Делаем сушильно-вытяжной шкаф

Делаем сушильно-вытяжной шкаф

Да. Загорелся я сделать вытяжной шкаф и . Начал читать необходимую литературу, пытаться разобраться с расчетами – проблема за проблемой (хочется что б было все учтено до мелочей же, а материальные затраты – ого-го! Но без него никак – это безопасность своя, да и окружающих. Может этот вопрос вынести в отдельную тему?

Выделил в отдельную тему. Вытяжка – вещь просто необходимая.

Пока-что я имею доступ к лаборатории, поэтому самодельными вытяжками интересовался только в теории, но вполне возможно, что придется заняться этим на практике – наша АН дышит на ладан.

Планируя вытяжной шкаф, необходимо следующее (как я понял из обработанной литературы):
1. В зависимости от степени токсичности проводимых работ – задать (или выбрать по справочнику в зависимости от ПДК) кратность воздухообмена. Или скорость воздушного потока в рабочем проёме. Для себя я обозначил – 0,8-0,9 м/с при площади рабочего проема – 0,75 м2. Можно довести и до 1,1-1,2, но более не рекомендуется, т.к. “сдует”.
Желательно иметь плавную регулировку оборотов двигателя, причём с запасом мощности от расчетного.
2. Грамотно (с аэродинамическим творчеством) подойти к конструкции собственно самого рабочего объёма. Это и верхние обводы, и правильное расположение всасывающих щелей (верхней и нижней, + распределение скорости потока между ними) на задней стенке. Не забыть учесть и дренаж на рабочей поверхности перед рабочим проемом на случай аварийного пролива жидкости или слива системы орошения. Учесть расположение специальных ниш для хранения высокотоксичных реактивов. Ну и освещение, подача-сток воды и подача газа (ну или конструктивно предусмотреть возможность работы с газом).
3. Правильно спроектировать и расчитать вентиляционный канал с учётом создаваемого давления, расхода воздуха, всех потерь, сопротивлений, необходимой мощности вентилятора (для этих целей – лучше центробежный).
4. Необходимо просчитать также и приток воздуха. Причем возможны два варианта: приточная вентиляция обеспечит в помещении либо разряженную атмосферу (происходит подсос воздуха из других помещений, что не даст попасть вредным в-вам в другие помещения), либо атмосферу с повышенным давлением (я так думаю это вариант для организации естественной вытяжки).

В плане реализации, то сам шкаф придется полностью самому делать, а вентканалы – киевская фирма Vents (ЗАО Вентиляционные Системы) готова помочь любому со своим богатым выбором как каналов, вентиляторов так и расходников к ним (естественно за хорошие деньги, у нас в Крыму 1 м канала диаметром 210 мм стоит порядка 60 грн, но это качественный пластик).

В общем пока так. С 1-2 пунктами у меня все ясно, а вот с 3-4 – хотелось-бы совета специалиста.

Не стоит осложнять себе жизнь – особенно с помощью п.4. В абсолютном большинстве хим. лабораторий стоит только вытяжная вентиляция.
Необходимо обеспечить, чтобы все, что находится внутри шкафа уходило на улицу, а не в помещение – вот и все.

Для больших вытяжек может и нужен центробежный вентилятор, для средних и маленьких – подойдет простой. Вентиляционные каналы – это как правило жестяные воздуховоды квадратного сечения (примерно 40 х 40 см). Для домашней вытяжки подойдут и гораздо меньшие размеры.

Для не слишком масштабных работ возможно будут приемлимы стандартные вытяжки, что ставят над газовыми плитами (разумеется нужно сделать шкаф).

_________________
с уважением, редактор журнала Химия и Химики

Всё зависит от проводимых экспериментов, а точнее – от исходных реактивов и продуктов реакций. Тем не менее, элементарный процесс упаривания – на подоконике не годится. Для простых реакций и письменный стол сойдет. Для начала можно и простой бытовой вентилятор на подоконик поставить, что-бы тот выдувал в окно все пары.

_________________
У кого нет ножа у того есть мышьяк! (Хлебников).
На халяву и хлорка творог (заметки из жизни).

Планируя вытяжной шкаф, необходимо следующее (как я понял из обработанной литературы):
1. В зависимости от степени токсичности проводимых работ – задать (или выбрать по справочнику в зависимости от ПДК) кратность воздухообмена. Или скорость воздушного потока в рабочем проёме. Для себя я обозначил – 0,8-0,9 м/с при площади рабочего проема – 0,75 м2. Можно довести и до 1,1-1,2, но более не рекомендуется, т.к. “сдует”.
Желательно иметь плавную регулировку оборотов двигателя, причём с запасом мощности от расчетного.
2. Грамотно (с аэродинамическим творчеством) подойти к конструкции собственно самого рабочего объёма. Это и верхние обводы, и правильное расположение всасывающих щелей (верхней и нижней, + распределение скорости потока между ними) на задней стенке. Не забыть учесть и дренаж на рабочей поверхности перед рабочим проемом на случай аварийного пролива жидкости или слива системы орошения. Учесть расположение специальных ниш для хранения высокотоксичных реактивов. Ну и освещение, подача-сток воды и подача газа (ну или конструктивно предусмотреть возможность работы с газом).
3. Правильно спроектировать и расчитать вентиляционный канал с учётом создаваемого давления, расхода воздуха, всех потерь, сопротивлений, необходимой мощности вентилятора (для этих целей – лучше центробежный).
4. Необходимо просчитать также и приток воздуха. Причем возможны два варианта: приточная вентиляция обеспечит в помещении либо разряженную атмосферу (происходит подсос воздуха из других помещений, что не даст попасть вредным в-вам в другие помещения), либо атмосферу с повышенным давлением (я так думаю это вариант для организации естественной вытяжки).

В плане реализации, то сам шкаф придется полностью самому делать, а вентканалы – киевская фирма Vents (ЗАО Вентиляционные Системы) готова помочь любому со своим богатым выбором как каналов, вентиляторов так и расходников к ним (естественно за хорошие деньги, у нас в Крыму 1 м канала диаметром 210 мм стоит порядка 60 грн, но это качественный пластик).

В общем пока так. С 1-2 пунктами у меня все ясно, а вот с 3-4 – хотелось-бы совета специалиста.

ну в общем то почти всё. а куда вентилятор то пихать надо .

