Предназначение защитной фурнитуры

Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты – устройства, механизмы, материалы, которые позволяют предотвратить или уменьшить вредное воздействие опасных химикатов и сред. Существует множество видов СИЗ, которые имеют уникальное предназначение.

Разновидности средств защиты работников

В соответствии с ГОСТ 12.4.011-89, средства индивидуальной защиты разделяются на несколько категорий, предназначенных для защиты конкретных частей тела:

  • спецодежда (тулуп, пальто, накидка, халат и др.);
  • для верхних конечностей (наборы перчаток, нарукавников, наплечников);
  • для нижних конечностей (специализированная обувь);
  • для лица и органов зрения (очки, лицевые щиты);
  • для головы (каска, шлем, шапка, берет и т. д.);
  • для дыхательной системы (противогаз, самоспасатель и др.);
  • изолирующая одежда (пневмокостюм, скафандр и пр.);
  • для органов слуха (комплекты защитных наушников, вкладышей, шлемов);
  • от случайного падения (страховочная привязь, стропы, анкера, системы блокировки);
  • для кожи;
  • медицинские препараты и изделия.

Рассмотрим основные особенности и виды наиболее востребованных категорий СИЗ.

Средства индивидуальной защиты органов дыхания

Одни из самых востребованных средств защиты – противогазы. Такие изделия эффективно защищают дыхательную систему, лицо и глаза от вредного воздействия опасных веществ, которые находятся в воздухе в разной концентрации. Исходя из принципа действия, противогазы бывают:

  • Фильтрующими. Такие СИЗ предварительно очищают (фильтруют) вдыхаемый человеком воздух, удаляя различные вредные примеси. Наиболее популярными считаются противогазы ГП-7Б, ГП-7, ГП-9. Фильтрующие средства индивидуальной защиты состоят из поглощающей коробки – фильтра, лицевой части (шлема-маски или маски), сумки, соединительного шланга, коробки с комплектом незапотевающих плёнок. Существуют также противогазы для детей (серии ДП, ПДФ). Отметим, что такие СИЗ не способны защитить от окиси углерода – для данной цели дополнительно используются специальные патроны.
  • Изолирующими. Данные устройства обычно используются в тех случаях, когда в воздухе содержится мало кислорода. Такие средства не фильтруют воздух, а полностью блокируют его попадание в лёгкие, при этом дыхание обеспечивает специальный регенеративный патрон с кислородом, перекисью и надперекисью натрия. Самые востребованные модели – противогаз ИП-4МК, ИП-4М и ИП-5,.

Также для защиты дыхательной системы работники предприятий и сотрудники спасательных служб пользуются респираторами Р-2У, противопыльными тканевыми масками и ватно-марлевыми повязками. Данные устройства не пропускают радиоактивную и грунтовую пыль, бактериальные средства со вторичного облака.

При проведении спасательных операций во время пожаров часто используются самоспасатели. Самоспасатель ШАНС-Е представляет собой универсальную фильтрующую малогабаритную маску, которая не позволяет токсичным продуктам горения, вредным аэрозолям, газам и парам наносить вред дыхательной системе и органам зрения при техногенных авариях и террористических актах.

Самоспасатель СПИ-20, противогазы и другие средства индивидуальной защиты для дыхательной системы должны регулярно проверяться на исправность, чтобы в нужный момент они были готовыми к применению.

Защита лица

Наиболее часто люди опасаются за здоровье органов зрения и других частей лица. Чтобы при авариях, пожарах или чрезвычайно опасных ситуациях защитить лицо от негативного воздействия окружающей среды, работник предприятий, представители спасательных служб и Гражданской обороны используют специальные наборы очков, масок, щитков, огнеупорных шлемов. Существуют СИЗ для разных условий: маски для болотистых территорий, шлемы для защиты от искр, полумаски для защиты от химически активных жидкостей, аэрозолей, пыли и пр.

Средства индивидуальной защиты от падения с высоты

Для выполнения высотных работ монтажники, сотрудники спасательных и других служб должны в обязательном порядке использовать страховочные системы, которые обеспечивают надёжную защиту от падения с большой высоты и гибели человека. Такие изделия работники или спортсмены-скалолазы надевают на себя, благодаря чему нагрузка при срыве распределяется на наиболее крепкие части тела, что предотвращает падение с высоты и риск получения травм.

Для работы, в спортивных или личных целях нужно применять страховочные системы, которые соответствуют определённым требованиям государственных стандартов. Согласно нормативно-правовой базе, страховочные привязи состоят из таких частей:

  • Грудной обвязки. В состав верхней страховочной системы входит широкий силовой ремень, охватывающий грудную клетку и торс, и бретельки, фиксирующиеся через плечи. Такие изделия зачастую используются при работах на небольшой высоте, минимальном риске срыва и длительного свободного зависания, потому что они оказывают высокое давление на грудную клетку.
  • «Беседки». Это элементы нижней страховочной системы, которые включают в себя спасательный пояс и ножные обхваты. Обычно они оснащаются элементами регулировки длины лямок, что позволяет плотно фиксировать изделия к телу.

Часто рабочие-альпинисты и сотрудники спасательных служб используют комбинированные страховочные системы, которые включают в себя спасательный пояс, ножные и плечевые обхваты, которые соединены между собой. Такие изделия обеспечивают наибольшую безопасность и минимальный риск травмирования даже в том случае, если человек резко срывается или переворачивается вниз головой.

К основным элементам страховочных систем, защищающих от падения, можно отнести:

  • пряжки (с прямым и обратным ходом ремней):
  • кольца: это ключевые детали, которые соединяют все элементы в одну систему;
  • петли («балконы», «полочки»): они обеспечивают удобную развеску снаряжения (оттяжки, закладки, френды, шлямбуры); петли запрещено использовать в качестве «грузовых» элементов, поскольку они способны выдерживать только до 10 кг;
  • страховочные верёвки, ремни;
  • привязи, стропы (с амортизацией и без);
  • анкерные, блокирующие элементы и др.

Средства защиты кожных покровов

Довольно востребованными считаются костюмы и вещи, которые защищают кожу на разных частях тела от вредных испарений и жидких опасных веществ. Также подобные вещи и устройства предотвращают заражение радиоактивными или биологическими компонентами, задерживают α-частицы, способствуют ослаблению воздействия β-частиц.

Исходя из принципа действия, средства индивидуальной защиты данной категории также бывают:

  • Изолирующими. Для изготовления этих средств используются воздухонепроницаемые материалы (из эластичных и морозостойких прорезиненных тканей). Многие изделия и костюмы защитные КИХ являются герметичными – обычно их используют для закрывания всего тела и защиты от испарений опасных веществ, в то время как костюмы из негерметичных материалов способны изолировать только от капель химически-опасных жидкостей.
  • Фильтрующими. Для изготовления данного вида обмундирования и белья используются хлопчатобумажные материалы, которые пропитывают специальными растворами. Тонкий слой пропитки способствует обволакиванию нитей, при этом сохраняются свободные промежутки между волокнами. Благодаря такой обработке обеспечивается отличная воздухопроницаемость материалов, а опасные испарения и заражённые частицы воздуха поглощаются самим материалом.

Общевойсковые защитные комплекты

Самые востребованные изолирующие СИЗ для кожных покровов – общевойсковые защитные комплекты. Костюмы защитные ОЗК обычно применяются личным составом формирований Гражданской обороны при проведении работ на заражённых территориях (из-за техногенных катастроф, аварий и других непредвиденных ситуаций).

Комплекты ОЗК включают в себя такие основные защитные элементы:

  • Плащи. Данные вещи состоят из двух пол, бортов, рукавов, капюшона, хлястиков, тесёмок и закрепок, позволяющих изменять варианты использования плащей. Для изготовления используются специальные ткани, благодаря которым отравляющие, радиоактивные и бактериальные вещества, а также световое излучение не оказывают воздействия на кожу человека. Масса защитных плащей составляет порядка 1.5 кг. Они изготавливаются в пяти разных размерах: для сотрудников спасательных служб и ГО ростом до 165, 165-170, 170-175, 175-180, от 180 см.
  • Перчатки. Такие вещи изготавливаются из высокопрочного и очень плотного резинового материала, имеют обтюраторы из импрегнированных тканей (пропитываются специальными растворами и эмульсиями, которые повышают защитные способности). Производители предлагают защитные перчатки для летнего и зимнего применения. Летний комплект имеет посадочные места для всех пяти пальцев рук, а зимний – только два отсека (для большого и 4 других пальцев). При этом перчатки для использования во время морозов оснащены утеплённым вкладышем, который пристёгивается пуговицами. Масса пары перчаток составляет 330-370 граммов.
  • Чулки. Такие вещи изготавливают из прорезиненных тканей, имеют усиленную подошву брезентовыми или резиновыми осоюзками. Первый вид чулок оснащён двумя или тремя тесёмками (с помощью которых вещь крепится к ноге) и одним фиксатором для поясного ремня. Модели с резиновыми осоюзками крепятся к ногам благодаря специальным хлястикам, а к поясным ремням – тесёмке. Масса защитных чулок – от 800 до 1200 граммов.

