Станок по резке камня. Разновидности станков

Рейтинг лучших камнерезов на 2020 год

Просмотрено: 2220

  • Время прочтения: 9 мин.
  • Камнерезный станок нужен для точной обработки современных строительных и отделочных материалов: бетон, гранит, мрамор, керамическая плитка. Также применяется для резки небольших блоков. В отличие от ручного инструмента эффективнее и проще в эксплуатации. О том, как выбрать камнерез, поговорим ниже

    Преимущества при использовании

    При работе с электроинструментом не требуется применение направляющей, что значительно ускоряет и упрощает процесс. Камнерезное оборудование может применяться для работы не только с керамической, но и с тротуарной плиткой, натуральным камнем, керамогранитом.

    Недостатки профессионального и полупрофессионального оборудования – стоимость и сравнительная сложность в обслуживании (по сравнению с ручным инструментом).

    Главный критерий при выборе – это глубина реза на разных материалах, производительность (если планируется использовать станок для постоянной работы), максимальная длина элемента, допустимая для обработки.

    Также стоит учитывать мощность и расположение двигателя:

    1. Выбор мощности зависит от типа обрабатываемого материала. Так с резкой тонкой и достаточно мягкой керамической плитки, облицовочного искусственного камня справятся модели на 1,5 кВт. Для толстого, твердого материала, например керамогранита, лучше использовать станок мощностью 2,2 кВт. В некоторых случаях применяется оборудование, работающее от сети в 380 В. Чем мощнее двигатель, тем эффективнее будет работа на станке.
    2. Станки с нижним приводом более компактные, подходят для обработки легких, достаточно мягких материалов. При этом размер элементов может быть любым.
    3. Оборудование, в котором двигатель находится вверху, называется рельсовым. Оснащено моторным блоком и диском, закрепленным на направляющей. Диск движется по рельсе в горизонтальной плоскости. Рабочая поверхность, наоборот остается неподвижной и жестко закреплена на каркасе. Модели такого типа относятся к профессиональным инструментам и способны выдавать отличное качество реза. Дополнительная функция – возможность реза не только под прямым углом, но и под наклоном в 45 градусов. Вертикальный ход – 5,6 см, длина реза достигает 1430 мм.

    Камнерезное оборудование

    В большинстве случаев – это сложное автоматическое или полуавтоматическое оборудование, имеющее большую мощность. Отличаются высокой точностью обработки материала: при стыковке двух элементов, стык остается практически незаметным. Максимальная длина реза 1060 мм, глубина 420 мм. Двигатель может располагаться как сверху, так и внизу. Модели с нижним приводом обладают большей мощностью и производительностью.

    В качестве дополнительного оборудования может выступать насос, подающий охлаждающую жидкость к режущему диску.

    Конструкция напоминает циркулярные пилы, либо станки, применяемые для обработки дерева.

    Основные характеристики, на которые стоит обратить внимание:

    • рабочие параметры станка, такие как мощность, функционал, возможность дополнительных настроек;
    • диаметр диска, от которого зависит глубина реза;
    • надежность крепежной системы;
    • плоскость рабочей поверхности, прочность и надежность направляющих.

    От величины первых двух параметров будет зависеть производительность оборудования. На современном рынке также представлены модели камнерезного оборудования с расширенным функционалом. Например, станки немецкой компании Фубаг. Помимо основной задачи – резка плитки, модели этой марки применяются для высверливания отверстий.

    Выбор дисков

    Для тонкого и чистого реза используют алмазные диски, толщиной 1,2 – 1,5 мм со сплошной кромкой. Сегментированные варианты (с вырезанными на одинаковом расстоянии участками по наружному краю) позволяют добиться большей производительности, но не дают точного реза. Неоднородный по структуре материал с включениями гальки, гравия, арматуры обрабатывают при помощи «волнистых» дисков – с равномерными алмазными сегментами, напаянными с обеих сторон, расположенными под углом к плоскости.

    При выборе станка ориентируйтесь на такие характеристики как мощность, расположение двигателя, размер диска пилы. От этих параметров будут зависеть производительность оборудования, качество, глубина и длина реза.

    Рейтинг лучших камнерезов

    Данная классификация поможет правильно подобрать инструмент, чтобы во время работы пользователь мог насладиться и процессом, и результатом своих трудов. В первую очередь следует обратить внимание на то, насколько максимально он соответствует поставленным требованиям.

    Плиткорезы-камнерезы бытовые, электрические

    Помимо камнерезов, существуют установки первичного класса, применение которых сокращает время на подготовительные работы по отделке плитки. Возможность контролировать положение рабочих частей, сил, прикладываемых к крепежным деталям, и точная регулировка станины повышают четкость обработки. Плитку от зазубрин защитит правильный выбор диска.

    Механизм станка имеет существенный плюс – на главной опоре установлена режущая часть, поддон оборудован под рабочим столом. Режущий инструмент приводится в действие без использования муфты, передвигается по направляющей вручную. В таком случае, при поломке внушительных материальных затрат не нужно.

    Во время производственного процесса наблюдается грохот и бесконтрольное распыление воды. Мириться с такими явлениями можно при условии, что во время резки не будет оббиваться эмаль на плитке. Чтобы получить степень пригодности, удовлетворяющую требованиям потребителя, достаточно очистить винтовую нарезку посадочной оси от заусениц, лучше затянуть гайки, а заводской носитель поменять на вариант посолиднее.

    ХАРАКТЕРИСТИКИЗНАЧЕНИЕ
    Глубина реза (max 90 0 /45 0 ), мм30/21
    Длина реза (max), мм500
    диаметр диска (внешний/внутренний), мм200/25.4
    Скорость вращения диска, об./мин.3000
    Мощность, кВт0.8
    Вес, кг32

    Стоимость: от 13 900 рублей.

    • режущая часть на главной опоре;
    • поддон оборудован под рабочим столом.
    • грохот и бесконтрольное распыление воды.

    Лучший вариант обустройства станины – стол, потому как длины ножек для комфортной работы недостаточно. Механизм монолитный, но не упористый – во время работы при подаче на носитель плитки приходится передвигать станину по поверхности. Следовательно, стол необходимо накрыть нескользким и водоотталкивающим полотном. Hammer Plr 900 стоит на своих опорах более надежно, чем установленный на стол. Во время сборки следует проверить крепеж всех соединений и узлов. Подойдет и старый сегментированный диск, вместо нового алмазного, сплошного. Работа на таком станке приносит удовольствие.

    ХАРАКТЕРИСТИКИЗНАЧЕНИЕ
    Глубина реза (max 90 0 /45 0 ), мм36/29
    Длина реза (max), мм630
    диаметр диска (внешний/внутренний), мм230/25.4
    Скорость вращения диска, об./мин.3000
    Мощность, кВт0.8
    Вес, кг29.3

    Стоимость: от 14 900 рублей.

    • монолитный механизм;
    • удобство в работе.
    • не обнаружено.

