Домик, когтеточка для кошки своими руками (фото, мастер-класс, чертежи)

Домик для кошки своими руками мастер-класс

Домашние кошки нуждаются в индивидуальном уголке, где никто не потревожит их сон. Решение своими руками оборудовать удобное место для отдыха весьма практично. В этом случае учитываются все нюансы обстановки и характерные особенности животного. Предложенные мастер классы с пошаговой инструкцией в сопровождении фото помогут определиться с оптимальной моделью домика для кошки.

Условия правильного оборудования домика для питомца

Начальный этап любого созидательного процесса – планирование. При проектировании для кошки домика следует учесть массу нюансов, о которых мы поговорим подробно.

Форма, размеры и цвет

Среди многообразия конструкций наиболее часто встречаются лежанки и домики с когтеточкой, оптимальное решение – совместить оба варианта. При обустройстве закрытой модели предпочтение отдают прямоугольным формам, хотя периодически на фото появляются и круглые домики. На выбор габаритов конструкции влияет два фактора: размеры кошки и наличие в комнате свободной площади. Если вы являетесь владельцем двух и более животных, без игрового комплекса вам не обойтись. Кошки – охотники по своей натуре, поэтому они по достоинству оценят домик с двумя выходами, в котором очень удобно следить за потенциальным врагом.

Широкий ассортимент отделочных материалов позволяет подобрать ткань, которая будет гармонировать с общим интерьером и при этом обладать достаточной прочностью, чтобы не порваться в процессе эксплуатации кошкой домика.

Материалы

Материал для домика подбирается в зависимости от планируемой модели. Ознакомимся с наиболее часто встречающимися решениями:

  • Каркас игрового комплекса или одиночной закрытой конструкции обычно изготавливают из ДСП. Подробный мастер класс такого варианта будет предложен далее. Фанера, МДФ или натуральные доски также подойдут для этих целей.
  • Оригинальные модели уютных домиков при наличии определенных навыков можно своими руками сплести из лозы или газетных трубочек.
  • Владения иглой с нитью будет достаточно, чтобы соорудить для кошки уютную лежанку или мягкий домик из поролона.
  • Чрезвычайно просты в исполнении закрытые и открытые домики для кошек из коробок.
  • Для оформления своими руками когтеточки запасаются джутовой или сизалевой веревкой. Избегайте фиксации материала с помощью гвоздей или скоб, кошки могут травмироваться на таком приспособлении.
  • Основой когтеточки для кошки обычно служат ПВХ трубы, иногда применяют металлические изделия или деревянные брусья.
  • В качестве наполнителей подушек и матросов подходит синтепон, поролон, искусственная солома.
  • Внутренняя обшивка выполняется из мягких тканей: плюш, флис, искусственный мех будет для кошки как нельзя кстати.
  • Внешнее декорирование домика подбирают с учетом привычки кошки драть когти. Поэтому в капитальной конструкции материал должен быть достаточно прочным. Ковролин полностью удовлетворяет предъявленным требованиям при условии отсутствия электростатических свойств.

Важным моментом является выбор клея, он не должен источать едкий аромат, который отпугнет кошку. Отдайте предпочтение изделиям с содержанием органического растворителя.

Представленные ниже фото наглядно демонстрируют широкий модельный ряд домиков, которые возможно оформить своими руками:

Размещение

Ключевое условие правильного размещения домика для кошки – устойчивость конструкции. Поэтому для игровых комплексов желательно позаботиться об основе из ДВП. Очередной нюанс – уровень установки домика. Кошки предпочитают наблюдать за происходящим свысока, поэтому при проектировании лучше запланировать его расположение на высоте 1,0-1,2 м от полка. Лежанки, гамаки и просто подставки тоже предпочтительней оборудовать на разных уровнях.

Обустройство компактной конструкции с когтеточкой

В интерьер небольшой комнаты гармонично впишется компактная конструкция домика с когтеточкой, подставкой и игрушкой на веревке. Дополнительные элементы позволяют организовать для кошки не только пассивный отдых, но и активное времяпровождение. Фото готовой конструкции поможет конкретнее понять, о чем пойдет речь в дальнейшем мастер классе.

Подготовительный этап

Прежде, чем приступить к созданию своими руками удобного мини комплекса с домиком для кошки, следует позаботиться о наличии следующих материалов:

  • Для основания домика – доска ДВП размером 40х120 см.
  • На крышу – ДСП 44х60 см, стенки – ДВП 44х55 см.
  • Распорки для стенок домика выполнены из 7 реек длиной 38 см сечением 3х4 см.
  • Основа когтеточки – ПВХ труба Ø 110 мм длиной 60 см, обмотка – из джутовой веревки.
  • Наклонная когтеточка выполнена из доски 40х18 см.
  • Обеспечить устойчивость когтеточки возле домика помогут 2 деревянных бруса.
  • Основа лежанки – ДВП, ДСП и поролон размерами 44х30 см.
  • Обивочная ткань для оформления домика, лежанки и наклонной когтеточки.

Строительство конструкции для кошки своими руками невозможно без следующих инструментов:

  • Лобзик (желательно электрический) и пила.
  • Шуруповерт с дрелью.
  • Ножницы и наждачная бумага для шлифовки деталей домика.
  • Клеевой термопистолет и мебельный степлер.
  • Карандаш, маркер, мел и рулетка.