Специальная защитная одежда

К данным средствам индивидуальной защиты относятся следующие вещи:

  • Лёгкие защитные костюмы. Для изготовления используются прорезиненные ткани. В состав костюма защитного Л1 входит рубаха с капюшоном, брюки, сшитые вместе с чулками, двупалые перчатки (с запасной парой), подшлемник и сумка для хранения и транспортировки комплекта. Масса такого обмундирования составляет порядка 3 кг. Костюмы выпускаются в трёх размерах: для человека ростом не более 165, 165-172 и от 172 см.
  • Комбинезоны. Такие вещи также изготавливают из прорезиненных материалов. Они состоят из сшитых между собой брюк, куртки и капюшона. Комбинезоны также могут иметь 3 разных размера (как в случае с лёгкими костюмами). Эти вещи нужно использовать вместе с подшлемниками, перчатками и резиновой обувью (сапоги, ботинки). Защитные комбинезоны имеют общий вес 6 кг (сюда уже включена пара сапог, перчатки, подшлемник).
  • Защитные комплекты. Сюда входит куртка и брюк. Главным отличием от комбинезонов является раздельное изготовление составляющих. Вещи также комплектуются резиновыми перчатками, обувью, подшлемником.

Также к средствам защиты кожного покрова относятся фильтрующая одежда ЗФО, в состав которой входит хлопчатобумажный комбинезон, мужское нательное бельё, хлопчатобумажный подшлемник и хлопчатобумажные портянки.

Медицинские средства индивидуальной защиты

При проведении спасательных служб крайне важно обеспечить спасателей, работников предприятий и гражданское население средствами и препаратами для оказания медицинской помощи. Совместное использование медикаментов с СИЗ является лучшим способом защиты в тех случаях, когда противники применяют оружие массового поражения, а также при чрезвычайных ситуациях.

Лекарственные препараты, входящие в состав медицинских средств индивидуальной защиты , призваны предупредить поражение или снизить эффект от негативного воздействия опасных веществ. Среди наиболее востребованных комплектов индивидуальных медицинских для гражданской защиты КИМГЗ можно выделить следующие:

  • индивидуальные аптечки АИ-2;
  • универсальные бытовые аптечки, использующиеся жильцами радиационно опасных зон;
  • комплекты индивидуальных противохимических пакетов;
  • наборы перевязочных медицинских пакетов.

Аптечки АИ-2

Данные комплекты используют с целью профилактики и оказания медицинской помощи во время радиационных, химических и бактериальных поражений. Данные наборы состоят из 7 отделов (гнёзд):

  1. Шприцы-тюбики с противоболевыми средствами (бесцветный колпачок). Позволяют устранить резкие боли, вызванные переломом кости, обширным ожогом или раной (обезболивающее вещество вводится в область бедра или ягодицы).
  2. Профилактические средства от отравления фосфорорганическими веществами (тарен, П-6). Принимать нужно по 1 капсуле (подросткам – 1/2, дошкольникам – 1/4) – если признаки отравления нарастают, можно принять двойную дозу. Также могут использоваться шприц-тюбики (красный колпачок) с препаратом афин.
  3. Противобактериальные средства (сульфадиметоксин). Выступают в качестве профилактических мер от инфекционных заболеваний при радиоактивном облучении. Принимать сначала 7 таблеток, затем 2 дня по 4 (подросткам и дошкольникам– 3.5/2 + 2/1).
  4. Радиозащитные средства (РС-1, цистамин). Употребляют с целью профилактики при поражении ионизирующими излучениями. Принимать 6 капсул спустя 30-40 минут после облучения (если необходимо, повторить дозу спустя 5-6 часов) – для подростков 3 табл., для дошкольников –1.5 табл.
  5. Противобактериальные средства (хлортетрациклин с нистатином), использующиеся при экстренной профилактике инфекций (чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза и пр.). Принимать при риске бактериологических заражений 5 капсул (повторно можно через 6 часов) – для подростков и детей 2.5 и 1 таблетка соответственно.
  6. Радиозащитные средства (РС-2, йодистый калий 0.25 мг). Предназначены для употребления при выпадении радиоактивного осадка. Выпивать 1 таблетку натощак на протяжении 10 дней. Детям давать 1/2, малышам до 2 лет – 1/4, грудничкам –1/4 таблетки разово.
  7. Противорвотные средства (этаперазин). Используются при радиоактивном облучении, при тошноте из-за ушиба головы. Максимальная суточная доза – 6 табл.

Индивидуальные противохимические пакеты

Такие комплекты оснащены флаконами с полидегазирующими средствами и набором салфеток. С их помощью обеззараживают кожу, прилегающую к ней одежду и средства индивидуальной защиты, что защищает людей от опасных и биологических веществ. Порядок обработки кожного покрова:

  • взять смоченный тампон, протереть каждый открытый участок кожи (шею, кисти и др.), маску противогаза и других СИЗ;
  • взять второй тампон, протереть воротнички и манжеты одежды;
  • дегазирующее средство используют для дезактивации кожного покрова, если не помогает вода.

Пакеты перевязочные медицинские

Такие комплекты позволяют перевязывать раны и ожоги, останавливать некоторые виды кровотечений. Индивидуальные перевязочные пакеты оснащены стерильными бинтами с ватно-марлевой подушечкой в непроницаемой герметической упаковке. Порядок применения:

  • разорвите оболочку по линии надреза и удалите упаковку;
  • разверните внутреннюю сторону;
  • держа за один край, разверните бинт нужной длины;
  • наложите средство на рану (сторона с прошивкой цветными нитками должна смотреть вверх).

Универсальные бытовые аптечки

Данные комплекты состоят из следующих средств:

  • радиозащитных веществ: радиопротекторов (цистамина), комплексонов (ЭДТА, гетацина-кальция, унитиола), адаптогенов (элеутерококка, женьшеня, китайского лимонника, дибазола), адсорбентов (активированного угля, адсобара, вакоцина), антигеморрагических средств (желатина, серотонина), стимуляторов кровотворения (лейкоцетина, лейкогена, пентоксила);
  • общетерапевтических препаратов (аспирина, седалгина, аммиака, бесалола, валидола, нитроглицерина, папазола, диазолина, феназепама);
  • антисептических и перевязочных средств («зелёнки», перманганата калия, дерината, левоминоля или мафенидина ацетата, ваты, бактерицидного лейкопластыря, бинта).

Также медицинские СИЗ включают в себя антидоты – препараты, которые выступают в роли противоядий против фосфорорганических веществ, цианистых соединений, люизита, мышьяка.

Как выбрать и установить противовзломную фурнитуру для окон

Жителям первых и последних этажей, а также собственникам частных домов приходится принимать меры для защиты своих окон от проникновения злоумышленников. Защитить окна с помощью решеток на окна можно, однако это дорого, не эстетично и не функционально — даже мытье окон в этом случае превращается в настоящее испытание, а что делать, если в доме случится пожар?

Еще десять лет назад всё, на что могли рассчитывать владельцы недвижимости — это металлические решетки, а что такое противовзломная фурнитура, мало кто знал. Тем временем, сегодня — это самое простое и доступное средство защиты своего дома от несанкционированного проникновения, которое, согласно статистике, в 7 из 10 случаев происходит именно через окно. Такая фурнитура не портит внешний вид окна, не загораживает обзорность, недорого стоит, а ее установка не представляет сложностей даже для человека, далекого от оконной индустрии.

Противовзломная фурнитура защищает дом от несанкционированного проникновения

Как противовзломная фурнитура защищает дом

Чтобы проникнуть в квартиру через современные пластиковые окна, грабители не бьют окна, так как сломать 3, а то и 5 стекол — это долго, шумно и рискованно. Поэтому воры взламывают запорные механизмы (фурнитуру окна), которые в стандартном варианте легко вскрываются обычной отверткой за несколько секунд.

Наличие противовзломной фурнитуры является серьезным сдерживающим фактором для преступника, ведь она не только мешает проникнуть в дом без лишнего шума, но еще и требует значительно больше времени для вскрытия. Взломщик, столкнувшийся с защищенным окном, боится привлечь к себе внимание, а потому стремится удалиться.

