Ремонт наушников своими руками. Как отремонтировать наушники

РЕМОНТ НАУШНИКОВ СВОИМИ РУКАМИ

Что делать с неисправными наушниками? Такой вопрос рано или поздно встаёт перед каждым любителем послушать музыку, вне дома, особенно в общественном транспорте. Именно там наушники чаще всего выходят из строя. И вот однажды, их скапливается целый ворох, возникает дилемма – отнести в ремонт или выбросить. Если не одно и не другое не устраивает, значит, от ремонта никуда не деться. Начинайте с ремонта не дорогих, потому как сразу идеально выполнить работу не получится точно. При ремонте наушников любого класса есть пара моментов определяющих их ремонтопригодность и несколько нюансов решающих исход ремонта и продолжительность эксплуатации после него.

Момент первый. Возможность повторной установки оторвавшегося штекера. Наушники на фото не дорогие, поэтому покупать для них новый штекер по стоимости сопоставимый с ценой нескольких новых не серьёзно.

Достаточно крепко зажимаем рабочую часть небольшими пассатижами (в идеале через резину) и несколько раз проворачиваем (в любую сторону) пластиковую часть штекера, при этом зажатая часть должна быть неподвижной. После чего вынимаем металлическую часть из пластиковой (с применением некоторого усилия).

Входное отверстие для металлической части очищаем от прежнего содержимого при помощи сверла диаметром 4 мм, канал пластиковой части с находящимся в нём остатком провода очищаем (высверливаем) сверлом диаметром 2 мм.

По готовности, удаляем изоляцию с первых 30 мм со свободной стороны провода идущего непосредственно к наушникам, скручиваем в жгут и продеваем в пластиковую часть со стороны подвода провода.

Оставляем оголённого провода по 5 мм длины, два одинакового цвета скручиваем между собой, все залуживаем, припаиваем, торчащие кончики откусываем. Скрученные проводки на массу, оставшиеся – один на правый, другой на левый канал. Покрываем лаком «Цапон». Как высохнет, покрываем соединение клеем, который затвердев, даст жёсткую «корочку». Вставляем рабочую часть штекера на место. Потребуется некоторое усилие. Применяем аккуратно. Нет звука? Значит, оборвался один из проводков. Неаккуратно вставляли или недостаточно очистили место установки сверлом. Всё повторяем сначала.

Момент второй. Возможность разборки (вскрытия) корпуса непосредственно самого наушника и получения доступа к динамику. Две половинки корпуса практически всегда склеены, но степень прочности этого клеевого соединения всегда разная. Зависит от применённого производителем клея. На фото самый тяжёлый случай. После прохода по периметру тонкой иглой, на предмет очистки зазора соединения половинок корпуса и частичного удаления клея, не получилось их разъединить (пытался тянуть, поворачивать и отжимать).

Тогда для разъединения остаётся крайняя мера – применение растворителя. Лучше чтобы это был не ацетон. Прочищенный зазор, по всему периметру, заполняется растворителем в достаточном количестве и не более того, и после начала его действия производятся настойчивые попытки разъединения.

Которые обязательно приводят к логическому завершению начатого. Динамик на виду, есть возможность осмотра и проверки исправности. И вот теперь наступает очередь нюансов.

Перед пайкой всё не только в обязательном порядке прозванивается тестером, но и при помощи соединительных проводов тривиально прослушивается собственным ухом. Вера в слепую удачу наверняка попортит в дальнейшем нервную систему.

Провода от динамиков не отпаиваются, а очень аккуратно откусываются возле места пайки (лучше всего использовать маленькие маникюрные ножницы), что повысит для динамиков вероятность остаться исправными.

Перед тем как припаять провод к динамику, в крайнем случае, перед установкой динамика в корпус, необходимо обязательно завязать их узлом (не тугим). Теперь даже при относительно сильном рывке наушники продолжат функционировать. Узел выполняется на определённом расстоянии. При малом расстоянии от узла до динамика провод будет от него отрываться. При большом, провода будет «много» и он займёт внутреннее пространство не оставив достаточно места для динамика.

Производить разборку наушников до уровня компонентов динамика весьма не целесообразно. Разве, что в познавательных целях. Если оборван провод, идущий от контакта на катушку – смиритесь.

Толщина провода катушки составляет всего три микрона и для того чтобы работать с ним надо быть БОЛЬШИМ энтузиастом. Один из вариантов его дальнейшего использования – ремонт предохранителей. Этот диаметр подходит для номинала ориентировочно 200 – 300 мА. На этом о наушниковом ремонте всё – будут вопросы – задавайте в комментариях. Автор Babay iz Barnaula.

Как починить самостоятельно сломанные наушники

Изучение вопроса того, как починить самостоятельно сломанные наушники, может сэкономить много денег в долгосрочной перспективе, если у вас уже есть нужные инструменты под рукой для ремонта наушников.

Причины, из-за которых наушники могут сломаться

Общие проблемы с наушниками включают в себя:

– Короткое замыкание в проводах, которые передают звук.

– Проблемы с самим аудио разъемом.

Прежде чем вы сможете починить наушники, вы должны определить источник проблемы. Вот несколько советов по устранению неполадок, которые помогут выяснить, почему ваши наушники не работают:

Подключите наушники и слушайте звук. Если звук прерывается, сгибайте кабели, чтобы услышать обратную связь. Если вы слышите звук, когда кабели расположены определенным образом, имеется короткое замыкание или разрыв проводов, и вам нужно починить провода наушников.

Аккуратно вставьте штекер в аудиоразъем: если вы слышите звук, вам, возможно, придется починить штекер.

