Внешний фильтр для аквариума: функции и правила выбора

Пошаговая инструкция, как правильно установить фильтр в аквариум

Аквариум не просто элемент декора, это — экосистема. Для того, чтобы любоваться плавающими рыбками в прозрачной воде, им необходимо обеспечить оптимальные условия: освещение, подогрев, доступ кислорода. Аквариумный фильтр — один из главных элементов функционирования искусственного комнатного водоёма. Очищает воду от механического мусора, продуктов жизнедеятельности рыбок, регулирует биологический баланс, насыщает воду кислородом. Инструкция, как установить фильтр в аквариум, чтобы он правильно функционировал будет представлена ниже.

Принцип работы фильтра

В специализированных магазинах представлен большой ассортимент фильтров для аквариума.

Любителю трудно сориентироваться и выбрать, на какие параметры ориентироваться.

Аквариумный фильтр для рыбок работает по принципу прокачивающего насоса. Вода из резервуара проходит сквозь фильтрующие элементы, разных ступеней очистки. В процессе циркуляции происходит обогащение воды кислородом. Забор воздуха происходит через трубку аэратора. Очищенная вода поступает обратно в аквариум. Вода постоянно циркулирует, не образуются застойные зоны. Работает устройство от электросети.

  1. Механическая очистка. В большинстве моделей для этих целей используют губку, синтепоновый материал. Вода из аквариума, проходит сквозь картридж. Продукты жизнедеятельности рыбок, остатки пищи, взвешенный мелкий мусор оседают на губке. Вода очищается. Вторая важная функция фильтра — поддержание биологического равновесия. В порах губки скапливаются бактерии поддерживающие экосистему аквариума.
  2. Биологическая и химическая очистка. В комплекте с губчатыми фильтрами используют активированный уголь, наполнители. Угольный фильтр служит для очистки от токсинов, фосфатов (химическая очистка). Колонии полезных бактерий поселяются в специальных наполнителях. Благодаря такой системе очистки нейтрализуется запах, аммиак.

Существуют разные виды фильтрующих устройств.

Виды фильтров

Различают фильтры внутренние и наружные. Первые устанавливаются внутри резервуара с водой, вторые за пределами ёмкости. Функционируют устройства по схожему принципу.

На дне аквариума устанавливают на специальной сетке донные фильтрующие системы. Воздух циркулирует через трубки, проложенные по днищу аквариума. Для нормального функционирование необходимо правильно подобрать грунт. Он не должен засорять входные отверстия трубок. Недостаток этого вида фильтрования в том, что для установки, очистки устройства воду необходимо слить. Рыбок переселить временно в другую ёмкость.

Популярные внутренние фильтры с механической, комбинированной очисткой. Легко устанавливаются, эффективно очищают. К недостаткам стоит отнести то, что занимают много место в аквариуме, бросаются в глаза.

Наружные навесные фильтрующие устройства устанавливают за пределами аквариума. Отдельные виды крепятся на заднюю или боковую стенку. Работают по принципу стаканных внутренних фильтров. Отсасывают воду из ёмкости, которая проходит сквозь фильтрующие слои. Обогащается кислородом из воздуха, возвращается обратно в аквариум.

Важно. Хороший результат показывают внешние канистровые фильтры, с несколькими ступенями очистки. За счёт большего объёма, количества фильтрующих элементов, наружные фильтры качественно очищают воду.

Большие габаритные размеры — недостаток.

Ёмкость с картриджами лучше замаскировать. Обычно устанавливают в закрытую тумбу внизу или рядом с аквариумом.

Правильное размещение и условия эффективной работы

Для того чтобы фильтрующая система хорошо очищал аквариум, нужно правильно подобрать его по мощности и установить.

Производительность

Определяют способностью фильтрующего устройства прокачивать определённый объём воды. Производители указывают параметры производительности на маркировке упаковки, в инструкции.

Важно. Необходимо, чтобы фильтр смог прокачивать от 4 до 10 объёмов воды в час ёмкости всего резервуара. То есть покупают фильтр с расчётом мощности превышающую в несколько раз указанную производительность.

Если использовать недостаточно мощные фильтры будут образовываться застойные зоны. Сбои в циркуляции воды ведут к понижению уровня кислорода. Вода может зацвести, помутнеть.

Отсутствие застойных зон

Циркуляция воды должна быть такой, чтобы не образовывались застойные зоны. Нужно отрегулировать мощность потока с помощью устройства на воздухозаборной трубке. Мощный забор воздуха создаёт дополнительный шум.

С целью нейтрализации шумового эффекта ставят на сопло специальные насадки, типа гребёнки, в виде лилии. Они рассекают воздушный поток, снижают уровень шума. Мощный поток может создавать дискомфорт для рыбок. Насадки равномерно распределяют напор по всему объёму, исключают образование застойных зон.

Доступность для обслуживания и чистки

Фильтрующие устройства разного типа нужно регулярно прочищать. Устанавливают так, чтобы к нему был постоянный доступ. Легко было демонтировать, прочищать. К аквариуму должен быть свободный подход. Этот момент актуален для наружных систем канистрового типа. Под них устанавливают специальную тумбу. Проделывают отверстие для выводных патрубков на задней или боковой стороне панели. В таком положении трубки не перекручиваются.

Обслуживающее аквариум-устройство не бросается в глаза. Аквариум смотрится привлекательней с эстетической точки зрения. Открывается свободный доступ для ухода, прочистки фильтров.

Где лучше располагать фильтры в аквариуме: схемы и примеры

Правильно расположенный фильтр обеспечивают хорошую циркуляцию, очищение воды.

Размещаем в нано аквариумах

Нано аквариумами называют небольшие до 40 литров экосистемы. Для очистки воды используют аэрлифтные фильтры. Отличие от помповых в том, они менее мощные, небольшие по размеру, доступные по цене. Компрессор нагнетает воздух, пузырьки вместе с частицами аквариумного мусора поднимаются вверх, к трубке, на которую надет фильтр. Поставить его лучше на боковую стенку. Выпускают компактные угловые модели.

Устанавливаем в аквариумах среднего и большого размера

В зависимости от вида фильтра определяют его место установки.

Внутренние, стаканного типа, располагают на одной из боковых стенок аквариума. Такое положение обеспечивает оптимальную циркуляцию воды, обогащение кислородом. Стакан опускают в воду на глубину от 2 до 5 см. Крепят к стенке при помощи присосок, дополнительного держателя в виде крючка. Трубку для аэрации воздуха выводят наружу, закрепляют на верхней части стенки ёмкости.

Корпус навесного фильтра-водопада можно расположить на задней или боковой стенке. Внутрь опускается трубка для забора воды. Через наружный слив вода, в виде небольшого водопада, стекает обратно в резервуар с рыбками. У этого типа фильтрующих устройств предусмотрена специальная система крепления.

Внешний фильтр канистрового типа устанавливают рядом с аквариумом. В этом случае его нужно задекорировать, чтобы он не бросался в глаза. Лучше поставить в тумбу под аквариум.

Пошаговая инструкция установки фильтрующих систем

Ко всем устройствам прилагается инструкция по эксплуатации. Прежде чем приступать к установке, нужно детально с ней ознакомиться.

Внешний

Распечатывают упаковку, проверяют комплектацию.

  1. По инструкции в описанной последовательности собирают фильтр.
  2. Опускают колбу в воду, так чтобы она минимум на 2 см была покрыта водой, не включая в розетку.
  3. Внешний патрубок аэратор выводят наружу и закрепляют на стенке ёмкости.
  4. В момент пробного запуска рекомендуют отсадить рыбок из аквариума.
  5. Подсоединяют фильтр к электросети, провод должен свободно провисать.
  6. Когда устройство заработает, можно увидеть по пузырькам в воде.

После установки регулируют мощность потока задвижкой на воздухозаборной трубке. Оптимальное положение — среднее.

Установка донного фильтра

Для его установки нужно пересадить рыбок в другой лоток, слить всю воду.

  1. Очищают стенки ёмкости от загрязнений, ополаскивают (без использования химических средств).
  2. На дно кладут специальную сетку.
  3. На ней закрепляют насос с картриджем.
  4. Укладывают трубки донного фильтра.
  5. Соединяют все элементы системы очистки.
  6. Сверху засыпают галькой средней величины. Нельзя использовать мелкую фракцию, могут засориться отверстия трубок.
  7. Заливают немного воды, подсоединяют систему к электропитанию.
  8. Если со дна начали подниматься пузырьки, значит все сделано правильно.
  9. Размещают донные растения, наливают воду, пересаживают рыбок.

Обратите внимание. Преимущество донной фильтрующей системы в том, что он равномерно фильтрует, обогащает воду кислородом. В такой экосистеме хорошо развиваются донные аквариумные растения, которые тоже очищают воду.

Как монтировать внутренний фильтр

Перед монтажом проверьте комплектацию. Кроме двух основных трубок, должен быть патрубок для заполнения канистры водой.

  1. При заполнении канистры возможны протечки воды, подготовьте ветошь для уборки.
  2. По инструкции, в указанной последовательности, собирают все элементы фильтрующей системы.
  3. Трубка с согнутым концом предназначена для забора воды.
  4. Опустите трубку в аквариум с водой, откройте клапан крана, заполните канистру с картриджами водой.
  5. Поток воды не должен вытекать из второго отверстия.
  6. Когда канистра наполнится, перекрывают краник.
  7. Шланг, идущий из аквариума, подключают к фильтру.
  8. Слегка отсасывают воздух, чтобы патрубок заполнился водой.
  9. Подсоединяют второй, выпускной шланг.
  10. Открывают входящие краны на канистре.
  11. Включают в розетку.
  12. Циркуляция воды свидетельствует о правильном подсоединении.

