Душевая на даче. Керамическая плитка на ОСП своими руками

Укладка керамической плитки на ОСБ плиту

ОСБ плита на сегодняшний день считается одним из лучших материалов для предфинишного покрытия поверхностей. Она обладает высокой прочностью и позволяет с минимальными затратами выровнять поверхность как стен, так и потолка. Расскажем о нюансах работы с этим материалом и о том, можно ли класть плитку на ОСБ плиту (ДСП, фанеру).

О чем эта статья

Особенности работ

Укладка плитки на основание из ОСБ имеет особенности. Плиты из стружки представляют собой обычную древесину, а она обладает высокой гибкостью и водопоглощением, без учета которых невозможно получить необходимое качество приклеивания.

Кафель имеет очень низкую гибкость в сравнении с другими материалами. Перед тем как положить кафельную плитку на ОСБ плиту, требуется обеспечить жесткость основания. Для этого при укладке плитки на пол необходимо применять плиты ОСБ с толщиной не менее 15 мм и укладывать их на лаги с минимальным шагом.

Поверхность древесной щепы, из которой состоит плита, гладкая и плохо сцепляется с клеевым составом. Для обеспечения необходимой адгезии клея и плиты существуют несколько вариантов:

  1. Самое лучшее — выполнить дополнительную облицовку поверхности листами влагостойкого гипсокартона или цементно-стружечной плиты. Это несколько увеличит материальные затраты и толщину покрытия, но результатом такой работы будет то, что плитка прослужит весь гарантированный срок без отклеивания.
  2. Можно поверхность ОСБ плиты покрыть металлической армировочной сеткой. Тогда плитка на ОСБ плиту укладывается обычным способом со стандартными клеящими смесями.
  3. Третий вариант — воспользоваться специальными клеящими смесями, предназначенными для крепления плитки на деревянные основания.

Кроме повышения адгезии, слой грунтовки уменьшает водопоглощение плиты и снижает риск отслаивания керамической плитки при высыхании клеящего слоя.

Укладка основания

По стандарту напольный вариант укладки ОСБ плиты предусматривает крепление к промежуточным лагам, уложенным на пол на расстоянии от 40 до 60 см одна от другой, в зависимости от толщины плиты (чем она выше, тем больше расстояние).

При укладке плитки на пол расстояние между лагами нужно сократить вдвое. Между ОСБ плитой с тенами необходимо оставлять зазор 2–5 мм для компенсации температурного расширения.

Стеновые покрытия имеют не такие высокие требования к обеспечению жесткости. Однако лучше заранее пойти на некоторое повышение затрат при предварительных работах, чем впоследствии заниматься бесконечным ремонтом. Во всем остальном монтаж основания не отличается от общепринятого, включая тепло- и влагоизоляцию.

Подготовка поверхности

Для увеличения силы сцепления между плитой и клеящим составом основание должно быть подготовленным. Пластины щепы в плите хоть и не уложены идеально ровно, сами по себе образуют почти глянцевую поверхность. Для снятия глянца плиту надо обработать крупнозернистой наждачной бумагой. После обработки всю пыль нужно тщательно убрать пылесосом.

На обработанную поверхность наносится грунтовка в два слоя с промежуточной сушкой не менее 1 часа. После нанесения второго слоя высыхание должно производиться не менее 12 часов. Для грунтования можно использовать практически любую полимерную грунтовку.

Обратите внимание! На некоторых сайтах можно встретить рекомендацию по применению грунтовки «бетоноконтакт», якобы имеющей наилучшие свойства. В таких советах не учитывается тот факт, что эта грунтовка рассчитана под применение на бетонном перекрытии или другой поверхности с определенной структурой пор и капилляров. В деревянные поверхности такая грунтовка не впитывается и остается на поверхности в виде пленки.

Вполне возможно нанести на плиту клей ПВА для строительных работ в два слоя.

Грунтовку на поверхность ОСБ плит наносят валиком, что позволяет минимизировать расход материала и обеспечить высокое качество покрытия.

Укладка на сетку

Хороший результат будет, если приклеивать плитку на ОСБ по армировочной сетке. Для этого на подготовленное и загрунтованное основание нужно уложить металлическую сетку, которую прикрепляют любым из доступных способов — от применения саморезов до обычных скоб, забиваемых при помощи степлера.

Сетка для армирования должна быть с просечными ячейками размерами от 5 до 10 мм. Сетка должна равномерно покрывать плиты без вспучивания и разрывов. При стыковке листы сетки должны перекрывать друг друга на несколько сантиметров.

Можно ли клеить плитку обычными смесями? Да, но лучше все-таки воспользоваться смесями с повышенной эластичностью и высокой адгезией к деревянным поверхностям.

Клейка плитки

Для того чтобы приклеить плитку к ОСБ плите вне зависимости от того, как было подготовлено основание, необходимо использовать специальные клеящие смеси. Они отличаются высокой эластичностью и адгезией к деревянным поверхностям. Наиболее широко распространена клеящая смесь Ceresit СM17, которая как раз и предназначена для укладки керамической плитки на деформируемые деревянные поверхности, в том числе фанеру, ДСП, ОСБ плиты.

Несколько дороже, но и надежнее использовать вместо клея эпоксидные двухкомпонентные затирочные смеси на основе эпоксидных смол, например, фирмы Litokol. Эпоксидный клей имеет огромное преимущество перед всеми остальными смесями благодаря высоким нагрузочным характеристикам. Особенно это важно, если вопрос состоит об укладке плитки на пол там, где будет максимальная нагрузка. Из недостатков следует отметить только высокую стоимость клея.

Плитка клеится традиционным способом с применением зубчатого шпателя. Фигурный шпатель позволяет сформировать на клеящем слое сплошные борозды, благодаря которым под плиткой не останется воздушных пузырей. К тому же прерывистый слой клея позволяет с минимальными усилиями выровнять поверхность.

Для формирования одинаковой толщины швов между соседними плитками нужно укладывать специальные пластиковые крестики, которые необходимо будет удалить после схватывания плитки.

Затирку швов выполняют после высыхания клея в соответствии с требованиями изготовителя применяемого материала.

Укладка плитки на гипсокартонные листы

Наилучший эффект можно получить, если керамическая плитка будет укладываться на листы из гипсокартона. Структура поверхности гипсокартонного листа предназначена для нанесения любых клеящих составов на основе гипса или цемента. Из недостатков следует отметить только увеличение толщины предварительного основания на величину от 9 мм и выше (9 мм — минимальная толщина листов из гипсокартона).

Листы влагостойкого гипсокартона (с зеленым покрытием) крепятся на основание при помощи саморезов длиной от 10 мм с шагом 25–30 см по контуру и 40–50 см по всей площади. Поверхность ГКЛ выполнена из картона, пропитанного влагостойким составом. Перед монтажом плитки гипсокартон обязательно необходимо загрунтовать любой грунтовкой глубокого проникновения и дождаться ее полного высыхания (не менее 12 часов).

Альтернативные варианты

В качестве клея для плитки при укладке ее на панели ОСБ можно порекомендовать использование силиконовых клеев или составов по типу жидких гвоздей.

Учитывая высокий расход клея при укладке плитки, такой вариант имеет смысл только при малых объемах или при необходимости замены нескольких элементов покрытия.

Наклеивание кафельной плитки на OSB листы

Сегодня мы поговорим про наклеивание кафельной плитки на OSB плиты (они же ОСБ листы, ОСП панели и деревоплиты). Аналогичным образом можно клеить керамическую плитку на OSB листы.

Потребность в монтаже кафельной плитки на ОСБ плиты чаще всего возникает при строительстве домов по каркасной технологии. Каркасное строительство домов набирает всё большую популярность, а деревянные конструкции из деревоплиты ценятся за свою дешевизну и экологичность. Особенно это актуально в области возведения загородных домов. И в лидерах среди строительно-отделочных материалов здесь считаются плиты OSB. Эти плиты представляют собой спрессованные в несколько слоёв деревянные опилки и щепки, скреплённые различными смолами. Как отделочный материал плиты OSB служат отличной заменой гипсокартону, ДСП, ДВП, фанеры и отделочного пластика. Превосходство из в следующем:

  • эстетические свойства – внешний вид схож с деревом, поэтому плиты OSB применяются и как элемент декора;
  • многофункциональность – плиты OSB применяют для отделки стен, потолков, пола, в качестве вспомогательного строительного материала, в качестве конструкционных элементов при строительстве;
  • лёгкая обработка – плиты легко пилятся, сверлятся, красятся и клеятся;
  • высокая прочность.