Процесс изготовления

Подробный мастер класс поможет грамотно организовать рабочий процесс создания своими руками мини комплекса для кошки с домиком, когтеточкой и лежанкой. Итак:

  • Из ДСП и ДВП первоначально выпиливаются прямоугольные элементы согласно размерам, указанным в предыдущем разделе. Строго придерживаться предложенных габаритов не обязательно, вы можете самостоятельно определить оптимальные очертания домика для кошки.
  • На обеих деталях намечается окружность с радиусом примерно 27 см. Сделать это лучше циркулем, при его отсутствии воспользуйтесь маркером, закрепленном на веревке.
  • Задняя стенка останется сплошной, на передней рисуют отверстие для входа диаметром 22 см и небольшие окошки Ø 5,5 см, как показано на следующем фото:

  • Следующий этап – выпиливание отверстий своими руками. Для этого пригодится электролобзик и дрель.
  • Дальше обе детали будущего домика для кошки совмещаются, чтобы сделать отметки, где будут фиксироваться рейки. Рекомендуется установить порядка семи распорок. Метки практично сделать путем сквозного просверливания на двух стенках, как изображено на фото:

  • В отверстиях дрелью подготавливаются углубления для саморезов, которыми будут фиксироваться рейки.
  • Рейки для домика кошки нуждаются в предварительной обработке: после обстругивания грани ровняют и удаляют шероховатости. Утолщенные нижние рейки обеспечат домику для кошки большую устойчивость.
  • Переднюю и заднюю деталь конструкции для кошки соединяют рейками с помощью саморезов, посмотрите на фото, что должно получиться в итоге:

  • Следующий этап – раскрой материала для декоративной отделки конструкции.
  • Наиболее практичный способ крепления декоративной отделки к заготовке домика – с применением термопистолета, заправленного клеем без резкого запаха. На лицевой стороне потребуется аккуратно вырезать отверстия для входа и окошек и обработать края.

  • Место на основании из ДСП, где будет закреплен домик, оформляется поролоном. Его размеры соответствуют габаритам конструкции для отдыха кошки. Рядом рисуется окружность, куда будет установлен каркас когтеточки для кошки.
  • Все основание оформляется декоративной материей. Это удобно делать с помощью мебельного степлера. Завернув ткань, низ основания закрывают листом ДВП.
  • Теперь можно переходить к обработке крыши домика. Сначала обклеивается верхняя часть, затем закрываются рейки, расположенные внизу внутри конструкции. После чего домик для кошки можно крепить на основание, предварительно подобрав правильный размер саморезов. На следующих фото хорошо видно внутреннее оформление домика и удовлетворенность кошки процессом согласно предложенному мастер классу.

Осталось совсем немного. Для устойчивости пластиковой трубы внутрь с двух сторон помещаются деревянные бруски. В зависимости от применяемых материалов они закрепляются саморезами или клеем. Из ДСП и ДВП для лежанки кошки вырезаются полукруглые элементы. Сначала на трубу нанизывается деталь из ДВП (впоследствии она закроет края декоративной отделки).

Затем к брусу крепится деталь из ДСП. Придав конструкции домика для кошки горизонтальное положение, определяется место фиксации когтеточки, как показано на следующем фото:

После чего труба соединяется с основанием домика для кошки. Финальные штрихи:

  • закрепить под деталью лежанки из ДСП шнур для висящей игрушки;
  • обшить лежанку для кошки тканью, предварительно положив поролон;
  • соединить клеем с нижней деталью из ДВП;
  • оформить трубу джутовой или сизалевой веревкой с периодической фиксацией клеем;
  • на край подвешенного шнура крепится интересный бубон из мягкой ткани.

Вот так сейчас выглядит домик для кошки с подставкой, осталось оформить своими руками наклонную когтеточку.

С одной стороны на доске делают диагональный спил для устойчивой фиксации на основании конструкции для кошки. Края доски можно обшить материей, а середину обмотать веревкой. После чего верхний край когтеточки крепят на рейку домика для кошки, а нижнюю – на основание. На этом мастер класс с пошаговой инструкцией по оформлению мини комплекса с домиком завершен. Вы можете дополнить его своими элементами или изменить размеры, главное – обеспечить прочность и устойчивость всех составляющих.

Оформление игрового комплекса

Изготовление многоуровневого игрового комплекса потребует больших затрат времени и сил, но положительные эмоции от полученного результата будут испытывать все – и владелец кошки, и непосредственно животное, для которого оно предназначается. Пошаговая инструкция, предложенная в мастер классе, и многочисленные фото помогут сориентироваться в нужном направлении и без лишних трудностей оформить для кошки практичный уголок. Материалы для таких изделий берутся стандартные, новшеством могут показаться дверные петли.

Сборка

Переходим к процессу:

На первом этапе из листов ДСП собирается коробка произвольных размеров (без одной боковой стенки), в нашем случае просторный домик для кошки имеет в длину 80 см, по ширине – 55 см, высота – 30 см. Очертания входа могут быть любыми, при желании наделить конструкцию индивидуальными особенностями, можно вырезать подобие головы кошки. Собранный каркас домика крепится к основанию, как показано на фото:

На свободную боковую часть крепятся петли и фиксируется дверца. Трубы закрепляются на домике уголками с шурупами.

Чередуя трубы с панелями ДСП, можно своими руками создать для кошки игровой комплекс любой конструкции с разным количеством уровней.

На фото видно, что выше домика между двумя трубами оборудована лежанка, затем идет сплошное перекрытие.

Следующий уровень – опять лежанка, но уже другой формы. Для кошки будет интересно передвигаться между домиками по лестнице, которая может быть установлена сбоку или непосредственно внутри комплекса. Для ее крепления также применяются мебельные уголки.

Верхний домик лучше оформить двускатной крышей, устанавливают его симметрично на четырех трубах.

Придать большую устойчивость конструкции поможет переходная полка между домиком и шкафом, которая дополнительно фиксирует многоуровневый комплекс для кошки.

Отделка

После процесса сборки приступают к декоративной отделке. Сначала все трубы обматываются веревкой из натуральных материалов, вверху они закрепляются клеем. Лежанки, перекрытия и домики обклеиваются ковролином. На отдельных элементах потребуется сделать отверстия для труб. Углы и труднодоступные участки рекомендуется фиксировать мебельным степлером.

