Самодельный аттенюатор для аудиокарты

ТРАНСМИТТЕР ДЛЯ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ

Что делать, если есть персональный компьютер, ноутбук или планшет, а так нужных выносных акустических систем нет? Совсем не обязательно бежать в магазин. Можно посмотреть что есть дома. Если есть магнитола, радиоприемник, музыкальный центр, или любая другая аудиоаппаратура со встроенным приемником на FM-диапазон, можно на покупку акустики и не тратиться. Сигнал с выхода звуковой карты можно подать на любое из этих устройств. Причем саму аудиоаппаратуру переделывать не нужно, да и лишних проводов прокладывать тоже не потребуется.

Весь секрет в том, чтобы передать аудиосигнал, взятый с выхода звуковой карты, по радиочастоте в FM-диапазоне 88-108 МГц. Потом сигнал можно будет принять любым FM-приемником, будь он самостоятельным или в составе любой аудиоаппаратуры.
Для этого нужен специальный передатчик, или как сейчас говорят, трансмиттер. Сигнал на его модулирующий вход можно подать с аудио-выхода компьютера, а питать его можно напряжением 5V от USB-порта, который есть в любом компьютере, ноутбуке или планшете.

Принципиальная схема передатчика показана на рисунке 1. Собственно передатчик выполнен на транзисторе VT1. Это генератор ВЧ сигнала на частоте в диапазоне 88-108 МГц. Конкретная частота настройки зависит от колебательного контура из катушки L2 и конденсатора С4. Этот контур включен в коллекторной цепи транзистора. По высокой частоте транзистор работает по схеме с общей базой. Чтобы он генерировал между коллектором и эмиттером включен конденсатор С5, через который осуществляется положительная обратная связь, необходимая для возбуждения каскада и возникновения генерации. Через конденсатор С6 сигнал с коллектора транзистора поступает в антенну W1. В качестве вполне сойдет кусок монтажного провода произвольной длины. Он будет работать как антенна, и излучать РЧ сигнал, который можно будет принять любым радиовещательным приемником с FM-диапазоном.

Чтобы передать аудиосигнал, нужно им по частоте промодулировать РЧ-сигнал, излучаемый передатчиком. Для этого аудиосигнал подается на вход данного передатчика посредством кабеля с разъемом Х2. Это стандартный кабель со штекером для подключения к аудиовыходу вашего компьютера. В нем есть два экранированных аудиопровода. Провода стереоканалов разделаны, и подключены к резисторам R1 и R2 образующим микшер. А оплетки соединены вместе и припаяны к точке «G», то есть, к общему минусу. Резисторы R1 и R2 преобразуют стерео-сигнал в монофонический. Да, это минус схемы в том, что, звук будет монофоническим. Далее аудиосигнал поступает на переменный резистор R3, которым можно регулировать глубину модуляции, и таким образом добиться наилучшего звучания. Сигнал поступает на базу транзистора VT1 и меняет в небольших пределах его рабочую точку, что приводит к изменению емкостей переходов транзистора, а это приводит к изменению частоты выходного РЧ сигнал. Таким образом происходит частотная модуляция.

При таком способе, конечно, присутствует и амплитудная модуляция, но она эффективно подавляется частотным детектором принимающего сигнал радиоприемника.

Питается передатчик напряжением 5V от USB порта устройства, от которого он получает аудиосигнал. Для этого напряжение питания подается на него посредством кабеля с разъемом Х1. Тип разъема Х1 (USB, miniUSB, microUSB) зависит от того, какой разъем на том устройстве, с которым будет работать этот передатчик.

Дроссель L1 с конденсаторами С1 и С2 подавляет помехи, которые могут проникать по цепи питания.

К слову говоря, совсем не обязательно чтобы передатчик питался от того аппарата, который служит источником аудиосигнала. Напряжение 5V можно взять и от другого источника, например, от зарядно-питающего устройства для сотового телефона, сейчас у таких устройств как раз есть стандартный разъем USB.

Теперь о деталях. Транзистор КТ3102, в пластмассовом корпусе, с любым буквенным индексом. Печатная плата сделана как раз под него, под его расположение выводов.

Переменный резистор R3 типа СПЗ-4. У этого переменного резистора выводы сделаны в виде петелек. К ним нужно припаять три жесткие медные проволочки и на них установить резистор на плату. Он будет возвышаться над платой и его вал будет расположен параллельно плате. Вал будет смотреть в сторону мест, куда припаяны провода от кабеля разъема Х2. Номинальное сопротивление резистора R3 совсем не обязательно должно быть именно 10К, можно любое от 10 К до 30 К. Кстати, это касается и всех других резисторов, схема вполне будет работать и если их сопротивления будут до 30% отличаться от указанных на схеме. Но следует заметить, что резисторы R1 и R2 должны быть одинаковыми.

При приобретении конденсаторов важно не запутаться в обозначениях. С4, С5 и С6 емкости должны быть в пикофарадах. Если взять по ошибке те же числа, но в нанофарадах схема работать не будет.

Для намотки дросселя L1 можно взять любое ферритовое кольцо внешним диаметром от 6 до 10 мм. Нужно взять обмоточный провод типа ПЭВ или ПЭЛ диаметром 0,1-0,2 мм и сложить его вдвое. Затем, так сложенным, и намотать витков 20-30. После этого разделать концы и найти концы с помощью омметра или прозвонки, например, мультметром в режиме прозвонки. Паять концы обмоток дросселя L1 нужно с особой внимательностью, так как ошибка здесь может привести как к выходу из строя транзистора VT1 из-за неправильной полярности поданного на него напряжения, так и повредить USB порт, если, например, одна обмотка будет подключена параллельно С1. Вообще, при первом включении желательно, и даже обязательно, напряжение питания на Х1 подать не с USB-порта компьютера, а с аналогичного разъема зарядного устройства для сотового телефона или USB-концентратора. Потому что повреждение USB-порта компьютера, – это очень большая неприятность. Только после того, как убедитесь, что все работает правильно можно будет подключать к USB порту компьютера.

Катушка L1 намотана толстым намоточным проводом ПЭВ или ПЭЛ диаметром от 0,4 до 1,0 мм. Всего 8 витков. Катушка L1 бескаркасная. Предварительно нужно взять какой-нибудь круглый предмет диаметром 5-6 мм, например, хвостовик сверла соответствующего диаметра. Затем на него намотать 8 витков. После разделать выводы и полученную «пружинку» снять с этого круглого предмета. Катушка готова.
Монтаж выполнен на печатной плате. Разводка платы показана на рисунке 2 в натуральную величину (вид со стороны печатных дорожек).

