Лестница между этажами своими руками

Деревянная лестница на второй этаж, какую выбрать и как сделать своими руками

Элегантная деревянная лестница, украшающая интерьер — характерный атрибут загородной усадьбы. Все чаще частные дома строятся в два-три этажа или с мансардой в чердачном помещении. Без прочной, удобной и безопасной конструкции не обойтись. Изготовить своими руками ее совсем несложно. Нужны только навыки обращения с деревом, инструменты и тщательный расчет.

Виды лестниц

Каждый хозяин в своем доме хотел бы иметь уникальную лестницу. Выбор форм и конструкций многообразен:

    маршевые прямые — состоят из линейного пролета, опирающегося на тетиву или косоур;

Одномаршевая деревянная лестница

  • маршевые П- или Г-образные — пространственные конструкции с лестничными площадками, располагающаяся по периметру стен;
  • винтовые — вертикальные опоры с клиновидными ступенями, равномерно распределенными по кругу;
  • полувинтовые — криволинейные марши, опирающиеся на спирально изогнутые косоуры;
  • забежные — комбинированные варианты, где прямоугольные ступени сочетаются с клиновидными;

    Деревянная лестница с забежными поворотами

  • T-образные — два марша, соединяющиеся в один;
  • S-образные — сложные комбинации из винтовых и прямых маршей с лестничными площадками;
  • У-образные — разновидности лестниц в форме буквы Т с полувинтовыми маршами;
  • пирамидальные, конические, призмы — окруженные ступенями подобия постаментов.
  • Друзья, мы настоятельно рекомендуем прочитать вам статью про лестницы на второй этаж, она получилось максимально информативной, также мы подготовили материал про металлические лестницы и их особенности.

    Конструкции могут поворачивать на 90°-360°, ограждаться с одной или двух сторон или вовсе не иметь перил. Для экономии места проступи компонуют по системе «гусиный шаг» или «самба». Чтобы придать воздушность, глухие подступенки заменяют прозрачными или обходятся без них. Тогда марши получаются открытыми.

    Важно. Конструкцию лестницы выбирают с учетом габаритов комнаты, расположения дверных и оконных проемов, прохождения наиболее удобного трафика.

    Конструктивные элементы

    Деревянные лестницы состоят из несущего каркаса, площадок, ступеней с подступенками, ограждений.

    Опорные элементы для маршей из дерева:

      косоур — несущая нижняя балка с вырезами в форме гребня для укладки ступеней;

    2 косоура — стандартное решение

    тетива — боковая доска с пазами для опирания проступей и подступенков;

    На фото деревянная лестница на тетиве

  • тросы — тяжи, с помощью которых марши крепятся к потолку
  • больцы — болтовые крепления, соединяющие ступень и ограждение в несущий элемент;

    Фото деревянной лестницы на больцах

    опорный столб — вертикальная несущая конструкция, на которую нанизывают проступи;

    Деревянная лестница на центральном столбе

  • стена — основание для крепления консольных ступеней.
  • Несущие элементы изготавливают из дерева, металла, бетона, камня. Две-три разновидности могут компоноваться в смешанную систему.

    Смежные марши соединяются лестничными площадками. Их устанавливают при длинных — свыше 18 ступеней — пролетах или в конструкциях сложных форм.

    Горизонтальные детали лестниц — ступени — воспринимают вес человека при ходьбе, испытывают значительные истирающие нагрузки. Минимальная толщина элемента — 40 мм. Дополнительная установка вертикального подступенка усиливает конструкцию, уменьшает прогибы проступи.

    Первая ступень — фризовая — часто выполняется шире и длиннее остальных. Называется «пригласительной», предназначена для удобного доступа с разных сторон.

    Ограждения обеспечивают безопасность перемещения человека по лестнице и включают:

    • балясины — вертикальные или наклонные опорные стойки;
    • заполнения — сплошные панели или ригели;
    • поручни — закрепленные на стене или установленные на балясины перила.

    Ограждения изготавливают из дерева, пластика, стекла, металла или их комбинаций. Декоративное оформление разнообразно — резьба, ковка, окрашивание, плетение из шнуров, вставки из различных материалов.

    Требования к лестницам и расчет

    Деревянная лестница на второй этаж — инженерное сооружение, которое должно обеспечить безопасное передвижение людей. Нормативы, регламентирующие правила проектирования конструкций — СНиП 2.08.01-89, 2.08.02-89.

    ]

    Требования, которые нужно соблюдать при изготовлении деревянной лестницы своими руками:

    • ширина пролета не менее 90 см для свободного передвижения человека;
    • длина марша 3-17 ступеней, при большем количестве устраивают промежуточную площадку размером 130 см;
    • высота ступеней 15-20 см;
    • ширина 25-30 см, нога должна вставать на проступь целиком;
    • оптимальный угол подъема 26°-33°, максимальный — 45°, при большей крутизне лестница представляет опасность для детей и пожилых;
    • высота ограждений не менее 90 см, а в доме с детьми — 120 см;
    • интервал между балясинами 10-15 см из соображений устойчивости ограждений и безопасности для маленьких детей;
    • перила рассчитываются на боковую нагрузку в 100 кг;
    • от первой или последней ступени до ближней двери не менее 1 м.

    В лестничном марше желательно запроектировать нечетное количество проступей, так как начинать и заканчивать движение удобнее с шага одной и той же ногой.

    Важно. Антискользящее покрытие и подсветка в ночное время помогут предотвратить падения.

    Для расчета конструкции нужно выполнить алгоритм:

    Схема деревянной лестницы

    1. Составить чертеж плана и разреза комнаты с точными размерами с учетом толщины перекрытия.
    2. Найти необходимое количество ступеней. Для этого полную высоту делят на 15-20 см.
    3. Определить длину лестницы как произведение количества ступеней на ширину проступи 25-30 см.
    4. Если количество ступеней больше 18, нужно предусмотреть площадку длиной 130 см.
    5. При недостаточной высоте можно устроить поворот марша на 90° или предусмотреть забежные ступени.
    6. Рассчитать длину косоура или тетивы по теореме Пифагора как корень из суммы квадратов высоты и длины лестницы.

    Чертеж развертка лестницы по стене

    Потолочный проем проектируется с расчетом, что идущий по лестнице человек не будет задевать головой за верхнюю конструкцию. Минимальная высота от ступеньки — 2 м.

    Можно воспользоваться для расчета лестницы онлайн-калькулятором. Программа выдает результат в виде чертежа с подробными размерами всех элементов.

    Выбор дерева для лестниц

    Деревянная лестница органично выглядит в интерьере как современного, так и классического стиля. Конструкции из легкого и пластичного материала вписываются в пространство с любой геометрией.

    На фото сосна — отсутствие дефектов в древесине есть залог качественной лестницы

    При подборе дерева для изготовления маршей целесообразно придерживаться принципов:

    • Несущие косоуры или тетивы изготавливают из механически прочных и недорогих материалов — ели, сосны. Древесина должна быть сухой, без сучков или трещин.
    • Для ответственных частей лестниц — ступеней, площадок, поручней — применяют более твердые породы. Это дуб, ясень, бук, лиственница, клен. Они устойчивы к истиранию, не растрескиваются и не скрипят при усушке.

    Текстура ценных пород дерева очень выразительна, не требует дополнительного декорирования. Поверхность покрывают прозрачными маслами, лаками или воском, подчеркивающими естественный рисунок древесины.

    Важно. Ступени из твердого дерева прочные и долговечные. Один минус — материал сложно обрабатывать в домашних условиях. Поэтому их удобнее купить готовыми или заказать в профессиональной мастерской.