Однако есть у этой плиты и существенные недостатки: повышенная деформация на излом, а также изменение величины при повышенной влажности. Именно эти свойства плит OSB создают определённые трудности, когда необходимо отделать поверхность кафельной плиткой. Беда в том, что ни один клей не приклеивает плитку к OSB начистую. Часто бывает, что приклеенная плитка отваливается спустя несколько дней, из-за того, что клей деформирует плиту. Поэтому приходится применять различные приёмы для усиления склеивающих способностей поверхностей.

Правильное наклеивание кафельной плитки на OSB листы

Для успешного монтажа следует накладывать кафель на специально подготовленную поверхность. Подготавливают поверхность несколькими способами, у каждого из которых есть свои сторонники и противники.

1. Первый способ, класть на загрунтованную поверхность. При этом способе на предварительно обработанную наждачной бумагой поверхность плиты OSB накладывается грунтовка. Для лучшей гидроизоляции и плотности поверхности, грунтовку накладывают в два слоя, с интервалом в 1 час между слоями. После чего плитам дают просохнуть, во избежание их деформации, и начинают наклеивание плитки.

Подробнее о видах грунтовкок, правилах их выбора и нанесения можно узнать в отдельной статье: грунтовка ОСБ.

2. Второй способ — наклеивание на фанеру или гипсокартон, которые крепятся к плите OSB при помощи заранее выставленных лаг. Лаги крепятся к стене с шагом в 40-50 см, а сверху на них саморезами крепятся листы фанеры или гипсокартона. При помощи уровня следят, чтобы поверхность была идеально ровной. В противном случае плитка держаться не будет.

3. Третий способ – монтаж на специальную армированную сетку, которая крепится к плитам OSB при помощи особых крепежей, либо вдавливается в слой клея, после чего поверх сетки наносится ещё один слой. Другой способ: сетка покрывается специальной гидроизоляцией на цементной основе, после чего ей дают подсохнуть и грунтуют. К такой поверхности кафель крепится куда лучше, чем к OSB.

Существуют разные мнения на счёт того, какой клей использовать для наклеивания кафеля на деревоплиту. Основное требование к клею – он должен быть ориентирован именно на подобную работу, быть достаточно эластичным, а также приспособлен к работе в помещениях с повышенной влажностью (ванна, кухня). Не стоит экономить на клее, в будущем такая экономия обернётся ещё большими затратами. Наиболее зарекомендовавшими марками клея считаются Ceresit CM17, Soudal 24А. Как альтернативу применяют жидкие гвозди.

В каждом из вышеперечисленных методов существует масса нюансов, несоблюдение которых способно свести все усилия по креплению кафеля к OSB к нулю. Неверно подобранный клей, неправильно нанесённая грунтовка или выровненное основание, и плитка отвалится через несколько дней. Поэтому подробно рассмотрим монтаж плитки на заранее загрунтованную поверхность OSB (стены и пола).

Подготовка к работе

Итак, что же нам понадобится для работы?

  • специальный резиновый молоток;
  • зубчатый шпатель для нанесения клеящего раствора;
  • грунтовка;
  • угольник и уровень;
  • плиткорез;
  • плиточный клей (акриловый, эпоксидно-полиуретановый или двухкомпонентный клей);
  • затирка;
  • распорки для плитки;
  • губка.

Кроме того, если выбран альтернативный способ монтажа (с дополнительной несущей конструкцией), нам следует запастись лагами (рейками или купленными в магазине), листами фанеры (или гипсокартона), армированной сеткой, шурупами по дереву и цементной смесью. Эти материалы нам понадобятся при выборе того или иного способа наклеивания плитки.

Процесс приклеивания плитки

Итак, поверхность подготовлена, приступаем к монтажу. Наиболее популярный метод наклеивания плитки на стену подразумевает наклеивание «плиток-маячков». При небольшой площади оклеивания, плитки-маячки крепятся по углам поверхности. Если площадь работы большая, то маячки крепят на протяжении стены с шагом 0,5 м. При этом их стараются, наклеить на выступающие части стены, если таковые имеются. Для того, чтобы ряд плиток получился ровным пользуются уровнем.

После того, как плитки-маячки были нанесены на стену, производят разметку, при помощи реек с отвесами. Они понадобятся нам, чтобы ряд плиток шёл по одному уровню. При наклеивании кафельных плиток на OSB, применяют метод монтажа «снизу-вверх», то есть полностью выкладывается нижний ряд, за ним второй и так далее. Под основание первого ряда лучше положить длинную деревянную рейку, либо алюминиевый профиль. Это основание не убирается до полного высыхания плитки.

Ни в коем случае нельзя класть первый ряд кафеля, ориентируясь на линию пола. Далеко не всегда она бывает ровной и тогда последующие ряды станут «гулять».

Технология укладки плитки на пол несколько иная и, по мнению профессиональных мастеров, сложнее, чем монтаж кафеля на стену. Сначала производится разметка пола. Первым шагом будет определение точного центра комнаты. Для этого измеряется длинная стена комнаты и от середины её длинны проводится линия под углом в 90°. Затем то же проделывается с короткой стеной. В результате на пересечении этих двух линий мы получаем центр комнаты. При необходимости точку центра можно смещать, чтобы свести к минимуму обрезку кафеля. Перед укладыванием кафеля на клей, можно разложить плитки «на сухую», чтобы определить точность смещения центра. Именно от этой точки мы и будем выкладывать кафель.

Для лучшей фиксации плитки, клей следует наносить, как на рабочую поверхность, так и на тыльную сторону самой кафельной плитки. Делается это при помощи зубчатого шпателя, поскольку он выгоняет пузырьки воздуха из клея. Во время процесса накладывания плитки следует подправлять ряд при помощи правила. Наложенную на клей плитку необходимо аккуратно подстучать резиновым молотком, чтобы она лучше легла в клеевый слой. Для того, чтобы между плитками кафеля было равное расстояние, ставим специальные распорки-крестики. Важно производить работу не спеша, поэтапно – после того, как были уложены 4-5 рядов, следует сделать перерыв на 1 час, чтобы эти ряды успели немного схватиться, затем приклеиваем ещё несколько рядов. В углу стены и пола плитка подгоняется по размеру, нарезаясь при помощи плиткореза.

Технологии приклеивания плитки на ОСБ схожи с аналогичными процессами при укладке на другие поверхности. Более подробно им посвящена отдельная статья: подробно о приклеивании кафельной и керамической плитки.

Завершение работы — после монтажа плитки

После завершения монтажа нельзя сразу спешить с затиркой швов и, тем более, мытьём кафеля. Клею нужно время, что полностью просохнуть и схватиться. В зависимости от температуры и влажности помещения, это может занять от трёх до десяти суток. Только после этого можно приступать к удалению распорок и затирке швов. Излишки затирки сразу удаляются при помощи губки (засохшую затирку будет удалить сложно). Когда затирка подсохла на неё наносится особая влагостойкая пропитка, цель которой не допустить появления в швах грибка и плесени.

После того, как пропитка полностью просохла, кафель можно мыть. Отдельно следует уделить внимание углам между полом и стеной. Для избегания попадания туда влаги их отдельно грунтуют водоотталкивающей шпаклёвкой. И только после этого накладывают плинтусы.

Читайте также:  Декорирование стен своими руками. Объемные узоры на стене своими руками

Если в кафеле необходимо просверлить отверстие (под зеркало, мыльницу и т.д.) то сверление следует производить дрелью в режиме «без перфорации». Иначе кафель лопнет или отлетит.