    Профессиональные камнерезные станки

    У таких механизмов точность реза для облицовочного материала из керамогранита составляет + 0,5 мм, то есть не превышает допустимых норм отклонений. Под нагрузкой мощность двигателя дает возможность удерживать от 2800 до 3000 об/мин. Благодаря таким показателям высокопрофессиональные станки практично отличаются от бытовых. К тому же после резки не нужно сверх необходимого шлифовать края и доводить поверхность.

    Все образцы этого ряда обрабатывают любой камень, а возможности пользователя ограничиваются только размерами рабочей поверхности. Практически все режущие механизмы выпускают в нескольких экземплярах, и для одно-, двух- и трехфазной сети можно подобрать одинаковые по конструкции станки. Производители не комплектуют выпускаемое оборудование пыльным диском, потому что пользователь подбирает его в соответствии со своими запросами. Некоторые образцы также идут без электрокабеля.

    Этот станок расходует большое количество воды. Такой нюанс, как энергичная подача воды, совершенно не волнует потребителя, потому что рабочий инструмент уходит с линии среза. На оси отсутствует зазор, что доставляет неудобство в работе. Во время тщательного осмотра выяснилось, что не затянут до упора фиксатор. Именно поэтому во время работы необходимо настраивать оборудование.

    ХАРАКТЕРИСТИКИЗНАЧЕНИЕ
    Глубина реза (max 90 0 /45 0 ), мм90/60
    Длина реза (max), мм600
    диаметр диска (внешний/внутренний), мм350/25.4
    Скорость вращения диска, об./мин.2800
    Мощность, кВт2
    Вес, кг82

    Стоимость: от 41 142 руб.

    • сравнительно недорогая стоимость.
    • бывают неполадки в работе;
    • большой расход воды.

    Рабочий механизм в оборудовании немецкого производства. Шпунты по краям кронштейна ограничиваются двумя предусмотрительно установленными позициями. Чтобы любую из них зафиксировать, нужно легко подтянуть гайку. А если заменить заводскую крепежную гайку на удлиненную, время настройки сокращается в 2 раза.

    Никаких дополнительных фиксаторов нет, заусенцы кронштейна удерживаются за основу. Во время установки рабочего инструмента в нейтральное положение следует не выпускать из вида, что у ворота длинный стержень, а удерживающих шпунтов у конструкции нет. Если немного пережать гайку, существует риск сорвать нарезку.

    ХАРАКТЕРИСТИКИЗНАЧЕНИЕ
    Глубина реза (max 90 0 /45 0 ), мм100/70
    Длина реза (max), мм800
    диаметр диска (внешний/внутренний), мм350/25.4
    Скорость вращения диска, об./мин.2800
    Мощность, кВт2.2
    Вес, кг75

    Цена: от 46 066 руб.

    • немецкое качество;
    • прост в работе.
    • длительная настройка.

    Конструкция устойчивая, инструменты зафиксированы жестко. Каретка перемещается равномерно, оборудована противоскользящим покрытием, поэтому нет необходимости плотно удерживать разрезаемую плитку. Улавливатель отстоя заводского производства плохо выполняет свою функцию – микрочастицы сливаются в главный бак из поддона одновременно с жидкостью.

    10 советов по выбору станка для резки камня

    Идея создания собственных камнеобрабатывающих мощностей рано или поздно приходит в голову всем, кто так или иначе связан с торговлей изделиями из камня. Ниже мы коснемся лишь некоторых аспектов, связанных с организацией камнеобрабатывающего цеха. Надеемся, что это будет небезынтересно как человеку, новому в камнеобработке, так и тому, кто задумался о расширении бизнеса. К сожалению, в этой статье мы сможем подробно остановится только на одном виде оборудования, без которого не может обойтись ни один серьёзный камнеобработчик, а именно дисковой пиле для распила слэбов или толстомеров.

    Конечно, в первую очередь встаёт вопрос об экономической целесообразности всего этого мероприятия. И возникает сразу несколько вопросов, на которые ответить можете только вы, так как они зависят от ваших возможностей и желания.

    Глубина обработки. Вам необходимо определиться, с каким сырьем вам предстоит работать. Если вы не владелец месторождения, то в самом полном варианте вы можете начинать с пассировки блоков и заканчивать готовыми изделиями. Будь то сложные витые балясины или архитектурные формы, столешницы, подоконники или памятники с цветниками, поделки размером со спичечный коробок или метровые барельефы. Как правило, полный цикл включает в себя пассировку блоков на нужную скобу (заготовки необходимой толщины), придание слэбам или толстомеру нужной геометрической формы и дальнейшая специальная обработка изделия.

    Есть два варианта распила, принципиально отличающихся друг от друга: использование технологии резки диском большого диаметра или технология канатной резки. Наш опыт показывает, что последняя вытесняет первую по всем фронтам.

    В любом случае камнеобрабатывающий цех, снабжаемый слэбами или толстомерами, должен быть оборудован станком для раскроя заготовки в размер. На выборе этого вида оборудования я остановлюсь подробнее. Как правило для этого используется дисковая пила. На ней и остановимся.

    На что нужно обратить внимание при выборе станка для резки камня

    Диаметр режущего диска

    Допуск по точности распила

    Максимальный габаритный размер заготовки

    Диаметр режущего диска станка для резки камня.

    Тут все более менее понятно. Полезная глубина пропила – эта основная характеристика любого станка для резки камня, которая чётко прописана производителем в техническом паспорте, или рассчитывается, как разность между радиусом режущего диска и радиусом фланца крепления диска. Сразу оговоримся, что допустимые диаметры диска для конкретного станка рассчитываются производителем оборудования и, в общем случае, не могут отличаться от расчётных как в большую, так и в меньшую сторону. Это связано с установленной мощностью главного двигателя, диаметром защитного кожуха, угловой скоростью вращения дисков разных диаметров для выхода на оптимальные режимы работы, а также с вибрационной нагруженностью оборудования, прочностными характеристиками основных несущих компонентов и т. д.

    Выбирая дисковую пилу по камню, нужно в первую очередь определиться с тем, в какой пропорции по толщинам распиливаемых заготовок вы будете её использовать. Нет смысла ставить пилу с диаметром диска 2000 мм, если вы будете в основном распиливать слэбы до 30 мм. Это дополнительные издержки на электроэнергию, потеря точности, производительности и высокая цена оборудования.

    Итак, если в вашем производственном процессе явно преобладает определённая толщина заготовок, то целесообразно покупать пилу с диаметром диска, позволяющим с некоторым запасом резать именно такую толщину. Универсальность пилы с большим диаметром диска не перевешивает негативные стороны, неизбежно возникающие при этом.

    Если какого-то преобладания нет (что случается редко), то можно ориентироваться на максимальную встречающуюся толщину.