Используйте другую пару работающих наушников: если вы ничего не слышите, вам, возможно, придется починить сам разъем для наушников, что является совершенно другой темой.

Используйте мультиметр для проверки проводов: мультиметр подаст звуковой сигнал, если обрывы не обнаружены. Если вы не можете заставить его подать звуковой сигнал, вы должны отремонтировать провода.

– Если на одной стороне нет звука, вам, возможно, придется починить наушник.

Инструменты необходимый для починки сломанных наушников

В зависимости от основной проблемы вам могут понадобиться следующие инструменты:

– Ножницы или острое лезвие;

– Инструмент для зачистки проводов;

– Изолента или клейкая лента;

– Третья рука с зажимами;

– Припой и паяльник.

Как починить наушники без инструментов

Если проблема связана с проводами, вы можете починить наушники, не разрезая их.

1. Когда вы скручиваете, сгибаете, выпрямляете и настраиваете шнур, вы можете услышать звук при касании поврежденных проводов. Используйте эту стратегию, чтобы точно определить, где находится неисправное соединение. Как правило, обрыв встречаются рядом с наушником или штекером.

2. Когда вы найдете положение, позволяющее слышать звук, держите шнур на том месте пальцами.

3. Продолжайте удерживать давление на кабеле, обматывая его изолентой или клейкой лентой вокруг короткого замыкания. Если все сделано правильно, лента должна сжать кабель настолько, чтобы провода не соприкасались.

4. Если вы сможете, попытайтесь согнуть шнур на себя и приклеить его к петле, чтобы изолировать его перемещение.

Как исправить короткое замыкание в наушниках

Если описанный выше метод не работает, вам придется починить оборванные провода. Определите место короткого замыкания, манипулируя кабелями или используя мультиметр, затем выполните следующие действия.

1. Пометьте найденное место с обрывом маркером или куском ленты.

2. Осторожно зачистите окружающую изоляцию кабеля, используя инструменты для зачистки проводов или нож, чтобы обнажить оборванный провод.

– Если у вас есть кабель, который выглядит как два склеенных кабеля, каждый из них будет содержать изолированный провод. Один несет сигнал, а другой – заземляющий провод.

– Многие наушники имеют один кабель с двумя изолированными проводами для левого и правого канала в дополнение к одному или двум заземляющим проводам.

3. Разрежьте шнур пополам, разрывая любые неповрежденные провода. Попробуйте сделать ровный разрез, чтобы провода были одинаковой длины.

4. Очистите больше изоляции на кабеле, чтобы обнажить больше проводов, затем отсортируйте провода по цвету и типу.

5. Используйте зажигалку, чтобы выжечь эмалевое покрытие на любых оголенных проводах. Быстро перемещайте пламя по проводам, чтобы обнажить медные концы.

6. Соедините зачищенные провода. Соедините две стороны каждого провода, убедившись, что подключены провода одного цвета. Держите два конца каждого провода параллельно и скрутите их вместе. Используйте третью руку оснащенную зажимами или попросите, кого либо, удерживать кабели на месте во время работы.

7. Спаяйте провода. Используйте паяльник, чтобы растопить маленький кусочек припоя на сращенные провода и дайте им остыть.

8. Оберните сигнальный (ые) провод (а) в изоленту, чтобы они были отделены от провода заземления. Если у вас есть два базовых провода, скрутите их вместе.

9. После того, как все провода подключены, плотно оберните открытую область изолентой. В качестве альтернативы, вы можете надеть термоусадочную трубку на кабель во время работы, а затем использовать зажигалку, чтобы она обжалась вокруг отремонтированного кабеля.

10. Поздравляю! Вы только что самостоятельно устранили замыкание или обрыв проводов на наушниках.

Как исправить сломанный штекер наушников

Если штекер наушников поврежден, вы можете приобрести замену в магазине электроники или онлайн. Убедитесь, что вы выбрали металлический штекер со стерео-разъемом и пружиной, который соответствует размеру вашего текущего штекера.

Чтобы заменить сломанный штекер наушников:

1. Отрежьте старый штекер. Разрежьте кабель примерно на сантиметр выше, где кабель и штекер соединяются. На некоторых кабелях можно отвинчивать место соединения кабеля, но проблема, скорее всего, связана с основанием кабеля, поэтому вы должны обрезать его независимо от этого.

2. Используйте ножницы или инструмент для зачистки проводов, чтобы очистить сантиметр защитного кожуха кабеля и обнажить провода.

3. Сортируйте провода по цвету и типу, затем используйте зажигалку, чтобы выжечь эмалевое покрытие.

4. Скрутите провода разного цвета. Если есть два провода заземления, скрутите почищенные концы обоих проводов вместе.

5. Наденьте новую втулку для наушников на провод так, чтобы часть, которая соединяется со штекером, была обращена к оголенному проводу.

6. Растопите крошечную каплю припоя на конце каждого провода, затем дайте припою остыть.

7. Добавьте припой к одному из выводов в корпусе штекера и подайте тепло, чтобы расплавить припой.

8. Прикоснитесь паяным концом провода к паяному штырю, чтобы подключить провод к штекеру.

9. Повторите процесс для других проводов.

10. Соберите новый штекер наушников, ввернув гнездо в штекер. Убедитесь, что провода не соприкасаются и изоляция надежно закреплена.

Что делать, когда один наушник не работает

Если один наушник не работает из-за короткого замыкания в кабеле, вы можете просто зафиксировать эту часть кабеля; однако, если проблема заключается в самом наушнике, исправление является более сложным.

