Выбор звукоизоляции для потолка

Обзор материалов для шумоизоляции потолка в квартире

В многоэтажных домах звукоизоляция крайне нужна. Даже не будем вам пояснять почему, сами в курсе, раз попали на эту страничку.

Сегодня мы обсудим, какая шумоизоляция потолка в квартире лучше и какие современные материалы выбрать. Некоторые из них подороже, некоторые подешевле, но в целом, предупреждаем сразу: мероприятие это выльется «в копеечку».

Примерная стоимость шумоизоляционных материалов

Начнём, пожалуй, с самого главного – цены. Приведём вам примерную сумму, которую вы должны иметь в наличии, планируя подобную модернизацию.

Рассмотрим стоимость самого лучшего материала для этих целей, панелей ЗИПС для потолка.

Примерная стоимость 1 листа материала – 1525 рублей

Размер этого листа – 600 на1200, то есть, это даже не квадратный метр.

То есть, стандартная комнатка в 4-5 квадратов выйдет примерно 7600 рублей. При этом не забывайте, что эти панели надо сверху ещё и привести в порядок, то есть, прошпаклевать-покрасить.

А теперь давайте подумаем, как можно сократить расход.

Какие варианты шумоизоляции бывают?

Грубо говоря, безо всяких делений на виды материалов, шумоизоляция потолка может быть выполнена с внутренней стороны или со стороны соседей сверху.

Первый вариант более дорогой (и то не факт), но он, поверьте, куда лучше второго. Хорошо звукоизолировать пол проще, чем потолок. Это потому, что в случае прокладки прямо под покрытием звук не станет «стекать» вниз по стенам. Но тут вам нужно согласие соседей сверху.

Кроме того, что вы потратитесь на шумоизоляцию, вам нужно будет постелить напольное покрытие соседям. Хорошо, если вы попадёте в тот момент, когда они сами перестилают пол. Тогда вы можете предложить только прокладку звукоизолирующего материала, за свой счёт.

Причём, стоит заметить, что в случае настила материала непосредственно под покрытие, вам совсем необязательно покупать именно ЗИПС. Можно обойтись и простой, прорезиненной прокладкой, приглушающей стук.

Если же у них совсем не намечается ремонта, то вам придётся раскошелиться и на покрытие. Сами понимаете, что дешёвеньким ленолеумом вы вряд ли отделаетесь(и опять же, это тоже не факт). Тут как повезёт, может, для некоторых и китайский линолеум будет за счастье. Поэтому, первым делом рассмотрите этот вариант, а если уж не выходит, тогда беритесь за обустройство собственного потолка.

Ниже мы рассмотрим все существующие шумоизоляционные материалы для потолка, а пока давайте разберёмся, есть ли минусы у этого вида работ. Почему именно минусы? А потому, что о плюсах вы и так догадываетесь.

Практические минусы и реалии звукоизоляции потолка

Первый минус – вам придётся расстаться с некоторым количеством сантиметров высоты помещения. А конкретней – уйдёт 7-10 см. То есть, для владельцев квартиры в хрущёвке такая «трата» может оказаться довольно существенной.

Тут уже решать вам: тишь да покой или визуальный восторг. На наш взгляд – первый аспект-таки важней.

Второй минус – накладно. Мало того, что надо тратится на ремонт потолка, так ещё и покупать материал для «заглушки». Но, если шум вас допёк чрезвычайно, то этот минус можно и не брать в расчёт.

Третий минус – если у ваших соседей сверху лежит ламинат, который они положили в эконом-режиме, то есть, не озаботясь более-менее приличной подкладкой, то дело плохо.

Этот гулкий звук «пробъет» практически любую толщу, увы. И, опять –таки, если вы знаете, что у соседей сверху стучит именно ламинат, рекомендуем вам наладить с ними контакт и за свой счёт привести пол в порядок. Надо будет всего лишь разобрать напольное покрытие, организовать прослойку и заново его собрать.

А, вообще, любой «ударный» шум ликвидировать сложновато. Допустим, если у соседей сверху лежит кафель, то вы будете предельно чётко слышать звук каблуков и передвигаемую мебель, даже, если изолируете потолок.

Если же речь не о стуке по полу, а других звуках, то шумоизоляция поможет, в зависимости от силы децибел. Если сверху заливисто лает пёс или день и ночь кричит младенец, то полностью купировать звук всё равно не удастся. Будет слышно, но не столь явно.

То есть, звукоизоляция более помогает справится с «воздушным» шумом, а вот с ударным – вопрос сомнительный.

Важно: вы должны понимать, что ни один потолок – проводник шума. «Обезвредив» его вы выполните частичную защиту, так как волна звука всё равно пойдёт по стенам. Поэтому, если для вас вопрос тишины – критический, то лучше не ограничиваться потолком, а сделать шумоизоляцию всех стен. Так называемую комнату в комнате.

На этом, пожалуй, минусы исчерпаны. Если вас они не касаются, то давайте перейдём к следующему блоку и подробно рассмотрим материалы для шумоизоляции потолка.

Разновидности материалов

Защищаться от звука можно тремя способами, выбрав что –то одно или даже комбинируя способы:

  • Специальные панели бескаркасной системы
  • Каркарсные системы звукоизоляции потолков
  • Акустические натяжные потолки

По названию понятно, что в первом случае вам не надо делать никаких «решёток» и коробов, во втором – надо, а в третьем, дело решается совсем просто – выбором «правильных» натяжных потолков.

Третий вариант, безусловно, очень заманчив, но по факту, особой защиты он не гарантирует. Так, немного рассеивает шум, благодаря перфорированной поверхности потолка. В принципе, вы можете даже сочетать первый вариант (то есть, бескаркасные панели) и акустический потолок.

Но не забывайте о том, что в случае перфорации натяжной потолок теряет своё замечательное свойство – задерживать влагу в случае потопа сверху. Поэтому, не принимайте бездумных решений и учитывайте минусы.

Сейчас мы рассмотрим первые два способа, а об акустических потолках нет смысла что-то особое говорить, всё и так понятно.

Звукоизоляция потолка бескаркасными панелями

Сказать честно, это просто замечательный вариант. Одно плохо – дорого. По-настоящему качественные шумоизоляционные системы стоят прилично, но они и выполняют свою функцию сполна.

Не надо радоваться, если вам удалось найти недорогой вариант, который стоит существенно дешевле, чем фирма, например, всем известная ЗИПС (звукоизоляционная панельная система). Знайте – это подделка и её шумопоглощающие свойства ничем не отличаются от толстого слоя штукатурки.

А вот настоящий ЗИПС состоит из блоков, которые набираются по системе пазов и гребней, а также вибропрокладок и специального, утолщённого гипсокартона, завершающего «сэндвич».

Особенностью этой системы являются виброузлы и виброизолирующие прокладки, от наличия которых и зависит будущая тишина в комнате. Без них панели не имеют никакого смысла.

В магазинах этот товар представлен в различных вариантах: есть панели более тонкие, есть потолще. Вот их размеры:

ЗИПС VEKTOR – 5.3 сантиметра (9-11 децибел)

ЗИПС 3 ULTRA – 5.5 сантиметров (11-13 децибел)

ЗИПС MODUL – 8.3 сантиметра (12-14 децибел)

ЗИПС SINEMA – 13.3 сантимера (16-18 децибел)

Тут, уверены, объяснять не нужно: чем толще панели, тем лучше их свойства. Даже, если потолки у вас низкие, то рекомендуем вам всё-таки брать панели толщиной не менее 8 сантиметров, так как от остальных результат будет практически символическим.

При этом вы же учитывайте, что толщина дана уже с учётом гипсокартонного покрытия, а это значит, что она конечная и больше вам не надо будет ничего «наращивать».

К репят бескаркасную систему на специальные крепления, а гипсокартон просто прикручивают к панелям. При желании такую звукоизоляцию ничего не стоит сделал самостоятельно.

Вроде всё хорошо, но мы не можем не упомянуть и минус: в таких потолках нет возможности проложить проводку открытым способом, как в случае каркасной системы.

Вам придётся штробить бетон и прятать провода там, так как, повреждать плиты с целью укладки проводки – нельзя. И плотно приложить их к толстому проводу не выйдет.

Но, если для вас этот вопрос не главенствующий, то не обращайте внимание на наше бурчание. Лучше посмотрите на фото, где пошагово изображен процесс изоляции потолка такими плитами:

Посмотрели? Теперь поговорим о другом виде, каркасном.

Каркасные системы шумоизоляции потолков

Это дело тоже недешёвое и более хлопотное. Единственный неоспоримый плюс – возможность скомбинировать выравнивание потолка и звукоизоляцию. В первом случае, у вас не выйдет «вытянуть» перепад в 10 сантиметров (что совсем не редкость в квартирах вторичного рынка), а тут – запросто. Ну и да – провода можно спрятать.

В остальном же, затея сложная и мало у кого возникнет желание заниматься обустройством потолка самостоятельно.

Сначала нужно соорудить каркас (решётку, грубо говоря) из профиля, затем заполнить его звукоизолирующим материалом, затем обшить всё это гипсокартоном и, наконец, замазать каждую щель специальной, звукоизолирующей замазкой (виброакустическим герметиком).

Причем, последний шаг очень важен: даже небольшие щели способны свети почти на «нет» все ваши усилия. Применение твёрдого герметика образует «звуковой мостик», а вот использование эластичного материала – таких проблем не создаёт.

Обратите внимание на то, что материалы тут применяются тоже не простые. Нужен специальный гипсокартон, предназначенный для поглощения звука, нужны специальные звукопоглощающие плиты.

Выбор подобных товаров на рынке велик и в ракурсе данной статьи нет смысла их все перечислять. Вам главное понимать: соорудить каркас и проложить туда обычный пенопласт – не выйдет.

Этим вы добьётесь одного – утеплите потолок. Но к звуку подобные действия отношения особого не имеют. Поэтому, ищите в магазинах шумоизоляционные товары.

И ещё раз занудно напоминаем: не «клюйте» на привлекательные цены – это афёра! Отзывы тех, кто сделал бюджетную звукоизоляцию у себя в доме говорят о том, что они жалеют о своей «домовитости».