Защитные окна отличаются от обычных наличием особой фурнитуры, где запорные механизмы имеют больший размер и специфическую форму. Специальные накладки на дверной ручке блокируют доступ к ней снаружи, а стекло имеет защитное покрытие, устойчивое к механическому воздействию. Чтобы понять, каким образом специальная фурнитура работает против взлома, следует представлять себе принцип ее работы.

Основные механизмы противовзломной фурнитуры

Вне зависимости от производителя, система защиты оконных конструкций имеет следующие защитные механизмы:

  1. Грибовидные цапфы. Отличаются усиленной конструкцией по сравнению с обычными цапфами, выдерживают нагрузку до 1,5 тонн.
  2. Точки запирания. На стандартных окнах всего 1 точка запирания, а на защищенных — более пяти, включая запор на угловых переключателях и ножницах.
  3. Ответные планки и петли. Отливаются из высококачественной стали, имеют повышенные прочностные характеристики. Цапфы основного механизма входят в планку в разных направлениях — это делает проблематичным сдвиг фурнитуры в сторону.
  4. Крюки, входящие в раму, также отливаются из легированной стали, а не из алюминия или пластика.
  5. Запирающий механизм (в области ручки) защищен специальной металлической пластиной, не позволяющей высверлить окно с внешней стороны.

Ключевые механизмы защитной фурнитуры

Как выбрать защитную фурнитуру

Противовзломная фурнитура для пластиковых окон представляет собой комплект запорных механизмов, петель и задвижек, предназначенных для запирания и открывания створок. Качество фурнитуры напрямую влияет на взломостойкость окна, а потому следует знать, какой должна быть хорошая противовзломная фурнитура.

Читайте также:  Детские игрушки: их значимость в познании мира ребёнком

Классы степеней защиты оконной фурнитуры

Окна с защитной фурнитурой должны отвечать требованиям, разработанным в Европе, и быть адаптированы для российских условий эксплуатации.

Тестирование защитной фурнитуры

Существуют следующие классы изделий:

  • WK1 – 1 класс. Фурнитура снабжается запорными планками и угловыми переключателями с грибовидными цапфами, шляпки которых регулируются по высоте. Такая комплектация защитит окно при отжиме с четырех углов оконной створки. Защитная планка и ручка с замком значительно увеличивают степень защиты окон. Окно этого класса способно противостоять применению физической силы от удара плечом, рукой или ногой.
  • WK2 – 2 класс. По периметру створки размещаются дополнительные запорные цапфы, благодаря чему оконная рама способна выдержать более высокие механические нагрузки. Окно этого класса устойчиво к проникновению с помощью отвертки, клиньев или плоскогубцев.
  • WK3 – 3 класс. В дополнение к цапфам, имеющимся в системах класса WK1 и WK2, добавляются цапфы на угловом переключателе и на ножницах. Это существенно сокращает расстояние между основными запирающими точками. Окно этого класса устойчиво к взлому с использованием лома или монтировки.

Рекомендуем также ознакомиться со списком популярных производителей качественной фурнитуры.

Как собрать окно с противовзломной защитой

Решившись на самостоятельную сборку защитного окна, следует определиться, будет ли это новая фурнитура на старом окне или же фурнитура и оконная система приобретаются новыми.

Полная замена окон является предпочтительным вариантом, позволяющим максимально защитить свое имущество и свою семью от злоумышленников. В этом случае потребуется приобрести оконный профиль, усиленные стекла и фурнитуру.

Выбирая модернизацию старых окон, следует помнить, что их каркас остается достаточно слабым, не армированным, а установка ответной планки потребует капитального ремонта створки. Впрочем, даже такое усиление защитных качеств окна способно значительно повысить его противовзломную способность.

Сборка фурнитуры на старом стеклопакете

Установка защиты на уже установленных окнах осуществляется в несколько шагов:

  1. Сначала в раму вставляются противоударные стекла. Как вариант, на стекла можно наклеить специальную защитную пленку.
  2. На следующем этапе потребуется открыть фрамугу и проверить на ней клеймо производителя. Фурнитура другой фирмы не подойдет, так как с большой вероятностью не совпадут технологические отверстия для крепежа.
  3. Далее следует измерить и записать размеры имеющейся фурнитуры. На основании полученных данных заказывается противовзломная фурнитура для окон. Заказать ее можно в специализированных магазинах или в филиалах производителей пластиковых окон.
  4. Чтобы снять окно с рамы, следует удалить из профиля защитные колпачки, а также штифт, установленный в верхней петле.
  5. После этого следует повернуть ручку окна в горизонтальное положение и наклонить на себя створку, приподнимая ее до снятия с нижней петли.
  6. Створку следует уложить на ровную поверхность, а затем снять с нее всю фурнитуру с помощью отвертки.
  7. Далее необходимо снять фурнитуру с рамы. При ее удалении следует фиксировать на листке бумаги схему расположения основных механизмов, чтобы при установке новой ничего не перепутать.

Порядок расположения основных элементов оконной фурнитуры

  1. Соответственно зарисованной схемы следует разместить приобретенную защитную фурнитуру, заранее отметив места будущих стыков на раме и створке.
  2. В первую очередь размещаются механизмы угловых запоров, а затем остальных.
  3. Далее крепится основной привод. Его фиксация осуществляется в открытом положении. Если придаточная рейка будет большей требуемой длины, то лишний конец обрубается с одной стороны.
  4. Все функциональные отверстия и механизмы необходимо смазать маслом.

Места для смазки оконной фурнитуры

  1. На следующем этапе устанавливаются ножницы, створочные и рамные петли.
  2. После этого следует навесить створку на раму и проверить исправность ее функционирования. Если при повороте ручки будет отмечаться затруднение, придется проверить, насколько корректно были подрезаны детали. Для этого необходимо осуществить демонтаж деталей, их повторный замер и установку.
  3. Согласно схеме от производителя размещаются дополнительные точки опоры, а также накладка на ручку створки.

В случае необходимости выполняется регулировка фурнитуры. Если окно легко и беспрепятственно открывается и фиксируется, монтаж можно считать завершенным!

Видео о том, как профессионалы осуществляют монтаж оконной фурнитуры, можно посмотреть в ролике.

Газовая колонка зажигается и тухнет: почему колонка гаснет и как это исправить

Мы уже привыкли к частым поломкам стиральных машин, микроволновок, посудомоек, кондиционеров, пылесосов, холодильников. А вот относительно простые и хорошо сконструированные технические изделия редко выходят из строя. Поэтому ситуация, когда газовая колонка зажигается и тухнет для многих пользователей станет неожиданной, не так ли? Эта разновидность оборудования относится к категории надежных и долговечных приборов.

Но стоит ли беспокоиться и звонить мастеру? В этой статье поговорим о причинах подобной поломки, посмотрим на распространенные и редкие ситуации. Разберемся, как самостоятельно наладить работу нагревателя и когда этого лучше не делать, а сразу обратиться к специалистам. Также приведем рекомендации о том, как не допустить появления неисправностей.

Причины затухания колонки после поджига

При выявлении причины неисправности важно обратить внимание на два момента: как происходит угасание запальника (слышны ли посторонние звуки); это случается сразу после поджига или уже в процессе горения.

Причина #1 — поломка датчика ионизации пламени

Если аппарат включился и потух, на 70% в этом «виноват» датчик ионизации.

Этот элемент постоянно контактирует с пламенем. Ионы, выработанные в процессе горения, притягиваются к сенсору и производят ток. Если ионов достаточно, аппарат работает. Если их мало — колонка не функционирует.

  • горелка погасла через 3-5 секунд после поджига;
  • при повторном запуске прибор работает дольше;
  • стоит запустить аппарат несколько раз и он уже нормально функционирует;
  • проблемы проявляются лишь после длительного перерыва.

Необходимо осмотреть проводку, которая проходит от детали к плате управления. Для чего проверяем все контакты. Затем откручиваем удерживающие винты, помещаем электрод нагрева в самую горячую точку пламени.

Такой прием может продлить срок службы датчика еще на год. Если с контактами и подключением все в порядке, нужна замена элемента.

Причина #2 — износилась мембрана водяного узла

Деталь из полимеров должна обладать достаточной эластичностью. Со временем это свойство утрачивается — элемент становится жестким, трескается, обрастает накипью.

Если элемент пришел в негодность, нагреватель будет тухнуть. Нужно осмотреть и заменить мембрану при необходимости на более долговечную силиконовкую.

Причина #3 — фитиль засорился пылью

В моделях с запальником эта деталь нередко засоряется. Пламя становится слабым, появляется желтый оттенок. Но изменение цвета пламени может свидетельствовать и о недостатке воздуха в газовоздушной смеси.

Результат — прибор или совсем не способен поджечь горелку, или выполняет свою функцию после поступления большого объема топлива. В последнем случае слышен характерный хлопок.

