Печь-кухня своими руками (чертеж, порядовки, фото)

Ставим в частном доме печь на кухню из кирпича

Планируя установить в частном доме печь на кухню из кирпича, застройщик должен четко представлять цели, которые преследует. Слишком от многих параметров зависит, какая конструкция окажется предпочтительнее, и на какие параметры обратить внимание при проектировании.

p, blockquote 1,0,0,0,0 –>

Важно учитывать все: количество служб, наличие функций, расположение, дизайн, теплоотдачу, выделенный бюджет. Любая печь — это компромисс между функциональностью и практичностью. И вопрос поиска оптимальности сводится к определению той грани, что дает равновесие всему комплексу.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

О функциональности и запросах

Печь — это, по сути своей, инструмент. Очень специализированный. Следовательно, рассматривая возможные проекты, важно понимать, что бесконечно универсального инструмента не существует в принципе. И создать его нереально.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Каждый оптимален для решения каких-то определенных задач. И прибавление дополнительных опций в той или иной мере снижает эффективность устройства в базовом, основополагающем секторе, под который инструмент и был изначально оптимизирован.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

Бытовые печи делятся на две группы: отопительные и отопительно-варочные. Ясно, что в качестве кандидатуры для установки на кухне интерес вызывает только второй вариант. Все же на кухне мало одного отопления. Желательна возможность и приготовления пищи. Если не в качестве основной площадки, то как дополнительной.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

В теории, в печной массив можно уместить массу чего полезного: большую плиту под казан или многоконфорочный настил под всевозможные кастрюльки, коптильню, духовку, хлебную камеру, водогрейную коробку, мангал, сушилку, кухонную вытяжку и еще масса каких-то вещей, ограниченных только фантазией проектировщика.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

p, blockquote 8,0,0,0,0 –>

Но, за каждую из таких имплантаций придется чем-то расплачиваться: возросшими объемами и массой, снижением надежности, потерей теплоотдачи, усложнением эксплуатации, необходимостью частого профилактического обслуживания и другими шероховатостями, не сильно приятными с точки зрения пользователя.

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Есть довольно простой способ более-менее обойти все технически узкие места в проекте, максимально уплотнив функционал и предусмотрев отдельные, независимые службы. То есть, проще говоря, скомпоновав множество специализированных печей не в одном корпусе, но максимально плотно, точно комнаты в общежитии.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Но подобное решение больше пригодно для летней кухни, в которой, благодаря наличию площади, легко помещается садовая печь-барбекю с массой постов, выстроенных в ряд или как-то хитро загнутых.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

Конечно, если есть избыток свободного места, то можно и расположить в ряд целый комплекс печей, объединенных единой фронтальной стеной. При формальном единстве это будут самостоятельные конструкции, работающие независимо друг от друга. Общими окажутся только дизайн и география.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Рассмотренное решение, конечно, возможно. Но малопригодно для более скромных объемов — не каждая маленькая кухня сможет принять солидную массу кирпича без ущерба для обитаемости — место для маневра резко сократится. Так что придется думать о чем-то, что работает от одной топки, после которой горячие газы направляются таким образом, чтобы прогреть различные службы.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

И тут снова сложность — нельзя направить газы на обогрев всего и сразу. Придется соблюдать некоторую последовательность, как бы расставлять приоритеты. И тогда что-то неизбежно станет греться по остаточному принципу — сколько тепла достанется после прогрева других элементов конструкции.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Еще один момент, на который не всегда обращают внимание. Тепловая мощность печи. Следовательно, придется думать, станет ли печь базовым способом отопления. Если да, то ее теплоотдача должна соответствовать теплопотерям помещения.

Чуть проще, если данное условие не относится к числу критичных. То есть печь или предусмотрена как резервный обогрев, или вообще не рассматривается в качестве отопителя. Но тогда снова встает вопрос о комфорте — разогретая печь в небольшом объеме, и без того отапливаемом, создаст такую атмосферу, что выдержит ее не всякий. Поэтому тут лучше обойтись чем-то более скромным, но укутанным в дополнительные слои теплоизоляции.

p, blockquote 16,0,1,0,0 –>

Заранее расцениваем возможное расположение. Конечно, печка в углу представляется самым оптимальным вариантом компоновки пространства, но снова имеются тонкие места, о которых думают заранее:

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

  • угловое размещение уязвимо с позиции оптимальной теплоотдачи и организации конвекции воздуха. Там, где важны отопительные характеристики печки, лучше все же разместить ее по центру;
  • не всегда угловое размещение возможно. Хотя, по плану кухни, вроде и напрашивается. Стоит помнить, что печь и ее трубу нежелательно (особенно при нерегулярной эксплуатации) ставить у наружной стены. Труба, если и примыкает к стене — то лучше если к внутренней. А уж если речь идет об угле, где обе стены уличные, то такое и вовсе недопустимо. В таких условиях даже самая продвинутая система откажется работать стабильно.

О конструкциях, тяготеющих к установке на кухне

Изобретение велосипеда в печном деле дается с трудом. Но, говоря по правде, смысла в подобных усилиях нет в принципе — все уже придумано, апробировано и доведено до ума задолго до наших дней — пик расцвета печного отопления пришелся на рубеж XIX–XX столетий. У наших предков имелось время и стимулы понять законы процесса и приспособить конструкцию для решения конкретных задач самым оптимальным образом.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

Долгое время кухонные плиты мало отличались от тех, что законсервировал Везувий в Помпеях, Стабии и Геркулануме в 79 году. По сути, негорючее возвышение-постамент с подставкой-треногой, на которую ставили посуду. На поверхности постамента, под горшками, приподнятыми треногой, разводили огонь — практически простой костер. Только облагороженный.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Позднее, когда американец Джон Флавел изобрел кухонную плиту почти современного вида (на основе модели 1800 года Бенджамина Томпсона), а шеф-повар английского Реформ-клуба Алесис Сойер усовершенствовал ее, люди получили возможность варить, печь, греть, жарить на плите, работающей от одной топки. И все современные кухонные очаги, работающие на дровах, до сих пор применяют эту найденную в начале XIX века схему движения горячих газов.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Кухонные отопительно-варочные печи устроены просто. В отопительную конструкцию вживлена плита авторства Алексиса Сойера. Это основа. Дальше — вариации.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Среди многочисленных универсальных печей выделяются шведка Буслаева, печи Волкова, Тимоховича, Свиязева и еще целая когорта схем, отличающихся друг от друга деталями. Минус их в том, что все они не терпят непрофессионализма при кладке, так что новичку повторить эти конструкции сложно — не хватит запаса базовых навыков и знаний. Как же быть тем, у кого есть желание работы своими руками, но нет средств для найма специалиста?

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

p, blockquote 24,0,0,0,0 –>

Выход есть. Не надо стремиться удивить всех и вся, покушаясь на создание технического шедевра, в котором учтены все известные человечеству способы и технологии. Достаточно повторить что-то простое и проверенное временем. Желательно что-то такое же надежное и неприхотливое, как паровоз. Конструкцию, прощающую небольшие ошибки.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Порядовка кухонной плиты с духовкой, многократно переходившая из одной книге о печах в другую. На схеме цифрами обозначены:

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

  1. Чистка духовки.
  2. Духовой шкаф.
  3. Дверца топки.
  4. Дверца поддувала и зольной камеры

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Что такое отопительный щиток, и куда его пристроить

На старых фото или кадрах кинохроники кухонные очаги встречаются часто — плиты ресторана и частной квартиры отличались размером, но не конструктивно. В деревнях и сегодня их найти просто во вполне жизнеспособном состоянии. То есть, судя по распространенности, это в целом удачное изобретение.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Общая схема действия примерно следующая: горячие газы из топки направляются в сторону, вбок. При этом они проходят под чугунным варочным настилом (с конфорками или без). Самая большая конфорка при этом располагается непосредственно над топкой. Далее газы опускают вниз. По дороге они омывают жестяной ящик с дверцей — духовку. Выход в дымоход делают внизу, под духовкой.