    Производительность оборудования для резки камня

    Производительность пилы мостовой конструкции обусловлена такими факторами, как:

    • скорость перемещения моста и каретки в рабочем режиме
    • скорость поворота и фиксации стола
    • мощность главного электродвигателя
    • удобство погрузки заготовки в машину и разгрузки готовых изделий (наличие подъёмного стола, открытое пространство над рабочим столом и прочее)
    • удобство позиционирования заготовки (наличие линейного лазера, упоров)
    • удобство интерфейса пульта управления (русифицированный интерфейс, алгоритм ввода данных, прочее)
    • наработка на отказ (на останов по серьёзной поломке можно потратить времени больше, чем было сэкономлено на протяжении месяца отлаженной работы)
    • точность работы. Брак от неточного реза и время на последующую переделку изделия могут перечеркнуть самые хорошие показатели по скорости работы машины.

    Некоторые из перечисленных параметров поддаются точной оценке и могут быть получены от поставщика оборудования, некоторые могут быть найдены в статистике работы пил у ваших коллег, а некоторые определяются субъективно. При выборе оборудования по возможности нужно получить и сравнить эти параметры от разных поставщиков. Конечно, важным фактором, влияющим на производительность единицы оборудования, является пресловутый человеческий фактор, и в разделе уровня автоматизации мы вернёмся к этому вопросу.

    Читайте также:  Как сделать теплый пол своими руками

    Допуски по точности распила.

    Повлиять на точность распила может целый комплекс взаимосвязанных факторов. Перечислять их все по отдельности смысла нет. Как правило, заявленный производителем допуск соответствует действительности и является достоверной характеристикой нового станка для резки, смонтированного по правилам и с соблюдением рекомендаций изготовителя. Основной точностной характеристикой является величина отклонения на длину реза (обычно мм/м). Этот параметр нетрудно проверить в ходе испытания оборудования перед подписанием акта приёма – передачи.

    Принципиальным является вопрос стабильности заявленной точности. Понятно, что с течением времени точность будет снижаться. И тут каждый сам должен решить, что ему по душе: частая замена недорогих прямозубых реечных передач из-за накопления угловой ошибки или более дорогая и, соответственно, менее частая, замена косозубых или шарико-винтовых передач, связанная с абсолютным или несимметричным износом пары винт-червяк. Таким образом, точность зависит от типа используемых направляющих и подшипников, типа обратной связи (обусловлена применяемыми датчиками и приемными устройствами), приводными механизмами и пр.

    Выбор необходимой точности оборудования зависит от требований по точности конечных изделий. Переплачивать за более высокую точность смысла не имеет так как в дальнейшем «обслуживание» завышенной точности так же будет требовать дополнительных вложений в дорогостоящие запасные части.

    Уровень автоматизации дисковой пилы по камню

    По степени участия оператора в работе оборудования все станки можно разделить на 4 большие группы:

    1. Ручное управление. Станки оснащаются в лучшем случае концевыми выключателями, обеспечивающими прекращение подачи при достижении крайних положений рабочих органов. Включение и выключение всех режимов происходит вручную. Возможно применение релейной логики. Присутствие оператора на всех этапах работы обязательно.
    2. Полуавтоматическое управление. Логика управления выстраивается на программируемых реле. Все функции отдать на откуп таким системам не удается, поэтому такие станки выполняют в автоматическом режиме только часть функций, например, поперечный проезд с заглублением. Часто для задания каких-либо изменяемых параметров служат реле времени и вычитающие счетчики импульсов. Приутствие оператора необходимо при завершении автоматического цикла для принятия решения.
    3. Автоматическое управление. Такое управление строится на основе программируемых логических контроллеров (ПЛК). Здесь участие оператора минимизировано и необходимо только для программирования и запуска станка. Такой станок позволит в рамках программы выполнить цикл обработки изделия, опираясь на базовые алгоритмы.
    4. Станки с ЧПУ в отличии от автоматических станков позволяют самостоятельно рассчитывать оптимальные траектории движения и режимы работы рабочего инструмента, алгоритм выполнения реализации задачи, работают не с програмными командами, а с графическими образами изделий. Такие станки требуют от оператора определенной квалификации и специальных навыков.

    Для обсуждаемых станков для резки гранита и мрамора первый и последний варианты используются крайне редко. Первый по причине того что экономически нецелесообразно столь сильно зависеть от человеческого фактора, а последний переводит оборудование в другой класс о котором мы поговорим отдельно. С нашей точки зрения оптимальным является 3-тий вариант которому соответствует большинство современных пил как европейских, так и азиатских производителей.

    Универсальность станка для резки камня.

    В разделе выбора диаметра режущего диска уже отмечалось, что экономически не целесообразно покупать пилу с диском большого диаметра для «всех случаев жизни». И всё же есть критерий универсальности о котором нужно знать.

    Это возможность использования диска меньшего диаметра. Например, такая необходимость может возникнуть если вы в основном пилите толстомер диском диаметром 600-900 мм и вам удалось получить заказ не требующий такого глубокого пропила. Тогда исходя из стоимости инструмента и количества отходов целесообразнее пилить диском меньшего диаметра.

    Так же у вас может возникнуть необходимость распила различных по своим свойствам видов камня: мрамора и гранита. Для этого оборудование для резки камня должна реализовывать различные режимы реза.

    Для их настройки вам необходимо:

    отрегулировать линейную скорость режущей кромки которая зависит от угловой скорости шпинделя и диаметра диска. Определяется по формуле:

    V (линейная скорость) = ώ х R, где

    w – угловая скорость, рад/с;

    R – радиус окружности, по которой вращается тело(в нашем случае радиус диска)

    T – время за которое совершается один оборот,(обороты двигателя) с;

    V – линейная скорость, м/с;

    Таким образом Вам необходимо иметь возможность регулировать скорость вращения оси главного двигателя. Такую возможность даёт инвертер главного двигателя. С его наличием или отсутствием вам и надо будет определиться.

    Аналогично, вам необходимо иметь возможность регулировки скорости перемещения моста и каретки, что так же определяется наличием или отсутствием инверторов сервисных двигателей.

    Условно к универсальности можно отнести наличие системы вырезания профиля по шаблону с оптическим считыванием, возможность наклона режущей кромки под углом к обрабатываемой поверхности что даёт возможность производить некоторые дополнительные виды обработки диском и в случае наклона шпинделя под 90 градусов возможность использования помимо диска других видов инструмента. Но это уже совсем другая история и мы вернёмся к ней позднее.

    Если наличие инверторов главного и сервисных электродвигателей является по нашему мнению обязательным параметром исходя из современных запросов по настройкам режимов работы алмазного инструмента, то наклон головы, наличие системы реза по шаблону и прочее зависит целиком от вашего желания.

    Габаритные размерами оборудования для резки камня

    При выборе оборудования вам необходимо иметь чёткое представление о том, какие габаритные размеры цехового пространства оно потребует. Это внешние размеры установленного станка, которые напрямую зависят от размера рабочего стола, а следовательно, и максимальных размеров обрабатываемой заготовки. Буферная зона вокруг оборудования необходима для безопасности персонала во время работы и технического обслуживания, возможности безопасной загрузки и выгрузки заготовки, а также монтажа самого оборудования и запасных частей (наличие подъезда для погрузчика, зона работы кран-балки).