Существует много способов разрезания и сверления плитки. Подробно о самых популярных и эффективных их них Вы можете прочитать в специальной статье: резка и сверление кафельной/ керамической/ керамогранитной плитки.

Итак, как мы видим, наклеить кафель даже на такую проблемную поверхность, как плита OSB, вполне по силам каждому. Несмотря на разнообразие способов монтажа кафеля на OSB плиту, весьма эффективным, а главное наименее затратным считается метод с грунтованием поверхности плиты. Главное соблюдать все нюансы и особенности в работе с материалом и запастись толикой терпения.

О других способах отделки стен из ОСБ листов можно узнать в статье: отделка стен из ОСП листов в доме.

Строительство летнего душа и материалы для его стен

Проводить летний отпуск или даже все летние дни на даче привыкли многие жители больших городах. Всегда приятно и полезно для организма отдохнуть от загрязненности, пыли и шума мегаполисов за городом. Дополнительным преимуществом будет и прохладный летний душ, особенно в самые жаркие дни, который без особых сложностей можно соорудить и своими силами.

Существует несколько вариантов исполнения душа. Наиболее простой способ построить душ для дачи своими руками – это поставить готовую душевую кабинку и обеспечить отвод и подачу воды. Если нужна теплая вода, то это можно легко организовать, установив электронагревательные приборы или просто используя тепло солнечных лучей. Во втором случае потребуется на душевую кабинку установить большую емкость из стали, окрашенную в черный цвет. Чтобы обеспечить более быстрый нагрев воды в такой емкости, можно поместить ее в прозрачный ящик, изготовленный из пластика и стекла. Такая конструкция обеспечит теплую воду даже в ветреную или прохладную погоду. Необходимы лишь солнечные лучи.

Этот вариант позволяет быстро и с минимальными денежными затратами организовать на даче летний душ. Недостатком такого сооружения является его не совсем привлекательный вид, который может плохо сочетаться с обстановкой дачного участка.

Каркас летней душевой кабины

Более эстетичное сооружение получится, если воспользоваться другой технологией – каркасное строительство. В этом случае делается каркас строения, а стены его обшиваются различными материалами – плитами OSB, красивыми пластиковыми панелями и др.

Сначала следует определить место для строительства летнего душа. При этом важно учитывать возможность обеспечения удобной утилизации сточных вод. Хорошо если на дачном участке уже есть септик. В таком случае останется лишь убедиться, то резервуар септика сможет вместить в себя дополнительный объем сточных вод. Если же планируется редко использовать душ, то можно сточные воды сбрасывать непосредственно на землю – они просто впитаются в грунт.

Далее можно начинать строительство каркаса. Основное требование к каркасу – прочность. Он должен легко удерживать вес воды, помещенной в резервуар. Для этого можно использовать прочные доски, дополнительно укрепленные стальными уголками. Подойдут и стальные профили или трубы. Конечно, при использовании металла можно получить долговечную и прочную конструкцию. Но ее придется постоянно защищать от коррозии, окрашивая металлические элементы каркаса. Деревянная конструкция будет не такой прочной, но изготовить ее проще и быстрее.

Внутреннюю поверхность стен можно обшить, например, пластиковой вагонкой, а пол сделать деревянным решетчатым. Также можно использовать готовый пластиковый или стальной поддон с отливом для отделки пола. Такой душ несложно самостоятельно сделать, использую недорогие материалы.

Канадская технология возведения

Помимо описанного выше каркасного способа строительства летнего душа, можно воспользоваться и канадской технологией. Это каркасно-панельная технология строительства домов, которая активно развивалась после 2 мировой войны в Канаде. Использование этой технологии привело к поиску новых строительных материалов, наиболее соответствующих ее требованиям. Так были разработаны новые материалы – пароизоляционные пленки, ориентированно-стружечные плиты, теплоизоляционные материалы на основе минерального и базальтового волокон и др.

Так как дома по этой технологии строят небольшого веса, то фундамент для них используется в виде монолитной облегченной малозаглубленной плиты. Каркас представляет собой деревянные стойки, изготовленные из хвойных пород. Ширина их составляет 15 сантиметров, толщина – от 4 до 5 сантиметров. Стойки устанавливают с шагом в 40 сантиметров. Также делают горизонтальные обвязки. Плиты ОСП (ориентированно-стружечные), потом на них крепится пароизоляционная пленка. Для отделки фасадных поверхностей используют разнообразные отделочные материалы. С внутренней стороны также укладываются в каркас утеплительные материалы. Конструкция канадской технологии включает в себя также решетчатые балки перекрытия и стропильные фермы.

Ориентированно-стружечная плита

Для обшивки каркаса летнего душа, а также в каркасно-панельном строительстве жилых домов и в других целях применяют ориентировано-стружечные плиты – ОСП или OSB. Производство древесных плит в последнее время считается наиболее активно развивающейся отраслью деревообрабатывающей промышленности. Перерабатывая древесину низкого качества и древесные отходы, в результате получаются листовые материалы, широко используемые в строительстве, для мебельной промышленности и упаковочной индустрии.

Еще недавно производили большое количество традиционных плит ДСП. Сейчас же объемы резко сократились, так как было освоено производство более качественной продукции – плит ОСП, которые производятся из крупноразмерной ориентированной стружки. Также эти плиты называют OSB, что означает Oriented Strand Board.

Особенностью этих плит является то, что для их производства применяют длинные деревянные стружки, взаимно перпендикулярно ориентированные в слоях материала. Сейчас во многих странах этот материал заменил другие строительные материалы и даже считается альтернативой фанере. Востребованы такие плиты в мебельной промышленности, строительстве (в том числе и транспортном строительстве), упаковочной отрасли.

Рост производства обусловлен и активным спросом на продукцию, и недорогим сырьем для ее производства – тонкомерная древесина хвойных пород. Стружка имеет толщину от 0,5 до 0,9 миллиметров, а ширину – от 6 до 40 миллиметров. Длина и ширина стружки обычно имеет соотношение 4:1, 3:1, 6:1. Под воздействие высоких температур стружка склеивается. При этом добавляется синтетический воск (повышает качество продукции), соли борной кислоты (повышают защитные свойства). Также используются различные связующие компоненты, обеспечивающие не только стабильность свойств материала, но также и его экологическую безопасность.

Технология производства плит ОСП

Основным сырьем для производства плиты OSB является круглый лес хвойных пород, а точнее, сосны. В окорочном барабане осуществляется окорка леса за пределами производства плит, и уже окоренные стволы поступают в цех на станки с ножевыми кольцами, где осуществляется нарезание стружки. Для наружного слоя стружка делается длиной десять сантиметров, ее толщина – 0,6 миллиметров, а ширина – два сантиметра. Для внутреннего слоя делается стружка шириной полтора сантиметра.

Следующий этап производства – это направление по ленточному транспортеру стружки к специальному месту промежуточного хранения – бункеру для сырой стружки.

После этого нагревается с помощью горячего воздуха барабанная сушилка. Воздух вырабатывается на газо-масляной горелке. В барабанной сушилке есть два параллельных сита, которые отделяют от мелких частичек основное сырье, необходимое для производства плит. И уже на выходе стружка узкая отделяется от широкой стружки, предназначенной для наружного слоя. Делается это с помощью двухходового простого распределителя.

После этого начинается следующий этап производства – нанесение клея. Для разных слоев клея наносится в отдельных смесителях. Содержание колея при этом относительно веса сухой стружки составляет одиннадцать процентов для стружки наружного слоя. Для стружки, предназначенной для внутреннего слоя, содержание клея составляет два процента. Клей при этом используется разный: для стружки внутреннего слоя – клей PMDI, а для стружки внешнего слоя – клей на основе меламиновой или карбамидной смолы.

Формирующая станция дл стружки внутреннего слоя имеет одну насыпную головку, а для стружки наружного слоя – две насыпные головки. Ширина насыпки составляет не более 2 м 93 см. Для предупреждения ошибок предназначена специальная заслонка ошибочной насыпки, к которой присоединен металлоискатель.

