отделки он не станет ниже, чем 2,3 метра. Обычно низкие потолки угнетают и вызывают неприятные чувства.
  6. Дом обшивают досками.
  7. Немаловажное значение имеет монтаж окон. По технологии, их размер не должен превышать 20% от размера стены. При остеклении можно выбирать любые стеклопакеты. Если планируется жить в доме круглый год, то лучше выбирать тройные герметичные стеклопакеты.

Общая схема

После того как каркас собран и обшит, а крыша готова, надо приступать к декоративной отделке сооружения. Дом можно отделать вагонкой, сайдингом или сэндвич-панелями. При отделке крыши следует позаботиться о том, чтобы она не протекала. Между лагами лучше уложить слой теплоизолятора и гидроизолирующего материала. Для внешнего покрытия хорошо подойдет такой современный материал, как металлочерепица.

Утепление дома

Крыша

Перед утеплением дома надо выбрать материалы. Утепление проводится изнутри и снаружи. Внутреннюю отделку лучше сделать с помощью минеральной ваты и гипсокартона. При желании можно использовать внутри виниловый гипсокартон, который не только сохраняет все теплоизолирующие свойства этого материала, но еще и имеет отличные эстетические характеристики. Таким образом, мастер одновременно решит проблему с утеплением и сделает декоративную отделку помещения.

Наружное утепление проводится до финишной отделки. Нужно еще провести теплоизоляцию.

  1. Сначала делают обрешетку дома. Между рейками обрешетки укладывают слой минеральной ваты.
  2. Сверху на минеральную вату накладывается пенопласт.
  3. Щели между пластинами пенопласта и стойками запениваются обычной монтажной пеной.
  4. Утепление внешней части каркаса можно провести и без обрешетки.

Внутренняя часть утепляется практически так же. Надо уложить материал между стойками дома, а потом дополнительно закрыть пенопластом.

Особенности обустройства пароизоляции каркасного дома

Схема стены

Пароизоляция просто необходима в любом помещении. Особенно, если это жилой дом, в котором присутствуют кухня, ванная и другие места повышенной влажности. Отмечено, что в таких помещениях уровень влаги может быть даже выше, чем на открытом воздухе.

Установка пароизоляции часто производится неправильно.

  1. Основная ошибка — это использование вместо заводских пароизоляторов самодельных материалов и полиэтилена. Пароизоляционная пленка, несмотря на свое сходство с полиэтиленом, имеет особую структуру. Она многослойна.
  2. Неправильная и некачественная установка пароизолятора. Иногда строители в процессе монтажа мембраны могут порвать ее или повредить швы. Также часто случается, что мембрана плохо приклеивается к стенам.
  3. Установка пароизолирующей мембраны с внешней стороны дома. Снаружи обычно делают ветрозащитные слои. А пароизолятор надо монтировать только изнутри. Кстати, при монтаже следует убедиться, что мембрана устанавливается нужной стороной.

Парозащитная мембрана монтируется на теплоизолирующий слой. Дело в том, что именно теплоизолятору чаще всего и вредит конденсат. Поэтому его надо защищать. Если пар проникнет внутрь, то примерно через пару сезонов хозяин дома обнаружит, что утеплитель перестал функционировать. Виновата тут влага, которая вызвала появление щелей в этом слое. Если не устранить дефект, то дальше будет только хуже. В скором времени пар доберется и до досок.

Обычно толщина стен каркасного дома на 70% состоит из утеплителя. Если утепляющий слой будет разрушен, то строение развалится очень быстро.

Устанавливая пароизолятор, надо помнить, что здание должно «дышать». В нем должно присутствовать естественное движение воздушных масс.

Монтаж полиэтилена вместо специальных мембран разрушает процессы вентиляции. Это становится причиной разрушения дома. В помещениях начинает появляться сырость, плесень и грибок. Принудительная вентиляция вряд ли спасет положение.

Ни один материал не действует так разрушительно, как полиэтилен. Он полностью герметизирует помещение. Учитывая, что в современных домах присутствуют также герметичные стеклопакеты и двойные двери, можно представить, какая атмосфера будет в таком помещении.

Фотографии интересных решений

Пароизоляция

Монтаж окон

Видео: самостоятельное строительство дома по каркасной технологии

Ссылка на основную публикацию