Внешняя звуковая карта USB своими руками

Высококачественный USB аудио-адаптер своими руками

Будучи «счастливым» обладателем интегрированной звуковой подсистемы, я все же мечтал о хорошей звуковой карте, и даже подумать не мог, что ее можно сделать своими руками в домашних условиях. Однажды, бороздя просторы Всемирной сети, наткнулся на описание звуковой карты с USB интерфейсом на микросхеме РСМ2702 фирмы Burr-Brown и, просмотрев прайсы фирм, торгующих радиодеталями, понял, что это пока не для нас – о ней никто ничего не знал. Позже мой компьютер был собран в небольшом корпусе microATX, в котором не хватало места даже для старенькой Creative Audigy2 ZS. Пришлось искать что-то небольшое и желательно внешнее с интерфейсом USB. И тут снова наткнулся на чип РСМ2702, который уже активно использовали и хвалили за качество воспроизведения музыки – при правильной схемотехнике звук был куда приятней, чем у той же Audigy2 ZS. Снова поиск по прайсам, и о чудо, искомая микросхема есть в наличии по цене около 18 «вражеских денег». В итоге была заказано парочка чипов для экспериментов, так сказать, послушать, что там наваяли буржуйские «ЦАПостроители».

Итак, что же за зверь этот контроллер РСМ2702, от легендарной фирмы Burr-Brown, который покорила сердца аудиофилов во всем мире своими топовыми решениями? Интересно, на что способно бюджетное решение?

По данным технической документации на микросхему (pcm2702.pdf) мы имеем цифро-аналоговый преобразователь (digital-to-analog converter – DAC) с интерфейсом USB со следующими характеристиками:

  • Разрядность 16 бит;
  • Частота дискретизации 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц;
  • Динамический диапазон 100 дБ;
  • Отношение сигнал/шум 105 дБ;
  • Уровень нелинейных искажений 0,002%;
  • Интерфейс USB1.1;
  • Цифровой фильтр с 8-ми кратной передискретизацией;
  • Работает со стандартным драйвером USB audio device.

Характеристики оказались весьма неплохими, особенно порадовала поддержка частоты дискретизации 44,1 кГц, которая является стандартной для большинства аудио-форматов, в то время как Creative Audigy2 ZS были лишены возможности работать на этой частоте. Процессор звуковой платы Creative проводил передискретизацию потоков с частотой 44,1 кГц в поток с частотой 48 кГц, причем, не всегда по оптимальному алгоритму, что выражалось в потере качества воспроизведения музыки. Большой плюс РСМ2702 заключается в том, что для восстановления исходного состояния сигнала после цифровой обработки используется внешний фильтр низких частот – LPF (low-pass filter- LPF), от которого сильно зависит качество звука. У большинства бюджетных решений LPF встроенный, и мы получаем на выходе уже восстановленный аудио-сигнал, при этом нет возможности хоть как-то повлиять на данный процесс.

Теперь про само устройство. Для начала был собран простенький вариант по рекомендуемой производителем схеме с небольшими изменениями в питании. Получилась маленькая «звуковуха» с питанием от USB.

Но такое устройство не являлось законченным и требовало внешний усилитель, да и наушники нормально раскачать не могло. Позже была заменена материнская плата на другую, с нормальным HAD-кодеком и хорошей разводкой платы. Аудиотракт был лишен посторонних шумов и шорохов, да и качество выходного сигнала было не хуже чем у РСМ2702. И, наверное, этих строк не было, ели бы мне на глаза не попался такой вот ящичек:

Это система пассивного охлаждения для HDD, но для меня, в первую очередь, это шикарный корпус для радиоаппаратуры. Я сразу понял, что в нем будет что-то собрано, например, звуковая карта с усилителем, благо с охлаждением проблем не должно быть. Много думал над схемотехникой девайса. С одной стороны хотелось высокого качества, а с другой – не хотелось платить больше чем стоят готовые звуковые платы от Creative. Основной вопрос возник по LPF и усилителю для наушников, ведь высококачественные комплектующие для этих целей могут стоить столько же, как сама РСМ2702, а то и больше. Например, цена на высококачественные операционные усилители для LPF – ОРА2132 и OPA627, стоят порядка 10 и 35 долларов соответственно. Микросхемы усилителя для наушников – AD815 или TPA6120, я вовсе не нашел в прайсах, причем, цены на них тоже не маленькие.

Но худа без добра не бывает и я нашел в Сети схему простого и качественного LPF на транзисторах, автор которой утверждал о приличном звучании, даже не хуже дорогих операционных усилителей. Решил попробовать. В качестве усилителя для наушников поставил микросхему LM1876 – младшую двухканальную «сестру» легендарной LM3886 с таким же звучанием но меньшей мощностью. Данная микросхема позволяет, увеличив коэффициент усиления, подключать колонки.

Получилась вот такая схема – USB-DAC_PCM2702_Sch.pdf, чертеж печатной платы – USB-DAC_PCM2702_Pcb.pdf в зеркальном отображении для переноса изображения лазерно-утюжным методом на медную фольгу, так называемый ЛУТ (подробней можно почитать в Интернете), чертеж расположения элементов и перемычек на плате, а также схема подключения регулятора громкости – USB-DAC_PCM2702.pdf.

В собранном виде плата выглядит так:

Немного расскажу, как это все работает, если вдруг найдутся желающие собрать подобный агрегат. Схема включения PCM2702 стандартная – LPF представляет собой фильтр Саллена-Кея, ФНЧ второго порядка с единичным усилением, поскольку активный элемент работает как повторитель, то без проблем можно использовать эмиттерный или истоковый повторитель. Тут уже есть поле для экспериментов. Можно подобрать тип транзисторов, который больше нравится по звуку – я, тестируя из того что было в наличии, остановился на КТ3102Е в металлическом корпусе (VT3, VT4 – смотрите схему USB-DAC_PCM2702_Sch). Элементы фильтра больше всего влияют на звук, особенно конденсаторы С25, С26, С31, С32. Знатоки этого дела рекомендуют ставить пленочные конденсаторы WIMA FKP2, фольговый полистирол FSC или советские ПМ. Но в наличии не нашлось ничего нормального и пришлось ставить то, что было, а уже потом я поменял на лучшее. На плате предусмотрены контактные площадки, как под выводные, так и SMD конденсаторы. Резисторы R9, R10, R11, R12 нужны попарно идентичные, для чего берем резисторы с точностью 1% или подбираем пары с помощью мультиметра. Я подбирал из нескольких десятков резисторов с точностью 5%, так как не было времени ждать, пока привезут с точностью 1%. Номиналы резисторов и конденсаторов можно подбирать по звучанию, как больше вам нравится, но единственное условие – пара должна быть одинаковой, чтобы каждый канал не пел по-своему.