Плиты ОСП производятся на прессе непрерывного действия. Он имеет длину 34 метра, а кроме этого предусмотрена возможность его удлинения еще на десять метров. Толщина стальной ленты составляет три миллиметра, а ее ширина – три метра. Стальные ленты нагреваются до температуры 220 градусов. Происходит это с помощью термомасла, которое нагревается котлом мощностью порядка 8 МВт. До 5 Н/мм² доходит давление прессования в передней части уплотнения.

Время отвердевания, рассчитанное на один миллиметр толщины каждой плиты, составляет девять секунд. А толщина плит может быть от шести до сорока миллиметров. Оставшиеся после обработки сырья пар и пыль, сразу после прессования материала удаляются из помещения. Для этого используют способ влажной вентиляции.

После этого плиты поступают на участок транспортировки, где устанавливаются параметры их раскроя на стандартные размеры. Это размеры от трех до 6,3 метров. Как только плиты ОСП проходят специальное устройство, где выявляются возможные расслоения, они направляются на веерные охладители. Применяется два охладителя, расположенных последовательно. Охлажденные плиты укладываются в штабели и с помощью пятипильных агрегатов штабели режутся в продольном направлении и поперек. Так происходит раскрой на четыре плиты требуемой ширины длины.

Рекомендации по применению плит ОSВ для строительства летнего душа

Область применения плит ОСП достаточно широка. Они используются для обшивки различных поверхностей – крыш, потолков, стен (в том числе и стен летнего душа). Также они являются прекрасным материалом для устройства мозаичных и черновых полов, временных ограждения или заборов, срезающих стен или перегородок.

Помимо этого плиты можно использовать для декоративной отделки стен и в качестве заменителя различных материалов – фанеры, пиломатериалов. С их помощью делают двутавровые балки, рекламные щиты, мебельные каркасы, ящики, поддоны, упаковочную тару, складские стеллажи и полки, а также опалубку, которая используется много раз.

Большинство дизайнеров и строителей все чаще используют в своей работе ориентировано-стружечные плиты. Этот материал привлекает большим количеством преимуществ, в том силе эстетичностью, практичностью и удобством работы с ним.

Начиная работу с плитами своими руками, первое, что рекомендуется сделать – полностью укрепить края каждой плиты. Прибивать плиты можно гвоздями. Преимуществом их в сравнении с другими материалами является то, что прибивать гвозди можно близко к краю – до 10 миллиметров. При этом не образуется изломов. Кроме гвоздей можно также использовать шурупы. Расстояние между гвоздями или шурупами должно составлять 15 сантиметров по контуру каждой плиты и тридцать сантиметров – внутри плит.

Если используются шпунтованные плиты, то их рекомендуется прочно и очень плотно прикрепит к балкам. А плиты, которые используются для обшивки стен и крыш, следует соединять таким образом, чтобы в вертикальном соединении оставался небольшой зазор – около трех миллиметров. Это необходимо для того, чтобы компенсировать возможные изменения вертикальных размеров плит под воздействием изменяющейся влажности внешней среды.

Фиксировать плиты следует с помощью винтовых гвоздей 3Х50 мм. Для более крепкой фиксации можно дополнительно использовать шурупы. Для склеивания плит используют обычный клей ПВА или другой тип клея, предназначенный для работы с деревом. Чтобы склеиваемые поверхности были еще крепче, их шлифуют немного.

Для раскроя плит применяют деревообрабатывающий станок или пилу. Если используется пила, то специалисты рекомендуют выбирать карбидно-вольфрамовую. При раскрое и креплении плит ОСП рекомендуется также применять защитные очки, устройство по сбору пыли и маски.

И если требуется какое-то время хранить плиты, тогда следует уложить их на деревянную поверхность, расположенную немного выше поверхности земли, а после этого покрыть брезентовой тканью или полиэтиленом.

Используя современные материалы и технологии, можно построить на дачном участке красивый и функциональный летний душ. При этом все работы выполняются быстро, а расходы относительно невелики.

Перейти в раздел: Древесноплитные материалы и погонаж → Плиты OSB-3

Поддон для душевой кабины своими руками из плитки

1. Общая конструкция самодельного поддона для душевой кабины

По своей конструкции самодельный поддон для душевой кабины представляет собой хорошо гидроизолированный участок с расположенными по периметру бортиками. Нижнее основание и бортики поддона изготавливают из армированного бетона, с последующей облицовкой керамической плиткой с низким влагопоглощением.

Необходимые материалы для душевого поддона из плитки:

холодная обмазочная битумная мастика;

карьерный песок или ПГС;

щебень с фракцией 5-20, а еще лучше отсев гранита с фракцией 5-10 мм;

прутки арматуры а3 с диаметром 8 мм;

плиточный клей с повышенной влагостойкостью;

плитка для облицовки.

Поддон из светлой плитки хорошо сочетается со стенами, сделанными под натуральный камень.

Популярные душевые поддоны:

Душевой поддон BLB Universal 80х80х16 см

Душевой поддон Creto Scala 140×90, черный

Душевой поддон Creto Scala 120×80, белый

Душевой поддон Creto Ares 140×80, серый

Душевой поддон Am.Pm Gem Deep W90T-401A090W 90х90х46см с сифоном

Душевой поддон Cezares SMC A 90×90

Душевой поддон RGW Acrylic B/CL-S 80х100

Душевой поддон Cezares Tray R550, радиальный 90, акриловый

Душевой поддон Cezares Tray квадратный 90, акриловый

Душевой поддон Grossman PR/ST-90D 90×90

2. Какую плитку выбрать для облицовки поддона душевой кабины?

Сразу надо сказать, что не любая плитка подойдет для облицовки самодельного душевого поддона. Например, просматривая фото в журнале или каталоге керамической плитки, Вы определили свой выбор на какой-то определенной коллекции кафеля. Однако, привлекательный внешний вид – это дело вкуса, а вот техническая характеристика материала – это то, на что необходимо сразу обращать внимание.

По стандарту вся керамическая плитка, в том числе и керамогранит, разделяются на 3 категории по влагопоглощению. Влагопоглощение кафеля из 1 категории около 3%, из 2 категории – 5-10% и, из 3 категории – более 10%. Для душевого поддона подойдет керамическая плитка с наименьшим влагопоглощением, то есть, кафель из 1 категории.

Еще один момент, которому следует уделить внимание – это стойкость к истиранию. Если душевая кабина и, собственно, поддон, монтируются на загородной даче, и санузлом будут редко пользоваться только в дачный сезон, то можно использовать плитку с любой износостойкостью. Например, можно немного сэкономить и купить керамическую плитку с I – III категорией износостойкости. Если же душевая кабина монтируется в квартире постоянного проживания и, ванной комнатой будут пользоваться ежедневно, то желательно купить плитку для поддона душевой кабины с высокой категорией износостойкости. Маркировка на таком кафеле должна быть PEI-IV или PEI-V.

Совет!

Известные производители керамической плитки на тыльной стороне кафеля указывают категорию влагопоглощения и износостойкость. Покупая плитку более низкой ценовой категории или менее известных фабрик, узнать ее влагопоглощение и износостойкость можно только в технической документации на товар.

Читайте также:  Строительство навеса для двух автомобилей

Популярная керамическая плитка:

Плитка Гран Пале белый 25х40

Керамогранит Trendy арт многоцветный 42х42

Плитка Lissabon рельеф белый 25х75

Керамогранит Forza Nero Marquina 40х40

Плитка Effetto Base Grey Wall 01 25х60

Плитка Luxus 29,7х60

Керамогранит Urban 59,8х59,8

Керамогранит Classic OAK светло-бежевый 22,1×89

Вставка Willow Sky деревья светло-серый 29×89

3. Монтаж душевого поддона из плитки в ванной комнате городской квартиры

1. Гидроизолируемся от соседей снизу

На полу ванной комнаты по плите перекрытия изготавливается цементно-песчаная стяжка. Предварительно предусматривают расположение и выпуск канализационной трубы в точке монтажа поддона. После полного высыхания стяжки, только на том участке, где будет монтироваться поддон, производят гидроизоляцию холодной битумной мастикой. Битумную мастику в жидком состоянии наносят при помощи широкой кисти в 1-2 слоя, позволяя высохнуть каждому слою по отдельности. Отдельно при гидроизоляции стоит уделить внимание углам и стыкам стен с черновой стяжкой.