Для прочистки элемента понадобится две отвертки (крестообразная, шлиц) и разводной ключ.

  1. Снимаем корпус — вытаскиваем регулировочные ручки, откручиваем болты по углам снизу, приподнимаем и снимаем крышку.
  2. Откручиваем трубку сенсора тяги и ту, что подводит топливо к фитилю.
  3. Выкручиваем винты и разбираем конструкцию.
  4. Чистим форсунку, продуваем тройник, собираем.

Засор может быть и в датчике тяги, отчего коптит запальник. После удаления пыли, грязи запальник должен гореть стабильным пламенем синего цвета.

При желании все детали конструкции можно промыть. Но не забудьте их хорошо просушить перед сборкой.

Почему колонка отключается во время работы?

Если газовая колонка нормально зажигается, но почему-то гаснет во время работы, это может указывать на исправный функционал системы безопасности прибора.

В конструкции колонки есть датчик, который срабатывает при повышении внутренней температуры. Внутри системы предусмотрены две пластины, которые отталкиваются друг от друга, прекращают подачу электропитания, выключают колонку. Это случается при быстром и бесконтрольном повышении внутренней температуры.

Проверить датчики можно по сопротивлению. Исправная деталь показывает знак бесконечности. Когда высвечивается другое значение, вызываем мастера.

Если прибор работает достаточно долго, а потом отключается, проверяем настройки. Иногда пользователи случайно выставляют автоматическое выключение через определенное время.

Что еще приводит к отключению:

  • плохое давление воды или газа;
  • нарушение контакта между термопарой и электромагнитным клапаном (нужно зачистить контакты, подтянуть соединения);
  • окисление контактов блока питания, когда аппарат щелкает, но не загорается.

Полезно и батарейки проверить. Стандартная замена источников питания проводится раз в полгода. Дольше держат заряд аккумуляторы.

Тяга плохая или полностью отсутствует

Скопление продуктов сгорания чаще всего связано с засоренностью дымохода сажей, копотью, мусором. Когда тяга отсутствует или она недостаточна, отработка наружу не выводится.

Важно помнить, что пламя может тухнуть из-за внешних факторов — порывов ветра, например. Тяга в шахте возрастает или снижается и под воздействием сквозняка.

Прочистить дымоход можно через “карман”, расположенный ниже от него на 25 см. Если такие манипуляции не помогли, вызовите коммунальщиков.

Скопление сажи на теплообменнике

Теплообменник в процессе работы накапливает копоть, сажу, накипь. Когда он забивается, цвет пламени меняется с желтого на голубой.

Как прочистить теплообменник:

  1. Снимаем кожух.
  2. Выкручиваем винты, удерживающие кожух.
  3. Перекрываем подачу воды.
  4. Открываем смеситель для слива горячей воды.
  5. Отсоединяем резьбу теплообменника и кран. Понадобится подставка — может потечь вода.
  6. Готовим раствор соляной кислоты (3-5%).
  7. Берем трубу с диаметром 1/2” или используем шланг.
  8. Один конец подключаем к входу, другой к выходу.
  9. В воронку заливаем раствор. Если при промывке появится пена, это нормально.
  10. Как только на выходе появится сильный напор, процедуру прекращаем.

Во время работы обязательно надеваем перчатки. После удаления накипи нужно тщательно промыть теплообменник от остатков кислоты.

Если в процессе чистки были замечены дефекты на трубках, то предстоит выполнить ремонт теплообменника.

Очистные работы рекомендуется проводить раз в год. Регулярное обслуживание поможет аппарату нормально функционировать.

Засорение душевой лейки и шланга

Случается, что газовая колонка включается и почему-то сразу тухнет при переключении на душ. Это может быть связано с засором отверстий лейки.

Нужно открутить лейку, прочистить и промыть отверстия. Эффективно и замачивание металлических элементов в растворе лимонной кислоты.

Следующая деталь, из-за которой может тухнуть фитиль, — душевой шланг. Если он запутался или забился, мощность напора уменьшается и колонка гаснет.

Поломаться или засориться может и смеситель. Нужно разобрать его, проверить, почистить при необходимости.

На входе в водопроводный узел расположен фильтр, задерживающий мелкий мусор. Его тоже полезно периодически прочищать. Для этого откручиваем винты, снимаем элемент, промываем, чистим щеткой с лимонной кислотой.

Другие источники проблемы

Рассмотрим другие проблемы, вызывающие проблему затухания колонки после розжига.

Угасание фитиля может быть связано с присутствием мощной вентиляции рядом с колонкой. Отработанный воздух затягивается в вентиляцию, что и приводит к затуханию. Нужно выключать вентиляцию или прикручивать ее мощность до минимальной на время работы газового нагревателя.

По этой же причине не стоит размещать рядом с колонкой мощную вытяжку. Во время ее работы могут срабатывать датчики, диагностируя неисправность.

Иногда причина скрывается и в отсутствии естественной вентиляции. Необходимо открыть форточку или установить приточный клапан.

Гашение фитиля может происходить и в моделях с пьезорозжигом. Кнопку нужно удерживать не менее 10 сек.

Также в процессе эксплуатации нагревателя не рекомендуется смешивать горячий и холодный потоки. Это приводит к падению давления в магистрали и затуханию фитиля.

Проблема решается регулировкой показателей до комфортного уровня и снижением давления специальной ручкой. Если все-таки приходится смешивать воду, нужно оставлять основным горячий поток.

Затухание может провоцировать неисправность электромагнитного клапана или сервомотора. Здесь поможет только вызов мастера.

Способы предотвращения неисправностей

При покупке прибора стоит обращать внимание на показатели минимального давления воды, которое требуется для нормального функционирования прибора. Паспортные данные нужно сравнить с показателями напора воды в квартире.

Чтобы колонка исправно работала, необходимо:

  • раз в год или чаще проводить профилактические работы;
  • пару раз в год осматривать дымоход и прочищать его, если нужно;
  • чистить детали от накипи, копоти;
  • обеспечивать достаточную вентиляцию.

И не забывать вовремя менять батарейки.

Выводы и полезное видео по теме

Как работает газовая колонка: принцип действия аппарата:

Как откорректировать положение датчика регулировки пламени:

Разбор двух не очевидных причин, почему газовая колонка может включаться и сразу тухнуть:

Как диагностировать неисправность, сняв кожух нагревателя:

Основные проблемы при затухании нагревателя перечислены. В большинстве случаев они не зависят от модели прибора или производителя. С некоторыми можно справиться самостоятельно. Но если не уверены в этом, целесообразно обратиться в сервисный центр или газовую службу.

Хотите рассказать о личном опыте диагностики причины затухания колонки и способе собственноручного ремонта? Или у вас есть вопросы, которые мы не затронули в этом материале? Пишите свои комментарии, участвуйте в обсуждении – форма обратной связи расположена ниже.

Почему не зажигается газовая колонка?

У вас не зажигается газовая колонка и вы хотите вызвать мастера? Уверяем вас, что со многими неисправностями и поломками можно справиться самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

И чем проще газовая колонка, тем проще ее отремонтировать. В данном обзоре мы не только расскажем о неисправностях, но и дадим рекомендации по их устранению – после этого вы сможете зажечь свою колонку.

В общем перечне ситуаций почему газовая колонка не зажигается нужно выделить три основных момента:

  1. Ситуация, когда газовый водонагреватель исправен, но не может работать из-за внешних факторов – нарушения тяги, отсутствие напора воды или низкое давление газа.
  2. Ситуация, когда плохо зажигается газовая колонка при нормальных внешних факторах, то есть возникают проблемы непосредственно с розжигом.
  3. Случаи, когда автоматическая газовая колонка не нагревает воду после нормального включения и начала подачи горячей воды.
  4. Долго зажигается колонка-автомат. Электрическая автоматическая система работает на батарейках: при открытии крана они срабатывают и выдают искру, которая разжигает горелку. При этом техника должна трещать. Если искры нет, нужно заменить батарейки, лучше устанавливать аккумуляторы. Находятся они в нижней части корпуса.

Все эти случаи хотя и в общем похожи между собой, но говорят о наличии совершенно разных причин, почему газовая колонка не включается при включении.

Вместе с тем, причиной того что колонка перестала зажигаться или долго зажигается выступают вполне стандартные ситуации характерные для большинства водонагревателей.

Почему не зажигается?

Давайте начнем обзор поломок на примере таких простых газовых колонок, как Оазис, Орион или Нева. Это достаточно простые аппараты, поэтому с их ремонтом справится практически любой мужчина, умеющий работать с инструментами и имеющий сравнительно прямые руки.