    Так же необходимо учесть, что новой единице оборудования для резки камня потребуется в дополнительные мощности по подаче и очистке оборотной воды, что требует места в цеховом пространстве и возможно дополнительной техники по водоочистке.

    Конструкционной особенностью пилы по камню является рама (моноблок или на несущих стенах). Преимуществами моноблока являются простота и скорость монтажа и меньшие габаритные размеры. Преимуществом конструкции на стенах является меньшая цена комплекта оборудования, возможность заказа комплекта точно в необходимый вам размер как по оси Х( ход каретки ) так и по оси Y (ход моста) и лучшая виброзащищённость и жесткость конструкции, что в конечном счете влияет на точность и наработку на отказ.

    Подъёмный стол, поворотный стол, автоматический поворот и наклон головы тоже могут являться преимуществами пилы, но обоснованность применения той или иной технологии должна определяться индивидуально в соответствии с условиями эксплуатации и целями использования. Заказ всех возможных опций не выглядит однозначно обоснованным как с экономической точки зрения, так и с точки зрения надёжности и удобства в процессе эксплуатации.

    Камнерезный станок: устройство, разновидности и назначение

    В большинстве случаев камнерезный станок является достаточно сложным машинным оборудованием, работающим если не в автоматическом, то, как минимум, в полуавтоматическом режиме. По крайней мере, так выглядит со стороны промышленный камнерез, но кроме них существуют и бытовые аналоги этого инструмента, которые благодаря своей мобильности получили распространение в частном строительстве и пользуются немалым спросом среди мастеров-каменщиков. Такие станки оказываются незаменимыми в процессе декорирования камнем полов, стен, тротуаров и уличных площадок – в общем, применений ему можно найти много. Он подойдет даже для резки самой высокопрочной современной облицовочной плитки. О нем и поговорим в данной статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org разберемся с вопросом, как выбрать камнерезный станок?

    Станок для обработки камня фото

    Камнерезный станок: устройство инструмента и его составные части

    Современный станок для резки камня является высокотехнологичным инструментом, осуществляющим резку твердых материалов с очень высокой точностью, которая доходит до того, что при стыковке резаных фрагментов камня место соединения практически незаметно. Достигаются такие высокие показатели работы инструмента благодаря жесткой конструкции станка. Типичный камнерез состоит всего из четырех-пяти основных частей.

    1. Рама. Именно от нее, а вернее от ее жесткости, в большинстве случаев зависит точность станка – ее обеспечивает жесткая рама, и на этот момент нужно обязательно обращать внимание, задаваясь вопросом, как выбрать станок для резки природного камня? Ее нужно просто попробовать, если при сильном нажиме рукой на направляющие или другие части рамы вы не обнаружите никаких прогибов, то такой станок смело можно приобретать.
    2. Двигатель. Или, как его еще называют, привод станка – в большинстве случаев это электродвигатель, рассчитанный на работу от напряжения 220 или 380V. Выбирая станок, очень важно обратить внимание на мощность привода. Здесь все достаточно просто – чем мощнее двигатель установлен на камнерез, тем эффективнее, а главное, большего размера можно будет резать камень. Существует два варианта установки привода на таких станках – в одном случае он монтируется под станиной, а в другом над ней, на специальных направляющих. В первой ситуации двигатель и режущий инструмент остается неподвижным, камень придется надвигать на диск, а во втором случае дела обстоят с точностью до наоборот. Считается, что камнерез с подвижным приводом и режущей головкой является более безопасным в работе.
    3. Трансмиссия. Это передача вращательного движения двигателя к режущему диску. Полноценная трансмиссия имеется только у станков с нижним неподвижно установленным приводом – в большинстве случаев это ременная передача, но если говорить о действительно высокоточном оборудовании, то это могут быть цепи набор шестерен, повышающих мощность и скорость режущего инструмента.
    4. Режущая головка, или, как ее называют производители, рез – это вал, на который передается движение привода. Он оборудован зажимной гайкой для установки диска – принцип крепления аналогичен болгарке. Кстати, на основе болгарки собрано достаточно много станков для резки камня. Можно даже сказать больше – в продаже имеются специальные приспособления, на которые устанавливается обычная болгарка и в результате получается простенький станок для резки камня.
    5. И, возможно, вспомогательное оборудование, в качестве которого может выступать насос для подачи охлаждающей жидкости к режущему диску, а также всевозможные приспособления. Последние, по большей части, приходится приобретать отдельно как дополнительные опции.

    Камнерезный станок фото

    В принципе, современный станок для обработки камня может иметь другие части – довольно часто их оснащают системой автоматической подачи режущего диска или, как в случае с нижнеприводными станками, камня. Штука очень удобная, а главное безопасная – такой станок-автомат в процессе резания не требует вмешательства человека. Вы просто настраиваете необходимые параметры реза и нажимаете кнопку пуск – дальше станок делает все самостоятельно.

    Инструмент по обработке камня: разновидности камнерезов

    Как вы уже, наверное, догадались, все существующие нынче станки для резки камня можно разделить на две большие группы – это профессиональное оборудование и полупрофессиональные станки. Бытовых камнерезов не существует – их место занимают станины для болгарки, которые в некотором роде можно назвать бытовым приспособлением для резки камня. Профессиональные камнерезные станки – это удел предприятий, и о них мы говорить не станем, а вот о полупрофессиональных инструментах поговорим несколько подробнее. Их можно классифицировать по следующим признакам.

    1. Расположение привода. Об этом мы уже говорили выше – камнерезные станки бывают с верхним и нижним приводом. Последние, как правило, являются более мощными и способны резать камень большего размера.
    2. По типу режущего инструмента. Если вы думаете, что камнерезный станок для распиловки материала может использовать исключительно алмазные диски, вы глубоко заблуждаетесь – кроме них, существуют еще и ленточные пилы по камню и даже проволочные, которые пилят с помощью алмазной присадки. Мало того, все эти пилы можно разделить еще и на подвиды. К примеру, ленточные могут работать по принципу обыкновенной ножовки, совершая поступательные движения вперед и назад и по принципу кольцевого движения ленты. В последних тоже используется присадка в виде суспензии, изготовленной из карбида кремния.
    3. Способ подачи режущего инструмента. Этот момент касается исключительно станков с верхним приводом. В этом отношении камнерезные станки можно разделить на две группы – с горизонтальной подачей диска к камню (режущий инструмент подается к материалу по специальным направляющим) и с вертикальной подачей режущего инструмента, которая предусматривает опускание диска на камень. По такому же принципу работают торцовочные дисковые пилы по дереву. И это еще не все – зачастую, чтобы добиться больших возможностей станка, производители используют комбинированный способ подачи режущего инструмента к обрабатываемому материалу. Такое оборудование может производить как вертикальный, так и горизонтальный рез, причем делать это оно может одновременно.