Внимание!

Битумной мастикой изолируется только тот участок, где будет заливаться бетонный поддон. На всю остальную площадь пола в ванной плитка клеится на цементно-песчаную стяжку.

2. Монтируем наружную опалубку

Произведя разметку и наметив четкие границы будущего поддона, приступают к установке опалубки. Из обрезной доски сбивается конструкция в виде буквы «Г», если душевая кабина будет располагаться в углу ванной комнаты. Если же душевая кабина будет расположена по касательной одной из стен в ванной комнаты, то опалубка сбивается в виде буквы «П». Уложив сбитую опалубку по месту, чтобы доски не уходили при заливке, их временно подпирают различными тяжелыми предметами.

3. Армируем основание будущего поддона

Из арматуры сечением 8 мм нарезают прутки, равные по длине и ширине будущего поддона и, из заготовленных прутков вяжут арматурную решетку с ячейкой 100х100 мм. Например, изготавливается поддон с наружными размерами 100х90 см. Значит, заготавливаем 9 прутков длиной 97 см, и 9 прутков длиной 87 см. Из полученных прутков на ровной поверхности выкладывается решетка и, все точки пересечения арматурных прутков вяжут обожженной проволокой диаметром 1 – 1,5 мм. Готовую связанную решетку помещают в ранее установленную деревянную опалубку, при этом под решеткой и гидроизолированным перекрытием помещают либо специальные арматурные держатели, либо небольшие обломки камней, чтобы при заливке бетоном решетка находилась в немного приподнятом состоянии.

4. Монтируем внутреннюю опалубку

Внутренняя опалубка изготавливается такой же конфигурации, как и наружная опалубка с той лишь разницей, что все ее стороны на 5-10 см меньше сторон наружной опалубки. Внутренняя опалубка задает будущую ширину и высоту поддона душевой кабины. Поместив сбитую из досок внутреннюю опалубку в наружную опалубку пространство, где будут располагаться бортики, армируют несколькими продольными арматурными прутками. При армировании бортиков арматуру желательно связать с нижней горизонтальной арматурной решеткой.

Совет!

Для армирования бортиков душевого поддона вместо ровных прутков арматуры, так же можно использовать б/у катанку или стальную проволоку сечением более 5 мм.

Система устройства слива в поддоне.

5. Изготавливаем бетон и заливаем будущую основу поддона

Изначально в железное корыто насыпают 3 части песка и 1 часть цемента марки 500. Засыпанные компоненты перемешивают без воды всухую до однородного состава. Далее в отдельный таз наливают 6-8 литров теплой воды, в которую заливают такой же объем жидкого стекла. Воду с жидким стеклом перемешивают, после чего выливают в корыто с цементно-песчаной смесью. Все компоненты в корыте перемешивают до однородного состояния, после чего в раствор засыпается в качестве наполнителя щебень или гранитный мелкий отсев, и производят повторное перемешивание компонентов. Готовый бетон заливают в установленную опалубку и при помощи мастерка вручную вибрируют, чтобы избежать образования пустот в толще бетона. Выполнив вибрацию жидкого бетона, поверхности основания и бортиков будущего поддона заглаживают при помощи шпателей, при этом на основании сразу формируют небольшой уклон в 5мм на 1 м к канализационному выпуску.

Внимание!

Бетон или цементно-песчаный раствор, замешанный на жидком стекле, твердеет очень быстро, поэтому работу необходимо производить оперативно.

6. Облицовка поддона керамической плиткой

После заливки бетона в опалубку необходимо выждать около суток, после чего опалубка аккуратно снимается. При необходимости в некоторых местах подчесывают пока что «мягкий» бетон. В целом же, после снятия опалубки, облицовку поддона начинают производить примерно на 5-6 день, то есть, когда бетон нормально отвердеет. Для укладки плитки на нижнее основание и бортики поддона, используют влагостойкий плиточный клей. Клей на тыльную сторону плитки и бетонную поверхность наносят и распределяют шпателем-гребенкой с высотой зуба 10-12 мм, для того чтобы при нивелировке и осаживании кафеля киянкой, все пространство под плиткой было равномерно заполнено клеевой массой. Это очень важный момент, так как наличие пустот под кафелем в дальнейшем может привести к общей плохой гидроизоляции душевого поддона.

Таким образом, изготовленный своими руками поддон – универсальное решение, которое при грамотном подходе прослужит вам не один десяток лет. Кафель – материал устойчивый к влаге и довольно легко монтирующийся на заранее подготовленную поверхность. Главное – учесть все важные нюансы подготовки места установки поддона, правильно выбрать материалы и смеси для проведения монтажных работ.

Душевая для деревянного дома своими руками

Развитие современных технологий позволяет устроить современную душевую даже в деревянном доме. Дерево — это капризный материал, поэтому основной упор нужно сделать на качественную гидроизоляцию и в заключение позаботиться об эстетичности.

Планировка

Планирование пространства душевой в деревянном доме начинают с отметок мест установки кабинки, умывальника, биде и унитаза (если санузел совместный). При желании в этом же помещении можно разместить стиральную машинку. Душевую кабину традиционно монтируют в углу или у стены. Продумайте, где будет располагаться вытяжка, элементы размещения. Подведите канализационные и водопроводные трубы.

При планировке душевой комнаты большую роль играет размер помещения. Не стоит устанавливать унитаз напротив двери, это выглядит не эстетично. Лучше, если при входе взгляд будет падать на зеркало, создающее иллюзию простора и придающее помещению более эффектный вид. В небольшой душевой следует избегать нагромождения элементов — косметические средства, купальные и хозяйственные принадлежности лучше разместить в скрытых системах, а не выставлять на столике.

Советы по планировке маленькой душевой:

  • Чем свободнее пол, тем больше кажется помещение. Поэтому при выборе сантехники обратите внимание на подвесные модели раковин.
  • Вместо полочек используйте ниши, они визуально увеличивают пространство.
  • В целях экономии места в нише можно установить стиральную машинку и повесить над ней сушилку или полочки.

При планировании большой душевой могут возникнуть проблемы не меньшие, чем при обустройстве ограниченного пространства. Если в небольшом помещении нужно тщательно продумать использование каждого сантиметра, то в просторной комнате необходимо избегать образования пустых зон.

Если вы не знаете на что обращать внимание при выборе душевой кабины, рекомендуется ознакомиться с данной статьёй: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/kak-vybrat-dushevuyu-kabinu.html

Как оформить большую душевую, чтобы она не выглядела пустой:

  • Выделите зону отдыха с креслом, стеклянным столиком.
  • Разместите большой шкаф, комод или несколько тумб.
  • Сделайте зелёную зону с живыми растениями.

Чертежи

Выбор материала

Душевые кабины бывают с поддоном и без. Первый вариант практичнее, второй — легче в установке. Душевая кабинка с наклонным полом вместо поддона подойдёт для небольших помещений. Поддон для душевой кабинки делается из кирпичей или выливается из бетона, затем облицовывается плиткой. Один из лучших вариантов для изготовления подвижной стены — это стекло. Также можно сделать эту часть кабинки из других материалов. Вместо подвижной стены можно использовать пластиковую шторку.

Советы по выбору материала для кабинки:

  • Калёное стекло — наиболее удачный вариант, так как отлично держит ударную нагрузку.
  • Обычное стекло — можно использовать стеклянные листы толщиной от 6 мм. Наружную сторону рекомендуется оклеить самоклеящейся прозрачной плёнкой. Это предотвратит рассыпание стекла на мелкие кусочки в случае повреждения конструкции.
  • Акрил и поликарбонат — элементы дверей из этого материала нужно обрамить в алюминиевый профиль.

Необходимые инструменты

После окончания подготовительного периода нужно определиться с конфигурацией кабинки. Затем подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Какие инструменты понадобятся для изготовления кабинки:

  • Измерительные инструменты и строительный уровень.
  • Мастерок, шпатель.
  • Несколько ёмкостей для смешивания затирок, растворов и клея.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповёрт, молоток и набор отвёрток.
  • Болгарка, ручная пила или электролобзик.
  • Гаечные ключи.

