Собери компьютер за 30 минут своими руками

Пособие для начинающих: Сборка компьютера своими руками в деталях. Часть 1

В первой части подробного пособия по сборке компьютера своими руками мы расскажем об установке в системную плату процессора, монтаже его системы охлаждения и инсталляции оперативной памяти.

Оглавление

  • Вступление
  • Перед сборкой
  • Установка процессора
  • Монтаж системы охлаждения процессора
  • Установка оперативной памяти

Вступление

В последние годы компьютерная индустрия переживает настоящий бум спроса в сегменте мобильных ПК. Наводнившие рынок смартфоны, ноутбуки, ультрабуки, моноблоки и конечно планшеты, все активнее вытесняют классические настольные компьютеры из нашей жизни. Об этой тенденции свидетельствуют и всевозможные отчеты различных аналитических агентств.

А ведь еще десять лет назад все было совершенно иначе. Продажи системных блоков и комплектующих для них, являлись основным источником дохода многих компьютерных фирм, а маломощные и дорогостоящие ноутбуки, практически не расценивались пользователями как альтернатива стационарному домашнему ПК.

Именно это время можно назвать расцветом «самосборов», когда подавляющее большинство продаваемых системных блоков были собраны не на фирменных заводах или фабриках, а в небольших павильонах компьютерных рынков, руками продавцов-самоучек. Не отставали от них и сами пользователи. Наиболее креативные и опытные из них, предпочитали самостоятельно осуществлять сборку будущего собственно ПК в домашних условиях. И надо признать, что такой подход имел немало плюсов. Комплектующие по-отдельности, как правило, стоили дешевле, чем компьютер в сборе. Тем более, можно было выбрать подходящего производителя железа, исключив возможность появления в вашем десктопе некачественного оборудования, сделанного безымянными кустарными китайскими фирмами (оно так и называлось – «noname»).

На сегодняшний день самостоятельная сборка системного блока все меньше практикуется пользователями. И это неудивительно. Как мы уже отмечали, с одной стороны, рынок настольных ПК сейчас переживает спад, из-за стремительно увеличивающейся популярности мобильных компьютеров. С другой, огромная конкуренция и развитие iT-технологий позволили насытить рынок недорогими компьютерными устройствами, делающими «самосбор» нецелесообразным ради экономии средств.

И все же еще есть немало энтузиастов, предпочитающих не только самостоятельно составлять конфигурацию и подбирать комплектующие для своей будущей электронной машины, но и все это собирать собственными руками. Тем более это касается высокопроизводительных компьютеров среднего и топового уровня. Ведь именно такой подход позволяет подобрать правильный баланс между устанавливаемыми устройствами и их стоимостью, не беспокоясь о том, что, например, к мощному процессору, вам установят слабую видеокарту с большим объемом видеопамяти, которая попросту не будет задействована. Так же в этом случае, всегда остаются широкие возможности для последующей модернизации системного блока, осуществления моддинга и оперативного проведения мелкого ремонта.

Таким образом, несмотря на то, что сборка ПК своими руками постепенно отходит на второй план, этот вопрос до сих пор остается актуальным. Поэтому мы решили подготовить материал, а скорее даже пособие для начинающих пользователей, где популярно в деталях будет рассказано, как собрать самостоятельно системный блок в домашних условиях.

Перед сборкой

Перед началом сборки, давайте познакомимся с теми комплектующими, из которых будет состоять наш будущий компьютер. Здесь стоит сразу оговориться, что мы ни в коем случае не призываем вас собирать ПК той конфигурации и из таких же деталей, которые будут участвовать в этом материале. Все оборудование, на примере которого будет демонстрироваться сборка, является сугубо личным предпочтением одного человека и не имеет никакого отношения к рекламе тех или иных брэндов и производителей.

Итак, в качестве основной платформы будущего компьютера, в нашем случае, были выбраны решения от компании Intel, к которым относятся материнская плата на базе чипсета Z77 с разъемом LGA 1155 и четырехъядерный процессор семейства Core i5. Для охлаждения процессора был выбран вентилятор башенного типа с низким уровнем шума.

Остальными участниками нашей сборки стали: пара модулей оперативной памяти типа DDR3 объемом по 4 Гб, видеокарта GeForce GTX 580, жесткий диск емкостью 1 Тб и дополнительный внутрикорпусной вентилятор для его обдува, оптический привод DVD-RW, среднего размера корпус ATX и блок питания, мощностью 700 Вт.

Для того чтобы все это собрать в единое целое нам понадобиться всего один инструмент – крестовая отвертка среднего размера, желательно с магнитным наконечником. Ну и конечно пара прямых рук.

Все готово к началу сборки и теперь самое время вспомнить об одной важной детали – статическом электричестве, которому в некоторых ситуациях свойственно накапливаться на нашем теле. Все компьютерные комплектующие, за исключением блока питания, являются низковольтным оборудованием и могут спокойно сгореть даже от самого кратковременного разряда высокого напряжения. А ведь банальное расчесывание волос или трение об шерстяные вещи может привести к накоплению статического заряда в несколько тысяч вольт. Вот и представьте, что может произойти, если вы разредите его на какой-нибудь компьютерной детали?

Чтобы избежать печальных последствий, перед тем как браться за комплектующие, обязательно дотроньтесь до любого металлического предмета, например, трубы отопления или холодильника. Если ваше тело было наэлектризовано, то в этом случае, накопленный заряд моментально разрядится. Так же на время сборки лучше не одевать вещи, которые могут способствовать накоплению статического электричества.

Саму сборку желательно производить на поверхности, не проводящей электричество (дерево, пластмасса). Если рабочий стол накрыт матерчатой скатертью, то ее на время лучше снять, так как многим тканям свойственно накапливать статическое электричество.

Установка процессора

На первом этапе сборки мы установим процессор и оперативную память в материнскую плату, а так же смонтируем систему охлаждения ЦПУ. Конечно, вначале можно вкрутить системную плату в корпус, а лишь потом проделывать вышеуказанные действия. Но здесь важно знать, что некоторые процессорные вентиляторы имеют крепления, часть которых размещается с обратной стороны «материнки», что может сделать невозможным его монтаж, когда плата уже вставлена в корпус.

Найти процессорный разъем на материнской плате очень просто. Он имеет прямоугольную форму с размерами сторон более 4 см, так что не заметить его довольно сложно.

Одним из главных конструктивных отличий процессоров Intel и AMD является то факт, что в первом, для соединения с разъемом на материнской плате, используются контактные площадки, а во втором – контактные ножки.

Соответственно системные платы имеют так же разные гнезда, которые для микропроцессоров Intel оснащаются мягкими подпружиненными ножками, а для AMD, множеством крошечных отверстий. Напомним, что в нашем случае мы имеем дело с процессором Intelи гнездом типа LGA.

Перед установкой процессора необходимо открыть разъем, нажав на металлический рычажок и потянув вбок.

После освобождения из крепления отведите рычажок лифта вверх, после чего прижимная рамка откроется.

Что бы предотвратить некорректную установку процессора в гнездо, производители в конструкции их корпусов делают вспомогательные стыковочные вырезы. У Intel – это полукруглые выемки на корпусе, а у AMD – скошенные уголки.

После открытия разъема, берем процессор и устанавливаем его в гнездо без каких-либо усилий или нажатий, таким образом, чтобы совместились стыковочные вырезы.

Теперь закрываем прижимную рамку, заведя расположенный на ней выступ с выемкой под ограничитель, и возвращаем металлический рычажок лифта на прежнее место, тем самым прижимая процессор к контактам, находящимся в разъеме.

В этот момент черная защитная крышечка на прижимной рамке должна отлететь, после чего ее можно выбросить. На этом, установку процессора можно считать законченной, так что переходим к монтажу системы охлаждения.

Монтаж системы охлаждения процессора

На сегодняшний день на рынке существует большое количество разнообразных систем охлаждения, в которых используются различные способы крепления к системной плате. Конечно, в рамках одного материала обо всех нюансах рассказать сложно, но это и не нужно, ведь, как правило, многие кулеры с необычными системами креплений снабжаются подробными инструкциями по их установке.

Мы же рассмотрим два наиболее распространенных способа монтажа вентиляторов, которые используются с теми или иными нюансами в подавляющем большинстве систем охлаждения.

Для установки кулера в материнской плате рядом с гнездом процессора существуют четыре отверстия.

В большинстве случаев, крепление кулера для современных процессоров Intel содержит четыре ножки, которые вставляются в эти самые отверстия и закрепляются там за счет нажатия на них сверху. Чтобы избежать перекосов, крепление лучще осуществлять крест-накрест.

Штатный вентилятор для процессоров Intel

Для демонтажа вентиляторов, с подобного рода креплениями, необходимо повернуть головку ножки против часовой стрелки на 90 градусов, после чего потянуть ее вверх. После снятия, поверните все ножки в исходное положение.

Материнские платы с разъемами для процессоров AMD оснащены для установки охлаждающего устройства специальной рамкой, к которой штатный кулер крепится двумя винтами. Так что здесь все просто.

Переходим к нашему случаю. Мы не стали использовать оригинальный вентилятор Intel, заменив его на более продвинутый охладитель башенного типа с низким уровнем шума. Его установка на системную плату несколько отличается от вышеописанных стандартных процедур. Здесь, для повышения устойчивости кулера, в его креплении используется специальная рамка, размещающаяся под процессорным разъемом, к которой он впоследствии прикручивается винтами. Именно с ее размещения мы и начнем.

Прикладываем рамку с обратной стороны системной платы таким образом, что бы совместить все четыре отверстия на обеих деталях. Затем вставляем винты, идущие в комплекте, и прикручиваем на них с другой стороны платы, гайки, к которым будет крепиться рамка, прижимающая основание радиатора в крышке процессора.