Если на ваши наушники больше нет гарантии, вы можете попробовать следующее:

Читайте также:  Подарок системному администратору, программисту своими руками

1. Разберите сломанный наушник. Обратитесь к руководству или на сайте производителя за советом. Вам может понадобиться крестообразная отвертка размера 0, если есть винты для удаления. Некоторые вкладыши можно просто раздвинуть.

2. Если вы видите оборванные провода, присоедините их к динамику наушников, припаяв их к голому контакту. Если несколько проводов ослаблены, посмотрите руководство, чтобы определить, какие провода идут куда. Убедитесь, что провода не касаются друг друга.

3. Соберите наушник в обратной последовательности и проверьте его.

Если нет обрывов и замыканий в проводе наушников

Если в наушнике нет оборванных или замкнутых контактов, возможно, неисправен динамик наушников. Чтобы заменить динамик:

1. Разрежьте резиновое уплотнение вокруг динамика и снимите его.

2. Поместите новый динамик в пустой слот, следя за тем, чтобы не касаться тонкой диафрагмы на нем.

3. Добавьте немного клея по краям вставленного динамика, чтобы он остался держаться на месте.

4. Соберите отремонтированный наушник в обратном порядке и проверьте его на работоспособность.

Ремонт наушников своими руками. Как отремонтировать наушники

База самоделок для всех!

  • Главная
  • Самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Партнеры
  • Форум
  • Самоделки для дачи
  • Приспособления
  • Автосамоделки
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Для рыбалки и охоты
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для ПК
  • Cуперсамоделки
  • Другие самоделки

Ремонт наушников своими руками

Как отремонтировать наушники

Перестало играть в одном ухе? Стало шуршать? Погоди выкидывать, отремонтируй!

Ниже приведены типичные неисправности наушников. В 99% случаев один из вариантов — ваш.

Внутренний обрыв жил в шнуре

Проявления: звук начинает шуршать в одном из наушников (реже в обоих), со временем пропадает совсем.

Диагностика: Обрыв происходит в месте сгиба шнура, т.е. или непосредственно у разъема, или у ввода провода в сам наушник. Точно можно установить место, если включить воспроизведение и повращать шнур. Треск или появление звука указывает на точное место обрыва.

Ремонт: Обрезать шнур ниже места обрыва и заново его припаять.

Вариант с обрывом у разъема

Штекеры обычно бывают двух видов — цельнолитые из гибкого пластика, литая жесткая сердцевина и мягкий резиновый колпачек. Необходимо снять резиновый колпачек, если это невозможно — разрезать ножом.

Литье раскусить кусачками, и добраться до места пайки провода к металлическим контактам разъема. Зачистить и подпаять провод, и собрать всё обратно.

Полости, из-за удаленных пластиковых деталей, заполнить эпоксидным клеем, лучше быстрого отвердевания.

Разрезанную резинку можно укрепить бондажем из синтетических ниток. Термоусадочная трубка тоже может дать неплохой результат.

Вариант с обрывом у наушника

Необходимо разобрать наушник. Крупные наушники имеют сборку на шурупах. Наушники поменьше — на защелках. Наушники капельки, вкладыши — клеевое соединение. Клеевое соединение разбирается или при помощи ножа, или путем сдавливания наушников в тисах — из-за упругого изгиба трещина обычно идет по склееному стыку.

Провод внутри наушника завязан узлом для предотвращения его вырывания. Провод обрезать, зачистить, завязать узлом и подпаять как было. Наушник склеить обратно.

Засорение канала

Данная неисправность возможна только у наушников-затычек закрытого акустического исполнения. Мембрана отделена от канала тонкой металлической сеткой. Ушная сера, по мере использования наушника, покрывает данную сеточку и мешает прохождению акустических волн.

Диагностика: отсутствие звука при том, что прозвонка показывает целостность обмоток наушников.

Ремонт: наушник разобрать и промыть сеточку в спирте. Разборка предпочтительна, что бы не испачкать мембрану затекшим спиртом с частичками грязи.

Повреждения мембраны

Проявления: треск, дребезжание в одном из наушников, разность по тембру воспроизведения.

Диагностика: визуальный осмотр и вскрытие наушника.

Ремонт: после вскрытия выправить мембрану если смята. Эффект будет временным, наушники необходимо будет заменить. Если на мембране присутствуют инородные частицы — удалить. Промыть сеточку, отделяющую мембрану от окружающего пространства.

Почему это происходит?

Посмотрим на фото места обрыва жил:

При малом радиусе изгиба жилы накапливают большую усталостную нагрузку и переламываются. Если взять канцелярскую скрепку, распрямить ее и перегибать ее посередине то в одну сторону, то в другую, то через несколько таких перегибаний она сломается. То же самое происходит и с жилами в проводе.

Борются с этим двумя способами. По первых это специальным проводом с особым плетением жил. Центральный канал из синтетических нитей обеспечивает проводу прочность на разрыв, а жилы, навитые по спирали при перегибе провода испытывают больше нагрузку на кручение, чем на изгиб. При нагрузке на кручение жила более устойчива. Второй способ заключается в увеличении радиуса изгиба. Для этого разъем или наушник заканчиваются ажурной гибкой пластиковой конструкцией, которая изгибаясь вместе с проводом увеличивает радиус изгиба. Но строго необходима правильно подобранная жесткость пластика, при стишком жестком или слишком мягком пластике толку от конструкции не будет.

