Креативный системный блок из дерева. Крутой моддинг

Компьютерный корпус из дерева своими руками. Часть 1: «Воздух»

Мо́ддинг ( англ. modding, происходит от слова modify — модифицировать, изменять) — внесение креативных изменений в аппаратное обеспечение компьютера.

По крайней мере так считает Википедия, однако для тех «заядлых» пользователей настольных компьютеров, которые хоть раз попробовали внести изменения в «своё детище», моддинг стал чем-то гораздо большим, нежели попросту «изменение внешнего вида». Собственно для начала следует попробовать узнать причины, из-за которых скромный пользователь решает самолично внести изменения. В архиве нашего сайта есть две крайне интересные статьи: «Самодельная система охлаждения для Radeon HD 4850» и «Моддинг корпуса с целью улучшения вентиляции и уменьшения шума». В обоих случаях цель была одна: «создание эффективного и тихого воздушного охлаждения без значительных капиталовложений», – и её оспорить довольно сложно. Ведь нередки на сегодняшний день случаи, когда пользователи попросту не могут выбрать подходящий им, например, корпус, поскольку его начинка уже есть в наличии и эксплуатируется уже не один месяц, но в следствие недостаточной (а нередко и неправильной) системы вентиляции «старого» корпуса эта начинка нагревается до предельных температур, и штатные системы охлаждения самых горячих элементов (процессор, видеокарта) начинают работать на полную мощность. В итоге это приводит к тому, что, казалось бы, далеко не дешевый системный блок превращается в самый настоящий «пылесос» с соответствующим рёвом турбин. Открытие боковой крышки корпуса хоть и спасает содержимое от перегрева, однако сводит на «НЕТ» весь эстетический вид, не говоря уже о том, что работающий корпус в таком виде представляет собой очаг травматизма и повышает шансы лишится дорогостоящих комплектующих вследствие неосторожного движения или шалостей малолетнего ребёнка.

Покупка специализированного корпуса, например, Packard Bell ipower GZ-FA1CA-ASS, может решить данную проблему, но ведь не всегда удаётся подобрать именно желаемое из предложенного в магазине, да и чего греха таить, специализированные корпуса далеко не дешевые и нередко их стоимость превышает цену процессора или видеокарты. Такие растраты не каждому по карману. Именно благодаря сведению вышеизложенных факторов и рождаются моддинговые корпуса, представляющие собой попросту доработку и/или модернизацию уже имеющихся корпусов с проектной системой вентиляции. К тому же, в данном случае автор такого мануфактурного корпуса может без стеснения придать своему детищу креативный, по его мнению, внешний вид, который нередко поражает окружающих своей индивидуальностью и неповторимостью. Яркими примерами служат следующие творения, подобранные на специализированном интернет-ресурсе http://www.casemods.ru/:

Цель данной статьи – показать в виде хронологической повести одного случая, что моддинг компьютерного железа не есть что-то «заумное», доступное только для дипломированных инженеров-техников, и на примерах доказать его перспективность, доступность и, естественно, простоту. Читатели смогут найти решения проблем, которые стояли перед ними в прошлом. Более того, все представленные изменения будут сопровождаться соответствующими тестами для оценки изменения нагрева, производительности и косвенно – уровня шума. По возможности, будут указаны затраченные на модернизацию средства и где можно приобрести соответствующие компоненты в разных городах.. Более того, желающим самим заняться моддинговым ремеслом будут даже предоставлены чертежи, на базе которых, без особых усилий, можно будет спроектировать и создать свой, эксклюзивный, предназначенный именно для определённой конфигурации компьютера, корпус с набором необходимых функций или же повторить предложенное.

Перечень комплектующих, которые будут принимать участие в представленном мод-проекте формировался не сразу, а эволюционно в течении четырёх лет. Изначально (2004 год) системный блок имел следующую начинку:

  • процессор Intel Pentium 4 540j;
  • материнская плата Intel D915PCY;
  • видеокарта ASUS EAX600XT;
  • одна планка памяти типа DDR2 объёмом 1024 МБ, работающая на эффективной тактовой частоте 533 МГц.

Однако тогда планировалось купить не столько настольный компьютер, сколько целый комплекс бытовой электроники на базе персонального компьютера, поэтому дополнительно в системный блок входили: CD-ROM Sony CDU5261; DVD-RW Sony D22A; FLOPPY Sony MPF920-Z/CU1; HDD Seagate ST3200822AS; TV-TUNER AverMedia 305; SOUND CARD Creative Audigy 2 ZS. Сам корпус же был 3R System – Neon Light PRE. Монитор и комплект акустических колонок были соответствующими: LG 920P и Creative Inspire TD 7700.

После покупки всё чаще поднимался вопрос: «А стоил ли данный мультимедиа комплекс сумасшедших затрат, потраченных на его приобретение, может что-то было подобрано неверно?». Производительности видеоадаптера естественно не хватало, поскольку монитор профессионального уровня мог работать на разрешении 1600*1200 при частоте обновления экрана 85 Гц, а популярные на то время игры (например, DOOM 3) предъявляли довольно серьёзные требования к содержимому системного блока (в особенности к видеокарте) даже по современным меркам. Мечта о «самом-самом» таяла на глазах. Со временем была перечитана масса обзоров компьютерных комплектующих и, к сожалению, не совсем внимательно. В 2007 году был произведён апгрейд (замена некоторых компонентов на более производительные).