_________________
У кого нет ножа у того есть мышьяк! (Хлебников).
На халяву и хлорка творог (заметки из жизни).

а если чердака нет? го я живу на девятом этаже десятиэтажки. думаете легче всего протянуть её не крышу?

_________________
У кого нет ножа у того есть мышьяк! (Хлебников).
На халяву и хлорка творог (заметки из жизни).

_________________
Не судите строго!

Дома с плавиковой кислотой лучше не работать: полетят зубы. Недостаток фтора вызывает кариес, но избыток его совсем не лучше.
В самом крайнем случае с плавиковой кислотой можно работать на незастекленном балконе.

P.S. Наш коллега скачет ловко – вот что значит плавиковка (с).

Это стандартная лабораторная вытяжка. Неплохая вещь.

P.S. Вспомнил важную деталь: вытяжка должна быть в каждой лаборатории (имеются ввиду “официальные” лаборатории). Если кто-то из начальства утверждает обратное из этого следуют две вещи:
1) Этот человек не понимает в химии
2) Здоровье работающих в лаборатории без вытяжки под угрозой

Часовой пояс: UTC

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Вопрос: Где сушить белье, если не «на веревочке»?

Сравним электроприборы для сушки и разберемся — они все вообще зачем? Если балкон отлично справляется со своей задачей

От редакции: Как написала одна из читательниц в комментариях к статье про сушку белья на Houzz, «сначала приходится избавиться от сушки белья на лоджии в голове». Если это удалось — можно переходить к сравнению технологичных вариантов сушки белья.

1. СУШИЛЬНЫЙ / ПАРОВОЙ ШКАФ

Как выглядит: Выглядит индустриально, поскольку «родом» из промышленности — изначально использовался для сушки спецодежды и обуви из технологичных материалов. Это металлический шкаф-пенал из нержавеющей или оцинкованной стали со съемными полками и крючками.

Как устроен: ТЭН, встроенный в потолок или дно, разогревает воздух внутри шкафа. Благодаря циркуляции воздуха происходит сушка; температура регулируется от умеренной до супернизкой. У промышленных (и более дешевых) моделей регулировок температуры нет. А еще у них конденсат выводится прямо в помещение: для дома по понятным причинам такие лучше не покупать.

У моделей средней ценовой категории влага отводится по специальному рукаву прямо в вентиляционный короб. Элитные имеют замкнутый контур и сами генерируют холодный пар, после чего конденсат собирается в резервуар для воды, и шкаф можно поставить просто посреди гардеробной — не нужно задумываться о том, куда уходит пар.

Цена: От 20 тысяч рублей промышленный, для дома — от 70 тысяч (ASKO) до 2 млн рублей (V-Zug).

На фото: здесь и ниже — сушильный шкаф Asko DC7583S; встраивание в непосредственной близости от стиральной машины упрощает задачу развески влажного белья

На фото: сушильный шкаф « Рубин »

Чем лучше приборов-аналогов: По сравнению с сушильными машинами, сушильные шкафы меньше шумят. Вещи сушатся в вертикальном положении (на вешалке). За счет чего почти не изнашиваются, как это случается при сушке в барабане.

Кому пригодится: Тому, у кого дом на горнолыжном склоне. Или семья — сплошной детский сад: одновременно приходится сушить много шапок, варежек, шарфов и промокших ботинок (никаких «сменных комплектов», и свободных радиаторов на всех не хватит). Заменит химчистку для большинства предметов верхней одежды из деликатных материалов вроде дорогих шуб и кашемировых пальто.

Кому вряд ли нужен: Плохо подходит для бытовых нужд вроде сушки постельного белья после стирки. Точно не для типовых квартир — модели маленького размера есть только в премиум-линейках, а стоят, как ремонт и полная меблировка хорошей двушки в Подмосковье.

Чем заменить:

  • Для рубашек — обычной секцией шкафа неподалеку от стиральной машины (пример на фото). Сушите на плечиках в условиях естественной температуры и влажности.
  • Для влажных после снегопада курток или большого числа рубашек — подвесной сушилкой с обдувом (на фото ниже) и электросушилками для обуви. Режима «включил и забыл» и деликатных регулировок у аналогов, конечно же, нет.
  • Для одной вещи, на которой нет пятен, но нужно регулярно освежать или убирать замины — придуман рефрешер (SWASH от Whirlpool на фото). За 10 минут убирает бактерии, запахи, разглаживает одежду: справится с джинсами, пиджаками шелком, любыми деликатными вещами, которым показана химчистка. Стоит 300 долларов, но как всегда есть много «но» — почитайте отзывы пользователей на том же Amazon.
  • Для валенок, шапок и рукавиц в большой семье достаточно проволочной полки над радиатором.

________________________

2. СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

К
ак выглядит: Барабаном и внешним видом в целом похожа на стиральную машину фронтальной загрузки.

Как устроена: Сушильные машины бывают двух типов. Вытяжные машины выводят испарения через шланг, прямо в вентиляцию. Конденсационные — преобразовывают влагу в конденсат и отводят в специальный резервуар или канализацию. Машины вытяжного типа считаются устаревшими, но все еще продаются.

Цена: Зависит от функций и производителя — разброс от 50 тысяч рублей (ASKO, LG) и до 200 тысяч (KUPPERSBUSCH). Брендов и моделей очень мало.

Чем лучше «веревочки» на балконе: Сушит быстрее, гарантировано просушит одежду к нужному времени; есть режимы «без заминов», «освежения» (в случае с балконом пиджак придется оставить на ночь, а не на час). Если купить аксессуары вроде корзины для шерстяных вещей, подставки для сушки обуви, заменит сушильный шкаф.

Чем лучше приборов-аналогов: Можно поставить под раковину в типовой ванной комнате — вровень со стиральной машиной. При необходимости, можно спрятать за мебельный фасад на кухне. Дешевле большинства сушильных шкафов (хотя качественные модели по цене сопоставимы).

Читайте также:  Напольные светильники в японском стиле

Пока стиральная машина стирает партию белья, сушильная «доводит» предыдущую. Как следствие, обработка больших партий белья проходит быстрее, чем если запускать цикл стирки в стиральной машине и потом в ней же цикл сушки.