Вот краткий список возможных неисправностей и причин:

  1. Отсутствие тяги;
  2. Недостаточный напор воды;
  3. Недостаточное давление газа;
  4. Неработающая система розжига;
  5. Засор трубок и фильтра подачи воды;
  6. Засор горелки;
  7. Неисправность мембраны или газового блока;
  8. Неаккуратное подмешивание холодной воды в смесителе;
  9. Неисправность электроники или датчиков.

Теперь мы посмотрим, как ликвидировать поломки и причины отсутствия розжига.

Ликвидация нарушения тяги

Если тяга отсутствует, то газовая колонка не зажжется, а пользователи не получат горячую воду.

Во многих колонках устанавливаются датчики тяги, и если они покажут недостаточную тягу, то розжиг будет невозможен.

Возможны ситуации, когда пламя загорается и тут же гаснет – это связано с тем, что продуктам сгорания просто некуда деваться, они остаются в камере сгорания, а пламя гаснет из-за недостатка кислорода.

Отсутствие тяги потребует осмотра коллектора дымовых газов и самого дымохода. Если тут есть засоры, то они могут помешать нормальному прохождению продуктов горения.

Колонка воспринимает это как отсутствие тяги и не дает газу загореться (или газ тухнет сразу же после включения).

К сожалению, самостоятельно проверить удастся только часть дымохода, которая видна до входа в стенку – дальнейшую работу должны проводить специалисты. Если же дом частный, можно попробовать разобраться с дымоходом самостоятельно.

Читайте также:  Предназначение и действие глубинного вибратора

Проблема с напором воды

Если у вас не зажигается газовая колонка, а с тягой все нормально, то возможна проблема с подачей воды. Небольшой напор часто приводит к тому, что розжиг не срабатывает.

Можно попробовать подрегулировать напор на самой колонке, используя соответствующий регулятор – иногда это помогает (хотя регулятор присутствует далеко не во всех моделях).

Также проверяем фильтр, установленный на входе в колонку – он мог забиться.

Если напора нет даже в кране с холодной водой, остается только пожаловаться в органы, отвечающие за водоснабжение – давление должно соответствовать установленным в стране нормам.

Если же никто ничего не собирается делать, устанавливаем повышающий давление насос – он поднимет давление до необходимых пределов и поможет зажечь газ в вашей колонке. Установка насоса является вполне законной операцией.

Также вы можете проверить проходящие в квартире/доме трубы, вполне возможно, что они засорились или проржавели до такой степени, что просвет стал очень мал – это оказывает негативное влияние на давление.

Недостаточное давление газа

Колонка может не зажигаться и в том случае, если наблюдается недостаточное давление газа в самой магистрали.

Для проверки попробуйте зажечь газовую плиту – если напор газа будет совсем маленьким, нужно звонить в газовую службу и жаловаться.

К сожалению, самостоятельный ремонт в этом случае будет невозможен, проблемами с подачей газа должны заниматься только специалисты.

Проблемы с розжигом

Нередко наблюдаются ситуации, когда газ подается, тяга есть, давление в норме, а газовая колонка не зажигается.

Если у вас установлена газовая колонка Нева или Оазис с электрическим розжигом, прислушайтесь – есть ли генерация искры.

На наличие искры указывает характерный треск, доносящийся при открытии крана.

Если треск слышен, но газовая колонка не зажигается, попробуйте заменить батарейки – это вполне распространенная причина отсутствия розжига (слабая искра делает невозможным нормальный розжиг).

Владельцам колонок с пьезоэлектрическим розжигом нужно удостовериться в работе запальника. Если он горит, то колонка должна зажигаться сразу же, без раздумий. Если пламени нет, пробуем разжечь его кнопкой розжига.

Если газ в запальнике не зажигается, то проблема в самом запале (в жиклере) – его нужно прочистить. Для этого разбираем газовую колонку, добираемся до запала и прочищаем его с помощью стальной проволоки. Далее пробуем зажечь колонку повторно.

Занимаясь ремонтом своей газовой колонки, соблюдайте осторожность и всегда перекрывайте подачу газа перед проведением каких-либо операций.

Что касается гидродинамического розжига, то он представляет собой совокупность из небольшого генератора и электрической схемы, генерирующей искру и питающей некоторые другие электронные узлы.

Если генератор или схема вышли из строя, то газовая колонка не зажжется. Самостоятельной ремонт здесь возможен лишь в том случае, если у вас есть соответствующие знания и опыт в ремонте электроники.

Засоры

На входе в газовую колонку нередко ставятся фильтры, которые отфильтровывают мелкие твердые примеси, содержащиеся в воде. Здесь же оседают и соли, становясь преградой нормальному проходу жидкости.

В результате колонка перестает зажигаться и радовать домочадцев горячей водой.

В этом случае нужно перекрыть подачу воды, выкрутить фильтр и прочистить его. Если состояние фильтра очень тяжелое, то его проще заменить.

Также в процессе многолетней эксплуатации колонки в ней могут засориться трубки или теплообменник. В этом случае нужно проверить проходимость водяного узла и убедиться в проходимости теплообменника.

Засоры устраняются с помощью промывания специальными реагентами – для их приобретения следует обратиться в ближайший хозяйственный магазин. После промывки работоспособность вашей газовой колонки будет восстановлена.

Для того, чтобы предотвратить засоры внутренностей колонки отложениями, установите на входе в колонку приличный фильтр, который будет удалять мелкие примеси и умягчать жесткую воду.

Устранение засора горелки

К сожалению, горелки в газовых колонках Нева и Оазис (как и во многих других) подвержены засорам. Чаще всего такая картина наблюдается в моделях с пьезоэлектрическим розжигом.

Причиной засорения является скопление копоти. Ее нужно удалить, для чего колонка разбирается и из нее извлекается сама горелка. Для прочистки используются любые подручные инструменты.

После прочистки горелку следует установить на месте и проверить. Если есть необходимость, можно сразу же прочистить и теплообменник – его засорение приводит к потере тяги и ухудшению нагрева.

Если у вас не зажигается газовая колонка, и вы решили ее прочистить, занимайтесь этим на балконе или на открытом воздухе. В противном случае взлетающая в воздух сажа обязательно перепачкает вам все помещение, в котором установлена колонка.

Ремонт газового блока и мембраны

Иногда газовая колонка не зажигается из-за повреждения мембраны – она реагирует на давление воды и управляет дальнейшим розжигом.

Если она порвалась, то дальнейшая работа газовой колонки будет невозможна.

Трудности в ремонте вызовет тот факт, что найти подходящую мембрану сложно – в продаже они встречаются редко, а цены на них кусаются.

Кроме мембраны, нужно проверить весь газовый блок, так как здесь полно деталей, которые могут выйти из строя.

Подмешивание холодной воды в смесителе

Многие люди, вместо того чтобы отрегулировать степень нагрева на самой газовой колонке, нещадно терзают смеситель. Если открыть холодную воду слишком сильно, то зажженная колонка просто погаснет.

Если на тот момент она не горела, то она тем более не загорится. Возьмите за правило включать сначала подачу горячей воды, и лишь потом – подачу холодной воды. А лучше всего отрегулируйте степень нагрева с помощью соответствующих регуляторов.

Также нужно помнить, что интенсивное подмешивание холодной воды не приветствуется разработчиками газовых колонок – это может привести к их повреждению.

Неисправность электроники

Современные газовые колонки имеют на своем борту множество электронных блоков и датчиков – их нет только в самых простых моделях.

Датчики контролирую тягу и наличие пламени (ионизационный контроль), следят за температурой воды и автоматически регулируют степень ее нагрева.

Если один из датчиков выйдет из строя, то газовая колонка будет работать со сбоями. Наиболее характерная неисправность – поломка датчика тяги в коллекторе выхлопных газов. В результате этого электроника не даст добро на розжиг.

Поломки преследуют и электронные модули, установленные во многих газовых колонках. А ремонт их осложняется тем, что для этого нужны специальные знания в области электроники и схемотехники.

Если вы уверены в неисправности электронных узлов, но не имеете необходимых знаний, смело вызывайте мастера.

Методы профилактики

Чтобы не пришлось слишком часто возиться с агрегатом или постоянно звонить в службу ремонта, стоит придерживаться следующих правил:

  1. Выставлять температуру на оптимальном уровне, чтобы не возникало потребности разбавлять воду, тогда накипь будет появляться не так быстро. Чтобы не приходилось регулировать колонку каждый сезон, предпочтительнее выбрать модель, запоминающую настройку на режимы зимы и лета.
  2. Для удаления солей из воды с высокой жесткостью можно установить электромагнитную систему, которая будет очищать жидкость.
  3. Необходима регулярная прочистка дымохода и частей водонагревательной системы.
  4. Современные колонки, у которых встроен электронный контроллер, лучше подключать к сети через стабилизатор и не отключать в ночное время.
  5. Если шланг по длине превышает 3 метра, то давление во время подачи газа сильно снизится.
  6. При работе колонки лучше открыть окно, такой простой способ позволит получить много воздуха для нормального функционирования агрегата.
  7. Дымоход и быстро запыляющиеся части колонки следует периодически проверять на наличие грязи, паутины и тому подобных вещей и избавляться от них с помощью щеток и пылесоса.