Оформление своими руками можно осуществить в одном цвете или скомбинировать отделку. Особо тщательного подхода требует обработка торцов и стыков. Зону отверстий удобно закрыть планками для мебели, которые легко поддаются деформации и обеспечивают гладкую поверхность, неспособную поранить кошку. На этом мастер класс можно считать завершенным. Несмотря на объемные работы, пошаговая инструкция станет надежным помощников в благородном порыве создать для кошки игровой комплекс своими руками.

Заключение

Предложенные мастер классы не обойдутся без мужских рук. В случае нежелания их участия в процессе, лучше остановиться на изготовлении своими руками моделей домиков, где требуются исключительно женские умения. Для самого элементарного преобразования картонного коробка в любимое место отдыха кошки понадобятся ножницы и скотч. Простую лежанку сшить своими руками из поролона и мягкой ткани можно за пару часов. Поэтому при выборе конструкции для кошки, учитывайте свои возможности и наличие свободного времени.

Домик для кошки своими руками

Как правило, коты или кошки предпочитают для своего отдыха места, расположенные в шкафах, под кроватями, под одеялами и т.д. Это не может нравиться владельцам, поскольку они в это же время царапают обои, а также обивку мебели. Если сделать домик для животного, тем более правильно, то это место понравится кошке или коту, а затем может оказаться их любимым местом для отдыха. Как вариант, кошачий уголок можно приобрести в зоомагазине, но допустимо сделать и самому, учитывая конкретные условия. Для этого может понадобиться минимум времени и материалов.

Выбор варианта

Соорудить домик для кота или кошки не составит особого труда, достаточно принять во внимание ряд факторов, учитывающих поведение животного. Если к проблеме подойти формально, то домик можно сделать, но он будет просто занимать место и припадать пылью. В первую очередь следует понаблюдать за животным, чтобы определить, где кот или кошка любит отдыхать. Большинство котов предпочитает забираться на высоту, затаившись в укромном месте, хотя бывают и такие, что отдыхают просто на полу. В данном случае, многое зависит от породы животного.

Подходы к разработке конструкции

Не все коты и кошки ведут себя одинаково, поэтому подход может быть сугубо индивидуальным. Для кошек характерным является наличие в домик двух ходов, что связано с эвакуацией потомства в случае опасности, хотя многие владельцы своевременно кастрируют или стерилизуют животных. Для постройки домика можно использовать трубы или другие сооружения похожего назначения. При этом они не любят широких проемов, поскольку это приводит к чувству опасности. В связи с этим, вход в домик должен быть узким на столько, чтобы животное смогло свободно в него пролезть. Большинство кошек предпочитает высоту, а в домиках на полу они могут жить со своим потомством. Если у кошек нет потомства, то они выберут больше домик, расположенный на некотором удалении от пола, хотя, как было сказано выше, все чисто индивидуально.

Кошки предпочитают верхние этажи

Коты обязательно выберут место повыше, с хорошим обзором, поскольку они любят наблюдать за тем, что происходит вокруг. Они предпочитают находиться на площадках и их редко можно увидеть, лежащими в домике. Для кота важно, чтобы было много площадок, причем таких размеров, чтобы животное могло лежать на них во весь рост. Такие площадки можно и не ограждать, поскольку коты комфортно себя чувствуют на высоте. Ограждения если и делают хозяева, то больше для своего спокойствия, а котам они не нужны.

Место для кота

Если у кошки нет потомства, то кошки не меньше котов любят находиться на площадках и наблюдать за всем происходящим с высоты. При этом не следует игнорировать желание кошки, как и кота, иногда уединиться и отдохнуть, чтобы никто им не мешал. При этом следует отметить породы, которые не навязчивые в своем поведении и стараются уединиться. Поэтому домик нужен, как коту, так и кошке.

Добавление некоторых элементов

Под понятием «домик для кошки» следует понимать целый комплекс элементов с площадками и другими полезными дополнениями. Как правило, животные выбирают понравившиеся для себя участки, а на некоторых из них появляются довольно редко. Заранее довольно трудно определить, какие из участков придутся по нраву животному, поэтому и приходится сооружать целый комплекс.

В качестве дополнительных, но весьма полезных элементов в кошачьем комплексе, выступают когтеточки и лазалки. Когтеточки представляют вертикальные поверхности, обмотанные веревками из натуральных компонентов, а лазалки – это горизонтальные и наклонные поверхности, предназначенные для того, чтобы животное могло перемещаться между различными уровнями комплекса. Кстати, когтеточки так же используются животными, чтобы забраться на верхние ярусы или площадки.

Гамаки и когтиточки

Гамак – это еще один элемент, который никак не помешает в кошачьем комплексе. Он представляет прямоугольный отрезок ткани, которая крепится к двум поперечинам. Можно сделать каркас жестким и подшить к нему ткань, после чего каркас крепится к основанию за 4 угла.

Как вариант, допустимо подвесить на веревочках игрушки, которые животные просто обожают и могут играть часами.

Кошки просто обожают трубы, которые шьются из ткани. Чтобы конструкция оказалась жесткой, в концы трубы вставляется проволока по периметру. Один конец трубы следует поднять на некоторую высоту, а второй оставляется на полу. В конце трубы должен быть просвет, а иначе кошка или кот проигнорирует такой элемент. В трубах животные могут проводить много времени, поскольку чувствуют себя, как охотники в засаде.

Тканевые трубы

Немногие знают, что котам и кошкам очень нравится, если взять одежные щетки и закрепить их на вертикальной поверхности, где-то на уровне спины животного. Коты и кошки просто обожают чесаться об эти поверхности, состоящие из искусственной щетины средней жесткости.