Пошаговая инструкция по оборудованию душевой комнаты своими руками

Деревянные конструкции под влиянием влаги разбухают, коробятся, теряют практические свойства. Повышенная влажность может негативно повлиять на состояние построек из брёвен или бруса. Чтобы этого избежать, необходимо выполнить гидроизоляцию всех поверхностей душевой. Благодаря обилию современных гидроизоляционных материалов, можно в любом деревянном доме сделать функциональную и удобную комнату.

Этапы обустройства душевой в деревянном доме:

  • Устроить надёжную вентиляционную систему для отвода водяных паров.
  • Смонтировать отвод воды.
  • Выполнить гидроизоляцию помещения.
  • Установить душевую кабинку.
  • Выполнить отделочные работы.

Вентиляционная система

Принято считать, что в домах из бруса или брёвен циркуляция воздуха обеспечивается естественным путём, через микропоры в дереве, и им не нужна полноценная вентиляционная система. Следует иметь в виду, что деревянные перекрытия не только дышат, но ещё хорошо впитывают и отдают влагу. Это свойство из достоинства может быстро превратиться в недостаток. Особенно если дело касается помещений с избыточной влажностью: кухонь, санузлов, душевых, ванных комнат. Без дополнительного оттока воздуха на древесине появится плесень и грибок, что приведёт к порче перекрытий.

пассивный воздухообмен в частном доме

Для небольшого деревянного дома хватит пассивной системы вентиляции. При этом способе воздухообмен происходит естественным образом без применения приточных и вытяжных вентиляторов. Воздух проникает в дом через микрощели в строительных конструкциях или через приточные клапаны, установленные в жилых комнатах. Отток воздуха осуществляется через вытяжные отверстия в верхней части стены в кухне, душевой и санузле.

Прокладку вентиляционной системы лучше начинать на этапе постройки дома.

Советы по устройству вентиляции:

  • Общая вытяжная труба должна выступать над крышей как минимум на 50 см.
  • Наружную часть воздухопровода для предотвращения образования конденсата необходимо утеплить.
  • Всё оборудование должно быть изготовлено из не горючих материалов.
  • Вентиляционные шахты в душевой нужно оснастить заслонками, перекрывающими приток кислорода в случае пожара.

Воздух в пассивных системах вентиляции циркулирует за счёт разности темпера и перепадов давления внутри и снаружи здания. Воздушные потоки проникают в дом, нагреваются, поднимаются наверх и выводятся наружу через вытяжные отверстия. Такой способ воздухообмена эффективен в холодное время года. Летом циркуляция воздушных потоков во многом зависит от интенсивности ветра и перепадов давления. В межсезонье воздухообмен практически прекращается. Чтобы усилить эффективность воздухообмена в душевой комнате в вытяжную шахту рекомендуется установить вытяжной вентилятор. Если в деревянном доме не предусмотрена вентиляционная система, нужно оборудовать душевую вытяжным вентилятором.

Установка стенового вентилятора в душевой:

  1. Разметьте на стене место врезки устройства.
  2. Прорежьте с помощью дрели отверстие.
  3. Вставьте муфту и обрежьте выступающие части.
  4. Подведите электропроводку.
  5. Высверлите отверстия для крепежей.
  6. Установите корпус и глушитель.
  7. Закройте корпус крышкой.
  8. Со стороны улицы закройте отверстие вентиляционной решёткой.

Канализация

Деревянное или брусовое здание со временем даёт усадку. Эту особенность следует учитывать при выборе канализационных труб. Поэтому лучше использовать водоотводы из материалов, устойчивых к механическим повреждениям: полиэтилен, качественный пластик или металлопластик.

Принципы устройства канализации:

  • Для душа и умывальника нужно взять трубы диаметром 50 мм. К унитазу (если он есть) подводится труба диаметром 100 мм.
  • Все внутренние сливные трубы выводятся в общий стояк.
  • Трубы располагаются под небольшим углом вниз.
  • Для креплений лучше использовать подвижные соединения, предотвращающие поломку канализации в случае усадки пола.
Сантехническое оборудованиеМинимальный размер трубы в мм
Душевая или ванная50
Унитаз100
Умывальник, биде32
При подключении нескольких приборов к одной канализационной трубе100

Канализационная система прослужит не один десяток лет, если использовать качественные материалы.

Подготовка основания пола

Участок пола, который располагается под душевой кабинкой, требует дополнительного усиления. Для этого под чистовым полом ещё на этапе строительства в месте размещения кабинки устанавливаются дополнительные опоры. Деревянный пол обязательно обрабатывается водоотталкивающими и антибактериальными составами. Дальше пол изолируют полимерной мастикой или самоклеящейся прорезиненой мембраной. После этого выполняется стяжка из цементно-полимерной мастики.

Укладка прорезиненной мембраны

Порядок подготовки пола:

  1. Деревянное покрытие очищается от грязи, пятен масла и краски.
  2. Поверхность обрабатывается составами, защищающими от впитывания воды и образования плесени.
  3. На пол укладывается прорезиненая мембрана или слой полимерного покрытия.
  4. Сливные отверстия закрываются трапами.
  5. Сверху выливается 2 слоя цементно-полимерного раствора. Толщина каждого слоя 2–3 мм. Второй слой наносится через 2–3 часа после первого.
  6. Через 6–10 часов пол можно декорировать отделочными материалами, например, плиткой.

При стяжке пола в месте расположения душевой кабинки нужно сделать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Устройство стен

Почти все стены в доме из дерева являются несущими, поэтому им нужна надёжная гидроизоляция, которая проводится по всему периметру помещения. Древесина обрабатывается водоотталкивающими составами. Если стены решено оставить деревянными, то на этом обработка заканчивается. Перед облицовкой отделочными материалами вертикальные поверхности закрываются водонепроницаемым гипсокартоном.

Облицовка стен и потолка влагостойким гипоскартоном

Изготовление и подключение душевой кабины

Проще всего изготовить угловую душевую кабинку квадратной или прямоугольной формы. Минимальные размеры конструкции –1х1,3х2,2 м, более комфортные — 1,9х1,4х2,5 м.

Порядок изготовления кабинки:

Облицовка плиткой и укладка стяжки

Обмазка поддона гидроизоляционной мастикой

Облицовка поддона плиткой

При установке сливного трапа не забудьте про уклон, с учётом которого делайте стяжку. Верхний уровень трапа должен находиться ниже уровня пола на 2–3 мм.

Варианты оформления и дизайна

Существует огромное количество способов оформления душевой комнаты. Дизайн и отделка подбираются в зависимости от размеров помещения, расположения окон и дверей, конфигурации кабинки и пр.

  • Керамическая плитка — прочный, надёжный и влагостойкий материал с широким спектром цветовой палитры.
  • Мозаичная плитка — используется для создания изображений на стенах, полах, потолках. Многообразие расцветок, форм и размеров позволяет воплотить любые художественные идеи.
  • Мрамор — долговечный и красивый материал. Натуральный камень добавит изысканности в любой интерьер. К недостаткам мрамора можно отнести его высокую стоимость и сложность обработки.
  • Пластиковые ПВХ панели — один из наиболее лёгких и экономичных материалов. Панелями обычно облицовывают стены и потолок. Для декорирования пола используются другие материалы.

После установки во избежание потери привлекательного внешнего вида, душевой кабине необходим правильный уход. Подробности: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/kak-uxazhivat-za-dushevoj-kabinoj.html

Видео: ванная в деревянном доме

Несмотря на то что дерево боится длительных контактов с водой, устроить душевую в деревянном доме возможно. Тем более, в продаже есть множество материалов, обеспечивающих деревянным перекрытиям надёжную защиту.

Читайте также:  Эпичная "самоделка": частный домик своими руками

Отделка душа на даче внутри и снаружи

При отделке летнего душа, выполняя наружные работы, важно подобрать материал, стойкий к воздействию осадков. Также желательно, чтобы внешняя отделка удачно сочеталась с другими дачными постройками. При отделке душа на даче внутри используются те же материалы, что и для душевых, размещенных в доме. В числе лидирующих – панели из пластика и традиционная кафельная плитка.