    Пошаговая инструкция как сделать деревянную лестницу — заготовка деталей

    Деревянная лестница своими руками может быть собрана из закупленных в магазине комплектующих или деталей, изготовленных собственноручно.

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • ручной фрезер;
    • струбцина;
    • лобзик;
    • молоток;
    • угольник;
    • линейка;
    • тонкий карандаш.

    Косоур

    Для косоура потребуется доска или клееный брус толщиной 50-70 мм и шириной 250-300 мм. По продольному краю размечают гребенку для опирания ступеней с размерами, соответствующими расчету. Это удобно делать с помощью угольника или шаблона. Гнезда выпиливают лобзиком и сабельной пилой.

    Чертеж деревянной лестницы на косоурах

    Если нужно несколько одинаковых косоуров, остальные изготавливают по первой детали, служащей эталоном. Переносят на доски контуры заготовки и выпиливают гребни согласно разметке.

    Чтобы не совершить ошибку, мастера рекомендуют новичкам не вырезать в брусе посадочные ниши, а приклеивать к его продольной стороне треугольники-кобылки. Их выпиливают по фанерному шаблону из доски толщиной 50 мм. Торцы заготовок шлифуют. Для каждой ступени нужно по две детали.

    В продольной кромке косоура и треугольниках в месте крепления фрезой выбирают паз. Заготовки приклеивают по разметке составами на основе ПВА, полиуретана или смолы, устанавливая в углубления деревянные вкладыши. Для прочного сцепления детали скрепляют струбцинами. Можно применять дюбели из бука.

    Крепление косоура к полу

    Тетива

    Тетиву изготавливают из цельного или клееного бруса. Размечают по шаблону расположение ступеней и подступенков. Вырезают пазы глубиной 15-20 мм фрезерным станком или ручным инструментом. От внешней кромки доски нужно отступить не менее 30-50 мм.

    Пазы на второй тетиве делают в зеркальном отображении. Отверстия располагают перпендикулярно волокон древесины.

    Для упрощения монтажа в тетивах выбирают удлиненные пазы, тогда ступени можно в них просто задвинуть. Еще легче выполняется сборка, если горизонтальные элементы устанавливают на металлические уголки. Необходимость в прорезке гнезд отпадает.

    Ступени и подступенки

    Для самостоятельного изготовления ступени понадобятся хорошо просушенные доски твердых пород толщиной 40 мм. Детали вырезают по шаблону с помощью циркулярной пилы. Торцы обрабатывают фрезером для кромок.

    Если при сборке подступенок крепят в паз ступени, в ее нижней части выбирают углубление. При очень твердой древесине применяют шурупы со шкантами, стальные уголки с шипами, треугольные рейки. Детали можно устанавливать на металлические опорные ножки или стальные профили.

    Ограждения

    Для классических ограждений изготавливают опорные столбики-тумбы, балясины и перила. Если в домашней мастерской есть токарный станок, элементы для перил можно смастерить самостоятельно.

    Минимальные размеры опорных стоек 100х100 мм. Они воспринимают нагрузку от всего пролета ограждения. Балясины можно сделать плоскими, круглого или квадратного сечения, украсить объемным орнаментом. Высота вертикальных элементов — не менее 90 см. Их крепят к ступеням или подбалясенникам.

    Важно. Поручни нужно отполировать до гладкости. Иначе не избежать заноз. Сечение должно быть округлой формы, чтобы было удобно держаться рукой.

    На широких лестницах ограждение устанавливают с двух сторон на балясины. Иногда поручни прикрепляют к стене. В этом случае вертикальные опоры не монтируют.

    Сборка и монтаж деревянной лестницы

    Монтаж лестницы на косоурах производят в следующем порядке:

    1. Устанавливают косоуры вплотную к верхней балке, плите перекрытия или столбам, фиксируют металлическими уголками.
    2. Внизу конструкцию опирают на доску или брусок, прочно закрепленные к полу металлическими анкерами.
    3. Несущие элементы для устойчивости соединяют между собой стальными тяжами с резьбой и гайкой или деревянными брусьями с клиньями.
    4. Монтируют подступенки на клей или саморезы.
    5. Укладывают ступени с выступом над вертикальной деталью в 2-3 см. Применяют клей, метизы, деревянные нагели.
    6. Устанавливают балясины на шпильки, деревянные шканты, зипболты или саморезы. Длина крепежа — 80-120 мм. Контролируют вертикальность баллюстрады по отвесу или уровню. После предварительной сборки обрабатывают верхний край для ровной укладки перил.
    7. Вырезают в поручне паз, равный ширине балясины.
    8. Устанавливают перила на саморезы.
    9. С внешней стороны на лестницу крепят отделку — доски, декоративные панели.

    Сборка маршей на тетивах несколько отличается:

    1. В пазы на несущих брусьях, промазанные клеем, вставляют ступени и подступенки.
    2. Соединяют тетивы натяжными болтами с гайками. На пролет из 18 ступеней потребуется 3-4 метиза.
    3. Устанавливают лестничный марш аналогично косоурам.
    4. Нижнюю часть балясин подпиливают под углом, устанавливают непосредственно на тетиву или подбалясенник. Для более надежного соединения применяют планки, которые крепят в промежутки между опорами.
    5. Укладывают перила.

    При монтаже все стыки и крепеж промазывают клеем. Замеры проводят очень тщательно. Ведь даже небольшая ошибка может привести к негодности всей детали или конструкции. При работе с режущими инструментами соблюдают меры безопасности.

    Устройство лестницы в частном доме

    Независимо от того, из какого материала будет построена лестница в частном доме, она должна быть надёжной и удобной.

    Чтобы добиться этого, нужно сначала разобраться в её конструктивных особенностях и учесть все мелочи.

    Из нашей статьи пользователи forumhouse.ru узнают:

    • Какую лестницу можно назвать удобной;
    • Какие бывают их типы устройств;
    • Что такое тетива, балясина, косоур, проступь, подступенок;
    • С чего начинается расчёт лестницы;
    • Какие особенности необходимо учесть при монтаже в деревянном доме;
    • Что нужно знать о монолитной лестнице.

    Особенности проектирования лестниц

    При проектировании конструкции следует учитывать следующие факторы:

    • дизайн дома и помещений;
    • свободное пространство, отведённое под лестницу;

    Необходимо учесть размеры проёма второго (третьего) этажа, высоту потолков, толщину перекрытий.

    • материал, из которого построен дом, а также возведены стены, перекрытия и пол.

    В погоне за дизайнерскими изысками застройщики могут забыть о главном предназначении этого устройства – обеспечении комфортного и безопасного подъёма и спуска.

    Поэтому необходимо заранее продумать:

    • где и как будет размещаться лестница;
    • материал, из которого её изготовят;
    • какую площадь она займёт в доме.

    Хуже всего, если приходится «вписывать» лестницу в уже построенный дом: нередко приходится идти на компромисс между функциональностью и удобством. В итоге получается конструкция, по которой неудобно и небезопасно ходить.

    В случае если к расчёту приступили ещё на стадии проектирования дома, появляется возможность виртуально сдвинуть стены, поменять расположение комнат, изменить расположение дверных и оконных проёмов и, тем самым, впоследствии максимально эффективно установить лестницу в доме.

    Лучше всего расположить лестницу так, чтобы она одновременно соединяла несколько комнат, а не выходила в угол или в закрытое домашнее помещение.