На какой высоте

Для любого кота или кошки, чем выше будет расположено место для отдыха, тем лучше, поскольку в подобных условиях они чувствуют себя в безопасности. Поэтому в таких случаях, домик для кошки можно расположить хоть под самим потолком. Независимо от того, сколько ярусов будет в этом комплексе, в основном будет занят самый верхний. Если котов несколько, то на самом верхнем «этаже» расположится вожак, но несмотря на это, этот «этаж» будет оставаться для животных спорным и каждый из котов захочет первым его занять.

Место под самым потолком

Считается, что наименьшая высота кошачьего уголка – это один метр. Небольшая высота оказывается безопасной даже для маленьких котят, но с возрастом они все равно перебираются на более высокие ярусы, когда почувствуют, что они на это способные.

Варианты для стен

Оптимальный вариант – это расположить место для отдыха на стене, поскольку на полу оно сможет занять около 1 метра квадратного. Учитывая наши квартиры, где каждый метр квадратный на счету, место для кошки на полу – это довольно проблематично, а вот разместить его на стене совсем не проблема, достаточно закрепить его, как следует. Площадок можно закрепить несколько и соединить их переходами из досок, разместив их под различными углами. Как вариант, можно использовать веревочные лестницы, что непременно понравится животным. Другими словами, здесь огромное поле для фантазии, но при этом нужно иметь еще и желание.

Читайте также:  Москитная сетка из кабель-каналов своими руками (20 фото)

Настенные варианты

Подобные элементы еще называются полками для кошек, поскольку они имеют достаточно сходства с полками для книжек, поскольку их крепление идентичное. Коты и кошки с удовольствием эксплуатируют подобные кошачьи комплексы.

Из каких материалов

Домик для кота или кошки, как правило делается из остатков строительных материалов или других элементов, которые уже не нужны. Это вполне допустимо, поскольку все элементы конструкции придется обшить тканью, каким-либо другим текстилем или обмотаны веревками. Несмотря на это, даже к подобным материалам предъявляется ряд требований.

    Они не должны иметь посторонних, тем более резких запахов. В любом случае, проживающие в доме не должны его ощущать, а животные и тем более, поскольку у них нюх намного острее. Если это природные запахи, то они допускаются. Если какой-нибудь материал все же имеет нехороший аромат, то его можно некоторое время подержать на улице.

Не вредные материалы

  • Не следует использовать материалы, которые имеют свойство накапливать электрические заряды. К ним можно отнести открытые поверхности из пластика, материалы из шерсти или шелка. Животные довольно чувствительные к электрическим разрядам.
  • Чтобы кот или кошка как можно быстрее начали осваивать этот комплекс, его нужно некоторое время подержать в жилище. Это необходимо для того, чтобы конструкция полностью впитала в себя знакомые животным ароматы помещения.

    Основные материалы

    Кошачий комплекс может состоять из нескольких элементов, которые изготавливаются из различных подручных материалов. Поэтому:

    • Домик можно изготовить из фанеры, ДСП, тонких досок, сплести из прутьев, из газетных трубочек и т.д.
    • Вертикальные и наклонные элементы изготавливаются:
    • Из пластиковых труб для канализации, из бумажных труб, которые можно разместить в стволе дерева, в деревянном брусе или обмотать отрезком линолеума.
    • Из обычных досок, ДСП или ткани, разместив их под различными углами.
    • Гамаки изготавливаются из ткани, из веревок, а в качестве каркаса используется обычная деревянная рейка.

    Площадки делаются из древесины, ДСП, фанеры и т.д. Если площадка из дерева, то ее можно не обшивать материей, но придется отшлифовать, а также покрыть лаком на водной основе. Если материал ДСП или фанера, то их лучше заключить в ткань, поскольку при их изготовлении применяются химические компоненты.

    Площадки из дерева и фанеры

    За основу кошачьего комплекса допустимо взять ствол дерева, но при этом не нужно удалять ветки полностью, оставив их часть для того, чтобы закрепить на них площадки, домик и другие элементы. Для этого берется ствол дерева, высотой около 2-х метров, после чего ветки отрезаются так, чтобы осталось сантиметров 20-30. После этого со ствола удаляется кора. Такой комплекс для животных будет особенно интересным, поскольку отличается природной основой, но при этом не нужно забывать, что его нужно хорошо укрепить.

    Материал для обшивки

    Чтобы получить когтеточку, достаточно на основу намотать толстую веревку из натурального материала, такого как пенька, например. Если комплекс не из дерева, то его придется обмотать веревкой полностью, поэтому ее уйдет достаточно много.

    Чтобы обшить домики и полочки, можно воспользоваться таким плотным материалом, как ковролин, при этом не следует брать ковролин с длинным ворсом. Длинный ворс способствует быстрому сбору пыли и грязи, вместе с шерстью животных. В свою очередь, это может послужить появлению аллергических реакций, как у самих котов, так и у проживающих.

    Оббивка ковралином

    Цвет обивки не играет, никакого значения, особенно для котов и кошек, а вот для хозяина это интересный вопрос, поскольку лучший вариант – это сочетание цвета кошачьего комплекса с интерьером жилища человека.

    Крепление

    Самое главное, чтобы конструкция была абсолютно безопасной для животного. Все элементы крепления должны быть потайными, а при необходимости их замазывают шпаклевкой или обшивают тканью.

    Кошачьи лазалки с площадками

    Не менее важно – это надежно закрепить всю конструкцию, тем более, если ею пользуется не один кот или кошка. Их игры могут привести к тому, что вся конструкция может завалиться и чем она выше, тем больше такая вероятность.