Видеоадаптер был заменён на крайне перспективный (только стартовавший в продаже) ASUS EN8800GTS/HTDP/512M, который представлял собой ни что иное, как «референсный» PNY GeForce 8800 GTS 512, только с наклейками ASUS. В связи с возросшими требованиями к потребляемой мощности системы, комплектный от корпуса блок питания Dinamic стандарта ATX 1.3 мощностью 300 ватт был заменён на PowerLux PL-550PFC-DF . Увы, 2007 год ознаменовал массовый переход с одноядерных процессоров на двухъядерные. Естественно, большинство игр изначально разрабатывались для именно двухъядерных процессоров, а использовавшийся в системе Intel Pentium 4 540j попросту был не способен обеспечить нужный уровень производительности. Не спасало даже дополнение оперативной памяти до 3 ГБ ещё одной планкой емкостью 1024 Мб и двумя 512 МБ. Ситуация выглядела именно таким образом, что «деньги были потрачены крайне безграмотно». Начиная с весны 2008 года, наверно больше из-за необходимости, нежели «по желанию» крайне въедливо перечитывались все статьи и обзоры на соответствующих сайтах. Именно в то время впервые пришлось «познакомиться» и с сайтом www.EasyCOM.com.ua, который поразил своей масштабностью и количеством обзоров. Каждая материнская плата, видеокарта, процессор и прочие комплектующие, которые присутствовали в продаже, были детально описаны, как будто это была эксклюзивная и неповторимая «новинка». Особо пригодилось сравнительное динамическое тестирование процессоров и видеокарт с аналогичными моделями, не зависимо от класса, поколения или ценового диапазона. К лету 2008 было принято решение без спешки, планомерно создать крайне нестандартную систему, которая бы не стоила сумасшедших денег, предполагая использование в ней максимального количества ныне имеющихся комплектующих, но обладала такой вычислительной мощностью, которая бы соответствовала современным требованиям и имела «запас на будущее». Ориентация такой системы была сугубо для игр, просмотра видеоконтента и прослушивания аудио. Единственным рациональным решением данной задачи было создание на базе специализированной материнской платы и четырехъядерного процессора – SLI-системы. То есть для усиления вычислительной мощности видеосистемы было принято решение не менять видеокарту, а дополнить компьютер ещё одной такой же (по принципу организации SLI-систем). Поскольку на то время особыми финансами средствами располагать не приходилось, а время популярности GeForce 8800GTS 512 подходило к концу, и ждать не было смысла, так как уже через полгода в продаже ASUS EN8800GTS/HTDP/512M можно было и не найти, было принято решение, в первую очередь, купить вторую видеокарту не имея соответствующей материнской платы. К началу 2009 года был куплен уже и процессор Intel Core 2 Quad Q9550 и две планки оперативной памяти OCZ Titanium OCZ2T800IO1G, оставалось только выбрать материнскую плату. Как оказалось, на то время бушующий финансовый кризис полностью смёл всё новинки с прилавков магазина, и выбор SLI-совместимой материнской платы (которые и без того были редкостью) стал крайне сложной задачей. По большому счёту, выбор стоял только между ASUS P5N-T Deluxe и ASUS P5N-D. Естественно ASUS P5N-T Deluxe обладала на порядок лучшими возможностями, нежели второй вариант. Взять хотя бы систему питания процессора, ведь использоваться будет именно четырёхъядерный Intel Core 2 Quad Q9550 славящийся своим высоким энергопотреблением и нагревом. Однако случай распорядился сам. Пока принималось решение, материнская плата ASUS P5N-T Deluxe попросту исчезла из магазинов. Остался всего один вариант ASUS P5N-D.

Поскольку материнская плата ASUS P5N-D выпускалась производителем в довольно ограниченном количестве, она своевременно не попала на тестирование, поэтому хочется о ней рассказать хоть в двух словах сейчас. Основана она на связке системной логики NVIDIA nForce 750i SPP + NVIDIA nForce 750i MCP + NVIDIA nForce 200. Совместима плата со всеми процессорами под разъем Socket LGA 775, включая четырёхъядерные модели на ядре Yorkfield, выполненные по техническим нормам 45 нм. Материнская плата имеет два слота PCI-E x16 v2.0, которые способны работать одновременно в полноценном режиме х16 + х16. Последнее, собственно и есть «изюминкой» данной платы, поскольку северный мост NVIDIA nForce 750i SPP обладает всего 16 линиями PCIe, а для реализации поддержки полноскоростных двух портов PCI-E x16 v2.0 их нужно 32. Так вот, дополнительная микросхема NVIDIA nForce 200 способна расширить количество линий PCIe и ускорить передачу информации между видеокартами, не передавая её через чипсет и процессор, а направляя по назначению сразу. Более подробную информацию о наборе системной логики NVIDIA nForce 750i SLI можно узнать рассмотрев следующую схему:

Также на плате реализовано два слота PCI v2.2, один PCI-E x1, четыре слота DIMM с поддержкой памяти стандарта DDR2 с частотой 800/677/533 МГц. Набор портов на плате для периферийных устройств ввода-вывода исчисляется одним IDE на два устройства, одним разъемом Floppy, четырьмя SATA-портами, двумя USB колодочками на четыре порта, одним портом IEEE 1394a, коннектором вывода S/PDIF. Плата имеет 24-контактный разъем питания и четырёхконтактный разъём ATX12V дополнительного питания процессора. В углу имеются колодочки для подключения фронтальной панели, наушников, микрофона. На интерфейсную панель выводятся четыре USB-порта, один IEEE 1394a, шесть входов/выходов звукового кодека, один оптический аудио выход, один коаксиальный аудио выход, сетевой LAN (RJ45), два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры, а также по одному последовательному и параллельному порту. Количество подключаемых вентиляторов к материнской плате ограничивается четырьмя, включая процессорный четырёхконтактный.

Инженеры компании ASUS подошли к расположению элементов материнской платы P5N-D довольно дерзко. Несмотря на то, что стандарт ATX предполагает на материнской плате до семи слотов расширения, в случае ASUS P5N-D их было реализовано всего шесть, тем самым расстояние от процессорного разъема до первого слота расширения было увеличено на 22 мм. Этого вполне хватило для расположения чипов северного моста NVIDIA nForce 750i SPP и так называемого «восточного моста» NVIDIA nForce 200. Учитывая их тепловыделение, они были прикрыты массивным радиатором.

Для более эффективного отвода тепла в комплекте с материнской платой поставлялся вентилятор.

Размеры такого «карлика» 70х70х10 мм. (Д.Ш.В.), а скорость вращения крыльчатки при питании 12 В – 3800 об/мин. На практике это довольно шумное «создание», однако опции BOIS позволяют использовать последний в трёх режимах, которые соответствуют 3800; 3000; 2600 об/мин.

Более подробную информацию о комплектации и характеристиках можно «подчерпнуть» из соответствующей таблицы, или с официального сайта:

Удивительный моддинг компьютеров

Мы ни раз публиковали фото моддинга компьютеров и лэптопов, как серийных, так и сделанных своими руками. Но ни один из старых постов не сравнится по количеству крутых моддингов с данной подборкой.
















































Поддержи Бугага.ру и поделись этим постом с друзьями! Спасибо, друг! 🙂

Топ 10 товаров для моддинга ПК и периферии. Новые удачные решения.

Всем привет, дорогие читатели. В данной публикации я собрал топ 10 интересных решений для моддинга ваших компьютеров с сайта Aliexpress, что-то из списка вас точно заинтересует. Итак, перейдем к делу.

Друзья, перед просмотром не забываем подписываться на Telegram канал , где вы сможете найти много новых и интересных товаров, а также немного юмора на каждый день!

реклама

Корпус для ПК

И на первом месте я разместил очень стильный и необычный корпус для ПК. Правда его цена немного кусается, однако возможно кого-то такой вариант заинтересует. Итак, данный корпус полностью прозрачный и изготовлен из акрила, в нем предусмотрены все необходимые технологические отверстия под крепления различных элементов ПК, а также вентиляции. Для более сильного эффекта в данный корпус желательно установить водяное охлаждение.

Комплект для водяного охлаждения

Не ходя далеко, предлагаю вашему вниманию комплект для водяного охлаждения. Радиатор
у данной системы рассчитан на установку двух вентиляторов, которые идут в комплекте. Вентиляторы имеют синею подсветку по радиусу, и с прозрачным корпусом будет смотреться очень красиво. Система универсальная и подойдет под любой сокет. При заказе убедитесь, что у вас есть место для помпы в вашем корпусе. Есть возможность заказать доставку с РФ, которая обойдется на девять долларов дешевле.

реклама

Система водяного охлаждения Aigo

Это еще один вариант водяного охлаждения от известной фирмы Aigo она также находится в аналогичном ценовом сегменте. Однако ее можно заказать как с маленьким радиатором на один вентилятор, так и с большим для двух вентиляторов. Также стоит отметить, что вентиляторы в данной системе с RGB подсветкой.

SATA кабель в тканевой оплетке

Из недорогих, но в то же время красивых вещей для моддинга ПК, есть вот такой SATA кабель в тканевой оплетке. Его можно заказать в пяти цветах: красный, синий, черный, белый и зеленый. Длина кабеля составляет 50 см. что я думаю более чем достаточно для любых потребностей.

Тканевая оплетка для проводов

А для тех, кто хочет самостоятельно облачить провода ПК в тканевую оплетку, предлагаю для ознакомления следующий лот. В нем можно выбрать огромное количество разных цветов оплетки, а также различную толщину от 3 до 12мм. При заказе придет моток в 10 метров. Учтите, что далеко не все провода удастся поместить в оплетку, обычно это проделывают с проводами от БП.

US $3.90 – 9.90 / цена за 10 метров

реклама

Кронштейн для поддержки видеокарты.