Охлаждение процессора происходит за счет процесса теплообмена между его крышкой и основанием кулера. В идеале, крышка и основание должны полностью прилегать друг другу, что обеспечило бы максимальную эффективность отведения тепла. Но на практике этого достичь очень сложно, так как их поверхности имеют шероховатости. Поэтому, чтобы увеличить площадь соприкосновения, используется жидкая термопаста, призванная заполнить микропустоты, тем самым улучшив теплообмен между поверхностями устройств.

Как правило, во многих решениях, включая недорогие и штатные кулеры, термопаста наносится на радиатор системы охлаждения в заводских условиях. Так что вам остается только правильно закрепить вентилятор на материнской плате. Но в нашем случае, термопасту придется наносить самостоятельно, так как тюбик с ней идет в комплекте отдельно.

Следует знать, что термопасту стоит наносить очень тонким слоем. Принцип, чем больше тем лучше, здесь не подходит, так как это только навредит нормальному теплообмену. Для нанесения можно использовать любые сподручные средства, на что хватит фантазии. Мы использовали обычную ватную палочку, предварительно немного смочив ее концы, чтобы не отслаивалась вата.

Выдавливаем небольшое количество термопасты из тюбика на крышку процессора.

Затем равномерно размазываем ее по всей площади.

Теперь, все готово к установке системы охлаждения. Берем радиатор и снимаем с его основания защитную пленку.

Устанавливаем радиатор на процессор и закрепляем его с помощью специальной прижимной рамки и гаек, закручивающихся на подготовленные нами ранее винты. Что бы избежать перекосов радиатора, затягивать гайки следует крест-накрест.

Теперь остается подключить вентилятор к управляющему разъему на материнской плате, а затем надеть его на радиатор, после чего установку системы охлаждения можно будет считать законченной.

Разъем на системной плате для процессорного кулера, всегда располагается рядом с процессорным гнездом, имеет четыре контакта и название CPU_FAN.

При этом следует учесть, что сам кулер может часто иметь трехконтактный разъем, который в любом случае будет совместим с тем, который находится на материнской плате. Наличие четвертого контакта не является обязательным, так как он отвечает за дополнительную функцию, дающую возможность использовать различные автоматические режимы регулировки оборотов вентилятора, в зависимости от температуры процессора, с помощью БИОС системной платы.

Вне зависимости от того какой разъем у вас будет на кулере, для исключения неправильного подсоединения, на нем всегда размещаются вспомогательные выемки, так что ошибиться при подключении вентилятора к системной плате практически невозможно.

Установка оперативной памяти

Завершает наш первый этап сборки установка оперативной памяти. Это очень простая процедура, в чем вы скоро убедитесь сами. Слоты для установки памяти найти совсем не сложно, так как они имеют вытянутую форму, располагаются всегда рядом с процессорным разъемом и окрашиваются попарно в разные цвета. Кстати, они уже не однократно засветились на многих предыдущих фотографиях.

В нашем случае мы имеем четыре разъема черного и голубого цветов, что дает возможность при желании установить соответственно четыре планки памяти. В общем случае, различные модели материнских плат могут содержать 2 (бюджетные модели), 4 (стандарт) или 6 (устаревшие модели) слотов для ОЗУ. Как видите, в любом случае их количество четно. Дело в том, что модули памяти принято устанавливать попарно для включения двухканального режима, позволяющего в два раза ускорить процесс обмена данными между «оперативкой» и центральным процессором. То есть если вы хотите иметь 8 Гб ОЗУ, то следует покупать две планки по 4 Гб. Конечно вы можете установить вместо этого одну микросхему памяти объемом 8 Гб, но в этом случае производительность компьютера будет снижена.

Производителя не зря окрашивают слоты оперативной памяти попарно в разные цвета. Это так называемые «банки» (bank), каждому из которых соответствует свой цвет. Что бы задействовать двухканальный режим, необходимо пару микросхем памяти устанавливать в один банк, а не как попало. Например, в нашей ситуации, заполняем либо оба черных слота, либо – голубых.

Перед установкой модулей, разводим белые фиксирующие рычажки, находящиеся по бокам выбранных разъемов, в стороны. Далее, с помощью легкого нажатия, аккуратно вставляем планку памяти в разъем.

При этом, необходимо обязательно совместить выемку на модуле памяти с перемычкой в разъеме на материнской плате.

Убедившись, что планка вошла в слот, зафиксируйте ее нажатием сверху на углы памяти до характерного щелчка. Боковые фиксаторы при этом должны вернуться в исходное положение.

Тоже самое проделываем со всеми остальными планками.

На этом первый и важнейший этап сборки можно считать завершенным.

Не удивляйтесь, но после установки всех вышеописанных компонентов, можно осуществить первый запуск системы и проверить ее работоспособность. Ведь большинство современных процессоров имеют встроенное графическое ядро, а материнские платы – интегрированные разъемы для подключения монитора. Подсоединив временно питание процессора и системной платы, включить собранную систему не составит труда, замкнув соответствующие контакты на «материнке» любым металлическим предметом, например, отверткой. Только проделывать данный трюк следует только опытным пользователям. Ну а если эта ваша первая сборка, то переходите сразу ко второму этапу.

Фото-отчет. Сборка компьютера своими руками.

Всем привет, сегодня мне выпала возможность поделиться с вами очередным фото-отчетом о сборке компьютера.

Всем, кто уже разбирается в этом не сложном деле, будет интересно посмотреть за работой другого специалиста, то есть меня. ? А тем, кто еще только начинает делать первые шаги в сборке компьютеров, статья станет отличным пошаговым руководством. Я постарался сделать статью очень подробной и разъяснить все «узкие» места процесса сборки ПК.

Обязательно посмотрите мой прошлый фото-отчет о сборке компьютера и еще раз убедитесь в том, что это очень интересное занятие.

Ну, и как всегда не забываем оставлять свои советы, пожелания, замечания.

Начало сборки

Мы будем собирать бюджетный компьютер для работы с документами, серфинга в интернете и общения. Будущий компьютер — типичный представитель офисного оборудования. Конечно же на нем можно будет и поиграть в не очень требовательные игрушки.

Итак, вот набор комплектующих для сборки.

Установка процессора

Начинаем сборку компьютера, как всегда, с установки процессора на материнскую плату.

Поскольку это процессор на Socket 1155, мы можем не беспокоиться о неприятности погнуть ножки. Все, что нам нужно сделать, это совместить 2 зазора по краям процессора с выступами гнезда на материнской плате. Эта операция потребует от нас немного внимательности и несколько секунд времени.

Открываем замок гнезда процессора и устанавливаем его на свое место.

После установки закрываем крышку и фиксируем её специальным рычажком справа.

Установка кулера на процессор

Когда процессор находится на своем месте, самое время установить на него систему охлаждения. Поскольку процессор, используемый в конфигурации, достаточно холодный, нет смысла устанавливать дорогой кулер. С охлаждением этого камня вполне справится бюджетный Thermaltake.

Этот кулер крепится к материнской плате с помощью пластины. У такого способа крепления есть свои преимущества и недостатки. Преимущество в том, что такое крепление очень надежно, и оно не ломается как пластмассовые клипсы, но в тоже время, при необходимости заменить систему охлаждения, придется вытаскивать всю материнскую плату из корпуса. К счастью, это приходится делать очень редко.

Перед креплением кулера необходимо нанести слой термопасты на процессор.

Обычно на нижнюю часть кулера уже нанесена термопаста, но мне она не внушает доверия, поэтому я тщательно удаляю её с кулера и наношу новую на сам процессор.

Слой должен быть равномерным и тонким, не нужно выдавливать половину тюбика, как будто вы намазываете масло на бутерброд. Большое количество термопасты только ухудшит охлаждение. Её задача лишь в том, чтобы заполнить микро трещины между процессором и кулером, так как их поверхности отшлифованы неидеально.

После того, как мы разобрались с термопастой, можно крепить кулер.

Нужно равномерно затянуть все винты крепления кулера, не допуская перекосов. Также не забываем подключить его к материнской плате. Для этого нужно найти 3 или 4 пиновый разъем с надписью «CPU FAN».

Если с предыдущими пунктами не возникло никаких проблем, приступаем к следующему шагу.

Установка оперативной памяти

Это самая простая операция на всем этапе сборки, все, что от нас требуется, это распаковать планку памяти и установить её в слот на материнской плате.

Для крепления модуля памяти нам нужно отщелкнуть два зажима по краям слота, совместить зазор между контактами памяти с выступом на слоте и небольшим усилием утопить модуль в слот. Удобнее нажимать на планку памяти по очереди по краям, при этом, нажимать нужно до легкого щелчка зажима.

Вот так выглядит наша материнская плата после пройденных шагов сборки компьютера.

Установка материнской платы в корпус

Теперь можно приступить к установке комплектующих внутри корпуса.

Снимаем с него левую и правую крышки и кладем корпус на правую сторону.

Теперь все, что от нас требуется, это:

  • разместить внутри корпуса материнскую плату;
  • подключить к ней кнопки включения и перезагрузки;
  • подключить разъемы USB и аудио на передней панели корпуса;
  • установить и подключить блок питания;
  • установить и подключить жесткий диск;
  • установить и подключить оптический привод.

После выполнения этих шагов можно будет сказать, что сборка компьютера завершена, но мы не будем торопиться и рассмотрим каждый пункт отдельно.

Перед, тем как устанавливать материнскую плату внутрь корпуса, необходимо установить заглушку на заднюю панель корпуса. Эта заглушка идет в комплекте с платой.

Затем нужно подготовить места крепления материнской платы, для этого нужно вкрутить в корпус специальные болтики, на которых и будет крепиться материнская плата. Отверстия для крепления болтов уже подготовлены производителем корпуса, нам остается только прикинуть, где именно их нужно вкручивать.

Читайте также:  Значение геологии участка для строительства

После того, как системная плата установлена внутрь корпуса, необходимо подключить провода с передней панели корпуса. Многие сборщики рекомендуют подключать эти провода до установки платы в корпус, объясняя это удобным доступом к разъемам, но в силу привычки я подключаю их после. Кроме того, конкретно в этом случае, провода передней панели корпуса были слишком короткими, чтобы можно было их подключить вне корпуса.