    При проектировании необходимо помнить, что:

    1. Для удобства хождения по лестнице угол её наклона не должен превышать 45 градусов.
    2. Если она устанавливается в холле, то следует заранее продумать размер проёма в бетонном перекрытии, а в случае с деревянным домом – расположение опорных и несущих балок.
    3. Если по каким-либо причинам проектирование лестницы откладывается на более поздние этапы строительства, то минимальные размеры проёма составят:

    • ширина проёма – 1 метр.
    • длина проёма – высота потолка + толщина перекрытия второго этажа.

    Балки перекрытия в доме или маленьком дачном домике необходимо пустить вдоль, а не поперёк предполагаемого лестничного проёма!

    Вит1959:

    Читайте также:  Строительный пылесос-циклон своими руками

    – Прежде чем приступить к расчёту лестницы, в первую очередь, нужно представить себе, как она будет выглядеть в готовом виде, и понять, впишутся ли ее резные перила в простой интерьер дома.

    Чтобы конструкция получилась максимально удобной, перед её расчётом стоит узнать:

    • высоту от чистового пола первого этажа до чистового пола второго этажа;
    • длину лестничного проёма;
    • ширину лестничного проёма;
    • толщину перекрытия;
    • направление движения;
    • материал, т.к. существует ряд моментов, когда он определяет итоговую конструкцию лестницы.

    Основные элементы

    Назовем основные типы лестниц и их элементы:

    • Винтовая. Это вертикальная, круговая лестница с поворотом на 270 и более градусов. Основным несущим элементом в ней служит центральная стойка, к которой по спирали прикрепляются ступени. Она наиболее компактна, но в тоже время очень неудобна, поскольку по ней тяжело подниматься пожилым людям и перетаскивать крупногабаритный груз.

    • Лестница с гусиным шагом. Ее ступени имеют нестандартную форму – косые или овальные вырезы. На них полноценно может уместиться лишь ступня одной ноги. Подходит для установки в ограниченном пространстве.

    • На косоурах – ступени поддерживаются снизу балками (косоурами) с двух сторон.

    Косоур – это несущая балка лестничного марша, на которую ступени опираются сверху.

    • На тетивах – ее ступени поддерживаются одновременно снизу и с торцов тетивой.

    Тетива – это несущая балка лестничного марша, которая примыкает к ступеням сбоку.

    • Проступь – горизонтальная часть ступени без свеса.
    • Балясина – опорная стойка перильного ограждения, выполненная в виде столбчатой фигуры. Изготавливается методом точения, бетонирования или литья в форму.
    • Балюстрада – ограждение лестничной площадки или балкона над лестницей.
    • Подступенок – вертикальный элемент, на который опирается ступень. Применяется в качестве дополнительной опоры для проступи. Увеличивает жёсткость конструкции и помогает зрительно разграничить промежуток между ступенями.
    • Маршевая – прямая без забежных ступеней.

    Лестничный марш – это расстояние между двумя лестничными площадками. Рекомендуемое количество ступеней на одном марше – не более 15.

    • С поворотной площадкой. Она имеет разделительные элементы (поворотные площадки) между маршами, которые располагаются горизонтально (в начале или в конце марша) и служат для входа на марш или выхода с него.

    На последних двух конструкциях остановимся подробнее, т.к. они являются наиболее распространёнными.

    Представитель компании «Магазин лестниц»Евгений Федяев:

    – Забежные ступени субъективно выглядят красивее, чем площадка. А также позволяют экономить место.

    Экономить пространство получается на шаге ступеней, ведь в одном повороте обычно помещается три ступени. Конструкция же с площадкой не такая сложная, гораздо удобнее и комфортнее в эксплуатации.

    Евгений Федяев:

    – Дело в том, что забежные ступени расходятся лучами от лестничного поворота, соответственно, ближе к центру они сужаются, что поначалу представляет некоторое неудобство.

    Нужно привыкнуть к тому, что на лестнице с забежными ступенями есть узкие места. Площадка же лишена такого «изъяна».

    Также существует ряд специальных формул, по которым можно определить параметры и удобство конструкции.

    При работе с ними следует помнить что:

    • ширина проступи должна быть в пределах 250-300 мм;
    • высота ступени должна находиться в пределах 150-200 мм.

    При других параметрах устройство может стать неудобным, а то и опасным!

    Вит1959:

    – Когда места достаточно, а параметры ступеней укладываются в вышеназванные нормы, лучше сделать с площадкой.

    Если при проектировании выясняется, что площадка уменьшает ширину проступи менее чем на 250 мм, а высота ступеньки поднимается выше чем на 200 мм, то площадку лучше заменить забежными ступенями.

    Попробуем самостоятельно сделать прикидочный расчёт удобства лестницы.

    Обратимся к опыту форумчан: имея размер высоты от чистового пола одного этажа до чистового пола второго этажа, можно прикинуть, сколько ступеней у нас вместится на данном отрезке.

    Вит1959:

    – Сам расчёт выглядит так:

    Высота между этажами у нас равна 3000 мм. А диапазон удобных высот ступеней находится от 150 мм до 200 мм. В среднем получается 175 мм.

    Разделив общую высоту (3000 мм) на среднюю (175 мм), мы получим – 17,14 ступеней.

    Особенности лестниц в деревянных и каменных домах

    Конструктивные особенности напрямую зависят от материала, из которого изготовлен дом. По мнению пользователя нашего форума с ником sonder RZN, если дом – деревянный, то и лестница в нём должна быть сделана из этого материала. Если дом из камня, то лестница должна быть монолитной.

    Александр Топоров (ник на форуме 44alex):

    – По моему мнению, в каменном доме лучше сделать бетонную монолитную лестницу.

    Сначала рассмотрим особенности современных сооружений в деревянных домах. Руководитель столярной мастерской АвторЪ, столяр-краснодеревщик Денис Андреев, Москва:

    – Деревянный дом, в отличие от кирпичного или бетонного, со временем дает усадку. Она может достигать 100 мм. Чтобы избежать деформации лестницы, её необходимо «развязать» с несущими элементами деревянного дома.

    Особые требования предъявляются к древесине, применяемой при изготовлении конструкции.

    Евгений Федяев:

    – Основное требование, которое предъявляется к древесине – степень её влажности.

    Дерево должно быть сухим и иметь не более 8-10% влажности.

    Денис Андреев:

    – Для изготовления лестниц, особенно ступеней, следует использовать твёрдые породы древесины: лиственницу, дуб, бук, клён.

    Сосна или липа – это мягкий материал. Поскольку ступени ежедневно подвергаются повышенной истирающей нагрузке, то они быстро придут в негодность.

    Для большей надёжности и безопасности в конструкции применяют древесину прямослойную и без сучков. Но, в отдельных случаях, для интерьеров в стилях «кантри» или «прованс» можно использовать древесину с сучками и даже с трещинами, главное – соблюдать технологию обработки древесины.

    После того, как все деревянные элементы изготовлены, осуществляется черновой монтаж. Во время такой сборки производится окончательная примерка, крепится и подгоняется каждая деталь, проверяется геометрия конструкции и удобство перемещения. Затем лестницу разбирают и перед финишной сборкой красят. Однако не все лакокрасочные материалы подходят для этих работ.

    Денис Андреев:

    – Лаки и масла для отделки надо применять специальные, твёрдые и стойкие к истиранию.

    Если лестница строится в постоянно отапливаемом доме, то обрабатывать антисептиком ее не нужно.

    Евгений Федяев:

    – Перед окончательной сборкой конструкцию обычно покрывают полиуретановым лаком и тонировкой.

    Любая конструкция будет служить долго, если она грамотно спроектирована, изготовлена и установлена.

    У монолитных лестниц также есть ряд особенностей.