    Пример фото с размерами

    Чтобы понять, сколько пространства может занять кошачий комплекс, достаточно посмотреть на уже готовые чертежи с размерами. После этого можно приступать к проектировке кошачьего домика. При этом необходимо учитывать, что кошки бывают разной породы и могут отличаться размерами, хотя и не значительно. Конструкция домика так же зависит и от того, какой полезной площадью нужно пожертвовать для домашнего питомца.

    На фото видно, что высота этих конструкций находится в пределах 1 метра 80 сантиметров, а то и выше, хотя это не критично и можно запросто убрать лишние сантиметры вместе с этажами. Эти чертежи могут послужить хорошей основой для постройки домика для своей кошки. На основе имеющегося чертежа можно приступать к подготовке всех необходимых материалов, после чего можно приступать к сборке этого сооружения.

    Пошаговое изготовление комплекса для двух котов

    Когда хозяин содержит двух котов, то необходимо соорудить для них домик с учетом их поведения, причем так, чтобы они не мешали друг другу. Поведение котов может быть различным: некоторые коты дружат и легко уживаются на одной площадке, а бывают случаи, когда один из них доминирует. В таком случае можно предположить, что один из них захочет занять самое удобное и самое высокое место. Если коты не дружат, то площадки лучше разнести, а если дружат, то можно соорудить одну общую, но большую площадку на самой вершинке конструкции.

    Материалы и готовый домик

    Для этой конструкции подойдет фанера, толщиной до 12 мм, а также столбы из деревянного бруса размером 50 на 70 мм и длиной не меньше 4-х метров. Потребуется так же ковролин на джутовой основе, около 2-х с половиной метров квадратных и веревка, длиной до 20 метров. В качестве крепежа подойдут уголки, со стороной 15 на 20 мм для домика и 40 на 45 мм для крепления площадок. Для крепления к стене можно использовать пару больших уголков, размерами 50 на 50 мм.

    Крепление основных элементов

    За основу берется конструкция, состоящая из 3-х столбов различной высоты: 220 см, 120 см и 80 см. Столбы надежно крепятся к основе, которую представляет фанерный лист. Эти несущие элементы размещаются таким образом, чтобы самый длинный находился как можно ближе к стене, чтобы надежно закрепить всю конструкцию. Размещение столбов отмечается непосредственно на фанерном листе с помощью карандаша. Столбы можно закрепить с помощью длинных гвоздей, забитых с обратной стороны листа, но сначала для них сверлятся отверстия соответствующего диаметра. Для надежности столбы крепятся с помощью металлических уголков соответствующей величины.

    Разметка

    По такому же способу отмечают отверстия в платформах, через которые должны проходить столбы. Отверстия лучше делать немного больше размеров столбов, поскольку они все равно крепятся с помощью уголков. Если отверстия окажутся несколько меньшими, то их затем придется дополнительно обрабатывать либо напильником, либо лобзиком, либо наждачной бумагой.

    Крепление платформ

    Перед процессом крепления платформы, ее следует примерить и при необходимости она подгоняется по размерам. Желательно, чтобы платформа, да и все остальные элементы, была закреплена строго горизонтально. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем. Для надежности платформа крепится с помощью уголков. После этого все платформы обшиваются ковролином, причем сделать это необходимо также надежно, иначе животные его отдерут от основания.

    Сборка домика

    Корпус домика собирается из 4-х прямоугольных отрезков фанеры, которые служат стенами домика, при этом в одном из прямоугольников следует вырезать отверстие, чтобы в него могла пролезть кошка. Для пола и крыши вырезают еще по одному прямоугольному отрезку. Чтобы соединить все элементы домика, достаточно воспользоваться маленькими металлическими уголками и саморезами. Крепеж должен быть таким, чтобы ни один из элементов, тем более острый не выходил наружу, хотя многие из элементов крепежа будут находиться под обшивкой.

    Сборка кораба

    Самое главное – это не забыть оббить домик изнутри, после чего можно закрепить крышу, которая перед этим также обшивается тем же материалом. Готовый домик крепится, на запланированном месте, с помощью таких же металлических уголков, как и в случае с площадками.

    Обматывание столбов веревками

    Последний этап – это обматывание столбов веревками, что послужит для животных когтеточками. Кроме этого, элементы конструкции для животных окажутся более привлекательными. Перед тем, как обмотать столб веревкой, ее закрепляют с помощью скобы. Скобы так же используются для промежуточного крепления веревок, а также для конечного крепления. Веревку следует намотать плотно, иначе она со временем ослабнет. Чтобы этого не произошло, каждый виток или несколько сразу уплотняются с помощью молотка.

    Обмотка столбов веревками

    Сооружение домика для кошки своими руками не занимает много времени и на это может уйти не больше, чем полдня, хотя более сложные конструкции занимают значительно больше времени.
    На следующем видео можно посмотреть, как собирается похожая конструкция.

    Печь ракета из кирпича длительного горения своими руками

    Ракетная печь из кирпича длительного горения, несмотря на простоту конструкции, может решить ряд проблем для владельцев дач и частных домов. В их число входит не только функции отопления и приготовления еды, но и создание оригинального интерьера и уюта в помещении.

    • Принцип работы
    • Преимущества и недостатки
    • Материалы
    • Инструменты
    • Как сделать своими руками?
    • Выбор места
    • Приготовление раствора
    • Кладка ракетной печи из 20 кирпичей
    • Кладка ракетной печи с лежанкой
    • Советы по эксплуатации
    • Вывод

    Принцип работы

    При термическом разложении твёрдого органического топлива происходит выделение газообразных веществ, так же разлагающихся и превращающихся в процессе в древесный газ, обладающей при сгорании высоким уровнем теплоотдачи.

    В обычных твёрдотопливных печах древесный газ уходит в трубу вместе с газом, где остывает и оседает на стенах в виде копоти. В печи ракетного типа за счёт горизонтального канала газы перемещаются медленнее, не успевают остывать, а догорают, отдавая большое количество тепла.