На рисунке 3 показана монтажная схема (вид со стороны деталей). Транзистор VT1 показан как он будет выглядеть сверху, когда будет установлен на плате. Дроссель L1 установлен вертикально, и приклеен каплей клея «БФ-4».

Для кабеля с разъемом Х1 нужно купить любой USB-кабель с соответствующей вилкой (USB, miniUSB, microUSB) и просто второй разъем отрезать. Затем разделать провод. Там будет четыре провода, нужны черный и красный. ВНИМАТЕЛЬНО! Если эти провода перепутать, можно испортить транзистор VT1 или устройство, которому Х1 будет подключаться.

Для Х2 нужно купить любой кабель со штекером, соответствующим аудиовыходу вашего устройства. Разъем (или разъемы) на другом конце отрезать. Там будет два экранированных провода. Обычно они красного и белого цвета. Бывают желтого и красного или одинаковые. Оплетки нужно скрутить вместе и припаять к точке «G». А два провода к резисторам R1 и R2, в каком порядке значения не имеет.

Налаживание. Прежде всего нужно все хорошенько проверить. Затем подключить и R3 поставить в среднее положение. Попытаться приемником поймать сигнал. Если не ловится, немного подвигать витки L2 (сжать, раздвинуть). Как только сигнал будет принят, нужно, опять же, сжатием или растяжением L2, сдвинуть его по шкале приемника в свободное от радиовещательных станций место.
Резистором R3 и регулятором громкости источника аудио-сигнала добиться наилучшего качества звука.

Простейший аттенюатор для аудиокарты

В любительской радиотехнике, а именно в области проектирования усилителей низкой (звуковой) частоты, очень удобно использовать для измерений компьютер.
Профессиональные измерительные приборы стоят немалых денег, тогда как аудиокарта имеется почти в любом домашнем компьютере. В совокупности с доступным и разнообразным ПО мы получаем удобный инструмент для снятия всех основных характеристик: АЧХ (амплитудно-частотная характеристика), THD (уровень гармонических искажений), соотношение сигнал/шум и спектрограмму.

Единственным неудобством оказывается слишком чувствительный вход аудиокарты,
на который нельзя подать сигнал, превышающий напряжение 0.5-1.5 вольта.
И здесь на помощь приходит аттенюатор.

Его можно (и нужно) собрать самостоятельно. Ничего хитрого в этом опыте нет, но для тех, кто делает первые шаги в усилителестроении, материал будет полезным.

Аттенюатор является пассивным устройством и фактически, применительно к нашему случаю, представляет собой резистивный делитель напряжения. Его функция — ослабление уровня сигнала (переменного напряжения звуковой частоты) по заданным параметрам. Давайте определим эти параметры.

Задача

Необходимо подать на линейный вход аудиокарты сигнал, снятый с выходных клемм усилителя мощности, при этом не перегрузив аудиокарту. Для удобства установим величину выходного напряжения аттенюатора равным 0.775v RMS. Такое напряжение будет приемлемым для любой современной аудиокарты с линейным входом, к тому же величину 0.775v принято выбирать за опорный уровень (0dBu) при измерении абсолютных величин в децибелах.

Внимание! Обратите внимание на суффикс dBu – он означает, что величина (напряжения) указывается безотносительно нагрузки (от англ. unloaded).

Про измерения и децибелы очень рекомендую ознакомиться со статьей Михаила Чернецкого «Что мы измеряем?» (ссылка на публикацию на сайте журнала «Звукорежиссер» есть в конце поста [1], но для глаз намного комфортнее читать на сайте автора)

Входное напряжение на аттенюаторе выберем таким образом, чтобы оно соответствовало мощности, рассеиваемой на эквивалентной нагрузке в 8 Ohm, и равнялось 1W.

Для среднеквадратичного значения напряжения (RMS) верна следующая формула расчета мощности:

Некоторые считают мощность синусоидального сигнала по формуле P = Ua^2/2R, перепутав амплитудное значение напряжения со среднеквадратичным. Может быть у них для этих измерений осциллограф всегда под рукой(?!), мы же используем TrueRMS вольтметр и знаем разницу (и зависимость) между амплитудным и среднеквадратичным значениями напряжения (если поймали себя на мысли, что забыли и нужно срочно освежить память — идем прямиком к Радиокоту [2]).
По выше приведенной формуле находим значение 2.83v (для 1W), 4v (для 2W) и 5.66v (для 4W). Обычно для промера характеристик маломощного усилителя этих значений вполне достаточно, но если требуются бОльшие значения — вы без труда рассчитаете их сами.
Не удивляйтесь таким «маленьким» значениям мощности — для примера: однотактный ламповый усилитель вашего покорного слуги (режим работы класс «A») мощностью 2W(!) «раскачивает» здоровую напольную акустику безо всякого труда (по немногочисленным просьбам хабрачитателей я в процессе обдумывания статьи про его конструирование, но покамест решил прощупать интерес к теме публикацией данного материала — тут есть связь с компьютерами хотя бы).
Итак, у нас есть входные данные — можно перейти к расчёту.

Расчёт

В общем случае формула для расчета делителя без нагрузки выглядит так:

Единственно надо учесть тот факт, что номинал резистора Z1 должен быть выбран на 3-4 порядка больше эквивалентной нагрузки 8 Ohm, чтобы для усилителя подключение атеннюатора осталось «незамеченным» (высокоомный, относительно выхода усилителя, вход аттенюатора практически не изменит значение сопротивления эквивалентной нагрузки, так как подключен параллельно нагрузке в 8 Ohm — вспоминаем правило сложения соединенных параллельно резисторов [3]).
Для удобства выберем Z1=20 kOhm, тогда номинал нижнего резистора (Z2) посчитаем по формуле:

Получим Z2 = 0.775*20000/2.828-0.775 = 7550 Ohm
Аналогично посчитаем номиналы для других входных напряжений: 4v (для 2W) и 5.66v (для 4W).