Во время использование современных мощных видеокарт, часто бывает, что они довольно большие и тяжелые что при подключении к материнской плате может привести к деформации и вывода из строя разъема подключения. Именно для этого уже широко применяются различные кронштейны. Этот же отличается наличием стильной подсветки. У данной модели есть регулировка поддерживающей ножки по высоте. Есть огромный выбор рисунков нанесенных на акриловый корпус, а также есть возможность заказать устройство с пультом ДУ для контроля за режимами подсветки.

реклама

Радиаторы для ОЗУ

Еще одним популярным вариантом для усовершенствования внешнего вида компьютера стали радиаторы охлаждения для оперативной памяти. Зачастую если память не разгоняется то необходимости в таких устройствах, кроме как декоративной нет, но выглядит это красиво и за это такие радиаторы полюбилась покупателям. Данный вариант продается комплектом из двух штук и с наличием RGB подсветки, которая подключается к материнской плате.

реклама

Вентиляторы с подсветкой

Еще одним недорогим способом сделать свой ПК симпатичнее это установка вентиляторов с подсветкой. Данная модель имеет размеры 120*120*25 мм, а их шум находится на уровне 21,1 dBA. Скорость вращения вентиляторов составляет 1500 ± 10% об/мин, что позволяет гнать поток воздуха в 50,28 CFM. При заказе можно выбрать цвет подсветки, она бывает белая, синяя, красная и зеленая. Питание вентиляторов можно подключить как по 3 pin разъему к материнской плате, так и к разъему Molex.

реклама

Светодиодная подсветка для корпуса ПК

Данная подсветка предназначена для установки внутри корпуса ПК. Ее можно заказать длиной от 50 см до 2 метров, в комплект входит также контролер управления с пультом ДУ. Благодаря самоклеющейся основе, подсветку можно легко и быстро смонтировать в корпусе. И по цене она выходит довольно недорого и в то же время позволит значительно украсить ваш ПК.

реклама

Держатель кабеля

Данные кронштейны продаются набором по 6 шт. на обратной стороне для установки в необходимом месте на кронштейнах есть двухсторонний скотч. При заказе можно выбрать цвет изделия, он есть белый, черный и коричневый, а также можно заказать микс по два кронштейна каждого из цветов. Это простой недорогой и в тоже время полезный девайс.

реклама

Дорогие друзья не забывайте возвращать до 15% и выше с каждой Вашей покупки на AliExpress и многих других магазинах

А для удобного использования и отслеживания динамике цен на товары устанавливайте расширение для браузера

Выбрали товар, нажали “Активировать кэшбэк”, оплатили и ждите посылку. В разделе “Статистика” сразу будет видна сумма возврата от стоимости покупки. Как только Вы подтвердите получение товара, деньги зачислятся на Ваш баланс, и их можно вывести БЕЗ комиссии на электронный кошелёк, или банковскую карту

На этом все дорогие читатели, до скорой встречи и приятных вам покупок.

А много других товаров и немного юмора можно найти в моем Telegram канале.

Моддинг компьютера: что это такое, зачем нужно и как сделать

Что такое моддинг компьютера и зачем он нужен

Слово “моддинг” произошло от слова “modify” и переводится как “модифицировать” и “изменять”. Как уже можно догадаться, моддинг представляет собой процесс модификации предмета, притом изменения могут касаться как внешнего вида, так и конструкции и даже технических характеристик. Мы говорим о моддинге компьютера, поэтому основным предметом модификации становится системный корпус компьютера. Изменению могут подлежать все части компьютерной установки – клавиатура, акустика, мышка и монитор. Даже “внутренности” системного блока.

Для чего, собственно, используется моддинг? Понятное дело, что многие занимаются им в качестве хобби. Многим людям, и особенно геймерам, просто нравится, когда их компьютер выглядит стильно, современно и необычно. Мастера, которые посвящают этому делу все свое свободное время, зарабатывают на этом приличные деньги. Но есть и третья сторона – моддинг компьютера – это отличная вещь для развития темы вашего интерьера. К примеру, если ваша гостиная выдержана в японском стиле, то обычный компьютер вряд ли будет хорошо в него вписываться. Поэтому можно его можно подвергнуть модификации и сделать симпатичный системный блок, который будет идеально смотреться в обстановке и гармонировать с ней.

Моддинг появился в Америке и странах западной Европы достаточно давно – в 1999 годах. В России это движение начало развиваться в 2001-ом году, т.е. в целом оно достаточно молодое, что не мешало сделать ему резкий скачок популярности в 2004-ом году. По всему миру в тех или иных городах регулярно проводятся различные моддинг-конкурсы, а в крупных городах уже можно найти моддинг-мастерские и моддинг-ателье.

Направления и стили для моддинга компьютера

Есть много разнообразных стилей, в которых можно выдержать оформление компьютера. По факту их неограниченное множество, т.к. каждая комната, где будет размещаться ПК, является уникальной и требует индивидуального подхода к оформлению подобных вещей. Однако можно выделить особенные стили, которые характерны только для моддинга компьютеров.