Как припаять штекер к наушникам всех типов

Всем здоровья и хорошего настроения! Тут я собрал схемы распиновки и инструкции как припаять штекер к наушникам всех известных мне типов. Привожу инструкции, как отремонтировать наушники своими руками и как соединить провода без электрического паяльника. Будет интересно.

Начну, пожалуй, с перечисления известных типов аудио штекеров.

Стандартные штекеры

Согласно Википедии существуют следующие типы джеков:

  • TS/TRS диаметром 6,3 мм (для микрофонов, электрогитар, микшерных пультов, старых профессиональных наушников и т.д.)
  • TS/ TRS / TRRS диаметром 3,5 мм (самый распространенный, применяется для современных наушников , микрофонов, акустики, фотовспышек и т.д.)
  • TS/TRS/TRRS диаметром 2,5 мм (для гарнитур мобильных телефонов, веб-камер, вспышек и т.д.)

Существует также тип разъема TRRRS, который применяется для передачи не только аудио, но и видеосигнала.

Кстати, обозначение такое принято по принципу: T — Trip (защелка), R- Ring (кольцо), S — Sleeve (втулка).

Как правильно припаять новый штекер к наушникам соблюдая распиновку проводов

Чтобы правильно припаять штекер наушников или гарнитуры необходимо знать распиновку. Она приведена в таблице ниже и взята с сайта про разъемы .

Такие распиновки штекеров на 2 и на 3 контакта имеют и миниджеки для колонок и микрофонов.

Штекеры и их распиновка для более специализированных устройств (видеокамер, гарнитур) по фирмам производителей (Nokia, Samsung, Sony, Panasonic) показаны в следующей таблице.

Как устроен трехконтактный джек

Обычный трехконтактный стерео джек имеет конструкцию по коаксиальному принципу. Каждый контакт находится в диэлектрической гильзе (втулке) и находится внутри другой гильзы.

Контакты штекера разделяются меду собой пластиковыми втулками. Так вот этот пластик боится перегрева, начинает плавиться и контакты будут болтаться. Так что если хотите припаять штекер для наушников , то стоит помнить о перегреве контактов паяльником .

Как самостоятельно отремонтировать штекер наушников

Чтобы отремонтировать штекер наушников или гарнитуры своими руками, необходимо аккуратно извлечь его из корпуса, если он сам еще не вывалился. Обычно штекер заливается резиной. При разборке разрезаем этот корпус вдоль шва острым ножом. Чем аккуратнее получится разрез, тем легче восстановить корпус после ремонта.

Выяснение причины неисправности наушников

Неисправность нашуников чаще всего заключается в обрыве одного из проводов в штекере. Реже происходит обрыв около контактов динамика или переламывание провода из-за нарушения целостности изоляции.

Чтобы определить неисправность, нужно воспользоваться мультиметром и прозвонить контакты штекера . Из схем выше мы уже знаем где общий провод и левый и правый аудиоканалы. Если между контактом одного канала и общим проводом сопротивление больше 20 — 120 Ом, то скорее всего есть обрыв или переламывание провода. Помни, что типовое сопротивление обмотки современных наушников вкладышей составляет 32 Ома.

Переламывание провода определяется по скачущим показаниям мультиметра при изгибании провода.

Обрыв легче всего найти около динамиков наушника. Часто корпус динамика легче открыть, чем разрезать залитый резиной штекер. Если провода к динамикам припаяли хорошо, то следует помнить о неисправностях в штекере.

Устранение поломок своими руками

Как только получилось определить место неисправности, необходимо добраться до него и увидеть глазками. Тогда станет понятно, как конкретно припаять штекер или наушники.

Допустим, что обрыв провода случился внутри штекера наушников . Чтобы разобрать корпусированный миниджек показано выше. В идеале нужно записать или сфотографировать распайку проводов и обновить пайку разъема. Помни, что гибкие многожильные провода покрытвают хорошим лаком и просто так их залудить трудно. Сначала нужно обжечь лак, например паяльником, зажигалкой или мини-горелкой. После этого можно лудить проводки с канифолью или другим флюсом .

Лучше оставлять 2 — 3 мм неприкрытого провода без оплетки, чтобы повысить прочность конструкции. Когда будем возвращать корпус штекера на место или заливать герметиком новый корпус, необходимо создать как можно большую площадь контакта между оплеткой и наружной гильзой штекера. Таким образом при рывках нагрузка будет передаваться на самую массивную часть штекера, а не на слабые контакты левого и правого каналов.

После того, как припаяли штекер наушников , его внутренние контакты можно заливать термоклеем, эпоксидным клеем или герметиком. После высыхания доработать напильником до нужной формы.

Как припаять провод к динамику наушника

Когда проводок обрывается около динамика наушника, лучше всего обратно его припаять к наушнику и обновить пайку с завода. Вот как припаяны проводки внутри моих древних вкладышей Aiwa.

Обратите внимание на завязанный узелок — он не позволяет при рывках отрываться тонким проводкам. Перед пайкой наушника обязательно завяжите такой-же узелок на некотором расстоянии, чуть большем, чем расстояние до узкого отверстия.

Возникает вопрос — от чего зависит полярность подключения проводков к динамику. Ответ прост — наушники соединяются одинаково, чтобы работали синфазно. Когда полярность наушников перепутана, звук размазывается и становится тише, чем синфазный. Если у вас оборвался проводок в одном динамике, для правильного подключения нужно смотреть как провода и пайку в другом наушнике.

Что делать, если провод оборвался внутри наушника

Самое неприятное — это когда провод обрывается внутри наушника. Это означает, что произошел обрыв провода обмотки динамика, который показан на рисунке.