    Монолитная лестница – несущая армированная конструкция, изготовленная из монолитного бетона, для заливки которого, в свою очередь, предварительно требуется сделать опалубку.

    Александр Топоров:

    – Важный момент: ещё на этапе возведения дома необходимо предусмотреть закладные под монолитную лестницу. Также желательно, одновременно с кладкой боковых стен, отлить площадку и сделать выпуски арматуры из неё для самих лестничных маршей по 30-40 см.

    Если закладные не были предусмотрены заранее, то при таком варианте увеличивается объем работ, т.к. приходится изготавливать дополнительные элементы крепления.

    Строительство монолитной конструкции можно разбить на несколько этапов:

    1. Рассчитываем высоту и ширину ступеней;
    2. Производим предварительную разметку;
    3. Собираем из досок основу для опалубки;
    4. Вяжем арматуру.

    Alexxxxx:

    – Монолитные лестницы рассчитываются под нагрузку в два раза большую, чем перекрытия. Рабочая арматура должна находиться как можно ближе к краю марша, но не ближе 2 см.

    Оптимальная ширина лестничного марша – 1200 мм. Минимальная – 900 мм.

    Александр Топоров:

    – После заливки бетона и его затвердения опалубку ступеней лучше не снимать до финишной отделки. Либо нужно предусмотреть временные накладки на ступени – иначе бетон будет стираться, а углы ступеней – откалываться.

    Чаще всего монолитные лестницы штукатурятся, а ступени отделываются деревянными или каменными накладками.

    На что нужно обратить внимание при монтаже монолитной лестницы:

    • Если предполагается чистовая отделка стен, то лестничный марш не нужно располагать вплотную к стене, иначе потом стену будет трудно штукатурить, зашивать гипсокартоном и т.д;
    • Если стены дома изготовлены из мягких материалов: газобетон, пенобетон, арболит, то в тех местах, где на них будет опираться опорный швеллер лестницы, необходимо предусмотреть дополнительную опору из кирпича, так конструкция будет более прочной;
    • Толщину чистовой отделки пола необходимо учесть ещё до монтажа лестницы.

    Если этого не предусмотреть заранее, то даже легкое увеличение толщины пола приведёт к уменьшению высоты первой ступени.

    В специальном разделе FORUMHOUSE собрана вся информация об изготовлении лестниц. Таже наши пользователи смогут узнать, как самостоятельно построить деревянную лестницу на косоурах. Узнайте, что какой выбор делают форумчане – лестницу с забежными ступенями или с поворотной площадкой. На нашем портале форумчане отвечают на вопросы связанные с бетонными лестницами. Посмотрите фотоотчёт о строительстве монолитной лестницы.

    Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками: схема, монтаж, примеры

    Еще вчера при проезде по трассе через частные сектора встречались только одноэтажные постройки, похожие одна на другую. Но человек стремится к комфорту, хочет, чтобы жилище было несхожим с остальными. Двух или трехэтажными жилыми строениями уже никого не удивить. Но если этаж не один, стоит озаботиться доступом к помещениям сверху. Это подтолкнуло нас к теме сегодняшнего разговора – лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема такой конструкции не сложна, но требует тщательных расчетов, соблюдения требуемых параметров. Разберемся, какие виды подобных конструкций встречаются, как монтируются, какова стоимость готовой конструкции.

    Какими бывают лестницы: типы конструкций

    Выделяют 4 типа конструкций:

    • маршевые;
    • винтовые;
    • лестницы на больцах;
    • комбинированные.

    Важно! У каждого из типов отдельные конструктивные особенности, обеспечивающие применение конструкции для той или иной ситуации. Выбор зависит от свободного пространства, финансовых возможностей домашнего мастера.

    Рассмотрим подробно особенности каждого из типов, сравнив их детально.

    Разновидности маршевых лестниц

    С такими конструкциями человек сталкивается ежедневно. Любой подъезд многоквартирного дома оборудован ступенями маршевого типа. Охарактеризовать такие лестницы можно так: подъем по ступеням, площадка с поворотом, подъем в другом направлении. Подобные конструкции наиболее распространены в частных домах. Причин тому несколько:

    1. простота монтажа – с работой справится домашний мастер без опыта (при условии соблюдения некоторых правил, инструкций);
    2. они удобны в эксплуатации – подъем крупногабаритного груза или использование лестницы пожилыми людьми, детьми, проблемой не станет;
    3. разнообразие возможных исполнений – смонтировав забежные ступени, маршевой конструкции делают змеевидной, изогнув в любом направлении.

    Маршевые конструкции – наиболее распространенный вариант

    Винтовые лестницы на второй этаж: особенности и недостатки

    Такие элементы монтируются при условии ограниченного полезного пространства. Много места они не занимают, однако монтаж более сложен, чем маршевый вариант. Применимы такие лестницы на второй этаж (деревянные или металлические – неважно) только при условии, что по ним не будет подниматься крупногабаритных грузов (шкафы, диваны). Эксплуатация в таком «ключе» невозможна по причине малых габаритов. С другой стороны, такие элементы монтируются ради сохранения полезной площади, которой нужно для их возведения всего 1.5-2 м 2 .

    Визуально винтовые конструкции кажутся легче остальных типов. Нагрузка здесь приходится на центральную опору – трубу или балку, вокруг которой расположены ступени. Но внешняя легкость не должна обмануть опытного мастера. Если расчеты правильны, такие ступени выдерживают вес до 200 кг. Еще одним преимуществом отметим визуальное расширение пространства. Это заметно в помещениях с низкими потолками. Нельзя обойти стороной стоимость материалов, которых требуется меньше, чем для обустройства других типов.

    Малая полезная площадь жилища не проблема – устанавливается винтовая лестница

    Эстетичный внешний вид тоже занимает не последнее место среди преимуществ. Готовая винтовая лестница на второй этаж способна оживить даже невзрачный интерьер частного дома, внеся оригинальность, неповторимость.

    Лестницы на больцах: что они собой представляют

    Этот тип стоит особняком от других. Отличием от остальных является ремонтопригодность. Испорченная ступень меняется без ущерба для остальных деталей – разбирать конструкцию не придется. Установка этого типа лестницы в доме на второй этаж добавит шарма, эстетики интерьеру жилища. Внешний вид зависит от использования декоративных деталей.

    Конструктивные особенности комбинированных элементов

    Домашний мастер может совместить различные конструкции, взяв лучшее, от каждого из типов. Ограничением здесь отметим только предел воображения, потому рассказать обо всех вариантах комбинаций невозможно.

    Конструкция из стекла и металла выглядит удивительно

    Межэтажные лестницы для частных домов своими руками, по личному проекту, получаются эксклюзивными. Невозможно найти две одинаковых конструкции. Это не касается элементов промышленного производства, которые заказывают через интернет или непосредственно на фирме, их изготавливающей. Однотипность, «замыленный» взгляд становится причиной популярности самостоятельной проектировки и монтажа лестничных маршей домашними мастерами.

    Материалы изготовления лестничных пролетов

    Для изготовления таких элементов используется дерево, металл, камень (к которому можно отнести бетон, кирпич) и специальным образом изготовленное стекло повышенной прочности. Изготовление лестницы на второй этаж из дерева или металла – это наиболее дешевый, доступный и поэтому популярный вариант.

    Металл, дерево, стекло – комбинируются любые материалы

    Достоинства и недостатки лестниц из дерева

    Дерево во все времена считалось самым экологически чистым материалом. К тому же древесина несет положительную энергетику. Если сравнить помещения с деревянными и металлическими конструкциями, в первом случае в доме кажется теплее, уютнее, нежели во втором.