Как сделать шумоизоляцию потолка

Содержание статьи:

  1. Виды шумов и устранение
  2. Выбор материалов
  3. Шумоизоляция своими руками
    • Премиум
    • Комфорт
    • Эконом

  4. Акустические потолки
  5. Звукоизоляция базового основания

Отличительными признаками комфорта и уюта в доме считается гармоничное сочетание интерьера с модной мебелью, высокотехнологичным оборудованием и разнообразными предметами декора. Однако часто этого бывает недостаточно, если посторонние звуки в помещении мешают его посетителям испытывать положительные эмоции. В таких случаях возникает необходимость изоляции ограждающих конструкций от проникновения шума с улицы, из смежных комнат или от соседей сверху.

Виды шумов и методы их устранения

Существует два вида возникающих в помещениях шумов:

    Воздушные. Такие шумы являются результатом колебаний воздуха, распространяемых мощным источником, например, звуки из акустических систем музыкальных центров или просто громкая речь. Воздушные шумы проникают сквозь щели, трещины и даже через электрические розетки.

  • Структурные шумы. Они возникают при механических воздействиях на ограждающие конструкции дома: передвижения по полу мебели, сверления отверстий, падения массивных предметов и т.п. Так как через твердые тела скорость передачи звука в 12 раз выше, чем по воздуху, эти шумы распространяются на большие расстояния. По этой причине, например, забивание гвоздя в отдельно взятой квартире бывает трудно скрыть от соседей по подъезду.
  • Защита помещений от постороннего шума осуществляется двумя способами:

      Полная звукоизоляция. Ее должны обеспечить все ограждающие конструкции помещения — потолок, стены и пол. Этот метод предполагает выполнение целого комплекса изоляционных и отделочных работ, поэтому он эффективный, но дорогостоящий. Кроме того, установленные звукоизоляционные материалы занимают приличный объем помещения, поэтому проводить его полную изоляцию от шума целесообразно, если оно просторное.

  • Частичная звукоизоляция с устройством подвесного потолка. Таким способом можно заглушить шумы с верхних этажей дома. Он предусматривает установку специальных звукопоглощающих плит между базовой поверхностью потолка и его подвесной конструкцией.
  • При выборе метода шумоизоляции потолка дома следует учитывать материал возведения того или иного здания. Для домов панельного типа лучшим решением будет полная звукоизоляция помещений, так как почти одинаковая плотность материалов их стен и перекрытий допускает распространение шума из квартир по всем стеновым конструкциям здания. Частичная изоляция, как правило, не приводит к желаемому эффекту в этом случае. Стены и даже полы комнат панельного дома также нуждаются в надежной защите.

    В кирпичных домах с толстыми стенами благодаря структуре их материала достаточно производить частичную шумовую изоляцию помещений путем установки подвесных потолков, оснащенных поглощающими звук плитами. Эта мера позволяет решить проблему с шумом, проникающим с верхних этажей дома.

    В монолитно-каркасных домах передача звуковых волн производится через тяжелые междуэтажные перекрытия и внутренние легкие перегородки. Наружные стены таких зданий возводятся из облегченных пористых материалов, которые удерживают тепло и снижают уровень передачи шума. Поэтому качественной изоляции потолков в таких домах будет достаточно.

    Выбор звукоизоляционных материалов для шумоизоляции потолка

    Для шумоизоляции потолка и других ограждающих конструкций существует большой ассортимент современных материалов. Все они обладают высокими технико-эксплуатационными параметрами, главным из которых является коэффициент звукоизоляции. Он измеряется в децибелах и характеризует величину звукового давления, численно равную громкости звука.

    Для наглядности: повышение звукоизоляции на 1 дб означает ее улучшение в 1,25 раза, 3 дб — в 2 раза, 10 дб — в 10 раз.

    Рассмотрим наиболее популярные материалы:

      ISOTEX. Это звукопоглощающие плиты толщиной 12-25 мм. При ее минимальном значении 12 мм коэффициент звукоизоляции установленных на потолок панелей ISOTEX составляет 23 дб. Финишным покрытием плит служит алюминиевая фольга, сокращающая потери тепла через потолочную конструкцию. Плиты ISOTEX фиксируются на поверхности с помощью жидких гвоздей и стыкуются между собой способом «шип-паз», который исключает присутствие щелей, через которые может проникать звук.

    ISOPLAAT. Это тепло – и звукоизоляционные плиты толщиной 12 мм или 25 мм, имеющие коэффициенты звукоизоляции 23 и 26 дб соответственно. Панели изготавливаются из хвойной древесины и служат для повышения акустики помещений, эффективно поглощая воздушные и структурные шумы извне. Плиты ISOPLAAT имеют шероховатую волнистую внутреннюю поверхность, которая рассеивает звуковые волны, и наружную гладкую поверхность, которая в дальнейшем может оштукатуриваться, оклеиваться обоями или подлежать окраске.

    Звуканет Акустик. Звукоизоляционная мембрана т .5 мм, плотностью 30 кг/м 2 и размером 5х1,5 м. Является высокотехнологичным решением для изоляции гипсокартонных потолков, позволяющим достичь звуковой защиты до уровня 21 дб.

    Green Glue. Это пластичный высококачественный материал, поглощающий вибрацию и звук в системах потолков каркасного типа, укладывается между ГКЛ, расход материала — 1 туба 828 мл емкостью — на 1,5 м 2 площади поверхности.

    Topsilent Bitex(Polipiombo). Звукоизоляционная мембрана толщиной 4 мм, не имеющая критического значения в частотном диапазоне. Размер ее — 0,6х23 м и 0,6х11 м, позволяет выполнять монтаж шумоизоляции потолка до уровня звукоизоляции 24 дб.

    Тексаунд(Tecsound). Это тяжелая звукоизоляционная минеральная мембрана толщиной 3,7 мм и размером 5х1,22 м. Ее большой объемный вес и вязкоупругие свойства позволяют эффективно изолировать потолки и стены до звукового уровня 28 дб. Тексаунд является инновационной разработкой последнего поколения и лучшей защитой от высокочастотного шума.

    ЭкоАкустик. Современный термо- и звукоизоляционный материал, выполненный из полиэфирного волокна методом горячей обработки. Размер — 1250х600 мм, толщина — 50 мм, в упаковке 7,5 м 2 материала серого, зеленого или белого цвета.

    Экотишина. Аналогичен предыдущему, имеет толщину 40 мм и размер 0,6х10 м.

    Comfort. Эти звукоизоляционные панели надежно защищают помещения от структурных и воздушных шумов, позволяя достичь уровня потолочной звукоизоляции до 45 дб. Толщина материала — от 10 до 100 мм, размеры — 2,5х0,6 м и 3х1,2 м.

    Fkustik-metal slik. Звукоизоляционная мембрана, состоящая из 2-х слоев вспененного полиэтилена толщиной по 3 мм, и свинцовой пластины т. 0,5 мм, уровень звукоизоляции материала — до 27 дб, размер — 3х1 м.

    Шуманет-БМ. Минеральные плиты на основе базальта с коэффициентом звукопоглощения 0,9. Толщина плит — 50 мм, размер — 1000х600 мм. В упаковке 4 плиты или 2,4 м 2 материала.

  • Aкustik-stop. Это поглощающие шум высокотехнологичные пирамидки из вспененного полиуретана. Используются для изоляции ограждающих конструкций студийных помещений. Звукопоглощение — 0,7-1,0. Размер панелей — 1х1 м и 2х1 м, их толщина — 35, 50 и 70 мм.
  • Разные виды звукоизоляции можно комбинировать между собой. К примеру, сочетание звукопоглощающей мембраны и плит такого же назначения позволяет создать эффективную систему шумоизоляции потолка дома, надежно защищающую от посторонних звуков. Вышеперечисленные материалы для шумоизоляции потолка могут заполнять свободное пространство, заключенное между базовой поверхностью потолка и его подвесной, подшивной или натяжной конструкцией.

    Шумоизоляция потолка своими руками

    Звукоизоляционная система подвесного каркасного потолка считается наиболее эффективной. Ее обеспечивают надежные методы крепления материалов, их небольшое количество при малой толщине готовой потолочной конструкции. Различают несколько основных систем звукоизоляции подвесных потолков.

    Потолочная звукоизоляция «Премиум»

    Она состоит из потолочного каркаса, обшитого двумя слоями ГКЛ, 2-х слоев мембраны Тексаунд 70 и ТермоЗвукоИзола — керамоволокнистого полотна в двусторонней полипропиленовой защитной оболочке.

    Последовательность работ по шумоизоляции потолка своими руками:

      Наклеить на базовый потолок слой ТермоЗвукоИзола.

    Поверх него закрепить клеем и дюбелями «грибок» первый слой мембраны Тексаунд 70.

    Сквозь полученные слои изоляции установить на потолке прямые подвесы или подвесы на тягах.

    На подвесах закрепить металлические профили 60х27 и между ними выполнить обрешетку. Конструкция будет тяжелой, поэтому нужно использовать не меньше пяти подвесов на 1 м 2 потолка и проверять надежность креплений.

    Заполнить пространство между металлическими профилями минеральными плитами Роквул или Изовер плотностью 40-60 кг/м 3 .

    Лицевые части профилей, обращенные в сторону стен, оклеить полосами мембраны Тексаунд 70.

    Закрепить на профилях первый слой ГКЛ.

  • На гипсокартон, предназначенный для второго слоя, нужно наклеить мембрану Тексаунд 70, а затем всю эту композицию закрепить на первом слое гипсокартонных листов при помощи саморезов.
  • Максимальную эффективность такой системы может обеспечить прослойка воздуха 50-200 мм между мембраной Тексаунд 70 и минеральной плитой. Однако толщина такой прослойки определяет толщину всей системы «Премиум», это порядка 90-270 мм. В этом случае придется делать выбор между тишиной в помещении и высотой его потолка.

    Потолочная звукоизоляция «Комфорт»

    Технология монтажа потолочной звукоизоляции «Комфорт» аналогична монтажу системы «Премиум», но имеет несколько отличий:

      Отсутствие прослойки воздуха между минеральной плитой и первым слоем мембраны Тексаунд 70.

  • Вместо минеральной плиты пространство между профилями можно заполнить сложенным вдвое или втрое ТермоЗвукоИзолом.
  • Минимальная толщина системы «Комфорт» составляет 60 мм.

    Потолочная звукоизоляция «Эконом»

    Система изоляции «Эконом» монтируется так:

      К базовому потолку крепятся подвесы, которые со всех сторон оборачиваются мембраной Тексаунд 70.

    К подвесам крепятся профили 60х27 мм и один лист гипсокартона т. 12,5 мм.

    Пространство между профилями закладывается звукопоглощающими материалами Изовер, Кнауф или Роквул.