К примеру, популярными становятся компьютеры в постапокалиптическом стиле. Компьютеры представляют собой некие непонятные предметы, которые будто пережили ядерную войну или иной апокалипсис и глобальную катастрофу. Так как моддингом в большинстве своем занимаются геймеры, то нередко можно встретить тему игровых вселенных S.T.A.L.K.E.R. и Fallout. Характерные особенности – визуальная поношенность и нанесение знаков радиоактивности.

Хайтек – еще один часто встречающийся стиль. Такие корпуса выглядят совершенно футуристическими, этот стиль так же называют ультрасовременным. Если вы смотрели фильмы Трон, то вы поймете, о чем идет речь – простота линий, много неоновой подсветки, красивый металл и немного стекла.

Пожалуй, самый сложный и самый распространенный стиль – стимпанк. Такие компьютеры выглядят очень стильно. Стилизацией ведется под паровую эпоху. Характерные детали – латунные элементы, многочисленные трубы и шестеренки, а так же небольшое количество дерева и кожи.

Среди необычных стилей можно выделить стиль Гетто, когда компьютер собирается с использованием самого разнообразного мусора и хлама. Хоть выглядят такие вещи странно, грубо и даже отталкивающе, но стиль имеет определенную популярность и особый шарм.

Как сделать моддинг компьютера

Зажглись идеей и теперь хотите попробовать сделать моддинг самостоятельно? Начните с самого простого, к примеру, можете добавить подсветку внутрь своего системного блока или же вовсе сделать оригинальную “коробку” из прозрачных материалов (оргстекла, акрилового стекла или прозрачного пластика).

Моддинг не обязательно может быть цельным, можете улучшить какую-нибудь определенную часть, к примеру, можно разрисовать интересующими вас изображениями одну из стенок или же просверлить оригинальные ручки к верхней части компьютера, что, к слову, очень пригодится, если компьютер нужно будет куда-нибудь переносить. Так же можно поставить системный блок на оригинальные ножки как ванны в 70-80-ых годах.

Стоит помнить, что схемы и чертежи – это одна из обязательных составляющих моддинга. Мало сделать системный блок просто привлекательным, ведь после его обработки предстоит еще заполнить “коробку” содержимым – материнской платой, блоком питания, системой охлаждения и прочими “внутренностями”. Если предварительно не сделать расчет, то может получиться так, что некоторые вещи перестанут влезать в родной компьютер, в который было влито столько сил и труда. Нередко случается, что после апгрейда перестают закрываться крышки или ухудшается вентиляция, поэтому заранее все должно просчитываться.

Использовать можно абсолютно любые материалы, которые имеют относительно хорошую тепловую стойкость (ведь внутри системного блока довольно тепло и даже жарко), используйте дерево, камень, мрамор, железо и пластик, мрамор и ткань – используйте фантазию по максимуму.

В целом все работы сводятся к такой простой схеме:

  1. Подбор идеи,
  2. разработка чертежа и расчет всего необходимого,
  3. закупка материалов,
  4. подготовка системного блока или ной детали – все внутренние детали вытаскиваются,
  5. работы по моддингу,
  6. тестирование и отладка,
  7. установка содержимого и финальные тесты.

Моддинг руками профессионалов

Профессионалы делают очень красивые компьютеры, которые можно показывать в музеях и собирать за это неплохие деньги. Каждое их произведение является шедевром и стоит немалых денег. К примеру, полностью обшить все детали компьютера деревом довольно тяжело, а если при этом нужно еще нанести некоторые рисунки, то цена становится не многим меньше, чем новый компьютер. Но результат того стоит.

Чаще всего к профессионалам обращаются для нанесения рекламы на системный блок. К примеру, если намечается презентация новой компьютерной игры, то компьютер, оформленной в ее стиле может стать настоящим эксклюзивом.

Работа над одним проектом может длиться не один месяц. По желанию заказчика его могут инкрустировать драгоценными металлами, золотом и камнями – были бы деньги и возможности. Вверх искусства – сделать системной блок необычной миниатюрной формы, к примеру, корпус в форме пирамиды. Как только им удается туда засунуть все составляющие компьютера – невозможно представить.

Нередко моддинг-стилисты работают совместно с аэрографами, в результате чего получаются очень красивые вещи. К слову, если не хочется заморачиваться моддингом, то самый простой способ его “вписать в интерьер” – раскрасить.

Часто использующиеся приемы моддинга

Существует огромное количество разнообразных приемов, которые помогут сделать необычный компьютер оригинальной формы. Мы перечислим лишь некоторые из них, возможно именно они натолкнут вас на интересные идеи и вдохновят на работу.

  1. Вырез окон. Можно воспринимать этот прием как в прямом смысле, так и в переносном. Можете сделать уютный и нежный системный блок с вырезанным окном. Сделали отверстия подходящей формы и размера, приклеили рейки, повесили занавески – и оригинальный “системник” готов. “Окна” можно сделать необычной формы, к примеру, представить их в виде дырки от взрыва снаряда.
  2. Гравировка. Это более надежный способ нанесения изображений, так как гравировка не стирается, в отличие от краски, не выцветает и не теряет своих свойств. К тому же гравировка смотрится более объемной и интересной.
  3. Подключение дополнительных регуляторов и индикаторов. Здесь скорее инженерная работа. Прикручивая различные счетчики и показатели, вы можете создать замечательный стимпанк компьютер.
  4. Прием “бесконечный коридор” – популярный и достаточно простой и красивый моддинг, который отлично подходит для начинающих. Заключается он в следующем – внутри системного блока (обычно в дверце) закрепляются два зеркала – одно простое, другое полупрозрачное. Между ними устанавливаются диоды (источники света). В результате создается оптическая иллюзия бесконечного светового коридора.