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

В старых английских конструкциях топочная дверца делалась двойная — глухая дверца и решетка. Когда дверцу открывали, но оставляли решетку, перед ней можно было расположить кусок мяса — лучистое тепло, проходящее через решетку, работало как гриль. В теории, такая схема осуществима и сегодня, но специализированного литья уже не выпускают. И если что, придется придумывать какую-то модернизацию типовой дверцы самостоятельно. Кстати, в большинстве случаев духовой шкаф тоже придется делать самому. Фабричные найти можно, но они из чугуна (что неплохо) и маленькие (что уже похуже).

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

Дополнительно к типовым плите и духовке можно добавить водогрейную коробку — такой вмурованный в кирпичную кладку бак, в котором подогревается вода. Важно только расположить его как можно дальше от топки.

p, blockquote 33,1,0,0,0 –>

Тут мотивация простая. Вода закипает при 100 градусах, а для приготовления пищи желательно достигать 200–250. Следовательно, вода в баке, стоящем близко к топке, станет интенсивно выкипать и охлаждать плиту — выше 100 ее нагреть никак невозможно. И в этом случае придется постоянно менять воду в коробке и тратить лишнее время на приготовление пищи. Так что ставим всегда водогрейную коробку в самом конце контура — воде хватит и остаточного тепла газов.

p, blockquote 34,0,0,0,0 –>

Итак, после последовательного нагрева плиты, духовки и — возможно — водогрейной коробки, газы выпускаются в трубу. Но они имеют еще достаточную температуру, которую глупо просто так сбрасывать в атмосферу. Лучше как-то освоить эту энергию.

p, blockquote 35,0,0,0,0 –>

Для чего и придумали обогревательные щитки — систему дымооборотов без собственного топливника. Вот в сочетании с плитой такой щиток и дает полноценную отопительно-варочную печь, вполне пригодную для дачи или небольшой жилой площади, расположенной за городом.

p, blockquote 36,0,0,0,0 –>

Причем щиток с одинаковым успехом можно подключать и к обычной кирпичной плите (или плиту к нему), и металлической промышленного производства, и небольшой печи-камину с целью увеличения общей теплоотдачи системы. Потому-то щиток и принимают за отдельную отопительную единицу. Правда, совсем не самостоятельную.

p, blockquote 37,0,0,0,0 –>

p, blockquote 38,0,0,0,0 –>

Сам щиток устроен предельно просто. Пространство внутри него может организовываться как тепловой колпак, что не вполне оправдано — колпаки страдают слабым нижним и выраженным верхним прогревом. Поэтому чаще применяют обычную дымооборотную. И чаще всего — вертикальную. То есть делают длинный канал, который сворачивают для компактности. А вытянутую петлю располагают вертикально.

p, blockquote 39,0,0,0,0 –>

Внутреннее сечение каналов щитка должно соответствовать сечению выходного патрубка плиты, подключаемой к нему. Или чуть превышать. То есть если диаметр патрубка 120 мм, то и каналы внутри щитка не должны быть меньше чем в полкирпича — 120х120 мм.

p, blockquote 40,0,0,0,0 –>

ВАЖНО! Круглому сечению по пропускной способности соответствует квадрат, с размерами сторон, равными диаметру. То есть квадрат и круг, вписанный в него, имеют равные пропускные способности. Это происходит потому, что поток газов не стремится забираться в углы и идет только по центру предоставленного пути — по пути наименьшего сопротивления.

У щитка одна беда. Легко преодолимая, впрочем. Каждый раз он работает на полную силу — газы проходят через весь массив. И, понятное дело, это не совсем удобно в теплое время года — аккумулировать лишнее тепло в большинстве регионов в это время года нежелательно.

p, blockquote 42,0,0,0,0 –>

Поэтому многие печники вводят в систему дымооборотов щитка задвижку, позволяющую выпускать газы сразу после плиты непосредственно в трубу — так называемый летний ход. Но если закрыть эту задвижку, то газы пойдут по зимнему пути — по наиболее длинному и извилистому.

p, blockquote 43,0,0,0,0 –>

Немного о металле в кладке

В печах металл вообще-то нежелателен — коэффициент его теплового расширения не совпадает с КТР кирпича. В печи, понятное дело, без металла обойтись невозможно. Поэтому важно соблюдать немного простых правил, которые помогут избежать лишних трещин в кладке.

p, blockquote 44,0,0,0,0 –>

Прочистные лючки и поддувальные дверцы устанавливают просто на кладочный раствор — глиняно-песчаный. Естественно, в отверстия рамок вставляют проволоку и концы ее запускают в кладку между рядами.

p, blockquote 45,0,0,0,0 –>

p, blockquote 46,0,0,0,0 –>

p, blockquote 47,0,0,0,0 –>

Топочные дверцы сильно греются. Поэтому плотно их вставлять нельзя — разорвут кладку или сами треснут. Чтобы этого не произошло, по периметру рамки наматывается шнур из асбеста, базальта или каолина, вымоченный в глиняном растворе — он сыграет роль теплового компенсатора и герметизирует соединение.

p, blockquote 48,0,0,0,0 –>

Точно так же ставят и духовку. Но подобная подмотка требуется только в районе дверцы. Сам ящик духового шкафа не укутывают. Хотя поверх шкафа хорошо бы нанести слой примерно в 5–10 мм кладочного раствора — немного выровняет нагрев и предохранит от прямого воздействия жара. Конечно, на боковые стенки такой состав не наносится — отлетит при первой же топке.

p, blockquote 49,0,0,0,0 –>

Колосник всегда в топке ставят свободно — чтобы зазор получился не менее 5 мм с каждой стороны.

p, blockquote 50,0,0,1,0 –>

Варочный настил (чаще именуемый просто плитой) кладут на тонкий слой раствора. В который можно добавить размоченного асбеста или каолина. Чуть иначе ставят плиты финского производства — у них настил и рамка выполнены как отдельные элементы. Поэтому их просто прокладывают каолиновой ватой.

p, blockquote 51,0,0,0,0 –>

Края плиты кладкой не зажимают — порвет при нагреве.