  • Завершается монтаж установкой листов гипсокартона с приклеенной к ним мембраной Тексаунд 70.
  • Минимальная толщина такой системы — 50 мм.

    Акустические потолки для избавления от шума

    Эффективным средством понижения уровня шума в помещении является установка натяжного акустического потолка, основой которого служит специальное перфорированное полотно, поглощающее шум. Толщина потолочной конструкции, гарантирующая снижение шума, составляет 120-170 мм. Поэтому высота потолков часто ограничивает возможность устройства шумоизоляции. Помещения высотой от трех метров и более отлично подходят для этой цели.

    Очень эффективна комбинация из подвесного акустического потолка и плит минеральной ваты, расположенных в пространстве между перекрытием и конструкцией. Такая система действует, как в холодильнике поглотитель различных запахов. Эффективность ее работы посредством звукопоглощения определяется толщиной слоя изготовленного акустического потолка.

    Одним из его видов является пробковый потолок. Его отличные изоляционные и звукопоглощающие качества обеспечиваются природным происхождением, пористой структурой и специфическим молекулярным строением.

    В строительстве нередко используются специальные звукоизолирующие плиты, которые можно устанавливать в любую конструкцию потолка. Они не только поглощают внешние шумы, но и звуки, возникающие в помещении.

    Звукоизоляция базового основания потолка

    Звукоизоляцию потолка можно выполнить без использования подвесной системы. При этом можно применять плиты пенопласта различной толщины для получения определенного шумоизолирующего слоя.

    Перед тем как сделать шумоизоляцию потолка, необходимо его выровнять, а затем следовать таким правилам:

      Панели крепятся на базовую поверхность потолка при помощи клея и пластиковых дюбелей «грибков».

    Клей наносится только на центр и края плит. Дополнительное крепление «грибками» предусматривает 5 штук на одну панель.

    При покупке пенопласта следует знать, что он имеет разную плотность, от которой зависит его прочность. Плотность пенопласта определяется числами 15 и 25. Материал с плотностью 25 более прочен, его и следует применять.

  • После монтажа плит на потолок нужно выждать время для высыхания клея, а затем выполнить по ним финишную отделку. Это может быть шпаклевка, оклейка обоями, плиткой или окраска.
  • При плотной и правильной укладке материалов уровень посторонних шумов в помещении значительно снизится.

    Как сделать шумоизоляцию потолка — смотрите на видео:

    Для чего нужен стабилизатор напряжения — несколько советов по выбору стабилизатора

    Стабилизатор – это устройство, представляющее собой электрический прибор, который используется для выравнивания колебаний напряжения сети при подаче тока на технику, такую как компьютеры, кондиционеры, насосы и др.

    Для чего нужен стабилизатор напряжения? Регулятор в основном предназначен:

    • защищать электрооборудование от различных угроз, таких как колебания напряжения, высокое и низкое напряжение;
    • отключать технику от некачественного электропитания, при увеличении или снижении пороговых значений напряжения;
    • поддерживать напряжение на надлежащем уровне.

    Этот аппарат имеет множество уникальных особенностей, которые позволяют экономить электроэнергию, влиять на производительность и повышать надежность техники. На дисплее аппарата высвечиваются основные параметры электрической сети, быть всегда в курсе о них – это значит владеть ситуацией. Функция задержки включения обеспечивает передышку и стабилизирует питание перед подачей на нагрузку, следовательно, увеличивает срок службы приборов.

    И всё-таки, зачем нужен стабилизатор? Его использование представляет собой самую доступную и эффективную меру энергосбережения, сохранения приборов от выхода из строя и душевного спокойствия домочадцев.

    Несколько советов по выбору стабилизатора

    Если устройство выбрано правильно, то на него всегда можно положиться и довериться. Если в технике не особо разбираться, то можно положиться на предложения и советы продавца по выбору стабилизатора напряжения. Профессионал порекомендует для начала:

    • определиться с мощностью, типом стабилизатора и рабочим диапазоном напряжения;
    • выявить и проанализировать проблематику: повышенное, пониженное или скачкообразно изменяющееся напряжение в сети питания.

    Исходя из полученных данных, затем приступить к выбору устройства.

    Как правильно рассчитать мощность прибора? В идеале нужно определить, какой самый мощный потребитель присутствует в схеме электроснабжения. Допустим, электроприёмниками являются насосная станция мощностью 1, 5 кВт, сауна – 10 кВт плюс ещё какой-либо прибор с большим энергопотреблением. Все значения в киловаттах необходимо сложить и получить искомую мощность прибора.

    Стабилизатор выбирается с небольшим запасом мощности (20%), особенно если в цепи присутствует оборудование с большим пусковым током. Речь идёт об электродвигателях и насосах, которые при пуске потребляют энергии больше, чем в обычном режиме.

    Запас мощности обеспечивает долгую жизнь прибора, благодаря щадящему режиму работы, и создаёт резервный потенциал для подключения нового оборудования.

    Выбирая стабилизатор также нужно учитывать сервисное обслуживание, потому что прибор следует правильно и качественно подключить, а также воспользоваться гарантийным сроком и отремонтировать в случае неисправности.

    Как правильно выбирать стабилизатор напряжения для дома?

    Можно воспользоваться самым простым вариантом: определить потребление мощности из сети по номиналу вводного автомата в квартирном щитке. Таким образом, узнаётся пропускная способность автомата и максимально возможная мощность потребления на бытовые нужды.

    Приведём простой пример. Как выбрать стабилизатор напряжения 220 В для дома, если на вводе стоит автомат S40. С таким номинальным током от сети можно получить не более 10 кВт. Исходя из расчётных данных, и выбирается аппарат.

    На сегодняшний день низкое напряжение в сети – проблема весьма актуальная и решить её лучше всего одним способом – приобрести стабилизатор, который защитит всю технику в доме от выхода из строя. Чтобы правильно выбрать устройство, сначала нужно разобраться с его разновидностями, а также преимуществами каждого варианта исполнения.

    Типы защитных устройств

    Самыми популярными типами стабилизаторов на сегодня являются:

    • электронные,
    • электромеханические.

    Электронные стабилизаторы напряжения – это приборы наилучшего качества. Ввиду отсутствия механических частей характеризуются большим сроком службы, минимум 15 лет, и довольно высокой надёжностью. Можно подбирать по рабочему диапазону напряжений практически под любые задачи.

    Электромеханические стабилизаторы напряжения характеризуются небольшим быстродействием, узким диапазоном напряжений, но зато хорошей перегрузочной способностью.

    Полезная информация о стабилизаторах напряжения по поводу высокой точности

    Многие стараются выбрать устройство с максимальной точностью стабилизации, вплоть до 0,5 %. Однако, как правило, отклонение в 10–15 В считается нормальным режимом работы для большинства техники. И только в редких случаях оборудование при таких отклонениях не работает или капризничает. Большая часть предлагаемых на рынке стабилизаторов обеспечивает именно такой режим работы.

    Частым заблуждением покупателей является то, что приобретаемое устройство с высокой точностью стабилизации – это гарантия стабильного напряжения и отсутствие мерцания света. На самом деле, получается наоборот: чем больше точность у прибора, тем чаще он переключается, подстраиваясь под входную сеть, поэтому и лампочки не перестают мерцать. Это касается ламп накаливания и галогенок.

    При установке стабилизатора симисторного и релейного типа мерцание лампочек стопроцентно будет сохраняться. Исключение составляют лишь стабилизаторы с плавной регулировкой сигнала. Это касается новых разработок стабилизаторов, таких как Вольтер. При выборе регулятора желательно руководствоваться рекомендациями от производителя или профессионалов. Можно для верности ещё почитать положительные и отрицательные отзывы в интернете на конкретную модель или бренд.

    Какой выбрать однофазный или трехфазный?

    Если в дом заведены три фазы, совсем необязательно устанавливать трёхфазный стабилизатор. Чаще всего, оказывается, можно обойтись однофазниками. При этом преимуществ можно получить очень много.

    Во-первых, по стоимости, которая в общей сложности у трёх однофазных меньше, чем у трёхфазного. Во-вторых, по ремонтопригодности более надёжно. Одно дело – снять один блок и отвести его на ремонт, другое – снять полностью аппарат.

    Коммерческая выгода от установки стабилизатора напряжения

    Отечественные электросети физически сильно изношены, а местами и морально устарели. А потребителей становится всё больше и больше. Установка стабилизаторов выгодна по нескольким причинам:

    1. современная техника оснащена электронной начинкой, которой важно качественное питание. Для того чтобы она не вышла из строя или не подвергалась дорогостоящему ремонту, необходима установка стабилизатора;
    2. пониженное напряжение влечёт за собой большее потребление тока из сети. Приходится платить больше за расход электроэнергии. Выгода стабилизатора очевидна;
    3. повышенное напряжение может привести к короткому замыканию, перегреву проводов и пожару. Без стабилизатора в этом случае материальный и моральный ущерб может быть колоссальный, а то и непоправимый;
    4. при нормальном напряжении тоже могут случиться внезапные импульсы от молнии, ошибок персонала, перекоса фаз в час пик.

    Во всех этих и других непредвиденных случаях стабилизатор напряжения поможет сберечь время, средства и нервы.

    Возможные последствия для приборов (электрических потребителей) в условиях отклонения напряжения от нормы

    • Снижение напряжения приводит к уменьшению светового потока ламп. При плохом свете снижается производительность качество выполняемой работы.
    • Плохое освещение на улицах города приводит к росту несчастных случаев.
    • Повышение напряжения ведёт к резкому уменьшению срока службы лампочек, иногда вдвое, а то и в три раза.
    • Бытовые нагревательные приборы (плитки, утюги и т. п.), рассчитанные на паспортную мощность, при снижении напряжения дольше нагреваются. И поэтому получается перерасход электроэнергии на бытовые нужды.

    Вот, что такое стабилизатор напряжения и зачем он нужен.

    Подведём небольшой итог

    Ценными качествами регуляторов являются быстрая реакция прибора на изменение параметров в сети, расширенный диапазон рабочего напряжения, хорошая перегрузочная способность, синусоида правильной формы на выходе, бесшумность.

    Но сколько бы ни говорилось о достоинствах той или иной марки, для потребителя наиболее приоритетной характеристикой всегда остаётся соотношение цены и качества. Поэтому золотой серединой, несомненно, станет выбор качественной отечественной продукции.

