Дополнительный порт MicroUSB на флешку своими руками

USB Micro SD Card Reader или универсальная флешка своими руками

  • Цена: $0,99
  • Перейти в магазин

Продолжаю цикл обзоров, где для достижения конечной цели нужно немного поработать руками. Героем сегодняшнего обзора стал microSD картридер.
О том, что с ним в итоге произошло, как таким образом можно бороться с маркетингом, а главное — повышать юзабилити — Вы можете прочитать под катом. МНОГО фото!

Более года назад я начал пользоваться телефонами одной только марки — Google. И всё в моём первом нексусе (nexus S) было хорошо, а ещё лучше во втором (galaxy nexus), да вот только отсутствие возможности установки карты памяти немного раздражала. Дальше — больше. «Октябрь месяц на дворе — давайте новый нексус мне!» Так в моём доме появился планшет — Google Nexus 7. На тот момент о версии с 3g или объёмом памяти 32гб ходили только слухи, так что выбирать особо не приходилось.

Идея как-то расширить объём доступной для использования памяти зародилась ещё на этапе покупке. И тут я стал думать. Цеплять флешки через microUSB OTG кабель я даже не рассматривал, решил сделать что-то своё, более компактное.
Основой кончено же должен был стать картридер, заказав его, а также microusb connector (по этому запросу он легко ищется на ebay). Для прочих экспериментов я заказал сразу 10 шт, Вам, наверное и 1 хватит.
Не буду говорить как так вышло, что посылку я получили через 2,5 месяца после заказа — вот, она уже у меня.
Первоначально планировалось с этой самой флешки смотреть фильмы, значит она должна хорошо крепиться и не иметь возможности случайно быть выбита и тем самым убить microusb вход.
И тут мне повезло(?!), под руки попался давно забытый пульт управления плеером от nokia 5800. Как оказалось, его прищепка идеально подходит по длине, чтобы цепляться за прорезь для решётки динамика.

потом нужно было разобраться с коннектором. в качестве провода к нему идеально подошёл шлейф от IDE жёсткого диска.

Также не нужно забывать о необходимости аппаратной поддержки OTG режима. Для этого спаиваем вместе 4 и 5 пин microusb коннектора.

Примеряем прищепку и коннектор на устройстве

Обрезаем корпус картридера так, чтобы он поместился в прищепку

И припаиваем его к USB выходу

Осталось закрепить коннектор холодной сваркой и произвести косметические улучшения (шлифовка, покраска)

После всех описанных действий получаем вот такой эксклюзивный девайс


Результат превзошёл все ожидания. Девайс крепко сидит на устройстве и реально работает. 2 часа времени были потрачены не впустую =)

Прошла неделька — другая, и захотелось мне довести свою инженерную мысль до нового уровня функциональности.
Сказано — сделано. Всё по полной аналогии с предыдущим девайсом, но проще. Я «приварил» коннектор к самому картридеру, сохранив при этом основную функциональность. (его можно подключать к компьютеру)




Теперь ношу этот чудо-девайс всегда с собой. Так сказать универсальная флешка для всех моих мобильных устройств. (ноутбук, планшет, телефон)

«Групповое» фото =)

UPD: чуть не забыл. на фотографиях не видно, но в «прищепке» карта памяти, разумеется, съёмная.

Ну и по традиции для моих обзоров: небольшое видео.

Усё) Есть вопросы — буду рад ответить Вам в комментариях.

Надо больше портов. Обзор USB концентраторов ДНС.

Возможно многие из вас сталкивались с ситуацией когда не хватает USB портов, клавиатура, мышь, принтер, сканер, геймпад, внешний HDD, микрофон, графический планшет… А еще ведь надо и флешки порой подключать…

Вот и я не так давно столкнулся сначала с проблемой доступа к USB портам, а потом и с их нехваткой.

И тут как нельзя кстати подвернулся тендер ДНС на сверхновый обзор нескольких USB хабов.

И так, сегодня я вам расскажу о 5 USB хабах выпускаемых под брендом ДНС, а именно:

Начнем с первого.

Внешний USB2.0 HUB 4-port + слот для карты памяти DNS без блока питания

Упаковка и комплектация

Все по минимуму! Прозрачный блистер надежно защищающий от повреждений во время транспортировки, внутри сам хаб, и картонка на которой перечислены основные характеристики.

Спецификация

– USB 2.0 концентратор на 3 USB порта без блока питания

– Встроенный Micro SD (T-Flash) Card Reader

– Полностью отвечает стандарту USB 2.0, обратно совместим со стандартом USB 1.1

чу данных со скоростью до 480 Мбит/с

– Совместимость с периферийными устройствами, USB флэш-дисками и д.р.

– Встроенная защита каждого порта от перегрузок и всплесков напряжения

Системные требования:

Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, MacOS 8.6 и выше

Внешний вид.

Сам хаб представляет из себя такой небольшой “тройник”. Если смотреть на него сверху, то выглядит как небольшой овал, именно на верхней грани и расположены 3 USB порта, слот под Micro SD и индикатор работы.

На одной из граней надпись ДНС, и больше на нем нет ничего.

Корпус из глянцевого пластика, достаточно прочного на ощупь. Индикатор работы – слабенький зеленый светодиод, не раздражает, не мешает даже в полной темноте.

UPD: Как мне подсказали в комментариях: корпус с пртами вращается на 180 градусов, это удобно если что-то мешает подключению (вставка в корпусе к примеру), но ни как не спасло от перекрытия второго USB порта на передней панели моего системника.