Поверх кладки, по верхнему наружному углу у плиты прокладывают рамку из стального уголка — фаянс. Он служит для предохранения кладки от разрушения — все же бывает, что угол задевают кастрюлями или другой посудой.

p, blockquote 53,0,0,0,0 –>

Если к плите со щитком над варочным настилом сделать камеру (добавить боковые стенки и подобие перекрытия), то в итоге выйдет конструкция, больше известная как шведка — весьма популярная среди профи и самодельщиков кухонная печка.

p, blockquote 54,0,0,0,0 –>

Кладка плиты со щитком

Плиты со щитком устроены просто, и кладка их особого затруднения не вызывает. Достаточно быть просто внимательным и аккуратным.

p, blockquote 55,0,0,0,0 –>

p, blockquote 56,0,0,0,0 –>

Ряд 3–4. Серым показаны полудверцы — зольная и чистки.

p, blockquote 57,0,0,0,0 –>

Ряд 5. Ставится колосниковая решетка и духовой шкаф.

p, blockquote 58,0,0,0,0 –>

Ряд 7. Устанавливается дверца топки.

p, blockquote 59,0,0,0,0 –>

Ряд 10. Перекрывается топочный проем. Нельзя для перекрытия ставить металлическую полосу. Только кирпич! Напуск, арка, лучковый свод, клин — что угодно, но без железа.

p, blockquote 60,0,0,0,0 –>

Ряд 11. Устанавливается плита.

p, blockquote 61,0,0,0,0 –>

Ряд 26–25. Тут можно установить дополнительную задвижку, переключающую режимы летнего и зимнего ходов. Ее ставят вертикально, выводя через стенку, взамен части перегородки, отсекающей нисходящий ход щитка от трубы — восходящего канала.

p, blockquote 62,0,0,0,0 –>

Ряд 29. Ставят первую задвижку. Вторую устанавливают через пару рядов.

p, blockquote 63,0,0,0,0 –>

Вообще, щиток хорош своей универсальностью. Нужно уместить его в помещение пониже — просто уменьшают количество рядов, укорачивая ходы. Правда, так уменьшается и теплоотдача.

p, blockquote 64,0,0,0,0 –>

Если высоту увеличить, то и теплоотдача вырастет.

Но если нужно увеличить теплоотдачу, но без роста вертикального габарита, то добавляют несколько нисходящих каналов, параллельных существующему. Восходящих число увеличивать смысла нет — газы лучше делятся теплом, когда направлены к земле.

p, blockquote 66,0,0,0,0 –> p, blockquote 67,0,0,0,1 –>

Ниже приводим обучающее видео, в котором довольно верно показан вариант кладки такой простой плиты с отопительным щитком. Выпуск выше плиты делать не обязательно — он носит в этом случае больше декоративный характер.

Читайте также:  Самодельный земляной бур

Печь на дачном участке: покупка или кладка своими руками

Отдых на даче или в деревне – это возможность наслаждаться природой во всех ее проявлениях. Поэтому многие хозяева отказываются от стандартных методов приготовления пищи и предпочитают готовить блюда на огне. Правильным решением будет самостоятельно построить печь для летней кухни, благодаря чему семейные обеды и ужины превратятся в настоящий ритуал.

Эта статья поможет разобраться с особенностями заводских моделей печек, пошагово укажет нюансы проектирования и создания такого варочного и отопительного устройства в домашних условиях.

Рекомендации по выбору покупных конструкций

Ключевым показателем в приобретении готового варианта кухонной плиты является вид топлива, на котором она будет работать.

Летняя печь заводского производства имеет несколько вариантов конструкций.

  1. Если есть поблизости газ, к приобретению стоит рассмотреть газовую плиту с духовкой. Ее температура нагрева регулируется. Устройство готово к работе в любое время и не требует затрат на поиск топлива.
  2. Более дешевым решением станет покупка электрической плиты. Проста в эксплуатации и удобна при транспортировке.
  3. При отсутствии коммуникаций отличный дровяной вариант – твердотопливная печь. Подойдет для самых удаленных дачных участков.
  4. Универсальные плиты позволяют использовать несколько видов топлива, чем существенно экономят время на приготовление пищи.

Стоит заметить, что в эксплуатации заводские модели имеют ряд преимуществ:

  • большой выбор готовых изделий различных размеров, цветов;
    в качестве материалов используются сплавы металлов и огнеупорные смеси;
  • схема работы устройства сводит риск возгорания и утечки дыма к минимуму;
  • конструкции легкие по весу.
  • быстрый монтаж и установка.

Однако проект закрытой либо открытой летней кухни с печью, сделанный своими руками позволит учесть особенности участка, пожелания хозяина и сэкономить. К тому же сейчас разработаны поэтапные инструкции строительства для печей различной сложности.

Бюджетными вариантами могут стать:

  • русская печка для казана;
  • двухконфорочная плита с духовкой;
  • печь-барбекю с мангалом.

Важно помнить, что при создании печи нужно точно составить чертеж, дабы учесть нюансы строительства, количество необходимого материала и объем работ.

Шамотный кирпич или ячеистый бетон

Чтобы сделать конструкцию такого типа лучше приобрести газобетон либо огнеупорный кирпич. Эти материалы способны выдерживать нагрузку высоких температур, не прогорать при постоянном нагреве и длительное время сохранять тепло внутри устройства.

Существенно сэкономит финансовые затраты, приобретение газобетона. Но после его укладки, печь в обязательном порядке нужно облицовывать, чтобы тепло внутри сохранялось как можно дольше.

Следует отметить, что огнеупорный кирпич имеет ряд преимуществ:

  • влагостойкость;
  • нет необходимости проводить облицовочные работы;
  • длительный срок эксплуатации;
  • внешняя эстетичность.

Но стоимость кирпичной кладки обойдется гораздо дороже газобетона.

Проектируя изделие, его можно дополнить функциями коптильни, барбекю, шашлычницы либо разработать компактную отопительно-варочную конструкцию без каких-либо приспособлений.

Подготовка и заливка фундамента

Начальным этапом пошаговой инструкции строительства зданий является укладка надежного основания.

  • В случае с печью этот этап можно пропустить, если вес будущей конструкции не будет больше 700 кг и у летней кухни прочный и ровный пол. Если же проектный чертеж печи предполагает строительство изделия больших габаритов, укладка фундамента обязательна.

    1. Глубина основания под конструкцией должна быть не менее 0,5 м.
    2. При одновременном строительстве летней кухни и печи, промежуток между их основаниями нужно заполнить песком либо отсевом. После чего утрамбовать.
    3. Площадь фундамента должна быть больше общей площади конструкции минимум на 5 см с каждой стороны, чтобы при просадке грунта форма печи осталась неизменной.
    4. Если строительные работы проводятся не на грунтах скального типа то необходимо сформировать дополнительный слой из щебня, так называемую подошву, высота которой будет не меньше 15 см. Получив ровную поверхность, ее утрамбовывают.
    5. На утрамбованную подошву наносят дополнительный слой бута толщиной в 30 см, а затем заливают бетоном. Если территория дачного участка покрыта сырым грунтом, слой бута лучше заменить раствором из цемента и песка такой же толщины.

    Используя в качестве части основания кладку кирпича с перевязкой, расстояние между этим слоем и грунтом рекомендуется заполнить раствором из цемента и песка.

    Основные этапы возведения печи

    Построить варочно-отопительное устройство, четко следуя руководству опытных мастеров, можно за один день.
    Для этого понадобятся:

    • 200-300 шт. огнеупорного красного кирпича;
    • 2 шт. дверок для поддувала и топки;
    • плита (лучше приобрести чугунную с конфорками);
    • колосники;
    • лист стали толщиной 3 мм;
    • огнеупорная глина;
    • песок.

    Главное, ответственно отнестись к выполнению каждого из этапов.

    1. Кирпич замачивается на сутки в воде.
    2. Затем выкладывается фундамент печи из 2 сплошных кирпичных рядов.
    3. В начале 3 линии необходимо монтировать дверцу поддувала.
    4. Далее формируется зольная камера из кирпичной порядовки.
    5. На 5 ряду крепятся колосники, при этом расстояние между кладкой и решеткой должно быть не меньше 5 мм.
    6. В последующие 3 линии производится формирование топки. Дверцы, которой укрепляются с помощью стальных полос и раствора асбеста.
    7. Теперь нужно выложить дымоход или установить купленную железную трубу.
    8. Монтаж чугунной плиты производится только после полного застывания раствора. Укладывать ее следует на предварительно заготовленные металлические уголки.
    9. Дном зольника послужит уложенный стальной лист под топкой.
      А закрепив внутри дымохода съемную решетку, в печи можно будет готовить копчености.