Кому пригодится: Тому, у кого нет балкона. Тому, кто заранее не предусмотрел сушилку белья в санузле или в гардеробной. И теперь вынужденно разбирает «раскладушку» посреди гостиной.

В каких ситуациях не поможет: В такой машине нельзя сушить тонкие и эластичные ткани (могут вытянуться), вещи с декоративной отделкой — бисером, стразами, вышивкой или аппликацией из кожи. Детские футболки с «прорезиненным» рисунком (оплавляются). Для сушки шерстяных вещей, скорее всего, придется докупать специальную корзину.

Тому, кто стирает (и сушит) вещи часто важно понимать: белье соприкасается с барабаном и изнашивается быстрее, чем при сушке естественным способом.

Не получится освежить / просушить пиджаки, пальто — помнутся.

Чем заменить:

  • Для вещей, которые не может обрабатывать сушильная машина — химчисткой.
  • Для повседневных нужд — стиральной машиной с функцией сушки. Даже еще удобнее: не придется перекладывать мокрое белье из барабана в барабан. Если вы привыкли стирать ночью (и экономить электроэнергию), сушку придется отложить до утра.

Идея с фото: вместо того чтобы раскладывать «на полотенце» трикотажные вещи со стразами и пайетками (которые не сунешь в сушильную машину), их можно аккуратно разложить на выдвижной горизонтальной сушилке. Запланируйте несколько вентилируемых секций, если таких вещей в гардеробе много.

________________________

3. СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ФУНКЦИЕЙ СУШКИ БЕЛЬЯ

Как выглядит: Такая машина 2 в 1 с виду не отличается от обычной стиральной полноразмерной — той, что на 5 и более кг белья.

Как устроена: После стирки вещи не нужно никуда перекладывать: после завершения программы включится функция сушки вещей. Впрочем, при необходимости эти процессы можно разделять. Вещи можно отдельно стирать и отдельно сушить. Можно выбрать программу, загрузить белье и достать уже сухое. Причем то, насколько оно сухое, можно выбрать самому. Есть сушка « в шкаф » , есть сушка « для глажки » , в некоторых машинах есть даже сушка « без складок » .

Цена: От 25 тысяч (Candy) до 200 тысяч рублей в зависимости от марки, функционала и класса энергосбережения (А++ самые дорогие, но и экономят энергию за цикл стирки-сушки). В диапазоне 45 – 66 тысяч рублей продаются достойные LG, Bosch.

Чем лучше «веревочки» на балконе: Не нужно нести и развешивать белье — загрузил в барабан грязное, достал сухое и чистое.

Чем лучше приборов-аналогов: Не нужно перекладывать из барабана в барабан / развешивать для сушки. И судя по многочисленным отзывам на форумах, « стиралка » с функцией сушки работает тише, чем просто сушильная машина.

Огромный выбор моделей в продаже. Как следствие — больше функций (в отличие от просто сушильных машин).

Но! Обычно, если запустить программу, то при средней загрузке машина будет стирать и сушить 4 часа, то есть довольно долго. Это не проблема, если использовать режим отложенного старта и ночной экономичный тариф энергопотребления.

Шикарная шкатулка из дерева своими руками от Ильи Добрякова

Основные материалы:

  • рейка — 45х8 мм,
  • березовая плашка — 100х100х20мм
  • фанера — 3мм, 8мм;
  • клей ПВА,
  • саморезы с плоской шляпкой 15мм.
  • Отделка:

  • морилка,
  • краска акриловая золотая,
  • лак акриловый,
  • фурнитура по желанию и вкусу.
  • Мастер-класс. Фотоотчет пошаговых действий.

    Автор: Илья Добряков

    vk.com/id239861848

    Строительство подсобки, сарая, гаража, мастерской на даче своими руками

    Красивая вешалка в каретной стяжке своими руками для своего дома

    Информационно-развлекательный интернет журнал

    Лабуда – это агрегатор всех значимых событий и актуальной информации. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, которые далеко не всегда можно отыскать на страницах популярных новостников, найти нужную вам информацию или просто отдохнуть, то Лабуда — это ресурс для вас.

    Копирование материалов

    Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Некоторые авторы могут запрещать копирование своих материалов предупреждением в конце статьи.

    ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

    Правовая информация

    Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

    *Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

    Как сделать шкатулку из массива дуба

    В данном мастер-классе мы использовали инструмент, который есть у нас в мастерской, однако с уверенностью могу сказать, что его возможно заменить другим ручным инструментом. Стоит лишь проявить фантазию.

    Описать постарались каждый этап, однако, если возникнут вопросы, мы с удовольствием на них ответим.

    Итак, начнем. Шкатулочка у нас вышла внешними размерами 355*180*150 мм.

    Мы заранее подготовили мебельные щиты из цельной ламели дуба. В нашем случае они толщиной 20 мм.

    Вырезали необходимых размеров детали для нашей будущей шкатулки.

    Чтобы соединить все края шкатулки, необходимо боковые стороны обрезать под угол 45′.

    Одну сторону дна мы фрезеруем (в последующем будем вставлять ее в боковые части шкатулки).

    В боковых элементах шкатулки ручным фрезером или на фрезерном столе делаем паз шириной 8 мм, глубиной 10 мм, на расстоянии от края примерно 8-10 мм.

    В паз добавляем клей. Мы используем влагостойкий клей Titebond III Ultimate. Собираем шкатулку, скрепляем стяжкой, обязательно проверяем наличие прямого угла внутри шкатулки.

    Небольшая хитрость: чтобы угол был ровный и углы хорошо скрепились, мы предварительно заготовили дополнительные элементы с ровным внутренним углом 90′.

    Чтобы разбавить однородность дуба, решили сделать вставки из термомодифицированного ясеня по углам шкатулки и на крышке.

    Мы сделали пазы при помощи Festool Domino, фреза диаметр 10 мм.

    Такие пазы также можно сделать ручным фрезером/на фрезерном столе.

    Вклиниваем кусочек термоясеня, лишнее обрезаем и обрабатываем шлиф машинкой (болгаркой с шлифовальным кругом, смотря что у вас есть в наличии).

    Повторяем это на каждом углу по 2 раза.

    Теперь подготовим крышку. В заготовках из термоясеня делаем паз, крышку фрезеруем. Далее соединяем по типу шип-паз с клеем.