Подключаем USB разъемы на передней панели корпуса. Для этого нам нужно просто воткнуть их в соответствующий ему на материнской плате. Обычно все разъемы подписаны, и с этим не должно возникать никаких проблем.

Затем аналогичным образом подключаем разъем Audio.

Немного сложнее дело обстоит с подключением кнопок включения/перезагрузки, а также индикаторов работы компьютера и жесткого диска. Дело в том, что разъемы USB и Audio собраны в единый коннектор, а вот кнопки и индикаторы подключаются каждая по отдельности. Сделано это по той простой причине, что у производителей материнских плат нет единого стандарта разводки f-панели (f-panel — это разъем на системной плате для подключения кнопок и индикаторов). Обычно все разъемы f-panel также подписаны прямо на самой плате, но для удобства можно воспользоваться руководством, которое идет в комплекте с материнской платой.

Важно при подключении индикаторов (коннекторы с надписью HDD LED и POWER LED) не путать полярность иначе они просто не будут работать. При подключении кнопок (коннекторы с надписью POWER SW и RESET SW) соблюдать полярность необязательно.

После того, как мы подключили USB, Audio и f-panel предлагаю собрать все провода стяжкой, чтобы они не мешались в дальнейшем, а результат сборки компьютера выглядел более эстетично.

Думаю, самая сложная часть на этом закончена, можно выдыхать ?

Установка блока питания

Этот шаг достаточно простой и не доставит никаких проблем.

Крепим его к корпусу с помощью 4-х болтов.

После установки блока питания в корпус, можно сразу подключить питание на процессор и на материнскую плату.

Питание на материнскую плату подключается с помощью 24-х контактного разъема.

Питание на процессор подключается с помощью 4-х или 8-ми контактного разъема.

Теперь давайте обратим внимание на следующий момент: нам осталось подключить жесткий диск и оптический привод. Оба устройства используют интерфейс SATA, соответственно к каждому из них мы должны подключить разъем питания SATA. Теперь обратим внимание на провода от блока питания…

На первый взгляд все прекрасно, на блоке питания имеются разъемы для подключения 2-х устройств с питанием SATA (черные разъемы) и 2-х устройств с питанием PATA (molex). Конечно это бюджетный блок питания, но о чем думал производитель, чтобы сделать два разъема на расстоянии 15 см. друг от друга? При всем своем желании мы не сможем расположить оптический привод и жесткий диск так близко друг к другу.

Поэтому для подключения оптического привода мы воспользуемся специальным переходником с PATA на SATA. Такой переходник можно купить в магазине, но об этом нужно подумать заранее.

Установка жесткого диска

Будьте аккуратны, подключая жесткий диск. Эта дорогостоящая деталь крайне не любит тряски/ударов/падений.

Как я писал выше, жесткий диск имеет интерфейс SATA III, и для подключения его к компьютеру нам потребуется воткнуть только кабель питания и кабель данных SATA.

Размещаем ЖД в корпусе, закрепив его на 4 болтика и подключаем.

Аналогичным образом подключаем оптический привод.

В некоторых корпусах для установки оптического привода приходится полностью снимать переднюю панель.

Установка дополнительного охлаждения

Самые внимательные читатели наверняка заметили на самой первой фотографии дополнительный кулер 120 мм для корпуса. Все дело в том, что чипсет H61 достаточно горячий, а радиатор, установленный на материнской плате не внушает сильного доверия. По этому было принято решение потратить, немного лишних денег для гарантии стабильной работы всей системы.

Крепим кулер на 4-х болтах к корпусу и подключаем его к разъему «FAN» на материнской плате.

На данном этапе сборку можно считать законченной. Нам остается только стянуть все провода нейлоновыми стяжками и еще раз проверить, все ли контакты подключены.

Может показаться, что сборка компьютера занимает очень много времени, но это совсем не так. На сборку одного такого компьютера уходит всего около 30 минут.

Но время, потраченное на изучение нового, принесет очень много положительных эмоций в будущем.

После того, как сборка закончена, можно заняться тестированием собранной системы. В качестве тестов, я рекомендую обязательно протестировать оперативную память с помощью Memtest86+, а также провести тест жесткого диска с помощью утилиты MHDD. Лучше выявить неисправные комплектующие как можно раньше после покупки.

Ну, вот и все! Компьютер собран, нам остается только наслаждаться результатом ?

P.S. Пока я готовил статью, мне стало интересно, на какой позиции в поисковых системах находится мой сайт по запросу «сборка компьютера«. Оказалось, что я нахожусь на 41 месте, что совсем неплохо, но может быть еще лучше.

Я уверен, что эта статья может помочь многим пользователям в этом интересном деле. Но я никуда без Вас, мои дорогие читатели, поэтому давайте делиться статьей со своими друзьями, и мир IT станет понятен каждому! Ну, а я взамен обещаю радовать вас новыми интересными уроками.

Как собрать игровой компьютер недорого в 2021 году

Как собрать игровой компьютер недорого и быть довольным его производительностью? В наши дни невероятной графики и чрезвычайно требовательных видео игр вы, как компьютерный геймер, должны иметь игровой компьютер способный играть в любимые игры так, как они были созданы. И хотя некоторые консольные геймеры утверждают, что игры на ПК слишком дороги — возможно.

Но даже если у вас ограниченный бюджет, вы можете собрать игровой компьютер недорого (или купить), который может обеспечить отличную производительность при разрешении 1080P в большинстве игр.

Если вам нужно обновить домашний компьютер прямо сейчас или купить новый не дожидаясь новогодних скидок — я подготовил несколько конфигураций на любой кошелек.

Вот какие условия я поставил для себя при подборе комплектующих:

  1. Лучшее соотношение производительность/потраченные деньги: зачем платить больше, если можно потратить эти деньги на что-то другое?
  2. Компоненты подобраны для игрового ПК. Не офисного, не для монтирования видео, не для научных исследований и прочего. Таким образом, сразу хочу отсеять комментарии в стиле: почему автор не предложил рейд-0 из 4х SSD для моей игровой библиотеки. 11
  3. Основная периферия (монитор, клавиатура, мышь и процессорный кулер) идёт отдельным пунктом и не входит в основные сборки — очень трудно посоветовать конкретную модель, которая подойдёт абсолютно всем. Тем более не буду советовать такие «интимные» вещи, как наушники или колонки.

  • По ценам: смотрю реальные по агрегатору здесь с переводом в $, дабы избежать влияния колебаний курса. И еще я не могу предвидеть ценовую ситуацию/доступность компонентов в каком-то конкретном регионе.
  • Покупку откладывать нельзя и ПК/комплектующие нужны здесь и сейчас — ждунов, советующих подождать поддержки DDR100500/PCI-Express 999/ или купить консоль/велосипед/айфон/лодку вместо ПК — просьба не беспокоить. А вам тоже не стоит беспокоится о том, как собрать игровой компьютер недорого — эта статья поможет вам.
  • Предпочтение конкретным брендам — так как (автору не занесли) это не рекламная статья, то и предпочтений нет.
  • Что такое игровой ПК, в моем понимании? Это компьютер, который за свои деньги должен тянуть современные игры с заданным разрешением/частотой кадров. В каждой категории я выбираю из трёх основных разрешений:

    • Full-HD (1080p): 1920×1080
    • Quad-HD (1440p): 2560×1440
    • Ultra-HD (2160p): 3840×2160

    и двух основных значения частоты обновления экрана:

    • 60 Гц
    • 144 Гц

    Как вы видите, рассматривать нестандартные разрешения типа WUXGA (1920×1200), WQXGA (2560×1600) или 180-, 240-, 300-Гц мониторы я не планирую.

    Конечно же, не всегда получится выжать стабильные 60/144 Гц во всех играх — особенно тех, которые выйдут через полгода-год-два. И здесь проблема не только в аппаратной части, но и программной — насколько хорошо производитель адаптирует свои драйверы и насколько хорошо разработчики игр оптимизируют свои творения в день выхода/спустя нескольких патчей.

    Если материл будет востребован, в следующих подборках вместо вступления будет краткая аналитика по текущей ситуации на рынке комплектующих.

    Еще один момент, чтобы снять напряжение из-за недавней темы. Некоторые компоненты играют куда большую роль в стабильной работе ПК, чем кажется на самом деле. Одним из таких является БП (блок питания), который может исправно работать на протяжении многих лет и пережить не один апгрейд. Я не буду детально расписывать, какой именно БП лучше в своей ценовой категории, да и это невозможно без упоминания конкретных брендов. Впрочем, моя сейчас задача помочь вам собрать игровой компьютер недорого и качественно.

    Поэтому совет следующий — смотрите на наличия сертификата 80+ (Bronze/Silver/Gold/Platinum) — даже минимального Bronze в большинстве случаев достаточно, чтобы купить хорошую модель. Если уже совсем трудно, можете воспользоваться подсказкой от знающих людей — в начале списка идут наилучшие модели, потом чуток хуже и дальше по убывающей.

    Ну что же, а теперь приступим к сборкам.

    Бюджетный игровой ПК — 1080p@60fps

    Цель сборки: получить доступ в мир компьютерных игр за минимальные деньги. С возможностью недорого модернизировать систему в (не)далеком будущем.