    5 шагов – Как правильно выбрать стабилизатор напряжения для дома

    Шаг №1 – Какие типы стабилизаторов подходят для дома

    Сейчас на рынке существует много видов стабилизаторов напряжения. Это и электронные и электромеханические и гибридные и тиристорные. Но говорить, что одни лучше, а другие хуже будет не правильно. У каждого из них своя сфера применения. Это все-равно что сказать будто грузовой Камаз хуже городского Мерседеса бизнес-класса. У первого своя сфера применения, а у второго своя и нельзя заменить один другим. Камаз не подойдет для доставки бизнесмена на встречу, а на Мерседесе не привезешь 10 тонн груза. А вот наоборот – Камаз легко перевезет 10 тонн песка, а Мерседес с комфортом доставит бизнесмена на встречу.

    Так и со стабилизаторами напряжения. Например, релейные стабилизаторы могут спокойно работать и при минусовой температуре (до -30°С), но нужна ли эта способность, если они будут стоять внутри отапливаемого дома? Нет.

    А вот для дачных участков способность релейников работать при температуре ниже нуля очень даже пригодится.

    Поэтому, для частного дома в стабилизаторах больше ценятся такие качества как плавная регулировка (чтобы лампочки не моргали) и на сколько точное напряжение на выходе.

    Стабилизатор напряжения для дома как выбрать

    Плавная регулировка напряжения – это главная особенность электромеханических стабилизаторов напряжения. Внутри у них находится медная обмотка, по которой при помощи сервопривода ездит щётка. При изменении напряжения в электросети сервопривод перемещает щётку по обмотке тем самым плавно выравнивая напряжение. Кроме того, данный способ регулировки позволяет удерживать очень высокую точность напряжения на выходе стабилизатора (220В ± 3%), что также важно при использовании с домашней видео- и аудио-техникой.

    Но у классических электромеханических стабилизаторов всегда оставался один очень важный недостаток – это довольно узкий входной диапазон напряжений (до 140В). Это значит, что при падении напряжения в электросети ниже 140 вольт, электромеханический стабилизатор попросту отключался и обесточивал все электроприборы в доме.

    Конструкция электромеханического стабилизатора

    Для устранения данного недостатка были созданы так называемые гибридные стабилизаторы, способные выравнивать напряжение в диапазоне 105В. 280В. Название свое они получили благодаря конструктивной особенности. Внутри гибридов, по-сути, находится 2 модуля – электромеханический и релейный. Основной режим работы гибридов – электромеханический (активен при изменении входном напряжении в диапазоне от 140В до 280В), с плавным и высокоточным выравниванием всех колебаний в электросети. А вот при падении напряжения ниже 140 вольт защитное отключение уже не срабатывает, а вместо этого подключается релейный блок, который в состоянии вытянуть просадки до 105В.

    • плавная регулировка (лампочки не будут моргать);
    • очень точные – удерживают 220В (± 3%);
    • выравнивают напряжение со 105В.

    К недостаткам можно отнести:

    • могут работать только при температуре выше 0°С .

    Сравнение характеристик электромеханических стабилизаторов:

    НазваниеМощностьТемпературный
    режим
    Напряжение входаНапряжение на выходеЦена, руб
    Энергия Hybrid-10000(U)10 кВА-5. +40°С105. 280В220В ± 3%23 900
    Энергия Hybrid-8000(U)8 кВА-5. +40°С105. 280В220В ± 3%21 250
    Энергия Hybrid-5000(U)5 кВА-5. +40°С105. 280В220В ± 3%16 700

    Кроме гибридных аппаратов для дома также ставят тиристорные стабилизаторы напряжения. Роль силового ключа в них выполняет полупроводниковый элемент, тиристор. Благодаря этому удается еще сильнее расширить диапазон входных напряжений и вытягивать просадки до 60В!

    Из-за отсутствия движущихся частей тиристорные стабилизаторы во время работы не создают абсолютно никаких шумов. Это дает возможность использовать их даже внутри городских квартир. Кроме того, тиристорные аппараты считаются самыми долговечными среди стабилизаторов напряжения. Из-за этого производители нередко дают на них расширенную гарантию.

    • справляются даже с аномальным падением напряжения до 60В;
    • абсолютно бесшумные (уровень шума – 0дБ);
    • регулировка осуществляется плавно;
    • высокоточные – на выходе получаем 220В ± 5% (и 220 ± 3% у морозостойких модификаций)
    • высокая скорость срабатывания (20мс);
    • выполнены в навесном исполнении (не занимают много места и удобно крепятся на стену);
    • обладают расширенной гарантией на 3 года.
    • технология производства тиристорных стабилизаторов довольно дорогостоящая, поэтому ценник приборов не позволяет их ставить в каждом доме.

    Сравнение характеристик тиристорных моделей:

    НазваниеМощностьТемпературный
    режим
    Напряжение входаНапряжение на выходеЦена, руб
    Энергия Classic 1200012 кВА10. +40°С60. 265В220В ± 5%42 700
    Энергия Classic 90009 кВА10. +40°С60. 265В220В ± 5%36 500
    Энергия Classic 75007,5 кВА10. +40°С60. 265В220В ± 5%30 150

    Для дома нужно ставить стабилизатор напряжения с плавной регулировкой (чтобы лампочки не моргали). Под эти требования подходят: электромеханические (гибридные) или тиристорные стабилизаторы.

    Шаг №2 – Однофазный или трехфазный?

    Итак, с типом стабилизатора определились – нужен электромеханический/гибридный или тиристорный аппарат.

    Теперь нужно понять, ставить однофазный (на 220В) или трехфазный (на 380В)?

    Тут два варианта:

    • если к дому подведена одна фаза, то подбираем однофазный стабилизатор;
    • казалось бы, для трехфазной сети должно быть такое же логическое заключение – для трех фаз брать трехфазник. Но есть один нюанс.
      Все трехфазные стабилизаторы спроектированы таким образом, что когда пропадает одна из фаз, то в стабилизаторе срабатывает защита и он отключается, обесточивая весь дом. Поэтому, только если в доме есть трехфазные потребители, мы ставим трехфазный стабилизатор.
      Если же потребители только на 220В, то лучше поставить 3 однофазных стабилизатора напряжения (по одному на каждую фазу). Чаще всего такое решение даже будет дешевле по деньгам.

    Что делать, если не знаете, сколько фаз подведено к дому?

    Самый распространенный ответ на это вопрос: “Если бы у тебя было три фазы – ты б об этом знал”. Действительно, к большинству частных домов старой постройки подведена одна фаза и все бытовые потребители рассчитаны на 220В (телевизор, холодильник, компьютер, видео- и аудио-техника).

    К современным же загородным коттеджам часто подводят три фазы, т.к. кроме бытовых электроприборов планируется установка и трехфазных потребителей на 380В.

    К дому подведено 2 или 3 провода – однофазная сеть, 4 и более – трехфазная.

    Если к дому подведена одна фаза, останавливаемся на однофазных стабилизаторах.

    Для трехфазной сети:

    • если есть потребители на 380В – ставим один трехфазный стабилизатор;
    • если потребители только на 220В – ставим 3 однофазных стабилизатора (по одному на каждую фазу).

    Шаг №3 – Должен работать при минусовой температуре?

    Итак, теперь мы знаем, что в зависимости от потребителей, нужно ставить однофазные или трехфазный аппарат.

    Следующий шаг простой – будет стоять стабилизатор в отапливаемом помещении или нет. Чаще всего аппарат размещается в техническом помещении внутри дома и необходимости в морозостойких приборах нету.

    Если же вдруг необходима работа при температуре ниже нуля, то запоминаем этот параметр в стабилизаторе как важный.

    Чаще всего стабилизаторы ставят внутри дома и требований к морозостойкости нету. Но если будет стоять в неотапливаемом помещении, то выбираем среди стабилизаторов, способных работать при минусовой температуре.

    Шаг №4 – Какой мощности нужен стабилизатор?

    На предыдущих этапах мы узнали, что для дома нужен аппарат с плавной регулировкой, определились с количеством фаз необходимого прибора (однофазный или трехфазный) и решили для себя, будет он стоять в отапливаемом помещении или нужен морозостойкий вариант.

    Теперь следует понять, какой мощностью должен обладать прибор.

    К этому вопросу нужно отнестись внимательно, так как взяв стабилизатор маленькой мощности, в результате мы получим частые отключения стабилизатора по перегрузу.

    Основное правило, которым принято руководствоваться при выборе стабилизатора напряжения для дома, звучит так:

    На каждый частный дом или загородный коттедж устанавливается вводной автомат, который не позволяет нагружать электропроводку дома больше, чем она рассчитана. Это связано не с “жадностью” электриков, будто не хотят разрешить владельцу дома включать приборы большей мощности, чем разрешено. Причина банальна – не допустить возникновения пожара. Чтобы не допустить перегревания проводов и возникновения из-за этого пожара, ставится вводной автомат. Если человек попытается одновременно нагрузить электропроводку приборами бОльшей мощность, чем разрешено, – вводной автомат выполнит защитное отключение и не допустит пожара в доме.

    Чаще всего на дом ставятся подобные вводные автоматы:

    Вводной автомат на 40 А (ампер)

    Для того, чтобы узнать какой мощности нужен стабилизатор напряжения для нашего дома, всегда применяется одна и та же формула:

      Вариант №1 – к дому подведена однофазная сеть на 220В
      В этом случае умножаем значение вводного автомата (у нас это 40 ампер) на 220 вольт:
      40 * 220 = 8 800
      Выходит, что для нашего дома нужен стабилизатор мощностью не меньше, чем 8800 ВА (вольт-ампер) или 8,8 кВА (киловольт-ампер).

    Зная типичную линейку мощностей стабилизаторов:
    5, 8, 10, 15, 20, 30 кВА

    Понимаем, что стабилизатор на 8 кВА с нашей нагрузкой уже не будет справляться, а вот на 10 кВА – самое оно.