Читайте также:  Делаем блютуз наушники из проводных своими руками

Дотошные читатели наверняка уже заметили, что мы нигде не учитываем входное сопротивление аудиокарты. И дело вот в чём: практически любая звуковая карта изменит сопротивление резистора Z2, так как фактически будет представлять собой включенное параллельно к нему сопротивление. Что это означает для нас? Означает, что выходное напряжение нашего аттенюатора будет несколько меньше, чем заложенное в расчётах 0.775v (sic!).
«Так значит надо измерить сопротивление линейного входа, делов-то!», — скажете вы. Но всё не так просто: звуковая карта имеет на входе конденсатор — обычным мультиметром входное сопротивление карты не измерить. Здесь понадобится генератор и осциллограф, не у всех они имеются, поэтому в рамках данной статьи мы не учитываем входное сопротивление аудиокарты при расчете.

Однако, на случай, если вы уже знаете сопротивление линейного входа вашей звуковой карты (например, оно указано в спецификации) привожу формулу, учитывающую входное сопротивление аудиокарты при расчете аттенюатора:

где ZL — сопротивление линейного входа аудиокарты.

Принципиальная схема аттенюатора

В схеме использованы графические обозначения принципиальных схем авторства Сергея Комарова. Рекомендую скачать[5] и использовать.

Конструкция и детали

Нам понадобятся коннекторы типа «бананы» (2шт.) (или другие разъемы, совместимые с вашим усилителем), один RCA-разъем, поворотный переключатель (rotary switch) и ручка к нему (1/4″), а также резисторы (см. номиналы в схеме).
В качестве корпуса мне пришлось купить пластиковый корпус в «Чип и Дипе» за бешенные 90 рублей. Зато он очень подошел по размеру (65х45х22мм).

Выбор поворотного переключателя — дело вкуса. Можно выбрать самый дешёвый китайский, а можно — качественный. Я выбрал 2-ой вариант и заказал дорогущий Grayhill 71BD36-01-1-AJN. Ресурс 50000 поворотов, контакты ротора покрыты золотом (30 microinches — любопытная единица толщины покрытия), «военная приёмка», настоящее американское производство. Я ни разу не агитирую, но ссылку на даташит привожу [4].

Переключатель имеет 10 позиций, но нам понадобятся только три.
В идеале ещё нужен минимум инструментов: линейка или штангенциркуль, дрель, ключи-«многогранники» (чтобы закрепить рукоятку на вал).

Земляную шину лучше сделать из медной моножилы. У меня под рукой не было подходящего диаметра и я свил из медного проводника (22AWG) и облудил её бессвинцовым серебресодержащим припоем.

Резисторы можно взять любые, 1-2 ватта. Идеально выбрать проволочные или фольговые — у них минимальный шум. Я выбрал безиндуктивные проволочные Mills.
Припаивать к контактам очень удобно — у них большой шаг, а корпус переключателя сделан из термопластика и можно не опасаться повредить его горячим жалом паяльника.

После того, как закрепили разъемы и припаяли резисторы, можно закрыть корпус крышкой (я закрепил все детали в половинке корпуса), затянуть гайку переключателя, поставить два самореза (прилагаются к корпусу), закрепить ручку на вал и подписать на корпусе значения входных напряжений.

Финиш! Можно приступать к измерениям, но это уже тема для отдельной статьи.

Сделай сам

В статье приведены различные варианты построения аттенюаторов для ламповых комбоусилителей: простые и сложные, удачные и неудачные.

С тав в своё время счастливым обладателем лампового комбика, я одновременно озадачился тем, чтобы собрать или приобрести ламповый аттенюатор: более или менее «вкусный» звук ламповый усилитель выдаёт при достаточно большом уровне громкости (даже на чистом звуке). Например, мой скромный Yerasov GTA-15 «требовал» уровня громкости минимум 3 из 10, однако в масштабах моей весьма небольшой комнаты играть на таком уровне было уже некомфортно.

В силу этого я опробовал несколько различных схем аттенюаторов для комбиков и решил систематизировать опыт их построения и использования в этой статье.

1. Простейший гасящий резистор (неудачный вариант)

Ламповый усилитель имеет токовый выход – напряжение на выходе определяется импедансом нагрузки. В идеальном варианте:

Uвых = Iвых * Zн, где Uвых – напряжение на выходе, Iвых – выходной ток усилительного прибора, – импеданс нагрузки.

Повышая импеданс нагрузки последовательным включением резистора, повышаем выходное напряжение, что может привести к выходу оконечного каскада из строя; кроме того, ламповый комбоусилитель рассчитывается исходя из конкретного значения сопротивления нагрузки и при изменении сопротивления нагрузки выходит из расчетного режима. В моём случае гитарный комбик просто захрипел, что говорит о появлении динамических искажений (ограничения сигнала).

Вывод: ламповый аттенюатор по входу должен имитировать импеданс динамика – хотя бы резистивную часть.

2. Резистивные делители

Простейший резистивный делитель, обеспечивающий фиксированное ослабление -6дБ:

Такого ослабления оказалось недостаточно. Кроме того, даже при таком небольшом ослаблении гитарный звук кажется более плоским, «картонным».

Другой вариант, П-образный аттенюатор:

В Сети есть большое количество онлайн-калькуляторов под эти схемы для расчета номиналов под требуемое ослабление.

Ступенчатый аттенюатор. Простейший пример:

Аттенюатор «Yerasov muffler». Собран фактически по схеме резистивного делителя.

У всех этих схем есть недостаток: они не совсем повторяют частотную характеристику усилителя. Для лампового усилителя характерна зависимость АЧХ от импеданса динамика: в соответствии с формулой п.1, напряжение на выходе зависит от комплексного сопротивления нагрузки. Резистивный делитель же «отсекает» импеданс динамика от выхода усилителя. Вот поэтому у меня и гитарный звук был «картонным». Применение таких аттенюаторов может быть оправдано в некоторых случаях – например, у Ерасова в аннотации написано, что этот аттенюатор предназначен для работы в режиме перегруза.

3. Схема В.Кемпфа: гитарный аттенюатор с имитацией реактивного импеданса динамика

В этой замечательной схеме (первоисточник) присутствуют две параллельных ветви. Первая ветвь имитирует импеданс динамика, вторая ветвь представляет собственно резистивный аттенюатор. Причем работа первой и второй ветви мало зависит друг от другая (сопротивление второй ветви большего порядка).

Дело за малым – осталось привести «технологические» параметры, в частности намоточные данные катушек индуктивности и/или их тип. Привожу свою схему по мотивам. Схема рассчитана на работу с ламповым усилителем до 50Вт; опробована на усилителе Yerasov GTA-15.

В качестве второй ветви аттенюатора здесь реализован многоступенчатый резистивный делитель; резистор R9, включенный последовательно с выходом делителя, помог устранить «картонный» звук гитары, который в этой схеме проявлялся только на самых сильных уровнях ослабления.