Видео о моддинге своими руками под названием “Reactor”:

Как сделать системный блок из колёсного диска (55 фото)

Оказывается, что угодно можно собрать в чём-угодно, была бы фантазия и руки росли откуда надо. На просторах интернета была найдена занимательная статья от пользователя fedos, который из стандартного колёсного диска смастерил работающий оригинальный системный блок. Далее сохранён текст автора: Уже несколько лет я мечтал как-нибудь преобразить системный блок, но как всегда чего-нибудь не хватало. И вот наконец-то появилась идея, время и деньги чтобы реализовать задумку. Всё, что я буду дальше описывать я делал впервые. Покраска была самым сложным действием. Всё началось с поиска диска.

Поспрашивал на работе у мужиков, но ничего из этого не вышло. Решил подать объявление о покупке одного диска, и сам решил пошерстить интернет в поисках продажи. На удивление выбор был, но ценник кусался. В один из дней на моё объявление откликнулись и предложили диск за приемлемые деньги. Дядя по ту сторону трубки спросил зачем мне один диск, и я раскрыл все карты. Через пару часов мы встретились и диск оказался у меня. О таком диске за мои гроши я даже мечтать не мог)) И я счастливый вместе с диском поскакал домой, к слову брички у меня нет, поэтому пёр его на руках.

Припёр его домой

Краска кое-где пооблупилась. Ну это не страшно, все равно планируется покраска. Начинаю его мыть и чистить.

Проявляются заводские наклеечки.

Сделано в Японии. Дядя который мне его продал, сказал что комплект покупал за 40т.р. Но машина попала в аварию и от неё остался только этот диск.

Полностью почистил. Почти все работы проходили на балконе.

Со шпаклевкой по металлу работал впервые. В интернете нашел годное видео в котором парень подробно описывает весь процесс покраски.
Нашел ник этого парня, Гараж ДВАчетыреТРИ спасибо тебе, что все подробно рассказал и показал.

Весь прошпаклевал. Очень трудно работать с такой шпаклевкой, застывает на глазах.

Загрунтовал и увидел косячки, придется подшпаклевать кое-где.

Загрунтовал на второй раз.

Пока сохнет решил выпилить крышки.

Получилось практически идеально )

Тоже подошла. Уже что-то вырисовывается.

Замочил наждачную бумагу.

Задул на первый раз. Результат плачевный, краска скукожилась в некоторых местах.

Места которые скукожились зашкурил, подшпаклевал и еще раз покрасил.

Не особо понравилось, но и так сойдет.

Снял малярный скотч.

Заматываем для покраски во второй цвет.

Покрасил на два раза в красный. Красил российской краской, ложится очень хорошо, но запах чересчур едкий.

Покрыл лаком на два раза, красная краска на ободе немного скукожилась, но на эти места я уже махнул рукой и продолжил дальше.

Приклеиваю переднюю крышку.

Вид изнутри. В нескольких местах были небольшие щёлки, я их закрыл уплотнителем для оконных рам, пустив его по периметру диска.

Приклеил и подключил. Потребление этой ленты 14.4 Вт на метр.

Запускаю подсветку, вроде ничего получилось.

Всё работает, свет — огонь.

Задняя крышка по задумке должна напоминать капот авто.

Прикрепил петли и спортивные замки.

Всё открывается. Все шероховатости обработал напильником и наждачной бумагой.

Теперь вот это всё нужно втиснуть.

Примеряю. Вроде для всего должно найтись место.

Всё уложил, осталось провода немного прибрать.

Кулер по высоте не подходил, убрал три пластины и откусил трубки.

Замки пришлось перевешать.

Эффект на мой взгляд достигнут. Во время работ я немного ободрал краску.

Пробую подсветку практически на завершенной работе.

Фотолента поста – Системный блок из колесного диска

Автор: fedos, 12.04.2015 – 16:31

1. припёр его домой

2. Краска кое-где пооблупилась. Ну это не страшно, все равно планируется покраска

3.Начинаю его мыть и чистить

4.Проявляются заводские наклеечки.

5.Сделано в Японии. Дядя который мне его продал, сказал что комплект покупал за 40т.р. Но машина попала в аварию и от неё остался только этот диск.

8. Полностью почистил. Почти все работы проходили на балконе.

9. Сел перекусить и диск затащил в квартиру.

10. Со шпаклевкой по металлу работал впервые. В интернете нашел годное видео в котором парень подробно описывает весь процесс покраски.
Нашел ник этого парня, Гараж ДВАчетыреТРИ спасибо тебе, что все подробно рассказал и показал.