  • Вариант №2 – к дому подведена трехфазная сеть на 380В
    В случае трехфазной сети решение следующее:
    • если дома есть потребители на 380В – ставим один трехфазный стабилизатор.
      Его мощность высчитывается так:
      Вводной автомат для частных домов с трехфазным подключением чаще всего на 20 ампер.
      Умножаем 20 ампер на 200В и получившуюся цифру умножаем еще на 3:
      20 * 220 * 3 = 13 200
      Получается для дома нужен трехфазный стабилизатор мощностью не меньше 13200 ВА (вольт-ампер) или 13,2 кВА. (киловольт-ампер).
      Опять же, учитываем линейку мощностей трехфазных стабилизаторов (9, 15, 20, 30 кВА) понимаем, что нам нужен стабилизатор на 15 кВА.
      Итого , нужен трехфазник на 15 кВА.
    • Если же к дому подведено 3 фазы, а все электроприборы обычные, рассчитаны на 220В и трехфазных потребителей ставить не планируется, то эффективнее будет поставить три однофазных стабилизатора (по одному на каждую фазу). Это делается по той причине, что при пропадании напряжения на одной из фаз, трехфазный стабилизатор обесточит весь дом. При установке трех однофазных стабилизаторов данная проблема не возникает и электроприборы на оставшихся двух фазах продолжают работать.
      Мощность высчитывается как для обычного однофазного стабилизатора (описано было выше) с тем отличием, что нужен не один а три штуки:
      40 * 220 = 8 800
      Итого , нужно 3 стабилизатора по 10 кВА.
  • В зависимости от количества подведенных фаз:

    • для однофазной сети (220В) чаще всего ставят однофазный стабилизатор на 10 кВА;
    • для трехфазной сети ставят или один трехфазный стабилизатор на 15 кВА или три однофазных по 10 кВА (по одному на каждую фазу).

    Шаг №5 – На сколько сильно падает напряжение?

    На предыдущих 4х шагах мы выяснили, что для дома требуется стабилизатор с плавной и точной регулировкой (под это подходят электромеханические/гибридные или тиристорные аппараты). Узнали, что при однофазной сети нужен однофазный стабилизатор, а при трехфазной – один трехфазный или три однофазных (в каких случаях и какой, указано на Шаге №2). На Шаге №3 определились, нужен ли нам морозостойкий прибор или он будет стоять внутри дома, в отапливаемом помещении. И на Шаге №4 высчитали, необходимую мощность прибора.

    И вот мы подошли к тому маленькому, но очень важному моменту, о котором забывают 80% людей при выборе стабилизатора.

    В теории всё просто – посмотрел цифру на вводном автомате, умножил на 220В и вот такой мощности нужен стабилизатор. Но почему-то забывают, что при падении напряжения (когда в розетке не 220В, а уже 170В, 140В и ниже) мощность, которую может выдавать любой стабилизатор тоже падает. И вместо заявленных 10 кВт (киловатт) он выдает уже 8 или 7 кВт. Тем самым, если домашняя сеть нагружена по полной (одновременно включены и работают электроприборы общей мощностью 10 кВт), то стабилизатор будет не в состоянии обеспечить их данной мощностью и, во избежания перегрева и выхода из строя, будет срабатывать защита, которая отключит и стабилизатор и все электроприборы в доме.

    Зависимость выдаваемой мощности стабилизатора от падения напряжения в электросети.

    Как видим с графика выше, при падении напряжения до 170В, стабилизатор сможет выдать максимум 85% от своей мощности. Если брать для примера, аппарат на 10 кВт, то получаем:
    10 * 85 / 100 = всего 8,5 кВт

    при напряжении в 140В имеем 65% от мощности:
    10 * 65 / 100 = всего 6,5 кВт

    если же у нас просадки доходят до 110В, то на выходе можно рассчитывать только на 40% мощности, а это:
    10 * 40 / 100 = всего 4 кВт

    Именно по этой причине все электрики в один голос советуют брать стабилизатор напряжения с запасом по мощности минимум на 30%.

    Ситуация с повышенным напряжением встречается не так часто, но запас по мощности нужно брать и в этом случае:

    Зависимость выдаваемой мощности стабилизатора при повышенном напряжении.

    Уже при 255В стабилизатор начинает терять в мощности, а при 275В способен выдать только 80% от заявленных значений. При 280В идет защитное отключение.

    При пониженном или повышенном напряжении падает мощность любого стабилизаторов. Поэтому всегда нужно брать стабилизатор “с запасом” по мощности (как минимум, на 30%).

    Выводы:

    Итак, сегодня мы узнали, что для дома:

    • подходят только точные стабилизаторы с маленькой погрешностью на выходе и плавной регулировкой. Это нужно, чтобы в момент выравнивания напряжения не моргали лампочки и нормально работала электроника в доме. Под эти требования подходят электромеханические, гибридные и тиристорные аппараты;
    • определились, когда в доме все потребители однофазные (на 220в), то нужен однофазный стабилизатор. А если есть хотя бы один трехфазный (на 380в) потребитель, то нужно ставить трехфазный прибор;
    • выяснили для себя, он будет стоять в отапливаемом помещении или требуется морозостойкий аппарат;
    • узнали, что для домов с подведенной одной фазой (на 220в) чаще всего берут стабилизатор на 10 кВА (киловольт-ампер), а для трехфазной сети (на 380в) выбирают аппараты на 15 кВт (киловатт). И научились высчитывать мощность требуемого стабилизатора индивидуально для своего дома;
    • запомнили, что стабилизатор нужно брать с запасом по мощности (минимум, на 30%).

    Надеюсь, удалось максимально помочь с подбором стабилизатора для дома. Если Вы узнали для себя что-то новенькое и считаете эту информацию полезной, нажмите ниже на кнопки социальных сетей и сохраните эту статью себе, чтобы не потерять.

    Стабилизаторы напряжения, просто о сложном

    04 сентября 2020

    Наше государство подписало очередной евро-протокол, теперь нормой в сети является не 220 вольт, а 240 вольт.

    Так как в частном секторе часто наблюдаются перекосы фаз, неправильное распределение нагрузок, неправильные настройки КТП, в некоторых населенных пунктах в сети замечено крайне существенное увеличение мощности. Так в начале августа в электрической сети Петрушино-3 наблюдалось до 285 вольт, что привело к выгоранию большого количества техники и самое страшное – произошел пожар в результате возгорания релейного стабилизатора.

    В связи с вышеизложенным возникла необходимость дополнения данной статьи.

    1. Релейные стабилизаторы не годятся для понижения мощности. На срабатывание реле требуется время, а за этот промежуток стабилизатор получает на обмотки большую мощность, что весьма вероятно в скором времени приведет его выгоранию.
    2. Диодные стабилизаторы в основной массе справляются с данной задачей, но их стоимость достаточно высока, а с учетом того, что их требуется три штуки (по одному на фазу) такая установка не очень эффективна.
    3. С момента написания статьи прошло более семи лет (статья ниже) и на рынке появилось большое количество новых решений. Изучив ситуацию, мы пришли к выводу, что наиболее адекватным решением является инверторный стабилизатор, выбор пал на Штиль IS3115RT изучив его принцип работы я не нашел ни каких изъянов (время срабатывания вообще отсутствует, диапазон стабилизации впечатляет, да и сам принцип работы исключает какие-либо ошибки или пропускания высокого напряжения). Принцип работы заключается в том, что он забирает ток из сети 380 вольт (три фазы) и преобразует их в 220 вольт (одна фаза). Единственный недостаток – цена в районе 100 000 рублей.

    Подключить к имеющейся разводке в доме RSG очень просто: на вход стабилизатора подается имеющиеся три фазы, с выхода снимается одна фаза (только снимать ее надо проводом сечением не менее 0.6 квадрата) которая подается на один из вводных автоматов (в системе их три), после этого с автомата на который подано напряжение делается перемычка на второй и третий автомат.

    Стабилизаторы напряжения / Просто о сложном / Принцип работы / Зачем нужны стабилизаторы

    В данной статье я максимально упростил все определения и понятия. Цель данной статьи: по возможности просто и ясно объяснить обычному обывателю, что за зверь этот стабилизатор, как он работает и зачем это вообще надо. Причина проста: один из наших покупателей поставил дополнительный стабилизатор (последовательно с имеющимся) на котел отопления, что привело к частичному выгоранию электроники котла и его неработоспособности.

    Зачем нужен стабилизатор:

    Для поддержания напряжения в сети 220 вольт. К сожалению крайне часто встречается, что напряжение падает и зачастую просто до неприемлемых величин, при которых приборы просто перестают работать. А еще более печально, что такая ситуация становится нормой для Подмосковья (о других вотчинах, не говорю ибо не знаю). Причины просты: 1. Изношенность сетей 2. Перегрузка сетей 3. Элементарный преступный умысел.

    Скажу, про преступный умысел, все просто: Вы платите за каждый потребленный киловатт электроэнергии (вне зависимости от мощности). «Кто то» понижает мощность на 1/3 с 220 вольт до 150 вольт и теперь для Вам требуется уже больше энергии, то есть там где нужен был киловатт, Вам потребуется 1.3 кВт (для тех же нужд), но сами «они» получают энергию чистую 220 вольт, Вам отдают 150 вольт и таким образом из воздуха имеют 30% прибыли плюс маржа процентов 50. Хороший бизнес и всегда можно оправдаться в виде: сети изношены, перегруз ну и т.д. Для примера: я понижаю октановое число бензина и вроде бы наливаю Вам 10 литров, вот только проехать на этом бензине вы сможете меньше чем на 10 литрах нормального бензина. Знаете почему заявленный расход автомобилей на 100 км. всегда ниже чем реальный? Мерили в тепличных условиях? Да именно так, а еще ездили на нормальном бензине. Почему расход топлива одинаковых машин за границей 10 литров, а у нас 12? Гоняем? Все просто, у нас бензин хуже, а стоит столько же. Обманули? Нет, ведь мы же голосуем за тех кто продает нам этот бензин и электроэнергию.

    Что такое стабилизатор:

    Стабилизатор это прибор который стабилизирует ток и поддерживает в сети 220 вольт. К примеру в сети 180 вольт, стабилизатор в состоянии сделать из них 220 вольт.

    Принцип работы стабилизатора:

    Стабилизатор это по сути трансформатор на обмотки которого подается «любое» напряжение а снимается 220 вольт. Чем ниже напряжение на входе тем больше обмоток включает стабилизатор.

    Предположим в стабилизаторе 10 обмоток, на период пока ток в входящей сети 220 вольт, он не работает, как только мощность упала до 200 он включает одну обмотку и тем самым сохраняет на выходе 220 вольт, мощность упала до 180, стабилизатор подключил еще одну обмотку (вторую) и все равно на выходе 220 и так далее. Я не буду писать про виды стабилизаторов (особенно прошлого века), к тому же отличие только: в принципе переключения обмоток.

    В настоящий момент существует два основных принципа переключения: релейное и диодное. Первое от второго отличается медленной работой, отсутствием плавности переключения и низкой стоимостью. Вот низкая стоимость и играет значительную роль.