    Несмотря на высокую стоимость, домашние мастера все чаще выбирают благородные сорта древесины для изготовления перил, балясин, ступеней. Для их изготовления применяют дуб, бук или красное дерево. Не стоит думать, что вкладывать столь большие деньги бессмысленно по причине недолговечности такого материала – это заблуждение. Правильно обработанная, защищенная древесина способна прослужить более 50 лет. А если за элементами ухаживать, периодически обрабатывая специальными составами, можно сказать, что срок ее службы не ограничен.

    Читайте также:  Красивая лестница на металлическом каркасе для крыльца своими руками

    Древесина – самый популярный материал изготовления лестничных маршей

    Лестницы на металлокаркасе и их особенности

    Металлический каркас может нести на себе стальные ступени либо деревянные, стеклянные или бетонные (каменные) элементы. Представляя железный каркас, неопытный мастер предполагает неподъемную, тяжелую конструкцию. Однако при правильном подходе она может получиться даже «воздушной», как бы парящей.

    Важная информация! Если домашний мастер далек от чертежей, можно обратиться за помощью к профессиональному дизайнеру. Он сможет создать проект с учетом всех пожеланий хозяина.

    Долговечность металлоконструкций не оспаривается – при отсутствии повышенной влажности они будут служить намного дольше, чем сам дом. Тип конструкции значения не имеет – из этого материала изготавливаются изделия различных форм, размеров. Для оформления используются краски, эмали, но особенно красиво выглядит совмещение черного металла с цветным (чаще с медью) или нержавеющей сталью.

    Металлический каркас для профессионального сварщика сложностей не представляет

    Применение стекла или камня для изготовления ступеней

    Ступени из прочного закаленного стекла выглядят шикарно. Однако высокая стоимость такого материала не допускает его применение для бюджетных вариантов. Кирпич, бетон больше подойдут для многоквартирных домов, а вот натуральный камень можно обыграть так, что удивятся даже мастера, видевшие множество похожих конструкций.

    Важная информация! Планируя монтаж прямой или угловой лестницы на второй этаж из натурального камня или бетона, следует озаботиться подготовкой фундамента еще на стадии проектировки частного дома. Иначе случае вся конструкция просто уйдет под пол под своим весом.

    Лестничные пролеты частных домов могут изготавливаться из бетона

    Требования, предъявляемые к лестничным маршам

    Требования безопасности подобных конструкций регламентированы санитарными нормами и правилами, а конкретно документом СНиП 2.08.01-89 («Жилые здания»). Здесь оговаривается, что ширина лестничного пролета не должна быть менее 1.2 м, а так же прописываются рекомендованные размеры по высоте, глубине ступеней, уклону марша. Независимо от индивидуальности расчетов каждого конкретного случая, требования СНиП подлежат обязательному соблюдению. Иначе возникает опасность обрушения конструкции или риск получения травм при эксплуатации.

    Соблюдение установленных норм предполагает не только безопасность, но и удобство использования. Все размеры, предусмотренные нормативными документами, обоснованы точными расчетами, позволяющими быть уверенным в удобстве монтируемой конструкции.

    Предлагаем вниманию читателя несколько фото проектов деревянных лестниц в частных домах, выполненных домашними мастерами без опыта подобных работ.

    Параметры межэтажных лестничных маршей: размеры ступеней, угол наклона и их расчет

    Расчет угла наклона, размеров ступеней – наиболее важный этап при создании проекта лестницы для частного дома. А значит обойти стороной эту тему, будет большой ошибкой. Рассмотрим средние общепринятые параметры и попробуем понять, каким образом произвести правильные вычисления.

    Статья по теме:

    Выполнить расчет лестницы онлайн помогут специально разработанные нашей командой калькуляторы. В данной публикации мы поговорим о типах лестничных конструкций и разберемся, каким образом рассчитать все основные размеры.

    Ширина лестничного марша: средние размеры и способы расчетов

    Как уже говорилось, рекомендованная ширина пролета – не менее 1.2 м. Такой размер позволяет разойтись двум взрослым людям на лестнице при движении в противоположные стороны, а так же не препятствует переносу крупногабаритных вещей, предметов мебели. К винтовым конструкциям это не относится – они призваны заменить стандартный лестничный марш в условиях ограниченного пространства.

    Некоторые проекты домашних мастеров могут удивить

    Высота ступеней: удобный расчет параметров

    Этот параметр также имеет средний рекомендованный показатель, который равен 12-25 см. Получается, что верным будет любой размер,ограниченный пределами указанного диапазона. Точная цифра зависит от средней длины шага человека, угла наклона. Вычисления можно произвести при помощи калькулятора, который исключит человеческий фактор, а значит результат вычислений будет лишен возможности ошибки.

    Онлайн-калькулятор расчета размеров ступени лестничного марша

    Какие факторы влияют на угол наклона пролета

    Согласно нормам СНиП, прямая лестница на второй этаж должна иметь уклон от 30˚ до 45˚. Но снова в дело вмешиваются другие параметры – высота пролета и площадь, используемая для монтажа. Удобнее всего, комбинируя эти параметры, подставить их в соответствующие поля онлайн-калькулятора, который длина горизонтальной проекции в зависимости от угла наклона.

    Даже самая простая лестница украсит интерьер помещения

    Онлайн-калькулятор расчета длины горизонтальной проекции в зависимости от угла наклона

    Схема лестницы на второй этаж в частном доме своими руками

    Составление схемы будущего лестничного марша – самый важный этап работы. Для того, чтобы читателю было проще сориентироваться, предлагаем несколько фото примеров чертежей лестницы на второй этаж с поворотом или без такового. Возможно, одна из схем подойдет для монтажа собственной конструкции. Если же нет, то чертежи помогут составить свой проект, отличный от предлагаемых нами.

    Межэтажная лестница для частного дома — инструкция как сделать своими руками (105 фото новинок дизайна)

    В строительстве загородного дома необходимым элементом и частью интерьера стала межэтажная лестница. Она может быть как незаметной, так и выполнять декоративные функции, быть центром дизайнерской композиции, влияющей на оформление помещений всего дома.

    Когда она изготавливается, собирается своими руками, необходим точный расчет всех ее параметров, чтобы она не стала травмоопасной. Многие компании занимаются поставками комплектующих, из которых по инструкции можно собрать готовую конструкцию, не изготавливать ее элементы самостоятельно.

    Ее параметры, особенности устройства необходимо знать, чтобы правильно подобрать лестницу, которая будет идеально вписываться в интерьер дома.

    Можно самостоятельно спроектировать конструкцию, сделать ее эскиз, либо подобрать в фотокаталоге уже существующий вариант.

    Краткое содержимое статьи:

    Конструктивные особенности

    Составляющие лестницы могут быть важными, используемыми в обязательном порядке, так и дополнительными, входящими в устройство определенных моделей. Ступени (вертикальная, горизонтальная часть), опоры для их поддержки — основные элементы конструкции.

    Опорные балки бывают следующих типов:

    • Для поддержки ступеней с их торцевой части (называются тетивой);
    • С упором снизу (косоуры).

    В некоторых видах лестниц можно встретить отсутствие перил и балясин – важных элементов в некоторых конструкциях, ограждающих пространство, защищающих от падения. Другие модели имеют стойки и крепления на специальных болтах.

    Классификация

    Межэтажные лестницы, применяемые в частных домах можно разделить на следующие виды:

    • Маршевые;
    • Лестницы, имеющие в конструкции специальные болты как элемент крепления — больцы;
    • Винтовые.