Схема, обведённая пунктиром, это опция – спиксим для записи в линию. Её можно не собирать. Повторяет АЧХ динамика, ослабляя сигнал с помощью делителя.

Конструктивные параметры катушек индуктивности

Катушки аттенюатора L1, L2 выполнены без сердечника. Это важно, так как ферриты имеют нелинейную характеристику намагничивания: индуктивность будет изменяться в зависимости от протекающего тока. Для катушки L1 каркас сделан из катушки от припоя; намоточные данные приведены на схеме (диаметр каркаса – имеется в виду внутренний диаметр, с которого начинается намотка). Катушка L2 сделана для разнообразия на каркасе из шпинделя от DVD дисков. При использовании других каркасов число витков можно пересчитать с помощью онлайн-калькулятора на сайте www.coil32.ru.

Конденсатор C1 220мкФ*50В электролитический неполярный.

Изделие собрано в пластмассовом китайском корпусе с «ушами», крепится непосредственно в корпус комбоусилителя со стороны задней стенки. Монтаж навесной.

Эксплуатирую этот аттенюатор 2-3 года, впечатления исключительно положительные.

Тема: Ступенчатый аттенюатор

Опции темы
  • Версия для печати
  • Версия для печати всех страниц
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Ну это будет набор постоянх аттенюаторов. Где то ГГц до 4. Но разьемы не выдержат постоянных раскручиваний- скручиваний и вносимое затухание начнет гулять. Набор постянных аттенюаторов тоже надо иметь, но ступенчатый тоже очень полезен. Поэтому и хотелось бы обсудить его конструкцию, доступную для повторения. Переключатели типа П2К или как тут обсуждалось движковые более менее нормально работают до 200-500 мгц. Нормально, это тогда когда ошибка аттенюатора меньше его минимальной декады. Полупроводнковые свичи имеют большое вносимое затухание при закоротке резистивного пада, его надо учитывать при калибровке. На реле затухание меньше, металлический корус на реле типа G6K-2F-RF позволяет получить копланарные линии, и хорошую развязку, т.к каждый ВЧ вывод разделен землей. В принципе можно корпус из жести самому попробовать вырезать для обычных реле, но я такого не пробовал.

    можно поймать и по дешевле . надо только поискать..

    Я встречал в инт. описание модернизации реле типа G6K. Пробовал и с оригиналом. Работает хорошо до определенных частот. РЭС49 тоже применял. Кстати, у них есть разное покрытие контактов и не обязательно золотое лучше.Применял и РЭВ-18, РЭВ-20. Неплохо, но тоже есть переходное сопротивление( и это нормально), но “дрожит” на малых сигналах как и все. Стабильный сигнал трудно получить особенно на малых затуханиях и, естественно, больших-просачивание. Разъёмы и кабели тоже создают проблемы.Конечно, для простых задач все работает хорошо. Экранирование -двойное и наглухо, с толстого металла.Лучшая конструкция получилась так: галетный переключатель с МП-9(неважно, просто был такой) дальше на реле на платках типа Скрыпника только фторопласт. Резисторы 1210 1% .
    Посмотрел промышленные изделия и я что-то не заметил там реле. Сейчас достал интегральные атт типа АТТ 220, еще какие-то, и электронные переключатели с затуханием меньше 0,5ДБ. Есть у кого-нибудь практический опыт построения ступенчатых АТТ на такой базе? Нужен для самодельного ГСС 0,5-1GHz.

    Там все отличие в хитром металлическом корпусе с дополнительными земляными выводами. Сейчас Омрон разработал и более высокочастоные реле типа как тут описано https://omronfs.omron.com/en_US/ecb/. WhitePaper.pdf
    но это скорее для дифференциальных сигналов типа HDMI предназначено, а не для аттенюаторов.
    Ну или древнее заслуженное 712 Series Teledyne TO-5 RF Relay использовать которые в аттенюаторах тех же генераторов Маркони или арофлекс используются, но они дорогие до неприличия и достать их трудно. Мне тоже для самодельного ГСС аттенюатор нужен, с полосой до 4 ГГц. А покупные на е-бае аттенюаторы это всегда лотерея- то дорого, то паленые пады внутри, то с исчерпанным ресурсом- золотое покрытие на падах протерто до кварца подложки, т.к аттенюатор стоял в автоматических тестерах сотовых телефонов и переключался огромное количество раз. Родешварц кстати в своих аттенюаторных блока ведет подсчет количества переключений и при достижении предела их меняют. А старые попадают на е-бай.

    Последний раз редактировалось khach; 08.10.2019 в 10:11 .

    Лучший вариант аттенюатора получается на реле OMRON G6Z-1F-A
    Только обязательно брать с буквочкой А на конце- это 50 омные реле, а без буквы А – 75 омные и на верхних частотах это сразу видно. Конфигурация выводов Y – т.е вход с одной стороны корпуса, выходы- с другой.
    Требуется по два реле на каскад аттеннюатора. Поэтому конструкция получается достаточно габаритная, для настольного прибора, и прожорливая по питанию- лучше брать бистабильные реле с питанием обмоток только при переключении. Но тогда можно случайно подать на выход большую мощность, после выключения питания контроллер забывает положение реле.
    Вот такое реле на одиночной плате и вариант разводки посадочного места, который обеспечивает изоляцию под 40 дб на верхних частотах.

    Вы не проверяли до каких частот это работает?
    Я, тоже, пришел к таким же результатам. К сожалению, архаичные реле еще остаются в прецизионных схемах. Это сигнальное реле, действительно, из доставаемых -лучшее.Оно внутри еще и экранированное. Маркировка сильно влияет на качество, на цену так же. С разными буквами конструкция немного отличается.
    Хотелось бы сделать по-меньше габаритами и по-дешевле. Подкупило что интегральные ступенчатые АТТ заявлены до 32 ДБ. Пока еще не проверял, но сомнения есть: как в малом корпусе (SOIC) можно обеспечить развязку до 32 дб!! Да и диапазон частот от DC to (2-16)GHZ.Хуже они работают на НЧ почему-то. Лучший вариант был бы, конечно , посмотреть фирменные генераторы, но нет доступа у меня. Китайские сделаны на IC, но их параметры мне не нравятся.
    Да, вы частотную компенсацию делали? И еще, внешние разъемы прибора какие применяете?