    Порядок цен (февраль 2013 года): стабилизатор на 5 кВт релейного типа стоит порядка 6-10 тыс. рублей, диодного – 25-35 тыс рублей.

    На что влияет принцип переключения:

    • Время срабатывания с момента понижения на входе до переключения как в плане отдачи команды на переключение обмоток, так и время необходимое для срабатывания устройства переключения (к примеру щелкнуть реле)
    • Шаг – на сколько должно упасть напряжение, что бы стабилизатор включил следующую обмотку (релейный – 3-12 вольт, диодный – 1.5-8 вольт)

    Как понятно из вышеизложенного – вопрос можно свести только к плавности, поскольку диодный быстро срабатывает, шаг небольшой и скорость переключения – мгновенная, в отличии от релейного, который более задумчив и будет щелкать реле вызывая перепады.

    Итак подведя итог: лучший стабилизатор это тот, который имеет минимальное время срабатывания, переключает быстро и малым шагом.

    Дополнительно: на релейном стабилизаторе может наблюдаться незначительное мигание света. Релейный стабилизатор не подходит для установки инвертора, инвертор такого не перенесет.

    Надеюсь стало немного понятно, теперь переходим к ошибкам:

    • Не стоит покупать трех-фазный стабилизатор. Три фазы это три раза по одной фазе, не более того, проще и дешевле купить три однофазных и если какой либо из них сломается, по крайне мере другие будут работать.
    • Лучше покупать диодный стабилизатор, но даже релейный это лучше чем полное отсутствие любого стабилизатора.
    • На стабилизаторах пишут не мощность а соотношение, то есть маркировка 5000 совсем не означает, что это 5 кВт, это вольт-ампер, что в пересчете составляет выдаваемую мощность около 4 кВт. Некоторые «умные продавцы» рекомендуют покупать 8000 вольт-ампер, что составляет около 6 кВт (при выделенной мощности 5 кВт). Так вот этот подход не верен. 5000 вольт-ампер хоть и выдает около 4 кВт (на выходе), но из сети то он забирает именно 5 кВт и делает из неправильных 5 кВт правильные 4 кВт, а эти самые 5 кВт как правило и являются ограничением потребляемой мощности, дальше вырубает автомат.
    • Самое главное: нашим покупателем был установлен дополнительный стабилизатор релейного типа в дополнение к уже имеющемуся. В моем понимании этого делать просто нельзя, однако порывшись в Интернет и просто ахнул. Люди с полной уверенностью дают советы «поставьте второй стабилизатор» ай! Интересно этим «гениям» кто нибудь пробовал выставлять претензии вида «у меня все погорело, оплати пожалуйста». Давайте просто логически посмотрим что происходит:

    Что будет если подключить сварочный аппарат к стабилизатору?

    Сварка это цикл кратковременных электрических импульсов, каждый из которых существенно понижает мощность тока на выходе стабилизатора. Таким образом сварка понижает мощность, стабилизатор пытается повысить, но импульс по времени меньше, чем время срабатывания и в результате: сварка понижает, стабилизатор пытается повысить, но не успевает и опять понижение, повышение, понижение. Для понимания к примеру время срабатывания стабилизатора 1 секунда, но на выходе он видит перепад 220 – 150 – 220 – 150 – 220 с промежутком в 0.5 секунды, что произойдет? Правильно он будет пытаться выровнять, но не успеет, потом опять и опять и опять. Сгорит или в лучшем случае заблокируется. НО в короткие моменты на выходе в сети будет то 180 то 220 то 280 вольт, то есть полный хаос. Все просто: на выходе 220 – хорошо, потом падение до 180, стабилизатор подключает две обмотки и как только подключил, оп нагрузка снимается, а обмотки подключены и значит уже 280 и так много раз. Один, два, пятьдесят раз это не критично, но постоянно это катастрофа. Аналогично, если сосед профессионал-сварщик, только перепады будут на входе стабилизатора, предложите ему по новой обставить Ваш дом.

    Теперь ставим второй стабилизатор за первым.

    В общем это тоже, что подключить сварку. Предположим время срабатывания у обоих 1 секунда:

    220 падает до 180 вольт: первый стабилизатор включает две обмотки за 1 секунду, но в течение этой секунды мощность в 180 вольт передается дальше и следовательно и второй стабилизатор фиксируя 180 вольт подключает две обмотки.

    180 на входе, но на выходе из первого стабилизатора уже 220, а второй также включил две обмотки, то есть на выходе из него уже 280 и он пытается снизить, но импульс есть.

    Вход 180 возврат на 220, стабилизатор первый выключает две обмотки, второй тоже.

    Вы понимаете, к чему приводят два стабилизатора? Это цикл кратковременных высоковольтных импульсов, которые происходят всякий раз как мощность входящего тока падает и в ДВА раза превышают цифру на которую падает мощность. Так с случае падения с 220 до 150 на выходе второго стабилизаторы вы получите импульс 290 вольт.

    Здесь я логически пытался объяснить, что же происходит при включении двух последовательных стабилизаторов, массу цифр я привел в соответствие с величинами ощущаемыми человеком, на самом деле все происходит намного быстрее но сути дела это не меняет.

    Выбираем стабилизатор напряжения для частного дома

    В современных частных домовладениях количество электроприборов увеличивается в соответствии с ростом потребностей хозяина. Холодильник, плита и духовой шкаф, телевизор, стиральная машина, пылесос, компьютеры, чайник — это ставшие уже привычными потребители электричества. А еще посудомоечная машина, мультиварка, хлебопечка, кофемашина — список пополняется с каждым днем. Нагрузка на электрические сети растет, особенно за чертой города, в дачных или коттеджных поселках, где перепады напряжения в сети являются обычным явлением. Защитить сложную и дорогую электронику от таких скачков поможет стабилизатор напряжения.

    Виды стабилизаторов напряжения: краткий ликбез для домовладельца

    Стабилизатор напряжения — это электронный или электромеханический прибор, преобразующий входную электрическую энергию и позволяющий поддерживать в сети напряжение в определенных пределах при больших изменениях входного напряжения и выходного тока нагрузки.

    Таким образом, стабилизатор является неким переходником между источником тока и всем электрооборудованием в доме. Стабилизатор держит под постоянным контролем выходное напряжение и при необходимости регулирует его до оптимальных значений. Лучшие стабилизаторы напряжения для дома являются автоматическими и не требуют вмешательства человека в их работу.

    Стабилизаторы напряжения (220 В) для дома бывают сетевыми и магистральными.

    • Сетевые рассчитаны на отдельные устройства и подключаются к обычной розетке.
    • Магистральные стабилизаторы используются для питания всех энергопотребляющих устройств в помещении, включая осветительные приборы. Они подключаются непосредственно к электромагистрали. Мощность этих приборов обычно превышает 4 кВт.

    Бытовые стабилизаторы напряжения для дома решают две основные задачи:

    • понижение повышенного напряжения или, наоборот, повышение пониженного до значения 220–230 В;
    • отключение питания в случае значительных перепадов в сети: ниже 160 или выше 255 В;

    Выбор стабилизатора напряжения для дома или дачи следует начинать с изучения типов стабилизаторов.

    Релейные стабилизаторы (например, «Ресанта»)

    Эти стабилизаторы, также называемые ступенчатыми, очень широко используются в быту. Они имеют довольно высокую точность регулирования и при этом относительно низкую цену. Принцип работы релейного стабилизатора основан на переключении обмоток трансформатора с помощью специального силового реле, работающего в автоматическом режиме. Реле могут быть расположены как в плате, так и в корпусе стабилизатора. В процессе работы анализируется напряжение на входе и на выходе, и при необходимости подается команда на включение определенного реле, отвечающего за повышение или понижение напряжения.

    Преимущества релейных стабилизаторов:

    • небольшие габариты;
    • широкий диапазон регулирования входящего напряжения;
    • возможность длительной перегрузки (110 % от номинальной) и кратковременной двукратной (до 4 секунд);
    • широкий температурный режим, от –20 до +40° С;
    • низкая чувствительность к искажениям входного напряжения;
    • бесшумность;
    • длительный срок работы — до 10 лет.

    Основной недостаток — именно ступенчатая стабилизация, поскольку при переходе с обмотки на обмотку может наблюдаться изменение освещенности в лампах накаливания.

    Электронные (например, «Штиль»)

    Эти стабилизаторы состоят из двух частей: силовой и управляющей. В силовой части однофазного стабилизатора находятся два параллельных тиристора (полупроводника с двумя устойчивыми состояниями), трехфазного — шесть, по два на каждую фазу. Управление ими может осуществляться в одном из двух режимов:

    • с пропуском периодов, при котором тиристоры включаются и выключаются в определенное время;
    • фазно-импульсный, когда изменение проводимости происходит в среднем сто раз за секунду.

    Электронные стабилизаторы отличаются следующими преимуществами:

    • высокая точность регулирования напряжения;
    • сохранение мощности в режиме стабилизации;
    • отсутствие задержек, требующихся на регулирование;
    • бесшумность.

    Среди недостатков можно отметить большие габариты, вес и высокую цену.

    В частных домах и на даче для корректировки напряжения используют бытовые электронные стабилизаторы. С их помощью можно защитить отопительный котел и бытовые электроприборы, такие как холодильник, чайник, микроволновка.

    Электромеханические стабилизаторы(например, ORTEA)

    В устройствах этого типа в схему входит автотрансформатор, расположенный в первичной обмотке вольтдобавочного трансформатора. Регулирование электромеханических стабилизаторов осуществляется при помощи поворотного графитового щеточного контакта с сервоприводом. В зависимости от мощности и назначения их можно использовать в качестве сетевых или магистральных.

    Главными преимуществами электромеханических стабилизаторов являются:

    • широкий диапазон входных напряжений (130–260 В);
    • работа без искажения выходного напряжения;
    • устойчивость к перегрузкам;
    • низкая чувствительность к входным помехам и искажениям напряжения, формы и частоты тока;

    Недостатки стабилизаторов этого типа — неспособность работать в условиях низких температур и невысокая скорость стабилизации. При срабатывании сервопривода возникает характерный шум, длящийся, как правило, доли секунды. Чем выше мощность стабилизатора, тем большим шумом сопровождается его работа.

    Как подобрать оборудование: ключевые характеристики

    Практически все виды стабилизаторов пригодны для бытового использования. Чтобы окончательно определить, какой именно стабилизатор напряжения выбрать для частного дома, дачи или коттеджа, необходимо знать ключевые характеристики приборов и их соответствие конкретным потребностям.