Тестирование

Прежде всего я хотел убедиться что при подключении через хаб не падает скорость записи/чтения на носители информации, и выяснить сколько устройст можно подключить одновременно без потери скорости.

3 флешки – работает нормально – нет ни потери скорости ни глюков в работе. Более того при одновременном подключении всех 3х флешек и копировании на них скорость так же не падает(в сравнении с прямым подключением флешек), хотя должен отметить что флешки у меня не самые скоростные.

2 флешки + внешний HDD – так же работает нормально, в том числе и при одновременном копировании на них файлов.

Плюсы:

– отсутствие внешнего питания

– слот под Micro SD

– достаточно компактных размеров

Минусы:

– при подключении в порт на передней панеле системного блока он перекрывает порт рядом.

А вот при подключении к порту на моноблоке(iMac) он не перекрывает соседние порты, там расстояние достаточное для подключения и хаба и кабелей в соседние порты. Так что перед покупкой данного хаба рекомендую присмотреться к расстоянию между вашими портами, возможно вы получите не +2 к портам, а всего +1.

Внешний USB2.0 HUB 4-port DNS без блока питания

Упаковка и комплектация

Такой же прозрачный блистер что и в первом случае. Внутри сам хаб, и картонка на которой перечислены основные характеристики.

Спецификация

– USB 2.0 концентратор на 4 USB порта без блока питания

– Полностью отвечает стандарту USB 2.0, обратно совместим со стандартом USB 1.1

– Поддерживает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с

– Совместимость с периферийными устройствами, USB флэш-дисками и д.р.

– Встроенная защита каждого порта от перегрузок и всплесков напряжения

– габариты: 64х24х20мм длина шнурка 80мм

Системные требования:

Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, MacOS 8.6 и выше

Внешний вид

Короткий шнурок и небольшой прямоугольный корпус со скошенными углами, на верхней грани 3 USB порта, индикатор работы(синий светодиод довольно яркий, светится не только небольшое отверстие, но и соседние порты) и надпись ДНС. На одном торце собственно кабель, на другом 4ый порт USB.

Расстояние между портами достаточное для подключения и различных кабелей и флешек.

Материал корпуса – металл! на торцах пластиковые вставки. Из всех протестированных образцов данный смотрится наиболее богато. Металл корпуса очень приятный на ощупь.

Длина шнура однозначно говорит о том, что данных хаб предназначен для подключению к ноутбукам, так как на системном блоке он будет болтаться(хотя если у вас порты в самом низу блока, то шнура хватит), при подключении к моноблоку длины кабеля так же не хватает чтобы он лежал на столе ровно.

Тестирование.

Все прошло по стандартной схеме, 4 флешки – полет нормальный, внешний HDD так же подключился без проблем(вместо одной из флешек). Скорость ни при одиночном копировании, ни при копировании сразу на все устройства не упала.

Плюсы:

– “дорогой” внешний вид

– отсутствие внешнего питания

Минусы:

– для обычного системного блока порвод коротковат.

– индикатор работы слишком яркий

Выводы:

Данный хаб отлично подойдет при использовании его с ноутбуками, а особенно с металлическими ультрабуками – такой же металлический корпус, чтоб не выпадать из общего стиля.

Внешний USB2.0 HUB 4-port DNS без блока питания

Упаковка и комплектация

Прозрачный блистер, но по мимо самого хаба тут есть так же и кабель которым собственно и подключается хаб к компьютеру.

Спецификация

– USB 2.0 концентратор на 4 USB порта без блока питания

– Полностью отвечает стандарту USB 2.0, обратно совместим со стандартом USB 1.1

– Поддерживает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с

– Совместимость с периферийными устройствами, USB флэш-дисками и д.р.

– Встроенная защита каждого порта от перегрузок и всплесков напряжения

– габариты: 55х50х15мм длина шнурка 800мм

– вес: 42г с кабелем.

Системные требования:

Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, MacOS 8.6 и выше

Внешний вид

Первое впечатление от него: космический корабль в миниатюре. Форма, оформление и даже подсветка просто кричит об этом!)

Материал корпуса глянцевый пластик прозрачный пластик вставки в центре хаба отличается от того из которого сделан сам корпус, он менее маркий, отпечатки пальцев практически не остаются.

На верхней панели только надписи и элементы оформления.

На левом торце 1 порт USB и разъем для подключения кабеля.

На правом: 1 порт USB и разъем для подключения блока питания(котрого нет в комплекте, его надо приобретать отдельно).

Оставшиеся 2 порта находятся на задней панели хаба.

Внизу небольшие ножки.

Кабель – стандартный miniUSB, он достаточно длинный, можно подключить его к одному из портов на задней панели и вывести сам хаб в удобное для вас место.

Еще порадовала подсветка хаба:

Она не вырвиглазсиниего цвета, а приятного голубого оттенка, не яркая, ни как не отвлекает даже в полной темноте.

Тестирование

Схема номер 1: 4 USB флешки – тест пройден успешно, все определились, скорость работы не пострадала.

Схема номер 2: подключаем внешний HDD и. и все. питания не хватает, HDD мигает лампочками, пытается стартануть, а не может. Вот такая вот засада. И если вы задавались вопросом зачем тут присутствует разъем для подключения внешнего блока питания, то вот вам и ответ. Берем БП, подключаем к хабу, включаем хаб в компьютер, подключаем внешний HDD и. вот оно счастье, все работает, добавим еще 3 флешки – работает, скорость не падает.

Вот только вопрос, нужно ли такое счастье. Если исходить из расчетов в 0.5А на порт USB, то нам нужен блок питания на 2А(тот который я использовал был от 5го хаба, он на 3А).