В схеме предусмотрено отключение аналогового питания PCM2702 и выхода фильтра от разъемов Х5, Х6 если не подключен USB кабель к разъему Х1. Это сделано для того, чтобы низкое выходное сопротивление фильтра не мешало сигналу подаваемому на эти разъемы при использовании устройства как усилителя для наушников. При подключении аналоговое питание ЦАП подается через транзистор VT2, которым управляет транзистор VT1, если есть напряжение на разъеме USB, то оба транзистора открыты. Выходы фильтров подключаются к разъемам на задней панели через реле К1, которое тоже управляется питанием с USB. Реле я использовал V23079-A1001-B301 фирмы AXICOM. Если нет подобного реле, то вместо него можно поставить обычный переключатель с двумя контактными группами. Вместо транзистора VT2 тоже можно поставить переключатель, а все элементы, отвечающие за коммутацию питания, впаивать не потребуется, только желательно через тот же переключатель коммутировать и само питание USB.

Питается усилитель и аналоговая часть от внешнего источника питания напряжением 12-15 В и 0,5 А переменного тока, подключаемого через разъем Х2 на задней панели.

Сам источник питания был сделан с обычного стабилизированного БП на 12 В 0,5 А путем выбрасывания всего лишнего.

В усилителе также нужно подбирать попарно резисторы R15-R18, которыми задается коэффициент усиления (левый канал Кул = R17/R15, Куп = R18/R16). Если не планируется использование наушников то можно подключать динамики, тогда нужно уменьшить сопротивление резисторов R15, R16 до 4,7-10 кОм, можно еще немного увеличить сопротивление R17, R18. Таким образом, можно будет получить номинальную выходную мощность около 2 х 5 Вт. Если запитать микросхему D6 напряжением +/- 20. 25 В, которое берется сразу после выпрямителя с конденсаторов С6, С7 можно получить максимальную выходную мощность 2 х 18 Вт, но для этого нужно будет поставить диоды VD2, VD3 на ток не меньше 3А, заменить предохранитель F2 на ток не меньше 3А, увеличить емкость конденсатов С6, С7 в два раза и использовать трансформатор в блоке питания большей мощности, примерно 16 В 4 А переменного тока.

Все резисторы SMD, резисторы R20, R22 типоразмером 1206, резисторы R13, R14 типоразмером 2010 вместо них можно установить перемычки, все остальные резисторы типоразмером 0805. Все керамические конденсаторы SMD типоразмером 0805, все электролитические конденсаторы с максимальной рабочей температурой 105 °С и малым внутренним сопротивлением, с рабочим напряжением 16 В, конденсаторы С6, С7 с максимальным рабочим напряжением 25-35 В. Большинство разъемов выпаяны с старой аппаратуры точной маркировки сказать не могу, ориентируйтесь по внешнему виду. Резистор регулятора громкости подключается двухжильным экранированным проводом, два канала сигнала и земля по экрану, резистор неизвестного китайского происхождения сопротивлением 20 кОм группы В (с экспоненциальной зависимостью сопротивления от угла поворота ручки).

Еще хочу немного рассказать, как паять микросхемы в таком маленьком корпусе. Некоторые ошибочно считают, что такие микросхемы нужно паять паяльниками маленькой мощности и тонким жалом. Очень весело наблюдать, когда люди затачивают жало, как шило и пытаются им паять каждую ножку в отдельности. На самом деле все легко и просто. Для начала устанавливаем микросхему в нужном положении, придерживаем рукой или фиксируем клеем, припаиваем один их крайних выводов, далее центруем, если нужно, и припаиваем противоположный вывод. Если спаяется несколько выводов вместе, то это не страшно. Паяльник берется мощностью 30-50 Вт с луженым, свеже-заточенным жалом под углом около 45°, и не жалеем флюса или канифоли. Флюс желательно не активный, иначе придется очень тщательно отмывать плату пытаясь вымыть его из-под микросхемы. Маленькой каплей припоя прогреваем все ноги, начиная с одного края и постепенно, по мере прогрева, сдвигаем паяльник в сторону не запаянных выводов, сгоняя на них лишний припой, при этом плату можно держать под углом, чтобы припой под действием силы тяжести сам стекал вниз. Если припоя не хватит – взять еще капельку, если много, то с помощью тряпки снимаем весь припой, что есть на жале паяльника, и не жалея флюса снимаем лишнее с выводов микросхемы. Таким образом, если плата нормально протравленная, хорошо зачищенная и обезжирена, то пайка проходит в течении 1-3 минуты и получается чистой, красивой и равномерной, что видно на моей плате. Но для большей уверенности рекомендую потренироваться на горелых платах от разной компьютерной техники с микросхемами, имеющими примерно такой же шаг выводов.

Рекомендую сначала не впаивать микросхемы D2 и D6 и элементы, которые могут мешать при их установке. В первую очередь необходимо спаять узлы, отвечающие за питание, прозвонить цепи питания на предмет короткого замыкания, подключить к порту USB и подать переменное напряжение 14 В с блока питания на Х2. На будущих выходах микросхем стабилизаторов должно быть следующие напряжения:

  • D1: +3,3 В;
  • D3: +12 В;
  • D4: -12 В;
  • D5: +5 В.

Далее необходимо проверить функционирование узла отключения аналогового питания ЦАП на транзисторах VT1, VT2. Если все нормально тогда впаиваем микросхемы D2 и D6 проверяем на наличие связей там, где нужно и отсутствие там, где не нужно и все, можно пробовать послушать что вышло.

При первом подключении РСМ2702 к компьютеру, система находит новое устройство – Динамики USB Burr-Brown Japan PCM2702.

После автоматической установки драйвера в диспетчере устройств, появится новое устройство – Динамики USB. Это значит, что все работает, так как нужно и можно включать музыку, видео или даже запускать игры.

Система автоматически передает звук на микросхему РСМ2702 при ее подключении к компьютеру и возвращает в исходное состояние при отключении платы, для возобновления воспроизведения нужно просто перезапустить нужную программу. Громкость регулируется стандартным регулятором громкости ОС Windows. Я проверял работоспособность платы только под системой Windows ХР SP2.