    Частный дом любого типа чаще всего оснащается лестницей маршевого типа. В конструкции она имеет марши, состоящие из нескольких ступенек, разделенные между собой площадками. По ней удобно подыматься-спускаться, но она обычно занимает очень много места. В качестве крепления ступенек применяются косоуры, либо тетива.

    Маршевые лестницы в свою очередь делятся на:

    • Закрытого и открытого типа (наличие или отсутствие в конструкции подступенников – их различие);
    • Поворотные (вместо площадок используются забежные ступеньки);
    • Четвертьоборотной конфигурации;
    • Полоборотного типа;
    • Круговой формы.

    Лестница на больцах имеет в своей конструкции специальные крепежные элементы – штыри с нарезанной резьбой, с помощью которых элементы конструкции соединяются между собой, прикрепляются к стене. Подступенники – отсутствуют, благодаря чему лестница приобретает необычный воздушный вид. Может быть как компактного, так и растянутого вида. Отличается надежностью, прочностью.

    Расчет ее технических параметров достаточно сложен для самостоятельного изготовления. Но – ее можно сделать под заказ, или приобрести в разобранном виде, учитывая необходимые размеры.

    Монтаж также вызовет определенные затруднения, его лучше доверить профессионалам. Не помешает предварительная консультация перед приобретением комплектующих к лестнице такого типа.

    Когда помещение имеет небольшую площадь, идеально, эстетично вписывается в интерьер межэтажная лестница винтового типа. Крупногабаритные предметы, мебель переносить будет неудобно, но громадный плюс – экономия пространства, перечеркивает этот недостаток. Вполне доступна для сборки самостоятельно при умении работать с деревом, металлическими конструкциями.

    Для частного дома подойдет модель, имеющая в конструкции клиновидные ступени и стойку, монтируемую одной стороной в пол, другой – в межчердачное перекрытие.

    На стойку по кругу закрепляются ступени в виде спирали. И чем уже межэтажный проем, тем конструкция будет круче, менее удобной. При неправильной сборке может стать очень травмоопасной.

    Требования к безопасности

    Приступая к сборке лестницы, нужно обращать внимания на следующие моменты:

    • Расчет угла наклона конструкции, какой ширины, высоты будут ступени, как крепиться будет первая и последняя;
    • Необходимость в установке защитного ограждения, когда лестница находится в центре комнаты, не стыкуется со стенами;
    • По ширине ступеньки должны быть не меньше 200 мм, внешнее покрытие их не должно быть скользким;
    • Вся конструкция выдерживает, согласно требованиям для жилых домов, не менее 300 кг/м2;
    • Надежность, жесткость межэтажного крепления;
    • Не устанавливается лестница с углом подъема, превышающим 45 градусов;
    • Оптимальная ширина пролета – до полтора метров;
    • При разделении конструкции площадками, она становится не так травмоопасна;
    • Не экономить на материале крепления, он должен быть качественным;
    • Все элементы лестницы, изготовляемые самостоятельно, должны соответствовать размерам согласно чертежу.

    Проектирование

    В процессе изготовления лестницы используется металл, дерево, бетон. Все зависит от вида, конструкции, личных предпочтений.

    Но – сначала делается чертеж будущего проекта, определяются с местонахождением межэтажной лестницы, решают ряд вопросов:

    • Будет ли она находиться на стыке стен или в центре комнаты?
    • Годится ли напольное покрытие для этих целей?
    • Выдержит ли оно нагрузку всей конструкции в процессе использования?
    • Какого размера, вида будущая лестница?
    • Из какого материала (дерево, металл, их комбинация) будет собрана конструкция?
    • Планируется приобрести полный комплект деталей к сборке (готовый проект) или их можно изготовить самостоятельно?

    В процессе проектирование придется рассмотреть множество вариантов, подобрать наиболее оптимальный из них. Можно при наличии опыта самому составлять схемы, чертежи.

    Оптимально – обратиться к профессиональным архитекторам, дизайнерам и по фотокаталогу, либо в процессе совместной работы определиться с окончательным видом межэтажной лестницы.

    Лучше всего это делать на этапе строительства дома, а не когда он уже отстроен, чтобы учесть все нюансы в процессе монтажа межэтажной лестницы.

    Процесс изготовления

    Чаще всего для обеспечения наилучшей жесткости конструкции используют металлический каркас, который впоследствии для придания эстетического вида обшивают деревом, листовой сталью, мраморными плитами, прочими материалами.

    Активно используют арматуру, уголки, швеллера для изготовления основных элементов лестницы. Все детали соединяют между собой в процессе сварочных работ. Полученная конструкция грунтуется, покрывается лаком для защиты от коррозии.

    Предварительно укрепляется площадка со всеми перекрытиями, на которой будет размещаться лестничный пролет, выбираются оптимальные точки опоры. Также подбираются конструкции с оптимальным весом (деревянные или металлические).

    Детальная инструкция по изготовлению межэтажной лестницы может выглядеть так:

    Выбирается площадка, определяется вид будущей конструкции. Производится расчет всех технических параметров, количество материала (проще говоря, составляется смета). Закупается все необходимое, детали подгоняются под нужные размеры самостоятельно или с помощью профессионалов.

    Подготавливаются балки, тетивы, косоуры, делается разметка ступенек, подступенек. Приступают к монтажу маршей, прикрепляя к ним подступенники, сами ступени, стремясь идеально совмещать между собой детали без зазоров. Изготавливается промежуточная площадка, разделяющая марши.

    Для закрепления марша снизу, у основания, используется опорная поперечная балка, сверху, к межэтажному перекрытию – анкера и болты. Монтируются ограждения с укреплением балясин и промежуточных стоек с помощью металлических шпилек.

    С помощью анкеров производится установка крайних столбов (жестко крепятся к стене). Монтируются перила. Проводятся декоративные работы (покрытие лаком, использование деревянной резьбы, различных накладок).

    Конечно, инструкция по изготовлению далеко не исчерпывающая. Но она отвечает на главные вопросы – «Как приступить к изготовлению межэтажной лестницы. В каком порядке, что делать?» Остальные нюансы выясняются в процессе работы.

    В конечном итоге, сделать межэтажную лестницу в частном доме своими руками при наличии опыта, соответствующего материала, оборудования – не так уж сложно. Можно, конечно, купить готовый проект. Но домашние мастера не ищут простых решений и с легкостью справляются с поставленными задачами.

    Как сделать лестницу на второй этаж

    Вполне естественно, что при возведении дома в 2 этажа и выше, придется каждый этаж соединять с помощью лестницы. Мало того, что лестница должна быть функциональной, она должна соответствовать стилю оформления жилого помещения. Желательно, чтобы лестница занимала при этом минимум полезного пространства. Гармоничное соотношение всех элементов интерьера невозможно без правильного выбора типа лестницы. Только в таком случае возможно решение сложнейшей задачи по оформлению интерьера помещения.

    Разновидности лестниц

    По конструкционным особенностям, лестницы различаются весьма значительно, но наиболее распространенными считаются:

    • Винтовые или спиральные, которые характеризуются тем, что занимают минимум полезного пространства. Кроме этого, они прекрасно вписываются в любой стиль. Несмотря на это, этот тип лестниц не совсем удобен в эксплуатации, поэтому их используют не так часто.

    Компактная винтовая лестница
    Маршевые, которые можно отнести к самому распространенному типу. Как правило, они состоят из одного или нескольких элементов, называемыми маршами. Если маршев несколько, то между этими элементами формируют площадки, как простые, так и поворотные. В данном случае все зависит от конструкции лестницы, а также от габаритов помещения.