Читайте также:  Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками (фото, пошагово)

Плюсы:

– достаточно длинный кабель в комплекте

Минусы:

– без дополнительного питания внешние HDD не работают

Выводы:

В целом данный хаб мне понравился больше всех остальных, немного расстроила невозможность работы с внешними HDD без дополнительного питания, а подключать БП у меня лично нет ни малейшего желания.

Внешний USB2.0 HUB 4-port DNS без блока питания

Упаковка и комплектация

Вариант как и с первыми 2мя: прозрачный блистер, внутри сам хаб и описание.

Спецификация

– USB 2.0 концентратор на 4 USB порта без блока питания

– Полностью отвечает стандарту USB 2.0, обратно совместим со стандартом USB 1.1

– Поддерживает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с

– Совместимость с периферийными устройствами, USB флэш-дисками и д.р.

– Встроенная защита каждого порта от перегрузок и всплесков напряжения

– габариты: 50х20х14мм длина шнурка 60мм

Системные требования:

Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, MacOS 8.6 и выше

Внешний вид

4х портовой USB хаб, материал корпуса: пластик. 2 порта расположены на верхней грани хаба, один на левой грани, и последний на правой грани. Такое расположение позволит вам подключать к нему флешки не стандартных размеров, и они не будут мешать друг другу. Вот только если подключить все 4 флешки, то будет такой своеобразный ёжик. Материал корпуса – матовый пластик, следов пальцев на нем почти не остается, а вот пара царапин к концу теста появилось(на других при тех же обстоятельствах подобного не заметил).

Так же на верхней панели синий светодиод в качестве индикатора работы, и логотип ДНС.

Шнурок тут как и во втором хабе довольно короткий, комфортно закрепить его не получилось, хотя при использовании с ноутбуками подобной проблемы возникнуть не должно.

Тестирование

Подключение внешнего HDD проблем не вызывает, подключился и работает как надо. Добавил пару флешек и графический планшет. Все работает без потери скорости и глюков, в том числе и при одновременном задействовании всех устройств.

Плюсы:

– необычное расположение портов

– отсутствие внешнего БП

Минусы:

Каких-то критичных минусов не выявил, только личные вкусовые предпочтения.

Выводы:

Данный хаб я бы брал только в том случае, если бы у меня были флешки нестандартных размеров, а так ни каких преимуществ в сравнении с моделью V02 я не увидел, разница в цене в 30р не столь критична.

Внешний USB2.0 HUB 7-port DNS с блоком питания

Упаковка и комплектация

Тот же блистер, но более большой, за счет блока питания.

Спецификация

– USB 2.0 концентратор на 7 USB портов

– Полностью отвечает стандарту USB 2.0, обратно совместим со стандартом USB 1.1

– Поддерживает передачу данных со скоростью до 480 Мбит/с

– Совместимость с периферийными устройствами, USB флэш-дисками и д.р.

– Встроенная защита каждого порта от перегрузок и всплесков напряжения

– габариты: 20х15х100мм длина шнурка 55мм

– блок питания 5V, 3A

– вес: 40г без блока питания.

Системные требования:

Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7, MacOS 8.6 и выше

Внешний вид

Параллелепипед с чуть скошенными углами, 6 USB портов на верхней грани, один на торце.

Помимо USB портов на верхней грани так же присутствую надписи: ДНС и 7-port USB 2.0 HUB. Индикатора работы нет.

На одной из боковых граней разъем для подключения блока питания.

Кабель не сменный.

Блок питания на 3А. Изготовлен из прочного пластика.

Кабель длиной – 110 см.

Этот же блок питания подошел и для модели V03.

Тестирование

Для начала проверим на что способен хаб без дополнительного питания:

– подключено 4 флешки – работает нормально.

– 1 внешний HDD – работает, питания хватает! подключаю еще мышь и пару флешек, все работает.

– 1 HDD подключен, подключаем еще один – питания не хватает, первый отключается.

Подключаем внешнее питание.

– 2 внешних HDD тянет нормально

– добавили 4 флешки – работает!

– ну и чтоб забить все порты вставил мышь – питания хватает, все определяется и работает стабильно.

– возможность работы без блока питания(в том числе хватит и на подключение 1 внешнего HDD)

– Каких-то критичных минусов не выявил, только личные вкусовые предпочтения.

Данных хаб мне понравился правильной прямоугольной формой, возможностью работы без дополнительного питания, кабелем достаточной длины для удобного расположения ну и количеством портов, и именно он занял место возле компьютера, остальным либо не хватало длины кабеля, либо не работал внешний жесткий диск без дополнительного питания.

Но и цена у данного хаба самая большая, в том числе и за комплектный блок питания.

Ну и на для сравнения размеров все хабы вместе.

Подключение смартфона и планшета через хабы проблем не вызвало. Но вот смарт на андроиде проверить пока не могу, нет у меня таких.

Так же подключил хабы (4х портовые) к маршрутизатору ASUS RT-N15U – 2-3 флешки определяет маршрутизатор, и видит содержимое, однако подключаться с компа не получается, но тут больше вопросов к прошивке маршрутизатора, а не к хабам.

Что такое USB OTG и зачем это нужно?

Можно ли быстро перекинуть файлы с флэшки на телефон, выложить снимки с фотоаппарата в инстаграм за 10 минут, заставить гореть гирлянду только от смартфона? Благодаря технологии USB OTG ваш смартфон может больше, чем вы думаете.