Немного о сборке всего устройства в корпус. Самое сложное это установка переменного резистора регулятора громкости. Передняя панель крепиться к шасси за выступ, который проходит вдоль тыльной стороны панели и имеет довольно серьезную толщину. Этот выступ нужно срезать ножовкой по металлу или фрезерным станком в том месте, где будет крепиться регулятор громкости, но при этом нужно быть очень осторожным, так как можно поцарапать покрытие алюминия из-за чего панель потеряет свою привлекательность. Затем сверлим отверстие для крепления резистора, место для которого прикидываем по положению ручки, которая будет надеваться на этот самый резистор. С лицевой стороны немного убираем ребра возле отверстия, чтобы гайка достала резьбы на основании резистора. Есть еще одна проблемка – центр панели не совпадает с центром внутренней камеры шасси, и резистор регулятора громкости упирается в корпус. Пришлось поднять панель на 2-3 мм, для чего срезал дремелем угол выступа для крепления.

Читайте также:  Крутая столешница для компьютерного стола с подсветкой

Не буду подробно описывать все действия с панелью и шасси. Те, кто может сделать сам такого рода устройство, всё поймёт по фотографиям. Где нужно были посверлены отверстия и нарезана резьба, под панель при установке было подложено по 2 шайбы возле каждого винта, чтобы поднять ее на 2 мм. В шасси также посверлены отверстия и нарезана резьба для крепления платы. Микросхемы D3, D4 и D6 прижаты к шасси винтами М2.5, при этом D4 и D6 нужно изолировать от панели с помощью пластины слюды или другого теплопроводящего диэлектрика или использовать микросхемы с изолированным корпусом, как D6 в моём случае. Задняя панель сделана из пластмассовой заглушки от системного блока. Все это подробней можно рассмотреть на фото.

Тема: USB звук своими руками!?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Версия для печати всех страниц
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Может Вы не поняли? Речь идёт о интеграции аппаратного звука в SDR, т.е. создание SDR-аппарата, не требующего покупки звуковой карты. Пока в этом направлении в любительском радио никто ещё в мире не предложил открытого технического решения, ориентированного на массовое повторение в домашних условиях, и обеспечивающего 24бита и 96кГц обзор. На форумах море программистов и масса “специалистов”, но написать прошивку, драйвер для легкодоставаемых чипов кодеков никто не в силах почему-то. Я не призываю бросить всё и заняться этой тематикой, но всё-таки жаль что не нашлось смельчаков.

    Не понял. Потому два раза переспросил о чем идет речь.
    Если имеется ввиду SDR, то совершенно согласен – легкодоставаемых чипов с такими характеристиками нет.
    Производители карт работают с производителями чипов. И никто не даст откусить от этой горбушки.

    В SDR звуковая карта выполняет преобразование аналоговых сигналов в цифровые, понятные компьютеру, и обратно. Если Вы откажетесь от её использования, то Вам придется решать проблему приобретения вместо звуковой карты подходящих микросхем АЦП и ЦАП и стыковки с ними SDR. Боюсь, проблем и затрат здесь будет побольше, чем с приобретением хорошей звуковой карты. Только после этого возникнут проблемы обмена информацией (уже цифровой) с компьютером по USB. И связаны они будут не с поиском подходящей интерфейсной микросхемы. Придется переработать (или самому написать) компьютерные программы. Ведь те, что распространены, взаимодействуют именно со звуковой картой, а на связь с платой SDR по USB не рассчитаны.

    если аппарат интегрированный то 192 кГц sample rate и не нужен
    смотрите на чипы cm106 cm108 и аналогичные.

    Из легкодоставаемых чипов кодеков попадались PCM29xx по цене $13. 48кГц , 16бит, видится компом как стандартное аудио устройство (не нужно драйверов). Но параметры скажем посредственные. Хотя в тракте ПЧ+АРУ можно использовать вполне.

    UR4UDT, здесь следует уточнить. В связи с тем, что писать программное обеспечение для кодека – занятие не из лёгких (повторюсь, что смельчаков нет), то RA4FIX обратил наше внимание на специализированные USB-кодеки, не требующие написания софта, но они сверхтруднодоставаем ые. Легкодоставаемые кодеки с отличными характеристиками (о существовании которых я “типа намекнул” в предыдущем посте) требуют серьёзного программирования (к тому же они требуют применения контроллеров для организации USB, так как сами кодеки не имеют своего USB). DMJ, речь не идёт о отказе от звуковой карты, в принципе. Концепция звуковой карты остаётся. unname, что за чипы? Пояснить можете?

    В соседней ветке RA4FIX уже сообщал о том, что опробовал эти чипы. Результат не плохой, но по даташиту динамика явно слабовата, да и панорама 48кГц совсем не радует.

    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.12.2011 в 16:05 .

    Простой аудио ЦАП с подключением по USB (звуковая карта)

    Как оказалось, сделать внешнюю USB звуковую карту несложно и недорого. В этой статье расскажу как ее делал я.

    Предыстория:

    Пару лет назад в интернете на одном из форумов мне на глаза попалась тема про аудио ЦАПы. Я очень сильно загорелся идеей спаять аудиокарту(!) и с большим интересом начал читать описания различных конструкций. От их повторения меня отталкивали сложные (я не представлял, откуда буду вытаскивать «квадратную шину» I2C на компьютере или где взять S/PDIF) схемы и дорогие (это было самым веским аргументом) компоненты. Материала по данной тематике на русском языке и сейчас очень мало…
    Через пару месяцев я нашел простую конструкцию на чипе PCM2702 и, самое главное, с подключением к компьютеру по USB. Я не испугался SSOP корпуса микросхемы, но испугался цены — более 500 рублей за штуку. Также я боялся испортить такую дорогую микросхему своей неопытностью (перегрев, статика… мало ли?). Стал искать другие решения. И наткнулся на конструкцию на PCM2705. Это тоже USB-кодек, но с более низкими характеристиками, по сравнению с PCM2702-й.
    Микросхему нашел в толкучке на одном из форумов. Заказал себе и другу по одной. Не помню точно по какой цене, но не более 150р за штуку.

    Схема:

    Плата:

    Сделал свой вариант печатной платы. ЛУТ я тогда уже освоил.

    Первый запуск:

    Запаял (думал не смогу запаять пятимиллиметровым жалом, но спасибо DI-HALT’у за идею с микроволной).

    Дрожащими руками подключил к компьютеру… ОС обнаружила новое устройство. Установила драйвера. Подключил наушники — поёт! Да и притом ничуть не хуже, чем встроенная в ноут звуковуха. А даже лучше! По крайней мере, я услышал разницу на НЧ. На ВЧ не заметил. Но и наушники у меня не лучшего качества.
    Другу тоже спаял, подключил и… не работает. Менял конденсаторы в обвязке кварца — не помогло, поменял сам кварц — заработало!

    Пользуешься?