Признаки того, что потребовалась внеплановая профилактика и технический осмотр от специалиста:

  • давление в водопроводе нормальное, но теплообменник все равно работает малое количество времени;
  • агрегат постоянно отключается или не функционирует в принципе, хотя подача газа и воды осуществляется в оптимальном режиме;
  • часто без причин срабатывает тепловая защита, провоцирующая отключение рабочей системы;
  • снижается нагрев воды, хотя заметных глазу нарушений работы не наблюдается.

Чтобы проверить колонку изнутри, нужно снять верхний корпус. Делается это с помощью крестообразной отвертки, которой откручивается винт, находящийся на ручке крепления крана блокировки газа.

Сама ручка снимается вытягиванием на себя. Затем плоской отверткой снимаются винты для крепления корпуса, после чего его можно убрать.

Основные задачи в плановой профилактике – проверить общую работоспособность, осмотреть колонку внутри и снаружи для обнаружения мест, которые необходимо почистить от пыли и грязи, максимально точно оценить состояние теплообменника.

Периодические профилактики и проверки позволяют увеличить срок работы аппарата за счет своевременного выявления проблем в функционировании колонки.

Сами работы обычно следует проводить раз в год, но если колонка уже старая и часто барахлит, то при невозможности ее замены проверки стоит устраивать чаще.

Доверять ежегодную проверку лучше профессионалам из специализированных газовых служб, так как они смогут точно определить, в каком состоянии находится агрегат.

Качественное техобслуживание обычно входит полный разбор всего оборудования, поиск дефектов и участков с повреждениями, которые могут вызвать перебои в работе колонки.

Также проводится чистка каждой основной детали (влажная и сухая уборка), регулирование всех составляющих газового водонагревателя или привод их в изначальное положение, обратное подключение и тестирование готовности к работе.

Поломки и неисправности газовых колонок

Газовые проточные водонагреватели (колонка) очень удобны в быту. Они обеспечивают быстрый нагрев воды за максимально короткий промежуток времени. При правильной эксплуатации колонки экономичны и неприхотливы в работе так как дают горячую воду по требованию владельца.

Безаварийный срок службы газовой колонки 10-15 лет, но газовая колонка технический сложный прибор нуждающийся в постоянном надзоре со стороны мастеров. Пренебрегая вызовом мастера на ежегодное обслуживание мы доводим колонку до критического состояния, которая во время работы может сломаться и перестать включаться. Мы как сервис по ремонту газовых колонок, в этой статье более подробно распишем неисправности газовых колонок и метод их устранения.

Большинство газовых колонок оснащаются цифровым дисплеем, расположенным на лицевой панели: для отображения информации о состоянии нагревателя. Внезапно возникшая поломка приведет к остановке аппарата, а главная плата управления выведет её код ошибки.

Например: газовая колонка Bosch: A0; F1; C7; EE и многие др. ошибки.

В некоторых моделях пользователю сообщается о поломке в виде мигающего индикатора. В первую очередь данная информация предназначена для сервисного работника. Она указывает место и характер поломки. Когда газовая колонка выключилась и появилась ошибка, мы рекомендуем не пытаться самостоятельно ремонтировать колонку, а сразу обратиться к квалифицированному специалисту для обслуживания или замены неисправного узла.

Устранение неисправностей газовой колонки

. Характерные неисправности для каждого бренда газовой колонки, а также «слабые места» той или иной модели мы расписали в соответствующих разделах. Для более точной информации о поломках газовой колонки определенного бренда переходите по ссылкам. .

Прежде чем пытаться чинить неисправности газовой колонки, убедитесь, что есть доступ к газовым и электрическим коммуникациям (поменяны батарейки и открыты все краны). Мы часто сталкиваемся с клиентами, которые жалуются: «открываю кран вода, а колонка не зажигается», вызывают мастера и платят деньги как за хороший капитальный ремонт, потому что не соблюдают и не знают простые правила эксплуатации, которые описаны инструкциях .

1. Газовая колонка не включается при открытии крана воды. В иной тому может быть как недостаточный напор воды, так и технические поломки: износ мембраны водяной части (потеря эластичности и образование отверстий); «сели» батарейки; нарушена цепь системы газ-контроль и биметаллического датчика; отказ блока управления или сервомотора.

2. Колонка перегревается и гаснет газ (срабатывает защитный механизм). Г азовые колонки безопасны. Безопасность заключается в предотвращение аварийной ситуации. Допустим: нагрев воды стал выше допустимых значений. Высокая температура создаст сильное давление внутри трубок теплообменника. Стенки трубок медного теплообменника могут не выдержать такой нагрузки и лопнуть. Ниже мы приведем список причин и метод диагностики, которая поможет выявить и устранить упомянутую выше неисправность.

3. Вода недостаточно горячая или колонка плохо греет воду. Н е достаточный нагрев воды может быть симптом двум причинам: забита колонка и теплообменник сажей: порвалась мембрана. Выявить причину неисправности колонки просто.

4. Газовая колонка самопроизвольно выключается и тухнет. В ыключение газовой колонки может являться как неисправностью водонагревателя, так и наоборот правильной работой аппарата. Допустим, выключение колонки при отсутствии тяги, может спасти жизнь человеку и тухнет она намерено под воздействие работы датчика тяги. Другое дело колонка зажигается и тухнет от некачественной сборки или износившихся деталей, поэтому мы решили посветить этой проблеме отдельные статьи с которыми вы сможете ознакомиться ниже.

5. Хлопки при включении колонки. “Мини взрыв”, или запуск колонки с хлопком указывает на детонацию газо-воздушной смеси в камере сгорания и это является неисправность колонки. Происходит от преждевременного заполнения камеры сгорания газом .

6. Колонка коптит, падает чёрная сажа. При отсутствии своевременной чистки газовой колонки, пламя основной горелки начинает коптить и выделять чёрную сажу – газ горит желтым цветом. Происходит это из-за недостаточного притока воздуха. Со временем сажа «садиться» на соты радиатора тем самым создавая препятствие для выхода продуктов сгорания. Такое длительное копчение и налипание сажи приводит к созданию искусственного эффекта отсутствие тяги. Естественно в этой ситуации система газ-контроль «считает» нужным аварийно выключить аппарат. Повторное включение аппарата, возможно, не ранее чем через 5 минут после проветривания помещения .

При налипании на теплообменник сажи затрудняется нагрев воды. Вместо этого нагревается сама сажа и как любой горящий материал истощает запах гари. Такая неисправность газовой колонки чаще всего проявляется в зимнее время, когда на улице минусовая температура.

7. Из колонки капает вода или течет теплообменник. Обычно, такая неисправность колонки случается из-за неплотного соединения подводящих шлангов. Замена резиновой прокладки устранит течь. Но постоянно капающая вода из центра водонагревателя указывает на износ водяной части или теплообменника. В данной ситуации прохудившиеся детали меняют. Такой ремонт является дорогостоящим, так как в стоимость услуг входит стоимость детали, поэтому следует рассмотреть вариант покупки новой колонки.

Ремонт газовых колонок на дому: 9 главных неисправностей и их устранение

Не все здания подключены к центральному водоснабжению, дома старой планировки оборудованы газовыми водонагревателями, которые круглогодично снабжают жильцов квартир горячей водой. Многие частники во время индивидуального строительства останавливают свой выбор именно на таких моделях ввиду недорогого топлива. Все работы по установке и ремонту газовых колонок на дому должны проводиться только аттестованными специалистами. Однако разбираться и понимать, какой узел вышел из строя, не помешает, да и простейшие поломки всё же можно отладить самостоятельно. В этом вам, как всегда, поможет редакция онлайн-журнала Homius.ru.

Устройство газовой колонки и принцип работы

Основные узлы и их назначения у всех газовых водонагревателей одинаковы.

Узел, элемент Назначение
Блок розжига, включая запальник.Предназначены для розжига газовой горелки.
Горелка и камера сгорания топлива.Обеспечивают водонагреватель тепловой энергией.
Водяной узел.Регулирует подачу воды.
Теплообменник.Передаёт змеевику, в котором нагревается вода, тепло от камеры сгорания.
Трубы для подачи газа и воды.Для подключения к газо- и водопроводу.
Труба для подсоединения к дымоходу.Предназначена для вывода продуктов сгорания в вентшахту.
Блок управления.Регулирует температурный режим нагрева воды.