    Инструмент по обработке камня фото

    Если закапываться дальше в изучение разновидностей станков для обработки камня, то из всего существующего оборудования дополнительно можно выделить фрезерный станок по камню и полировальный.

    На что нужно обратить внимание при выборе станка для резки камня

    Моментов, на которые нужно обратить внимание, задаваясь вопросом, как выбрать станок для резки камня, не так уж много, но все они важные и достойны внимания. Игнорировать их не следует, особенно если инструмент приобретается для профессиональной работы.

    1. Первым делом нужно разобраться с назначением станка и его специализацией. Дело в том, что некоторые камнерезные станки предназначены для выполнения определенной операции – например, подготовки камня к дальнейшей обработке. Они попросту закладывают ровную грань, относительно которой ведется дальнейшая распиловка материала. Здесь следует обратить внимание на универсальное оборудование, способное выполнять любые операции.
    2. Второй момент, который является не менее важным, это рабочие параметры станка. Среди них особое внимание нужно обратить на глубину резания, которая обусловлена размером режущего инструмента. Также большое значение имеет и длина резания, от которой тоже зависит способность обрабатывать камень того или иного размера.
    3. Немаловажное значение имеет и предельно допустимая нагрузка на оборудование. Качественный станок даже полупрофессионального класса должен выдерживать большие нагрузки и, самое главное, делать это на протяжении длительного времени.
    4. Точность инструмента. Как правило, она отображается в технической документации станка.
    5. Настраиваемые параметры резания. Очень важным в процессе работы является возможность изменения глубины резания, наклона реза, ширины получаемого камня и тому подобные моменты. В нормальном оборудовании данного класса имеется масса регулировок, которые предоставляют пользователю большое количество возможностей. Особое внимание обратите на наличие всевозможных защит, в том числе и кожуха, предотвращающего разбрасывание диском мелких откалывающихся частиц камня.

    Как распилить камень в домашних условиях фото

    И не стоит забывать о таких мелочах, как ровность рабочей поверхности, прочность и надежность направляющих и других компонентов станка. Важно все – в том числе и объем емкости для охлаждающей жидкости. По большому счету, нужно провести сравнительный анализ технических характеристик оборудования, заявленных производителем и определить их соответствие истине.

    В принципе, вопрос, как распилить камень в домашних условиях, можно решить и без такого оборудования, как камнерезный станок – если речь идет о работе небольшого объема в своем дворе, то можно найти массу других вариантов, которые обойдутся гораздо дешевле. Например, та же болгарка, только для ее использования нужно будет приобрести специальную станину, которая может иметь два вида – существует станина, позволяющая делать короткие резы камня, а также станина, которая превращает болгарку в полноценную стационарную циркулярную пилу. Последняя окажется довольно полезным приобретением для домашнего использования, так как с ее помощью можно будет резать не только камень, но и древесину. Все, что для этого понадобится, это менять диски.

    Строительство гаража своими руками за 2 месяца (пошагово, 45 фото)

    Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

    • Главная
    • Каталог самоделки
    • Дизайнерские идеи
    • Видео самоделки
    • Книги и журналы
    • Форум
    • Обратная связь
    • Лучшие самоделки
    • Самоделки для дачи
    • Самодельные приспособления
    • Автосамоделки, для гаража
    • Электронные самоделки
    • Самоделки для дома и быта
    • Альтернативная энергетика
    • Мебель своими руками
    • Строительство и ремонт
    • Самоделки для рыбалки
    • Поделки и рукоделие
    • Самоделки из материала
    • Самоделки для компьютера
    • Самодельные супергаджеты
    • Другие самоделки
    • Материалы партнеров

    Строительство гаража своими руками за 2 месяца (пошагово, 45 фото)

    Добрый день! Хочу поделится своим творением – гаражом!

    Место было выбрано не случайно. После постройки дома (коробка), пока он выстаивался из бревна, решено было начать строить гараж. Гараж с учетом склона хотелось расположить компактно и красиво. По этому решено было углубить его в склоне горы.

    Наняли трактор на 2 дня. Думали работы не много будет.

    Но по факту вывезли 32 КАМАЗа самосвала. Остальное (выравнивание) уже доделывали сами лопатами.

    После того как все было выравнено и пригодно для начала строительства. Мы приступили к установки опалубки под ленту фундамента.

    Песок закупать не пришлось, своего хватило. Почвенный слой на 80% состоит из песка. Копать хорошо, но и осыпается постоянно – плохо.

    Готовим из арматуры каркас жесткости перед залитием бетона.

    Основание – плита залита. Осталось подождать пару дней чтоб застыл.

    Начали воздвигать каркас задней стены из арматуры. Т.к. по бокам гаража стены предполагалось засыпать, то решено стены сделать из бетона. Чтоб минимизировать и исключить попадания возможной влаги и сырости в гараж.

    Пока сооружали опалубку для стен, закупили керамзитные блоки для передней части гаража.

    Залили бетон, поставили стены и укрепили портал ворот.

    После снятия опалубки, стало понятно что все сделали правильно. Боялись что заднюю стену горожа такой объем бетона мог выдавить и продавить опалубку. Но все обошлось.

    Подняли колонны перед въездом в гараж. их функционал был задуман больше как эстетический чем практический. Т.к. гараж находится перед домом и входом. То хотелось чтоб он смотрелся на фоне дома не сараем для машин а красивым строением.

    Приступили к монтажу кровли.

    Вымерили средний уклон. Не хотел слишком низкую крышу, но и пику к небесам тоже не желал. В то же время функционал хотя б маленький но должен был оставаться.

    Утеплили в 3 слоя полы на чердаке.

    Приступили к гидроизоляции стен гаража в местах соприкосновения с грунтом в будущем.

    Утепляем крышу в 2 слоя и оставляем вентиляционное расстояние.

    Позади гаража сделали вход на чердак.

    Накрыли металлочерепицей. Сразу уже принял вид. Получилось то, что и планировали, что не могло не радовать нас.

    Вот так получилось на чердаке.

    После подключения гаража к электричеству навесили декоративные светильники и установили автоматические ворота 5 метровые.

    Завершили временный монтаж боковой двери.

    Освещение внутри гаража. По 2 светильника по сторонам.

    Боковой оконный проем. Пришлось немного заделать. Так как размеров окон по умолчанию таких нет, а переплачивать на заказ лишние деньги не хотелось.

    Закупил фальш-панели из пенопласта облицованные керамической плиткой под кирпич. Хотя по цене наверное так же бы вышло если облицевать кирпичом.

    Обложили колоны искусственным камнем под резаный плитняк. Параллельно началось строительство дома (но об этом уже может когда-нибудь отдельный пост сделаю, там фотографий около 1000шт.)

    Внутри соорудили каркас под облицовку вагонкой, и вставили окно.