    Пользуюсь. Иногда включаю его, когда хочется более качественного звука. Включал бы почаще, но неудобно пользоваться им — корпус так и не сделал, ноут туда-сюда таскаю…

    Модернизация:

    Если применить внешний блок питания с малошумящими стабилизаторами, звучание станет лучше, т.к. питание на шине USB содержит в себе очень много различных помех. Также можно поэкспериментировать с резисторами R7, R8 — поставить меньше и увеличить конденсаторы C12, C13 — улучшится передача низких частот.
    Еще можно было вывести S/PDIF, но мне некуда было приткнуть дорожку на печатной плате, да и не нужен он был мне тогда. А так, на 5-ом выводе микросхемы он находится.
    Двухсторонняя, грамотно спроектированная печатная плата была бы не во вред данной конструкции. Так как под «землю» будет отведен целый слой меди — это сократит пути возвратного тока и уменьшит уровень помех. На данный момент, если рядом с этим ЦАПом лежит мобильник и принимает входящий вызов или сообщение, то в наушниках хорошо слышны всем знакомые «ты-ты-ты-ты… ты-ты-ты-ты… ты-ы-ы-ы-ы. ».

    Не могу найти PCM2705.

    Аналогами PCM2705 является линейка PCM2704-2707. Кратко о них:
    PCM2704: 28-Pin SSOP, Headphone and S/PDIF Output, External ROM Interface
    PCM2705: 28-Pin SSOP, Headphone and S/PDIF Output, Serial Programming Interface
    PCM2706: 32-Pin TQFP, Headphone and S/PDIF Output, I2S Interface, External ROM Interface
    PCM2707: 32-Pin TQFP, Headphone and S/PDIF Output, I2S Interface, Serial Programming Interface

    Можно использовать любую из них, по качеству они одинаковы.
    Даташит прилагаю в архиве вместе со схемой и платой (открывать в Sprint Layout 5).

    Редакторский дайджест

    Присылаем лучшие статьи раз в месяц

    Скоро на этот адрес придет письмо. Подтвердите подписку, если всё в силе.

    • Скопировать ссылку
    • Facebook
    • Twitter
    • ВКонтакте
    • Telegram
    • Pocket

    Похожие публикации

    • 19 ноября 2014 в 20:57

    Безопасность 4G: захватываем USB-модем и SIM-карту с помощью SMS

    Звуковая карта как последовательный порт

    Сборка Hifidiy Mini USB DAC Mk2 Kit

    Вакансии

    AdBlock похитил этот баннер, но баннеры не зубы — отрастут

    Минуточку внимания

    Комментарии 52

    Понимаю, что не хорошо.
    Первоначально и не думал писать на Хабр. Но потом все же решил поделиться с вами. И, как видно по рейтингу статьи, людям нравится.

    Когда делал, не думал, что буду потом статью катать. Поэтому и нет фото.

    Сегодня наткнулся на скриншоты, сделанные из под Mac, настроек звуковой карты на PCM2906.
    Так что серии PCM27xx и PCM29xx работают без проблем.

    то что описывается в этой статье, относится к этому девайсу? я недавно себе заказал на одном из китайских сайтов по 60рублей за штуку
    USB 2.0 to 3D 5.1ch Audio Sound Card Microphone Adapter for PC

    Он спрашивает про схему.

    Да там аналогичная схема. Как то интересовался и подрывался такое спаять, но понял, что дешевле 2 бакса потратить, чем пытаться паять самому… А работает уже более года карта.

    По поводу низких частот.
    Вы можете оценить реактивное сопротивление конденсатора на определенной частоте по формуле Rc = 1/(2*3.14*f*C).
    Долю сигнала (по напряжению), приходящую в нагрузку (ну то есть после конденсатора в Ваши наушники), можете оценить по формуле
    Rn/sqrt(Rn^2+Rc^2)

    В Вашем случае конденсатор емкостью 100 микрофарад имеет сопротивление примерно 15 Ом на частоте 100Гц и 30 Ом — на частоте 50Гц.
    Если считать сопротивление наушников 32 Ом, то в нагрузку приходит соответственно примерно 90% амплитуды сигнала 100Гц и 72% амплитуды 50Гц.
    Имхо с этим можно смириться. Но в нетбуке запросто стоИт кондесатор 10мкФ, а то и 1мкФ, со всем вытекающими последствиями для басов в наушниках.

    Еще момент — насчет Вашего предположения о том, что
    Если применить внешний блок питания с малошумящими стабилизаторами, звучание станет лучше, т.к. питание на шине USB содержит в себе очень много различных помех.
    Питание на USB действительно очень «грязное», но обращу внимание на наличие в цепи питания стабилизатора LM1117.
    Согласно документации на сей девайс, уровень подавления пульсаций (Ripple rejection) на небольшом токе составляет от 68 до 80dB в зависимости от частоты. Для наглядности: 68db — это примерно 2500раз, то есть пульсации уровнем в 0,1 Вольт (а это очень много) дадут вам в цепи питания DAC пульсацию уровнем менее 40 микровольт, на что смело можно плюнуть.
    Другое дело, если Вы все же слышите гулы там какие-то абстрактные, мышку слышно, то у Вас открыт какой-то вход: линейный, микрофонный, etc. Попробуйте отключить все входы и послушать.

    У USB как известно имеется 4 класса оконечных устройств.
    Все же, словосочетание «оконечное устройство» является не вполне корректным переводом термина «endpoint» из стандарта USB потому, что с точки зрения протокола это никакое не устройство, а всего лишь логический адрес источника или приемника данных в интерфейсе USB устройства. В зависимости от реализации USB контроллера в конкретном устройстве, endpoint’ы могут быть, а могут и не быть реализованы аппаратно. Более корректный перевод предложить не могу. Для себя вообще избегаю перевода подобных терминов.

    Кроме того, вы смешали в кучу стандарт USB и спецификацию USB Device Class Definition for Audio Devices.

    Стандарт USB определяет четыре типа endpoint: Control, Interrupt, Bulk и Isochronous. При этом в аудиоустройствах для передачи данных используются isochronous endpoint’ы. Заметим, что такие endpoint’ы гарантируют пропускную способность и задержку, но не гарантируют доставку данных.

    Как правило для аудиоустройств используется поточный режим с гарантированной доставкой пакетов, но без гарантии своевременности.
    Наверное, здесь вы все таки имели в виду bulk-режим. Называть его поточным некорректно.
    Я допускаю, что такие устройства есть исходя из теоретической возможности их создания, но мне они не попадались. Если говорить об устройствах не требующих для своей работы отдельных драйверов, то есть об устройствах совместимых с USB Device Class Definition for Audio Devices, то они обязаны использовать isochronous endpoint’ы. Таким образом, ваше утверждение ложно.