    Теперь хорошенько обрабатываем поверхность, шлифуем. Для ручной шлифовки используем наиболее удобную наждачную бумагу SMIRDEX на поролоне, зерно P120.

    Осталась изготовить разделители внутреннего пространства шкатулки. Пазы на элементах нами были сделаны на торцевой пиле (или же ручной фрезер/фрезерный стол).

    Фурнитуру для шкатулки покупали в гипермаркете Леонардо.

    Чтобы верно расположить петли, скрепляем крышку и основной короб шкатулки быстрозажимной струбциной, штангенциркулем отмечаем с двух сторон одинаковое расстояние и прикрепляем петли. Далее ножки, замочек — думаю, что тут дополнительные фото излишне.

    Шкатулочку решили обработать состаривающим раствором Holz Antix 2008 Borma Wachs. О технике окрашивания мы рассказывали в нашем предыдушем мастер-классе . Правда, в отличие от этого мастер-класса, мы не стали использовать белый воск, а просто хорошенько зашкурили поверхность, особенное внимание уделяя углам шкатулки.

    Наносим второй защитный слой датским маслом фирмы Borma Wachs (Италия).

    Фурнитуру закрепили, и вот что у нас получилось 🙂

    Мастер-класс по работе с деревом: Шкатулка от “А” до “Я”

    Сегодня в мастер-классе я покажу как сделать шкатулку на века, чтобы можно было передавать по настелдству. Весь процесс будет показан от создания самой шкатулки из дерева, до ее декорирования.

    Автор: Инна Чорненькая

    Почти все заготовки для своих работ я делаю сама и люди часто задают мне вопросы, касаемые именно заготовок. Поэтому, я хочу поделить свой МК на две части.
    Часть №1 – заготовка.
    Часть №2 -декор.

    Итак, начинаю часть №1.

    Нам понадобится:

    • Фанера 8 мм,
    • Деревянный брусок 2*4 см,
    • Гвозди,
    • Клей момент “Кристалл”,
    • Лобзик,
    • Шуруповёрт с насадкой для шлифования,
    • Молоток,
    • Паяльная лампа (баллон с газом)
    • Морилка на водной основе (цвет Дуб)
    • Нождачная бумага (разной плотности)

    На этом фото фанера у меня уже напилена на кусочки нужной длинны.

    Прежде чем начать делать заготовку, я набрасываю чертёж на листочке. Вот, делюсь с вами своими “чертежами”.
    Чтобы понять, что мы будем собирать.
    Шкатулка будет прямоугольной формы (вид спереди). Внутри (вид сверху) шкатулка будет разделена на три части. Средняя часть будет накрываться крышечкой, а в левой части будет стоять отдельно сделанная маленькая шкатулочка. По задумке – это для первого зубика.

    Это “чертёж” крышек, которые будут находиться одна внутри большой шкатулки, на среднем отделении. А вторая на маленькой шкатулочке для зубика (только она будет квадратной формы).
    Крышки будут состоять из двух частей. Я их подписала как: Крышка и Внутренняя крышка.

    А это все размеры, которые нам потребуются для большого короба.
    Естественно, это неточные цифры (т.к. фанера у нас толщиной 0,8 см) поэтому придётся подшлифовать кое-какие кусочки.

    Это размеры для “зубной” шкатулочки.

    Сразу скажу, потому, как на это вопрос мне приходится отвечать чаще всего. Люди спрашивают, почему у них не получается ровно лобзиком напилить фанеру?
    И у меня не получается! Я потом, после распила, тщательно шлифую каждый торец кусочка. Идеальный спил возможен только на станке с лобзиком, как ни крути, ровно распилить не получится.
    Мне повезло, у наших друзей своё мебельное производство. Из-за одной шкатулки, конечно, к ним не поеду (дабы не надоедать), а вот, когда мне требуется напилить много фанеры, то я еду к ним и они мне за 10-ть минут всё напилят. Спасибо им за это огромное!
    Раскладываю все кусочки фанеры (предварительно хорошо отшлифовав все стенки, которые будут внутри короба, иначе потом это делать будет неудобно) и вооружившись клеем, начинаю собирать короб.

    Когда клей “схватится”, сбиваю всё гвоздиками. Длинна гвоздиков 2 см.

    Понемногу уже видны очертания будущей шкатулки.
    Всегда собираю короба именно в этом порядке. Сначала дно, потом торцы, а затем лицевые боковушки.

    Вот такой лоточек получился.

    Как мы видим, боковые стенки немного выпирают. Тщательно шлифуем все подобные места.

    Готова первая крышечка. Крышка – на среднее отделение внутри шкатулки.
    Просто склеиваем и сбиваем два кусочка прямоугольной формы.
    Конечно, с внутренней стороны видны гвоздики, но мы их прикроем потом декор-гвоздями.

    Средняя крышечка заняла своё законное место. И готов уже маленький “зубной” коробочек.

    Вот он же, но поближе.

    Далее, нужно сколотить крышку на большую шкатулку. Для этого нам понадобится деревянный брусок (по хорошему 2*2 см, но я такого не нашла, нашла только 2*4 см).
    В общем, пришлось его распилить вдоль, чтобы получить нужные мне размеры. Тут лобзик мне в помощь.

    Крышка, в процессе. Бруски клею на клей и сбиваю (сверху) гвоздиками.

    Заготовка готова! Можно приступить к обжигу.

    Внимание! Опасно! Работа с паяльной лампой, требует особой осторожности. Детям в руки не брать! Взрослым брать только в присутствии ведра с водой!
    Давно я работаю с морилкой, но мне нравится, как смотрится морилка именно после обжига. Получаются перетекания цветов. Поэтому всегда “прибегаю” к обжигу.
    Много работ (других мастеров) с обжигом я видела. Никого не хочу обидеть, но иногда хочется прям закричать: -Зачем же вы так фанеру жгете? Фанера, это не дерево, она не требует сильного обжига. Более того, она БОИТСЯ сильного огня. Фанера начинает гореть слой за слоем и образуются некрасивые сожжёные сколы.
    В общем, слегонца обжигаем заготовочку, причём обжигаем её так, чтобы и “рисунок” подпалин был изначально красивым.

    Читайте также:  Классный и оригинальный светильник на стену из кофейных фильтров своими руками

    Морилкой покрываю на три раза (это по желанию, в зависимости от того, какой интенсивности хотите итоговый цвет).