Дополнительно производители оснащают свои модели удобным функционалом безопасности, который регулирует и при необходимости прекращает эксплуатацию системы: датчиком тяги дымохода, газовым клапаном, датчик пламени. Все колонки работают по одному принципу: холодная вода из трубопровода проходит по теплообменнику, нагревается там благодаря горелкам, расположенным ниже. Кислород, который нужен для обеспечения режима горения, поступает по вентсистеме естественным способом, а отработанные продукты выходят по дымоходу наружу. Подогретая жидкость идёт в смеситель.

Как включить газовую колонку и отрегулировать температуру и давление

Перед тем как зажечь газовую колонку, проводят первичные настройки, чтобы оптимизировать под пользователя подогрев воды, расход газа и производительность установки. А также наладка может понадобиться после ремонта, или если по каким-то причинам сбились настройки.

Расход воды

Номинальные параметры расхода воды указаны производителем в паспорте на колонку. Например, для установки значения 10 л/мин необходимо включить кран с горячей водой, поставить регулировочную ручку на этом показателе, после этого закрыть смеситель.

Расход газа

Для начала ручку подачи топлива установить на минимальном показателе, после подключения оборудования в сеть или размещения в нём батареек открыть газовый кран на основной трубе. Далее открыть смеситель с горячей водой, колонка включится автоматически и начнёт подогревать воду. Затем следует установить регулятор подачи топлива на таком уровне, который будет подогревать воду на 25°C выше отметки входящего потока. При этом нужно помнить, что оборудованию на нагрев потребуется некоторое время.

Установка и регулировка водонагревателя

Как проверить тягу в газовой колонке

В первую очередь, если возникают проблемы с водонагревателем, проверяют тягу. Для этого к вытяжному отверстию подносят зажжённую спичку или кусочек бумаги:

  • если пламя неподвижно, значит, есть проблема в дымоходе или вытяжной системе. Для этого можно просто удалить скопившуюся грязь;
  • если пламя затягивает внутрь, значит, система работает отлично;
  • если пламя отклоняется в противоположную сторону – это означает появление обратной тяги,что крайне опасно,для этого следует проверить её в вентшахте, предварительно отсоединив от неё дымоход. Если вентканал работает нормально, пламя на спичке отклоняется внутрь, значит,возникли проблемы в теплообменнике.

Это важно! От проверки тяги при помощи спички нужно отказаться, если есть риск утечки газа.

Проверка тяги в колонке

Какие инструменты нужны для ремонта и замены газовой колонки своими руками

Для устранения каждой неполадки понадобятся свои материалы, но основной комплект инструментов для ремонта должен состоять из следующего набора:

  • крестообразная и обычная отвёртки;
  • набор рожковых ключей;
  • прокладки паронитовые;
  • паяльник, канифоль;
  • наждачка.

Набор паронитовых прокладок должен быть в каждом доме

Что делать с часто встречающимися неисправностями газовой колонки

Разобраться в причинах, почему не работает газовая колонка, и выполнить несложные действия под силу любому человеку, который умеет держать в руках инструмент. Разберём основные проблемы и способы их устранения.

Необходимо определить причину неисправности

Ремонт теплообменника газовой колонки при образовании накипи

Засорение теплообменника – это наиболее частая причина, почему газовая колонка плохо греет воду, которая в наших системах не самого лучшего качества.

Это следует знать! Для профилактики образования накипи можно использовать только горячую воду не выше 45°C, не разбавляя её холодной водой. Для этого нужно изменить настройки режима.

Определить, что теплообменник нуждается в прочистке, можно только при включении колонки: из-за небольшого давления воды агрегат будет сразу выключаться или вообще не включится. Дальше порядок действий следующий:

  1. Разобрать водонагреватель.
  2. Перекрыть подачу жидкости и открыть смеситель с горячей водой.
  3. Снять с узла подающую трубку и слить с него около 1 л жидкости, после чего установить трубку на место.
  4. Влить очищающую жидкость с антинакипином внутрь, используя воронку, и оставить на 2 часа.
  5. Через 1−2 часа возобновить подачу воды и посмотреть, какой состав выходит из шланга. При необходимости нужно всё повторить.

Это важно! Для ускорения процесса можно запалом подогреть состав внутри теплообменника.

Газовая колонка не загорается или зажигается и сразу тухнет

Если возникает вопрос, что делать, если газовая колонка не зажигается или сразу тухнет, нужно определить первопричину неисправности:

  • нет тяги,или засор в системе вентиляции;
  • в автоматических системах водонагревателя закончился заряд;
  • пониженное давление воды в подводящем патрубке. Для сравнения можно открыть кран с холодной водой, если и там напор невысокий – проблема в системе водоснабжения;
  • если давление воды из холодного смесителя хорошее, а горячая течёт небольшой струйкой, необходим ремонт водного узла. В нём может быть засорён фильтр, для прочистки его нужно демонтировать и промыть под проточной водой;
  • если неисправна мембрана водного узла, придётся покупать новую;
  • если горелка сразу тухнет − это бывает из-за плохого контакта термопары и клапана электромагнитного. Помочь может прочистка контактов и блока.

Ремонт водного узла

Почему газовая колонка самопроизвольно гаснет, и как исправить проблему

Если проточный водонагреватель гаснет вскоре после включения, на это может быть 2 причины:

  • наличие сквозняка или обратной тяги;
  • неисправен датчик температуры.

Для устранения первой причины следует закрыть окна и проверить тягу, во втором случае – зачистить контакты или заменить датчик.

Замена датчика температуры

Газовая колонка не греет воду

Основная причина такой неисправности – засор теплообменника, для его устранения нужно промыть узел при помощи антинакипина. Существует ещё несколько возможных причин данной неполадки:

  • если газовая колонка плохо греет воду, но напор хороший, значит,выбрана недостаточная мощность агрегата;
  • низкий уровень давления воды в системе;
  • производственный брак.

Накипь в теплообменнике снижает давление воды

Слабый напор горячей воды из газовой колонки

Слабое давление воды в системе может возникнуть по трём причинам:

  • засорился фильтр на входящем патрубке. Достаточно разобрать его и промыть под проточной водой, может понадобиться дополнительное воздействие антинакипина или лимонной кислоты;
  • накипь в теплообменнике;
  • неправильно выставлены первичные настройки водонагревателя.

Что делать, если течёт радиатор газовой колонки

Если водонагревателю много лет, может возникнуть течь радиатора из-за образования трещин. Покупка нового элемента стоит до 1/3 от стоимости оборудования, поэтому можно попробовать его отремонтировать самостоятельно. Существует ещё одна причина появления течи – прохудились прокладки, но их легко заменить за несколько минут. После определения места течи, если отверстие небольшое, можно его заделать при помощи паяльника. Пошаговый процесс следующий:

  1. Слить воду из системы. Для этого нужно открыть смеситель горячей воды, открутить входную трубу подачи холодной воды и дождаться слива максимального количества жидкости.
  2. Демонтировать радиатор полностью.
  3. Осмотреть его, если на трубках будет характерная зелень, нужно зачистить это место и проверить на предмет трещинообразования.
  4. После обнаружения места протечки нужно зачистить наждачкой отверстия и обезжирить их растворителем.
  5. Далее нужно при помощи паяльника залудить пробоину, применив при этом канифоль с припоем. Вместо канифоли можно использовать аспирин.
  6. Пробоину нужно затереть припоем, дать остыть и добавить ещё немного олова. Слой должен получиться около 2 мм.

Это следует знать! Если пробоина большая около 5 см, мастер может попробовать закрепить медную или алюминиевую заплатку при помощи проволоки или ленты из металла. Но это временный эффект, проблема решена не будет. Лучше в таком случае сразу купить новый радиатор и забыть об этой неприятности.

Небольшие трещины можно запаять самостоятельно

Замена прокладок газовой колонки

Если появилась течь в соединениях водопроводной трубы, следует самостоятельно поменять прокладки, которые могут со временем потерять эластичность. Такая работа выполняется очень быстро, но если течь не устранена, можно поставить дополнительный комплект прокладок. Если и это не помогло, нужно просто заменить шланги.

При необходимости можно поменять шланги

Слышны хлопки во время включения газовой горелки

Иногда во время работы оборудования можно услышать характерные хлопки. Это может возникать по нескольким причинам:

  • нет тяги в вентканале;
  • плохой заряд батареек;
  • засор сопла;
  • большая подача топлива.