    Читайте также:  Сделай сам wi-fi антенну из упаковки для CD-ROM

    Спецификация USB Device Class Definition for Audio Devices определяет три режима синхроницации АЦП и ЦАП с хостом: synchronous(синхронный), adaptive(адаптиный) и asynchronous(асинхронный). Именно выбор режима синхронизации влияет на джиттер. Как именно — я покажу после того как мы дадим определение джиттеру в данном контексте.

    Когда мы говорим о джиттере в контексте цифрового аудио, речь идет об отклонении фактического времени произведения аналого-цифрового или цифро-аналогового преобразования от сетки квантования. То есть преобразование каждого сэмпла происходит не строго в момент времени определенный частотой дискретизации, а в окрестностях этого момента времени.

    Вообще, такой джиттер имеет место быть в каждом АЦП или ЦАП, а основной причиной его возникновения является нестабильность тактовых генераторов используемых для тактирования преобразователей. Однако, построить хороший задающий генератор и тем самым свести джиттер к минимуму не так сложно. Проблема заключается в том, что в дешевых аудиоинтерфейсах АЦП и ЦАПы синхронизируются не от встроенного тактового генератора, а либо непосредственно от шины USB, через умножитель частоты на PLL(если конкретнее, то от 1kHz кадрового строба USB) в режиме synchronous, либо содержат дополнительный генератор который подстраевается под частоту 1kHz от USB в режиме adaptive. Нетрудно догадаться, этот однокилогерцовый сигнал в общем случае может быть очень нестабильным. И часто таким и является. Устройства второго типа подвержены влиянию этой нестабильности несколько менее, так как подстройка частоты задающего генератора осуществляется более плавно.

    Устройства, работающие в режиме asynchronous, имеют свой собственный задающий генератор и при правильной реализации неподвержены никакому влиянию со стороны USB. В создании таких устройств нет ровным счетом ничего нетривиального. Другое дело что среди дешевых микросхем для низкобюджетных аудиоинтерфейсов их просто нет.

    Сухой остаток такой: USB как протокол — хороший, ничего нетривиального в уменьшении джиттера нет, не нужно это просто никому в дешевых микросхемах для низкобюджетных решений.

    Еще одна проблема — фиксированный размер пакета передачи, который может быть не кратен частоте дискретизации, что опять же приведет к увеличению джиттера.
    Это уже выдумки. Размер пакета передачи USB вообще никогда не кратен частоте дискретизации, если что. Скорее всего, вы хотели сказать что из однокилогерцового фреймового сигнала сложно получить стабильные 44.1kHz? Тогда — да. Но что за формулировка…

    Всё верно подмечено.
    Дело в том, что я всех изложенных подробностей уже не помню, когда изучал данный вопрос, но суть передал.

    Что касается последнего на счёт частоты дискретизации, то размер пакета исходя из написанного в вики является константой для конкретного устройства, но только в пределах спецификации. Поэтому почему бы например не быть пакету кратным при частоте дискретизации в 48кГц?

    Потому что для того чтобы пакету некоторой длины n быть кратным некоторой частоте дискретизации f, должно быть справедливым выражение: n = x*f, где x принадлежит множеству натуральных чисел. Легко видно, что n не может быть меньше f. То есть, термин «кратность» вами употреблен неверно.

    Однако частота дискретизации в свою очередь может быть кратной размеру пакета. Только это совсем совсем ни для чего не нужно. До тех пор пока аудиоустройству есть что воспроизводить, а именно его внутреннее FIFO для сэмплов не пустое, данные можно передавать хоть побайтно. А если случилось так, что устройству играть уже нечего, то речь идет уже не о джиттере и рассматривать эту ситуацию с точки зрения оценки искажений бессмысленно. Такой ситуации просто не должно возникать.

    Лучшие звуковые карты 2021

    Рейтинг топ-10 по версии КП

    Начинает нашу подборку лучших звуковых карт 2021 доступная модель от именитого производителя. Собственно, с «железа» «Creative» и началась история с компьютерным звуком. Прошло уже много лет, но бренд Sound Blaster у знатоков до сих пор ассоциируется со звуковыми картами хорошего качества. У этой модели есть производительный 24-битный процессор и продвинутое программное обеспечение. Такая звуковая карта идеально подойдет как для мультимедиа, так и для компьютерных игр.

    Технические характеристики: тип – мультимедийный, форм-фактор – внутренний, процессор 24 бит / 96 кГц

    Плюсы: известный бренд, есть поддержка игровых драйверов

    Минусы: нет поддержки ASIO

    Недорогая внешняя звуковая карта, которая больше подходит для оборудования простой домашней студии. Прямо на корпусе устройства есть разъемы для подключения профессионального микрофона и музыкальных инструментов. Интерфейс управления устройством максимально простой и понятный – за все параметры отвечают аналоговые тумблеры и переключатели. Самый главный минус этой карты – сложности с установкой драйверов

    Технические характеристики: тип – профессиональный, форм-фактор – внешний, процессор 16 бит / 48 кГц

    Плюсы: стоимость

    Минусы: сложности с установкой драйверов

    Как уже понятно из названия, эта внешняя звуковая карта может работать с форматом звука 5.1 После покупки такого устройства эмоций от фильмов или игр у владельца будет куда больше. Любопытно, что в этой модели звуковой карты есть простенький встроенный микрофон – такая функция подойдет для любителей игр. Дизайн и скромные размеры «Omni Surround» подойдут к любому окружению. Несмотря на «игровой» внешний вид у этой модели нет поддержки геймерской технологии EAX.

    Технические характеристики: тип – мультимедийный, форм-фактор – внешний, процессор 24 бит / 96 кГц

    Плюсы: стоимость, есть встроенный микрофон

    Минусы: нет поддержки EAX и ASIO

    На какие еще звуковые карты стоит обратить внимание

    Простая в установке и настройке внешняя аудиокарта. Это наиболее доступный вариант в нашей подборке лучших звуковых карт. Чаще всего такой девайс покупают дабы улучшить качество звуков в компьютерных играх – например, чтобы лучше слышать шаги противника в экшенах. Кому-то может не понравиться «хвостатый» дизайн этой карты, но если ее подключить к задней части системного блока, то никаких проблем не будет.