Со времен первых коммуникаторов смартфоны все больше стремятся к копированию функционала ноутбуков и настольных ПК. Полноценно заменить компьютер мобильные девайсы не в состоянии, но некоторым пользователям функционала планшетов и смартфонов вполне хватает. При этом не все знают, что к мобильным устройствам, как и к компьютеру, можно подключить различную периферию и гаджеты, а не только кабель для зарядки.

Что такое USB OTG

Технология USB OTG появилась в 2006 году. Изначально она разрабатывалась для того, чтобы не только компьютеры, но и другие устройства могли обмениваться между собой информацией, используя порт USB. Об этом говорит и сама аббревиатура OTG — «On-the-Go», что дословно на русский язык переводится как «На ходу». Подразумевается, что можно использовать устройства, которые буквально помещаются в кармане.

Не удивительно, что в последнее время USB OTG ассоциируется именно со смартфонами и планшетами, так как это самые популярные товары, поддерживающие данную технологию. Хотя на самом деле те же USB-флешки, подключенные автомагнитолам или другим устройствам — та же самая технология USB OTG.

Как это работает

В качестве примера будет рассмотрен стандартный переходник USB OTG с уже постепенно устаревающим разъемом Micro-USB. На схеме выше у Micro-USB отображены пять контактов, и именно при взаимодействии 4-го и 5-го контактов мобильное устройство получает возможность распознать то, что к нему подключено. Тогда как на первый контакт подается питания, без которого работа USB OTG также невозможна.

Какие устройства поддерживают USB OTG

Почти все современные смартфоны и планшеты поддерживают USB OTG. Исключения бывают в основном среди бюджетных моделей с разъемом Micro-USB, хотя иногда встречаются и экземпляры с современным Type-C портом, к которому нельзя подключить ничего кроме кабеля (к примеру, смартфон Noa N1).

Также есть устройства, которые лишь частично поддерживают USB OTG. Например, у пользователя получится подключить USB-флеш-накопитель, мышку, клавиатуру или другой нетребовательный гаджет, а вот что-то сложное вроде компактного тепловизора — уже нет.

Хотя с тепловизором оказалось все не так просто даже при поддержке технологии OTG. В случае с моделью, у которой есть разъем Micro-USB, может получиться так, что камера гаджета будет повернута в сторону пользователя. В этом плане гораздо удобнее тепловизоры с новым разъемом Type-C, которые можно развернуть как угодно.

Обычно операционная система мобильных устройств позволяет подключать гаджеты через USB OTG без совершения дополнительных действий, кроме некоторых случаев, когда требуется установка дополнительного софта, как в примере с тепловизором. Однако у популярной Android OS есть множество измененных версий прошивок, и в китайских смартфонах, на которых установлены фирменные оболочки ColorOS, HiOS и Funtouch OS, перед каждым подключением нужно активировать функцию USB OTG, которая через какое-то время автоматически отключается. Возможно, разработчики так пытаются сделать свои оболочки безопаснее, чтобы не допустить случайного подключения. Или это просто продиктовано вопросом энергопотребления.

Как проверить поддержку USB OTG

Самый верный способ проверки — попробуйте подключить к устройству какой-нибудь гаджет — USB-флешку или что-то другое.

Также есть различные приложения, которые пытаются определить, поддерживается ли устройством «On-the-Go», но информация, отображаемая в таком софте, не всегда является достоверной.

Еще для проверки отлично подойдет любая модель USB-тестера. При подключении к мобильному устройству экран тестера сразу начнет работать, что и будет свидетельствовать о поддержке USB OTG.

Также через тестер можно узнать, сколько потребляет подключенная к смартфону или планшету техника. К примеру, USB-накопители потребляют небольшое количество тока, и, так как речь чаще всего идет о сотых долях ампера, то не каждый тестер отобразит такие показатели. Портативный жесткий диск напротив потребляет большой ток, который не любой смартфон может выдать.

Какой переходник нужен для работы USB OTG

В некоторых случаях переходник не нужен, так как есть гаджеты, подключаемые к мобильному устройству через его порт — это может быть устаревающий Micro-USB, современный Type-C или, в случае с техникой Apple, — Lightning.

Интересным примером служат флешки, у которых есть сразу несколько разъемов, и которым не нужны переходники для подключения.

Иногда переходник может встретиться в комплекте поставки к смартфону или планшету, но такое бывает редко. Впрочем, сейчас не проблема приобрести любой переходник на нужные разъемы.

В некоторых случаях нужен кабель для дополнительного питания. Не все девайсы способны отдавать большой ток более 0.5 ампер, и, хотя в большинстве случаев этого хватит, особо прожорливые гаджеты не смогут стабильно функционировать без дополнительного питания.

Например, такой кабель пригодится для подключения к смартфону портативного жесткого диска или чего-то аналогичного по потреблению. Кабель можно подключить к сети, компьютеру, или, например, к портативному аккумулятору.

Что еще можно подключить через USB OTG если устройство, к примеру, не поддерживает карты памяти, но информацию с них нужно перенести на смартфон, не используя при этом компьютер, то на помощь могут прийти OTG картридеры. Удобство некоторых моделей в том, что они работают не только с карточками формата microSD, но и с более крупными по размеру SD-картами.

Для пока немногочисленных смартфонов и планшетов, которые поддерживают функцию Display Port, предусмотрены специальные переходники для вывода видео и аудиосигнала на телевизор или монитор.

Читайте также:  Собери компьютер за 30 минут своими руками

Различные модели USB-разветвителей помогут подключить к мобильному устройству сразу несколько гаджетов, особенно если разветвитель имеет внешнее питание.

Или, как уже раньше упоминалось, возможно подключение внешних жестких дисков, правда не все будет работать без дополнительного питания.