Обмотка динамика обычно приклеена к диафрагме и обрывается в месте крепления проводков к ней. Со временем они просто переламываются от микроперемещений.

Восстановить такой обрыв крайне сложно, но возможно под микроскопом. При ремонте наушников нужно быть предельно аккуратным, чтобы не порвать диафрагму и не повредить геометрию обмотки. Особое внимание нужно уделить микропыли, попавшей между магнитом и обмоткой. Магнитный мусор хорошо убирается жевательной резинкой или пластилином.

Читайте также:  Самодельные акустические колонки для компьютера своими руками (фото, пошагово)

Как паять наушники с микрофоном

Чтобы правильно отремонтировать наушники с микрофоном, необходимо знать схему включения и назначение выводов четырехконтактного джека. Типовая схема пайки штекера микрофона и кнопки в стереогарнитуре показана на картинке ниже.

У большинства производителей простых гарнитур припаять микрофон следует как на картинке.

Как устроен четырехконтактный джек

Четырехконтактный джек имеет такое же устройство, как и трехконтактный . Коаксиальная конструкция и разделение пластиковыми втулками со стандартными размерами на 4 провода присутствует у всех штекеров TRRS. Распиновка штекеров на 4 провода отличается по производителям. Тут кто во что горазд. Чтобы правильно заменить штекер гарнитуры смотрите на распиновку миниджеков на картинке.

На картинке следующие обозначения: М — микрофон, G — общий контакт, R — правый канал, L — левый канал. Теперь понятно, что спаять наушники на 4 провода дело не из легких. Схема распайки штекера сильно зависит от марки гарнитуры.

Про цвета проводов в наушниках

Цвета проводов в наушниках обычно стандартизованы. Цвета проводов для стандартных наушников на 3 типа провода показаны на фото ниже.

Однако до сих пор встречаются производители, которые применяют нестандартные провода для пайки наушников и маркировки каналов. Например, Apple в своих наушниках AirPods использует провода в двухцветной маркировке.

В таких случаях на помощь приходит Интернет или метод проверки батарейкой на 3 вольта или мультиметром .

При подаче напряжения (батарейкой или мультиметром в режиме омметра) между контактами динамика, в нем будет слышен шелест. Это просто. Сложнее с гарнитурами, особенно если они с кнопками. Тут уже идет в ход схемотехника. Потому что производители часто задействуют минимум пар проводов для передачи большого количества сигналов.

Как обойтись без паяльника при ремонте наушников

Часто происходит так, что у человека нет под рукой паяльника или розетки, а штекер наушников не работает. В этом случае можем проводить перепайку штекера несколькими нестандартными, но приемлемыми способами.

Первый способ — это использовать токопроводящий клей для приклеивания проводов к контактам мини джека. Все делается просто и аккуратно. Надежность такого крепления конечно хромает, да и электрическое сопротивление клея может составлять десятые доли Ома. При сопротивлении наушников 4 -16 Ом, клей может повлиять на громкость звучания. Хорошо, что время высыхания токопроводящего клея обычно 10-15 минут.

Второй способ — разогревать гвоздь или кусок медного провода в пламени свечи. Это такой способ для романтиков: полумрак, свечи , штекер, наушники и ты. Свечи в этом случае лучше использовать ароматизированные. А если серьезно, так можно и с помощью костра и углей припаять штекер наушников . Главное — хороший припой и флюс не забыть.

Третий способ — сделать газовый паяльник из зажигалки своими руками. Нужно взять кусок медного одножильного провода и прикрепить к зажигалке так, чтобы часть провода была в пламени. По медному проводу передается тепло на некоторое расстояние, как видно из фото.

Если будешь пользоваться этим способом, то особое внимание обрати на место прилегания проволоки к корпусу зажигалки. Там от нагрева может образоваться дырка. Будь осторожен! Более подробно как сделать такой мини паяльник из зажигалки смотрите в видеоролике.

Крепление для ноутбука позади монитора

Идея

Многие пользуются ноутбуками дома. Многие вместе с внешним монитором. Некоторые, как я, почти не носят его никуда. Почти все время ноутбук сиротливо собирает пыль занимая место рядом с монитором привязанный к нему веревками проводов.
В то же время у массы мониторов есть сзади стандартный (VESA) разъем для крепления на стену, которым практически никто не пользуется. Выглядит как четыре дырки для винтов в самом центре задней крышки. На самом деле дырки в пластмассе это дырки в пластмассе, а резьба находится в железной раме внутри корпуса, которая будет нести нагрузку если повесить монитор на стену.
Недолго думая (почти полгода. то одно, то другое, ага) поверхностно погуглив в интернете и не найдя ничего похожего я решил совместить одно с другим, благо идея была совершенно бесхитростная даже для человека который никогда ничего не делал своими руками, зато знаком с компьютером.

Этап первый – проект

Были найдены спецификации VESA оказавшиеся абсолютно банальными – 75х75, 100х100 и 125х125 (почти не встречается у мониторов, только для огромных телевизоров). Обмеряны собственные дырки в мониторе Samsung P2450H (100х100), обмерян ноут (MacBook Pro 15), длина поделена пополам, прибавлена к половине расстояния между дырками и так далее, совершенно банальные расчёты для уже прикинутого в уме макета.

Макет начерчен в автокаде, трехмерной моделью, плоской разверткой заготовки которую надо вырезать и трехпроекционным чертежом. Все 1 к 1-му и где надо с размерами. (файлы чертежей в конце статьи).