    Фазность

    Стабилизаторы бывают однофазными и трехфазными. Обычные бытовые приборы работают от однофазной сети 220 В. В некоторых случаях требуется сеть 3х380 В для питания электрических печей, насосов или сварочных аппаратов. Для дома, где не предусмотрено использование такого оборудования, подойдет однофазный стабилизатор на 220 В.

    Мощность

    При выборе стабилизатора следует учитывать суммарную мощность подключаемых к нему приборов. Обычно суммарная мощность указывается в паспорте изделий. Нельзя забывать и о том, что приборы, имеющие электродвигатель, в момент запуска потребляют количество энергии, в несколько раз превосходящее их номинальную мощность. Поэтому итоговая допустимая для стабилизатора мощность должна превосходить суммарную в 3–5 раз, иначе при включении оборудования каждый раз будет срабатывать защита.

    При выборе мощности необходимо учитывать характер нагрузки.

    Активная нагрузка

    Приборы, преобразующие электрическую энергию в освещение и тепло, такие как все лампы накаливания, утюги, электроплиты, нагреватели, — это приборы с активной нагрузкой. Единица измерения активной нагрузки — кВт, при выборе стабилизатора для таких приборов поправочные коэффициенты не требуются. Если суммарная активная мощность равна 1кВт, то достаточно будет установить стабилизатор с аналогичной мощностью.

    Реактивная нагрузка

    Так называемую реактивную мощность потребляют емкостные или индуктивные приборы, такие как электродвигатели или устройства с конденсаторными батареями. Полная мощность подобных устройств складывается из активной и реактивной и измеряется в кВА.

    При выборе стабилизатора для приборов подобного типа из полной мощности выделяют активную, умножив полную мощность в кВА на значение косинуса фи, указываемое в паспорте устройства. Если этот показатель не указан, то за его среднее значение принимается 0,7.

    Запас мощности

    Для увеличения срока службы стабилизатора желательно предусмотреть запас мощности около 20%. Режим работы устройства будет при этом более щадящим, а при необходимости к нему можно будет подключить дополнительные приборы.

    Диапазон стабилизируемого напряжения

    На всех стабилизаторах указывается рабочий диапазон напряжения. Рабочий диапазон — это значение напряжения на входе, при котором стабилизатор способен корректировать выходное напряжение. Если напряжение на входе превышает это значение, стабилизатор отключит все приборы. Обычный рабочий диапазон для стабилизаторов, используемых для частных домов и коттеджей, — 130–270 В.

    Чтобы определить необходимый рабочий диапазон бытового стабилизатора напряжения для дачи или дома, нужно проводить контрольные замеры входящего напряжения в сети в течение нескольких дней. Желательно делать это утром и вечером, когда нагрузка на сеть особенно велика, обязательно включив максимальное количество приборов-потребителей. Крайние значения, полученные по результатам замеров, и будут рекомендуемым рабочим диапазоном стабилизатора.

    Обязательно нужно учесть, что по сути стабилизатор обладает двумя диапазонами. Первый тип — входное напряжение находится в пределах, при которых выходное напряжение составляет 220 В плюс-минус 5%. Второй тип — предельный диапазон, он возникает, когда входное напряжение значительно изменяется, а выходящее меняется в пределах 15–18%. Этот диапазон — последняя ступень перед отключением всех приборов. Долго работать в таком режиме стабилизатору вредно, но при кратковременных перепадах это вполне допустимо.

    Точность стабилизации

    Под точностью стабилизации понимают максимальное отличие в меньшую или большую сторону выходного вольтажа от номинала. Точность стабилизации выбранного аппарата не может быть меньше, чем требования к питающему напряжению каждого из подключенных к нему приборов. В том случае, если у этих приборов различные требования по напряжению, то необходимо взять за основу минимальное значение или подключить технику к разным стабилизаторам. Большинство бытовых электроприборов способно работать при точности стабилизации 220 В ± 5–7%. Однако осветительные приборы требуют точности не более 3%, поскольку недостаточная точность выходного напряжения приводит к изменению интенсивности освещения в случае перепадов во входной сети.

    Способ установки

    По способу установки все стабилизаторы делятся на настенные и напольные. При выборе места нельзя забывать, что стабилизатор при работе нагревается и его вентиляторы должны иметь возможность свободно работать. Вредное воздействие на стабилизатор оказывают влажность, пыль, высокая или низкая температура. Нельзя устанавливать его в сырых подвальных или чердачных помещениях.

    Оптимальным местом для установки магистрального стабилизатора напряжения для дачи и дома будет точка рядом с распределительным щитком в коридоре или сухой кладовке.

    Наличие информационного дисплея

    Некоторые модели стабилизаторов оснащены информационным дисплеем, фиксирующим все показатели работы: входное и выходное напряжение, величина нагрузки, сообщение об аварии и причинах ее возникновения (в стабилизаторе, в сети, в нагрузке).

    Чтобы не перегрузить стабилизатор, к нему рекомендуется подключать только те приборы, работа которых действительно требует постоянных значений напряжения:

    • телевизор;
    • компьютеры и оргтехника;
    • устройства связи;
    • холодильник;
    • осветительные приборы.

    Бытовые нагревательные приборы, оборудованные ТЭНами, к стабилизатору подключать нецелесообразно, поскольку они могут функционировать и при нестабильном напряжении. Это же касается и приборов с высокими пусковыми токами (насосы, сварочные аппараты), которые при включении способны вызвать срабатывание защиты в стабилизаторе и обесточивание всей сети.

    Обзор брендов бытовых стабилизаторов

    ORTEA

    Итальянская фирма, с 1969 года является одним из мировых лидеров в сфере производства стабилизаторов напряжения. Офисы компании имеются во всех крупных странах мира. В России ORTEA представлена 700 офисами в разных городах. В линейке продукции фирмы однофазные стабилизаторы серий GEMINI (20 кВА), VEGA (до 25 кВА), ANTARES (до 135 кВА) и трехфазные AQARIUS (до 60 кВА), ORION (до 250 кВА), ORION Plus (до 1250 кВА) и уникальный стабилизатор SIRUS New мощностью до 6000 кВА. Стабилизаторы компании могут работать при низких температурах. Гарантия на все модели — 2 года, при этом предоставляется 3 года бесплатного сервиса.

    Одна из популярных моделей компании — ORTEA VEGA 1. Однофазный электродинамический стабилизатор напряжения с входным диапазоном от 176 до 253 В. Время регулирования 16 мс/В, мощность нагрузки 1 кВА. Габариты аппарата 280х430х260 мм, вес 16 кг. Цена — 37 944 рубля.

    «Бастион»

    Российская компания «Бастион» производит более 300 серийных изделий, включая стабилизаторы напряжения. Отличительная черта компании — наличие собственного конструкторского бюро, что позволяет полностью осуществлять весь цикл производства, от разработки до выпуска. Предприятие имеет 68 патентов и авторских свидетельств на собственную продукцию. В России работает 6 фирменных магазинов и 56 сервисных центров компании. «Бастион» выпускает стабилизаторы серии Teplocom и Skat. На ряд приборов дается пожизненная гарантия.

    Релейный стабилизатор «Бастион» Teplocom ST — 555 имеет мощность 0,555 кВт, диапазон входных напряжений 145–260 В, время регулирования до 20 мс, габариты 130х70х85, вес 1,8 кг. Цена — 3700 рублей. Этот стабилизатор подойдет для защиты газового котла в частном доме или коттедже.

    «РЕСАНТА»(производятся в Китае)

    По данным интернет-агентства MegaResearch, компания «Ресанта» в 2014–2015 гг. являлась лидером на рынке сварочного оборудования и стабилизаторов напряжения. Сервисные центры фирмы находятся во всех крупных городах страны. В ассортименте компании однофазные цифровые и электромеханические стабилизаторы серии АСН, стабилизаторы пониженного напряжения СПИ, бытовые однофазные серии С и трехфазные серии АСН различной мощности.

    Релейный стабилизатор «Ресанта» АСН — 2000 Н/1-Ц Lux имеет мощность 1 кВА, диапазон входных напряжений 140—260 В. Время регулирования до 7 мс/В, размеры 206х133х230, вес 4 кг. Цена — 3500 рублей.

    «Штиль»

    Компания «Штиль» занимает одно из ведущих мест в производстве стабилизаторов. Основными направлениями деятельности компании является разработка и выпуск установок электропитания постоянного тока, инверторов, комбинированных источников питания переменного тока.

    Стабилизаторы выпускаются в двух сериях: «Матрикс», мощностью от 0,5 кВА до 2 кВА, и инверторные стабилизаторы напряжения для дома «ИнСтаб». Преимуществами инверторных моделей являются безразрывное переключение, корректор коэффициента мощности и фильтрация входных помех. Кроме того, у них более широкий диапазон входного напряжения, а точность стабилизации не превышает 2%.

    Инверторный стабилизатор «Штиль ИнСтаб 500» имеет мощность 0,5 кВА, диапазон входного напряжения от 90 до 310 В, время регулирования 0 мс/В. Размеры стабилизатора 237х142х71 мм, вес 2 кг. Цена — 6396 рублей.

    Итак, по итогам нашего обзора можно сделать следующие выводы:

    • Для квартиры или частного дома лучше всего подойдет электронный стабилизатор, гарантирующий защиту всем дорогим электроприборам.
    • При небольших перепадах в сети и отсутствии особо ценной аппаратуры можно использовать электромеханический.
    • Для загородного дома или дачи, где может потребоваться насос или сварочный аппарат, — релейный.
    • Для питания современных отопительных котлов — только электронный стабилизатор.

    Способен ли стабилизатор экономить электричество?

    Несмотря на то, что стабилизатор, бесспорно, является полезным прибором для каждого дома, где есть проблемы с перепадами напряжения, маркетологи зачастую приписывают ему дополнительные свойства. Ну а наш доверчивый народ, в свою очередь, верит байкам пиарщиков, чей доход напрямую зависит от успеха рекламной компании, да ещё и помогает им, распространяя многочисленные байки, в беседах с друзьями и знакомыми.

    Одним из примеров является вопрос: «Может ли стабилизатор напряжения экономить электричество?». Понятно, что практически каждый здравомыслящий человек, который помнит школьный курс физики, ответит: «Конечно, нет! Это противоречит Закону сохранения энергии!». Но в душу всё-равно закрадываются сомнения, а может быть современные стабилизаторы действительно хоть немного способны сэкономить электричество, за счёт более продуктивной работы бытовых приборов? Чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, постараемся рассмотреть проблему с разных сторон.