    Началась работа по эстетике внутренней части гаража

    Чем дальше мы продвигались в своей работе, там больше нам нравилась наша затея и хотелось уже завершить и использовать по назначению.

    Пока двое работали внутри гаража, остальные обкладывали стены снаружи

    Внутри почти все завершено, остался только пол.

    Приступили к покраске

    Заливаем “жидкий пол”.

    Вот такой вид мой гараж принял спустя 3 месяца с начала работ с перерывом на различные обстоятельства.

    Пока мои помощники отдыхать уехали. Немного обустроил гараж.

    Вид из гаража на улицу через ворота

    На этой фотографии уже полностью завершенный гараж с тыльной стороны

    Полы в гараже и въезд в гараж выложили морозостойкой плиткой и приподняли уровень пола и уклон

    А вот и жители этого гаража. При желании можно и квадроцикл поместить , но тогда будет тесновато. размеры гаража 7Х8 метров.

    На этом заключительном фото все уже достроено и готово к проживанию, а гараж – к встречи нового года.

    Возможно я что-то и пропустил, не судите строго.

    Строительство гаража своими руками за 2 месяца (пошагово, 45 фото)

    База самоделок для всех!

    • Главная
    • Самоделки
    • Дизайнерские идеи
    • Видео самоделки
    • Книги и журналы
    • Партнеры
    • Форум
    • Самоделки для дачи
    • Приспособления
    • Автосамоделки
    • Электронные самоделки
    • Самоделки для дома
    • Альтернативная энергетика
    • Мебель своими руками
    • Строительство и ремонт
    • Для рыбалки и охоты
    • Поделки и рукоделие
    • Самоделки из материала
    • Самоделки для ПК
    • Cуперсамоделки
    • Другие самоделки

    Строительство гаража своими руками за 2 месяца (пошагово, 45 фото)

    Добрый день! Хочу поделится своим творением – гаражом!

    Место было выбрано не случайно. После постройки дома (коробка), пока он выстаивался из бревна, решено было начать строить гараж. Гараж с учетом склона хотелось расположить компактно и красиво. По этому решено было углубить его в склоне горы.

    Наняли трактор на 2 дня. Думали работы не много будет.

    Но по факту вывезли 32 КАМАЗа самосвала. Остальное (выравнивание) уже доделывали сами лопатами.

    После того как все было выравнено и пригодно для начала строительства. Мы приступили к установки опалубки под ленту фундамента.

    Песок закупать не пришлось, своего хватило. Почвенный слой на 80% состоит из песка. Копать хорошо, но и осыпается постоянно – плохо.

    Готовим из арматуры каркас жесткости перед залитием бетона.

    Основание – плита залита. Осталось подождать пару дней чтоб застыл.

    Начали воздвигать каркас задней стены из арматуры. Т.к. по бокам гаража стены предполагалось засыпать, то решено стены сделать из бетона. Чтоб минимизировать и исключить попадания возможной влаги и сырости в гараж.

    Пока сооружали опалубку для стен, закупили керамзитные блоки для передней части гаража.

    Залили бетон, поставили стены и укрепили портал ворот.

    После снятия опалубки, стало понятно что все сделали правильно. Боялись что заднюю стену горожа такой объем бетона мог выдавить и продавить опалубку. Но все обошлось.

    Подняли колонны перед въездом в гараж. их функционал был задуман больше как эстетический чем практический. Т.к. гараж находится перед домом и входом. То хотелось чтоб он смотрелся на фоне дома не сараем для машин а красивым строением.

    Приступили к монтажу кровли.

    Вымерили средний уклон. Не хотел слишком низкую крышу, но и пику к небесам тоже не желал. В то же время функционал хотя б маленький но должен был оставаться.

    Утеплили в 3 слоя полы на чердаке.

    Приступили к гидроизоляции стен гаража в местах соприкосновения с грунтом в будущем.

    Утепляем крышу в 2 слоя и оставляем вентиляционное расстояние.

    Позади гаража сделали вход на чердак.

    Накрыли металлочерепицей. Сразу уже принял вид. Получилось то, что и планировали, что не могло не радовать нас.

    Вот так получилось на чердаке.

    После подключения гаража к электричеству навесили декоративные светильники и установили автоматические ворота 5 метровые.

    Завершили временный монтаж боковой двери.

    Освещение внутри гаража. По 2 светильника по сторонам.

    Боковой оконный проем. Пришлось немного заделать. Так как размеров окон по умолчанию таких нет, а переплачивать на заказ лишние деньги не хотелось.

    Закупил фальш-панели из пенопласта облицованные керамической плиткой под кирпич. Хотя по цене наверное так же бы вышло если облицевать кирпичом.

    Обложили колоны искусственным камнем под резаный плитняк. Параллельно началось строительство дома (но об этом уже может когда-нибудь отдельный пост сделаю, там фотографий около 1000шт.)

    Внутри соорудили каркас под облицовку вагонкой, и вставили окно.

    Началась работа по эстетике внутренней части гаража

    Чем дальше мы продвигались в своей работе, там больше нам нравилась наша затея и хотелось уже завершить и использовать по назначению.

    Пока двое работали внутри гаража, остальные обкладывали стены снаружи

    Внутри почти все завершено, остался только пол.

    Приступили к покраске

    Заливаем “жидкий пол”.

    Вот такой вид мой гараж принял спустя 3 месяца с начала работ с перерывом на различные обстоятельства.

    Пока мои помощники отдыхать уехали. Немного обустроил гараж.

    Вид из гаража на улицу через ворота

    На этой фотографии уже полностью завершенный гараж с тыльной стороны

    Полы в гараже и въезд в гараж выложили морозостойкой плиткой и приподняли уровень пола и уклон

    А вот и жители этого гаража. При желании можно и квадроцикл поместить , но тогда будет тесновато. размеры гаража 7Х8 метров.

    На этом заключительном фото все уже достроено и готово к проживанию, а гараж – к встречи нового года.

    Возможно я что-то и пропустил, не судите строго.

    Строительство гаража своими руками за 2 месяца (пошагово, 45 фото)

    Добрый день! Хочу поделится своим творением — гаражом!

    Место было выбрано не случайно. После постройки дома (коробка), пока он выстаивался из бревна, решено было начать строить гараж. Гараж с учетом склона хотелось расположить компактно и красиво. По этому решено было углубить его в склоне горы.

    Наняли трактор на 2 дня. Думали работы не много будет.

    Но по факту вывезли 32 КАМАЗа самосвала. Остальное (выравнивание) уже доделывали сами лопатами.

    После того как все было выравнено и пригодно для начала строительства. Мы приступили к установки опалубки под ленту фундамента.

    Песок закупать не пришлось, своего хватило. Почвенный слой на 80% состоит из песка. Копать хорошо, но и осыпается постоянно — плохо.

    Готовим из арматуры каркас жесткости перед залитием бетона.

    Основание — плита залита. Осталось подождать пару дней чтоб застыл.