11. Весь прошпаклевал. Очень трудно работать с такой шпаклевкой, застывает на глазах.

12. Цобакен везде со мной

13. Загрунтовал и увидел косячки, придется подшпаклевать кое-где.

15. Загрунтовал на второй раз.

16. Пока сохнет решил выпилить крышки.

17. Получилось практически идеально )

18. Решил примерить.

19. Выпилил вторую.

20. Тоже подошла. Уже что-то вырисовывается.

21. Замочил наждачную бумагу.

22. Лакокрасочный набор.

23. Решил попить чайку перед покраской.

24. Задул на первый раз. Результат плачевный, краска скукожилась в некоторых местах.

26. Места которые скукожились зашкурил, подшпаклевал и еще раз покрасил.

28. Не особо понравилось, но и так сойдет.

29. Снял малярный скотч.

30. Заматываем для покраски во второй цвет.

31. Покрасил на два раза в красный. Красил российской краской, ложится очень хорошо, но воняет шо песец

32. Ободрал ленту.

34. Покрыл лаком на два раза, красная краска на ободе немного скукожилась, но на эти места я уже махнул рукой и продолжил дальше.

35. Приклеиваю переднюю крышку.

36. Вид изнутри.
в нескольких местах были небольшие щелки, я их закрыл уплотнителем для оконных рам, пустив его по периметру диска.

37. Собираю подсветку.

38. Приклеил и подключил. Потребление этой ленты 14.4 Вт на метр.

39. Запускаю подсветку, вроде ничего получилось.

40. Все работает, свет – огонь

41. После этого решил выпить стакан пивка и посидеть на ЯПе, а что имею право!

42. Задняя крышка по задумке должна напоминать капот авто.

43. Прикрепил петли и спортивные замки.

44. Все открывается. Все шероховатости обработал напильником и наждачной бумагой.

45. Теперь вот это все нужно втиснуть.

46. Примеряю. Вроде для всего должно найтись место.

48. Все уложил, осталось провода немного прибрать.

49. Кулер по высоте не подходил, убрал три пластины и откусил трубки.

50. Замки пришлось перевешать.

51. Эффект на мой взгляд достигнут. Во время работ я немного ободрал краску.

52. Пробую подсветку практически на завершенной работе.

53. Решил посмотреть другие цвета.

54. С обратной стороны.

55. Сделал прорези для воздуха.

58. Последняя.
Хотелось, чтобы итог выглядел, как рабочее колесо, мне кажется получилось!
В целом работу оцениваю на 7 из 10. Если бы были руки прямее еще бы лучше получилось.
На этом закончу. Спасибо за внимание! Ну а тем, кто поломал пусть . а хрен с ним поломали так поломали
Если есть вопросы задавайте, постараюсь ответить.

“Правильный” производитель и важность параметров – выбираем колесные диски

Фото автора и из открытых источников

Фото автора и из открытых источников

Ближе к зиме многие задумываются не только о шинах, но и о колесных дисках, дабы собрать “зимний комплект” и не заниматься два раза в год “бортировкой”. Но каким дискам лучше отдать предпочтение и что важно иметь в виду при их покупке?

Литые или штампованные?

С “летним” комплектом все вроде понятно: литые диски выглядят более эстетично, к тому же крепче штампованных, хотя они и дороже, а также не столь ремонтопригодны. А вот на зиму многие предпочитают покупать как раз “штамповку”, мотивируя это тем, что не так жалко подвергать ее испытаниям дорожными реагентами. Второй аргумент – зачем тратиться на дорогой второй комплект легкосплавных дисков, если можно взять более дешевые стальные.

Своя логика в этом есть, хотя заметим, что если жалко (переплачивать за дорогие диски или видеть, как они страдают), всегда можно взять просто “бэушное” “литье” попроще – сэкономите и деньги, и нервы, но при этом получите все те же преимущества в виде большей прочности и меньшей массы. А если отдадите предпочтение рисунку с большими “окнами” между лучами, получите еще один бонус: использовать браслеты противоскольжения и чистить колеса от забившегося внутрь снега будет заметно проще, чем в случае со “штамповкой”.

Какие параметры принципиальны, а какие – не очень

В идеале стоит брать диски, полностью соответствующие спецификациям вашей модели автомобиля. Но часто по тем или иным причинам приходится подбирать что-то близкое. Какие из параметров принципиально важны, а какие – не очень?

Разумеется, “разболтовку” не обойти – количество отверстий и диаметр их расположения должны соответствовать тому, что требуется. Если у вас 5х100, 4х108 не поставишь. Иногда, впрочем, разница не так принципиальна (те же 4х108 против 4х110). Теоретически диск можно и “напялить” на ступицу, вот только в этом случае шпильки или болты принимают на себя дополнительную нагрузку, а это уже вопрос безопасности. Вряд ли стоит рисковать. Конечно, есть вариант рассверливания дополнительных отверстий или использования переходников на ступицу, но это, равно как и изменение вылета с помощью проставок, может быть решением для спорта и тюнинга, но не для рядового автомобилиста.