    Затем берём наждачную бумагу (разной жесткости) и начинаем затирать все торца, придавая фанере старый, вековой вид.
    На фото видно, маленькая шкатулочка уже обработана наждачкой.

    А это крышка с большой шкатулки. Вид ДО и ПОСЛЕ .
    Пожалуй, на этом я закончу часть первую. И перейду ко второму этапу.

    Итак, переходим к части №2 – Декор.

    Нам потребуется:

    • Трафатеры,
    • Шпатлёвка,
    • Клей пва,
    • Краски акриловые,
    • Эмаль акриловая,
    • Скочт строительный бумажный,
    • Вырубка,
    • Микробисер, стразы, бусины,
    • Иск. цветы (бумажные, пластмассовые),
    • Различная металлическая фурнитура и другие мелочи для декора (на ваш выбор).

    Декорировать будем только крышки, а их у нас, если вы помните, 3 шт.

    Как всегда замешиваю шпатлёвку (финишную, строительную) с водой и клеем пва. Вот до такой консистенции.
    Тут примерно полстакана шпатлёвки, 1 чайная ложка пва и 1 чайная ложка воды.

    Устраиваю поудобнее трафареты.

    И переношу рисунок на заготовку.

    Чтобы рисунок на крышках не смотрелся однообразным, использую два разных трафарета.

    Трафареты нанесены, ждём полного высыхания.
    После высыхания мелкой наждачной бумагой тщательно шлифую все надписи.

    Все эти декоры буду красить чёрной акриловой краской. Какие-то прокрашу кистью, какие-то спонжиком, а какие-то полным погружением в стаканчике, в котором разбавила в воде чёрную краску.

    Пока смотрится как-то мрачновато, я даже взгрустнула в этот момент. Вроде шкатулка-то должна быть “Мамины сокровища”, а тут цветы чёрные. Работаю дальше.

    Так же крашу крышки в чёрный цвет.

    Затем, пока чёрный цвет ещё не высох, немного чпокаю губкой, кое-где зелёной красочкой (тоже акриловой). Ждём, пока высохнет.
    Пока жду, решаю залакировать все свои короба. Использую нитро лак. Лакирую на 5-6 раз, тщательно шлифую каждый слой лака, чтобы в итоге поверхность была гладкой.

    Возвращаюсь к крышкам, когда первый (чёрный слой) высох.

    Смешиваю зелень с белилами и широкой кистью наношу краску на поверхность. Как бы выделяя рельеф.

    Краску наношу так: первый слой, например, вдоль. Второй слой краски, той что будет посветлей, поперёк. А потом опять наоборот.

    С каждым разом добавляю чуть больше белил.

    В итоге я остановилась на этом цвете.

    Вроде и уже неплохой цвет получился, но я хочу добавить немного перламутра. На эту роль вполне подойдёт эмаль акриловая. Чуть макаю спонжик в эмаль и прохожусь по поверхности крышек.

    На фото плохо видно, но блескучесть появилась. То что нужно!

    На этом этапе хорошенько покрываю все крышки (сверху, там, где есть трафарет) аэрозольным лаком.
    Жду когда высохнет.

    Когда лак высох, при помощи клея момент “Кристалл”, приклеиваю на большую крышку окрашенные ранее декоры: цветочки, филиграни, веточки и т.д.

    Теми же красками, которыми красили крышки, крашу приклеенные декоры. В том же порядке – сначала тёмно-зелёным, потом ещё, ещё и ещё белил.

    Чуть добавляю золота. И хорошенько всю крышку (сверху) опять лакирую аэрозольным лаком.

    Когда лак на наших цветочка высох, начинаю украшать композицию при помощи всевозможных бусин, бисера, микробисера и страз (преимущественно зелёного цвета, дабы выдержать весть стиль шкатулочек).

    Металлическую фурнитуру я поделила на две части. Ту фурнитуру, которая будет крепиться не на крышках, крашу в цвет крышек, и наоборот, фурнитуру, которая будет крепиться на крышках, оставляю в своём родном бронзовом цвете.
    Как “сажать” фурнитуру на саморезы снимать не стала, думаю тут и так всё понятно. Одела петельки, прикрутила ножки и уголки, приклеила вырубку.

    Как же мне нравится, как смотрится в меру обожжённая фанера.

    Залакировала всё так , что теперь, мне кажется, на эту композицию и сесть можно.

    Фото поближе, чтобы все стразинки рассмотрели.

    Кстати, вот сюда (в эти уголки) можно вставить фото первого узи. Я специально выгнула уголки таким образом, чтобы фото туда легко вставлялось.
    Лучше, конечно, фото узи заламинировать, так оно будет долговечней .

    Почти вся металлическая фурнитура тоже отделана зелёными стразинками.

    Как сделать шкатулку из дерева своими руками?

    1. Особенности
    2. Выбор формы и размера
    3. Необходимые материалы и инструменты
    4. Пошаговая инструкция по изготовлению
    5. Как украсить?
    6. Полезные советы и рекомендации

    Изначально шкатулки предназначались для хранения различных драгоценностей и дорогих вещей, поэтому и встречались чаще всего в домах богатых господ. Сегодня же эти изделия играют роль не только небольшого хранилища, но и украшения имеющейся обстановки. Одними из самых популярных и привлекательных по праву признаны шкатулки, сделанные из дерева. В этой статье мы рассмотрим, в чем заключаются особенности рассматриваемых аксессуаров и как их можно изготовить своими руками.

    Особенности

    Дерево во все времена было добротным, востребованным материалом, из которого получались не только надежные постройки или предметы мебели, но и различные аксессуары. К последним можно отнести очаровательные шкатулки. Эти изделия можно смело назвать универсальными, поскольку с их помощью можно решить множество разнообразных задач. Красивая деревянная шкатулка может стать прекрасным подарком на день рождения, Новый год или любой другой праздник. В ней можно хранить колечки, серьги, цепочки и прочие дамские украшения. Областей применения этих изделий очень много.

    Сегодня в сувенирных лавках можно найти очень много разнообразных моделей шкатулок из дерева. Потребители могут отыскать прекрасную модель, который станет эффектным украшением интерьера. Однако многие люди не хотят лишний раз тратиться на покупку подобного аксессуара, ведь его вполне можно изготовить своими руками в домашних условиях.