    Системный блок:
    1. Процессор: AMD Ryzen 5 3500 – $140 | Intel Core i3-10100 — $100
    2. Мат. плата: AMD B450 – $60 | H410M – $65
    3. ОЗУ: DDR4 2х8 Gb 3200 MHz – $140
    4. Диск (системный): SSD 1 Tb – $110
    5. Диск (игры): нету
    6. Видеокарта: GTX 1660 – $230 | 5500 XT – $230
    7. Блок питания: 500-600 W – $50
    8. Корпус: обычный – $50

    Суммарная стоимость: $745-780

    Периферия:

    Суммарная стоимость: $175-260

    Вкратце по пунктах:

    • Для начальной сборки берем один из лучших бюджетников от AMD. В лагере синих хороших альтернатив пока не видно, поэтому выбранный i3-10100 позволяет сэкономить $40-50 и купить видеокарту получше.
    • Цена на B550 чипсет слишком высока, чтобы советовать его вместо B450.
    • 16 Гб ОЗУ сейчас минимальный уровень для большинства игр, а разница в стоимости памяти с 3200 Гц и меньше 3200 Гц — несущественная и не представляет целесообразности сэкономить в долгосрочной перспективе.
    • Всего один SSD диск под игры и систему, для экономии средств. В крайнем случае, можно взять SSD меньшего объёма под ОС и HDD побольше чисто для игр — но я бы не советовал.
    • Блок питания с сертификацией 80+ Bronze/Silver без проблем справится с текущей конфигурацией и даже видеокартой классом выше — в случае апгрейда в будущем.
    • Корпус — отсеяв не совсем качественный товар, минимальный уровень стартует с $50.
    • Видеокарты этого класса выдают стабильные 60 fps в большинстве игр и даже чуток больше — в самых популярных. Оба варианта демонстрируют +/- одинаковое количество fps и находятся в одной ценовой категории — поэтому выбор здесь сугубо «политический». Примечание: доплатив примерно $40-60 можно взять GTX 1660 SUPER и получить около 15% больше производительности.
    • Даже недорогой 144 Гц монитор почти в 2 раза дороже такого же, но с 60 Гц. Если играть планируете в мейнстрим (CS:GO, Dota 2, Rocket League и пр.), есть смысл доплатить и взять 144 Гц модель с заделом на будущее.

    Оптимальный игровой ПК — 1440p@60fps

    Цель сборки: играть в разрешении Quad-HD (1440p) при стабильных 60 fps.

    Системный блок:
    1. Процессор: AMD Ryzen 5 3600 – $200 | Intel Core i5-10400 — $170
    2. Мат. плата: AMD B450 – $60 | H410M – $65
    3. ОЗУ: DDR4 2х8 Gb 3200 MHz – $140
    4. Диск (системный): SSD 1 Tb – $110
    5. Диск (игры): SSD 1 Tb – $110
    6. Видеокарта: RTX 2060 Super 8 Gb – $450 | Radeon RX 5700XT – $450
    7. Блок питания: 600 W 80+ Bronze/Silver – $80
    8. Корпус: обычный – $80

    Суммарная стоимость: $1200-1230

    Периферия:

    Суммарная стоимость: $310

    Оптимальный игровой ПК — 1440p@144fps

    Цель сборки: играть в разрешении Quad-HD (1440p) и 144 fps в как можно большем количестве игр.

    Системный блок:
    1. Процессор: AMD Ryzen 5 3600 – $200 | Intel Core i5-10400 — $170
    2. Мат. плата: AMD B450 – $60 | H410M – $65
    3. ОЗУ: DDR4 2х8 Gb 3200 MHz – $140
    4. Диск (системный): SSD 1 Tb – $110
    5. Диск (игры): SSD 1 Tb – $110
    6. Видеокарта: RTX 2070 Super 8 Gb – $600
    7. Блок питания: 600 W 80+ Bronze/Silver – $80
    8. Корпус: обычный – $80

    Суммарная стоимость: $1350-1380

    Периферия:

    Суммарная стоимость: $410

    Вкратце по пунктах:

    • Когда выйдет RTX 3060/3070 более или менее ясно, но вот когда она начнёт продаваться, и когда цена будет соответствовать рекомендованной — вообще не буду загадывать. Поэтому остановился на RTX 2070 Super, доступной здесь и сейчас. Для экономии можно рассмотреть б/у вариант.
    • Чтобы не раздувать бюджет слишком сильно, видеокарта в этой сборке «всего» на $150 дороже. Сделано это для баланса с учётом выросшей на $100 стоимости монитора.
    • Собственно, монитор с диагональю 30″-33″ и поддержкой 144 Гц еще на $100 дороже. Будьте готовы доплатить «премиальную» стоимость за наличие поддержки G-Sync. Если доплачивать «зелёным» не охота, можно взять 5700XT от красных и монитор с Free-Sync, но стабильные 144 Гц во всех играх по-прежнему не видать.

    Топовый игровой ПК — 2160p@60fps

    Цель сборки: играть в разрешении Ultra-HD (2160p) при стабильных 60 fps.

    Системный блок:
    1. Процессор: AMD Ryzen 7 3800X – $300 | Intel Core i7-10700 — $320
    2. Мат. плата: AMD X570 – $170 | Intel Z490 – $170
    3. ОЗУ: DDR4 2х16 Gb | 4×8 Gb 3200 MHz – $250
    4. Диск (системный): SSD 1 Tb – $110
    5. Диск (игры): SSD 1 Tb – $110
    6. Видеокарта: RTX 3080 10 Gb – $1000
    7. Блок питания: 800 W 80+ Gold/Platinum – $170
    8. Корпус: необычный – $150

    Суммарная стоимость: $2260-2280

    Периферия:

    Суммарная стоимость: $550

    Вкратце по пунктах:

    • Разницы между Ryzen 3700X/3800X/3900X в играх практически нет. Т.к. стоимость 3800Х не отличается от 3700Х, выбор пал именно на эту модель.
    • 32 Гб ОЗУ с запасом на будущее.
    • Из предложений агрегатора, цена на RTX 3080 сейчас далека от рекомендованной стоимости (примерно на $300 выше), но и инвестировать в RTX 2080 нету никакого смысла. Во-первых, мы не увидим стабильные 60 fps на карте предыдущего поколения. Не зря RTX 3080 называют первой в мире картой с «честными» 4k/60fps. Во-вторых, даже с переплатой в 30% (!) с точки зрения производительно за $, RTX 3080 > RTX 2080.
    • Т.к. цены на 144 Гц мониторы с поддержкой 4к все еще заоблачные, а видеокарт обеспечивающих такое количество кадров в секунду пока не существует, в этот раз остановлюсь на 60 Гц моделях.

    Заключение

    Несмотря на разнообразие комплектующих, выбор ПК для игр — задача не такая уже сложная. Собрать системный блок под силу каждому, благо этот процесс заметно упростился за последнее время. Надеюсь, этот материал послужит вам отправной точкой для выбора комплектующих под ваш бюджет и задачи.

    Под конец, хотел бы устроить небольшой опрос, чтобы лучше понимать интерес аудитории к таким публикациям.

    Как собрать компьютер самому из комплектующих

    В данной статье мы узнаем как собрать компьютер самому из комплектующих!

    Уверен что Вы не раз задумывались о том как самому собрать хороший компьютер, но Вас останавливал страх, отсутствие опыта или незнание. Большой выбор комплектующих и разные платформы так же вносили путаницу в Ваши. Поэтому мы решили сделать пошаговую инструкцию как собрать пк.

    Дочитав до конца эту статью Вы узнаете как собрать компьютер самому с нуля.

    1. Определение задач для вашего ПК
    2. Выделение бюджета
    3. Выбор комплектующих
    4. Корпус
    5. Материнская плата
    6. Процессор
    7. Блок питания
    8. Оперативная память
    9. Жесткий диск, адаптеры и видеокарты
    10. Как собрать компьютер самому из комплектующих: процесс сборки
    11. Установка материнской платы
    12. Установка процессора
    13. Установка БП
    14. Установка оперативной памяти
    15. Подключение жесткого диска и видеокарты

    Определение задач для вашего ПК

    Для начала Вам нужно определить для себя — какие задачи должен выполнять Ваш компьютер, будь то игровая сборка, рабочий компьютер или ПК для серфинга интернета. А так же подумать — не изменятся ли Ваши задачи в будущем, Ведь если Вы соберете себе рабочий компьютер или ПК для серфинга интернета, а затем захотите поиграть в игры — то может статься так, что Вам потребуется менять не один компонент, а целую сборку.

    Если Вы задаетесь вопросом как собрать компьютер самому, то это ключевой пункт. От этого выбора будет зависеть как его стоимость, так и выбранная платформа.

    Выделение бюджета

    Следующим шагом Вам нужно определить для себя — какой бюджет Вы готовы потратить на Ваш компьютер. Если Вы хотите сэкономить — всегда есть вариант заказать на Алиэкспресс или же купить б/у комплектующие на Авито или Юле.

    Стоит помнить, что не всегда самые дорогие комплектующие — самые лучшие! Под Ваши задачи могут идеально подходить более дешёвые варианты

    Выбор комплектующих

    Итак, Вы определили задачи Вашего компьютера и определили тот бюджет, который Вы готовы потратить на ПК. Теперь Вам нужно определиться с платформой (сокетом процессора, т.е. гнездом материнской платы под него), на которой Вы будете собирать компьютер, и её комплектующими. Это основной выбор, который Вам нужно сделать, ведь, к примеру, видеокарту, монитор, жесткий диск Вы можете всегда поменять, а вот выбор процессора будет ограничен сокетом материнской платой под него.

    К примеру для игр (если мы говорим о процессорах Xeon) больше подойдут сборки на базе LGA 2011 и LGA 2011-3. Если Вам нужен простенький ПК для серфинга, то Вам хватит даже старенького LGA 775.

    Что бы понимать что нужно чтобы собрать компьютер самому, список деталей:

    • Корпус (на ваш выбор)
    • Материнская плата (подходящая к корпусу по размерам)
    • Процессор (подходящий к материнской плате)
    • Блок питания (которого будет достаточно для питания системы)
    • Оперативная память (подходящая к процессору и материнской плате)
    • Жесткий диск (желательно SSD)
    • Элементы охлаждения (кулер для процессора и вентиляторы в корпусе)
    • По желанию какие-либо адаптеры (например Wi-Fi адаптеры)
    • Видеокарта (если процессор не имеет встроенного видеоядра или Вы собираете компьютер для игр)

    Важно! Перед выбором комплектующих — Вам обязательно нужно проверить их на совместимость!