    В моделях реактивных отопительных устройств сложной конструкции нагретый воздух и газ проходит по ряду внутренних каналов. Затем перемещаются в верхнюю часть корпуса, под варочную плиту, где и сгорает полностью. Для такой ракеты нет необходимости в дополнительном поддуве. Тяга в них создаётся за счёт дымохода, и чем больше его длина, тем восходящий поток интенсивнее.

    На этой схеме принцип работы ракетной печи с лежанкой

    Преимущества и недостатки

    Ракетные печи длительного сгорания обладают следующими преимуществами:

    • высоким коэффициентом полезного действия — не менее 85%;
    • большой скоростью нагрева помещения — на 50 м² станет тепло менее чем за 1 час;
    • отсутствием сажи — выхлоп при сгорании топлива не образует копоти, а формируется в виде пара и углерода;
    • возможностью функционирования на твёрдом топливе любого вида;
    • малым расходом — потребление топлива печью ракетой в 4 — 5 раз меньше, чем обычной печкой при равных условиях: временного промежутка горения и температуре нагрева;
    • возможностью устройства теплой лежанки;
    • продолжительностью сохранения тепла в хорошо разогретой конструкции без добавления топлива — до 12 часов.

    Достоинств у такой печи много, но есть и плохие стороны

    К недостаткам относится:

    • ручной способ управления отопительным устройством — прогорание топлива происходит быстро, и требуется его регулярная докладывать;
    • высокая температура нагрева некоторых элементов конструкции грозит ожогом владельцам при случайном соприкосновении;
    • скорость нагрева не позволяет применять ракетную печь для бань;
    • эстетическая составляющая такого прибора на любителя и подходит не для всякого интерьера;
    • опасность проникновения угарного газа в жилые комнаты.

    к содержанию ↑

    Материалы

    Стройматериал для возведения печи ракеты длительного горения своими руками подбирают в зависимости от теплотворной способности топлива. Для кладки основной части корпуса обычно используют простой красный печной кирпич. Топливник и топочный бункер футеруют шамотным кирпичом.

    Если планируется использовать высококалорийное топливо (например, каменный уголь), то огнеупорный кирпич применяют для строительства почти всех частей конструкции. Скрепляют кладочные элементы водным раствором смеси песка и глины.

    Независимо от типа конструкции для ракетной печи длительного горения потребуется купить печную фурнитуру:

    • поддувало;
    • колосниковые решётки;
    • дверцы топочной;
    • промежуточный колпак;
    • труба для дымохода.

    к содержанию ↑

    Инструменты

    Чтобы построить печь ракетного типа своими руками нужно заранее подготовить комплект инструментов для работы, который должен состоять из:

    • кельмы для зачерпывания и распределения раствора. Удобнее работать инструментом с несколько сдвинутой вбок рукоятью;
    • кирки или молотка — кирки для обтёсывания отдельных частей кирпича;
    • болгарки с алмазным диском для распиливания цельных блоков на четверти и половинки;
    • киянки с резиновым наконечником для выравнивания кирпича в кладке;
    • крученного шнура — причалки;
    • строительного уровня;
    • угольника и рулетки;
    • лопаты.

    Запастись нужно также двумя ёмкостями для приготовления раствора, бетона и металлической сеткой для просеивания ингредиентов.

    Как сделать своими руками?

    Перед тем, как сделать ракетную печь, необходимо определиться с местом её установки, с габаритами будущей конструкции, разработать схему. Технология самой кладки довольно простая, освоить ей может любой начинающий строитель.

    Простейшую конструкцию печи ракеты можно соорудить из 20 кирпичей на дачном участке и пользоваться ею для подогрева привезённой из дома пищи.

    Выбор места

    Перед началом строительства, первым делом, выбирают место. Кирпичные печи ракетного типа рекомендуется размещать ближе к входной двери. В таком случае, золу после чистки не нужно будет нести через всю комнату, что положительно скажется на общей запылённости помещения.

    Также желательно, чтобы в месте выхода трубы не было стропил, расположенных к дымоходу ближе 40 см. И ещё, печь не должна примыкать к внешней стене дома, чтобы дорогостоящее тепло не уходило на отопление улицы.

    Приготовление раствора

    Цементный раствор под воздействием высоких температур быстр растрескается, поэтому для кладки отопительных устройств из кирпича используют только раствор, состоящий из глины и песка.

    Их пропорции определяются экспериментальным путём, в зависимости от качества глины. Чаще всего в соотношении 1:2 или 1:3, причём чем выше жирность у глины, тем меньше её добавляют в раствор.

    Сначала глину нужно замочить, процедить, а затем вводить песок. Полученный раствор по консистенции должен походить на густую сметану. Проверить уровень её вязкости можно следующим способом:

    • поместить в смесь деревянную палку или рукоятку мастерка;
    • вынуть инструмент и хорошо стряхнуть;
    • проверить толщину налипшего слоя: если менее 2 мм добавить глину, более 3 мм — песок.

    К приготовлению раствора нужно подходить со всей ответственностью, так как заполнить все неровности кирпичей и обеспечить их прочное сцепление может только пластичная смесь нужной густоты.

    Кладка ракетной печи из 20 кирпичей

    Порядовка ракетной печи на 20 кирпичей

    Пример кирпичной ракетной печки

    Кладка ракетной печи с лежанкой

    Кирпичная ракетная печь, даже оборудованная лежанкой, имеет небольшие размеры. Представленная на рисунках порядовка (ниже) позволяет собрать конструкцию без применения металлических изделий. Железными будут только дверки. Впоследствии корпус можно будет обмазать глиной, чтобы придать ей более округлые формы.