Чтобы более точно установить причину, следует понаблюдать за пламенем: оно должно иметь устойчивый огонь голубого цвета. Если цвет становится жёлто-красным, нужно прочистить форсунки.

Форсунка нуждается в периодической прочистке

Во время работы чувствуется запах газа

Если вы почувствовали характерный запах газа, следует немедленно отключить его подачу на центральной трубе, открыть окно и позвонить в аварийную службу. Категорически нельзя выяснять причину его возникновения самостоятельно.

Только аварийная служба может устранить утечку газа

Ремонт газовых колонок популярных марок на дому

Ремонт основных поломок всех газовых водонагревателей схож между собой, так как принцип действия у всех приборов аналогичен. Однако у разных производителей есть слабые стороны в оборудовании, которые встречаются наиболее часто.

Это важно! Если газовая колонка стоит на гарантийном обслуживании, не рекомендуется производить ремонт самостоятельно. В дальнейшем сервисная служба может снять её с гарантии.

Самостоятельно можно устранить только небольшие поломки

Особенности ремонт газовых колонок «Bosch»

Слабое место у моделей японского производителя – термопара, через пару лет эксплуатации могут возникнуть проблемы срозжигом и горением, газовая колонка может не включаться при включении воды или гаснуть самопроизвольно. Можно самостоятельно зачистить термопару, но это лишь временно устранить причину. Вскоре деталь придётся заменить. Ещё одна проблема – трубка запальника закреплена не жёстко, в связи с чем, может произойти её смещение. Для устранения такой неполадки нужно просто вернуть её на место.

Термопара для газовой колонки

Нюансы ремонта своими руками газовой колонки «Юнкерс»

Слабое место в моделях производителя «Юнкерс» – система розжига. Со временем может гаснуть горелка или фитиль, в связи с этим возникает проблема нагрева воды. Для её устранения нужно проверить работоспособность узла.

Блок розжига для водонагревателя

Краткая инструкция по ремонту газовой колонки «Оазис»

Оборудование немецкого изготовителя отличается сборкой очень высокого качества. Проблем, характерных именно этой марке не выявлено, а для устранения рядовых поломок газовой колонки «Оазис» следует ознакомиться со схемой установки и нашей инструкцией по ремонту, используя вышеперечисленные методы.

Газовая колонка «Оазис»

Особенности ремонта газовой колонки «Вектор»

По мнению специалистов, все неисправности колонок данного производителя−в использовании запчастей низкого качества и неправильной сборки. Основная проблема, почему не зажигается газовая колонка «Вектор»,−в блоке питания окислились контакты. В таком случае даже замена батареек не принесёт должного результата, необходимо тщательно зачистить контакты. Ещё одна возможная неприятность: на водяном клапане наблюдается зависание штока.

Газоводяной блок водонагревателя

Статья по теме:

Колонка газовая «Нева». В публикации мы рассмотрим принцип действия и особенности, технические характеристики, модельный ряд, где найти запчасти и как отремонтировать оборудование. Причины возникающих поломок.

Заключение

Ничего сложного в эксплуатации газового оборудования нет, важно разобраться в его устройстве и во время работы соблюдать технику безопасности. Если вы неуверены в своих силах, не стоит подвергать свою жизнь и жизнь близких людей опасности, лучше пригласить специалистов.

Надеемся, что наша инструкция вам поможет, задавайте вопросы в комментариях, команда нашего портала с удовольствием на них ответит.

На видео можно посмотреть устройство газовой колонки и основные причины её поломки.

Основные причины неисправности газовой колонки: 6 поломок, которые можно отремонтировать своими руками

Газовая колонка – удобное устройство для получения горячей воды. Считается, что такие водонагреватели воды более надежны, чем бойлеры, которые после 5-6 лет эксплуатации часто текут или ломаются по иным причинам. Но может быть такое, что вы в предвкушении горячего душа открываете кран, а газовая колонка не зажигается. И что делать? Вызвать мастера? А если уже вечер или праздники/выходные и на улице мороз? Выход один – попробовать отремонтировать газовую колонку самому, но для этого необходимо понять причины поломки.

В этой статье мы рассмотрим основные неисправности этих устройств и опишем способы, как их можно отремонтировать самостоятельно.

Возможные причины неисправности газовой колонки

Первое – внимательно изучите инструкцию к своей модели, там будут изложены признаки неисправности, указаны коды ошибок, которые высвечиваются на жидкокристаллическом экране и что они означают. Это облегчит восстановление работоспособности нагревательного прибора.

Ниже приведены типовые неисправности, почему колонка не зажигается, которые можно определить без кодов:

1. Разрядились питающие элементы.
2. Отсутствует подача газа.
3. Слабый напор воды.
4. Плохой нагрев воды.
5. Протекает вода.

Разрядились питающие элементы

Чтобы проверить эту версию, достаточно нажать на специальную кнопку. Не зажглась лампа? Меняйте элементы питания. Какие электрические батарейки лучше для газовой колонки? Только те, которые рекомендует производитель. Должно быть строгое соответствие по размерам и вольтажу. Разумнее купить аккумуляторы, имеющие такие же параметры и емкостью от 1700 мАч.

Чтобы заменить батарейки (аккумуляторы) в газовой колонке, необходимо извлечь блок, в котором они находятся, поменять и поставить блок на место. Без аккумуляторов зажечь газовую колонку никак не выйдет.

Отсутствует подача газа

Это происходит в случае утечки газа, и система защиты устройства прерывает его подачу (такая защита уже ставиться даже на модели бюджетного класса, например, бренда RODA) Убедиться в том, что причина неисправности в этом можно по запаху. Природный газ, точнее специальное вещество в нем сильно и неприятно пахнет. Как проверить утечку газа в своей газовой колонке? Обычно негерметичен стык между газовой трубой котла и сети дома. В этом легко убедиться, обмазав его мыльным раствором. Если появились пузыри и даже если не появились, но есть запах газа, немедленно вызывайте газовщиков. Устранять утечки самостоятельно категорически запрещено.

Слабый напор воды

Объем воды, проходящий через колонку важен. Если он недостаточен, то сработает защита и отключит газ, чтобы не прогорел теплообменник котла. Причинами слабого напора могут быть:

  • Образование накипи в теплообменнике. Как правило, такое происходит в моделях, оборудованных запальной горелкой. В случае, если она долго работает вхолостую, потому что нет отбора воды, то вода в теплообменнике нагревается и из нее выделяется соли кальция (накипь). Они не вымываются, так как нет протока, а осаждаются на стенках. Необходимо снимать теплообменник и промывать его. Есть специальные жидкости для удаления накипи.

  • Засорение входного фильтра, который обязательно должен стоять перед входом в колонку. Его необходимо снять и промыть.

Интересно: В Европе наиболее популярны газовые колонки бренда Bosch. В Украине лидером по продажам являются колонки Ariston.

Газовая колонка неудовлетворительно греет воду

1. Загрязнен сажей снаружи теплообменник, из-за чего он плохо нагревается. Нужно снять теплообменник и удалить сажу.

2. Теплообменник покрыт накипью изнутри (о причинах мы писали выше). Это наиболее частая причина, почему газовая колонка начинает плохо греть воду. Необходимо удалить накипь.

3. Недостаточное поступление газа для такого напора воды. Причина – неисправность мембраны, которая в зависимости от давления воды перемещает шток газового клапана. Нужно снять водяной узел с котла и открыть крышку (как это сделать написано в инструкции и в Интернете для конкретной модели котла). Если нарушена ее целостность, производится замена (если есть возможность, выбирайте силиконовую, она дольше служит). Реже причина бывает в штоке. Он должен быть чистым, без царапин и задиров. При необходимости, шток меняется (существуют специальные ремкомплекты для этого).

4. Низкое давление газа. Необходимо обратиться в соответствующую службу.

Протекает вода

  • Износились сальники, которые уплотняют стыки элементов гидравлической системы колонки. В этом случае производится разборка стыка и замена уплотнительного элемента.
  • Из-за коррозии потеряли герметичность непосредственно элементы гидравлики. Как устранить в таком случае течь в газовой колонке? К сожалению, поможет только замена этого элемента. И чаще всего это теплообменник, который подвергается повышенным тепловым и механическим нагрузкам.

Выводы

Как видите, во многих случаях устранить неисправность газовой колонки можно самостоятельно. Ремонт не требует высокой квалификации и достаточно обычных среднестатистических навыков. При этом качество такой работы будет высоким, ведь это делается для себя, плюс будет сэкономлено определенная сумма. Но если в чем-либо не уверены, то лучше позвать профессионалов, ведь газовая колонка – техника довольно дорогостоящая,а здоровье превыше всего Удачи в ремонте!

Ссылка на основную публикацию