    Самодельная шкатулка из дерева может быть абсолютно любой. Формы и размеры предмета будут напрямую зависеть от задумки его создателя. На дому представляется возможным сделать не только простую, но и шикарную резную модель.

    Сам по себе процесс изготовления штукатурки является творческим – здесь мастер может отпустить фантазию на волю. Главное, проявить немного терпения и запастись всеми необходимыми материалами/инструментами.

    Выбор формы и размера

    Деревянная шкатулка не обязательно должна быть максимально простой, имеющей стандартную квадратную или прямоугольную форму. Изделие можно сделать более оригинальным и интересным. Тут все будет зависеть от пожеланий и проекта мастера, который изготавливает аксессуар. Так, модели, предназначенные для различных аксессуаров, ювелирных украшений, могут иметь средние или небольшие размеры. В них часто присутствует мягкая внутренняя обшивка.

    Для последней идеально подходят такие материалы, как бархат или замша. Подобные дополнения защищают дорогие металлы от случайных повреждений и царапин о деревянную поверхность шкатулки. Обычно в этих конструкциях присутствуют более широкие отделения, предназначенные для хранения колье, бус и специальных валиков для фиксации браслетов.

    Аналогичные размеры могут иметь деревянные шкатулки, предназначенные для хранения всяких бытовых мелочей – ключей, небольших по размерам документов и прочих подобных безделушек. Более крупными стоит изготавливать шкатулки с ящиками. Из них получаются своеобразные мини-комоды.

    Размер изготавливаемой шкатулки напрямую зависит от того, для чего именно она изготавливается. Если в ней планируется хранить много вещей средних или больших размеров, то и ее габариты должны быть соответствующими. Если же шкатулка делается для содержания всяких мелочей, то ее можно изготовить компактной, аккуратной.

    Форма деревянной шкатулки может быть абсолютно любой. Здесь домашние мастера ни в чем не ограничены. Конечно, большинство пользователей изготавливает классические модели прямоугольного или квадратного строения, но можно сделать и более интересный вариант. Живо и ярко выглядят шкатулки из дерева, имеющие такие формы:

    • шикарные варианты в виде сердца;
    • вытянутые овальные или круглые варианты (смотрятся особенно интересно, если дополнены резьбой);
    • изогнутые варианты (в форме буквы «С»);
    • в виде оригинального деревянного граммофона (таким образом можно изготовить музыкальную шкатулку);
    • в виде шикарного королевского ларца;
    • в виде сложного механизма со множеством мелких деталей (сложные в исполнении варианты).

    Сегодня особенно популярны необычные шкатулки, имеющие нетривиальные формы. Аксессуар может быть выполнен в виде маленького рояля/пианино, сейфа, книжки, сундучка с сокровищами. Дизайн изделия может быть совершенно неожиданным.

    Нередко на первый взгляд в этих предметах ничто не выдает шкатулку – они кажутся просто интересным сувениром, но на самом деле сувенир оказывается с секретом, и в нем есть место для хранения всякой всячины.

    Необходимые материалы и инструменты

    Если вы решили своими руками изготовить красивую деревянную шкатулку, вам нужно запастись всеми необходимыми инструментами и материалами. Чтобы ларчик получился действительно качественным и красивым, не стоит экономить на указанных деталях. Рассмотрим, что надо будет купить для самостоятельного изготовления красивого аксессуара:

    • понадобятся листы фанеры или дерево – рекомендуется подобрать доски с предпочтительной толщиной в 1-1,5 см;
    • картон;
    • специальный клеевой состав для дерева;
    • петельки, предназначенные для установки крышки шкатулки;
    • фурнитура;
    • выбранные декорации.

    В зависимости от того, какую именно модель шкатулки вы запланировали сделать, можно использовать такие материалы, как пластик, картон, бамбук, сталь и даже мрамор. Важно припасти не только подходящие материалы, но и хорошие инструменты, с которыми процесс изготовления аксессуара окажется быстрым, легким и беспроблемным. Понадобятся такие предметы инструментария:

    • карандаш и линейка;
    • ручная пила или специальный электрический лобзик;
    • набор пилок;
    • пила по дереву (будет нужна для раскроя материала);
    • шуруповерт, если какие-то детали будут скрепляться между собой с помощью шурупов;
    • молоток;
    • напильник по дереву;
    • может пригодиться фрезер ручного типа;
    • наждачная бумага для шлифовки заготовок;
    • краска, валики и прочие приспособления, которые понадобятся для завершающей отделки изделия.

    Имея все необходимые составляющие, не стоит сразу бросаться изготавливать шкатулку. Сперва следует составить подробную схему, зарисовку будущего изделия.

    На чертеже желательно указать все размерные параметры ларца. Имея подобный план, изготовление аксессуара будет более быстрым и понятным.

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Изготовление красивой и качественной шкатулки из дерева может показаться сложной задачей для начинающих мастеров. На самом деле эту процедуру нельзя назвать слишком трудной и непонятной. Справиться со всем можно, опираясь на подробную пошаговую инструкцию. Сперва рассмотрим подробно процесс сборки классической шкатулки из дерева. С этой работой сможет легко справиться даже школьник.

    • Подобное изделие можно соорудить из фанеры, состоящей из нескольких слоев. Однако надо проследить за тем, чтобы лист материала не имел на своей поверхности зазубрин или иных подобных дефектов.
    • Сначала надо подготовить линейку и карандаш. Чтобы не усложнять работу, для стенок, крышечки и дна лучше выбрать более правильную геометрическую форму, например, прямоугольную или квадратную.
    • На фанерном листе понадобится зарисовать очертания 4 стенок аксессуара: 2 боковые – более короткие и фронтальные детали – длинные.
    • Далее все зарисованные элементы надо будет максимально аккуратно вырезать, используя лобзик. Любые неровности потребуется обработать наждачкой.
    • Чтоб торцы и боковые участки хорошо соединялись, на краях можно соорудить маленькие пазы, соответствующие толщине материала. Благодаря этой хитрости аксессуар обретет более монолитный внешний вид.
    • Стенки надо склеить друг с другом, а потом установить на дно ларца. Если нижняя деталь заходит не так легко, то края следует аккуратно обработать напильником. Посадка дна обязательно должна быть плотной.
    • Теперь можно делать крышку. Чтобы конструкция получилась более интересной, ее можно изготовить глубокой, а не плоской. Для этого надо вырезать нужную заготовку со всеми необходимыми деталями (боковыми и торцевыми ее стенками).
    • Все элементы обрабатывают наждачкой и надежно склеиваются друг с другом. Крышку надо прикрепить к уже готовому корпусу, используя петельки.
    • Готовое изделие надо обработать лаком или покрасить в любой понравившийся цвет.
    Читайте также:  Самодельная ультразвуковая машинка

    Аналогичным образом можно соорудить простую конструкцию не из фанеры, а из деревянного массива. Для этого просто надо взять доску, отшлифовать ее и порезать на заготовки нужных размеров. Дерево пилить лобзиком будет труднее, поэтому лучше использовать циркулярную пилу. Фигурные края стоит обработать фрезером. Разберем поэтапно еще один лайфхак по изготовлению красивого ларца из дерева.