Этап второй – изготовление

Вообще план был заказать изготовление у кого-то из кучи фирм размещенных в интернете «резка и гибка металла на заказ по чертежам заказчика» и тут произошел фейл – все обзвоненные фирмы отзывались стандартно: или «не работаем с физическими лицами» или «заказ от 10000 рублей». На 10000 рублей по их же ценам получалось примерно 100 деталей. Можно было бы их солить. Да и вообще не собирался я на это тратить такие деньги. Тут мне показалось что дело погибло, но на помощь пришел папа, с которым я эту пичаль случайно обсудил. Он хоть и работает давно в коммерции, но в тесной связи с различными трудовыми коллективами и умельцами из них, одному из которых он мои чертежи и обещал отдать. И отдал. Сначала правда вдоволь над ними поиздевавшись, потому как сам он натуральный советский инженер выпуска МГТУ им.Баумана, и обхаял он мои каракули по полной программе. Так что если кто захочет рассказать какие чертежи ламерские – не утруждайте себя, всю желчь я уже выслушал.
Тем не менее по этим чертежам изготовили мне неожиданно именно то что я хотел и ещё более неожиданно удивительно хорошо. И быстро. Вот что привез обратно папа:

Не смотрите на то что экземпляр выглядит хлипко – это сталь 1.5 миллиметра — достойно крепко.
Дырки под 100х100 и под 75х75, если уж делать, так универсально.
Небольшой отступ от монитора, для того чтобы ноут не вплотную прислонялся, не грел монитор и не грелся от него сам.
После этого сам давно «не бравший в руки шашки» папа загоревшийся идеей даже сам деталь покрасил. Получилось вообще практически промышленно:

После чего на внутреннюю поверхность тех деталей которых будет касаться ноут, чтобы не царапать его об железо, был приклеен распущеный старый кожаный ремень:

Итог в сборе:

Результат немного потерял свою «фабричность», но все равно ему висеть там где его никто не увидит.

Этап третий — сборка

Привинченно на монитор:

Вся конструкция в сборе на месте

Ну и, собственно, итог:

Небольшой сборник ответов на очевидные вопросы:

Не греется ли ноут?

Не греется совсем. Я проверял свой монитор – он сзади совершенно холодный, хоть и не LED. Ну и кроме этого ноут отстоит от монитора на 1.5 сантиметра. Плюс к этому вентиляционные отверстия макбука строго сзади и в таком положении получаются сверху, куда и стремится горячий воздух из него. В общем с этим полный порядок.

Не откинулся ли монитор под весом ноута назад потеряв балансировку?

Мой – не откинулся, хоть я и опасался этого, но он на удивление остался абсолютно неподвижен, хоть и обладает всей гаммой фирменных самсунговских «фич» — люфтом пластмассовых деталей, и болтанкой, если его задеть.

Не вырвет ли тяжелый ноут крепление из монитора?

Точно не вырвет. Крепление по стандарту VESA – это крепление в железную раму внутри монитора которую немного видно в дырки и которая держит почти все внутренности на себе.

А как ноут выключать и включать, если кнопка внутри?

В sleep mode его держу. Все с клавиатуры. Это же ноут… Хотя это конечно самый неоднозначный момент, если повиснет надо будет вынимать, открывать, выключать, включать, убирать… Но вис он дважды за два года, труды вполне посильные.

Крепление ноутбука к монитору. Ergotron своими руками

Крепление ноутбука к монитору. Ergotron своими руками

Иногда ноутбуки используют стационарно с внешними мониторами, как замену настольному ПК. Благо сейчас лэптоп средней ценовой категории обладает довольно сносной производительностью, которой достаточно для решения многих задач. Но слабым местом является именно маленький дисплей чаще не более 15″, а приходиться работать в офисных приложениях и бухгалтерских программах, которые едва помещаются на дисплеях с разрешением 1920 точек по иксу. Думаю мало кто, может позволить себе без ущерба в комфорте размесить на рабочем столе Монитор, ноутбук, клавиатуру и мышь.

Попытки засунуть ноут под экран дисплея чаще не решают проблему. Ноутбук, не смотря на свои габариты может существенно нагреваться и нечаянно завалив его бумагами можно создать ему трудности с охлаждением, а это троттлинг (автоматическое снижение производительности ЦП с целью уберечь от теплового пробоя) и как следствие повышенный шум вентиляторов охлаждения. Добавьте еще переплетение проводов, и работать уже не возможно. Чтобы, с экономить рабочее пространство в продаже имеется ряд аксессуаров и устройств позволяющих крепить ноутбук за монитором или за край стола . Я хорошо знаком с устройствами производства Ergotron. Эта фирма выпускает массу удобных кронштейнов, которые весьма эффектно выглядят , но и достаточно ощутимо стоят.

Поэтому рассмотрим как можно своими руками, с минимальными капиталовложениями изготовить простейший, но очень полезный аксессуар.

В результате всех наших действий должно получиться следующее:

Перед началом конструирования мы должны убедиться, что наш монитор имеет крепление типа VESA. Это на задней стенке должны быть четыре дырочки с резьбой расположенных квадратом , к которым можно прикручивать разного рода кронштейны.

Для изготовления конструкции нам потребуются: две металлические пластины шириной примерно 30-50мм, толщиной от 1.5 -2 мм длинна, зависит от размеров ноутбука, для моего 15″ подошла металлическая полоса длинной 360мм. Идеально подошли Анкерные уголки для бетонных конструкций. Я их приобрел в магазине Леруа-Мерлен по 44р за штуку. На этом мои вложения в проект «самодельный iMac» и ограничились.