Внешние фильтрующие системы канистрового типа в основном предназначены для аквариумов большой ёмкости, с морской водой. Благодаря многоступенчатой системе очистки, они самые качественные.

Важно. Промывать фильтры водой комнатной температуры из аквариума. В нём сохранится полезная микрофлора. После процедуры воду выливают.

Первый запуск и проверка работы

Если фильтр устанавливается впервые, то подключают его только после того, как собрана и установлена вся система.

Сначала проверяют комплектацию, собирают все элементы, устанавливают, фиксируют устройства. Затем запускают, подключают к розетке.

Устанавливать лучше после чистки аквариума, либо когда хотят запустить рыбок. На момент запуска, если это возможно, рыбок лучше пересадить в другую ёмкость. Мощный поток воздуха может вызвать у них стресс. Поэтому не рекомендуют стразу устанавливать регулятор на максимум.

Пользоваться устройством нужно с осторожностью. Следить, чтобы не была нарушена целостность защитного корпуса. После запуска проконтролируйте, правильно ли всё подсоединено, как работает фильтр.

Обратите внимание на поведение рыбок. Если они «нервничают», мечутся, сбиваются в стайки, возможно, нужно уменьшить мощность циркуляции воды.

Правила эксплуатации и обслуживания

Периодически аквариумные фильтры чистят.

Губку по мере загрязнения, когда она покроется налётом аквариумной грязи. Ухудшится циркуляция воды, воздуха. Губчатые фильтры со временем приходят в негодность. Определить степень изношенности можно по изменившейся структуре, форме, его заменяют.

Загрязняются не только картриджи, но и внутренние детали, трубки. Устройство отключают от источника питания. Отсоединяют трубки, разбирают. Снимают крышку, аккуратно вынимают ось (импеллер). Все элементы промывают под проточной водой, аккуратно протирают. Затем снова собирают.

Угольные фильтры удаляют вредные токсические вещества и накапливают их. Периодически содержимое угольного картриджа подлежит утилизации и замене.

Аквариумные фильтры — значимый элемент экосистемы искусственного комнатного водоёма. Очищают, обогащают воду кислородом, создают комфортную среду для рыбок, водных растений. Для того чтобы аквариум был красивым, рыбки здоровыми, нужно правильно подобрать фильтрующую систему, периодически очищать её.

Психологи отмечают, что аквариум в доме, офисе положительно воздействует на психику человека. Наблюдая за плавающими рыбками, он успокаивается, снимается стресс, повышается работоспособность.

Специальная подготовка древесины к гравировке лазером

Лазерно-гравировальные станки с ЧПУ позволяют не только осуществлять раскрой или фигурную резку различных материалов, но и наносить высококачественную гравировку на поверхность изделия. В отличие от сквозной резки, гравировка предполагает лишь неглубокое «погружение» лазерного луча в «тело» заготовки (не глубже 1-2 мм). При этом качество выполнения гравировки в значительной степени будет зависеть от возможности лазера создать контрастный рисунок на поверхности.

Контрастность изображения получается благодаря тому, что ряд участков обрабатываемой поверхности «засвечивается» лазером и меняет свой цвет (темнеет). Другая же часть (соответствующая светлым участкам оригинального изображения) остаётся нетронутой. Следовательно, качество узора гравировки в значительной степени будет определяться способностью поверхности материала приобретать тёмный оттенок при «облучении» лазером.

Особенности лазерной гравировки

Древесина всегда являлась одним из основных материалов для рукотворных художественных поделок. С появлением высокоточного станочного оборудования с ЧПУ «ремесленные» изделия стали производится более массово. При этом лазерные станки с ЧПУ «освоили» такие сложные ниши как производство 3D-изделий или гравировка поверхности различных материалов.

Лазерная гравировка отличается очень высоким качеством наносимых изображений. Благодаря особенностям станков с ЧПУ (прецизионной механике, высокому разрешению оптической системы и т. п.) гравируемые лазером изображения получаются предельно чёткими — невооружённым глазом свободно различимы элементы, не крупнее 1 мм2.

Другим существенным преимуществом лазерного оборудования является отсутствие твёрдых отходов при обработке — что положительно сказывается на качестве готовых изделий (их не требуется вручную очищать от пыли и стружки, как, например, после механической гравировки на фрезерном оборудовании).

И, наконец, лазерные станки с ЧПУ гораздо удобнее для гравировки мелких изделий (брелоков, ручек, металлических столовых приборов и т. п.), поскольку их не требуется закреплять на рабочем столе.

В то же время, лазерные станки с ЧПУ неодинаково гравируют изделия из различных материалов. Поэтому для получения качественного результата необходимо правильно выбирать параметры обработки (мощность излучения, скорость движения лазерной головки и т. п.), а в некоторых случаях и специально подготавливать поверхность заготовки.

Лазерная обработка древесины

Древесина имеет сравнительно небольшую плотность, поэтому её обработка лазером не встречает каких-либо препятствий. Напротив, множество сортов древесины позволяют подобрать идеальный материал для получения желаемого результата гравировки.

Хорошо известно, что смолистые породы дерева (прежде всего, сосна) очень плохо подходят для гравировки — их поверхность практически не темнеет под действием лазера, и нанести контрастное изображение не представляется возможным. А вот бук, клён, берёза, дуб отлично гравируются лазером — однако каждая из этих пород даёт собственный уникальный оттенок.

В некоторых случаях для повышения контрастности изображения поверхность древесины покрывается (пропитывается) специальным составом. Самым «изученным» и хорошо известным средством является льняное масло. Покрытие им древесины позволяет улучшить контраст наносимого изображения (хотя общий тон изделия будет смещён в жёлтые оттенки).

В качестве эксперимента можно попробовать пропитку раствором соды, чистой водой, специальным составом «Woodex» от «Тиккурила», раствором марганца. Всё эти средства предназначены для изменения способности древесины темнеть под действием лазерного луча. Однако их эффект будет различен в зависимости от применяемого для гравировки сорта дерева. Точный результат предсказать очень сложно — необходимо кропотливое самостоятельное экспериментирование.

Также существует мнение, что при наличие достаточной мощной лазерной трубки гравировка может осуществляться на чуть большую глубину (и, следовательно, любые пропитки будут лишние, ведь рельеф гравировки получится более явным). Однако и в этом случае необходим тщательный подбор параметров обработки. В противном случае лазер будет скорее жечь материал древесины, а не гравировать его. Также следует внимательно выставлять расстояние от заготовки до головки лазерного излучателя — при отодвигании заготовки (и фиксированной мощности излучения) глубина «погружения» лазера уменьшается, а качество и контрастность гравировки становятся лучше.

Предварительная подготовка поверхности и последующая «доводка» изделий из древесины

Для получения качественного результата гравировки лазером поверхность древесины рекомендуется предварительно качественно зашкурить. Это снизит естественную неравномерность «рельефа» древесины и уберёт «помехи» лазерному лучу.

Так же как и в процессе подготовки поверхности к гравировке, по её завершению деревянное изделие можно пропитать льняным маслом. Оно добавляет желтизны и делает изображение очень контрастным. Однако такой способ подходит не для всех сортов дерева. К примеру, для ели или сосны льняная пропитка не годиться. А вот для клёна или осины результат получается очень хороший.

Поверх готового узора гравировки рекомендуется наносить масла «Osmo» и «Klumpp». Защитная плёнка повысит долговечность изделий и улучшит их внешний вид. При этом «Osmo» добавляет готовому изделию желтизны, а «Klumpp» (прозрачный сам по себе) для хорошо отполированной поверхности даёт эффект лака со слабым блеском.

Для переносимых на деревянную поверхность векторных рисунков последующая обработка изделия лаком (после лёгкой полировки шкуркой) удаляет тёмный налёт после лазера и выделяет текстуру узора. Получается очень красиво — особенно для берёзовой фанеры. А вот растровые изображения «доводить» на готовом изделии следует очень аккуратно (ведь для растра «каждая точка на счету»!). Гравируемые фотографии лучше получаются на ольхе или буке (в отличие от фанеры).

Детальный видеообзор на профессиональный лазерный станок Wattsan 6040. Внутренее устройство и технические характеристики оборудования.

Побывали в гостях на производстве предприятия «АЛЬТАИР», которое успешно занимается производством деревянных игрушек и сувенирной продукции.

Видео с производства компании Пластфактория — наш уже постоянный клиент, который занимается POS-материалами и работает с крупными косметическими брендами.

Лазерная гравировка по дереву

  1. Описание технологии
  2. Оборудование
  3. Типы древесины для работы
  4. Какие изделия можно изготовить?

Лазерная гравировка делается довольно просто и позволяет украсить любое изделие из дерева. Оборудование для проведения работ доступное, можно легко справиться с задачей дома. Технология изготовления гравировки на дереве простая, ее может освоить каждый.

Важно только подобрать правильный тип древесины, чтобы результат был, действительно, красивым и качественным.

Описание технологии

Лазерная гравировка по дереву требует определенной подготовки. В процессе обработки появляются нагар и дым, что может испачкать края изделия. Для предотвращения следует покрыть поверхность малярным скотчем. Такая мера предотвратит загрязнение краев, а увеличивать мощность лазера при этом не придется.

Лазерный станок перед применением необходимо настроить. Точные параметры задаются в зависимости от материала и его толщины. Настройки можно загрузить на ПК или сразу на плату управления. Предустановки следует корректно назвать, чтобы потом правильно идентифицировать.