    • На картонке надо зарисовать шаблон для низа и верха ларца, дна и крышки.
    • Надо взять две деревянные доски и обвести шаблоны на них.
    • Далее при помощи фрезера следует аккуратно выпилить все нарисованные детали из дерева. Это надо делать медленно и внимательно.
    • Вырезанные дно и крышку надо отшлифовать. Подойдет для этого шкурка на диске из древесины, но можно использовать и другие материалы.
    • Теперь надо взять 3 доски одинаковой толщины и высоты. Параметр длины одной из сторон может быть отличным – эта деталь станет задней стенкой. Надо запилить доски под углом 45 градусов на участках их состыковки. Для этого подойдет торцевая пила.
    • Детали надо приклеить ко дну.
    • Теперь нужно выпилить 2 маленькие доски для фронтальной части шкатулки. Надо учитывать то, что они должны соединяться вместе, но без излишней плотности. На доски можно приклеить еще одну, более тонкую доску для эстетики и впоследствии зафиксировать на ней ручку.
    • Далее одну доску надо хорошенько приклеить на верхнюю часть изделия. Вторую следует прикрепить к ящичку из досок с дном. Толщина досок этой составляющей должна составлять примерно 0,5 см. Ящик будет легко входить в нижнее отверстие для него.
    • Следующим шагом необходимо заготовить перегородки для ящичка. Для этого надо взять доски, толщина которых будет соответствовать толщине стенок ящика и вклеить их на свое усмотрение.
    • Теперь ящичек следует вставить в ларчик. Если он входит туда тяжело, надо провести шлифовку его боковых деталей.
    • Надо вклеить дно и перегородки для ящика, что сверху.
    • Скрепите крышечку и заднюю деталь, устанавливая петли.
    • Задекорируйте изделие по своему вкусу.

    Своими руками изготовить деревянную шкатулку не так сложно. Главное, действовать постепенно и не торопясь. Нужно проявить терпение и на всех этапах придерживаться подробного руководства. Украсить изделие в итоге можно любым способом.

    Как украсить?

    Для самодельной шкатулки важно продумать красивый декор, чтобы она выглядела интереснее, ярче и богаче. Существует масса способов декорирования этого аксессуара. Наиболее популярное решение – оформление изделия резьбой. Резные ларцы выглядят очень красиво и добротно.

    Начинающему мастеру не рекомендуется сразу браться за нанесение замысловатых и сложных резных узоров на конструкции. Начинать стоит с простых форм или крупных линий. С такой работой может справиться мастер с минимальным опытом, но нужно быть очень внимательным и терпеливым, чтоб не допустить ошибок.

    Чтобы добавить на изделие резьбу, следует на его поверхность карандашом нанести определенный рисунок/узор. Каждую линию необходимо расчертить максимально точно и заметно. Далее надо взять специальный косок нож или стамеску. Этими инструментами аккуратно вырезают линии и узоры в соответствии с нанесенным рисунком. Маленькие недочеты и дефекты можно убрать надфилем или наждачкой.

    Если не хочется тратить время на резьбу изделия, можно обратиться к более простому решению – покрасить ларец или покрыть специальным лаком. Цвет аксессуара может быть абсолютно любым – здесь все зависит от задумки домашнего мастера. Интересно и стильно выглядят ларцы, украшенные в технике декупаж.

    Финишное оформление шкатулки может быть любым:

    • нередко изделия дополняют драгоценными/полудрагоценными камнями, бусинами;
    • конструкцию можно эффектно расписать;
    • прикрепить к крышке цветочную композицию;
    • сделать эффект состаривания, обращаясь к технике кракелюр;
    • закрепить на крышке жемчуг (натуральный или имитацию).

    Деревянные шкатулки своими руками: от простого к сложному

    Шкатулки изначально предназначались для хранения драгоценностей и дорогих вещей, поэтому находились преимущественно в домах состоятельных господ.

    Разнообразие форм, размеров и материала изготовления шкатулок поражало воображение. Их делали из золота и серебра, инкрустировали бриллиантами и другими драгоценными камнями. Были и более простые ящички из дерева. Прошли века, но мода на эти оригинальные и изящные изделия сохранилась до наших дней.

    Примечательно, но сделать деревянную шкатулку своими руками не так сложно, как кажется на первый взгляд. Главное, приложить немного умения и подключить собственную фантазию.

    • С чего начать
    • Как сделать классическую шкатулку
    • Если нужен ящичек
    • Как украсить резьбой
    • Как поставить замочек

    С чего начать

    Изготовление любой поделки начинается с проекта, схемы. Мастер представляет, каким именно будет его шедевр, и уже, отталкиваясь от чертежей, запасается необходимыми материалами и инструментами.

    Для многих обывателей шкатулка из дерева представляется коробочкой прямоугольной формы с закрывающейся крышкой. Это так, но не совсем. Шкатулка – настоящее произведение искусства, и даже изготовленная кустарным способом из подручных материалов вещица может выглядеть как дорогой антиквариат.