    Корпус

    Существует несколько видов корпусов для ПК. Между собой они различаются, в основном размерами. Так же может быть или не быть вентиляторы и блок питания в комплекте. Конфигурация отсеков под материнскую плату и жесткие диски так же может разниться как и количество кнопок и выходов на корпусе.

    Больше всего Вас должно волновать для какой материнской платы по размеру они изготовлены.

    Существуют несколько видов конфигураций:

    • XL-ATX
    • ATX
    • E-ATX
    • Micro-ATX
    • Mini-ITX
    Читайте также:  Моддинг системного блока в стиле "Mortal kombat"

    Основные различия лишь в расположении отверстий под материнскую плату и размерами.

    Перед выбором корпуса, убедитесь что в совместимости с выбранной Вами материнской платой. И проверьте, идёт ли с корпусом кнопка включения/перезагрузки.

    Материнская плата

    Материнская плата — основа всего компьютера, как модульной системы, она определяет какие компоненты будут установлены.

    Материнские платы между собой могут отличаться, но общая схема компоновки такая же как и на фото.

    Существует множество производителей и вариантов материнских плат. Но основным параметром при выборе материнской платы всегда будет её сокёт, т.е. гнездо для процессора. Затем уже формат для размещения в корпусе, чипсет и т.д.

    Процессор

    Процессор — без преувеличения, мозг Вашего компьютера. Вычислительная машина всех действий вашего компьютера и от него зависит очень многое. Существует два массовых производителя процессоров в мире для настольных ПК — Intel и AMD.

    Процессоры производства фирмы Intel не могут устанавливаться в материнские платы, работающие на базе сокета AMD и наоборот!

    В первую очередь Вам нужно подобрать процессор, подходящий под сокет Вашей материнской платы. Затем смотреть остальные его характеристики, такие как частота ядер, их количество, объем кэш-памяти и т.д., которые требуются под Ваши задачи.

    Не забудьте заказать кулер с нужными креплениями для процессора.

    Блок питания

    Данный блок питает всю вашу систему через мат.плату и напрямую (к примеру жесткие диски, отдельное питание на процессор и видеокарта).

    Для Вас должно быть важным две характеристики: Мощность и количество коннекторов питания.

    Ориентировочную мощность Вашего ПК можно измерить примерно сложив мощность материнской платы, процессора, жесткого диска и видеокарты и прибавив к этому 20-30% запаса. Так же важным показателем блока питания является его сертификация по стандарту 80 PLUS. Это означает сертифицированное КПД питания, т.е. не ниже 80% КПД.

    При выборе блока питания никогда не покупайте тот блок, мощность которого впритык потреблению Вашей системы, оставляйте запас в 30 процентов,

    Касательно другой важной характеристики, а именно количества коннекторов питания, так называемая «коса», а именно те коннекторы, что идут к материнской плате и остальным устройствам. Они бывают разного вида:

    • 20-24 пина (мат.плата)
    • 8 или 4+4 пина для питания процессора
    • Molex (IDE)
    • Sata
    • Для устройств PCI-E (6+2 пиновые)

    Перед выбором блока питания ознакомьтесь с количеством и типом разъемов питания ваших устройств, так что бы коннекторов хватило на все комплектующие.

    Оперативная память

    Оперативная память является энергозависимой и более быстрой памятью чем та, что стоит на жестком диске. Служит для того, что бы держать программы и требуемую информацию в себе для более быстрого доступа к ней процессору. Чем быстрее частота и пропускная способность оперативной памяти, тем быстрее с неё считывает процессор.

    Оперативная память бывает нескольких видов и разных частот:

    • DDR
    • DDR2
    • DDR3
    • DDR4

    Это разные стандарты памяти, грубо говоря — различаются коннекторами и скоростью. Они не взаимозаменяемы!

    Стоит отметить, что оперативная память для процессоров AMD и Intel различается и не всегда является взаимозаменяемой!

    Всегда старайтесь выбирать не одну планку (к примеру на 8 гб), а две (например 4х2=8 гб итого), так как большинство процессоров поддерживают как минимум двухканальный режим работы оперативной памяти. Таким образом Вы удвоите пропускную способность памяти и следовательно увеличите скорость Вашего процессора.

    Ваша задача — посмотреть какую оперативную память и какие частоты поддерживает материнская плата и процессор и затем выбрать подходящие компоненты.

    Жесткий диск, адаптеры и видеокарты

    Данные позиции идут на Ваше усмотрение, но хотелось бы отметить и посоветовать Вам собирать компьютеры с жесткими дисками формата SSD. Он гораздо более быстрый чем стандартные HDD, так же он не шумит и практически не греется. Он будет дороже (хотя потихоньку цена уже приближается к ценам HDD и их достаточно много на АлиЭкспресс), но одним SSD реально увеличить скорость работы даже старых платформ на базе сокета LGA 775.

    При заказе жесткого диска не забудьте заказать кабель SATA, бывает они не идут в комплекте.

    Как собрать компьютер самому из комплектующих: процесс сборки

    Итак, Вы заказали комплектующие и получили их — что же дальше? Дальше мы начинаем практически отвечать на вопрос как правильно собрать компьютер самому. И приступаем к процессу сборки!

    Для неё вам понадобится только отвёртка (чаще всего крестовая) и термопаста (она понадобится для установки кулера на процессор). Остальное (различные болты, кнопка включения вместе с кабелем SATA) должно идти в комплекте.

    Установка материнской платы

    1. Для начала достаньте материнскую плату и установите её в корпусе таким образом, что бы отверстия материнской платы совпадали с отверстиями на корпусе (предварительно установив заглушку от пыли к корпусу):

    1. Затем прикрутите винтиками материнскую плату к корпусу.

    Важно! Не закручивайте слишком сильно, иначе вы можете повредить материнскую плату или же Ваш компьютер перестанет загружаться пока сильно закручено.

    1. Присоедините разъемы от корпуса для кнопок питания/выключения (и другие выходы, например USB ) в соответствии с инструкциями материнской платы.

    Установка процессора

    Следующим этапом станет установка на материнскую плату процессора,а затем и его охлаждения.

    Видео об установке процессора:

    Установив процессор, Вам нужно достать термопасту, выдавить её и размазать тонким слоем по всей поверхности крышки.

    Затем Вам нужно достать заранее купленный кулер и смонтировать его согласно отверстиям под кулер на материнской плате. Остается лишь подключить к материнской плате питание кулера.

    Видео об установке стандартного кулера:

    Установка БП

    Здесь Вам нужно определиться в каком месте в корпусе предусмотрен блока питания (или он уже с блоком питания в комплекте) и установить его, закрепив болтами с внешней стороны корпуса.

    Видео об установке блока питания:

    Затем Вам нужно подключить питание мат.плате и установленному процессору.

    Видео о подключении БП:

    Установка оперативной памяти

    Следующим шагом Вам нужно установить на материнскую плату оперативную память.

    Это делается достаточно просто, вам нужно отогнуть боковые защелки и вставить оперативную память нужной стороной в соответствии с разъемом.

    Видео об установке оперативной памяти:

    Подключение жесткого диска и видеокарты

    Дальнейшим шагом станет подключение жесткого диска и видеокарты.

    Для начала Вам потребуется подключить кабель SATA в материнскую плату с одной стороны и в жесткий диск с другой стороны, дополнительно подключив кабель от блока питания. Затем Вам остается только зафиксировать жесткий диск в той части корпуса, которая для этого предназначена.

    Видео о подключении жесткого диска:

    Последним этапом станет подключение видеокарты.

    Её необходимо вставить в разъем PCI-E на материнской плате, предварительно отогнув защёлку. При успешном подключении заглушка должна обратно вернуться со щелчком. Затем Вам нужно зафиксировать видеокарту к корпусе винтиком и подключить сверху питание к ней.

    Видео о подключении видеокарты:

    На этом всё, Вам требуется закрыть крышку корпуса, подключить к розетке блок питания, подключить монитор к видеокарте (или материнской плате если у Вас нет видеокарты) и включать компьютер. Вы смогли собрать системный блок по комплектующим самому.

    Поздравляем! Теперь Вы знаете как собрать компьютер самому для игр и для работы!

    Сборка игрового компьютера

    Сборку мощного игрового ПК стоит начать с выбора процессора и видеокарты – это 70-80% стоимости всего системного блока. Они определяют, насколько мощной будет готовая сборка.

    Видеокарта в играх – компонент номер один. Она отвечает за визуализацию трехмерного мира, определяет объемные фигуры в пространстве, натягивает на скелет текстуру и добавляет эффекты с просчетом отражения света. Все эти операции требуют мощности, особенно в современных играх.

    Мощный игровой компьютер в 2019 году – это система под монитор с разрешением 2560×1440, которое, если не углубляться в подробности, можно назвать разрешением 2К. Логика проста: чем большое пикселей – тем четче изображение. Но тут есть нюанс – чем больше пикселей на экране, тем больше нагрузка на видеокарту.

    Если говорить о сборке мощного игрового ПК, то нет смысла покупать монитор со стандартным FHD. Большинство топовых видеокарт рассчитаны на такие нагрузки. Есть еще 4К мониторы, но игры редко оптимизируют под него, а карточки нужны самые топовые.

    Видеокарта

    Стабильный FPS – залог победы. По большей части он зависит от видеокарты. При сборке мощного игрового ПК нужна хорошая карточка. При выборе нужной модели обратите внимание на то, что системные требования в играх с каждым годом растут. Если не оставить запас по мощности, то чтобы играть на максималках в новинки, придется раз в год обновляться. А видеокарта в игровом системнике может стоить до 70% от общего бюджета.

    Как определить мощность видеокарты?

    При сборке системника можно долго сравнивать параметры видеокарт, но красноречивее всего таблица производительности в играх. Она показывает, сколько кадров в секунду выдает карточка в разных играх на максимальных настройках графики и разрешении 2560×1440 пикселей.