    Читайте также:  Крутая столешница для компьютерного стола с подсветкой

    В даташите, на который ведет ссылка, приведены какие то странные измерения, из которых не ясно, применялась ли 75 омная или 50 омная версия реле. 75 омная более распространена, т.к служила для коммутации видеосигналов.
    Делал прототип для одного каскада аттенюатора, но лопухнулся с заказом- прислали 75 омные реле. Поэтом непонятно, с чем именно проблема- с разводкой или с несоответствием типа реле. 20 дб пад работает более менее нормально, а вот 40 дб сделать не получилось- надо ставить два 20 дб последовательно. Разьемы SMA применяю, но есть проблема с контактом между разьемом и общим экраном- надо там шайбочку многолепестковую пружинную ставить для лучшего подавления пролазов.
    Частотные эквалайзеры в принципе можно сделать из подгибаемых петель с резисторами, но их настраивать крайне геморройное занятие.
    Я планировал в общий блок интегрировать еще и детектор АРУ и реле защиты от обратной мощности, как сделано во “взрослых” генераторах. Детектор АРУ возможно будет на логарифмическом детекторе типа AD8319 что позволит самокалибровать аттенюатор по каскадам. Только надо хороший линейный по частоте делитель придумать. А еще была идея в тот же корпус упаковать направленный ответвитель, чтобы получился рефлектометр, встроенный в генератор, но это пока благие намерения.
    Интегральные аттенюаторы неплохо работают, если их выход контролировать калиброванным детектором АРУ. Тогда потери в делителе компенсируются. Но так не получить подавления больше 40 дб, а мне хотелось бы иметь под 100 дб динамики для измерения чувствительности. Ну и у интегральных аттенюаторов проблемы на низких частотах бывают, не совсем мне понятные, т.е не решаются просто применением большего развязывающего конденсатора по входу и выходу.
    Agilent для своих низкочастотных приборов делал аттенюаторы на твердотельных свичах по патенту US5347239 RPP attenuator. Но до 8 ггц оно все равно не тянет, там применяются старые добрые электромеханические аттенюаторы типа 33321. http://ve2azx.net/technical/HP_StepAttenuatorRepair.pdf

    Последний раз редактировалось khach; 12.10.2019 в 23:59 .

    Аттенюаторы

    Аттенюаторы – это пассивные устройства, но их удобнее рассматривать вместе с децибелами. Аттенюаторы используются для ослабления сигнала, например, для уменьшения высокого уровня сигнала генератора для обеспечения низкого уровня, необходимого для подачи на антенный вход чувствительного радиоприемника (рисунок ниже). Аттенюатор может быть, как встроен в генератор сигналов, так и быть отдельным устройством. Он может обеспечивать фиксированный или регулируемый уровень ослабления. Секция аттенюатора может также обеспечивать изоляцию между источником и проблемной нагрузкой.

    В случае, когда аттенюатор является отдельным устройством, он должен быть помещен между источником сигнала и нагрузкой в разрыв пути прохождения сигнала, как показано на рисунке выше. Кроме того, его импеданс должен совпадать и с импедансом источника Zi, и с импедансом нагрузки Zн, обеспечивая при этом указанную величину затухания. В этом разделе мы рассмотрим только конкретный, и самый распространенный, случай, когда выходное сопротивление источника и сопротивление нагрузки равны.

    Наиболее распространенные типы аттенюаторов – секции Т и П типа.

    Когда необходимо больше ослабить сигнал, несколько секций аттенюатором можно включить каскадно, как показано на рисунке ниже.

    Децибелы

    Отношения напряжений, используемые при разработке аттенюаторов, часто выражаются в децибелах. Безразмерный коэффициент ослабления напряжения (далее К) может быть получен из ослабления, выраженного в децибелах. Коэффициенты отношения мощностей, выраженные в децибелах, складываются. Например, аттенюатор 10 дБ, следующий за аттенюатором 6 дБ, обеспечит общее затухание 16 дБ.

    10 дБ + 6 дБ = 16 дБ

    Замечаемое изменение уровней звука примерно пропорционально логарифму отношения мощностей (Pвх/Pвых).

    Изменение уровня звука на 1 дБ едва заметно для слушателя, в то время, как 2 дБ замечается легко. Ослабление на 3 дБ соответствует уменьшению мощности наполовину, а усиление на 3 дБ соответствует удвоению уровня мощности.

    Изменение мощности в децибелах и отношение мощностей связаны формулой:

    Предполагая, что нагрузка Rвх для Pвх такая же, как и резистор Rвых для Pвых (Rвх = Rвых), значения в децибелах могут быть получены из отношений напряжений (Uвх/Uвых) и токов (Iвх/Iвых):

    Наиболее часто используются две формулы для децибелов:

    Пример

    Мощность на входе аттенюатора 10 ватт, мощность на выходе 1 ватт. Найти ослабление в децибелах.

    (dB= 10 log_<10>(P_ <вх>/ P_<вых>) = 10 log_ <10>(10 /1) = 10 log_ <10>(10) = 10 (1) = 10, дБ)

    Пример

    Найти коэффициент ослабления напряжения ( K=(Uвх/Uвых) ) для аттенюатора 10 дБ.

    Пример

    Мощность на входе аттенюатора 100 милливатт, мощность на выходе 1 милливатт. Найти ослабление в дБ.

    (dB = 10 log_<10>(P_ <вх>/ P_<вых>) = 10 log_ <10>(100 /1) = 10 log_ <10>(100) = 10 (2) = 20, дБ)

    Пример

    Найти коэффициент ослабления напряжения ( K=(Uвх/Uвых) ) для аттенюатора 20 дБ.

    Аттенюатор Т-типа

    Аттенюаторы Т и П типа подключаются к комплексным сопротивлениям Z источника и Z нагрузки. Z со стрелкой, направленной от аттенюатора, на рисунке ниже означает импеданс аттенюатора. Z со стрелкой, направленной на аттенюатор, означает, что к аттенюатору с сопротивлением Z подключается устройство с сопротивлением Z, в нашем случае Z = 50 Ом. Данное сопротивление постоянно (50 Ом) по отношению к ослаблению – при изменении ослабления импеданс не меняется.

    В таблицах ниже приведены списки номиналов резисторов для аттенюаторов Т и П типа при одинаковых импедансах источника и нагрузки, равных 50 Ом, обычно используемых при работе на радиочастотах.