Перед началом изготовления лучше сделать гравировку на тестовом фрагменте древесины. Такие меры позволят оценить качество настроек. При необходимости можно подкорректировать параметры, и снова сделать тест. Только после этого можно переходить к гравировке изделия.

На станке энергия от лазера передается сквозь оптику или оптическое волокно на систему фокусировки. После всего этого луч попадает на древесину. Маленькое расстояние между линзой и заготовкой гарантирует хороший фокус. Благодаря этому линия гравировки будет тонкой и точной.

В процессе обработки лазер снимает один или несколько слоев древесины сверху. Материал просто выжигается, испаряется. В результате возникает углубление в заготовке. Благодаря заданной программе лазер таким образом формирует рисунок или же надпись.

Глубина гравировки выбирается мастером и зависит от мощности станка. Процесс занимает немного времени, но все зависит от особенностей изображения. А также параметры обработки следует подбирать исходя из особенностей материала. Полуавтоматическое или полностью автоматизированное управление позволяет избежать ошибок.

Оборудование

Гравировальный станок может быть предназначен для дома или производства. Для массового изготовления используются полностью автоматизированные лазеры с ЧПУ. Крупноформатные станки позволяют работать с заготовками большого размера. Обычно вся работа регулируется программным обеспечением.

Лазер для дома можно брать малоформатный или среднеформатный. В первом случае рабочая поверхность составляет 30х42 см, а во втором – 120х160 см. Малоформатные обычно делают по одному изделию за один раз. Полуавтоматическая машина позволяет с легкостью выполнять индивидуальные заказы.

Типы древесины для работы

На самом деле гравировать можно на всем. Необходимо учесть только возможности аппаратуры и нужный результат. От выбора материала будет зависеть вид изделия.

Читайте также:  Выбор подарочных подстаканников

Мягкая структура. Бальза или пробковое дерево, тополь подходят для гравировки лазером с малой мощностью. Обработка древесины происходит максимально быстро. При этом сама гравировка не контрастная, ведь материал светлый.

Твердая структура. К такому типу относятся вишня и дуб. Обработка проводится мощным лазерным оборудованием. Результат смотрится более контрастно, чем на светлой древесине.

Шпон. Его изготавливают из натуральной древесины, поэтому характеристики почти не отличаются. Выжигать довольно просто, хватит лазера с малой мощностью.

Фанера. Такой материал натуральный, сделан из волокон дерева. При этом фанера тонкая и работать с ней максимально просто. Волокна в материале могут быть прессованными или же проклеенными. Сама фанера состоит из 3-х слоев древесины и более.

Необходимо применять материал, который специально подготовлен для лазерной гравировки. В качестве альтернативы берут фанеру со светлым клеем.

  • МДФ. Плита средней плотности, однородная, склеенная из стружки мягкого сорта древесины. Поверхность МДФ и края отличаются прочностью, гладкостью. Именно это дает возможность проводить лазерную гравировку. Края в итоге становятся очень темными. Поэтому рисунок максимально контрастный.

Выжигать на хвойной породе довольно проблематично. Ель и лиственница имеют неоднородную структуру. Такая древесина имеет как твердые, так и мягкие волокна. Неоднородность усложняет работу, однако сделать гравировку все же можно. Тип древесины необходимо подбирать исходя из особенностей готового изделия.

Какие изделия можно изготовить?

Многое зависит от формата самого лазерного станка. Так, на больших производственных можно делать мебель, паркет, наружную рекламу и подобное. Однако в домашних условиях станки большого формата применяются редко. Самостоятельно легко изготовить разные изделия.

Разделочные доски. Изделие нередко становится полноценным элементом декора. Разделочные доски с гравировкой применяются для подачи готовых блюд. При изготовлении используют разнообразные породы дерева и даже фанера. При гравировке производится заглубление, что делает результат более контрастным. Самая красивая картинка на твердых сортах дерева.

Подставка под горячее. Часто изделие делают из пробкового материала. В результате получается рисунок, который не стирается в ходе использования. А также можно делать подставки под стаканы или же те, которые просто защищают стол от повреждений. Пробка хорошо впитывает излишки влаги. Материал мягкий, поэтому лазер выставляется на малую мощность.

Чехол для смартфона. Натуральные аксессуары пользуются популярностью.

Шкатулки. Для гравировки на высоком изделии в некоторых случаях приходится поднимать лазер. Обычно декорируют крышку перед тем, как закрепить ее на самом изделии.

Таблички. Такие изделия приобретают для оформления банкетов, свадеб и других праздников.

Декор из спила дерева. Обычно такие заготовки с гравировкой применяются во время проведения фотосессий. Спилы также подходят для изготовления магнитов. Лучше использовать тополь, осину или березу. Однородность оттенка и структуры делает рисунок более четким и качественным.

Деревянная книга пожеланий. Обычно это подарок для свадьбы, но может быть заказана и для другого мероприятия. В таких книгах из дерева все пишут пожелания для виновников торжества.

Планшеты для ведущих. Обычно на таких гравируют имена или рекламу.

Блокнот из дерева. Изготовление не занимает много времени или сил. Для обложки используется дерево, фанера, шпон из разных пород.

  • Декоративная посуда. Из дерева делают как тарелки, так и кружки. На всей подобной продукции можно сделать лазерную гравировку.

Из дерева изготавливается множество сувенирной продукции. Лазерная гравировка украсит брелоки, флешки и другие мелочи. Важно только правильно подобрать породу дерева и оборудование. Так результат будет качественным, и гравировка не сотрется со временем.

10 полезных советов по работе на лазерном гравере по дереву и фанере. Настройка лазерного гравера.

Всем привет, Друзья! С Вами 3DTool!

Станок лазерной резки СО2. 10 полезных советов для новичков по резке и гравировке фанеры и дерева.

Предисловие. Для части советов важно понимать разницу между векторными файлами и растровыми файлами. Векторные файлы представляют собой математические формулы, которые описывают линии, круги и т.д. Они создаются в таких программах, как Adobe Illustrator, Inkscape, AutoCAD и Corel. Растровые файлы представляют собой наборы отдельных пикселей, например цифровые фотографии, файлы Adobe Photoshop, JPG и т. Д. Вырезать на лазере вы можете только векторные файлы, а гравировать – оба вида. Для некоторых советов, перечисленных ниже нужно, чтобы ваш файл был векторным.

Совет №1. Подготовка к лазерной резке или гравировке.

Прежде чем мы перейдем к советам по резке и гравировке, давайте начнем с полезных советов по подготовке к ним:

Защита от дыма/нагара: если вы собираетесь гравировать что-либо, помните, что дым/нагар от гравировки может испачкать края гравируемой поверхности. Что бы этого избежать, наклейте на поверхность малярный скотч. Он не сильно повлияет на мощность лазера (можно немного увеличить мощность, если считаете, что это необходимо), но защитит материал вокруг гравируемой зоны от следов дыма. После нанесения гравировки просто снимите скотч.

Предварительные настройки: Лазерный станок, который вы используете, наверняка имеет рекомендуемые настройки для резки или гравировки различных материалов и различной толщины. Вы можете загрузить эти настройки в свой компьютер или непосредственно плату управления станком лазерной резки и сохранить их в качестве предустановок. Обязательно назовите их как-нибудь осмысленно, чтобы в будущем их можно было легко идентифицировать. Таким образом, когда вы в следующий раз будете гравировать на коже или резать акрил толщиной 3 мм, вы можете просто найти и использовать предустановку для работы с данным материалом.

Тестовая резка заготовки: даже если у вас имеется предустановка для разреза материала, рекомендуется выполнить тестовый разрез прежде, чем запустить на выполнение основное задание. Нет ничего хуже, чем вынуть лист материала фанеры после реза лазером и обнаружить, что он не разрезал всё задуманное до конца. Рекомендуем создать маленький круг или квадрат (около 6 или 10 мм в ширину) и вырезать его в углу заготовки. Таким образом можно увидеть, нужно ли увеличивать или уменьшать мощность, прежде чем запустить базовое задание.

Совет №2: Важность слоев в графических редакторах

Некоторые советы, о которых пойдет речь ниже, требуют возможности гравировать/резать только часть файла или дизайна за один раз. Самый простой способ сделать это – поместить разные части вашего дизайна на разные слои одного файла. Большинство графических программ позволяют создавать слои, а затем включать и выключать их. Хотя вы, конечно, можете поместить все на один слой, разделение на несколько слоев дает вам несколько ключевых преимуществ:

1. Контроль очередности резов. У вашего лазерного станка скорее всего есть несколько вариантов управления порядком, в котором происходит рез, но удобнее всего контролировать очередность одним единственным способом: задать разные линии реза на отдельных слоях, чтобы включать и выключать каждый слой в нужном порядке.

2. Несколько слоев в одном файле. Вместо того, чтобы каждый дизайн или часть дизайна сохранять в отдельном файле, просто поместите их все в один файл и разбейте на отдельные слои. Затем просто запускайте нужные слои.

3. Создание подсказок и мишеней. Возможно, вы создали несколько подсказок для разметки вашего дизайна, или мишень для размещения нескольких одинаковых объектов. Чтобы их не вырезало на основном дизайне, поместите их на отдельный слой и просто отключите его.

Совет № 3: Приемы лазерной резки и гравировки по дереву.