    Технические характеристики: тип – мультимедийный, форм-фактор – внешний, процессор 24 бит / 96 кГц

    Плюсы: стоимость, легкость установки и настройки, поддержка EAX

    Минусы: в паре с некоторыми наушниками появляется шум

    Производительная модель аудиокарты для установки в корпус компьютера. Одинаково хорошо подходит как для наушников, так и аудиосистемы. Производители позиционируют устройство именно для использования в играх, но на этом его функционал, разумеется, не ограничивается. Программное обеспечение Strix Soar позволит использовать разные настройки для музыки, кино или игр. Главным отличием от конкурентов у этой модели будет наличие усилителя для наушников – с ним звук будет чище и громче. Учтите, что к этой звуковой карте нужно подводить отдельный 6-pin провод от блока питания – без него она работать не будет.

    Технические характеристики: тип – мультимедийный, форм-фактор – внешний, процессор 24 бит / 192 кГц

    Плюсы: качество звука, отдельный усилитель для наушников

    Минусы: нужно подключать отдельное питание

    Еще одна продвинутая внутренняя модель в нашем списке лучших звуковых карт 2021. Здесь есть поддержка всех популярных звуковых драйверов, производительный процессор и большое количество входов и выходов для подключения периферии. В отличии от прошлой модели в нашем обзоре, к «Creative Sound Blaster Z» не нужно подключать дополнительное питание. Также в комплекте с этой звуковой картой идет небольшой стильный микрофон.

    Технические характеристики: тип – мультимедийный, форм-фактор – внутренний, процессор 24 бит / 192 кГц

    Плюсы: качество звука, хороший комплект

    Минусы: цена, нельзя отключить красную подсветку

    Небольшая и доступная внешняя звуковая карта в ярком красном корпусе. Подойдет для тех, кому важны размеры устройства, к которому подключается музыкальная аппаратура. На крохотном корпусе есть два полноценных аналоговых комплекта вход/выход, оптический выход и выход на наушники и регулировка громкости. Работает «U-CONTROL UCA222» через USB – здесь не нужно долго колдовать над процессом настройки карты, все программы устанавливаются в пару нажатий. Из минусов – не самый производительный процессор, но за свою цену ему нет конкурентов на рынке.

    Технические характеристики: тип – мультимедийный, форм-фактор – внутренний, процессор 16 бит / 48 кГц

    Плюсы: цена, функционал

    Минусы: не самый производительный процессор

    Как подключить и настроить внешнюю звуковую карту

    • Нюансы подключения
    • К компьютеру
    • К планшету или смартфону
    • Где найти драйвера на внешнюю звуковую карту
    • Заключение

    Внешняя звуковая карта может понадобиться если:

    • вышла из строя интегрированная;
    • нужно более качественное воспроизведение или запись аудио.

    В случае с компьютером, есть выбор, покупать дискретную или внешнюю, а вот в ноутбуках и нетбуках внутри корпуса место для съемного видеоадаптера отсутствует. Поэтому у их пользователей нет другого варианта, что бы улучшить качество звучания или записи, как подключить внешнюю звуковую карту.

    Нюансы подключения

    Подключение внешних аудиоадаптеров производится через USB-разъем, который есть в любом ПК или ноуте

    или порт ExpressCard.

    Поэтому, перед покупкой, решите, куда вы будете подключать видеокарту в ноутбуке (порт ExpressCard бывает только на переносных ПК).

    Сам процесс подключения не сложный, а вот с активацией могут возникнуть вопросы. Дело в том, что не всегда при подсоединении устройства система его опознает должным образом или внешнее может конфликтовать со встроенным.

    К компьютеру

    Рассмотрим порядок действий при подключении аудиокарты к компьютеру:

    1. Перед тем, как подключить внешнюю звуковую карту прочтите инструкцию. Некоторые производители пишут, что сначала нужно подсоединить адаптер и после этого устанавливать драйвера. Другие же указывают действия в обратном порядке.
    2. После того, как вы подключили карту и установили драйвера, проверьте, правильно ли они стали:
    • зайдите в «Диспетчер устройств» («Пуск» — «Панель управления» или «Компьютер» (правой клавишей мышки) — «Свойства»);
    • на вкладке «Звуковые и видео устройства» найдите свою карту и убедитесь, что на ней нет никаких предупреждений в виде знаков вопроса или восклицания; то же касается и контроллеров USB.

    1. Если все в порядке, «Диспетчер устройств» можно закрывать и переходить к «Устройствам воспроизведения»:
    • правой клавишей мышки кликнуть по значку динамика на панели задач и выбрать нужный пункт;
    • на вкладках «Воспроизведение» и «Запись» должна отображаться установленная карта и иметь подтверждение о готовности к работе;
    • для того, что бы внешняя аудиокарта использовалась всегда, нужно назначьте ее по умолчанию, кликнув по названию правой клавишей мышки, а интегрированную отключите в такой же способ.
    1. Теперь проверьте, работает ли адаптер – подключите к ней наушники и попробуйте послушать трек. Бывают ситуации, когда новая карта не подключается к хосту в автоматическом режиме, тогда это нужно сделать вручную:
    • запустите Audition и на вкладке «Опции» выберите меню «Порядок устройств»;
    • название подключенной USB- карты должно быть в левой части окна, где видны все активные устройства; ели она отображается в правой, выделите ее и нажмите на «Использовать»;

    • переместите название карты в начало списка, что бы она работала как в мультитреке, так и в аудиоредакторе – выделите карту и нажмите внизу окна кнопку «Вверх» и, после, «использовать в волновом редакторе».

    Теперь можно приступить к настройке микрофона.

    1. Если устройство имеет фантомное питание, его нужно включить.
    2. Подключите микрофон к входу. Если их два – к первому, и назначьте его на запись трека: переведите Audition в режим мультитрека и на первом треке нажмите кнопку «Вх.1». Далее в открывшемся окне отметьте «Левый канал» (он для первого микрофонного входа установлен автоматически) и «Так для всех треков».
    3. Сохраните настройки нажатием на «Ок» и проверьте работу микрофона: кликните на красную кнопку «R» на первом треке и дважды в поле индикатора записи. Скажите что-нибудь и посмотрите на реакцию индикатора. Если она есть, все настроено правильно.

    Для подключения внешнего звукового адаптера к ноутбуку вы также можете воспользоваться этой инструкцией.

    К планшету или смартфону

    Если вы хотите получить качественное звучание музыки с девайса на Андроид, вы можете подключить USB звуковую карту, использовав, как переходник, OTG-кабель:

    Микро-USB подсоедините к разъему планшета или смартфона, а с другой стороны вставьте USB-выход от кабеля карты и попробуйте запустить аудиоплеер. Если звук не пошел, перезагрузите устройство. В отдельных случаях встроенные аудиоплееры не работают по такой системе – скачайте и установите программу Usb Audio Player Pro, neutron или Poweramp.