Список гаджетов этим не ограничивается — подключиться также можно к принтеру или камере, или вполне реально использовать проводную гарнитуру, требующую дополнительного питания для подсветки. Еще в продаже можно найти модемы, проводные геймпады, ИК-передатчики, USB-вентиляторы, всевозможные датчики, USB-гирлянды и даже USB-увлажнители воздуха или маленькие пылесосы.

Зарядка других устройств

Наличие в устройстве USB OTG дает еще один плюс в виде возможности заряжать другие девайсы и гаджеты. При этом заряжаться будет то устройство, в разъем которого вставляется обычный кабель, а отдает заряд девайс с подключенным переходником USB OTG. Заряжаться могут и аппараты без поддержки «On-the-Go», но вот заряжать что-то у них уже не получится.

Дополнительный порт MicroUSB на флешку своими руками

Приветствую всех. Люблю я иногда что-то доработать и усовершенствовать для личного пользования. Предлагаю вам небольшую доработку маленькой флешки. Далее от автора.

Есть у меня старая флешка Silicon Power 32GB.

Служила она мне долго и верно. Потрепалась вся, корпус зацарапался, ушко для шнурка отпало.

Иногда появляется нужда подключать её к планшету, смарту. Таскать с собой ещё и переходник который постоянно где то в сумке теряется, быстро надоело. Подумал и решил вживить в неё MicroUSB штекер. Ну а что могу ведь, с паяльником на «ты».

Разбираем (фото разборки не делал, разобрать её не сложно)

Берём кусок плоского кабеля. Находим в сети распиновку USB и MicroUSB.

Паяем всё по схеме.

Делаем перемычку между 4 и 5 контактом, без неё не заработало.

Временно подпаиваем вторые концы провода к самой флешке. Проверяем всё ли работает.

Работает! Отпаиваем! Вставляем его в заднюю крышку флешки и заливаем чудо смолой, с обеих сторон.

Смола хороша тем, что сохнет быстро. Минут 10 и можно продолжить, не боясь «вляпаться» или что то смазать, сместить.

После полного высыхания подрезать, подточить всё лишнее. Прикинуть как всё соберётся.

Подошло. Идём дальше режем в размер конец провода. Зачищаем, лудим, припаиваем к разъёму USB.

Перед окончательной сборкой ещё раз проверяем.

Всё работает. Собираем корпус и можно пользоваться.

Теперь можно пользоваться флешкой без поисков переходников.

Спасибо за внимание!

Видео как сделать дополнительный USB в клавиатуре.

Анатомия и клонирование USB адаптера для SD-карты

… или как снабдить Ваш DIY-проект на MIPS или лёгком ARM быстрой микро-SD карточкой.
Доброго времени суток всему уважаемому сообществу. Хотел бы продолжить свой рассказ про коробочку-прибор, а именно про то, как ей удалось обзавестись микро-SD картой, подключённой к порту USB 2.

Корень всей проблемы был в том, что USB 2, и даже не один, у её процессорного модуля есть, а QSPI (QuadSPI) или карточного интерфейса – увы, нет. Как этот грустный факт связан с SD-картами? Очень просто, любая SD-карта в физической основе своего подключения имеет SPI (SerialPeripheral) интерфейс. Классический SPI для передачи и приёма последовательных данных использует по одной физической линии. Просто и экономно, как с точки зрения денег, так и миллиамперов. Однако недостатки, как известно, есть продолжение достоинств, и для SPI им в первую очередь стала относительно невысокая скорость обмена данными. Для решения этой проблемы был придуман четырёхбитовый режим обмена данными с SD-картой, являющийся близким родственником протокола QSPI. При использовании этого режима хост-контроллер и карточка сначала договариваются о параметрах обмена в однобитном режиме, а потом переходят в четырёхбитный, когда используют не по одной линии для приёма и передачи, а четыре на всё про всё (плюс ещё одну для индикации команды).
Что же делать, если аппаратура напрямую четырёхбитный протокол не поддерживает, а быстрый обмен всё же нужен? Очевидный ответ – снабдить проект мостом «быстрый интерфейс» — «четырехбитовая SD-карта».

Вот для решения этой задачи и была приобретена парочка адаптеров USB-SD и подвергнута препарированию (вивисекция не использовалась – мы же не изверги какие). Перед тем, как разогревать паяльник и фен, была проведена очень важная проверка – увидит ли Debian процессорного модуля предложенный ему свисток-адаптер. Тест прошёл на ура, добро пожаловать в операционную. Купленный свисток выглядит вот так:


И вот так:

После того, как был разобран корпус, стало можно разглядеть печатную плату (со всех её двух сторон).

Схема простенькая, основой её является ИМС GL823F — микроконтроллер с системой команд 8051 и с масочной памятью, оснащённый аппаратным блоком интерфейса USB 2, по всей видимости, не особо высокого качества (почему я так говорю – не вижу точного резистора смещения аналоговой части и кварцевого генератора, что означает восстановление частоты из принимаемого сигнала на основе внутреннего калибруемого генератора). Работать будет, но не HiFi, нет. Всё остальное – минимальный обвес: блокировочные конденсаторы, подтягивающий и токоограничивающий резисторы, LED и разъёмы, вот и вся инженерия.

Сдуваем компоненты феном и разглядываем печатную плату. По многим признакам, плата двухсторонняя с металлизацией отверстий. После недолгого разглядывания платы в микроскоп, срисовывания схемы соединений и сравнения с даташитом на родственные ИМС компании GL, восстанавливаем принципиальную схему.