Допустим, вы разработали логотип или изображение и хотите вырезать его на заготовке из цельного дерева. Дерево – отличный материал для гравировки, но нужно понимать разницу между гравировкой на цельном куске дерева и композитным материалом, таким как фанера или МДФ. В отличие от изготовленного материала, натуральное дерево не является однородным. Волокна в древесине представляют различные этапы роста в (зимой и летом), и каждое из них будет выжигаться по-разному. Обычно темные волокна тверже, а светлые части между ними мягче. Как видно из примера фотографии выше, на гравировке вы видите зебру. Если вам важен однородный вид гравировки, лучше всего взять хорошую фанеру, где верхний слой более предсказуем.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, это материалы с тонким шпоном хорошей древесины сверху. Гравировка часто прожигает тонкий шпон, обнажая то, что находится под ним. Удостоверьтесь, что древесина, которая находится под шпоном, выглядит хорошо, и что вы выжигаете весь шпон, чтобы у вас не было смеси шпона и поверхности под ним.

Совет № 4: Лазерная резка перекрывающихся обектов.

Часто, когда нужно вырезать несколько частей одновременно, велико искушение поместить их рядом друг с другом, что бы соседние одинаковые линии перекрывались друг другом для экономии листа материала. Это хорошая идея, но можно ее очень легко испортить.

Например у вас заготовлено куча квадратов для резки. Если вы нарисуете два квадрата (по четыре стороны каждый), а затем прижмете их друг к другу, визуально будет только одна линия между ними. Проблема в том, что, хотя для вас это выглядит это как одна сплошная линия, компьютер все равно видит две. Конечным результатом является то, что линии будут обрезаны одна по другой. Это приведет к тому, что данный край, скорее всего будет выжженым, а не чистым. Так же потратится время на ненужный рез.

Способ исправить это – убрать одну из удвоенных линий. Нарисуйте один из квадратов 3-х сторонним, убрав одну боковую линию напротив первого квадрата и совместите их.

Совет № 5: Разница лазерной гравировки растрового изображения и векторного.

Основное различие между растровой гравировкой и векторной состоит в том, что для гравировки лазер перемещается слева направо по области гравировки, а затем перемещается вниз на минимальный шаг, повторяя до тех пор, пока не выгравирует изображение. С векторным резом лазер просто движется вдоль линий. В результате растровая гравировка занимает намного больше времени, чем векторный рез.

Итак, у вас есть рисунок. Например, кельтский узел, который представляет собой, в основном, просто линии. Конечно, вы можете запустить его как растровую гравировку. Преимущество состоит в том, что вы можете установить толщину линий какую хотите, и разные линии будут иметь разную толщину. Недостаток в том, что гравировка займет гораздо больше времени.

Если же файл векторный, есть быстрый способ создания линий без их разреза. Запустите ваш файл как векторную резку, но выключите питание и увеличьте скорость. Например, чтобы прорезать 3мм фанеру, мы ставим мощность лазера на 100% и скорость на 20%, но, чтобы на ней же нарисовать линию, уменьшаем мощность до 30% и скорость на 95%. Пытаясь прорезать материал, лазер просто выжигает на нем тонкую линию. Преимущество в том, что так будет намного быстрее, чем векторная гравировка. Недостатком является то, что линия будет очень тонкой, и вы не сможете изменить ее толщину.

Совет № 6: Расфокусировка лазерного луча для получения более толстых векторных линий.

В последнем совете мы рассмотрели, как использовать векторное изображение, чтобы просто делать линии на материале для создания штриховых рисунков или дизайнов. Но недостатком этого метода является то, что линия очень тонкая. Но есть способ получить более толстые линии. Лазерный луч имеет очень узкую точку фокусировки, поэтому, если немного опустить материал ниже, лазер потеряет фокус и рассеется. Положите небольшой кусок дерева толщиной около 9,5 мм на материал, который вы используете, и сфокусируйте лазер на этом куске. Затем запускайте лазер на векторной настройке (с меньшей мощностью и более высокой скоростью). В результате получается гораздо более толстая линия, чем если бы лазер был правильно сфокусирован.

Есть 2 недостатка этого способа, о которых нужно знать при использовании этой техники работы. Один из них – линия немного неточная и не такая четкая, как при растровой гравировке. Во-вторых, в углах линий лазер делает небольшую паузу, так как меняет направление, поэтому углы прогорают немного глубже. Углы выглядят так, будто в них есть маленькие точки.

Совет № 7: Добавление векторной обводки к краю шрифта или гравируемого изображения

Обычно у вас должны получаться хорошие края на любой гравировке, которую делает ваш лазер (если вы не проверяете фокусировку). Но если вы хотите придать краям гравировки немного большую резкость, вот хороший совет: добавьте легкую векторную обводку по краю гравируемого изображения.

Вам понадобится изображение в виде векторного файла. Выберите его и добавьте тонкий штрих (обводку) по краям. Когда вы настраиваете лазер для обводки, уменьшите питание лазера и увеличьте скорость, чтобы он выжигал, но не прорезал края. После того, как лазер выполнит основную гравировку, он вернется и обожжет тонкую линию вокруг самого края.

Этот эффект отлично подходит для разного рода надписей.

Совет № 8: Лазерная резка дерева в целевой области.

Иногда вам нужно точно попасть в целевую область, которая не лежит в начальных координатах лазера. Например, имеется кусок пластика, из которого вы уже вырезали несколько фигур, но между старыми вырезами достаточно места, чтобы сделать другой, новый вырез. Как вы можете аккуратно вставить новый рез в оставшееся пространство?

Сначала измерьте целевую область и получите ее приблизительные размеры. Убедитесь, что есть достаточно места для того, что вы хотите вырезать. Затем разместите заготовку на сотовом столе лазерного станка и измерьте расстояние от нулевых координат лазера до целевой области. Например, прямоугольник 2.5см на 5 см, расположенный на 6см ниже и на 2см левее от края. Затем в вашем файле используйте разметку, чтобы выделить целевую область и положение от начала координат на материале. Поместите свой рисунок или рез в целевой области. Убедитесь, что данная разметка не будет использоваться при резке. Если вы все правильно измерили, ваш вырез должен находится прямо в целевой области.

Совет № 9: Одновременная лазерная гравировка многих объектов и использование шаблонов.

Допустим, у вас есть много деревянных подставок, на которых вы хотите выгравировать логотип. Вы можете помещать их по одному в начальных координатах лазера и гравировать один за другим. Но разве не было бы лучше расположить несколько штук одновременно и сделать так, чтобы станок лазерной резки выгравировал изображение на всех заготовках одновременно ?

Хитрость заключается в том, что нужно создать сетку, на которую можно выложить заготовки, и точно нанести на них лазерную гравировку. Создайте новый векторный файл размером с вашу рабочую зону лазера. Затем измерьте ваше изображение которые будет тиражировать на заготовках. Если вы можете получить его точную форму – это отличный вариант, но если это не возможно, то подойдет обычный круг или квадрат, главное, что бы края изображения точно входили в область квадрата или круга. Это будет вашей целевой формой. Создайте шаблон и поместите ваш рисунок (гравировку или вырез) в данную область. Теперь скопируйте шаблон и ваш рисунок и вставьте столько копий, сколько вы можете уместить в пространстве рабочей зоны лазера.

Совет: Оставьте немного места между шаблонами, чтобы заготовки не лежали плотно друг к другу.

Прежде чем запускать файл, не забудьте переместить сетку и шаблон на один слой, а свое изображение на другой слой. Затем отключить печать для слоя с вашим дизайном на нем.

Отрежьте кусок картона/фанеры под размер рабочей зоны лазера и поместите его в лазер. Теперь убедитесь, что только слой с шаблоном установлен для резки. Выгравируйте шаблон на картоне. Получится сетка, которая соответствует той, что в файле. Теперь поместите предметы, которые вы собираетесь выгравировать на шаблон, отмеченную на картоне. Не забудьте перефокусировать лазер на верхнюю часть того, что вы собираетесь гравировать. Теперь вы можете отключить печать слоя с мишенями и включить печать слоя непосредственно с дизайном.

Пока вы не двигаете картон/фанеру, вы можете просто продолжать раскладывать на неё новые детали, нажимать на гравировку и повторять, пока не сделаете все свои заготовки.

Совет № 10: Использование лазерной точки для моделирования выполнения задания без реза.

На некоторых лазерных станках имеется возможность включить лазерную указку, которая проецирует красную точку, указывающую, где будет работать лазерный луч. Это полезно для определения того, где лазер будет резать, прежде чем выполнять работу на самом материале. Просто отключите питание лазера и включите красную точку. Затем запустите файл и посмотрите, как двигается красная точка, как будто выполняем задание в холостом режиме.

Следует помнить одну вещь: данный метод хорошо работает с векторными линиями, где лазер / красная точка следует по линиям, но не так хорошо с гравировками, когда лазер проходит вперед-назад по всей области гравировки. Если нужно использовать красную точку, чтобы выяснить, где заканчивается гравировка, можно нарисовать квадрат или круг вокруг гравируемого изображения, а затем просто с помощью красной точки в векторном режиме обвести данный квадрат. Либо, можно нарисовать горизонтальную и вертикальную линии из центра, как на рисунке выше.

Что ж, а на этом у нас все! Надеемся эта статья была для Вас полезна!

Связаться с нами вы можете любым удобным для Вас способом:

• По телефону: 8(800)775-86-69

Так же, не забывайте подписываться на наш YouTube канал:

Советы по гравировке

Дерево

Массив дерева

Дерево является наилучшим материалом для лазерной обработки. Оно очень легко поддается гравировке и резке. При гравировке слегка окрашенные сорта древесины, такие как вишня или клен, обеспечивают очень приятный контраст в местах прожигания дерева лазером. Этот яркий контраст является одной из причин большой популярности легкой древесины в качестве материала для обработки при помощи лазера. Существует очень много других типов древесины или деревянных изделий, предназначенных для лазерной обработки, но еще больше перспектив для экспериментов в данной области.