    Маршевая лестница
    На больцах. Они отличаются тем, что ступени лестницы закреплены на металлических элементах, в виде болтов, которые называются больцами. Подобные конструкции лестниц смотрятся визуально, как легкие и элегантные, поэтому легко вписываются в любое дизайнерское решение.

    Лестница собранная на больцах

    Любой тип лестницы можно сделать из любого строительного материала, а также из их комбинаций. В основном, при строительстве лестницы на второй этаж своими руками применяется дерево, хотя иногда применяется и металл, в том числе и в комбинации с деревом.
    В конструкциях лестниц применяется два вида ступенек, как открытые, так и закрытые. Открытые ступеньки состоят исключительно из горизонтально расположенного элемента, а закрытые состоят еще и из вертикального элемента, так называемого подступенка.

    Читайте также:  Пластиковые откосы своими руками (иллюстрированное руководство)

    Технические характеристики

    При строительстве лестницы важно знать, что имеются технические нормы, которые направлены на то, чтобы этот элемент интерьера был безопасным.
    Поэтому имеет смысл обратить внимание на некоторые цифры, которые помогут соорудить удобную и безопасную лестницу на второй этаж. И так:

      Угол наклона лестницы должен находиться в пределах от 30 до 50 градусов. Угол наклона в 45 градусов считается наиболее оптимальным. Если угол меньше, то по такой лестнице передвигаться очень удобно, но занимает она намного меньше полезного пространства, а если угол больше, то лестница становится более компактной, хотя пользоваться ею не так удобно.

    Как рассчитать угол лестницы

  • Нечетное количество ступенек.
    Ширина ступенек – в пределах 22-30 см, хотя самая оптимальная ширина – где-то 25 см, поскольку на такую ступеньку человек становится всей ступней.
  • Высота подступенек должна находиться в пределах от 15 до 20 см, что весьма комфортно в случае передвижения по лестнице.
  • Высота перил находится в пределах от 90 до 120 см.
  • Ширина лестницы – от 80 сантиметров.
    Подсчет количества ступенек делается элементарно, достаточно разделить высоту проектируемой лестницы на высоту подступенка. Если взять высоту помещения в пределах 285 см, а угол наклона порядка 40 градусов, то, обратившись к таблице, можно определить, что высота подступенка составляет 19 сантиметров. Далее берется высота (285 см) и делится на 19, после чего в результате получается 15 ступенек. Если получается четное количество ступенек, то результат придется подкорректировать, чтобы получилось нечетное количество.
  • Если в результате расчетов одна из ступенек получается меньшей на некоторую величину, то эту величину отбирают у первой ступеньки, а все остальные, в том числе и последняя, должны быть одинаковыми по размерам.

    Комфортность выбранной конструкции лестницы достаточно легко проверить, если взять удвоенную высоту подступенка и сложить с выбранной шириной ступеньки. Если результат находится в пределах 60-64 см, то получаются весьма комфортные результаты. По второму варианту суммируются длины ступенек и подступенка. Если в результате получается где-то 45 см, то это так же говорит о правильности расчетов, при этом допустимы отклонения в ту или в другую стороны не больше, чем на пару сантиметров.

    Проверка комфортности лестницы

    Лучше всего рассчитывать параметры лестницы на второй этаж на этапе проектирования дома. Если дом построен, то размеры лестницы придется вписывать в уже имеющиеся размеры помещения.

    Искусственный кирпич из пенопласта: урок по отделке своими руками

    Искусственная кирпичная кладка часто применяется при декорировании жилых помещений. Когда хочется иметь стену из кирпича, но выложить настоящую невозможно, прибегают к её имитации. Для этого есть несколько способов. В этой статье мы разберем, как самостоятельно можно создать фактурную декоративную отделку с помощью пенопласта.

    Как выглядит стена из пенопласта в интерьере

    Кирпичная стена встречается в таких стилях как «лофт» или «прованс», она может быть окрашена в белый цвет или иметь натуральный оттенок. Фальшь-кирпичики подойдут для интерьера кухни, спальной или гостиной. Как правило, выполняют декоративную отделку одной стены, остальные оставляют под покраску или обои.

    Спокойная повторяющаяся фактура кирпичной кладки служит хорошим фоном для различных предметов декора, установленных на стене.

    Если в центре вашей гостиной будет располагаться стена с телевизором, то пенопласт для ее отделки под кирпич подойдет как нельзя лучше, ведь этот материал является хорошим звукоизолятором. Это важно, если в квартире хорошая слышимость, и вы не хотите, чтобы звуки акустической системы передавались в соседнюю спальню или мешали соседям.

    Особенности отделки

    Рассмотрим свойства пенопласта (пенополиуретана) как материала для декоративной отделки.

    Прежде всего стоит помнить, что он выпускается для утепления и звукоизоляции стен, имеет различную плотность и прочность, поэтому нужно быть внимательным при выборе листов пенопласта для имитации кирпича.

    К достоинствам материала можно отнести:

    • небольшой вес, фальшь кирпич хорошо держится на стене;
    • легко режется и поддается обработке;
    • не создает пыли и грязи, это важно при работе внутри помещения;
    • пенопласт дешевле, чем штукатурка, плитка под кирпич или качественные обои, но к его стоимости надо добавить еще расходы на краску и клей.

    Недостаток стены из пенопласта — это её невысокая прочность. Даже если выбрать листы с высокой плотностью, которые хорошо держат форму и не крошатся, то все равно на такой отделке могут остаться вмятины от ударов и неосторожных движений. Поэтому не рекомендуется делать из пенопласта декоративную кирпичную кладку в местах с высокой эксплуатационной нагрузкой: в прихожих, у стола в обеденной зоне, в детской комнате.

    Что нужно для работы

    Чтобы сделать искусственные кирпичики понадобятся листы плотного пенополистирола. Его мы называем пенопластом обобщенно, это может быть:

    • «Пеноплекс», используемый для утепления зданий. Подойдет самый тонкий — 20 мм.
    • Пенопласт. Лучше брать с высокой плотностью (например, ППС-35).
    • Сэндвич-панели ПВХ с пенополистиролом, которые используют для отделки откосов. Такой сэндвич-кирпич нужно разрезать вдоль на две части. С одной стороны будет пенопласт, с другой — ПВХ основа.

    Для того, чтобы приклеить пенопластовые кирпичики к стене подойдет:

    Клей «жидкие гвозди» типа «Момент Монтаж» или «Титан». Жидкие гвозди нужны, когда кирпичная кладка выкладывается по одному элементу, т.е. пенопластовые прямоугольники клеят по 1 шт за раз.

    Монтажная пена. С её помощью можно приклеить целый лист пенопласта, на котором сделана имитация кладки. Для отдельных кирпичиков такой способ будет неудобным. Пена хорошо сцепляется с крепкими шероховатыми основаниями: бетоном, газобетоном, штукатуркой, гипсокартоном. От гладких ПВХ панелей монтажная пена отрывается. При покупке смотрите на массу полиуретана в баллоне, при одинаковых объемах пены может оказаться меньше. Хороший вариант — «Макрофлекс» (MAKROFLEX).

    Клей для утеплителей. Этот вариант также для монтажа сразу листов пенопласта под кирпич. Подойдет клей, который применяют при устройстве мокрых фасадов: Ceresit CT 85, Unis Теплоклей, Weber.Therm S100, Knauf Sevener.

    Клеевой пистолет. Он пригодится для приклеивания декоративных кирпичиков из сэндвич-панелей, т.е. с гладкой основой из ПВХ.