И вот тут вот начинаем видеть одну небольшую закавыку. В чём же именно? Наша коробочка питается от гарантированного напряжения 3,3В, а схема на GL823 требует 5 вольт. Ну как требует – она так привыкла, потому что именно столько ей даёт USB. Сама микро-SD питается от 3,3В, потому в GL823 добавлен встроенный LDO-стабилизатор. Отсюда вопрос – а если схему питать от 3,3В, то сможет она работать? Если LDO сумеет не уронить сильно напряжение – то сможет, но ведь не все LDO одинаково полезны. Небольшую подсказку даёт даташит – вывод, питающий SD-карту, называется PMOS. Такая аббревиатура не может не радовать – можно предположить, что используется HighSide PMOS схема, в которой падение напряжения на регулирующем элементе может быть очень небольшим. Однако всё это – рассуждения, а единственный решающий аргумент – опыт, он же сын ошибок трудных.

Так какой же именно опыт мы поставим? Давайте попробуем питать ИМС двумя переключаемыми напряжениями – от 5 В USB либо от 3,3В, получаемых отдельным стабилизатором. Вот теперь у нас достаточно знаний, чтобы нарисовать принципиальную схему.

Нумерация компонентов на схеме несколько странная по той причине, что на заводе-изготовителе печатных плат заказывалась мультизаготовка с ещё несколькими тестовыми схемками, и у всех них нумерация компонентов была сквозная. Готовя статью, принципиальную схему я привёл в соответствие с фотографией, и получилось то, что получилось.

Что мы видим на схеме? Понятно, ядром является GL823F. К ней очевидным образом подключается разъём микро-SD. Единственное, что надо отметить – пин 9 у разъёма – это скользящий контакт наличия карты в гнезде, когда карта на месте, он замкнут на землю. С7-С10 – блокировочные конденсаторы на цепях питания. Если хотите немножко повысить помехоустойчивость, то выводы 2 и 16 DD1 можно соединить через ферритовый дроссель. R4 ограничивает ток через HL1, R5 подтягивает линию GPIOк единице в отсутствие карты в гнезде. DA2, C11 и C12 формируют линейный стабилизатор напряжения 3,3В.

Поскольку в тот момент, когда рисовалась схема, с одной стороны, не было понятно, сколько она будет потреблять, а с другой был неприятный опыт использования некоторых USB-флешек (не будет показывать пальцем), потребляющих при записи по 400mA, было принято решение добавить R6. Вообще это стандартный приём – при заметном потреблении в схеме линейного LDO (ключевые слова тут – LowDropout) поставить на входе низкоомный резистор повышенной мощности и часть тепла рассеивать на нём, а не на стабилизаторе. Опыт, однако, показал, что нужды в R6 нет, и ниже на фото платы вы его ещё увидите.

XS4 как раз и предназначен для проведения опыта – переключения питания DD1 между 5 и 3,3 Вольтами. XS2 – стандартный USBB разъём, чтобы можно было перед собой положить, а не лазать к свободным USB-портам под стол к ПК.

Вот что получилось после трассировки, изготовления ПП и монтажа:

Как можно видеть, нижняя сторона платы совершенно незамысловата, да и верхняя не сильно сложнее.

Не собираюсь оттягивать развязку сюжета, сразу скажу, что опыт показал – питать GL823F от источника 3,3 В можно без проблем, переключение XS4 ни на что, кроме потребляемой мощности (не тока) не влияет.

Чтобы убедиться, что сделанная плата работает нормально, было проведено измерение скорости записи и потребляемого при этом тока для трёх различных микро-SD карточек. Фото конкурсантов –в студию!

Оценка потребляемого тока (измерением то, что делалось, мой язык назвать не поворачивается) производилась при помощи такого вот комбинированного измерителя тока-напряжения-количества заряда аккумуляторов. Некоторой неожиданностью для меня, скажу откровенно, оказалось то, что он ещё и USB-данные передаёт.

Использовалось только показание потребляемого тока, цена деления у этого, с позволения сказать, прибора – 0,01А, плюс к тому как минимум ошибка дискретизации 1 единица младшего разряда – ещё 0,01А. Поэтому в таблице приведены только диапазоны показаний, между которыми скакала цифра потребляемого тока. Надеюсь, однако, что тем, кому будет интересно применить GL823 в своих решениях, верхнюю планку потребления оценить всё же будет можно.

Кроме испытаний сделанной платы, для повышения объективности была сделана пара контрольных замеров при помощи другой читалки SD-карт. Вот такой:

Этот образец не препарировался, его я позаимствовал на 5 минут у дочки, и если бы я его распотрошил, то тут же распотрошили бы меня. Одно можно сказать с уверенностью – чип в нём не принадлежит к семейству GL823, члены которого умеют работать столько со стандартом SD, мультистандарт им не по зубам.

Скорости чтения-записи измерялись простейшим способом: один и тот же файл размером 1058268 кБайт записывался на и считывался с испытуемой карты. Контрольный опыт (на другой читалке) проводился только для того, чтобы исключить системные ошибки на один-другой десятичный порядок, данные по нему не обрабатывались, я только убедился, что примерно времена и токи потребления бьются с полученными на предыдущей стадии.

Если Вам захочется применить описываемую схему в своём проекте, то при оценке потребления сделайте поправку на то, что ток питания поступал от напряжения USB 5 Вольт, но GL823 питалась от напряжения 3,3 В, и разница 5-3.3=1.7 (а это 50% от 3.3) просто терялась на DA2. При питании от централизованного (и, я надеюсь, импульсного) источника 3,3 Вольт получится порядочная экономия.

i-from › Блог › Крутая домашняя акустика своими руками

В альтезза клубе люди знают меня как audiomaniac, но этот ник взялся не просто так. Все потому что раньше я увлекался музыкой и звукотехникой. Причем я не фанат автозвука, а предпочитаю слушать музыку в более подходящей обстановке — дома, где можно в полной мере воссоздать эффект присутствия, вслушиваться в детали и не отвлекаться на вождение.