    Любая шкатулка имеет своё предназначение в доме. Отталкиваясь от этого посыла, мастер продумывает форму изделия. Здесь возможны такие варианты:

    • для ювелирных украшений . Такие модели из дерева имеют традиционно прямоугольную форму, но внутренние поверхности обшиты бархатом, а крышка дополнена зеркалом. В результате драгоценности не царапаются и их удобно примерять;
    • для бижутерии , безделушек. Характерной чертой такого изделия являются ящички, которые свободно двигаются внутри корпуса. Количество выдвижных элементов неограниченно, а плотная подгонка не требует специальных направляющих;
    • маленькая шкатулочка для дорогих сердцу, памятных предметов . Изготавливается в виде сердца и отлично подходит для хранения писем, открыток, фотографий и других вещей;
    • пазл . Довольно сложное изделие, которое одновременно служит декоративным украшением и детской игрушкой. Здесь устанавливается система деревянных шестерёнок, напоминающих часовой механизм, и крышка открывается после вращения рукояти или одного из колёсиков;
    • чтобы спрятать небольшую сумму денег . Изготавливается в виде прямоугольника, но внешняя отделка сделана под книгу;
    • для иголок, ниток . В таких шкатулках из дерева обычно предусматривается несколько отделений, где можно хранить швейные принадлежности. Корпус часто дополняется ручкой для переноски.

    Кроме этого, бывают шкатулки с часами, замками и секретами, оригинальные коробочки и ящички для хранения сигар, изделия, издающие мелодичные звуки при открывании крышки. Форма не ограничивается прямоугольной. По сути, при наличии современных инструментов для обработки дерева она может быть любой, в том числе круглой.

    Примечательно, что все перечисленные варианты можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Но все же начинать обучаться изготовлению шкатулок из дерева своими руками лучше с простых конструкции, усложняя задачу по мере появления навыков мастерства.

    Как сделать классическую шкатулку

    С этой задачей может справиться даже подросток, имеющий минимальные навыки обращения с инструментами для обработки дерева. Изготавливается такая шкатулка из многослойной фанеры, при этом выбранный лист не должен иметь видимых повреждений: сучков, трещин.

    На первоначальном этапе потребуются карандаш и линейка. Чтобы не усложнять задачу, для стенок, крышки и дна лучше выбирать правильную геометрию форм, например квадрат или прямоугольник. На листе фанеры рисуют очертания четырёх стенок: 2 боковые – покороче и 2 фронтальные – подлиннее.

    Обратите внимание! Стороны дна рассчитывают таким образом, чтобы после склеивания боковин оно утапливалось внутри стенок.

    Затем все начерченные элементы аккуратно выпиливаются лобзиком, неровности обрабатываются наждачной бумагой. Чтобы торцевые и боковые стенки красиво соединялись между собой, на краях торцов можно сделать небольшие пазы, соответствующие толщине фанерного листа. Этот совет поможет придать корпусу монолитный вид и в целом сделает конструкцию прочнее. Стенки склеиваются между собой, затем ставится дно шкатулки. Если нижняя часть заходит с трудом, края обрабатывают напильником. Посадка дна должна быть плотной.

    После этого приступают к изготовлению крышки. Чтобы сделать конструкцию более оригинальной, лучше выбрать вариант не плоской, а глубокой крышки. Для этого используется схема, описанная выше. Вырезается большая заготовка, которая будет непосредственно крышкой, торцевые и боковые стенки. По сути, получается уменьшенная копия корпуса шкатулки. Все детали обрабатывают наждачкой, склеивают между собой. Крышка крепится к корпусу при помощи небольших петель. Готовое изделие после сборки покрывают лаком или красят в любой цвет, который нравится.

    Похожим образом можно сделать шкатулку из массива дерева. Для этого используют деревянную доску. Ее необходимо отшлифовать и разрезать на заготовки требуемого размера. Дерево сложнее пилить лобзиком, лучше использовать циркулярную пилу. Фигурные края можно сделать фрезером.

    Если нужен ящичек

    В целом шкатулка из древесины с выдвижным ящиком изготавливается так же, как и классический вариант, но здесь есть ряд особенностей.

    Простая прямоугольная форма крышки и дна будет портить внешний вид изделия. Длинные стороны этих элементов лучше сделать волнистыми, используя электрический фрезер. Кроме этого, выбрав такой вариант, крышку и дно ставят не внутрь корпуса, а оставляют снаружи.

    Стенки делаются разной высоты. В частности, задняя часть и торцы изготавливаются одной высоты, склеиваются между собой. Для передней стенки выпиливают плашку шириной в половину задней части. Этот элемент не утапливается между торцами, а устанавливается внахлёст и фиксируется клеем.

    Ящик состоит из двух частей: короб, который свободно умещается между стенками, и лицевая часть – аналогичная по размерам верхней плашке. Элементы также сажаются на клей для дерева.

    Между верхней и нижней частью устанавливается перегородка, которая будет служить дном верхнему отделению шкатулки. Внутри выдвижного и стационарного ящичков можно сделать перегородки из тонкой фанеры, разграничив внутреннее пространство на несколько отделений. Крышка устанавливается на декоративные петли, дерево покрывается несколькими слоями мебельного лака.

    Как украсить резьбой

    Резные шкатулки смотрятся намного оригинальнее и интереснее, но такая работа требует определённых навыков и знаний. Новичкам, решившим попробовать свои силы в резьбе по дереву, опытные мастера рекомендуют начинать с простых геометрических фигур и крупных узоров. При определённом запасе терпения справиться с такой задачей будет по силам даже начинающему мастеру.

    Рисунок наносится на поверхность карандашом, каждая линия хорошо прочерчивается. После этого косым ножом или стамеской аккуратно вырезается узор в строгом соответствии с нанесённой разметкой. Небольшие огрехи и неровности можно исправить надфилем или мелкой наждачной бумагой.

    Как поставить замочек

    Интересным решением является врезной замок, который будет открываться небольшим ключиком, но такую работу сложно выполнить даже опытному специалисту. Поэтому лучше ограничиться навесным замочком или декоративным крючком.

    Чтобы установить навесной замочек, в центральной части боковой стенки и крышки ставятся петли, которые прикручиваются маленькими шурупами. Расположение петель нужно предварительно рассчитать: даже небольшое смещение нарушит симметрию, и шкатулка потеряет свою привлекательность.

    Изготовление шкатулки сложной формы из цельного дерева займет значительно больше времени. Для этого обязательно нужно использовать электроинструмент, в то время как детали из фанеры можно вырезать даже ручным лобзиком. Художнику для оформления готового изделия открывается большое поле работы. Можно расписать его красками, прикрепить декоративную фурнитуру, выполнить декупаж или выжигание.

    Ссылка на основную публикацию