Каждый сорт древесины обладает своими характеристиками. Одни сорта плотнее и тверже других и требуют большей мощности лазера для резки или гравировки. При работе с сортами древесины, не упомянутыми в данном разделе, мы рекомендуем исследовать условия гравировки и резки перед началом работы с этими сортами.

Наиболее часто используемыми сортами древесины в работе с лазерным гравером являются: вишня, грецкий орех, клен, ольха и дуб. Эти сорта считаются твердыми и имеют волокна, хорошо подходящие для обработки лазерным лучом.

Читайте также:  Генераторы электроэнергии – экономичность и надёжность аренды оборудования

Волокна имеют большое значение для прочности. Вишня, ольха, грецкий орех и клен имеют относительно небольшие прожилки волокон, а дуб имеет прожилки среднего и большого размера. Например: если большое квадратное углубление будет вырезано в куске вишни и в куске дуба, выемка в вишне будет иметь унифицированную структуру, и основа будет гладкой с очень малыми различиями по высоте. Дуб же будет иметь большие отклонения по высоте и много неровностей.

Лазерный гравер способен производить очень точную гравировку (диаметр точки от 0,003” до 0,008” (0,08 – 0,02 мм.)), и различная структура материала при гравировке будет в большой степени влиять на качество полученного изделия. Поэтому большинство пользователей лазера останавливаются на вишне, ольхе, грецком орехе или клене.

Разница между вишней и ольхой не велика. Волокна, цвет и прочность почти одинаковы. Обе эти породы имеют красноватый цвет. Ольха не так дорога как вишня, и поэтому более доступна. Грецкий орех имеет темно-коричневый цвет и обладает большей прочностью, чем вишня или ольха. Клен более светлый и еще прочнее, чем грецкий орех. Важно учитывать уровень прочности, поскольку чем она выше, тем больше мощности лазера потребуется для прорезания или гравировке на одну и ту же глубину у разных пород древесины.

Фанера

Обычная строительная фанера представляет собой материал, гравировка которого обычно не приводит к удовлетворительному результату. Этот материал также крайне сложен для резки. Фанера состоит из склеенных между собой слоев древесины. Поскольку волокна древесных отрезков в фанере имеют разные направления, сложно добиться постоянной глубины при гравировке. Пузырьки воздуха внутри фанеры представляют собой проблемные участки, поскольку они «разрывают» луч лазера при резке. Из-за этих пузырьков гладкая резка стандартной фанеры практически невозможна.

Технология гравировки по дереву

Для того, чтобы добиться качественного изображения на древесине, требуется контраст и глубина. Чем выше уровень мощности, тем больше контраст и глубина.

Настройка скорости и мощности – Дерево наиболее удобно для лазерной гравировки, поскольку оно при этом меняет цвет, а глубина гравировки больше, чем у большинства материалов. Обратной стороной здесь является то, что при глубокой гравировке древесины на больших скоростях требуется большая мощность. При гравировке большинства пород древесины может использоваться полная мощность, независимо от того, используете Вы лазер мощностью 25 Ватт или 100 Ватт. Для достижения наилучшего результата гравировки, установите лазер на 100-процентную мощность и подберите нужную скорость для получения желаемой глубины.

Настройка разрешения – Древесина очень простой материал для работы, и изображение будет достаточно четким даже при гравировке с разрешением 300 DPI..

Оттенки – При гравировке растровых изображений на древесине прекрасно передаются Оттенки. Причиной является различная реакция древесины на каждый уровень мощности лазерного луча. Его мощность автоматически изменяется при гравировке точек различной яркости. Проведем эксперимент. Возьмем часть клипарта и разгруппируем его, изменяя цвета так, что они изменяются от черного до светло-серого, а затем произведем их гравировку. В результате штриховка создаст эффект почти трехмерного изображения.

Технология векторной резки древесины

Лазерные граверы идеальны для резки массива дерева. Толщина древесины, подлежащей резке, варьируется в зависимости от мощности лазера и плотности породы, но в среднем Вы можете резать дерево толщиной 6 мм посредством 25-Ваттного лазера и дерево толщиной до 12 мм с помощью 100-Ваттного лазера.

Среди прочего существуют техники улучшающие результаты векторной резки любого материала. При резке древесины любой толщины мы рекомендуем использовать векторный рабочий стол и системой продувки. Векторный столик поднимает древесину с металлического штатного стола гравера и поддерживает ее на алюминиевой решетке. Это решетка значительно уменьшает прожигание обратной стороны древесины, а также обеспечивает вентиляцию, для лучшего удаления дыма и копоти от древесных смол. Поддув значительно уменьшает вероятность возгорания и обугливания древесины в результате использования слишком высокой мощности лазера при резке.

В зависимости от типа древесины, подвергаемой векторной резке, иногда рекомендуется использовать защитное покрытие. Специальная защитная бумага сокращает накопление остатков на поверхности древесины по линии реза.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР БЕЗ ПРИСМОТРА ПРИ РЕЗКЕ ДРЕВЕСИНЫ. ДЕРЕВО – ЛЕГКОВОСПЛАМЕНИМЫЙ МАТЕРИАЛ.

Технология очистки древесины

При гравировке или резке древесины на ее поверхности выступает смола, которая смешивается с дымом и образует налет. Если древесина имеет полиуретановое или лаковое покрытие, то оно защищает поверхность от смолянистых накоплений. Вы можете удалять смолу с покрытия при помощи влажной замши или губки. Некоторые используют неагрессивные чистящие вещества, однако вода справляется с этой задачей не хуже, и к тому же является увлажняющим агентом.

Если древесина не имеет полиуретанового покрытия, смола и дым будут окрашивать ее поверхность и Вам придется использовать пескоструйную очистку для удаления смолы.

Никогда не используйте для очистки бумажные салфетки. Бумага будет рваться, и ее волокна будет невозможно удалить с гравированной поверхности древесины. Большинство продуктов деревообработки, предназначенных для лазерной гравировки, уже имеют полиуретановое покрытие, и их чистка не составляет особого труда.

Технология окрашивания древесины

Цветовое заполнение гравированных поверхностей древесины добавляет больший контраст или цветовое оформление Вашему изделию. Обычно, цветовое заполнение не требуется для слегка окрашенных пород, таких как клен или вишня, однако добавление черной окраски грецкому ореху придает ему больший контраст. Вам необходимо соблюдать осторожность при окраске древесины, поскольку, при неаккуратном окрашивании краситель может впитаться в древесные волокна в том месте поверхности, где это не желательно. Лучший способ добавления черной окраски описан ниже.

1) Нанесите тонким слоем восковую пасту Джонсона на поверхность древесины перед гравировкой.

2) Произведите гравировку сквозь восковой слой. Не удаляйте пасту и остатки после гравировки.

3) Заполните гравированные углубления черной жидкой политурой для автомобилей « Color Magic». Автомобильная политура впитается в волокна древесины в местах гравировки, но не будет впитываться в местах, покрытых восковой пастой.

4) Оберните кусок материала с плоской поверхностью бумажным полотенцем. Сотрите бумажным полотенцем остатки автомобильной политуры и восковой пасты с поверхности вашего образца. Плоская поверхность предотвращает попадание бумажного полотенца в гравированные канавки.

Вы можете повторить эту процедуру для окрашивания древесины другими цветами, но вместо автомобильной политуры используйте акриловые краски на водной основе (краски в тюбиках подходят лучше всего).

Акрил

Акриловая основа

На втором месте после дерева по популярности использования при гравировке лазером стоит акрил. Он легко подвергается гравировке и резке, может быть различных форм и размеров и относительно недорог.

Различают два вида акрила: литой и экструдированный. Литой акрил используется почти во всех гравировальных работах, поскольку матовая лазерная насечка приятно контрастирует с гладкой поверхностью остального материала. Чистый, гладкий, прозрачный след, оставляемый лазерным лучом на экструдированном акриле, не обеспечивает адекватного контраста и по этой причине использовать его для гравировки на его поверхности изображений не рекомендуется.

С другой стороны, экструдированный акрил идеален для векторной резки. Он дешевле литого и обладает низкой текучестью при расплавлении, что позволяет оставлять почти идеальный обработанный пламенем край.

Изделия из акрила поставляются как чисто полированные с обеих сторон, так и с нанесенным на одну из сторон слоем краски или многокрасочного изображения. От повреждений акрил как правило защищается специальным протектором.

Технология гравировки акрила

Большинство гравировок производится с тыльной стороны акриловых пластин для создания эффекта высеченного изображения при просмотре через лицевую поверхность (при этом, естественно, изображение для гравировки должно быть «зеркальным»).

Перед установкой акриловой заготовки на рабочий стол гравера удалите защитный слой со стороны гравировки. Во избежание появления царапин в процессе обработки на лицевой стороне, защитный слой с нее снимать не рекомендуется.

Гравировку по акрилу рекомендуется производить на высокой скорости и при низкой мощности. Небольшой мощности достаточно для нанесения насечек на акриле, при высокой же мощности гравировки акрил претерпевает деформацию.

Очень хороший эффект достигается при гравировке непосредственно по слою краски. Оставьте ту же скорость, что и при гравировке по чистому акрилу, а мощность увеличьте на 10% для обеспечения чистых насечек на акриле сквозь испаряемую краску. Избыточная мощность может расплавить краску и вызвать искажения.