    Несколько советов качественной кладки

    Новичкам, изучающим описание последовательности строительных процессов, опытные мастера рекомендуют обратить внимание на определенные тонкости.

    • Прежде чем приступить к формированию основания печи нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого сверху высохшей стяжки ложится рубероид либо целлофан.
    • Кладка первых рядов выполняется без применения раствора. Поэтому каждый кирпич должен плотно прилегать друг к другу.
    • Для устранения его неровностей используют болгарку.
    • Углы конструкции должны быть прямыми. Чтобы не ошибиться с градусом наклона, лучше приобрести строительный треугольник.
    • Если бетонная заливка выполняется в жаркий день, то его необходимо периодически увлажнять до полного высыхания. В противном случае поверхность раствора покроется трещинами.

    Делая перевязку, не рекомендуется одновременно использовать шамотный и обычный виды кирпичей, поскольку из разной температуры нагрева швы между ними начнут лопаться.

    Печь, сделанная своими руками, позволит сэкономить затраты на заказ услуг специалистов и будет гарантией качественного выполнения всех этапов работ. А авторское оформление конструкции сделают ее украшением всего помещения.

    Кладка печи своими руками: подробное руководство + порядовки со схемами и чертежами

    Печка – многофункциональное, сложное в техническом смысле сооружение. В его пределах происходит переработка топлива, получение тепла и отвод продуктов горения наружу. Если планируется кладка печи своими руками, требуется неукоснительно соблюдать веками выверенные на практике правила, гарантирующие нормальную работу агрегата.

    Желающие узнать, как идеально построить кирпичную печку, у нас найдут подробную информацию по всем важным вопросам, интересующим самостоятельного мастера. В представленной статье в тончайших подробностях приведена технологическая специфика сооружения, скрупулезно перечислены основные постулаты печников и значимые нюансы.

    Предоставленные нами сведения окажут действенную помощь в возведении кирпичной печи. Все ее составляющие станут безупречно справляться с обязанностями, и само сооружение прослужит долгие годы без нареканий. В помощь домашним умельцам нами подобраны порядковые схемы, фотоизображения, видео-рекомендации.

    Конструктивные компоненты печей из кирпича

    Прежде чем приступить к строительству печки, следует определиться с ее назначением. У отопительных, варочных и сушильных агрегатов есть значительные конструктивные отличия, которые изначально нужно учесть. Имеется обоснованная разница и в порядовках, разработанных печниками для точной кладки кирпичей.

    Существует множество печных конструкций, которые можно условно разделить на группы по назначению:

    Дачные домики, как правило, не имеющие подключения к централизованным теплосетям, преимущественно обустраивают универсальными варочно-отопительными агрегатами. Тыльной стороной их разворачивают в жилые помещения, лицевой – в кухню. С лицевой стороны обычно располагают варочную панель и основные печные приборы.

    Предположим, что нас интересует именно универсальный вариант, со строительством которого и будем тщательно разбираться. Как и все виды печей, она состоит из фундамента, массива, включающего топку с принадлежащими ей приборами и воздуховоды, и дымохода.

    Фундамент: особенности устройства

    Основание, на которое предстоит устанавливать печку, всегда сооружают отдельно от фундамента дома.

    Этот факт обоснован рядом веских причин:

    • Сооружение из кирпича обладает внушительным весом, просадка грунтов под ним будет гораздо больше, чем под стенами дома.
    • Линейные размеры агрегата, работающего в высокотемпературном режиме, нестабильны. Печкам свойственны некоторые подвижки, что в принципе противопоказано стенам постройки.
    • Отдельное расположение фундамента обеспечивает достаточный технологический отступ между печью и строительными конструкциями, что в итоге предотвращает и сокращает вероятность возгорания.

    К тому же сооруженную на отдельном фундаменте печь легче ремонтировать, проще модернизировать и перестраивать при необходимости.

    Фундамент печки делают из бута или кирпича, используя в качестве соединяющего состава известковый или цементный раствор. В строительстве основания запрещено использование глиняной смеси, т.к. она быстро разрушается в постоянно обладающих некоторой влажностью грунтах.

    Причем состав связующего раствора подбирают в зависимости от степени влажности подстилающих пород. Для устройства фундамента в маловлажных грунтах используют известковый или известково-цементный раствор, во влажных грунтах применяют только цементные составы.

    В плане фундамент должен быть по минимуму на 5 – 7 см больше печи с каждой ее стороны. Глубина его заложения зависит от габаритов агрегата, в среднем это 0,75 м. Для одноэтажных дачек допустимо заглубиться всего на 0,5 м. Печь для двухэтажного дома должна стоять на фундаменте мощностью в 1,0 м.

    На нашем сайте есть статья, где мы подробно рассмотрели процесс обустройства кирпичной печки для дачи. Подробнее – переходите по ссылке.

    При строительстве фундамента из бута его не доводят до уровня пола, оставляя свободными 14 см. Это свободное пространство заполняется двумя рядами кирпича. Доложенный до уровня пола фундамент закрывают двумя слоями рубероида или толя для гидроизоляции. Вместо этих изоляционных материалов нередко используют слой в 2 см из глины или такую же по мощности цементную стяжку.

    Массив печи: специфика сооружения

    Основные компоненты печного массива – это корпус, топливник и дымообороты. В кладке корпуса и каналов, удерживающих дым внутри печи для увеличения теплоотдачи, используется полнотелый красный кирпич. Футеровку, т.е. внутреннюю облицовку топки, производят огнеупорным тугоплавким кирпичом.

    Корпус с дымооборотами кладут на глинопесчаный раствор. В футеровке используют смесь шамотного порошка с огнеупорной глиной. Толщину швов во время кладки стремятся свести в минимуму. Максимальной толщиной в кладке корпуса и каналов считается 5 мм, в облицовке топки швы не должны превышать 2-3 см.

    Отметим сразу, что корпус печи и футеровку нельзя перевязывать. Это должны быть две раздельные конструкции, т.к. они нагреваются до разных температурных уровней и расширяются, соответственно, по-разному.

    Русские печи своими руками: чертежи, схема и описание кладки

    Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

    • Конструкция русской печи
    • Как выбрать место расположения печи?
    • Инструменты для кладки печи
    • Материал для кладки печи
    • Кладка русской печи
    • Русская печь: порядовки

    Конструкция русской печи

    Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

    В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

    Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

    Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

    • подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
    • холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
    • шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
    • под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
    • горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
    • перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
    • вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
    • лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

    Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

    Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

    Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

    Как выбрать место расположения печи?

    Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

    Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

    Инструменты для кладки печи

    Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

    • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
    • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
    • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
    • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
    • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
    • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
    • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
    • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
    • емкость для раствора;
    • мерная планка для измерения ширины швов.

    Материал для кладки печи

    В качестве материала для печи может использоваться:

    • шамотный и огнеупорный материал;
    • глина и песок для смеси;
    • мягкая проволока;
    • колосниковая решетка;
    • задвижка;
    • асбестовый шнур;
    • дверцы.

    Кладка русской печи

    Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

    После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

    Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

    Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую герметичность стенок.

    Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

    Русская печь: порядовки

    Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

    Читайте также:  Как устранить скрип полов своими руками (эффективные методы)

    1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки, а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

    2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

    3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

    4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

    5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом, разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

    6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

    7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской, которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

    8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

    10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

    11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

    12 – 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

    14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

    15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

    16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос, имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

    17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

    18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

    19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

    20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

    21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

    22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

    23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

    24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

    25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

    27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

    Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

    Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

    На этом кладка русской печи своими руками завершается.

    Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно, если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.

    Чертежи кирпичной печи с порядовками для дома

    Современный потребитель имеет возможность приобрести множество разнообразных устройств для отопления, наподобие газовых котлов, булерьяна и пр. Однако даже это никак не мешает оставаться востребованной кирпичной печи. Объяснить такую популярность этого традиционного для наших предков прибора обогрева можно его достоинствами.

    • Планировка дома
    • Печь своими руками
      • Порядовки — подробная схема кладки печей из кирпича
    • Выбираем конструкцию печи
    • Печка голландка своими руками
      • Пошаговое описание возведения «шведки» своими руками
    • Заключение

    Печь, сложенная из кирпича, не только обладает способностью дышать, но и может выполнять одновременно функцию отопительного прибора и устройства для варки пищи. Есть даже такие модели, которые не создают трудностей при самостоятельной сборке, а также имеющие очень низкий расход топлива.

    Планировка дома

    Еще на этапе разработки проекта дома владелец должен включить в него печь. Уже тогда ему стоит задуматься о том, какие варианты кладки он может использовать для будущего обогревательного прибора. Однако процесс ее возведения достаточно сложный и требует учета важных нюансов:

    • Если вы выбрали проект печи с функцией плиты, которая будет состоять из 500 и более кирпичей и предусматривает в конструкции дымоход, то вам придется предусмотреть независимый фундамент, который должен располагаться отдельно от фундамента основного строения.
    • Есть печи, например, невысокая большая по ширине варочная плита, оснащенная отопительным щитком, рассчитанная на нагрузку не менее 250 кг/м 2 , которые могут быть установлены без предварительного устройства фундамента. Правда, придется провести другие обязательные работы — качественную теплоизоляцию и добавить на пол дополнительные лаги.
    • При устройстве дымохода нужно учесть, что он не должен контактировать с потолочными балками, а труба, предназначенная для вывода дыма, должна располагаться выше конька крыши не менее, чем на 0,5 м, При этом сами они должны быть удалены друг от друга на расстояние, равное не менее 1,5 м.

    Если исходить из практики, то для большинства печей приходится тратить порядка 1-1,5 тыс. кирпичей. Из этого следует, что обойтись без отдельного фундамента никак не получится. Исключить из проекта его можно лишь в том случае, если при строительстве основного здания был выбран вариант с секционным ленточным фундаментом.

    Возможен вариант, когда в плане дома выбирается место для возведения фундамента печи в точке пересечения лент, которая располагается под внутренними стенами. Однако основание должно располагаться на удалении не менее 1,2 м от остальных частей основного фундамента.

    Печь своими руками

    Было время, когда ни один дом нельзя было представить без этого отопительного прибора. В наши дни печь многими воспринимается в качестве некоего элемента национального колорита. Однако сомнений в функциональности и удобстве этой вещи быть не может. Ведь она может не только использоваться в качестве отопительного устройства, но и выполнять функцию варочной поверхности, духового шкафа и теплой лежанки, не говоря о том, что сама по себе может стать достойным украшением интерьера.

    При желании печь можно оформить изразцовой плиткой или кафелем. Тогда она сможет играть значительную роль в выбранной дизайнерской концепции дома. И, вопреки распространенному мнению, изготовить такую печь может любой домашний мастер самостоятельно.

    Порядовки — подробная схема кладки печей из кирпича

    Прежде чем начать строительство кирпичной печи своими руками, вам потребуется порядовка, найти ее вы сможете без труда. И когда это будет сделано, можете считать, что задача наполовину решена. Любой специалист может сказать, что без порядовки очень трудно выполнить качественно кладку печи, поскольку она представляет собой точную инструкцию для размещения каждого отдельного кирпичика.

    Однако чтобы вам было не стыдно показать результат своей работы друзьям или соседям, то вам не помешает иметь хотя бы минимальный опыт каменщика. Но, думается, если вы проживаете в частном доме, то наверняка вам не раз приходилось выполнять работы, связанные с кладкой кирпича. Например, в процессе строительства стен, сарая или мангала. И теперь настало время заняться печью.

    Главная задача, которую должен решить каждый владелец в процессе строительства печи из кирпича с функцией плиты — сделать все возможное, чтобы она хорошо грела. А для этого вам необходимо определить, какими характеристиками теплоотдачи должна обладать строящаяся печь, чтобы в помещении было тепло. Главным параметром является мощность печи, именно она позволит после нескольких часов прогрева помещения сохраниться в нём теплу до следующей топки.

    Даже если вы имеете опыт сооружения других объектов, связанных с кладкой кирпича, это не означает, что и с печью у вас всё получится. Ведь конечный результат зависит от того, насколько правильно были выполнены расчеты. Поэтому, чтобы сделать все с минимумом ошибок, советуем воспользоваться готовой схемой И. В. Кузнецова, который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи.

    К примеру, печь с функцией плиты размерами 1,5 X 1,5 x 2,5 м сможет хорошо прогревать помещение площадью до 100 м 2 . Зная эти параметры, вам будет легко определить размеры вашей будущей печи.

    Выбираем конструкцию печи

    Выполнив необходимые расчёты размеров печи, следует решить еще одну важную задачу — подобрать варианты кирпичной печи с чертежом, которую вы будете класть. Даже если вы не представляете, какой она должна быть, эта проблема легко решается. В сети можно найти немало сайтов, на которых представлено множество подробных схем русских печей. Среди них наиболее популярные — колпаковые печи Кузнецова и так называемые «голландки» или «шведки».

    Высокая популярность кузнецовки связана с ее уникальной конструкцией, благодаря которой теплые и холодные газы циркулируют в ней таким образом, что печь способна обеспечивать КПД на уровне 90-95%. Еще одним важным моментом является то, что кирпичная печь этой конструкции практически не образует сажи и требует минимум времени и сил на поддержание ее в рабочем состоянии. Достаточно хорошо распространенные «шведки» некоторые владельцы называют «голландками», хотя это является ошибкой. Правильно их называть именно «шведками», под которыми понимаются самостоятельные отопительно-варочные печи. Что же касается «голландок», то это устройства, которые используются исключительно в качестве отопительного дополнения.

    Шведки обладают множеством достоинств, и главным среди них стоит назвать универсальность:

    • ее используют для приготовления пищи;
    • в целях обогрева;
    • может быть оборудована духовым шкафом.

    Печка голландка своими руками

    Если вы оценили свои возможности и решили заняться изготовлением «шведки» с функцией плиты своими руками, то вам после составления чертежа необходимо подготовить набор обязательных инструментов:

    • Кирка.
    • Кельма. Она вам поможет наносить раствор в процессе кладки кирпичей.
    • Уровни пузырьковые и гидравлические.
    • Отвесы.
    • Правило.
    • Строительный треугольник.
    • Шнурок для кладки.
    • Кисть для затирки швов.

    Из материалов у вас должно быть в наличии следующее:

    • Керамический и шамотный кирпич.
    • Кладочный печной раствор.
    • Металлические элементы. В зависимости от выбранной вами модели печи вам потребуются варочные поверхности, дверцы, колосник и пр.
    • Рубероид, песок, цемент для строительства фундамента.