Читайте также:  Оригинальный самодельный корпус для флешки

Речь пойдет о сборке более или менее качественной двухполосной домашней акустики, способной передать самые мельчайшие нюансы аудиозаписей, и открыть для Вас мир качественного звука, не без (качественного усилителя разумеется).

Это не первая акустика которую мне довелось спроектировать и собрать, до этого был опыт как очень основательного апгрейда советской классики, так и сборки акустики с нуля. Супругу не устраивал форм-фактор моей советской классики, большие широкие гробы которые не вписывались в интерьер и занимали слишком много места

Но звучали они превосходно, на настройку кроссовера я потратил около года доводя звук до идеала.

Колонки получились довольно тяжелой нагрузкой для усилителей, но мой усилитель собранный по мотивам форума Vegalab без проблем с ними справлялся:

Однажды один знакомый американец сказал мне что самое крутое акустическое оформление которое он когда либо слышал это трансмиссионная линия (TL). Он же лабиринт или четвертьволновой резонатор или органная труба, не путать с резонатором Гельмгольца и с фазоинвертором. У нас в России большой опыт собрал по лабиринтам Рогожин Александр. С тех самых пор общения с американцем я и загорелся собрать что-то в данном оформлении.

Идейным вдохновением для меня стала акустика фирмы PMC Twenty 24 Можно погуглить обзоры на данную акустику, посмотреть замеры и сравнить их с замерами моей акустики ниже.

В качестве динамиков были выбраны привычные мне норвежские Seas CA18RLY и 27TDC. Их не сложно свести, они не имеют серьезных изъянов, в общем хорошие динамики за свои деньги.

После прогрева и обмера динамиков получил следующие параметры Тиля-Смолла:
Fs 49hz
Mms 10.7g
Rms 1.75 kg sec
Cms 0.0009 m N
BL 6.0
Vas 17 L
Qt 0.38
Qes 0.48
Qms 1,91

У пары динамиков параметры почти не отличаются, я привел параметры одного из них. Параметры указывают на повышенную жесткость подвеса, относительно паспорта. Я не знаю как их так надо размять чтоб подойти к паспортным параметрам, в реальной жизни они у меня скорее задубеют чем разомнутся. Поэтому взял за опору в расчетах эти параметры.

Проект корпуса:

После сборки и тестов корпус получился в итоге такой:

Внутри корпус выглядит так:

Этот корпус даёт плавный спад АЧХ, -5дб на 30 гц. Можно уменьшить высоту корпуса на 5-10 см, тогда спад АЧХ будет быстрее, но зато общая чувствительность до 100 гц будет выше — кому что ближе. Соотношение длин 1 к 2 соблюдается, поэтому если делать выхлоп в пол то динамик придется опускать ниже, мне же наоборот хотелось поднять его как можно выше, а порт вывести вперед и красиво оформить струевыпрямителем в стиле одной известной фирмы. Должен отметить, что когда давал синус 35 гц приличной мощностью, динамик едва колебался, а из порта в прямом смысле дуло в руку, а когда отходишь подальше слышно мощный бас Поток воздуха в этой колонне очень даже приличный. Маленький с виду динамик возбуждает большой резонанс в двухметровой колонне.

В качестве материала для корпусов была куплена 18мм березовая фанера. МДФ не нашёл.

Поскольку корпуса будут оклеиваться шпоном, то нет возможности сделать какую либо стенку съемной, охота получить цельную монолитную конструкцию, поэтому съёмным будет дно, которое будет по совместительству выполнять роль подставки с винтовыми ножками. Лазить туда придется только за фильтром, в процессе его точной настройки.

Для того чтобы отверстия под динамики выглядели красиво их нужно фрезеровать после наклейки шпона, а шпон на лицевую панель лучше клеить в последнюю очередь, чтобы был нахлест на боковые листы шпона. Короче дырки под динамики пришлось резать в последнюю очередь.

Отец у меня увлекается столярным делом, поэтому корпуса мы забацали вдвоем с ним:

Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками (фото, пошагово)

База самоделок для всех!

  • Главная
  • Самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Партнеры
  • Форум
  • Самоделки для дачи
  • Приспособления
  • Автосамоделки
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Для рыбалки и охоты
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для ПК
  • Cуперсамоделки
  • Другие самоделки

Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками (фото, пошагово)

Я захотел собрать себе последние в жизни колонки. Собрать и успокоиться. И я поставил перед собой главную цель — не накосячить, не экспериментировать, поэтому я использовал только надежные, проверенные решения, не стараясь перепрыгнуть через голову.

То что получилось перед вами на фото:

Динамики

Больше всего влияют на звук не провода, и не усилитель как считают аудиофилы. Это конечно динамики. И я начал сборку колонок с поиска «самых лучших» динамиков. ИМХО. Я долго выбирал, слушал и остановился на широкополосных динамиках Visaton B200.

Этот единственный динамик отыгрывает весь диапазон от 57 до 18000 Гц. (От 40 Гц с фильтром). То есть он работает за троих. И это хорошо, потому что мне не надо будет думать о кроссовере и согласовании динамиков. Меньше возможностей накосячить. Этот динамик обладает в

10 раз большей чувствительностью, чем советские колонки S90. То есть, ему достаточно 3 Вт мощности, что бы орать как советской колонке S90 при 30 Ваттах. По поводу звучания я вас грузить не буду, ибо это все субъективно, но я ссал кипятком.