Технология векторной резки акрила

Векторная резка акрила схожа с векторной резкой других материалов. Сначала следует сделать пробный разрез для определения нужных установок скорости и мощности. Наилучшие результаты при резке акрила достигаются при относительно низкой скорости и относительно высокой мощности. Это сочетание позволяет лазерному лучу расплавить края акрила и достичь эффекта полировки пламенем. Для резки акрила обычно достаточно одного прохода, однако, акрил большей толщины может потребовать двух проходов. Чтобы края Вашего изделия были чистыми от возможной копоти, и не было разводов от испарившегося акрила, всегда защищайте материал с обеих сторон специальной защитной бумагой. Если Вы оставили с одной из сторон заготовки протектор, он также может служить ее защитой от возможной копоти.

Используйте векторный рабочий стол для поднятия акрила над поверхностью стола гравера при резке. Дополнительный воздух, подаваемый системой продувки, значительно снижает опасность воспламенения при резке акрила.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР БЕЗ ПРИСМОТРА ПРИ РЕЗКЕ АКРИЛА.

АКРИЛ – ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ.

Двухслойный пластик

Пластмассовая основа

За последние несколько лет в области гравировки на пластике произошли значительные изменения. До начала применения лазеров, изготовители пластмасс разрабатывали пластик для гравировальных систем роторного типа (механические граверы). Такие системы использовали для снятия верхнего слоя материала вращающиеся боры. Поэтому глубина верхнего слоя или «покрывающего листа» разрабатывалась с учетом облегчения механической гравировки. Покрывающий лист был приблизительно 0,010 дюймов (0,25 мм.) толщиной, и лазерная гравировка была почти невозможна, поскольку мощность лазера необходимая для прохождения сквозь покрывающий лист приводила к расплавлению и деформации пластика.

Производители пластмасс разработали широкий спектр пластиков с тонким верхним слоем толщиной 0,002 – 0,003 дюйма (0,05 – 0,08 мм.), обладающие гораздо лучшими гравировальными характеристиками. Такие пластики также называют микроламинатами или просто пластиками для лазерной гравировки.

Из-за огромного числа различных пластмасс необходимо всегда производить пробы для определения, подходит ли данный тип пластика для лазерной обработки. Как правило, в спецификации на двухслойный пластик всегда указан способ его гравировки. Пластмассы различных цветов даже от одного и того же производителя могут требовать разных настроек скорости и мощности.

В качестве отправной точки при определении правильных настроек скорости и мощности используйте приведенные в данном руководстве рекомендации. Если при установке рекомендуемой скорости и мощности вы получаете неудовлетворительные результаты, начните пробы с изменения мощности. Если настройка мощности не помогла, начните заново и отрегулируйте только скорость. При достижении удовлетворительного результата сохраните полученные параметры для определенного типа пластика, чтобы Вам не повторять процесс поиска нужной настройки заново.

Техника гравировки двухслойного пластика

Всегда снимайте прозрачный защитный слой пленки перед гравировкой. После настройки нужной скорости и мощности Вы можете улучшить результаты гравировки, установив фокус линзы вне фокусного расстояния (опустив рабочий стол на 1/16 дюйма). Техника разфокусировки луча слегка увеличивает толщину луча и обеспечивает большую площадь наложения отпечатка лазерного импульса на результат воздействия предыдущего лазерного импульса. Большее наложение обеспечивает более гладкую поверхность гравировки на пластике и уменьшает заметность растровой структуры поля гравировки.

При работе с некоторыми пластиками рекомендуется осуществлять два прохода. Первый проход прорезает покрывающий слой, а второй проход счищает остатки, образующиеся на некоторых типах пластиков.

Другой техникой, которую можно порекомендовать, является защита пластика перед гравировкой при помощи специальной защитной бумаги. Это предотвращает накопление остатков на поверхности пластмассы.

Технология векторной резки пластика

Используйте векторный рабочий стол для поднятия пластика перед резкой. Дополнительный воздух, подаваемый системой продувки значительно снижает воспламенение при его резке. Векторная резка пластика схожа с векторной резкой других материалов. Сначала проверьте на пробном образце, может ли данный тип пластика быть разрезан при помощи лазера. Пластмасса толщиной менее 1/16 дюйма обычно режется в один проход. Более толстая пластмасса может потребовать два и более проходов. Наилучшие результаты при резке пластика достигаются при относительно низкой скорости и относительно высокой мощности.

Как и в случае с гравировкой перед началом резки иногда требуется защита. При работе с чувствительными пластиками, имеющими очень низкую точку плавления, требуется даже смачивание защитных слоев с передней и тыльной стороны.

ВНИМАНИЕ!

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВЕР БЕЗ ПРИСМОТРА ПРИ РЕЗКЕ ПЛАСТИКА.

ПЛАСТИК – ЛЕГКОВОСПЛАМЕНИМЫЙ МАТЕРИАЛ.

НЕ ГРАВИРУЙТЕ ПВХ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД)!

ПВХ РАЗРУШАЕТ ОПТИКУ И МЕХАНИКУ ВАШЕЙ МАШИНЫ.

Стекло

Основа

Под воздействием лазерного луча стекло растрескивается, но глубокой гравировки или удаления частиц материала не происходит. Образование трещин на поверхности стекла придает ему матовость, но может также вызывать шероховатости и осколочные углубления в процессе гравировки стекла. Если матовость желательна, то шероховатость и сколы – нет. Ниже мы расскажем, как избежать шероховатостей и добиться гладкой матовой поверхности.

Существует огромное количество сортов стекла с различной композицией и различного качества, и далеко не всегда можно предугадать, каким будет результат его гравировки. Всегда желательно сначала проэкспериментировать с незнакомыми образцами стекла. Плоские стекла в основном обладают очень высокой прочностью по всей толщине, а участки, подвергшиеся гравировке, не становятся светлее или темнее. Бутылки, в отличие от них, имеют мягкие и твердые участки, что приводит к появлению различной степени матовости на разных участках, подвергшихся гравировке. Компенсировать это можно путем гравировки на средней скорости и высокой мощности, а также используя два и более прохода.

Хотя лазерный луч очень горяч, его тепло не накапливается на поверхности и не должно служить помехой для нанесения гравировки на бутылки с вином, шампанским или другими жидкостями. Для этого Вам понадобиться устройство для гравировки на цилиндрических поверхностях. Лазерная гравировка на заполненных бутылках – это довольно популярный способ изготовления специальных презентов для особых случаев. Лазер не причинит вреда жидкости в бутылке, и пока Вы не закончите гравировку, шансы повредить бутылку очень малы.

Технология гравировки

Для того, чтобы добиться гладкой матовой поверхности, проделайте следующие операции:

· При помощи пальцев или бумажного полотенца нанесите тонкий слой жидкого хозяйственного мыла на область гравировки

· Вырежьте кусочек газеты или бумажного полотенца, размером немного больше, чем область, подлежащая гравировке. Полностью пропитайте бумагу водой и отожмите лишнюю воду.

· Наложите бумагу на стекло и разгладьте все складки. Поместите изделие из стекла в гравер и обрабатывайте поверхность лазером через бумагу, пока она не высохла.

· Достаньте стекло, удалите остатки бумаги и очистите поверхность стекла.

· При необходимости слегка отполируйте стекло мягкой тканью.

Комбинация лазерной гравировки с пескоструйной очисткой

Комбинируя эти процессы, Вы можете после нанесения лазерной гравировки улучшить её при помощи пескоструйной очистки. Использовать лазер можно как для создания единственных в своем роде произведений искусства, так и для массового производства. При этом отпадает необходимость в фотографическом процессе, который обычно сопровождает пескоструйную очистку изображения.

· Наложите защитный материал на клеевой основе на стекло, поверхность которого подлежит гравировке.

· Проведите гравировку защитного слоя на стекле.

· Достаньте стекло из гравёра и, не снимая защитного слоя, проведите пескоструйную очистку до нужной глубины.

· В результате у Вас получилось обработанное пескоструйной очисткой изображение на стекле с точностью лазерной гравировки!

ТОП 10 советов и приемов для резки и гравировки на лазерном станке

Одна из замечательных особенностей лазерных станков для резки и гравировки – это то, насколько быстро они могут выгравировать узор или вырезать даже самый замысловатый рисунок. Тем не менее, операторы лазерных станков всегда ищут способы повысить производительность. Вы управляете своим лазером максимально эффективно? Вот несколько советов и приемов, которые вы можете использовать, чтобы убедиться, что вы используете свой лазер с максимальным потенциалом.

Совет №1: Настройка лазера и подготовка пространства для работы

Перед тем, как непосредственно перейти к полезным приемам по лазерной резке и гравировке, сначала следует рассмотреть несколько хороших идей для подготовки к этим процессам.

Защита заготовки от следов нагара: когда приступаете к гравировке вы должны быть готовы к тому, что что дым образующийся в процессе гравировки может повлиять на изделие и оставить на нем следы нагара. Чтобы этого не произошло, закройте поверхность изделия малярной лентой, чтобы защитить ее. Малярная лента слегка снизит мощность лазера (чуть-чуть увеличьте мощность, если вы считаето, что это нужно сделать), это защитит материал вокруг гравировки от нагара. После выполнения гравировки просто отклейте малярную ленту. Этот метод особенно хорош, если вы гравируете на коже.

Настройки: Ваш лазер должен иметь предустановленные настройки для резки или гравировки различных материалов разной толщины. Вы также должны иметь возможность загрузить эти настройки в свой компьютер или лазер и сохранить их как предварительные настройки. Важно назвать их так, чтобы вы могли легко их найти. Таким образом, когда вам понадобится гравировка на коже или резка фанеры толщиной 4 мм, вы легко найдёте сохраненные параметры для этой работы.