Следующий важный параметр – диаметр центрального отверстия (DIA). Он точно не может быть меньше положенного, иначе колесо просто не встанет на ступицу. Зато он может быть больше, но при этом необходимо использовать специальное уплотнительное (центровочное) кольцо. Без него центровка колеса становится сложнее (хотя при применении болтов/гаек сферической или конусной формы возможна), к тому же повышается нагрузка на сам крепеж.

Наконец, одним из важнейших параметров является вылет колесного диска (ЕТ) – так называется расстояние (в миллиметрах) между плоскостью крепления диска и его центральной осью. Вылет может быть нейтральным, отрицательным или положительным.

Значительное изменение вылета в сторону расширения колеи (выступания диска наружу) относительно заводского может повлечь за собой негативные последствия. Во-первых, в том, что касается управляемости (по сути, изменяются согласованные заводом параметры установки колес). Во-вторых, это приводит к повышенной нагрузке на ступичные подшипники. Но понятно, что несколько миллиметров разницы погоды не сделают.

Также надо помнить о том, что изменение вылета приводит к смещению колеса наружу или внутрь кузова, так что важно убедиться, что оно не будет контактировать с элементами подвески или рулевого управления, тормозными суппортами или кузовом.

Это же касается и посадочной ширины обода (J), которая указывается в дюймах. Если выбираемый диск шире стандартного, стоит убедиться, что он без проблем встанет на автомобиль. И конечно, на данный параметр следует обращать внимание применительно к ширине используемых шин. Например, если вы имеете покрышки шириной 185 мм, то стоит искать диски с посадочной шириной обода 5,0-6,0 дюймов. Если же ширина шин 205 мм, то ищите диски с J 6,0-7,0.

Посадочный диаметр диска также выбирается исходя из того, какие шины планируется использовать и какие варианты технически возможны для вашего автомобиля. Колеса меньшего диаметра могут просто не встать (будут упираться в тормозные механизмы), а большего – цеплять за арки или контактировать с деталями ходовой части.

В целом при подборе неоригинальных дисков стоит посмотреть, какие альтернативные параметры предлагает сам производитель, а также воспользоваться таблицами (программами) по подбору дисков и шин. А перед покупкой, если позволяют обстоятельства, “примерить” диск, чтобы убедиться в том, что он без проблем встанет как на переднюю, так и на заднюю ось.

Важный технический нюанс: при покупке литых дисков могут понадобиться специальные болты (гайки) с соответствующей формой (она может быть плоской, сферической или конусной). Не забудем и про длину болтов (шпилек). Штатные могут оказаться слишком короткими для литых дисков, которые толще штампованных.

При необходимости – восстановить

На рынке огромное количество новых или б/у дисков малоизвестных марок. Рекомендуем все же отдавать предпочтение проверенным брендам или оригинальным штатным дискам, устанавливавшимся на конвейере. И при ограниченном бюджете выбирать фирменные б/у диски, нежели новый “ноунейм”. В этом случае вы получаете колеса с заведомо известным качеством, а это вопрос и безопасности. Правда, при двух важных условиях: это действительно “оригинал”, а не подделка под него, и диск не восстановлен после серьезного повреждения, в результате чего могла пострадать его прочность. Как правило, опытный специалист в состоянии определить и первое, и второе.

Вообще при покупке б/у дисков, особенно литых или кованых, рядовому автомобилисту может быть сложно оценить их состояние, в частности, заметить скрытые повреждения или деформации. Именно по этой причине важно оговаривать с продавцом условия гарантии/возврата и после покупки показать колеса специалистам – для этого можно обратиться в мастерские по ремонту дисков.

“Эстетика” (повреждения ЛКП, сколы, внешняя локальная коррозия) влияет на внешний вид, но не так страшна с точки зрения эксплуатации и безопасности, как нарушение геометрии диска и тем более его прочности. Как известно, легкосплавные диски и “варят”, и “правят”, вопрос лишь в технической возможности и экономической целесообразности таких работ.

А внешний вид исправить как раз несложно. В случае с “литьем” – не только обычной, но и полимерной покраской. Последний вариант несколько дешевле, плюс само покрытие более стойкое к механическим воздействиям. Однако нарушение технологии чревато не только ухудшением эстетики, но и прочности.

Купил и поставил – что дальше?

Самое главное: через 200-250 км после установки на автомобиль следует проверить, не ослаб ли крепеж колес. Особенно это касается более “мягких” литых дисков.

Второй вопрос: как хранить второй комплект, когда он не стоит на автомобиле? Сбортированные на дисках колеса – горизонтально, столбиком или же подвесив за диски. Если колеса разобраны, то шины надо ставить вертикально (желательно на специальных стеллажах) и каждые несколько недель поворачивать, меняя точку опоры. Для резины желательно, чтобы она хранилась в темном прохладном, не очень влажном (50-60%) месте.

Диски не так чувствительны к условиям хранения, однако очень желательно перед отправлением на зимовку промыть их, избавив от грязи с помощью специальной химии. А вот зимнему комплекту по окончании сезона точно не помешает тщательная мойка, чтобы избавить диски от агрессивных дорожных реагентов.

Читайте также:  Делаем противоударный чехол для нетбука или планшета
Ссылка на основную публикацию