    Телефонное оборудование и другая звуковая техника часто требует использования 600 Ом. Умножьте все значения R на отношение (600/50), чтобы аттенюатор соответствовал требованиям 600-омной техники. Умножение на 75/50 преобразует таблицу значений для соответствия 75-омным источнику и нагрузке.

    dB – ослабление в децибелах

    Z – импеданс источника/нагрузки (активное сопротивление)

    [R_1 = Z left( frac right)]

    Резисторы для аттенюатора Т-типа (Z = 50 Ом)

    ОслаблениеR1, ОмR2, Ом
    децибелыK = Uвх/Uвых
    1.01.122.88433.34
    2.01.265.73215.24
    3.01.418.55141.93
    4.01.5811.31104.83
    6.02.0016.6166.93
    10.03.1625.9735.14
    20.010.0040.9110.10

    Величину ослабления принято указывать в дБ (децибелах). Хотя нам нужен и коэффициент отношения напряжений (или токов), чтобы найти значения резисторов из формул. Посмотрите на формулу выше с возведением числа 10 в степень dB/20 для вычисления отношения напряжений K из децибелов.

    Т-тип (и приведенный ниже П-тип) – это наиболее часто используемые типы аттенюаторов, так как они двунаправлены. То есть, вход и выход аттенюатора можно поменять местами, и его импеданс всё так же будет соответствовать импедансам источника и нагрузки, и он так же будет обеспечивать точно такое же затухание.

    Отключив источник и взглянув на аттенюатор со стороны входа в точке Uвх, мы должны увидеть ряд последовательных и параллельных соединений R1, R2, R1 и Z, образующих эквивалентное сопротивление Zвх, такое же, как и импеданс Z источника/нагрузки (нагрузка Z всё еще подключена к выходу):

    (Z_ <вх>= R_1 + (R_2 ||(R_1 + Z)))

    Например, подставим в формулу значения R1 и R2 для 50-омного аттенюатора 10 дБ, как показано на рисунке ниже.

    (Z_ <вх>= 25.97 + (35.14 ||(25.97 + 50)))

    (Z_ <вх>= 25.97 + (35.14 || 75.97 ))

    (Z_ <вх>= 25.97 + 24.03 = 50)

    Это показывает нам, что мы увидим 50 Ом при взгляде на аттенюатор со стороны входа (рисунок ниже) при нагрузке 50 Ом.

    Вернув источник сигнала, отключив нагрузку Z в точке Uвых и взглянув на аттенюатор со стороны выхода, мы должны получить такую же формулу, что и выше, для импеданса в точке Uвых, благодаря симметрии.

    Аттенюатор 10 дБ с входным/выходным сопротивлением Z = 50 Ом.

    Аттенюатор П-типа

    Ниже приведена таблица номиналов резисторов аттенюатора П-типа для импеданса источника/нагрузки 50 Ом для наиболее частых значений затухания. Резисторы, соответствующие другим значениям затухания, могут быть рассчитаны по формулам.

    [R_4 = Z left( frac right)]

    Резисторы для аттенюатора П-типа (Z = 50 Ом)

    ОслаблениеR3, ОмR4, Ом
    децибелыK = Uвх/Uвых
    1.01.125.77869.55
    2.01.2611.61436.21
    3.01.4117.61292.40
    4.01.5823.85220.97
    6.02.0037.35150.48
    10.03.1671.1596.25
    20.010.00247.5061.11

    Применим приведенные выше значения к аттенюатору на рисунке ниже.

    С какими номиналами понадобятся резисторы для аттенюатора П-типа с ослаблением 10 дБ и для работы с источником и нагрузкой 50 Ом?

    Аттенюатор П-типа на 10 дБ с входным/выходным сопротивлением Z = 50 Ом.

    10 дБ соответствуют коэффициенту ослабления напряжения К=3,16 в предпоследней строке в таблице выше. Переместите номиналы резисторов из этой строки на схему (рисунок выше).

    Аттенюатор Г-типа

    В таблице ниже приведен список номиналов резисторов для аттенюаторов Г-типа для 50-омных источника и нагрузки.

    [R_5 = Z left( frac right)]

    Резисторы для аттенюатора Г-типа (Z = 50 Ом)

    ОслаблениеR5, ОмR6, Ом
    децибелыK = Uвх/Uвых
    1.01.125.44409.77
    2.01.2610.28193.11
    3.01.4114.60121.20
    4.01.5818.4585.49
    6.02.0024.9450.24
    10.03.1634.1923.12
    20.010.0045.005.56

    В таблице ниже приведен список номиналов резисторов для альтернативной формы аттенюатора. Обратите внимание, что номиналы резисторов отличаются от предыдущей таблицы.

    [R_8 = Z left( frac right)]

    Резисторы для аттенюатора Г-типа (Z = 50 Ом)

    ОслаблениеR7, ОмR8, Ом
    децибелыK = Uвх/Uвых
    1.01.126.10459.77
    2.01.2612.95243.11
    3.01.4120.63171.20
    4.01.5829.24135.49
    6.02.0049.76100.24
    10.03.16108.1173.12
    20.010.00450.0055.56

    Мостовой Т-образный аттенюатор

    В таблице ниже приведен список номиналов резисторов для мостового Т-образного аттенюатора. Мостовой Т-образный аттенюатор используется не часто. Почему бы?

    Резисторы для мостового Т-образного аттенюатора (Z = 50 Ом)

    ОслаблениеR9, ОмR10, Ом
    децибелыK = Uвх/Uвых
    1.01.126.10409.77
    2.01.2612.95193.11
    3.01.4120.63121.20
    4.01.5829.2485.49
    6.02.0049.7650.24
    10.03.16108.1123.12
    20.010.00450.005.56

    Каскадное включение

    Секции аттенюаторов могут быть включены каскадно, как показано на рисунке ниже, для получения затухания, большего, чем доступно от одной секции. Например, два аттенюатора по 10 дБ могут быть включены каскадно, чтобы обеспечить затухание 20 дБ, значения в децибелах будут суммироваться. Коэффициент ослабления напряжения К или Uвх/Uвых для секции аттенюатора 10 дБ равен 3,16. Коэффициент ослабления напряжения двух каскадно включенных секций равен произведению двук К или 3,16 x 3,16 = 10.

    Каскадно включенные секции аттенюаторов: затухания в децибелах складываются.

    Переменное ослабление с дискретным шагом может быть обеспечено коммутируемым аттенюатором. Например, на рисунке ниже показано положение 0 дБ, и доступно изменение ослабления от 0 до 7 дБ с помощью подключения от одной и более секций или отключения всех секций.