    Пошаговое описание возведения «шведки» своими руками

    Хотя для этой печи вы сможете легко раздобыть порядовки и чертежи, однако вы должны иметь четкое представление, как именно нужно работать с каждым рядом.

    • Первый ряд. Ему необходимо уделить особое внимание, так как от правильности его кладки будут зависеть и остальные. Кирпичи следует размещать строго по уровню, а для выдерживания правильности углов следует использовать специальный строительный угольник. Ровно выложенный первый ряд является гарантией того, что и все прочие ряды будут аккуратно располагаться в пространстве конструкции печи. Впереди следует обустроить поддувало. Для этих целей вам понадобится трехчетвертной кирпич. Рекомендуется стесать кирпич по направлению камеры. Это заметно упростит для вас операцию по удалению золы.
    • Второй ряд. На этом этапе кладки устанавливают дверки поддувала, а затем приступают непосредственно к размещению кирпичей второго ряда.
    • Третий ряд. Кирпичи следует располагать согласно порядовке. Здесь так же, как и на первом этапе, кирпичи нужно стесывать с обеих сторон. Это поможет создать правильное поддувало. По завершении кирпичи укладываются до уровня дверок поддувала.
    • 4 ряд. Кирпичи начинают класть с левой стороны кладки, причём в самом начале нужно установить дверку для чистки. Что же касается дверки поддувала, то ее закладывают сверху. Зольнику необходимо придать форму квадрата, а для этого кирпичи скалывают согласно размеру отверстия.
    • 5 ряд. Здесь все действия полностью аналогичны предыдущему за исключением того, что отверстие зольника начинает сужаться.
    • 6 ряд. На этом этапе кладки применяют огнеупорный кирпич. На порядовке у него имеется пометка в виде специальной штриховки. Дойдя до колосника, кирпич скалывают, это заметно облегчит закладывание топлива на колосниковую решетку. Ее необходимо установить таким образом, чтобы она опиралась на кирпичи 5 ряда. На этом этапе важно выдержать оптимальное расстояние между кладкой шестого ряда и колосником, которое должно составлять 1-1,5 см. Это пространство заполняют водой или песком. На него возлагается функция компенсатора на случай расширения металлической решетки.
    • 7 ряд. Во время этого этапа выкладывают перекрытие П-образного углубления, вместо которого должно появиться три канала. На этом этапе выполняется монтаж топочной дверки, снование которой опирается на 6 ряд.
    • 8 и 9 ряды. Их кладка выполняется по одинаковой схеме, однако 9 ряд должен дойти до уровня дверок топки. Используемые на этом этапе кирпичи, которые будут уложены между левым каналом и топкой, обязательно стесывают с обеих сторон. Это позволит газам плавно переходить из топочной камеры в этот канал.
    • 10 ряд. В соответствии с порядовкой, здесь опять используют огнеупорный кирпич. Помимо этого, необходимо обращать внимание на то, чтобы кирпичи располагались строго вертикально, при необходимости кладку корректируют с помощью строительного уровня. Впоследствии это позволит создать место для установки варочной поверхности. Во время кладки этого ряда обустраивается место для топочной дверки, которая располагается сверху.
    • 11 ряд. Его укладывают керамическим кирпичом, обязательно выполняется работа по изготовлению варочной поверхности, которая должна перекрывать топку. В том месте, где кирпичи будут контактировать с варочной поверхностью, необходимости стесать кромку таким образом, чтобы обеспечить расстояние между этими элементами, равное 2 см. На этом же этапе производится установка большой дверцы для варочной камеры. Основание будет располагаться на кирпичах предыдущего ряда. В этом случае мы получим варочную камеру, которая может выполнять функцию духовки. Эта дырка может быть изготовлена в виде рамы с заслонкой, которая вставляется в неё.
    • 12 ряд. Он соединяет два левых канала, образуя единую прямоугольную форму. Во время кладки 13 ряда эти каналы будут снова разделены.
    • 14 ряд. Все действия полностью аналогичны предыдущему за исключением одного нюанса — дополнительно производится установка заслонки, благодаря которой варочная поверхность сможет работать отдельно от печи. Это даст возможность пользоваться ею летом. Если оставить заслонку открытой, то печь сможет использоваться в качестве отопительного прибора.
    • 15 ряд. На этом этапе укладывают кирпичи, которые перекроют заслонку.
    • 16 ряд. На этом этапе происходит перекрытие дверок варочной камеры. С левой стороны между варочной и передней левой камерой устанавливается дверца вентиляции, благодаря которой во время приготовления пищи будут выводиться запахи и пары.
    • 17 ряд. На этом этапе выполняется перекрытие дверцы вентиляции, на уровень выше варочной камеры в кладку вставляют два металлических прута, которые впоследствии помогут ее перекрыть.
    • 18 и 19 ряды. Происходит перекрытие варочной камеры, в результате должно остаться свободными только два левых канала.
    • 20 ряд. Для него берут два кирпича, размещаемые методом «на ребро» по месту перекрытия варочной камеры. Располагать эти кирпичи необходимо на расстоянии 4 см от задней стенки. Еще необходимо установить две дополнительные дверцы — одну для самоварной трубы, а другую — для чистки.
    • 21 ряд. Выполняется по той же схеме, что и предыдущий.
    • 22 ряд. На этом этапе происходит перекрытие всех дверок, здесь вновь получаем два квадратных канала. На уровне выше варочной камеры образуются три вытянутых канала, из которых крайний имеет размер 11 см, а средний – 5 см.
    • 23 ряд. Выполняется перекрытие двух длинных каналов, для этого создается кладка «на ребро».
    • 24 ряд. Кладка делается в точности по той же схеме, что и предыдущий ряд.
    • 25 и 26 ряды. Действия полностью повторяют те же, что и на 22 ряду.
    • 27 ряд. Основная задача заключается в установке трех кирпичей «на ребро» таким образом, чтобы они были равноудалены друг от друга и от печных стенок. По этой же схеме выполняется и 28 ряд. Особенно нужно быть внимательным со швами.
    • 29 ряд. Кладка выполняется в точности, как указано в порядовке, из квадратных каналов свободным остается только один. Спереди вплотную к стенке размещают два кирпича таким образом, чтобы они вошли в кладку наполовину и опирались на кирпичи, установленные на ребро.
    • 30 ряд. Здесь происходит полное перекрытие всех каналов за исключением дымового. В него вставляют задвижку.
    • 31 и 32 ряды. Заключительные этапы кладки. Кирпичи формируют в три ряда над тепловой камерой, соблюдая тем самым требование в плане пожаробезопасности.
    Читайте также:  Вот такая деревянная лестница на второй этаж

    Дымоход. Завершающим действием является устройство обязательного элемента для любой печи — дымохода.

    Заключение

    Каким бы опытом в строительстве ни обладал домашний мастер, перед изготовлением печки из кирпича своими руками, ему необходимо обязательно подготовить порядовку. Она ему поможет максимально правильно выполнить кладку печи, что является гарантией ее надлежащей работы. Поэтому, если это ваш первый опыт изготовления печки из кирпича своими руками, то желательно воспользоваться готовой порядовкой и в точности выполнять все этапы работ.

    Венецианский балкончик для загородного дома своими руками

    Итальянские, и в частности Венецианские кованые балкончики, никогда не оставляли меня равнодушным.