    Существует ли экономия электроэнергии с точки зрения законов физики?

    Ни для кого не секрет, что напряжение в наших сетях отличается от номинала, причём зачастую невозможно предугадать будет ли оно сегодня высоким или низким. Поэтому, чтобы глубже вникнуть в проблему, нам необходимо рассмотреть два случая: работу стабилизатора при пониженном входном напряжении и при повышенном.

    Напряжение меньше 220V

    Предположим что ваша квартира, загородный дом или дача подключены к морально устаревшим электросетям, которые не способны передать то количество энергии, которое необходимо потребителям. В таком случае входное напряжение должно находиться на уровне 180-200V (в некоторых случаях бывает и меньше). Последствия такой разбалансировки очевидны: тусклый свет в комнатах, самопроизвольный перезапуск бытовой техники, а когда соседи приходят с работы, техника вообще может отказаться включаться.

    И вот вы, наконец, приобрели новенький стабилизатор. После установки прибора внутреннее убранство вашего жилья моментально преображается: в комнатах неожиданно становится светло, техника работает как часы, а чтобы вскипятить воду, оказывается надо подождать всего минуту, вместо привычных пяти. Но вот через недельку-другую, когда эйфория прошла, счастливый обладатель стабилизатора вспоминает, как пару месяцев назад один знакомый говорил, что стабилизаторы напряжения позволяют экономить электричество. Бедняга начинает сравнивать показатели счётчика до покупки и после и не получив от такого сравнения никаких заметных результатов, утешает себя, что экономия всё-таки есть, но она настолько мала, что заметить её очень сложно.

    На самом деле, к данной проблеме можно подойти с другой стороны. Если вспомнить школьный курс физики, несложно понять что энергия не может браться из воздуха, а значит, как только стабилизатор поднимает напряжения до заветных 220V, сила тока увеличивается прямо пропорционально величине корректировки напряжения. Чтобы обосновать данное утверждение научно, вспомним простейшую формулу: «Потребляемая мощность равняется произведению тока на величину его напряжения». Если мы представим, что купленный стабилизатор представляет собой идеальный прибор, который преобразует ток без малейших потерь энергии (КПД=100%, но об этом мы поговорим ниже), то вполне логично, что мощность на выходе должна равняться потребляемой мощности на входе. Таким образом, скорректированное за счёт работы стабилизатора напряжение может быть компенсировано только увеличением потребляемого тока. Увы, но другого не дано.

    Напряжение больше 220V

    Аналогичная ситуация складывается, когда входное напряжение слегка завышено. Хотя именно эту ситуацию любят описывать сторонники псевдотеории об экономии электричества. Как правило, в большинстве российских электросетей повышенное напряжение не превышает 240-250V, поэтому для рассматриваемого примера мы возьмём именно этот параметр. В процессе работы электростабилизатор понижает напряжение до номинальных 220V. Взяв за основу всё ту же формулу «Потребляемая мощность равняется произведению тока на величину его напряжения», несложно понять, что после установки стабилизатора ток на входе уменьшится пропорционально степени снижения напряжения. И вот именно на этом моменте большинство рядовых покупателей ловят на удочку. Дворовые сплетники, а иногда и солидные с виду консультанты в магазинах с пеной у рта рассказывают, что с уменьшением потребления тока снизятся и ежемесячные показания электросчётчика. Открывший от удивления рот покупатель забывает, что счётчик меряет мощность потребления, а не силу тока. Иначе показания измерялись бы в Амперах, а не Киловатт/часах. В результате, если мы вернёмся к заветной формуле, то путём несложных вычислений получим, что мощность тока на входе равняется мощности тока на выходе. Другими словами, никакой экономии и в помине нет.

    Приведём ещё один пример, более приближённый к жизни. Применяемые в большинстве домов обычные лампы накаливания прекрасно сигнализируют о перепадах напряжения: так если они горят очень тускло, значит, напряжение пониженное, а если чересчур ярко – соответственно, повышенное. Что же касается потребляемой энергии, то при любом напряжении лампы требуют одинаковое количество электричества. То есть если у вас стоит лампа мощностью сто Ватт, то она будет потреблять установленную мощность и при напряжении 180V, и при напряжении 240V. «Почему же тогда такая разница в яркости освещения? Не значит ли это, что при низком напряжении лампы потребляют меньше энергии?». Конечно же, нет! Дело в том, что вольфрамовая нить в лампе рассчитана на определённый интервал напряжений. Для бытовых лампочек он обычно составляет 220-240V. Когда такая лампа работает при более низком напряжении, нить из-за своей толщины производит больше тепловой энергии, чем света. С другой стороны, повышенное напряжение, особенно когда оно превышает допустимые пределы, приводит к чрезмерному накаливанию нити, что приводит к её быстрому изнашиванию.

    Немного о КПД и потерях энергии при использовании стабилизатора напряжения

    Представим, что отечественные электросети неожиданно модернизировали и напряжение в сети теперь составляет стабильные 220V. Несмотря на то, что стабилизатор теперь в принципе-то и не нужен, мы не будем его отключать. В таком режиме он будет работать как трансформатор с коэффициентом трансформации 1. И вот теперь, когда стабилизатор фактически не работает, а просто «прогоняет» через себя электричества, возникает вопрос: за счёт какой энергии он нагревается?

    Секретов тут никаких нет. Вспомнив из того же школьного курса физики известную аксиому, что устройств со стопроцентным коэффициентом полезного действия (без потерь энергии в процессе работы) в природе не существует, несложно догадаться, что часть электричества попросту преобразуется в тепло. Это связано с тем, что катушка, которая содержится в стабилизаторе, обладает хоть и сравнительно небольшим, но всё же ненулевым сопротивлением. Большинство качественных устройств обладают КПД около 95%. Отсюда можно сделать вывод, что при использовании стабилизатора напряжения, вы будете потреблять на 5% больше электроэнергии, которая будет уходить на обогрев окружающей среды или, если вам так приятней, вашего жилища. Данный вывод актуален как при «холостой» работе, так и при корректировке характеристик тока.

    За счёт чего стабилизатор действительно поможет сэкономить?

    Во-первых, установка стабилизатора напряжения продлевает срок службы всех бытовых электроприборов. Вам не придётся тратиться на регулярный ремонт техники и покупку новой при возникновении серьёзной поломки. Сэкономленная сумма в несколько раз превысит затраты на те злополучные 5% мощности, которые мы теряем.

    Но вернёмся всё же к главной теме нашей статьи – экономии электричества. Возьмём всё те же лампы накаливания. Если местные электросети поставляют электричество с низким напряжением они, как мы говорили выше, будут вырабатывать больше тепла, а свет, из-за некоторых конструктивных особенностей, станет тусклым. Если вы всё-таки пренебрежёте покупкой хорошего стабилизатора электричества, для обеспечения нормального уровня освещения придётся покупать более мощные лампочки или устанавливать дополнительные. Несложно догадаться, что в таком случае ваше жилище станет потреблять гораздо больше энергии.

    В качестве ещё одного примера возьмём бытовой электрочайник. Во время его работы, вода не только нагревается, но и, взаимодействуя с окружающей средой, понемногу остывает. Другими словами часть тепла, вырабатываемая нагревательным элементом, уходит в окружающее пространство. Таким образом, если чайник нагревает воду до 100 градусов за пять минут, вместо положенных двух, в окружающее пространство уходит гораздо большее количество тепла, а значит затраты электроэнергии немного превышают номинальные показатели.

    Хуже всего ведут себя при пониженном напряжении холодильники. Современные холодильные камеры оснащаются чувствительными элементами, которые очень болезненно переносят работу в нестандартных условиях. При пониженном напряжении компрессор холодильника работает на износ: он то надолго выключается, то наоборот не может выключиться, то не может выработать достаточную мощность для нормальной циркуляции хладагента. Из-за недостаточного давления хладагента серьёзно страдают показатели теплоотдачи, и как следствие общее время работы электродвигателя компрессора возрастает. В итоге, как вы уже, наверное, догадались, это приводит к потреблению большего количества электроэнергии.

    На загородных участках стоит обратить внимание на работу вибрационного насоса. Из-за низкого напряжения производительность агрегата заметно уменьшится, а в некоторых случаях он может даже полностью остановиться, так как слишком большая сила тока может привести к перегреву обмоток электромагнита. Не самым лучшим образом будет вести себя насос при повышенном напряжении. В таких условиях якорь магнита привода будет сильно ударяться о корпус устройства. При этом вы ощутите заметное усиление звука при работе насоса. Но это не главное. Дело в том, что при высоком напряжении насос не станет качать больше воды, ввиду заложенных конструктивных и рабочих характеристик: частота колебаний сохранится, так как не зависит от напряжения подаваемого электричества, объём поршня, естественно также останется неизменным, зато коэффициент полезного действия устройства может снизиться на 5-10%. Отсюда делаем вывод – при любом напряжении отличном от номинального вибрационный насос потребляет больше электроэнергии.

    Заключение

    Если рассматривать только физические аспекты работы стабилизаторов напряжения, то в ходе нехитрых вычислений несложно понять, что никакой экономии электричества не существует в природе. Наоборот, из-за того, что стабилизатор, как и любой другой электроприбор не может обладать коэффициентом полезного действия равным 100%, вы будете терпеть некоторые убытки.

    Что же касается практической стороны вопроса, то за счёт более эффективной работы большинства бытовых электроприборов удаётся устранить потери электроэнергии, которые возникают в результате функционирования в нештатном режиме. Однако данный фактор сложно назвать экономией, скорее вы устраните ненужные потери. Кроме того, если перейти к абсолютным показателям, то величина такой «экономии» скорее всего лишь компенсирует пятипроцентные потери, возникающие в результате работы стабилизатора.

    Самым же главным на наш взгляд экономическим преимуществом является продление срока службы домашних электроприборов, начиная лампочкой и заканчивая персональным компьютером. Здесь вы действительно сэкономите довольно солидную сумму средств, которую могли бы потратить на ремонт или покупку новой техники. В среднесрочной перспективе экономия за счёт этого фактора полностью окупает приобретение стабилизатора, а временами даже позволяет получить некоторую выгоду.

    Читайте также:  Выбор скрытых дверей в Санкт-Петербурге
    Ссылка на основную публикацию