    Коммутируемый аттенюатор: затухание изменяется с дискретным шагом.

    У типового многосекционного аттенюатора секций больше, чем показано на рисунке выше. Добавление секции 3 или 8 дБ позволяет устройству охватить значения до 10 дБ и выше. Более низкие уровни сигнала достигаются добавлением секций 10 дБ и 20 дБ, или удвоенной секции 16 дБ.

    Радиочастотные аттенюаторы

    При работе на радиочастотах (РЧ, RF) ( Коаксиальный Т-аттенюатор для работы на радиочастотах.

    Секция коаксиального Т-аттенюатора состоит из резистивных стержней и резистивного диска, как показано на рисунке выше. Эта конструкция может использоваться до нескольких гигагерц.

    Коаксиальная версия П-аттенюатора будет состоять из одного резистивного стержня между двумя резистивными дисками в коаксиальной линии передач, как показано на рисунке ниже.

    Коаксиальный П-аттенюатор для работы на радиочастотах.

    Высокочастотные разъемы (не показаны) присоединены к концам изображенных Т и П аттенюаторов. Разъемы позволяют подключать отдельные секции каскадно между источником и нагрузкой. Например, аттенюатор 10 дБ может быть помещен между проблемным источником сигнала и входом дорогостоящего анализатора спектра. Даже если затухание нам не нужно, дорогостоящее измерительное оборудование защищено от источника с помощью ослабления любого перенапряжения.

    Подведем итоги

    Аттенюатор уменьшает уровень входного сигнала до более низкого уровня.

    Значение затухания задается в децибелах (дБ). Для подключенных каскадно секций значения в децибелах складываются.

    Отношение мощностей в децибелах: (dB = 10 log_ <10>(P_<вх>/P_<вых>))

    Отношение напряжений в децибелах: (dB = 20 log_ <10>(U_<вх>/U_<вых>))

    Наиболее часто используемые схемы аттенюаторов: аттенюаторы Т и П типа.

    Внешняя звуковая карта USB своими руками

    Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

    • Главная
    • Каталог самоделки
    • Дизайнерские идеи
    • Видео самоделки
    • Книги и журналы
    • Форум
    • Обратная связь
    • Лучшие самоделки
    • Самоделки для дачи
    • Самодельные приспособления
    • Автосамоделки, для гаража
    • Электронные самоделки
    • Самоделки для дома и быта
    • Альтернативная энергетика
    • Мебель своими руками
    • Строительство и ремонт
    • Самоделки для рыбалки
    • Поделки и рукоделие
    • Самоделки из материала
    • Самоделки для компьютера
    • Самодельные супергаджеты
    • Другие самоделки
    • Материалы партнеров

    Внешняя звуковая карта USB своими руками

    Как оказалось, сделать внешнюю USB звуковую карту несложно и недорого. В этой статье расскажу как ее делал я.

    Пару лет назад в интернете на одном из форумов мне на глаза попалась тема про аудио ЦАПы. Я очень сильно загорелся идеей спаять аудиокарту(!) и с большим интересом начал читать описания различных конструкций. От их повторения меня отталкивали сложные (я не представлял, откуда буду вытаскивать «квадратную шину» I2C на компьютере или где взять S/PDIF) схемы и дорогие (это было самым веским аргументом) компоненты. Материала по данной тематике на русском языке и сейчас очень мало…

    Через пару месяцев я нашел простую конструкцию на чипе PCM2702 и, самое главное, с подключением к компьютеру по USB. Я не испугался SSOP корпуса микросхемы, но испугался цены — более 500 рублей за штуку. Также я боялся испортить такую дорогую микросхему своей неопытностью (перегрев, статика… мало ли?). Стал искать другие решения. И наткнулся на конструкцию на PCM2705. Это тоже USB-кодек, но с более низкими характеристиками, по сравнению с PCM2702-й.

    Микросхему нашел в толкучке на одном из форумов. Заказал себе и другу по одной. Не помню точно по какой цене, но не более 150р за штуку.

    Схему повторил почти один-в-один с первоисточником. А у него там почти чистый даташит.

    Сделал свой вариант печатной платы. Лазерно-утюжную технологию я тогда уже освоил.

    Запаял (думал не смогу запаять пятимиллиметровым жалом, но спасибо DI-HALT’у за идею с микроволной).

    Дрожащими руками подключил к компьютеру… ОС обнаружила новое устройство. Установила драйвера. Подключил наушники — поёт! Да и притом ничуть не хуже, чем встроенная в ноут звуковуха. А даже лучше! По крайней мере, я услышал разницу на НЧ. На ВЧ не заметил. Но и наушники у меня не лучшего качества.

    Другу тоже спаял, подключил и… не работает. Менял конденсаторы в обвязке кварца — не помогло, поменял сам кварц — заработало!

    Пользуюсь. Иногда включаю его, когда хочется более качественного звука. Включал бы почаще, но неудобно пользоваться им — корпус так и не сделал, ноут туда-сюда таскаю…

    Если применить внешний блок питания с малошумящими стабилизаторами, звучание станет лучше, т.к. питание на шине USB содержит в себе очень много различных помех. Также можно поэкспериментировать с резисторами R7, R8 — поставить меньше и увеличить конденсаторы C12, C13 — улучшится передача низких частот.

    Еще можно было вывести S/PDIF, но мне некуда было приткнуть дорожку на печатной плате, да и не нужен он был мне тогда. А так, на 5-ом выводе микросхемы он находится.

    Двухсторонняя, грамотно спроектированная печатная плата была бы не во вред данной конструкции. Так как под «землю» будет отведен целый слой меди — это сократит пути возвратного тока и уменьшит уровень помех. На данный момент, если рядом с этим ЦАПом лежит мобильник и принимает входящий вызов или сообщение, то в наушниках хорошо слышны всем знакомые «ты-ты-ты-ты… ты-ты-ты-ты… ты-ы-ы-ы-ы. ».

    Не могу найти PCM2705.

    Аналогами PCM2705 является линейка PCM2704-2707. Кратко о них:
    PCM2704: 28-Pin SSOP, Headphone and S/PDIF Output, External ROM Interface
    PCM2705: 28-Pin SSOP, Headphone and S/PDIF Output, Serial Programming Interface
    PCM2706: 32-Pin TQFP, Headphone and S/PDIF Output, I2S Interface, External ROM Interface
    PCM2707: 32-Pin TQFP, Headphone and S/PDIF Output, I2S Interface, Serial Programming Interface

    Можно использовать любую из них, по качеству они одинаковы.
    Даташит прилагаю в архиве вместе со схемой и платой (открывать в Sprint Layout 5).