    Поэтому при ремонте своего загородного дома решил использовать эту деталь при оформлении фасадов.

    Сделав несколько эскизов, выбрал наиболее удачный вариант.

    Подобрал необходимые кованые элементы.

    Кованую полосу 40х4мм изогнул в виде окружности диаметром 100см. для верхнего поручня балкона.

    Крепежную планку и основание балкона изготовил из уголка 50х50мм.

    По одной грани уголка сделаны разрезы через 10см., далее он согнут в виде окружности диаметром 100см. и приварен к крепежной планке.

    На подготовленной горизонтальной и вертикальной плоскости, верхняя и нижняя части балкона соединены эл. сваркой коваными балясинами (12 штук) длинной 90см., через 10см.

    Балясины между собой дополнительно для жесткости соединены вензелями.

    Нижняя часть балкона дополнительно армируется.

    Вся конструкция обезжиривается ацетоном, грунтуется и красится черной нитроэмалью.

    Отдельные элементы патинируются под «золото».

    Для установки балкона на место, предварительно сооружаются леса для крепления ручной лебедки.

    С помощью лебедки балкон устанавливается и закрепляется на уровне второго этажа. Вся конструкция крепится к стене дома 7-ю болтами М12х120мм. с упором на кирпичную кладку первого этажа.

    После закрепления бетонируется нижнее основание балкона.

    Через дополнительную армирующую сетку укладывается плитка.

    В итоге получился вот такой балкончик, как украшение дома и напоминание об Италии.

    И снова камин. Как сделать камин своими руками (фото, мастер-класс)

    Домик, когтеточка для кошки своими руками (фото, мастер-класс, чертежи)

    Информационно-развлекательный интернет журнал

    Лабуда – это агрегатор всех значимых событий и актуальной информации. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, которые далеко не всегда можно отыскать на страницах популярных новостников, найти нужную вам информацию или просто отдохнуть, то Лабуда — это ресурс для вас.

    Копирование материалов

    Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Некоторые авторы могут запрещать копирование своих материалов предупреждением в конце статьи.

    ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

    Правовая информация

    Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

    *Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

    Венецианский балкончик для загородного дома своими руками

    Постройка балкона в частном доме: плюсы и минусы, разновидности, нюансы строительства

    Отсутствие балкона в частном доме может стать причиной того, что вся конструкция будет восприниматься как незавершенная постройка. Он является украшением фасада и идеальным местом для проведения времени на свежем воздухе. Но это непростая конструкция, к возведению которой предъявляется определенный ряд требований, а самыми главными среди них являются: обеспечение целостности и единства всей конструкции.

    Плюсы и минусы балкона

    Среди положительных моментов можно выделить:

    1. Балкон – прекрасная возможность придать дому уникальный, неповторимый облик. Красивые, индивидуальные и необычные по форме конструкции украсят любой частный дом, придадут ему завершенный вид.
    2. Балконная пристройка – это дополнительная площадь, которая может использоваться в качестве места отдыха, развлечения или даже рабочего пространства. Если же балкон будет установлен над террасой, то это поможет сделать визуальное разделение дома на две части, что зрительно увеличит объем всей постройки.
    3. Балконная пристройка – запасной выход во время пожара.
    4. Балкон – недешевое удовольствие, но в отдельных случаях его монтаж может стать выгодным. Монтаж балкона в загородном доме, где есть терраса или эркер, поможет сэкономить на крыше: ее роль будет выполнять основание данной конструкции. Балкон также выступает в качестве крыши над входом в дом, что становится надежной защитой от непогоды.

    Но, невзирая на достаточно большое количество положительных моментов, существуют и отрицательные факторы.

    1. Наличие балкона — причина потери тепла. Очень часто это происходит из-за установленной на балконе двери и термических мостов, присущих консольной конструкции. В качестве исключений в данном случае могут выступать сооружения, имеющие автономные опоры, но их монтаж требует существенных денежных затрат и значительного пространства.
    2. Возведение этой конструкции отличается сложностью разработки проектной документации и проведения монтажных работ. Перед возведением такой фасадной конструкции требуется провести достаточно большое количество расчетов, связанных с определением тех нагрузок, которые она будет испытывать на себе, а сам процесс монтажа требует наличия определенных знаний и умений в данной строительной области.
    3. Монтаж балкона требует немалых финансовых затрат, поэтому необходимо быть готовым к тому, что это удовольствие обойдется владельцу дома достаточно дорого.
    4. Необдуманный до конца вопрос о размещении балкона может стать причиной того, что конструкция не будет использоваться по своему прямому назначению. Это часто случается в тех случаях, когда балкон выходит на дорогу, или обращен к соседскому двору. Именно поэтому необходимо уже на стадии согласования проекта тщательно планировать обзорную видимость конструкции с особенностями окружающей среды и присутствующими рядом строительными объектами.

    Виды балконов

    По типу оформления конструкции выделяют два основных вида: открытый и закрытый балконы.

    Конструкция открытого типа

    Открытые балконы занимают лидирующие позиции по сравнению с закрытыми видами. Данная фасадная конструкция используется в качестве декоративного элемента, поэтому большое внимание здесь уделяется выбору материалов для отделки и ее украшению. Широкое распространение получили кованые металлические ограждения, являющиеся главными составляющими декора.

    При монтаже кованого ограждения требуется принимать во внимание следующие моменты:

    • размер ограждения не должен превышать размера несущей плиты и проема балкона;
    • при проведении работ по определению допустимых нагрузок необходимо учитывать тот факт, что планируется монтаж металлического ограждения;
    • проводить монтаж ограждения можно лишь после того, как железобетонная плита будет полностью восстановлена и выровнена: на ее поверхности необходимо устранить все сколы, трещины.

    Конструкция закрытого типа

    Остекление балконной конструкции позволяет увеличить функциональные возможности данного пространства и максимально широко использовать балкон: в качестве помещения для релаксации, творчества или даже в качестве спальни. А те, кто любит домашние цветы, могут разводить здесь виды, предпочитающие большое количество солнечного света.

    Застекленная площадка защищена от непогоды, посторонних шумов и надоедливых насекомых. Для необычного, эстетичного и оригинального оформления фасадных сооружений могут быть применены различные виды остекления: панорамное, витражное, частичное.

    Балконы могут быть выполнены из бетона или дерева.

    Балкон из бетона

    Бетон очень часто используется в качестве базового материала для строительства балконов благодаря своим уникальным свойствам и увеличенному сроку службы.

    Данное архитектурное сооружение имеет индивидуальные особенности.

    1. Надежность такой конструкции напрямую зависит от толщины стены дома, так как несущие конструкции утапливают в стене. В том случае, когда стена не отличается повышенной прочностью, то необходимо проведение монтажа дополнительных опор.
    2. По длине балконный вылет не должен быть менее одного метра.
    3. Фундаментальная плита заводится в стену по всей длине в том случае, если жилая постройка была возведена из кирпича.
    4. Верхний уровень плиты должен находиться на расстоянии от 5 до 8 см ниже планируемой отметки напольного покрытия.
    5. Основание сооружения должно быть гидроизолированным.
    6. Высота парапета не может быть менее одного метра.

    Балкон из дерева

    Деревянный балкон несколько уступает в надежности, но превосходит по декоративным характеристикам бетонный. Обусловлено это тем, что дерево – уникальный материал, благодаря которому легко и просто можно создать атмосферу уюта, изысканности и великолепия. Древесина имеет неповторимый запах и отличается прекрасными эстетическими свойствами.