Как можно отделать душ внутри

Чтобы не нарушать интерьер дачного участка, рекомендуется оформить кабинку для летнего душа в едином стиле с остальными садовыми постройками. Для наружной обивки можно использовать любой материал: влагостойкую фанеру, ДВП, пластиковую или деревянную вагонку и т. п.

Кабинку желательно утеплить, используя пенополистирол. Им необходимо заполнить все пространство каркаса. Пенополистирольную прокладку нужно обить полиэтиленовой пленкой, используя строительный степлер. Поверх пленки можно выполнять внутреннюю отделку.

Отделать внутренние помещения дачного душа можно пластиковыми панелями, очень удобными в эксплуатации. Они способны надежно защитить деревянные детали от гниения.

В последнее время особой популярностью при отделке душа на даче пользуются материалы, обладающие водозащитными свойствами, такие как пленка ПВХ, клеенка или линолеум. Данные материалы можно зафиксировать рейками, покрытыми защитным слоем лака.

Деревянные детали душевой кабинки следует тщательно обработать олифой, а затем покрасить. Благодаря этому можно продлить срок эксплуатации всей конструкции. При этом не желательно красить деревянные стены внутри кабинки.

На этих фото отделки летнего душа внутри представлено все многообразие современных отделочных материалов:

Отделка летней душевой плиткой

Наиболее практичным материалом для внутренней отделки стен в летней душевой кабинке считается кафельная плитка. Ее обязательно нужно выкладывать до уровня, превышающего человеческий рост на 40-60 см. Это необходимо для того, чтобы верхняя граница между плиткой и стеной меньше подвергалась негативному воздействию влаги. Кафельную плитку можно наклеивать на стены с помощью специального плиточного клея, но нередко ее кладут на цементный раствор.

Перед тем как отделать душ внутри плиткой, клей перед кладкой необходимо развести водой в пропорции, указанной на его упаковке. Сразу весь клей разводить не следует, лучше делать это по мере укладывания плитки. Начинать облицовку лучше всего с нижней части стены. Для приготовления цементного раствора необходимо смешивать 1 часть цемента марки М 500 и 4 части чистого просеянного песка. Затем следует добавить воду до консистенции густой сметаны.

Порядок работы при использовании раствора и плиточного клея одинаков. С помощью специального зубчатого шпателя на плитку нужно нанести клей или цементный раствор, а затем плотно прижать плитку к поверхности стены. При отделке душевой плиткой необходимо, чтобы под рукой всегда была мягкая тряпка для удаления излишков клея или цементного раствора, выступающего из-под плитки. Остатки плитки можно использовать для облицовки бетонного или кирпичного пола душевой кабинки. Следует помнить о необходимости высокого порожка между моечным отделением летнего душа и раздевалкой, чтобы в нее не затекала вода.

Во время облицовки стен кафельной плиткой можно просверлить отверстия для дальнейшей установки полочек для душевых принадлежностей, а также установить штангу для шторки, отделяющей моечное отделение от раздевалки. В раздевалке рекомендуется сделать крючки для одежды и повесить зеркало, если позволяет площадь.

Отделка стен в душе снаружи

После возведения кирпичного летнего душа для отделки стен снаружи их стены можно оштукатурить. Начинать оштукатуривание рекомендуется с верхней части. Для этого небольшой участок нужно смочить водой и с помощью терки аккуратно наложить сначала менее густой слой раствора, а затем погуще.

Толщина каждого из слоев не должна превышать 5 мм. Наносить штукатурку необходимо равномерно по всей поверхности, в противном случае она будет высыхать не одновременно, а слой будет неоднородным.

Через несколько минут круговыми движениями терки необходимо произвести затирку оштукатуренной поверхности до тех пор, пока она не станет ровной и гладкой. Если раствор уже застынет и будет плохо затираться, то его нужно смочить водой, сбрызнув поверхность рогожной щеткой. Этот процесс в такой же последовательности нужно повторять до полного окончания работ.

Оштукатуривание углов стен необходимо производить с помощью, прикрепляемой к ним деревянной рейки. Примерно через 7-10 минут после нанесения раствора рейку нужно аккуратно снять, подправить угол и затереть.

Здесь вы можете посмотреть фото отделки душа внутри и снаружи:

Душевая из плитки своими руками: особенности монтажа и обустройства слива

Душевые кабины, представленные в строительных магазинах производителями, из-за высокой цены и габаритов подходят не всем. Огородить пространство душевой зоны и защитить окружающие предметы интерьера можно, сделав самостоятельно кабину из плитки. Такое решение позволит сэкономить средства и высвободить место в помещении, которое можно использовать для установки дополнительного сантехнического оборудования.

Плюсы и минусы душа из плитки

К достоинствам обустройства душевой без поддона можно отнести:

  • формирование оригинального дизайна ванной;
  • доступность принятия водных процедур (для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями);
  • прочность;
  • экологичность;
  • простота в уходе;
  • стойкость к воздействию химических веществ.

Недостатки (связаны с нарушениями технологии монтажа сифона, трапа):

  • появление неприятного запаха в помещении;
  • утечка воды на пол и вероятность затопления квартир, расположенных на нижних этажах;
  • при открывании дверей кабины возможен выход скопившейся жидкости за пределы душевой.

Варианты обустройства душевой кабинки

Вид кабинки следует подбирать, исходя из размеров помещения и материала пола.

Душ с готовым поддоном

Простой вариант сделать в душевой непромокаемый пол — установить готовый поддон на кирпичи или основание из пеноблоков. Производителями выпускаются изделия прямоугольной, треугольной, круглой или овальной формы из различных материалов.

Чугунные модели

Прочные, но обладают низкой теплопроводностью и прогреваются медленно. К недостатку также можно отнести большой вес конструкции.

Керамические, мраморные

Имеют оригинальный и красивый дизайн, эстетичны и надежны, но требуют осторожного обращения из-за хрупкости материала.

Стальные

Обладают высокой прочностью, быстро прогреваются, но при попадании струй воды сильно гремят и нуждаются в дополнительной звукоизоляции.

Акриловые

удобны в уходе, способны быстро нагреваться, эстетичны, но подвержены деформации (требуется установка дополнительной опоры из алюминиевого каркаса или вспененного полиэстера) .

Подиумы отличаются по глубине:

  • глубокие: 25-35 см;
  • средние: до 18 см;
  • плоские: 6-10 см.

При монтаже плоских изделий сифон устанавливают в стяжку.

Оформление кабинки с трапом

Конструкция подходит для ванных комнат небольшого размера. Кабинку оснащают боковыми перегородками и дверцами либо изолируют с помощью штор.

Планировать такой вид душа нужно на этапе ремонта ванной, так как для монтажа сливного трапа пол поднимают на 15 см и выше, либо укладывают трубы в стяжку с проделанными канавками.

Оформленная прозрачными дверками и облицованная материалами, аналогичными по качеству и цветовой гамме материалам основной отделки, душевая будет выглядеть стильно и оригинально.

Душевая с самодельным поддоном

Вместо готового подиума можно самостоятельно сделать основание для душа на бетонном или кирпичном фундаменте. Недостатком конструкции является сложность монтажа, так как помимо изготовления поддона необходимо выполнить гидроизоляцию основания и тщательно продумать схему проводки коммуникаций.

Способы организации слива в полу

В зависимости от конструктивных особенностей душа существуют способы водоотведения:

  • канальная система;
  • установка сифона;
  • монтаж трапа.

Канальная система

Состоит из лотка, сифонной системы слива, решетки, выполненных из металла, пластика или керамики. Применяется для организации слива душевых без поддонов. Для обеспечения стекания воды к сливу требуется монтаж наклонного основания (чаще всего — от стены), поэтому планируйте место установки душевой кабины заранее. Размеры изделий составляют от 50 см до 118.5 см; после приобретения канала просто соедините конструкцию с канализационным сливом с помощью гофрированного шланга и сделать облицовочное покрытие.