    Начали воздвигать каркас задней стены из арматуры. Т. к. по бокам гаража стены предполагалось засыпать, то решено стены сделать из бетона. Чтоб минимизировать и исключить попадания возможной влаги и сырости в гараж.

    Пока сооружали опалубку для стен, закупили керамзитные блоки для передней части гаража.

    Залили бетон, поставили стены и укрепили портал ворот.

    После снятия опалубки, стало понятно что все сделали правильно. Боялись что заднюю стену горожа такой объем бетона мог выдавить и продавить опалубку. Но все обошлось.

    Подняли колонны перед въездом в гараж. их функционал был задуман больше как эстетический чем практический. Т. к. гараж находится перед домом и входом. То хотелось чтоб он смотрелся на фоне дома не сараем для машин а красивым строением.

    Приступили к монтажу кровли.

    Вымерили средний уклон. Не хотел слишком низкую крышу, но и пику к небесам тоже не желал. В то же время функционал хотя б маленький но должен был оставаться.

    Утеплили в 3 слоя полы на чердаке.

    Приступили к гидроизоляции стен гаража в местах соприкосновения с грунтом в будущем.

    Утепляем крышу в 2 слоя и оставляем вентиляционное расстояние.

    Позади гаража сделали вход на чердак.

    Накрыли металлочерепицей. Сразу уже принял вид. Получилось то, что и планировали, что не могло не радовать нас.

    Вот так получилось на чердаке.

    После подключения гаража к электричеству навесили декоративные светильники и установили автоматические ворота 5 метровые.

    Завершили временный монтаж боковой двери.

    Освещение внутри гаража. По 2 светильника по сторонам.

    Боковой оконный проем. Пришлось немного заделать. Так как размеров окон по умолчанию таких нет, а переплачивать на заказ лишние деньги не хотелось.

    Закупил фальш-панели из пенопласта облицованные керамической плиткой под кирпич. Хотя по цене наверное так же бы вышло если облицевать кирпичом.

    Обложили колоны искусственным камнем под резаный плитняк. Параллельно началось строительство дома (но об этом уже может когда-нибудь отдельный пост сделаю, там фотографий около 1000шт.)

    Внутри соорудили каркас под облицовку вагонкой, и вставили окно.

    Началась работа по эстетике внутренней части гаража

    Чем дальше мы продвигались в своей работе, там больше нам нравилась наша затея и хотелось уже завершить и использовать по назначению.

    Пока двое работали внутри гаража, остальные обкладывали стены снаружи

    Внутри почти все завершено, остался только пол.

    Приступили к покраске

    Заливаем «жидкий пол».

    Вот такой вид мой гараж принял спустя 3 месяца с начала работ с перерывом на различные обстоятельства.

    Пока мои помощники отдыхать уехали. Немного обустроил гараж.

    Вид из гаража на улицу через ворота

    На этой фотографии уже полностью завершенный гараж с тыльной стороны

    Полы в гараже и въезд в гараж выложили морозостойкой плиткой и приподняли уровень пола и уклон

    А вот и жители этого гаража. При желании можно и квадроцикл поместить , но тогда будет тесновато. размеры гаража 7Х8 метров.

    На этом заключительном фото все уже достроено и готово к проживанию, а гараж — к встречи нового года.

    Возможно я что-то и пропустил, не судите строго.

    Самодельный солнечный коллектор из старого холодильника

    Гантели из бетона своими руками

    Информационно-развлекательный интернет журнал

    Лабуда – это агрегатор всех значимых событий и актуальной информации. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, которые далеко не всегда можно отыскать на страницах популярных новостников, найти нужную вам информацию или просто отдохнуть, то Лабуда — это ресурс для вас.

    Копирование материалов

    Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Некоторые авторы могут запрещать копирование своих материалов предупреждением в конце статьи.

    ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

    Правовая информация

    Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

    *Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

    Как самостоятельно построить гараж с нуля

    Строительство гаража своими руками позволяет не только воплотить в жизнь все свои планы и сэкономить немалую сумму на наемных рабочих. Процесс это достаточно сложный и долгий, но при грамотном подходе к проектированию, выбору материала и технологии строительства, можно достичь результата, не уступающего по качеству объектам, возведенными профессионалами.

    Разновидности гаражей

    Перед началом работ следует определиться с типом будущего помещения. Во многом выбор определяется свойствами и характеристиками земельного надела.

    Решение может быть принято в пользу одного из вариантов:

    • Совмещенный. Делается впритык к стене или в виде первого этажа дачи, иногда с небольшим заглублением. Удобен тем, что тратится меньше материала на возведение общего фундамента, плюс наличие совместных коммуникаций, входа из жилого в техническое помещение. Однако такой выбор отличается пожарной опасностью, требуется надежная изоляция от испарений и выхлопных газов.
    • Отдельно стоящие. Делаются на безопасном в пожарном отношении расстоянии от жилых и хозяйственных зданий. Благодаря этому могут использоваться в качестве склада, мастерской и прочих вспомогательных помещений. Вместе с тем увеличиваются расходы времени и материалов на изготовление собственного основания, стен, крыши и коммуникаций.
    • По количеству уровней. Наиболее простой и бюджетный вид — коробка на бетонной плите. Более сложные конструкции могут иметь смотровые ямы, погреба, подвалы, вторые этажи и мансарды. Целесообразность данных сооружений определяется в каждом случае отдельно.

    Гараж строят на десятилетия, поэтому ошибки должны быть исключены полностью или сведены к минимуму.

    Важные моменты при планировке

    После принятия решения относительно вида строения необходимо определиться с его техническими параметрами.

    • На какое количество машин рассчитывать строение. Самый простой вариант — один автомобиль внедорожного типа. При этом нужно оценить перспективу на ближайшие годы. Не следует забывать и о гостях, чья техника тоже нуждается в защите от холода, града, да и просто от хулиганов.
    • Целесообразность обустройства смотровой ямы. Она потребуется, если владельцы транспортных средств хорошо разбираются в их устройстве и могут сами проводить техническое обслуживание. Если они пользуются услугами СТО, не стоит заниматься возведением ямы. В таких случаях она будет сборником мусора, грунтовых вод, насекомых и земноводных.
    • Расчет размеров. Для стандартного легкового авто стандартом считается помещение 4х6х2,5 метра. Для джипа добавляется еще по 50 см с каждой стороны. Если гаражный блок рассчитывается на две машины, будет удобнее их расположение рядом, чем в колонну. Когда планируется отдать часть гаража под склад или мастерскую, нужно добавить с одной из сторон не менее 100 см для оборудования и передвижения мастера.

    После рассмотрения всех вариантов целесообразно проверить их соответствие размерам и конфигурации участка, наличию достаточной площади и возможностей для маневрирования.

    Нужно ли делать проект конструкции

    Перед тем как начать строительство с нуля, его необходимо узаконить. Такое требование относится к зданиям любого типа, к которым планируется подвести коммуникации общего пользования — воду, электричество, водопровод, канализацию. Поэтому владельцу недвижимости следует сделать грамотный, продуманный до мелочей проект. Согласовывать в соответствующих инстанциях его можно самостоятельно через МФЦ, но целесообразнее через правление кооператива.