    Монтаж деревянного фасадного сооружения имеет свои отличительные особенности, которые должны быть учтены.

    1. Для монтажа требуется использовать балки с сечением 10х20 сантиметров.
    2. Глубина заложения балок в фасад — не менее 25 сантиметров.
    3. В качестве основных крепежных элементов выступают металлические уголки и болты.
    4. Вертикальные и продольные стойки, закрепляемые на консоли, имеют следующие размеры: 4 на 10 см и 5 на 10 см соответственно.
    5. После монтажа досок устанавливаются поручни, укладывается настил.
    6. Деревянные элементы подлежат обязательной обработке масляной краской, а поручни и решетки дополнительно покрывают водостойким и устойчивым к пониженным температурным режимам лаком.

    Как сделать балкон в деревянных домах


    Балкон в деревянном доме можно установить и своими руками. В первую очередь владельцу дома требуется определиться с типом будущей конструкции. Нередко балконы устанавливают прямо в крыше. Если владелец желает установить фронтонный балкон, то это пожелание должно быть учтено уже на этапе строительства здания, так как необходимо один из фронтов сделать глубже с учетом планируемой ширины будущей фасадной конструкции.

    Базовая плита обязательно должна быть покрыта утеплителем, поверх которого укладывается слой гидроизоляции, после чего делается стяжка. На завершающем этапе устанавливается ограждение, материал для которого подбирается согласно пожеланиям заказчика: дерево, металл, кирпич.

    Типы конструкций

    Любой балкон, вне зависимости от внешнего вида, элементов декора и размера, имеет три основных конструктивных элемента:

    • базовая плита;
    • парапет или ограждение;
    • козырек (крыша), ветровой экран.

    Плита – главный элемент конструкции. Она может быть выполнена как из дерева, так и из железобетона. Преимуществом деревянной плиты является ее небольшой вес, благодаря которому монтаж этой конструкции может быть произведен на фасаде любого дома.

    Варианты размещения конструкции

    Обычно балкон расположен на центральной части дома и имеет с ним общую крышу. Данный вариант расположения наилучшим образом подходит для невысоких зданий. Такое размещение позволяет наилучшим образом обустроить территорию для отдыха, защищенную от непогоды и палящих солнечных лучей. Достаточно просторное пространство позволяет установить здесь складную или пластиковую мебель: столы, стулья.

    Необычно и привлекательно смотрится небольшой балкончик треугольной формы, расположенный под крышей здания. Такое помещение можно с успехом использовать для организации цветочного уголка.

    Чему отдать предпочтение: крыше или козырьку?

    Крыша не входит в перечень обязательных составляющих балкона, но она позволяет значительным образом расширить его функциональные возможности. Вместо крыши может быть установлен и козырек, который также будет выступать в качестве защиты от непогоды и прямых солнечных лучей.

    Требования к крыше:

    1. Площадь поверхности крыши должна быть несколько больше площади поверхности несущей плиты и балконного ограждения.
    2. Крыша обязательно должна быть установлена под наклоном, чтобы не происходило скопление снежной массы.

    Крыша может быть односкатной или двухскатной. Первый вариант является наиболее простым и бюджетным, второй идеально подходит для угловых балконов.

    Придать балкону необычный и стильный вид поможет специальный навес «Маркиза». Эта металлическая конструкция обтянута специальной тканью, что позволяет ей не только выступать в роли защитного элемента, но и подчеркивать индивидуальный стиль всего строения.

    Меньшей популярностью пользуются козырьки купольного типа. Обусловлено это определенными сложностями в его изготовлении, но многие собственники индивидуальных строений отдают предпочтение именно этому способу декорирования фасадной конструкции.

    Стильно и элегантно смотрится арочный козырек, который отличается практичностью и высокой функциональностью.

    Как сделать балкон в частном доме: последовательность действий

    Сооружение балкона требует выполнения следующих работ.

    1. Монтаж каркаса. Для основы каркаса рекомендуется использовать балки межэтажного перекрытия, которые еще на этапе проектирования были предусмотрены для вывода за границы стены дома. Сечение таких балок должно быть не менее 15 см на 8 см. Если же планируется монтаж балкона, ширина которого свыше 20 дм, или осуществляется пристройка балкона к уже готовому строению, обязательным условием становится сооружение дополнительных опор. С этой целью на доме фиксируют дополнительный брус, сечение которого соответствует сечению балок межэтажного перекрытия. Для деревянных колонн наилучшим образом подойдут брусья, сечение которых 100 на 100. Желательно, чтобы они были установлены в момент заливки фундамента при помощи коробчатых консолей. После этого на уже установленные колонны, на 1,5 см (± 0,5 см) ниже зафиксированного бруса, укладывается еще одна поперечная балка. Крепление остальных брусьев (размером 150 на 50) осуществляется на эти параллельно расположенные брусья. Шаг крепления – 5 дм.
    2. Монтаж кронштейнов. Монтаж этих элементов всецело зависит от пожеланий собственника жилой постройки. Так, могут быть установлены деревянные подкосы треугольной формы. С помощью анкеров осуществляется крепление катетов этих треугольников к стене дома брусьям балкона, а гипотенуза выступает в качестве дополнительной опоры. Балкон из дерева допустимо декорировать коваными металлическими элементами, гармонично дополняющими общий вид конструкции.
    3. Укладка пола. Для пола рекомендуется отдавать предпочтение доскам из дерева, толщина которых больше либо равна 40 мм. Установка досок осуществляется под прямым углом к несущим балкам с зазором до 2 мм.
    4. Монтаж ограждения. На этом этапе должны быть учтены следующие моменты: высота перил — не менее 1 метра, а расстояние между элементами — не более 11 дм.
    5. Монтаж навеса. Этот этап не является обязательным, но он поможет подчеркнуть индивидуальность и особенность сооружения.
    6. Остекление балконов в деревянном или кирпичном доме.
    7. Обработка и отделка. На завершающем этапе проводится обработка деревянных конструкций специальными пропитками, позволяющими сохранить первоначальный внешний вид и продлить срок эксплуатации конструкции.

    Не стоит забывать о декоративных элементах балкона, освещении и обустройстве, ведь эти моменты играют значимую роль в создании условий для идеального отдыха.

    Красивые идеи

    1. Открытый балкон арочного типа. Эта привлекательная конструкция выполняет функцию навеса над входом в дом. Полукруглая форма предотвращает скопление снега и воды во время дождя, а просторная территория позволяет организовать полноценный отдых.
    2. Деревянный балкон приставного типа. При помощи такой конструкции можно организовать одновременно два уютных уголка для отдыха. Базовая же платформа здесь будет выступать в качестве защиты террасы от атмосферных осадков.
    3. Полукруглый незастекленный балкон просто поражает своим великолепием. Интересным решением в этом случае будет использование кованых ограждений.

    Отделка балкона декоративной штукатуркой

    Балкон и лоджия – это неотъемлемая часть многоквартирных домов и загородных коттеджей. Здесь важна эстетика отделки, вид пристройки влияет не только на интерьер, но и на фасад здания. Помещение специфичное, значит, материалы должны быть не просто красивыми, но еще и практичными, выдерживать сложные условия эксплуатации.

    И далее мы обсудим, уместна ли фактурная штукатурка на балконе и лоджии. Взвесим все преимущества и недостатки такой отделки, подскажем, как делается декоративная штукатурка на балконе с фото и видео-примерами, исследуем физико-химические и механические характеристики.

  • Ссылка на основную публикацию