    Где найти драйвера на внешнюю звуковую карту

    Если вы купили новую звуковую карту в магазине, к ней в комплекте идет диск с совместимыми драйверами. Если же вы юзаете нетбук или другое устройство без дисковода или драйверов по какой-то причине нет, есть несколько вариантов:

    • перенести ПО на флешку и произвести установку с нее;
    • скачать из интернета.
    Читайте также:  Простая антенна Wi-Fi своими руками всего за пару часов

    Важно! Если вы будете искать подходящее ПО в нете, качайте с официальных сайтов производителей аудиокарт, иначе рискуете загрузить не только «кривое» ПО, но и вирусное.

    Прежде, чем начинать поиск драйверов к аудиоадаптеру, проверьте – часто они устанавливаются автоматически при подключении устройства к компьютеру.

    Заключение

    Внешняя звуковая карта – удачное решение для тех, кто хочет получить качественную музыку или аудиозапись без вмешательства во внутреннее пространство девайса. Ее так же удобно использовать для разовых случаев – вечеринка, выезд на природу… когда просто нет необходимости выкладывать кругленькую сумму за дискретную карту и полностью перенастраивать систему.

    Сделай сам Wi-Fi антенну из упаковки от компакт-дисков

    Сегодняшняя публикация из 12-го выпуска минижурнала от gadgets.masterkit.ru, на мой взгляд, очень любопытна и полезна каждому, кто пользуется дома беспроводной сетью. С кем не случались досадные огорчения по поводу отсутствия связи, когда по-быстрому выскочил из дома до ближайшего магазина, или в минуты ожидания в машине, когда любимая наконец соберется и выйдет.

    Итак, первая проблема, встающая перед Вами, – плохой уровень сигнала. И причиной этому может быть все что угодно! Деревья, здания, расстояние от одной точки до другой. Единственный выход в этом случае – усилить сигнал, например, внешней антенной.

    Предлагаем конструкцию простой, недорогой и надежной антенны, которую можно сделать практически из подножного хлама!

    Усиление сигнала антенной составляет около 8 dB (принимаемый сигнал становится примерно в 10 раз мощнее). Это ровно столько, сколько выдают большинство покупных антенн, используемых для тех же целей. Главное требование – расстояние от резонатора в виде «медных очков» до отражательного слоя компакт-диска (рефлектора) должно быть 15 мм. Но, обо всем по порядку…

    Wi-Fi антенна из упаковки для CD, подключенная к приемнику сигнала

    Шаг 1. Изготовление корпуса

    Берём обычную упаковку на 25 компакт-дисков

    Отрезаем центральную ось на расстоянии 18 мм

    Круглым надфилем делаем шлицы для крепления резонатора

    Выглядеть это должно примерно так

    Шаг 2. Изготовление резонатора

    Резонатор можно сделать из куска медного провода длиной около 25 см и диаметром 2,5…4 мм. В нашем примере использовался провод диаметром 2,5 мм.

    Если провод в изоляции, ее необходимо снять

    Провод нужно согнуть в виде квадратных «очков» так, чтобы расстояние между центральными осями противоположных сторон каждого квадрата было 30…31 мм

    Сгибаем, строго выдерживая размер

    Продолжаем аккуратно сгибать провод

    Получились вот такие «очки». Ещё раз проверьте размеры

    Спаяйте концы провода и залудите место будущего крепления коаксиального кабеля

    Припаяйте кабель

    Шаг 3. Крепление резонатора

    Примеряем резонатор. Расстояние до основания во всех точках должно быть 16 мм!

    Двумя каплями клея приклеиваем CD рабочей стороной вверх

    Просовываем кабель в отверстие держателя и фиксируем резонатор клеем

    Двойной квадрат резонатора будет держаться за счёт клея

    Фиксируем кабель с обратной стороны

    Шаг 4. Подключение антенны
    Подключение покажем на примере беспроводной точки доступа (Wireless Access Point, WAP) D-Link 900AP+.

    У кого есть опыт, и кто в себе уверен, тот может оригинальную антенну отпаять, и припаять новую. Кто в себе не уверен, может подключить антенну через разъём SMA.

    При этом обязательно надо иметь в виду, что «залезая» в устройство (просто открывая корпус, а уж тем более, манипулируя там паяльником), всю ответственность за возможные повреждения и выход его из строя вы берете на себя. Вы должны быть уверенны, что знаете, куда и как нужно подключить антенну.

    Открываем корпус устройства. Внутри находится карта PCMCIA с антенной

    Осторожно. Из-за высокой температуры паяльника тонкие проводники могут отклеиться от платы

    Готово. Мощность антенны, несмотря на кажущуюся простоту, Вас удивит!

    Теперь вы можете принимать сигнал Wi-Fi там, где раньше об этом не могло быть и речи!
    via

    Не менее интересные статьи в новом выпуске журнала :

    • Состояние аккумулятора в поездке – нередко больной вопрос. Ведь игры или фильмы не только скрашивают досуг, но и поедают аккумулятор. Чемодан-зарядка (концепт), призван подзарядит Ваши гаджеты.

    • Неэлектронные полезности. Как самому сделать романтичный уличный светильник в стиле «Кантри» из подручных материалов за 5 минут.

    Читайте полную версию нового выпуска, подписывайтесь на минижурнал по мейлу, получайте обновления нашего блога на Лайфхакере по RSS

    Самодельная Wi-Fi антенна своими руками: направленная и всенаправленная

    Здравствуй, дорогой читатель! Сегодня расскажу вам, как я сделал мощную WiFi антенну своими руками. Руки у меня, конечно, золотые, только растут не из того места, но и это мне не помешало. Для начала давайте разберёмся в так называемом коэффициенте усиления антенны. Не переживайте! Я не буду использовать заумные фразы или оперировать какими-то сложными терминами, но с этим нужно разобраться.

    Данная величина измеряется в изотропных децибелах и обозначаются как «дБи» или «dBi». Словосочетание можно не запоминать, но вот буковки стоит запомнить. На домашних роутерах обычно стоят маломощные антеннки в 2-4 dBi. Но как показывает практика, в загородных домах или больших офисных помещениях — этого показателя не хватает.

    Поэтому мы сегодня будем делать самодельную антенну от 10 до 20 dBi. Больше и мощнее делать нет смысла. Всё дело в том, что с увеличением мощности усиления пучок сигнала становится более направленным и узким. А радиус покрытия становится ниже. Взгляните на картинку выше. То есть ловить такой сигнал можно, но куда сложнее, так как пучок становится слишком узким.