    Чертеж гаража делается в масштабе и должен содержать такую информацию:

    • месторасположение на участке с привязкой расстояний к постоянным ориентирам;
    • размеры в миллиметрах (ширина, длина, высота);
    • тип фундамента;
    • стены;
    • перекрытия;
    • крыша;
    • въездные ворота;
    • вентиляционная система;
    • подвод коммуникаций;
    • внутренняя схема гаража с разводками и потребителями;
    • наличие средств пожаротушения.

    Если планируется установка второго жилого уровня, целесообразно сразу указать статус здания как жилого. В противном случае в будущем могут возникнуть серьезные осложнения.

    Выбор места под гараж

    Чтобы во дворе было комфортно, красиво, эргономично и безопасно, сделать гараж нужно так, чтобы он никому не мешал и органично вписывался в ландшафт участка. Лучшим вариантом считается расположение строения рядом с домом или въездом во двор. Многие дачники ставят его так, чтобы въездные ворота находились на уровне забора, калитка сзади, а между постройками навес. Если такой возможности нет, следует расположить здание так, чтобы на пути к нему было минимальное количество поворотов. Не следует выбирать низинные места, так как после обильных осадков и таяния снега они окажутся затопленными.

    Нежелательно, чтобы в районе стройки находились такие объекты:

    • водопровод;
    • линия электропередач;
    • канализация;
    • кабели связи;
    • отопление.

    Если с ними что-то случится, проведение ремонта будет сильно осложнено.

    Не стоит возводить здания ближе 10 м от деревьев. Их корневая система может разрушить фундамент и трубы под землей.

    Разметка проводится в строгом соответствии с проектом. Если строение будет рядом со смежным забором, до него должно быть не менее 3 метров.

    Материалы для строительства

    Чтобы построить гараж своими руками, можно воспользоваться такими материалами:

    • Сэндвич-панели. Представляют собой утеплитель, с обеих сторон оклеенный пластиковыми или металлическими пластинами. Система замков по краям плит обеспечивает герметичность и отсутствие швов на готовой поверхности. Панели применяются для создания каркасных стен, перекрытий, а также в качестве кровельного покрытия. Обладают отличным внешним видом, теплоизоляцией, но ограниченной прочностью.
    • Кирпич. Это классика, проверенная столетиями. Кирпичные здания отличаются прочностью, надежностью, устойчивостью к внешним факторам и просто невероятной долговечностью. Недостатки наблюдаются только на этапе строительства. Это необходимость тяжелого фундамента, сложность, длительность поднятия стен и большие вложения.
    • Бетон. Монолитная заливка и сборка из железобетонных блоков в частном секторе практикуется редко, так как это довольно дорого и не всегда целесообразно. Тем не менее, такие сооружения могут простоять столетия без видимого ущерба. Как плюс — быстрый монтаж из готовых плит. Остается сварить и загерметизировать стыки.
    • Дерево. Природное сырье отличается легкостью, податливостью и экологической чистотой. Работать с брусом и доской мастер может сам, без посторонней помощи. Здания получаются теплые и относительно недорогие. Но и против древесины много минусов — сильная усадка, горючесть, склонность к гниению, подверженность грибку и плесени, заражению насекомыми.
    • Металл. Металлопрофиль широко применяется при возведении сооружений легкого типа. Профлист применяется для обшивки каркаса из стальных труб на стенах и по обрешетке стропильной системы кровли. Профильный лист хорошо смотрится, прост в монтаже, но склонен к коррозии, хорошо проводит холод, издает громкий шум при дожде.
    • Пеноблоки. Газосиликатные стены делаются быстро за счет крупного размера и небольшого веса камней. Сооружения отличаются отличной теплоизоляцией, негорючестью, не требуют тяжелого фундамента. Однако пеноблоки хрупкие и гигроскопичные. Обращаться с ними нужно очень аккуратно, а после возведения стен проводить их внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию.
    • Шлакоблоки. Изготавливаются из угольного шлака и цемента. Отличаются водонепроницаемостью, хорошей теплоизоляцией и достаточной прочностью. Внешняя отделка требуется только в декоративных целях. При наличии своей котельной могут изготавливаться самостоятельно.

    Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Выбор делается после анализа и сопоставления всех критериев, оказывающих влияние на стройку.

    Основные строительные работы

    Строительство гаража — процесс , состоящий из нескольких последовательных этапов. Первым из них является заливка фундамента:

    1. Выкапывание котлована.
    2. Засыпка подушки из песка и щебня.
    3. Настилание гидроизоляции.
    4. Монтаж опалубки.
    5. Размещение арматурного каркаса.
    6. Приготовление и заливка бетона.
    7. Выжидание до 28 дней, чтобы состав полностью схватился.

    Затем производится возведение стен:

    1. Выравнивание основания путем заделки впадин и стачивания выступающих мест.
    2. Установка гидроизоляции.
    3. Выставление углов с газоблоками и кирпичами, укладка нижней обвязки для бруса, каркаса и профиля.
    4. Выкладывание рядов, венцов, опор. Изготовление проемов под окна и двери.
    5. Заливка верхнего армопояса, установка обвязки.
    6. Заполнение каркаса утеплителем, закрепление наружной облицовки для защиты конструкции от внешних факторов.

    Следующая фаза — строительство односкатной крыши:

    1. Изготовление перекрытия. В зависимости от вида конструкции используются деревянные балки или железобетонные плиты. Иногда частники отливают перекрытия прямо по стенам.
    2. Закрепление чернового потолка. Для этого используется горбыль, фанера, плиты ДСП и ОСП.
    3. Укладка утеплителя, если перекрытие решетчатого типа.
    4. Монтаж стропильной системы. Иногда ее не делают, создавая уклон непосредственно на стенах. Здесь способ выбирает мастер.
    5. Укладка кровельного покрытия. Как правило, используется профнастил, металлическая, керамическая или гибкая плитка.

    Потом выполняется монтаж ворот:

    1. Подготовка деталей или закупка готового комплекта.
    2. Установка рамы для створок и калитки.
    3. Монтаж и подключение электрического привода для подъемных и секционных систем.
    4. Установка и регулировка работы полотен.

    Внутренняя отделка проводится, чтобы гараж был не только практичным, но и красивым.

    Выбираются такие виды облицовки:

    • штукатурка;
    • пластиковые панели;
    • гипсокартон;
    • вагонка;
    • сайдинг;
    • древесно-стружечные плиты;
    • моющиеся обои;
    • керамическая плитка.

    Следует продумать отопление, вентилирование и кондиционирование, правильно развести проводку, поставить на видное место ящик с песком и огнетушитель. Уже после этого можно заняться окультуриванием местности вокруг здания. Отличная идея — навес, а под ним обрамленная кустарником площадка.

    Ссылка на основную публикацию