    Кадров в секундуGTX 1070GTX 1080GTX 1080 TiRTX 2060RTX 2070RTX 2080
    The Witcher 3: Wild Hunt73881138099117
    PUBG6276978188106
    Subnautica72851078396106
    Far Cry New Dawn70851118192117
    Battlefield 570831037591109
    Anthem485875566481
    Shadow of the Tomb Raider516281626885
    Forza Horizon 465811007389104
    Call of Duty: Black Ops 45263908696108
    Devil May Cry 571861128292117
    Assassin’s Creed III Remastered9912115773123156

    Помимо высокого разрешения, нужен хороший FPS: минимальным считается 30 кадров, но с таким показателем о комфортной игре можно забыть. Стандартные 60 кадров в секунду – это уже приятный геймплей, но в 2019 году на рынке есть немало моделей мониторов, которые способны выдать и больше.

    Количество выводимых кадров в секунду зависит от монитора и видеокарты. Сам экран должен позволять выводить больше кадров, в технических характеристиках данный параметр обозначается как Hz или Гц – герцы, частота обновления картинки.

    Если ваш монитор имеет 60 герц, а карта выдает 90 FPS, то глазами разницу вы не заметите, так как виртуальная картинка будет обновляться 90 раз в секунду, а реальная лишь 60. Но разница в отклике управления довольно ощутимая. Если же ваш монитор имеет 144 Гц, а видеокарта выдает меньше, например 100, то вы увидите всю сотню кадров.

    Сейчас мониторы с повышенной частотой стали доступнее, чем раньше, и нет смысла экономить на этом. Лучше взять экран с 144 Гц – картинка будет приятнее, а в онлайн-играх вы получите преимущество за счет чувствительного управления.

    Средний FPS

    В таблице указан средний FPS. Он не бывает стабильным в играх и всегда колеблется по 15-25% в каждую сторону, зависит от нагрузки в конкретной трехмерной сцене. Если в таблице указано 100 кадров, то в реальности могут быть просадки до 75-80 кадров. На таких больших значениях это вряд ли заметно, но если средний 60 кадров, то просадки до 45 вы заметите точно.

    Если карта выдает 40 или меньше FPS, то ее брать точно не стоит. Или же готовьтесь к компромиссу по настройкам.

    Особенность сетевых игр

    В таблице нет массовых многопользовательских игр, кроме Anthem и PUBG – они совсем свежие и их системные требования достаточно высокие. А вот другие классические игрушки вроде World of Tanks, Dota 2, CS:GO, League of Legends, World of Warcraft и т.д. разрабатываются уже очень давно и имеют крайне низкие запросы к вашей системе. Такие игры чаще всего можно запустить даже на холодильнике или табуретке.

    Выбор видеокарты

    Как видно из таблицы, новые карточки от NVIDIA хорошо показывают себя с экранами большого разрешения. Они имеют встроенные ядра CUDA, пригодятся для игр с поддержкой трассировки лучей – новой технологией реалистичного отображения света.

    Также карточки серии RTX прекрасно работают с виртуальной реальностью. Для современных очков нужны выдающиеся мощности. Например, HTC Vive с общим разрешением двух экранов 2880×1600 требовательнее, чем тот же 2К монитор.

    NVIDIA GeForce RTX 2080 – лучшая основа геймерского ПК. Эта карточка достаточно мощная, чтобы не думать об обновках ближайшие 2-3 года. До конца этого срока она справится с любой игрой на «ультра» настройках.

    Процессор

    Не стоит забывать, что таблица выше точна лишь при достаточной мощности процессора. Работает это так: количество FPS практически не ограничивается, то есть видеокарта будет работать на 100% и выдавать максимум. От мощности процессора зависит не так много, ее просто должно быть достаточно. Например, в одной и той же игре Intel Core i7-9700K и Intel Core i9-9820X могут выдать одинаковый FPS с одинаковой карточкой. Все потому, что их мощность избыточна для обычных игр.

    При повышении игрового разрешения повышается и нагрузка на процессор, не только на видеокарту. Старые и маломощные модели процессоров лучше сразу откинуть, они не подойдут. Для компьютера такого уровня хорошо подходит Intel Core i5-9600K или Intel Core i7-9700K. Это игровые процессоры, у них нет дополнительных потоков, которые играми игнорируются.

    Ядра или частота?

    Для современных игр нужно минимум 4 ядра, но компьютер мы собираем мощный, так что начнем с 6 – Intel Core i5-9600K. Этот процессор объединяет в себе два сложных понятия – ядра и частота. Ядер у него шесть, а частота может регулироваться.

    Даже самая требовательная современная игра занимает не больше восьми вычислительных потоков. При этом 4 из них выполняют 80% вычислений, а остальные 4 только 20%. Чем выше частота, тем производительнее процессор, также на это влияет количество ядер. Но пропорциональность не всегда одинаковая. То есть ЦП с 4 ядрами и 3,5 GHz не всегда производительнее 6-ядерного с частотой 2,0 GHz. Это зависит от архитектуры ядра, техпроцесса и других сложных технических факторов.

    Но вообще разбираться в этом совсем не обязательно, достаточно знать, что не нужно покупать старые модели процессоров.

    Intel или AMD?

    Процессоры Intel всегда были немного дороже, но ценились за скромное энергопотребление и высокую надежность работы. Последние модели, например, Intel Core i7-9700K потребляют всего 95 Ватт. Такой камушек имеет 8 ядер с базовой частотой 3,6 GHz, этого достаточно для любой современной игры.

    Оперативная память

    DDR3 умерла и на смену ей пришла DDR4. Старые игровые компы на DDR3 еще вполне конкурентоспособны, но собрать новый на старой платформе – плохая идея. Минимальный объем памяти для геймерского системника – 8 GB. Правда, сейчас некоторые игры умудряются занимать больше, и рекомендованный объем лучше увеличить до 16 GB.

    Что такое частота и зачем она нужна?

    Частота – основной параметр скорости работы памяти. Чем он выше, тем лучше. DDR4 начинается с 1600 MHz. Но если уж мы собираем компьютер в 2019 году, то начальной частотой должна быть 2133 MHz. Эта частота определяет пропускную способность.

    Например Intel Core i7-9700K с памятью до 2666 MHz обладает пропускной способностью = 21 328 МБ/с. (Частота х 8(байт)).

    Что такое тайминги и вольтаж?

    Не вдаваясь в технические подробности, тайминг – это время отклика определенного участка памяти. Чем меньше – тем лучше.

    Вольтаж влияет на температуру нагрева планок. Обычно память – это самое надежное место компьютера и перегрева практически не бывает. Так что этот параметр не столь важен. Он скорее показывает качество планок и уровень ее заводского разгона. Чем меньше вольтаж – тем лучше.

    Как лучше распределить планки памяти?

    Скорость работы оперативной памяти напрямую зависит от количества планок. Ими лучше закрыть все свободные слоты. Максимальный прирост скорости дадут 4 планки по 4GB, чуть хуже производительность будет с двумя 8GB и уж точно не стоит ставить одну на 16GB.

    Нужен ли радиатор?

    Как говорилось выше, перегрев памяти не страшен, это достаточно холодный элемент. Так что радиаторы – это просто элемент декора. В такой упаковке планки памяти выглядят лучше, чем обычные обрезанные куски текстолита. Современные игровые корпуса часто делают с прозрачной боковой крышкой, а значит, внутренности тоже должны быть красивыми.

    Накопитель – SSD и HDD

    SSD диск – это очень удобно. Он намного быстрее обычного HDD, не производит шум. HDD имеет внутри диск на шпинделе и головку лазера, которые так или иначе двигаются и шумят. Но отказываться от них совсем не стоит. SSD достаточно дорогие, если пересчитать цену за 1 GB. Так что хранить свои файлы лучше на HDD, а программы, систему и игры устанавливать на SSD.

    Для получения максимальной скорости можно подключить SSD диск форм-фактора M.2. Топовые модели такого формата могут иметь скорость чтения/записи до 3,5 GB/s, что в 7 раз больше предела для обычных SATA. Но такой скоростью обладают только топовые модели от Samsung и Kingston.

    Решения от HYPERPC

    Базовые

    Инженеры HYPERPC сделали за вас работу по подбору и компоновке всех комплектующих. Сборка ПК больше не будет вызывать вопросов.

    Линейка профессиональных игровых компьютеров создана для 2К гейминга без ограничений.

    HYPERPC HAF работает на базе процессора Intel Core i7-9700KF, он имеет 8 ядер и частоту 3,6 GHz. Может обеспечить стабильную работу для любой современной игры. Возможность разгона делает его актуальным на много лет вперед. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 выдает около сотни FPS во всех современных играх на максимальных настройках графики в 2К разрешении. В его арсенале также SSD m.2 диск от Kingston с легендарными 3,5 GB/s. Загрузка системы и игр будет проходить мгновенно. Такая сборка является оптимальной для домашнего гейминга в 2К без стрима.

    HYPERPC EARLKASE с мощным процессором Intel Core i9-9900KF создан не только для игр, но и для стримов. Такой камушек имеет 8 ядер и 16 потоков, а также тактовую частоту 3,6 GHz с возможностью разгона до 5 GHz. Все та же мощная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 имеет 8 GB видеопамяти GDDR6. Она позволяет подключать до четырех экранов одновременно. Такая мощность достаточна, чтобы не менять ни один компонент ближайшие 2-3 года. Компьютер создан не только для игр, но и для обработки видео и стриминга.