Читайте также:  Как уменьшить фоновый шум звуковой карты

Для создания конструкции из инструментов нам потребуется, большие плоскогубцы и 300 граммовый молоток (можно и потяжелее). Также нужно найти подходящую металлическую конструкцию с прямым углом (90 градусов), на которой можно постучать молотком.

Сначала мне пришлось выровнять уголки в пластины.

и придать нашим кронштейнам следующую конфигурацию:


Так или иначе, но ноутбук придется вынимать из конструкции ведь это все же мобильное устройство и чтобы не поцарапать металлом корпус ноутбука, нужно кронштейны обернуть во что ни будь мягкое, например я выбрал черную изоленту. Метал уголков оказался мягким и податливым и, чтобы было, удобнее наматывать изоленту я их слегка разогнул, а потом вернул обратно.

Так как мой ноутбук весит чуть больше двух килограммов (а большенство ноутов именно столько и весят) принял решение крепить пластины только вверху. После того как кронштейны были прикручены двумя винтиками с головкой «под потай» с резьбой, по моему М4.

Их нужно также заклеить изолентой, обрезать лишнее и аккуратно заправить концы под кронштейн.

Вот собственно и все. Результат наших трудов вы видели в начале статьи. На фото ниже наша скромная смета и 10-15 минут времени.


Остается добавить, что существенно улучшает эргономические характеристики нашего моноблока беспроводный комплект клавиатура и мыши. Комплект удобен еще тем, что все устройства ввода занимают один USB порт и легко убираются даже на другой стол или в промежуток между монитором и ноутбуком, что почти полностью освобождает стол. Хотя и проводной комплект также можно прятать за монитор.

Универсальный крепеж для ЖК-мониторов и телевизоров

ЖК-монитор позволяет существенно сэкономить рабочее пространство, однако зачастую довольно сложно установить его оптимальным образом, тем более что не все производители предоставляют пользователю широкие возможности по повороту, изменению угла наклона и высоты экрана на подставке (это особенно характерно для дешевых моделей, которых становится всё больше, так как в условиях жесткой конкуренции цены неизбежно падают и производителям приходится удешевлять конструкцию). В этом случае могут помочь различные универсальные крепежи для дисплеев, которые гибкими механическими «руками» подправят положение экрана на столе или вообще подвесят его в воздухе, обеспечив комфортную работу. Еще более актуальны такие крепления для многомониторных конфигураций, когда существенным требованием комфортной работы является жесткое закрепление двух и более экранов относительно друг друга (а если вы хотите сделать, например, панно из четырех экранов, отображающих одну картинку, то без такого крепления вам не обойтись).

Стандарты крепежа и его модификация

Проблема крепления экрана над столом усугубляется тем, что фирмы — производители ЖК-мониторов не всегда придерживаются каких-либо общих стандартов для возможного закрепления монитора на нештатной подставке или на кронштейне, хотя существует ряд стандартов VESA Plug and Display (P&D), которые предусматривают подключение монитора, не требующее изменения его конфигурации вручную, и в том числе эти стандарты содержат ряд положений, которые оговаривают возможность крепления экрана на стене или на каком-либо кронштейне (http://www.vesa.org/).

Однако стандарт VESA Flat Display Mounting Interface (FDMI) является обязательным только для универсального видеоразъема (аналогового или цифрового), который подходит для различных типов мониторов и проекторов, но не для крепления (как и в отношении наличия и порядка работы таких дополнительных интерфейсов, как USB и FireWire). Однако если при покупке монитора вы найдете в его документации указание на совместимость с VESA 50×50, 75×75 или 100×100, то знайте, что ваш монитор подходит для крепления на стандартных кронштейнах и ничего придумывать и доделывать вам не придется — достаточно будет снять его «родную» подставку, приобрести крепление с поддержкой того же стандарта и закрепить монитор имеющимся в комплекте крепежом. Возможны некоторые отклонения в размерах требуемого крепежа для конкретных устройств — например 150×100, 200×100, 127×100 (Fujitsu), 57×27 (Sony). Конструкции установочных пластин (платформ) для универсальных креплений, как правило, поддерживают несколько стандартов VESA (то есть, попросту говоря, имеют много отверстий), так что приобретать в этом случае можно любое решение.

Если же стандарт крепления монитора в документации не оговаривается, то вам придется адаптировать установочную платформу для универсального крепления, самостоятельно просверлив в ней отверстия (например, по месту тех, к которым прикручивается его «родная» ножка). Это наиболее простое и дешевое решение, которое обеспечит максимальную жесткость крепления монитора на универсальном кронштейне. Беда в том, что «родная» ножка не всегда крепится настолько просто и надежно, чтобы можно было воспользоваться этим методом. Обычно «родные» подставки для мониторов вкручиваются винтами к металлической пластине, расположенной позади экрана, однако невозможно заранее угадать, где конкретно на задней плоскости будут находиться эти отверстия и будет ли к ним доступ. Кроме того, корпус монитора может иметь выпуклости или впадины, которые осложнят крепление универсального кронштейна. Даже у одной и той же фирмы способ крепления подставки может сильно меняться от одной модели к другой.

Если закрепить пластину универсального крепления на мониторе никак не удается, то придется искать крепеж не со стандартной установочной VESA-платформой, а с какими-то хитрыми кронштейнами, обхватывающими монитор независимо от его конструкции. Такое универсальное устройство крепления позволяет установить монитор, не производя никаких сверлений, и теоретически оно должно быть совместимо со всеми моделями мониторов, однако, обладая бесспорными достоинствами, подобный универсальный крепеж имеет и некоторые недостатки. Во-первых, очевидно, что он значительно дороже обычной стальной пластины VESA-крепления и при этом проигрывает ей в надежности (впрочем, это будет определяться конкретной конструкцией данного изделия). Во-вторых, существенным моментом является то, что такие конструкции сами по себе довольно громоздкие, так что может оказаться, что особой выгоды в экономии пространства они не дадут.