    USB звуковая карта своими руками

    Звуковая карта – важная часть персонального компьютера. Без этого устройства нельзя слушать музыку в хорошем качестве и просматривать кинофильмы с несколькими звуковыми дорожками. Любителям компьютерных игр, аудио контроллер обеспечивает полное погружение в виртуальный мир. Аудио карта необходима для подключения микрофонов и музыкальных инструментов. В продаже имеется много контроллеров разного уровня, тем не менее, многие опытные пользователи предпочитают изготовить звуковую карту своими руками.

    USB звуковая карта своими руками

    Аудио устройства, подключаемые через порт USB, имеют различную конструкцию. Самые простые контроллеры вставляются непосредственно в разъём. Более сложные и многофункциональные устройства подключаются к порту с помощью кабеля. Причин для изготовления аудио системы может быть несколько. Это высокая стоимость промышленных образцов или плохое качество звука, получаемое от интегрированного в материнскую плату, чипсета. Чаще всего стараются изготовить своими руками звуковую карту юсб, чтобы использовать её для ноутбука. В этих устройствах, особенно в старых моделях, используются интегрированные микросхемы низкого уровня, которые работают на встроенный динамик и не могут обеспечить качественного звучания.

    Как сделать звуковую карту своими руками

    Для изготовления самодельного USB устройства используются микросхемы РСМ27-РСМ29. Это цифро-аналоговые преобразователи, которые обеспечивают выход на наушники или малогабаритные колонки, высококачественного звукового сопровождения. РСМ2705 представляет собой стереофонический ЦАП с интерфейсом USB. Предназначен для обработки стереофонического сигнала. Контроллер не требует прошивки, но имеется возможность изменения ID производителя или устройства. В цифро-аналоговом преобразователе реализована синхронизация аудио сигнала из синхроимпульсов предаваемой информации по интерфейсу USB. Встроенная фазовая автоподстройка частоты позволяет получить очень малую величину девиации по частоте и фазе. Основные характеристики микросхемы:

    • 16-битный ЦАП
    • Частота преобразования – 32, 44,1 и 48 кГц
    • Выход S/PDIF
    • Тактовый генератор 12 МГц

    Внешняя звуковая карта USB своими руками

    ЮСБ звуковую карту своими руками можно реализовать на микросхеме РСМ2705. Конструкция имеет минимальное количество дискретных элементов. В схеме не используется цифровой выход, но его всегда можно задействовать. Он находится на 5 пине микросхемы. При увеличении конденсаторов С14 и С15 улучшается передача низких частот. +5 В с USB преобразуется в напряжение 3,3 В с помощью отдельного стабилизатора и подаётся через дроссель и конденсаторы фильтра.

    Как сделать внешнюю звуковую карту своими руками

    Более сложная и качественная звуковая карта для ПК изготовленная своими руками реализуется на цифро-аналоговом преобразователе РСМ2902-Е. Для обеспечения качественной работы устройства нужно не использовать питание от USB, а подавать напряжение на VCCCI от внешнего стабилизатора с напряжением 3,3 В. Чтобы снизить искажения, в устройстве использован диод VD1,который повышает напряжение до 3,5 В. Помехи от компьютера снижаются разделением «земли» на цифровую и аналоговую. Для управления громкостью и снижения уровня используются кнопки управления. Для питания аналоговой и цифровой части схемы лучше использовать отдельные стабилизаторы. Светодиод LED2 показывает состояние микросхемы. Когда контроллер работает в нормальном режиме, он не светится. Индикатор LED1 загорается при подключении аудио платы к порту. На качество входного сигнала заметно влияют конденсаторы С3 и С4, поэтому они должны быть плёночными. Выходные аналоговые сигналы снимаются с пассивного LC фильтра. Он обеспечивает частоту среза 28 кГц и очищает сигнал от шумов цифрового квантования.

    Внешняя звуковая карта своими руками

    Для того чтобы сделать USB звуковую карту удобной для использования придётся разработать и изготовить печатную плату. Входные цепи выполняются экранированным проводом, оплётка которого заземляется. Для разделения «земли» используется безвитковый дроссель FВ1.

    Многоканальная звуковая карта своими руками

    Обеспечить питанием многоканальную звуковую карту изготовленную своими руками, лучше всего с помощью внешних источников. Для этого используются малогабаритные сетевые адаптеры для внешних устройств. Они могут быть любого типа, но должны выдавать 9 В постоянного напряжения. В схеме применяются два адаптера, которые подключаются к стабилизаторам на микросхемах LM317. Они включаются по классической схеме.

    Подстроечные резисторы R2 и R4 служат для точной установки напряжения +5 В на выходах стабилизаторов. Конденсаторы С1 и С8 имеют ёмкость 10 мкф Х 25 В. С4,С11 – 100 nf. Остальные конденсаторы – 1000,0 Х 25 В. Система питания собирается на отдельной печатной плате.

    Из чего можно сделать звуковую карту

    Как сделать звуковую карту внешней. После завершения монтажных работ нужно проверить работоспособность аудио платы. Сначала проверяется напряжение питания на ЦАП. Далее устройство подключается к компьютеру. В ОС Windows имеются все драйверы, которые будут установлены после подключения карты к порту USB. Звуковой контроллер PCM2902 определяется, как USB Audio codec. Далее в Диспетчере устройств, в строке «Звуковые, видео и игровые устройства» находим USB Audio codec. Осталось выполнить несколько простых настроек.

    В Панели управления открывается пункт «Звук» и там, на вкладке «Воспроизведение», USB Audio codec устанавливается устройством по умолчанию. Далее в меню «Свойства», на вкладке «Дополнительно» выставляется формат: 16 бит 48000 Гц (Диск DVD). Далее в пункте «Звук» нужно открыть вкладку запись и выбрать микрофон USB Audio codec по умолчанию. Затем нужно открыть «Свойства» и вкладку «Прослушать». Там должны быть установлены указанные параметры.

    Поле этого, во вкладке «Дополнительно» устанавливается следующий формат: 2 канал, 16 бит, 48000 Гц (Диск DVD). На этом настройка цифро-аналогового адаптера, сделанного своими руками, заканчивается. К аналоговому выходу подключаются наушники или вход НЧ усилителя. Используя технические принципы, аудио плату USB можно сделать на базе любого цифро-аналогового преобразователя.

  • Ссылка на основную публикацию