    Модель HYPERPC RAVEN работает на базе процессора Intel Core i7-9700KF. Но в отличие от модели HAF, у него видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Она мощнее своей младшей версии и имеет больше памяти на борту. В данной модели расширенная оперативная память, тут 36 GB и это 4 планки по 8 GB – максимальная скорость! SSD накопитель Kingston A1000 с рекордной скоростью записи/чтения имеет емкость 960 GB. Этого хватит на огромную коллекцию игр и программ. Также стоит сказать, что все компьютеры этой серии оборудованы водяной системой охлаждения HYPERPC WaterCooling 240 RGB. Этот способ отвода тепла намного эффективнее обычной воздушки и тише. Высококачественные вентиляторы производят минимум шума даже при максимальных нагрузках.

    HYPERPC CRYSTAL 680X – топовая модель серии. Он работает с процессором Intel Core i9-9900KF. Этот камушек способен потянуть сразу несколько сложных задач одновременно. Такая мощность нужна для стрима топовых игр на максимальных настройках графики. Его 8 ядер с тактовой частотой до 5,0 GHz помогут обеспечить максимально высокий уровень кодировки видео. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti справляется даже с экранами 4К разрешения, но на 2К выдает по 120 FPS на самых высоких настройках в любых играх. Данная модель оборудована емким SSD диском на 1920 GB. Этого хватит, чтобы надолго забыть о необходимости расчищать место для новых игр. Такая сборка обеспечит вам максимальный FPS во всех новинках на много лет вперед.

    Ноутбук своими руками. Выбираем комплектующие и собираем производительный лэптоп

    Содержание статьи

    • Почему нельзя просто купить мощный ноутбук?
    • Подбор комплектующих
    • Матрица
    • Материнская плата
    • Все остальное
    • Создание макета
    • Сборка
    • Корпус
    • Железо
    • Итоговая конфигурация устройства
    • Выводы

    Почему нельзя просто купить мощный ноутбук?

    Для начала — в ноутбуки устанавливают мобильные процессоры с урезанным TDP.

    TDP (Thermal Design Power) — это конструктивные требования к теплоотводу. Эта величина показывает максимальное количество тепла, которое должна рассеивать система охлаждения чипа.

    Производители принимают величину TDP равной максимальной мощности, которую потребляет чип. Потребляемую мощность проще измерить, и в конце концов вся она будет рассеяна в виде тепла.

    Показатель TDP не равен энергопотреблению, хотя и связан с ним. В большинстве случаев процессор с более высоким значением TDP потребляет энергию (и выделяет тепло) сильнее, чем с меньшим, но это справедливо при сравнении продукции одного производителя, например Intel или AMD. Бывает, что чип AMD с заявленной мощностью в 95 Вт экономичнее, чем Intel с 90 Вт.

    Давай сравним характеристики нескольких мобильных и десктопных процессоров компании Intel. Возьмем процессор i5-2500, который используется в настольных компах, и i5-2557M для ноутбуков.

    Сравнивать мы будем на сайте компании Intel. Как видишь, расчетная мощность — она же TDP — у этих процессоров сильно отличается. У мобильного i5-2557M она равна 17 Вт, а у десктопного i5-2500 — целых 95 Вт.

    Не зря инженеры занижают основные параметры процессоров: количество ядер, частоту процессора. Это позволяет добиться снижения TDP. Охлаждать процессор в тонком корпусе ноутбука станет намного проще.

    В заводских ноутбуках меня не устраивают не только слабые процессоры, но и ограниченные возможности апгрейдить железо. Конечно, в более дорогих игровых ноутбуках можно обновить процессор, твердотельный накопитель, оперативную память и даже дискретную видеокарту, но зачастую лишь в пределах одного поколения процессоров. Не исключено, что через несколько лет твой ноутбук устареет и ты ничего не сможешь с этим поделать.

    Еще один недостаток заводских ноутбуков — матрица расположена на фиксированном расстоянии от клавиатуры, и это можно исправить, только подключив внешний монитор или клавиатуру.

    Все это привело меня к мысли собрать собственный ноутбук. Пусть он не будет особенно тонким, достаточно, чтобы можно было перевозить его с места на место без особого труда.

    Подбор комплектующих

    Я поставил перед собой три основные цели.

    1. Возможность полного апгрейда всех компонентов.
    2. Использование десктопных комплектующих.
    3. Поддержка стандартных комплектующих (материнских плат, матриц).

    Поговорим о выборе каждого из компонентов.

    Матрица

    Поскольку гаджет планируется довольно мобильным, я решил, что матрица должна быть ноутбучной. В ноутах используются матрицы с разными типами разъемов. Рассмотрим основные.

    • Интерфейс LVDS — самый распространенный интерфейс для настольных мониторов и матриц ноутбуков. LVDS обеспечивает более высокую пропускную способность, чем TMDS, поэтому фактически стал стандартом внешнего интерфейса для современной панели LCD.
    • eDP (Embedded DisplayPort) — встроенный порт дисплея. Организация VESA признаёт его как стандарт. Несмотря на полную совместимость цифрового сигнала с внешним DisplayPort, eDP дополнен функциями для использования внутри устройств (электропитание дисплея, частота, уровень подсветки, управление буфером Panel Self-refresh).

    Panel Self-refresh — технология, с помощью которой дисплей отображает картинку, когда нет видеосигнала, и меняет ее по требованию графического процессора.

    Еще eDP поддерживает интеграцию в видеосигнал дополнительных цифровых пакетов, что позволяет реализовать на плате дисплея другие интерфейсы. Например, можно добавить микрофон, веб-камеру, тач-поверхность, хаб USB. Это позволяет уменьшить количество проводников в шлейфе для подключения к системной плате и сократить стоимость деталей и обслуживания.

    В отличие от LVDS в eDP снижено общее количество линий, необходимых для передачи данных. И всё без потери качества и с контролем четкости!

    В ближайшие несколько лет, думаю, стандарт eDP вытеснит с рынка устаревший LVDS. Для наглядности приведу таблицу сравнения технических характеристик интерфейсов.

    Сравнение LVDS и eDP

    Матрицы Full HD на интерфейсе eDP по цене намного ниже, чем c поддержкой LVDS. Это тоже необходимо учитывать, но для меня выбор оказался не так прост.

    А пока что я остановился на диагонали матрицы 15,6 дюйма.

    Материнская плата

    Теперь необходимо выбрать материнскую плату. Именно она будет диктовать свои правила поддержки (или ее отсутствия) интерфейсных и прочих не менее важных разъемов.

    Основные форм-факторы материнских плат

    Чтобы выбрать материнскую плату, нужно определиться с ее форм-фактором. Лучше всего к пятнадцатидюймовой матрице подходят форматы mini-ITX, Mini-STX и thin mini-ITX.

    • Mini-ITX подразумевает материнскую плату с размерами 170 × 170 мм и поддержкой десктопной ОЗУ. На таких платах есть 24-пиновый разъем питания от стандартного блока питания ATX, а высота интерфейсных разъемов составляет около 4 см.
    • Mini-STX — довольно новый форм-фактор материнских плат. Существенно меньше по размеру, чем mini-ITX, — 147 × 140 мм. К преимуществам можно отнести и питание от внешнего блока питания 19 В. Недостаток: слоты оперативной памяти расположены вертикально относительно платы, разъемы на задней панели сделаны в два ряда, что увеличивает ее размеры. Их, конечно, можно выпаять, но это противоречит изначальным требованиям к универсальности.
    • Thin mini-ITX — размер 170 × 170 мм, как и у mini-ITX. Но в отличие от нее высота здесь — в один интерфейсный разъем. К тому же такая плата может питаться от внешнего блока питания 19 В. Мой выбор пал на материнскую плату ASRock H110TM-ITX R2.0.

    ASRock H110TM-ITX R2.0

    Одна из самых важных опций — должен быть разъем LVDS для подключения матрицы.

    Все остальное

    Поскольку на выбранной материнской плате в наличии был только разъем LVDS 40pin, то и матрицу я решил взять c таким же разъемом. Остановился я на матрице Innolux N156B6-L0B c диагональю 15,6 дюйма.

    К процессору требований у меня было меньше: лишь бы работал и был мощнее мобильных.

    Оперативная память — планка SO-DIMM DDR4, накопитель — SSD Sata M2 120 Гбайт.

    Для первой тестовой сборки этого хватило.

    Кулер для процессора

    Я изучил варианты сначала в местных магазинах, а позже — на «Алиэкспрессе», но так и не нашел ничего подходящего.

    В найденных вариантах меня не устраивало расположение радиатора и изгиб тепловых трубок — я собирался поместить материнскую плату в корпусе таким образом, чтобы, во-первых, разъемы были по правую сторону от пользователя, а во-вторых, процессор располагался бы ближе к верхней грани устройства. Так охлаждение будет более эффективным.

    В итоге мой выбор пал на процессорный кулер Intel, модель BXHTS1155LP.

    Intel BXHTS1155LP

    Шлейф LVDS для соединения матрицы ноутбука и материнской платы

    Изначально я предположил, что этот шлейф можно позаимствовать у ноутбука с идентичным разъемом LVDS. Я работал в сервисе, и через мои руки ежедневно проходило множество ноутбуков, но меня постигло разочарование. Прошло три года, прежде чем я нашел подходящий мне по распиновке шлейф LVDS.

    Когда все комплектующие были у меня, я принялся за моделирование корпуса.

    Создание макета

    Изначально корпус задумывался в форме классического ноутбука: нижняя часть с клавиатурой и основными комплектующими — материнской платой, накопителем и прочим, а верхняя — с матрицей и веб-камерой. Соединялись бы части с помощью петель.

    Далее были разработаны и подготовлены трехмерные модели для этого варианта корпуса. Я планировал сделать его из металла.

    Продолжение доступно только участникам

    Вариант 1. Присоединись к сообществу «Xakep.ru», чтобы читать все материалы на сайте

    Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее

    Как самому собрать компьютер

    Если внимательно следовать инструкции, вам понадобится меньше часа.

    1. Приготовьте комплектующие и инструменты

    • Корпус с блоком питания;
    • материнская плата;
    • процессор с кулером;
    • термопаста (если её нет на радиаторе);
    • видеокарта (если нет встроенной или та не устраивает);
    • модуль памяти;
    • жёсткий диск;
    • клавиатура;
    • мышь;
    • монитор;
    • отвёртка;
    • пластиковые стяжки;
    • обезжириватель;
    • салфетка.