Наиболее жесткой и экономически выгодной конструктивной схемой являются устройства со скользящими захватами. Они довольно компактны, жестки и просты по конструкции (а следовательно, имеют относительно низкую цену). Однако подобный универсальный крепеж не всегда продается как отдельное изделие, которое вы можете приобрести и установить вместо стандартной установочной VESA-платформы. Обычно устройства со скользящими захватами являются обязательным атрибутом специализированного крепления, например для видеопроектора в домашнем кинотеатре, что существенно увеличивает их цену и конструктивно может не подойти для крепления монитора над столом.

Несколько худшие характеристики имеют изделия, представляющие собой паукообразную комбинацию соединенных шарнирами рычагов. Они значительно сложнее по конструкции и соответственно менее жесткие и более дорогие.

Выбор универсальных устройств крепления ЖК-мониторов и телевизоров на рынке небогат. Условно все модели можно разделить на следующие категории (перечислены в порядке увеличения стоимости):

  • дешевые настенные крепления (пластины) жесткой фиксации (200-600 руб.);
  • настенные крепления с возможностью наклона и поворота (иногда на длинной складывающейся штанге);
  • потолочные крепления (обычно с возможностью изменения высоты, а также наклона и поворота);
  • напольные крепления;
  • настольные крепления;
  • крепления для одновременной установки нескольких мониторов.

Некоторые модели имеют полочки, на которые можно поставить монитор, не откручивая его ножки и ничего не привинчивая.

Гибкая «рука» для вашего монитора

Если простые монтажные платы под VESA-стандарты или настенные крепления с возможностью наклона и поворота купить довольно просто, то вот приличное настольное крепление найти гораздо сложнее. Интересные решения для крепления мониторов, телевизоров и ноутбуков над столами предлагает американская компания Ergotron (http://www.ergotron.com). Например, целый ряд универсальных креплений от этой компании продается под маркой LX Desk Mount Arm. Утверждается, что кронштейн крепления LX сделан по специальной технологии Constant Force (CF), которая обеспечивает постоянство усилия при подъеме и повороте монитора. В результате придать монитору удобное положение можно одним пальцем, но его надежность и устойчивость при этом гарантируются. Причем в ряду моделей есть универсальный крепеж как под VESA-стандарты, так и без каких-либо требований к устройствам, которые придется устанавливать.

Интересным продуктом является настольная модель Neo-Flex LCD Arm, которая появилась относительно недавно. Neo-Flex дешевле других LX-моделей компании Ergotron (в США она стоит меньше 100 долл., у нас, конечно, дороже), но, за исключением некоторых функциональных ограничений, обладает практически теми же возможностями гибкой регулировки монитора, висящего над столом, что и другие ARM-модели этой компании. Усовершенствованная система шарниров предоставляет пользователям еще больше возможностей по настройке и изменению положения монитора простым движением руки. Закрепить Neo-Flex можно либо при помощи зажима-винта, либо струбциной к столешнице. Использование подобного настольного шарнирного крепления поможет сохранить рабочее пространство свободным, поскольку такая механическая «рука» не займет много места и снабжена интегрированной системой укладки соединительных проводов. Впечатляют степени свободы такого крепления: вправо и влево по горизонтали оно поворачивается на 360°; вверх и вниз по вертикальной оси — на 180°; экран монитора поворачивается вокруг центральной оси на 360°.

Кстати, крепление Neo-Flex снабжено дополнительным удлиняющим элементом, который при отсутствии необходимости в нем легко снимается. Крепление монитора к этой руке выполнено в соответствии со стандартами VESA MIS-D, 100/75 и совместимо со многими существующими моделями плоских мониторов.

Компания Ergotron предлагает как простые модели, так и более сложные. К последним, например, относятся крепления для одновременной работы с несколькими мониторами (двумя, тремя, четырьмя или более) — это так называемые панорамные крепления. Конструкции панорамных креплений позволяют разместить до пяти мониторов на одном основании и до восьми мониторов на конфигурации из двух оснований. Вы можете поворачивать экраны и соединять края мониторов вплотную для создания панорамного обзора. Однако эти конструкции довольно дорогие (они стоят примерно как один приличный монитор), так что в домашних условиях применять их не очень разумно. Для крепления двух мониторов, например, проще самостоятельно сделать конструкцию, достаточно жестко объединяющую одиночные крепления.

И другие функциональные аналоги…

Объективно говоря, стоимость готовых универсальных креплений сильно завышена. Происходит это чаще всего потому, что такие конструкции не рассчитаны на домашнее применение и фирмы-производители ориентируются на богатых корпоративных клиентов. Однако есть на рынке и вполне бюджетные функциональные аналоги. Например, интересную и недорогую конструкцию для крепления монитора предлагает фирма AG Neovo (кстати, известный производитель ЖК-мониторов). Ее кронштейн ARM AG-01 не только совместим с мониторами этой компании, но и является универсальным VESA-креплением. Держатель для монитора выполнен на базе газового амортизатора (газово-пружинный механизм), который выдерживает вес до 8 кг (то есть монитор до 20” этой конструкции вполне под силу). Корпус устройства сделан из литой стали и алюминия.

Ссылка на основную публикацию