Пробная резка: Даже если у вас есть готовые настройки для резки материалов, сначала лучше провести пробную резку, прежде чем приступить к основной работе. Очень неприятно вынуть заготовку из лазера и увидеть, что она не прорезана до конца. Советуем сделать пару небольших геометрических фигур в одном из углов заготовки (например: круг и квадрат).

Лазерная гравировка на коже

Совет №2: Разбивка дизайна на слои

Советы, о которых мы будем говорить дальше, предполагают возможность гравировать/резать только часть проекта или дизайна за раз. Есть легкий способ сделать это – разбейте ваш дизайн на несколько слоев в одном файле. В большинстве графических редакторов есть воможность разбивать файл на слои, а затем включать и выключать их. Вы конечно можете разместить весь дизайн на одном слое, но разделение на несколько слоев даст вам несколько ключевых преимуществ:

Читайте также:  Услуги по вывозу мусора после ремонта

1. Контроль порядка резов. Ваш лазер должен иметь настройки для определения в каком порядке происходит рез. Но у вас есть вариант более удобного контроля порядка резов, вы можете разместить разные линии реза на разные слои в файле, чтобы включать и выключать печать каждого слоя в необходимом вам порядке.

2. Несколько деталей и дизайнов в одном файле. Вместо того, чтобы иметь отдельные файлы для каждого дизайна, просто поместите их в один файл на отдельные слои. Затем просто печатайте каждый слой по одному.

3. Создание направляющих. Возможно, вам потребуется создать несколько направляющих для макета вашего дизайна или, может быть, вам понадобится мишень для размещения объекта. Если вы не хотите, чтобы они гравировались, поместите их на другой слой и отключите гравировку этого слоя.

Совет № 3: Подбор материала для лазерной резки или гравировки

Итак, у вас есть изображение или логотип который вы хотите выжечь на куске древесины. Дерево это замечательный материал для гравировки, но вам нужно знать различия между гравировкой на цельной древесине или композитном материале, таким как фанера или МДФ. В отличие от фанеры или мдф, текстура дерева не является однородной. Волокна в древесине представляют разные этапы роста дерева(зимой и летом) и каждое из них будет резаться по разному. Обычно темные волокна тверже, а светлые части между ними мягче. Как вы можете понять на примере фото выше, на гравировке вы видите узор зебры. Если вам важно, чтобы гравировка выглядела однородно, вам лучше подобрать такую заготовку, где верхний слой более однороден.

Еще одна вещь, которую следует учесть, – это особенность гравировки материалов с тонким шпоном из хорошего дерева сверху. Гравировка часто прожигает тонкий шпон, обнажая то, что находится под ним. Убедитесь, что то, что находится под шпоном, выглядит хорошо и что вы прожигаете весь путь через шпон, чтобы у вас не было смеси шпона и поверхности под ним.

Совет №4: Перекрывающиеся линии

Часто при вырезании нескольких частей одновременно возникает искушение поместить их рядом друг с другом, чтобы соседние линиии перекрывали друг друга. Это хорошая идея, но есть хороший и плохой способ это реализовать.

Скажем, вам нужно вырезать несколько квадратов. Если вы нарисуете 2 квадрата (по 4 стороны каждый), а затем прижмете их друг к другу, это будет выглядеть так, как будто между ними есть только одна линия. Проблема в том, что, хотя кажется, что есть только одна линия с перекрывающейся стороны, компьютер все равно видит 2. В резульитате этого лазер пройдет два раза по одному и тому же месту. Это может привести к ожогу края, а не к чистому порезу. Это также тратит время на ненужный порез.

Способ исправить это – удалить одну из удвоенных линий. Нарисуйте один из квадратов с 3 сторонами, но он должен быть напротив квадрата с 4 сторонами.

Совет №5: Линии – растр против вектора

Главная разница между растровой гравировкой и векторной резкой заключается в том, что для гравировки лазерная головка перемещается слева направо по области печати, а затем перемещается вниз на шаг и повторяет это до тех пор, пока не выгравируете изображение. При векторном разрезе лазер просто прослеживает линии разреза. В результате растровая гравировка занимает гораздо больше времени, чем векторная.

Итак, если у вас есть рисунок, например кельтский узел, или дизайн напоминающей карту, в основном состоящий из линий. Вы можете запустить его как растровую гравировку. Преимущество этого метода будет заключаться в том, что вы сможете установить толщину линии такой, как захотите. Недостаток в том, что гравировка займет гораздо больше времени.

Если ваш дизайн или рисунок представляет собой векторный файл, есть быстрый способ создания линий без их разреза. Запустите файл в виде векторного разреза, но выключите питание и увеличьте скорость. Например, чтобы разрезать фанеру 3,2 мм, у меня была бы мощность лазера на 100% и скорость на 20%, но чтобы просто забить древесину, я бы установил мощность на 30% и скорость на 95%. Поэтому вместо того, чтобы разрезать материал, лазер просто прожигает в нем тонкую линию. Преимущество в том, что это будет намного быстрее, чем гравировка. Недостатком является то, что линия будет очень тонкой, и вы не можете изменить ее толщину.

Совет № 6: Для того чтобы векторные линии были толще расфокусируйте лазер

В своем последнем совете мы рассмотрели, как использовать векторные настройки, чтобы просто делать линии в материале для создания рисунков или дизайнов. Но недостатком этого трюка является то, что линия очень тонкая. Но есть способ получить более толстые линии. Лазер имеет очень точный фокус, поэтому, если немного опустить материал, лазер потеряет фокус и рассеивается. Способ, которым я это делаю, заключается в том, чтобы положить небольшой кусок дерева толщиной около 9,5 мм поверх материала, который я использую, и сфокусировать лазер на нем. Затем я запускаю лазер на векторной настройке (с более низкой мощностью и более высокой скоростью). В результате получается гораздо более толстая линия, чем если бы лазер был правильно сфокусирован.

Есть 2 недостатка, которые следует учитывать при использовании этой техники. Во-первых, линия немного мягкая и не такая четкая, как растровая гравюра. Во-вторых, в углах линий лазер делает небольшую паузу, когда он меняет направление, поэтому углы обжигаются немного глубже. Углы выглядят так, будто в них есть маленькие точки.

Совет № 7: Добавление векторного контура к краю шрифта или гравируемого изображения

Обычно вы должны получить хорошие края для любой гравировки, которую делает ваш лазер (если нет, проверьте свой объектив и фокус). Но если вы хотите придать краям вашей гравюры немного дополнительной резкости, вот хороший трюк. Добавьте легкую векторную обводку по краю изображения.

Еще раз вам нужно будет иметь свое изображение в виде векторного файла. Выберите свое изображение и добавьте тонкую обводку по краю. Когда вы настраиваете лазер, установите ход для векторного разреза, но уменьшите мощность и увеличьте скорость, чтобы он горел, но не прорезал край. После того, как лазер сделает гравировку, он вернется и сожжет тонкую линию вокруг самого края.

Это отличный эффект для текста.

Совет № 8: Настройка разрешения

Разрешение – это еще один фактор, который следует учитывать, когда вы сделать качественную гравировку. Четкое изображение важно в любой гравировальной работе, но чем выше DPI, тем дольше изделие будет гравироваться. DPI означает отношение точкек на дюйм, и чем выше DPI, тем ближе друг к другу будут выгравированны точки. Это приводит к высокодетализированному выгравированному изображению, но может занять больше времени, чем вам хотелось бы. Немного снизив разрешение гравировки, вы можете увеличить экономию времени до 33% и более. Чтобы компенсировать низкое разрешение, рассмотрите возможность использования различных схем сглаживания, найденных в драйвере печати Epilog. Сглаживание берет визуальные Точечные узоры, которые можно увидеть с более низким DPI, и рандомизирует их, что скрывает низкое разрешение. Найдя правильное сочетание разрешения и размытия рисунка, вы можете добиться результата, который будет выглядеть хорошо и гравировка которого займет меньше времени.

Совет № 9: Как гравировать несколько изделий за раз

Допустим, у вас есть несколько деревянных подставок, на которых вы хотите выгравировать свой логотип. Вы можете поместить их по одному в источнике лазера и гравировать их один за другим. Но не лучше ли было бы разложить сразу несколько и нанести на них лазерную гравировку?

Хитрость заключается в том, чтобы создать сетку, по которой вы можете разложить детали и точно нанести на них лазерную гравировку. Создайте новый векторный файл размером с ваш лазерный стол. Затем измерьте одну из ваших фигур/предметов. Если вам удастся получить его точную форму, но если не просто придумать красивую геометрическую форму, например, круг или квадрат, она будет точно в нее вписываться. Это будет ваша целевая форма. Создайте мишень и разместите свой рисунок (гравировку или вырез) на мишени. Теперь скопируйте мишень, свой дизайн и вставьте столько копий, сколько сможете уместить в пространстве вашего лазерного стола.

Совет: оставьте небольшое пространство между мишенями, чтобы их можно было поставить, не задевая окружающие.

Вырежьте кусок картона по размеру вашего лазерного стола и вставьте его в лазер. Теперь убедитесь, что для печати выбран только слой с мишенями. Выгравируйте, отметьте или вырежьте нужные формы на картонной доске. Это создаст сетку на картоне, которая соответствует сетке в файле. Теперь поместите предметы, которые вы собираетесь выгравировать, на мишени, отмеченные на картоне. Не забудьте перефокусировать лазер на вершины того, что вы гравируете. Теперь вы можете отключить печать целевого слоя и включить печать слоя дизайна.

Пока вы не перемещаете картон, вы можете просто выкладывать новые детали, нажимать гравировку и повторять, пока все детали не будут готовы.