    2. Подготовьте корпус

    Распакуйте и достаньте из коробки корпус системного блока. Руками или с помощью отвёртки выкрутите винты крепления на задней стенке и снимите обе боковые крышки. Отложите их в сторону.

    Большинство корпусов универсальны и поддерживают материнские платы нескольких форм‑факторов: от полноразмерного ATX до уменьшенного Mini‑ITX. Совместимость обеспечивается перестановкой направляющих в виде двухсторонних винтов, через которые плата крепится к шасси.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Аккуратно примерьте плату на место. Совместите панель разъёмов с вырезом на задней стенке, а также крепёжные отверстия на плате и корпусе. Вкрутите направляющие не менее чем в 6–8 точках по периметру и по центру детали.

    Ни в коем случае не крепите материнскую плату прямо к шасси без использования направляющих: это может вызвать короткое замыкание и повреждение электронных компонентов.

    Необходимые двухсторонние винты обязательно идут в комплекте и даже могут быть предварительно установлены. В таком случае проверьте, совпадает ли их расположение с отверстиями на плате, и при необходимости переставьте.

    Сейчас читают 🔥

    3. Установите блок питания

    Некоторые системники поставляются без источника питания. В таких случаях деталь необходимо приобрести отдельно и установить в начале сборки, пока не мешают другие комплектующие. Как правило, для этого отводится отсек в самом низу или верху.

    Задвиньте блок питания в корпус на его место и расправьте кабели. С помощью отвёртки закрепите деталь четырьмя винтами со стороны задней панели. Обратите внимание на положение вентилятора блока питания: он должен быть направлен вниз, независимо от отсека, в котором установлен.

    На модульных БП со съёмными кабелями имеет смысл сразу подключить нужные провода и снять лишние, поскольку после монтажа трудно разглядеть маркировку гнёзд на корпусе блока.

    4. Поставьте накопители

    Для установки жёстких дисков и SSD‑накопителей в корпусе есть специальные отсеки, как правило, со съёмными салазками для удобного доступа. В зависимости от конструкции корпуса расположение этих мест немного различается, поэтому подробную информацию ищите в инструкции к системному блоку.

    Установите жёсткий диск в 3,5‑дюймовый отсек и закрепите четырьмя винтами: по два на каждую сторону. Иногда для снижения шума и вибрации применяются мягкие шайбы или вставки. Если такие есть, не забудьте их поставить.

    Твердотельные накопители могут крепиться как рядом с жёсткими дисками в 2,5‑дюймовом отсеке, так и отдельно (на шасси рядом с материнской платой или на нижней стенке). Как правило, SSD сначала прикручивается к специальным салазкам, а затем уже эта деталь устанавливается на положенное место.

    5. Поместите процессор в слот

    Теперь на время отложите корпус и займитесь установкой компонентов материнской платы. Первым делом поместите процессор в специальное гнездо, которое называется сокет. Суть проста: открыть защёлку, вложить чип и закрыть её. Однако в зависимости от платформы действия немного отличаются.

    У Intel процессоры имеют множество контактов, которые соприкасаются с ножками сокета. У AMD всё наоборот: чипы усеяны штырьками‑иголками, входящими в отверстия гнезда. Чтобы процессор нельзя было вставить неправильно, используются ключи — специальные вырезы по сторонам или треугольник на одном из уголков.

    Подробно об установке сказано в инструкции к материнской плате. В общих чертах нужно сделать следующее. Отведите фиксатор сокета, чтобы освободить защёлку. Поднимите прижимную рамку и уложите чип на контактную площадку, ориентируясь на ключи. Слегка пошевелите процессор и убедитесь, что он встал ровно. Опустите рамку, не прикладывая усилий, и защёлкните фиксатор.

    6. Закрепите кулер процессора

    Далее на процессор устанавливается радиатор с вентилятором. Они могут или идти в комплекте с процессором (обычно более простые версии) или покупаться отдельно (эффективные решения для производительных систем).

    Очистите крышку процессора смоченной в обезжиривателе салфеткой и нанесите на поверхность небольшое количество термопасты. Равномерно распределите массу тонким слоем с помощью пластиковой карты или пальцем, обёрнутым полиэтиленовым пакетом. На комплектных кулерах термопаста обычно уже есть.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Приложите радиатор к процессору и зафиксируйте. В зависимости от модели кулера креплениями могут служить защёлки с прижимом, поворотные фиксаторы или винты, вкручивающиеся через металлическую пластину с обратной стороны материнской платы. Подключите кабель вентилятора к разъёму с обозначением CPU_FAN.

    Если используется большой кулер с массивным радиатором, то его лучше крепить уже после установки материнской платы в корпус. Иначе её будет сложно водрузить на место.

    7. Вставьте оперативную память

    ОЗУ — последняя деталь, которую удобнее вставить в материнскую плату до её монтажа в системный блок. Благодаря специальным пазам модули памяти нельзя установить неправильно.

    Нажмите на защёлки по краям слотов и отведите их в стороны. Ориентируясь на прорези, установите планки памяти в слоты и несильно надавите до щелчка. Проверьте, чтобы модули были вставлены полностью и боковые защёлки закрылись.

    Если модуль памяти один, его можно установить в любой разъём. Если же используется две планки ОЗУ одинакового объёма, их следует поставить не рядом, а через один слот, то есть в первый и третий или во второй и четвёртый. Это позволит активировать двухканальный режим работы памяти и повысит производительность на 10–20%.

    8. Установите материнскую плату в корпус

    Первым делом возьмите комплектную металлическую заглушку, которая прикрывает разъёмы, и вставьте в вырез на задней стенке корпуса.

    Поместите плату внутрь, придвинув к установленной металлической панели, чтобы перфорация совпала со всеми разъёмами. Совместите крепёжные отверстия с вкрученными в шасси направляющими и заверните отвёрткой все винты. Не переусердствуйте с зажимом, чтобы не повредить плату.

    9. Поставьте видеокарту

    Видеокарта обычно имеет большие размеры и не только вставляется в свой слот, но и дополнительно крепится к корпусу. Именно поэтому она устанавливается в последнюю очередь. Для подключения используется разъём PCI Express, который располагается сразу под сокетом процессора.

    Примерьте компонент и извлеките одну или несколько заглушек на задней стенке системного блока, чтобы обеспечить доступ к разъёмам графического адаптера.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Отведите фиксатор слота видеокарты и аккуратно вставьте адаптер до щелчка. Убедитесь, что компонент вошёл в разъём до конца и прикрепите его одним или двумя винтами к задней стенке корпуса.

    10. Подключите питание и другие кабели

    Когда все комплектующие установлены, остаётся подключить накопители, питание и остальные провода. Каждый из них имеет специфический разъём с ключом, поэтому ошибиться и вставить их неправильно попросту невозможно.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Самый длинный 24‑контактный штекер от блока питания соединяется с соответствующим разъёмом на материнской плате. На некоторых моделях плат используются 20‑контактные разъёмы. В таком случае нужно просто подключить штекер, сместив его в сторону, или снять с него дополнительную 4‑контактную колодку, если это возможно.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Одним или двумя 4‑контактными штекерами обеспечивается дополнительное питание процессора. Соответствующие разъёмы находятся рядом с ним.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Жёсткие диски и SSD‑накопители подключаются SATA‑кабелями к материнской плате и плоским 4‑контактным разъёмом к блоку питания.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Если на видеоадаптере есть разъёмы дополнительного питания, подключите их соответствующими проводами. Обычно это 6- или 8‑контактные штекеры, хотя встречаются различные комбинации: 6 + 6, 6 + 8, 8 + 8.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Корпусные вентиляторы подключаются к разъёмам с тремя или четырьмя штырьками на материнской плате, которые промаркированы обозначениями CHA_FAN1, CHA_FAN2 и так далее. Вентилятор с тремя проводами можно подключить к 4‑контактному разъёму — в этом случае один из контактов просто останется незадействованным.

    11. Присоедините провода передней панели

    Последним штрихом будет подключение кабелей передней панели, которые отвечают за работу кнопок включения и перезагрузки, светодиодных индикаторов, а также USB и аудиоразъёмов. Чтобы не запутаться, смотрите инструкцию к материнской плате.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Самое сложное — кнопки и индикаторы. Они подключаются тонкими 2‑контактными штекерами с подписями RESET, HDD_LED–, PWR_LED+ и так далее. Соедините их с колодкой PANEL, штырьки которой имеют такую же маркировку. Здесь же подключается провод системного динамика.

    Для обозначения положительного вывода иногда вместо значка плюса используется стрелка. Но, даже если перепутать, ничего страшного не случится: просто светодиод не будет работать. Для кнопок же полярность и вовсе не важна.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Провода USB‑портов соединяются с соответствующими разъёмами на материнской плате — F_USB 2.0 и F_USB 3.0. Первый поменьше, второй — побольше.

    Кадр: @TehnoBelka / YouTube

    Для работы гнёзд микрофона и наушников на передней панели необходимо подключить штекер HD_AUDIO или AAFP к одноимённому разъёму на плате.

    12. Сделайте тестовый запуск

    После того как всё будет подключено, внимательно осмотрите все соединения и убедитесь в их надёжности. Подключите монитор, клавиатуру, мышь, вставьте кабель питания в розетку и выполните пробный запуск компьютера.

    Если после нажатия кнопки включения прозвучит одиночный сигнал и на мониторе откроется экран настройки, значит, всё сделано правильно. Отключите ПК от электропитания, подвяжите все кабели внутри корпуса пластиковыми стяжками и закройте боковые крышки.

    Теперь можно приступать к установке операционной системы и пользоваться новым компьютером.

    Подробный процесс сборки компьютера показан в этом видео.

    Ссылка на основную публикацию