    (нажмите для увеличения)

    Возведение лежанки

    (нажмите для увеличения)

    (нажмите для увеличения)

    (нажмите для увеличения)

    После завершения кладочных работ самодельную печь ракету надо просушить, осторожно, производя прогрев малой интенсивности. Сначала в топку закладывают не более 20% от нормы дров, и протапливают устройство два раза в сутки в течении 30 — 40 минут.

    По такой схеме топят печку до тех пор, пока её наружная поверхность не очистится от сырых пятен. На просушку в зависимости от габаритов прибора может потребоваться от трёх до восьми дней. В течение этого времени помещение должно хорошо проветриваться, особенно в летний период.

    Ускорение просушки может привести к растрескиванию кладки, то есть устройство станет непригодным для дальнейшей топки.

    Советы по эксплуатации

    Запускать печь ракету из кирпича нужно только при тёплом дымоходе. Для малого устройства это свойство не так существенно, а печь побольше на холодную трубу только зря использует дрова.

    Поэтому печь ракету перед загрузкой нормы топлива после большого перерыва в эксплуатации нужно протопить бумагой, сухими стружками, соломой и т. п., поместив их в поддувало с открытой дверцей. Когда гул в печи снизит тональность или затихнет, тогда можно загрузить всё топливо в топку, оно должно воспламениться само собой от уже имеющегося огня.

    Ракетная печь с лежанкой не является полностью саморегулирующимся устройствам под внешние условия и энергоэффективность топлива. Поэтому, в начале топки штатным количеством топлива поддувальную дверку оставляют в открытом положении. После того, как печь начнёт сильно гудеть, её прикрывают до положения, когда издаваемый звук будет едва слышен.

    Использовать для разогрева печи можно только сухие дрова, влажные не дадут печи прогреться до нужной температуры, что может привести к обратной тяге.

    Вывод

    Реактивная печь из кирпича становится всё более популярным отопительным прибором для небольших построек как временного, так и постоянного проживания. Объясняется это простотой исполнения, дешевизной материала, длительностью автономной работы и высокой теплоотдачей данной конструкции.

    Читайте также:  Интересная министойка/штатив для микрофона (телефона) своими руками

    САМОДЕЛКИН ДРУГ

    Печь-ракета из кирпича

    Дорогие друзья и посетители сайта «Самоделкин друг» сегодня мы с вами рассмотрим, как сложить печь-ракету из 21 кирпича своими руками. Кирпич использовался б/у, так что печь полностью бесплатная и бюджетная) Недавно был в деревне и решил в свободное от отдыха время)) заняться постройкой печи во дворе дома. За основу была взята всем известная печь-ракета имеющая на сегодняшний день множество разновидностей по форме и конструкции, но суть ее везде одинакова -это реактивная тяга)

    Печь на улице помогает разгрузить кухонную плиту (особенно в летнее жаркое время, когда на кухне и без того душно) Еще один неоспоримый плюс данной печи в ее экономичности при расходовании дров, за счет дожигания дымовых газов в камере сгорания. Выходя в рабочий режим печь не дымит, тоесть дым сгорает без остатка и при этом повышает КПД печи.

    Печь-ракету я сложил не более чем за 5 минут из имевшегося в наличии б/у кирпича, все очень просто и под силу всем без исключения. Вначале выкладываем основание, делая ровную площадку, затем берем половинку кирпича и укладываем в левый угол + 3 кирпич. Следующий ряд формируем отверстие для закладки дров и доступа воздуха. А далее проще простого)) кладется обычная кирпичная труба. Чтоб конкретно разобраться давайте рассмотрим пошаговые фото и видео.

    Материалы

    1. красный керамический кирпич б/у

    Инструменты

    Пошаговая инструкция по кладке печи-ракеты из кирпича своими руками.

    Exif_JPEG_420

    Выложил основание из кирпича. использовал самый «убитый» со сколами и трещинами, на устойчивость конструкции это не как не повлияет ))

    Первый ряд из трех кирпичей и одной половинки, кладем ее в левый угол.

    Перекладываем и формируем полость для закладки дров и доступа воздуха.

    Вот такая топка получается))

    Далее просто кладем печную трубу, перекладывая кирпич делая связку.

    Все готово) В верхнюю часть ставим конфорку и разводим огонь.

    Так же можете посмотреть видео, там более подробно рассказан и показан весь процесс кладки печи, все тонкости и нюансы. Приятного просмотра друзья!

    Сообщества › Сделай Сам › Блог › Печь на дровах ракетного типа из кирпича

    Привет всем участникам сообщества Сделай САМ!

    Выложу на ваш суд и свою поделку =) Проект находится на стадии завершения (в смысле советы что можно улучшить принимаются) Теперь собственно к Поделке =)

    Исходные данные:
    — Отапливать планировалось летнюю кухню в частном доме, помещение утепленное, примерно 25 м.кв. с высотой потолков 2,7 м итого около 70 м. куб
    — Топливо дрова из за их доступности (еще не все вырубили)
    — Экономичность (это же отопление, а не на шашлычок )
    — Материалы — так чтобы покупать поменьше (в общем строить из подножного материала)
    — Так как помещение в общем то не жилое, то прогреть объем желательно быстро, и чтоб печка остывала подольше.
    — Возможность готовить на печке.

    На просторах интернета начитался разного… в общем мой выбор остановился на печах ракетного типа (Rocket Stove) к сожалению подходящей под мои запросы конструкции найти не удалось. Нужна была ракетная печь
    сделанная из кирпича, с варочной поверхностью, и возможностями калорифера (рециркуляция воздуха внутри помещения), и чтоб не дымила и была пожаробезопасна.