Совет №10: Используйте лазерный указатель, чтобы определить, зоны гравировки и реза

Следует помнить, что это хорошо работает с векторными линиями, где лазерная указатель следует по линияи, но не так хорошо с гравюрами, где лазер проходит обратно и по всей площади гравюры. Если нужно использовать лазерный указатель, чтобы понять, где закончится гравировка, то можно сделать так: нарисовать векторный квадрат или круг вокруг гравировки, а затем лазерный указатель просто трассирует квадрат. Или можно нарисовать горизонтальные и вертикальные центральные линии.

Материалы для лазерной обработки

Акрил (оргстекло). “Классический” материал для лазерной резки. Режется очень хорошо до толщины 10 мм. Хорошо наносится и любой вид лазерной гравировки. Пожалуй, лучше всех остальных материалов отвечает требованиям лазерной обработки. Связано это в основном с тем, что при лазерном воздействии практически отсутствует плавление материала, в основном идет испарение и удаление паров сжатым воздухом, который подается в зону обработки. Заметное оплавление поверхности реза происходит только при небольшой скорости резки и минимальной подаче воздуха – лишь бы не допустить возгорания материала. Тогда мы имеем то, что называют “зеркальной кромкой” реза. При работе с молочным и цветным акрилом этот эффект выражен слабее.

На кромке реза обычно наблюдается тонкая полосатая структура, которая практически до конца неустранима и вызвана физическим процессами, протекающими в зоне реза. Но не надо путать эту тонкую структуру с зубцами большей амплитуды, которые есть следствие недостатков в оборудовании.

При резке акрила толщиной более 5-8мм надо учитывать термические напряжения, которые могут возникать в материале, особенно в режиме “зеркального реза”, и взаимодействовать с собственными внутренними напряжениями.

Полистирол режется медленнее и хуже, чем акриловое стекло. Резка полистирола идет через расплав материала. Поэтому на кромках реза неизбежно появление облоя. При небольшой подаче сжатого воздуха кромка реза почти прозрачна, но облой значителен. При увеличении подачи воздуха облой уменьшается, но кромки реза становятся шершавыми, а решетка технологического стола и вентиляция забиваются тонкими нитями, выдуваемыми из зоны реза. После резки практически каждого листа заготовки необходимо чистить стол и вентиляционную решетку. Резка полистирола возможна, но очень трудоемка.

Полиэфирное стекло (ПЭТ, ПЭТФ, ПЭТГ). Полиэфирное стекло хорошо режется лазером, но хуже акрила. Небольшой облой практически неизбежен. Поверхность реза также может быть близкой к зеркальной, но периодическая неровность поверхности реза всегда присутствует и несколько сильней выражена, чем у акрила.

Стиролакронитрил (САН)- сравнительно новый полимерный материал, используемый в рекламных технологиях, хорошо режется лазером. Качество реза примерно среднее между акрилом и полистиролом.

Зеркальные и фольгированные пластики режутся в общем также как и основной материал, но есть и определенные проблемы, связанные с возможностью повреждения зеркального слоя. Многое зависит от типа и марки металлизированного пластика, способа нанесения металлизированного слоя и (или) защитного слоя краски. Во всех случаях для уменьшения вероятности возгорания и повреждения зеркала требуется более интенсивных поддув воздуха. Кроме того, во избежание повреждения зеркального слоя часто целесообразно вести резку таких пластиков вверх зеркальным слоем. Поэтому желательно для каждого типа материала провести пробные резы.

Поликарбонат плохо режется лазером и только небольших толщин, до 1-2мм. Край реза зеркально-коричневый, с выраженным облоем и заметной периодической структурой. Возможна резка сотового поликарбоната толщиной 4-6мм, но с весьма низким качеством реза.

Слоистые пластики – текстолит, гетинакс и т.п. Режутся лазером очень плохо и только малой толщины. Во многом это связано со слоистой структурой материала и характеристиками используемой полимерной связки.

Полипропилен, капролон и др. литые полимерные материалы, в т.ч. термореактивные можно вполне прилично резать до толщин 5-10мм. Но очень многое зависит от конкретной марки материала и его производителя. Поэтому обязательно проведение пробных резов.

Фторопласт можно резать лазером, но только при очень хорошей вытяжке. Объемный характер поглощения лазерного излучения во фторопласте определяет весьма специфический, взрывной, характер процесса резки.

Облицовочные пластики и термопласты. Большинство режется только при небольшой толщине (до 1-2мм). Качество реза может быть вполне приличным, но трудоемкость резки велика. Обязательно проведение пробных резов на каждой партии материала.

Пенопласты и поролоны режутся без проблем. Возможна резка, как с оплавлением поверхности кромок, так и практически без ее оплавления. Но при большой толщине материала (более 20-25мм) проявляется значительная “бочкообразность” лазерного реза, т.е. края реза перестают быть перпендикулярными поверхности. При резке поролона есть трудности с внутренними напряжениями в материале в результате которых может исказиться контур резки.

Дерево и шпон хорошо режутся до толщины 10-15 мм, в зависимости от типа древесины. Требуется интенсивный поддув для удаления продуктов горения. Хорошо режутся сосна, ель, осина, тополь. Значительно хуже береза, тем более бук или дуб. Чем тверже и плотнее древесина, тем трудней она режется. лазером. Характер резки вдоль и поперек волокон различен. Общая проблема сучки, при наличии которых отличного качества реза добиться очень трудно. Край реза от светло-коричневого до почти черного, слегка обугленный. Чем толще и тверже древесина, тем темнее кромки реза.

Фанера. Хорошо режется до толщины 8-10мм. Резка фанеры сильно зависит от сорта древесины, вида клея и способа обработки. Лучше всего режется обессмоленная фанера из древесины хвойных пород. Березовая фанера режется хуже. Еще хуже фанера с формальдегидными смолами. Поверхность реза всегда темная. Режим и качество резки конкретного сорта фанеры определяются экспериментальным путем.

Картон, пенокартон, бумага, ткани прекрасно режутся лазером. Край реза слегка желтоватый или коричневый. Для тонкий материалов проблемой является их ровная укладка и удержание на плоскости. Резка в несколько слоев практически не используется, т.к. в этом случае крайне трудно избежать внедрения продуктов распада между слоями и их загрязнения.

Кожа хорошо режется лазером до толщины 3-4мм. Требуется интенсивный поддув. Цвет и степень обугленности краев реза очень сильно зависит от типа кожи. Обязательно проведение пробных резов. Еще проблема – ровная укладка на поверхности стола раскроя.

МДФ и ПСБ хорошо режутся лазером до толщины 8-10мм. Но характеристики материала (тип связки, плотность прессовки) очень сильно варьируются в зависимости от его марки и конкретного производителя. Поэтому обязательно проведение пробных резов. Край реза ровный, от светло- до темно коричневого, слегка обугленный. Обязателен интенсивный поддув сжатого воздуха.

Ламинированная ДВП хорошо режется лазером до толщины 10-12мм. Торцевая поверхность реза от светло- до темно-коричневого цвета, в зависимости от толщины. Требуется интенсивный поддув воздуха.

ДСП режется лазером отвратительно из-за своей рыхлой структуры и особенностей используемой полимерной связки (эпоксидные или формальдегидные смолы). В принципе можно резать ДСП толщиной 6мм. Край реза неровный, темно-коричневый, местами черный.

Резина и линолеум хорошо режутся лазером. Но при этом в тонком (порядка 0,1мм) слое вокруг кромок реза теряется вулканизация. Для некоторых сортов резины возможно обугливание по торцевой поверхности реза. Остается специфический запах, выветривающийся со временем.

Поранит, гипсокарто н, слюду можно, и довольно успешно, резать лазером. Лазерная резка прокладок из паротита практикуется очень часто. Скорость резки определяется толщиной материала. Вообще высокотемпературные и композитные материалы резать лазером можно, если только эти материалы не боятся термических напряжений.

Искусственный камень. Возможность резки зависит прежде всего от типа используемой связки. Почти наверняка будет хорошо резаться искусственный камень толщиной 10-12мм, если он на акриловой основе. Торцевая поверхность реза гладкая, матовая. В остальных случаях необходим пробный рез.

Камень резать лазером в принципе можно, но очень неэффективно. Лучше и не пробовать.

Стекло, керамику резать лазером возможно, но сложно. Хотя некоторые виды настенной керамической плитки режутся вполне удовлетворительно. Но обычный для стекла и керамик механизм термораскалывания, который используется при их резке, дает положительные результаты только при больших партиях совершенно однотипного материала. Кроме того, малые радиусы кривизны контура реза все равно исключаются, а скорость резки весьма невелика.

Вспененные ПВХ пластики. Возможна резка вспененных ПВХ пластиков толщиной до 15 мм. При большей толщине материала край реза начинает обугливаться. Резка идет при интенсивной подаче сжатого воздуха. Облой (заусенец на отливке или штамповке) очень мал или практически отсутствует, т.к. процесс резки в основном идет через сухую возгонку материала.

Торцевая поверхность реза имеет коричневый цвет, светлеющий со временем. Чем больше толщина материала, тем темнее кромка реза. Цвет кромки определяется парами ПВХ, которые образуются в процессе лазерной резки и впитываются в пористую поверхность реза. Коричневый торец сохраняется даже при резке литых, в т.ч. прозрачных, ПВХ пластиков. Удаление цвета механической зачисткой или мойкой возможно только частично, так как пары проникают вглубь материала. Детали после резки имеют специфический запах, исчезающий со временем.

Неприятной особенностью резки ПВХ являются пары хлора, которые также выделяются при резке, пусть и в крайне ограниченном количестве и вызывают коррозию всех стальных деталей станка.

Ссылка на основную публикацию