    Такие антенны ещё называют направленные. Их можно конструировать, если нужно объединить, например два загородных дома в одну сеть путём моста. При этом если они находятся на расстоянии до 10 км.

    Теперь давайте разберёмся с частотой. Современные роутеры имеют два диапазона: 2.4 ГГц и 5 ГГц — это частота передачи данных. Понятно дело, что последний диапазон имеет большую скорость, но и имеет один минус. Как вы, наверное, помните из физики 7 класса, чем выше частота волны – тем быстрее она затухает. То есть радиус покрытия у 5 ГГц явно ниже.

    После долгих раздумий самым лучшим вариантом именно для домашнего использования выбор пал на квадратную антенну. Она имеет такую форму, что коэффициент усиления можно довести до 20 дБи. И даже при такой мощности пучок сигнала не будет таким узким. Для дома она будет выступать как всенаправленная антенна с большим радиусом.

    Во второй главе я расскажу, как сделать мощную Wi-Fi антенну-пушку для роутера своими руками. Панельная антенна будет значительно усиливать сигнал адаптера, но в более узком направлении. Об её дальнейшем использовании я также расскажу в самом конце.

    Инструкция для усиления вай-фай дома

    1. Нам нужно сделать крепление, на котором будет восседать наша антеннка. У меня остался старая упаковка от CD-дисков. Возьмите и отрежьте примерно чуть выше середины сердцевину. После этого нужно круглым надфилем сделать маленькие ямки. Таким образом, чтобы получилось 4 выемки в виде ровного креста.
    1. Теперь нужно взять кусок медного провода с диаметров от 2-4 мм и сделать из него резонатор. Он как раз и будет выступать основным рассеивателем луча радиоволн. Теперь с помощью плоскогубцев нужно ровно сделать 2 квадрата с длинной ребра в 29-31 мм. Самое главное – посмотрите, чтобы между углами соприкосновения квадратов – было свободное место.
    1. И так теперь нам понадобится коаксиальный кабель. Сердцевину мы припаиваем к одному углу, а оплётку припаиваем к другому концу.
    1. Промазываем клеем дно коробочки и приклеиваем туда диск. Он будет служить как отражатель пучка радиоволны. Можно, конечно, приклеить фольгу, но диск более эстетично выглядит. Теперь аккуратно проталкиваем провод в отверстие и также приклеиваем квадраты к полукруглым пазам, которые мы сделали ранее.
    1. Сверху также завариваем клеем для надёжности конструкции.
    1. Заклеиваем и заднюю часть, чтобы провод не вырвало. Можно приклеить один провод, всё заливать клеем – не нужно.
    1. Теперь надо просто подключить разъём коаксиального кабеля к SMA порту, к которому как раз и прикручиваются антенны. Там все просто, центральную жилу припаиваем к центру SMA, а оплётку к внешней части.
    1. Для тех, кто любит паять, можно вскрыть маршрутизатор и напрямую припаять нашу антенну к плате. Но нужно понимать, что это достаточно небезопасно для роутера, и если вы в этом не разбираетесь – то лезть не стоит. Плюс можно повредить саму плату при отсутствии нужного паяльника.
    1. В конце у вас должно получится, что-то вроде такого, как у меня «самоделкина». Выглядит не очень, но пробивает стены при частоте 2.4 ГГц – на ура! Для большого загородного дома вполне сойдет. При правильной установке будет отлично ловить даже не улице.

    Направленная антенна на большое расстояние

    Сразу скажу эта антенна более мощная, но и как я говорил из-за мощности пучок становится более направленным и узким. Поэтому его стоит использовать для соединения между собой несколько сетей по воздуху. Даже можно использовать как повторитель. Вайфай пушка сможет бить на расстояние до 10 км.

    Делается она достаточно просто и все материалы можно купить в любом радиомагазине. Всё же она по использованию – большое наружная или внешняя, для отправки сигнала на большое расстояние. Но вы сами решаете, как её использовать. Для постройки моста нужно сделать вторую, которая будет также выступать как приемник.

    Вот схема по которой мы будем делать нашу антенну. Сразу скажу, что нужно делать максимально точно как можете, по чертежу. Если будут сильные отклонения от размеров и расстояний между пластинами – то связь будет хуже. Также ещё один момент – все размеры предназначены для раздачи 2.4 ГГц волны.

    1. Из листа меди нарезаем ровные круги, а в центре просверливаем дырку для шпильки. Также нам понадобятся гайки по размеру шпильки.
    1. Точно линейкой начните прикручивать диски. Постарайтесь сделать максимально приближённо к схеме. Начните прикручивать с маленьких дисков. На последних двух надо будет сделать дырочки как на картинке ниже.
    1. Теперь нам понадобится любая старая антенна из-под роутера. Можете использовать и рабочую. Снимаем с неё верхний колпачок и отрезаем основную часть. Также снимаем резиновую часть, под которой будет металлический купол. Его аккуратно обрезаем, а под ним вы увидите проводок, который нам и нужен.
    1. Помните те дырочки, который мы делали? – вот проводок нужно запихнуть в них под прямым углом и припаять к пластинам, как на картинке снизу.
    1. Далее антенну можно прикрутить к роутеру. Но если вы будете использовать пушку как мост, то в этом случае её нужно устанавливать на крышу или на улицу. Тогда можно вместо этой антенны припаять коаксиальный кабель. И для этого случая нам понадобится вторая пара дырок, о которых мы почему-то забыли.
    1. Мне пришлось немного расширить дырку просверлив более толстым сверлом. Далее я просто вставил её в отверстие, но припаял не к первому диску, а ко второму, в котором тоже должна быть вторая дырочка. Теперь провод надо будет чем-то закрепить, можно примотать изолентой или ещё чем-то. Тут у вас есть пространство для размышления.
    1. Ставим её на крышу. Если таки образом будете ловить вторую сеть из другого дома, чтобы брать оттуда интернет и сетевые ресурсы, то антенну надо будет чётко повернуть ровно в сторону, где будет стоять аналогичная антенна. А мост можно сделать за счёт двух роутеров.

    Как показала практика, такая антеннка достаточно мощная для загородного использования и может пробивать до 10 километров дальности на прямую. Только надо учитывать ещё и препятствия, которые будут гасить сигнал. Поэтому её нужно устанавливать как можно выше. Также не забываем о грозах и молниях, поэтому помимо неё надо установить громоотвод.

    Чисто теоретически к такому аппарату дальнего действия можно присобачить телевизор и использовать её для поимки каналов. Если пойти глубже, то ею можно усилить приём любого сигнала для телефона, ноутбука и т.д.

  • Ссылка на основную публикацию