    Как сделать кирпичи из пенопласта

    Чтобы выполнить имитацию кирпичной стены нужно разметить пенопласт, вырезать по шаблону кирпичики или сделать кладочные швы на листе, придать поверхности фактуру. Затем декоративную отделку приклеивают на стену и окрашивают.

    Разберем подробнее всю технологию декорирования под кирпич.

    • Разметка. Если листы пенополистирола будут приклеивать целиком без нарезки, то на них маркером или карандашом нужно начертить кирпичную кладку. Для вырезания отдельных фальшь-кирпичей можно сделать картонный шаблон.

    Размер обычного одинарного кирпича 250*120*60 мм. Т.е. для разметки пенопласта нужен шаблон 250*60 мм. Для облицовки часто используют полуторный кирпич, его высота 88 мм. Толщина кладочного шва — расстояния между кирпичиками = 1 см.

    • Нарезка. Пенополистирол легко режется любым строительным ножом с выдвижным лезвием. С нарезкой сэндвич-панелей проблем также не возникает, верхний слой ПВХ прорезают вместе со слоем пенопласта, нижний пластиковый слой после этого разламывается по линии разреза.

    У декоративных кирпичиков для красоты можно ножом снять фаску со всех сторон.

    Если имитация кладки делается на всем листе, то швы проще всего сформировать при помощи паяльника, пенопласт легко плавится. Паяльником ведут по линии кладочного шва, контролируя нажим и глубину. Сначала делают горизонтальные канавки от края до края параллельно друг другу. Между ними должно быть расстояние, равное высоте кирпича (60 или 88 мм). Затем выжигают вертикальные швы и окончательно формируют контуры искусственных кирпичиков.

    Внимание! Пенополистирол при горении токсичен. Выжигайте только в хорошо проветриваемом помещении и в маске для защиты дыхания от дыма.

    • Создание фактуры. Чтобы декоративная стена походила на настоящую кирпичную нужно придать ей такую же шероховатую фактуру. Сделать это можно щеткой с металлическим ворсом. Ей надавливают на листы, проводят по поверхности, создавая на пенопласте ямки и бороздки. Также придать рельеф кирпичам можно паяльником или зажигалкой. Подробнее это будет показано далее в видео уроке.
    • Монтаж кирпичиков. Для закрепления сделанного декора нужны «жидкие гвозди», клей-пена либо другой клей, упомянутый выше. Подготовленные прямоугольники клеят сразу на стену вдоль горизонтальной линии, оставляя зазор 1 см — кладочный шов. После укладки первого ряда смещаются на пол-кирпича в сторону и приклеивают второй ряд. Затем процесс повторяют.

    Другой вариант монтажа — это имитация кладки не на стене, а на большом листе, например, гипсокартона или фанеры. Достоинство тут в том, что ГКЛ лежит на полу, и клеить в таком положении иногда проще, чем вертикально. После окончания декорирования эти листы крепят на стену или каркас с помощью саморезов.

    • Покраска стены. Для завершения отделки декоративное покрытие необходимо окрасить. Какой цвет выбрать, зависит от общего стиля помещения. Популярный вариант — чисто белая стена. Если нужно создать кирпичный цвет, то придется колеровать краску в красно-коричневый оттенок. Швы искусственной кладки можно сделать белыми или в цвет серого цементно-песчаного раствора.

    Важно! Для окраски пенополистирола нужно выбирать краски без растворителей, иначе они испортят материал. Подойдут водоэмульсионки, акриловые краски в банках или в баллончиках.

    Видео урок по имитации кирпичной кладки

    Ниже представлен мастер класс по устройству декоративной стены под кирпич из сэндвич-панелей.

    В следующем видео автор использует пенопласт, зажигалку и «жидкие гвозди».

    Фасадные облицовочные панели

    В конце нашей статьи отметим, что для облицовки фасадов выпускают из пенопласта стеновые панели под кирпич. Они не только украшают здание, но и служат для его утепления. Крепят такие панели на каркас либо клеят на стену. Листы хорошо стыкуются между собой, и после монтажа не видно швов. Окрашивать их не нужно, они уже имеют фактуру и цвет настоящей кирпичной стены.

    Надеемся, что статья была вам полезна. Свои отзывы и вопросы оставляйте в комментариях ниже.

    Интерьер Мастер-класс Мой вариант имитации кирпичной кладки Бумага Клей Краска Пенопласт

    приветствую, любимая страна и дорогие соседушки!

    так по вам соскучилась, что не дотерпела до окончания ремонта и решила выложить мини МК моего варианта кирпичной кладки.

    1. потолочные плиты из пенопласта (я купила в интернет-магазине распродажные по 30 р/кв.метр, при условии, что надо купить 30 кв.м. – обошлось мне в 900 р, еще и осталось много), можно гофрированный картон

    2. канцелярский нож, чтобы плиты резать прямо по нескольку штук, а гофрокартон так резать не получится

    3. самые дешевые бумажные полотенца (в Пятёрочке рулон за 13 рублей)

    4. клей ПВА ( я брала самый дешевый под 200 руб. 4,5 литра банка, на мой объем работ у меня ушло 4 банки)

    5. жидкие гвозди (на мой объем работ ушло 8 туб)

    6. водоэмульсионная краска или моющаяся, черная акрилка

    7. колеры беж и коричневый ( с белой у меня этот фокус не прошел, получилась розовая краска или я мало добавляла колеров, так что я мешала сначала серую краску черной акрилкой, покрасила, не понравилось, потом добавила колеры в уже серую – получилось ОТЛИЧНО!)

    8. валик, кисточки

    вроде бы все перечислила.

    1. порезала потолочные плиты на кирпичи, ободрала обои и приклеила заготовки кирпичиков.

    2. бумажные полотенца порвала на полосы.

    3. и на ПВА приклеивала на кирпичи, формируя морщинки всевозможные, поверх бумажки тоже хорошо прошлась ПВА, только аккуратно, если сильно надавить, то бумага рвётся. но это ничего, можно заплатку положить. плоской кистью с ПВА проводила по швам между кирпичами, как бы утапливая в шов бумагу.

    4. кирпичики поближе

    5. поклеила обои (потом по краям обоев доклеила кирпичи). стыки между обоинами у меня не очень получились, поэтому на них тоже кирпичей накидала. естественно, что сначала надо было поклеить обои, но я порядок хода работ немного нарушила, т.к. клеила кирпичи на те стены, где доступ был. не все из комнаты повытаскивала к тому моменту. а когда всю комнату освободила – клеила уже обои.

    6. сначала покрасила стены серой краской – не понравилось.

    хочу добавить, что это мой косяк с краской. выше говорила, что сразу не получилось намешать беж и коричневый. в принципе, если вы будете делать такую же стену и если у вас сразу получится намешать те цвета, что вам нужны, то прокрашивается вся стена, например, беж, а потом кирпичи красятся в коричневый.

    7. докупила колер (беж и коричневый), разделила серую краску на 2 ведра и намешала туда колеры – получились обалденные цвета!! то что доктор прописал!

    обои покрасила в беж, валиком затемнила коричневым цветом кирпичи, сильно не надавливая, чтобы получилась потертость, в швах прошлась тонкой кистью бежевой краской. стены получились в стиле лофт – будто кирпичи много раз красили и они со временем облупились. я довольна!

    8. кирпичи поближе

    еще паркет, плинтус, порожек и можно ВЪЕЗЖАТЬ. Господи, как я соскучилась по своей комнате! я сейчас в своей квартире как бомж – сплю, где придется.

    Ссылка на основную публикацию