Сифонный слив

Сифон представляет собой изогнутую трубку с коленами различной длины.

По механизму действия выделяют типы:

  • обычные: предназначены для установки во многих типах душевых кабин с поддоном, механизм работы заключатся в закупорке отверстия слива пробкой;
  • с ручным управлением: ручка слива располагается на поверхности стены кабины. Такой тип оснащен одним гидрозатвором для двух или трех точек слива;
  • сифон click-clack: изменение положения пробки с помощью ручного переключения ручки.

В зависимости от конструктивных особенностей сифоны бывают:

  • бутылочного типа: имеют вытянутый вид, оснащены гидрозатвором, препятствующим попаданию в боковой отвод крупных частиц мусора. Для очистки сифона нужно открутить нижнюю крышку и удалить скопившуюся грязь. Недостатком слива являются его габариты (высота может не подойти для установки кабины);
  • трубные: представляют собой трубу, изгиб которой служит гидрозапором. Конструкция надежна и имеет небольшие размеры, что позволяет использовать ее при монтаже душевой кабины. Недостатком является необходимость регулярной очистки системы от осевших на дне грязевых частиц, что бывает сложно сделать при небольшом расстоянии между основанием пола и кабиной;
  • гофрированные: представляют собой трубу, переходящую в гофрированный шланг и крепящийся другой стороной к отверстию слива. Достоинство — возможность монтажа под углом, что важно при установке кабины с нестандартным расположением слива.

Трап с точечным сбором воды

Представляет собой монтируемую в пол конструкцию, предназначенную для приема стоков, состоящую из стаканчика, корпуса, прижимных прокладок и уплотнителей, уловителя мусора и лицевой решетки.

В зависимости от используемых материалов бывают:

  • чугунные;
  • пластиковые;
  • из нержавеющей стали.

В зависимости от типа конструкции производителями изготавливаются виды трапов:

  • вертикальный: большая пропускная способность и редкие засоры. При необходимости ремонта может потребоваться демонтаж облицовочного покрытия и стяжки. Такой тип применяют в бассейнах;
  • горизонтальные: компактные конструкции с боковым сливом, используемые в ремонте жилых и офисных помещений, просты в монтаже.

Высота корпуса конструкции варьируется от 7,5 см до 19 см.

Лицевые решетки могут быть квадратной, прямоугольной или круглой формы; должны обладать высокой прочностью и толщиной.

Как сделать душевой поддон?

Из кирпича

  • кирпичи укладывайте плотно друг к другу (кладка в пол кирпича, ¾ или в один блок). В зависимости от желаемой высоты поддона делайте один или более рядов;
  • для монтажа используйте цементно-песчаный раствор или плиточный клей с высоким показателем эластичности;
  • раствор наносите на поверхности обеих соединяемых поверхностей с помощью зубчатого или простого шпателя;
  • борта поддона делайте одновременно с укладкой всей конструкции, чтобы фундамент получился целостным и прочным;
  • для установки сливной системы подрежьте или распилите кирпичи, образовавшиеся пустоты заполните клеевой смесью;
  • на кирпичное основание нанесите гидроизоляционный слой и покройте черновой стяжкой;
  • после высыхания раствора сделайте второй изоляционный слой и залейте поверхность самовыравнивающейся смесью;
  • приступайте к облицовке плиткой.

Из монолитного бетона

  • соберите опалубку из доски толщиной от 2,5 см или обрезков древесноволокнистой или ориентированно-стружечной плиты толщиной от 1,6 см;
  • сделайте гидроизоляцию основания;
  • оклейте периметр гидрофобной лентой, затем проложите демпферную или утеплитель;
  • выполните укладку слоя пенополистирола, заделайте стыки армированным скотчем;
  • установите на основание металлическую сетку;
  • сформируйте слив, ориентируясь по маячкам;
  • стяжку делайте в два приема: половину раствора замешивайте с малым количеством воды, вторую часть — обычной консистенции;
  • после застывания смеси нанесите вновь гидроизоляцию и выполняйте облицовочные работы.

Как самому сделать душ из плитки?

На первоначальном этапе определите тип душевой кабины: с самодельным или готовым поддоном, с сифонным сливом или трапом.

Подготовка инструментов и материалов

Для изготовления поддона с бортиком на бетонном или кирпичном фундаменте, облицованном плиткой и трапом, потребуются следующие материалы и инструменты:

  • цементно-песчаный раствор;
  • кирпичи;
  • гидроизоляция;
  • шпатель, кисть;
  • дрель с насадкой для замешивания или строительный миксер;
  • рулетка, кельма, карандаш;
  • система слива;
  • выравнивающая смесь;
  • облицовочные ламели;
  • разделительные крестики;
  • плиточный клей и затирочная смесь;
  • угловая шлифовальная машина.

Подготовка основания

  • при полной перестройке помещения ванной демонтируйте старое напольное покрытие, удалите вес мусор, протрите влажной губкой основание и дайте ему высохнуть;
  • определите место расположения будущей душевой зоны и сделайте опалубку;
  • уложите теплоизоляционный слой (стекловата или минеральная вата);
  • сделайте слой гидроизоляции (рубероид или полиэтилен);
  • замешайте цементно-песчаный раствор и залейте основание бетонной стяжкой, дождитесь высыхания раствора.

Гидроизоляция зоны монтажа

Всю площадь основания душевой кабины обработайте жидкой гидроизоляцией: битумным раствором, жидким стеклом или резиной, полимерной смесью.

Строительство фундамента с трапом

  • замешайте густой раствор песка и цемента в соотношении 3:1 соответственно;
  • выложите кирпичный фундамент так, чтобы оставался свободным выпуск трапа;
  • установите систему слива на поверхность основания;
  • выполните укладку бортика по периметру кабины: в целях безопасности делайте наружный угол закругленным, заполните все щели раствором.

Гидроизоляция конструкции поддона

Обработайте кирпичный фундамент жидкой гидроизоляционной смесью — это сведет к минимуму риск возможной протечки воды на нижние этажи и улучшит адгезию соединяемых поверхностей. Места выпуска трапа обработке не подлежат.

Выравнивание поверхности

Перед этапом укладки облицовочных элементов нанесите на основание выравнивающую смесь, проверьте поверхность уровнем, при необходимости откорректируйте с помощью полиуретановой терки или специальной губки (для влагостойких гипсовых смесей).

Укладка керамической плитки

  • определитесь с выбором ламелей, подготовьте плиточный раствор к работе, замешивайте его непосредственно перед монтажом;
  • начинайте укладку облицовочных элементов с дальнего угла, толщину раствора регулируйте так, чтобы в сторону трапа создавался небольшой наклон;
  • вставьте в межплиточные пространства разделительные крестики.

Затирка и чистка

  • после полного высыхания плиточного клея удалите пластиковые крестики и оформите швы влагостойкой затирочной смесью: нанесите состав резиновым шпателем, заполняя пространство между плитками;
  • через 40-60 минут чистой губкой уберите излишки состава, на следующие сутки вымойте облицовочную поверхность от остатков фуги;
  • установите дверцы (пластиковые или стеклянные) или отделите душевую зону перегородкой.

Советы

  • выполняя работы по изготовлению кабинки, учитывайте, что вход в канализационную трубу должен находиться ниже уровня поддона: от отверстия слива до входа в слив тройника 2 сантиметра уклона на один метр;
  • поддон желательно оформлять целыми ламелями или мозаичными блоками;
  • в качестве облицовки используйте гальку разных цветов, ракушки: уложите их на основание и залейте прозрачным герметиком;
  • самодельную кабинку можно оборудовать гидромассажем, оформить полочками для размещения средств гигиены или стулом, облицованным плиткой.

Приняв решение самостоятельно сделать кабину, начните с разработки плана и наброски эскиза, учитывайте размеры помещения, расположение инженерных коммуникаций и особенности подведения труб с горячей и холодной водой. Монтаж душевой зоны без использования поддона — практичный и оригинальный вариант для ванны.

Примеры в интерьере

Видео обзор

Ссылка на основную публикацию