Не бывает везде всё хорошо. Выигрывая в одном, мы проигрываем в другом. Пара таких динамиков требует 150 литровый ящик для полноценной работы. Это объем ванны.

Звуковуха

Начитавшись разных форумов о вреде интегрированных звуковых плат, я купил новую звуковую плату. Это была Creative X-Fi Extreme Audio, на большее было жалко денег. Пришел домой, включил её, удивился и расстроился. Звук похрипывал и в общем был хуже чем от встроенной звуковухи. Через день я разобрался, что все функции «улучшения» звука, которые есть в настройках звуковой платы, только ломают звук. Отключать сразу. Тестирование программой RMAA так же не показало существенного превосходства этой звуковой платы над встроенной.

Вы бы знали сколько у меня было восторга, когда я познакомился с программой RMAA. Я начал измерять этой программой всё что можно и нельзя измерять. Например, искажения вносимые в звук китайским силовым трансформатором. Или искажения вносимые в звук электробритвой.

И очередной раз, проверяя какую то ерунду, я сжег звуковую плату. Потом я купил дорогую звуковую плату ESI [email protected], но заметного эффекта от неё так же не было.

Вывод: Встроенные звуковухи бывают хорошими.

Электроника

В качестве усилителя я выбрал микросхему LM3886. Это самый беспроблемный способ получить Hi-Fi качество на коленке. Микросхему и сам усилитель я проверял программой RMAA. Эта микросхема на порядок лучше, чем требует стандарт Hi-Fi. Её искажения в 100 раз меньше, чем может услышать моё ухо.

Некоторые будут возмущаться, что хороших усилителей дешевле 10.000$ не существует! Но вы говорите об устройстве с сотней функций и блоков. Я же говорю о единственном блоке, который просто увеличивает силу тока в 100 раз.

Некоторые фанаты на основе этой микросхемы создают усилители с 0.0002% искажений.

Первую версию усилителя я собрал на монтажной плате. Это позволило постоянно улучшать усилитель (заменяя детали, изменяя схему, разводку и измеряя все в RMAA). Потом я изготовил обычную печатную плату (ЛУТ), но качество усилителя от этого не изменилось, проверено RMAA.

Вывод: Монтажные платы — это неплохо.

В качестве радиатора я использовал кулер от процессора (без вентилятора). Усилитель будет работать на мощности не более 5 Вт. На большей мощности динамик начинает хрипеть, а ушам становится больно. Но даже если бы усилитель перегрелся, то не сломался бы. Встроенная в усилитель схема защиты от перегрева просто бы выключила его. Но такого ни разу не произошло.

Cхема, печатная плата. Извиняюсь, лучшего качества не сохранилось.

Сборка

В качестве материала корпуса я выбрал ДСП 16 мм. МДФ стоил в 4 раза дороже, а толку нет. Можно было взять более толстый ДСП, но тогда бы колонка стала неподъемной. Продавец ДСП распилил этот лист на части нужного размера. И это отлично, потому что у меня проблемы с кривизной рук, ну не получается выпилить ровный ящик.

Колонку я решил сделать вытянутой, что бы разместить динамики на уровне ушей. Для повышения жесткости корпуса, в колонке установлены распорки. Детали склеены клеем «Жидкие гвозди» и стянуты саморезами.

Динамик я не стал закрывать решеткой или тканью. Решетка смотрится как то по китайски. А ткань портит звук.

Получился вот такой ящик. Мое правило — не накосячить! Поэтому я выбрал максимально простой дизайн корпуса, но не параллелепипед. Параллелепипед — это скучно.

Дальше, колонку надо было покрасить или обклеить пленкой. Я выбрал пленку, так как у меня большой опыт обклеивания и получается идеально. Вытаскиваю из одноразовой бритвы тонкое лезвие, что бы подрезать края. Беру тряпку, линейку, утюг и клею.

Но перед оклейкой или покраской, все щели, дырки от саморезов и необработанные края плит покрываем слоем шпатлевки.

На клей к стенкам корпуса приклеиваем синтепон. Вместо синтепона можно было взять фирменный, предназначенный специально для колонок, демпфирующий материал. Но опять же тест RMMA говорит, что разницы нет, а мне было лень заказывать 70 литров материала.

Почему в колонке нет фазоинвертора? Потому что этот динамик разработан для закрытого ящика набитого демпфирующим материалом.

Колонки полностью независимы. В каждой колонке установлен собственный усилитель и собственный блок питания.

Я использовал разъем «Джек 6,25 мм» для подключения звука, в надежде, что он будет надежнее других разъемов. Но оказалось, что маленький-большой, ломается всё. Но зато, в такой разъем можно подключить электрогитару без переходников.

А вот идея использовать разъемы питания, как в компьютере, очень удачная. Когда к вам домой тащат всякие мониторы, компьютеры, проекторы, принтеры, всегда свободный 5 метровый провод питания — вещь незаменимая в хозяйстве!

Затраты

Две недели работы по вечерам.

  • Шпатлевка — 100 руб
  • Герметик — 100 руб
  • Клей — 200 руб
  • Силовой провод — 200 руб
  • Пленка — 300 руб
  • 2 радиатора — 2×200 руб
  • Сентипон — 400 руб
  • Серебристая пленка — 500 руб
  • Остальные детали — 1000 руб
  • ДСП с распилом — 1000 руб
  • Трансформаторы — 2×800 руб
  • Динамики — 15000 руб
Ссылка на основную публикацию