    Забегая на перед, получилось так =)

    В общем был разработан проект такой печи исходя из доступных и имеющихся в наличии материалов

    модель несколько отлична от результата ибо некоторые вещи было проще переделать по подметке или на коленке без пририсовки =) но на 90% соответствует. Материал кирпич ШБ-5 спасибо куму Алексею был перевезен из его домика в деревне, где грустил в ожидании более 10 лет.

    далее провел эксперимент под непонимающие взгляды соседей по гаражу ))) нужно было убедиться что основная часть печи будет работать

    в целом опыт удался. Дальше нужно было определиться с местом сборки и отладки прототипа, чтобы в летней кухне не устраивать испытательный полигон, да и территориально она от меня в получасе езды =)
    так что прототип начал собирать … правильно, в гараже! ))) размер 6*4*2,5 в общем параметры соответствуют

    Пол в гараже видать заливали на ощупь… или гравитационная аномалия в то время там была … в общем сделал заливку под будущую печь. На улице был февраль 2016 года.

    дальше потихоньку начал укладывать кирпич, на специальную смесь для кладки печей или каминов в мешках по 10 кг при цене 50 грн за мешок всего понадобилось 5 мешков или 250грн.
    С весны и до осени печкой не занимался и на 20 августа было сделано … немного в общем то.

    в течении месяца все свободное время стало уходить на эту мега конструкцию ))) соседи которые кроме буржуйки печек не признают несколько напрягали вопросами и намеками что скоро зима =)

    в итоге завершил кладку 21 09 2016

    но расслабляться было рано ведь чтоб проверить работу печки нужна труба, а у меня в гараже таковой не оказалось. Пришлось пробивать плиту в крыше, и вбетонировать туда трубу D=120 mm, и чтоб улучшить тягу в ветреную погоду на трубу сделал дефлектор

    вот так это выглядит уже на крыше

    сразу после установки оценил как улучшилась вентиляция в гараже )))
    во время сильного ветра тяга получается очень ощутимая, а главное нет обратной тяги.

    теперь начался самый сложный для меня момент — металлоконструкция крышек первой и второй камеры так как сварщик я 21 уровня )))) из 85 возможных, а материал это все что получилось наскрести по сусекам… В общем “я его слепила из того что было, ” как в одной песне поется…

    и 13 октября печка уже выглядела так

    Дальше при помощи помощницы был плотно вмурован патрубок отвода выхлопа из печки,
    я изнутри ну никак не мог подлезть чтоб раствором промазать =)

    Соединил посредством алюминиевого гофра с трубой на крыше, просыпал песком все места через которые дым мог пробраться в помещение. 20 октября провел первые испытания. Разумеется не все шло гладко — гараж прокоптил да и сам прокоптился =) Было внесено много доработок в конструкцию зольника в итоге он стал таким

    для улучшения подачи топлива добавил приемник из оцинковки

    Ролик с испытаниями снимал в ветреную погоду — тяга была хорошая снимал на мобилку и при дежурном свете так что качество так себе но в общем видно и понятно =)

    — 1 загрузка 10 паркетин 450*45*15 мм — время сгорания примерно 30 мин
    — расчетная мощность печки 10-15 кВт в тепловой энергии
    — время прогрева печи на сегодня 45 мин — 1 час
    — время прогрева гаража с 3-5 градусов до примерно 15 градусов около 3-х часов дальше прогрев становится более интенсивный т.к печь уже имеет температуру по наружной стороне кладки 1 камеры около 80-90*С
    — вторая камера с теплообменником пока не задействована, и является просто закрытым объемом.
    — температура алюминиевой гофры выше примерно 50*С не подымалась. (рукой можно держать, но не очень долго)

    Мегапечка в стадии доработки так что если заинтересует по окончании тестов выложу окончание 😉

    В настоящее время на вдохе печки установлен 120 мм вентилятор принудительного надува. Растопка в безветренную погоду стала намного проще, прогрев печи получилось сократить до 30 мин. Время одной топки сократилось до 20 мин. Вентилятор не плавится — пока включён. Пока все =) Надеюсь пост кому то будет полезен

    З.Ы. стенка в четверть кирпича со стороны реактора тонковата …
    из-за активного прогрева по шамотной глине появились микро трещинки ((( пока обкатка идет, подумаю как решить эту проблемку.

    Метки: ракетная печь, кирпичная печь, печь на дровах, rocket stove

    Комментарии 32

    Оно конечно дело хорошее, если печь круглосуточной топки. А три часа прогрева для гаража? Когда работать? Буржуйка тоже экономична, и быстрее выйдет на режим.

    Согласен, для быстрого прогрева гаража лучше подойдет большая буржуйка или любая металлическая печь =)
    если часто топить, то желательно чтоб кроме дров в гараж еще и машина вмещалась )

    Да не так много надо, если все сделано правильно. Полфунта пол-полена будет достаточно, как сказал Маяковский.

    Наверное отлично. Запутался к сожалению.))) Удачи

    Спасибо )), а путаться не нужно тут вроде все не слишком сложно )))
    вот если теорию с химическими реакциями выделения и горения пиролизного газа и принципом создания тяги в вертикальной трубе разбирать то да … там все несколько сложнее 😉

    Видимо, соседи были правы… Чёт, мудрёно получилось. Да ещё и с наддувом. Не, не вариант.
    Что-нибудь, типа Буриана было бы уместнее, да и компактнее.

    Для гаража чтоб быстро прогреть нужно делать печку из железа, неважно какую — на отработке, ракетную, буржуйку и т.п. Я исходил из того что печь должна таки аккумулировать некоторое тепло и отдавать его в помещение в течении ночи например. Ставить подобное планировалось в летней кухне, в своем доме.
    а в гараже да … не самый быстрый вариант, но еще не все резервы исчерпаны )))

    рабочий вариант — колпак сделать железным.

    Повезло соседу по гаражу за соседней стеной )))

    полагаю ему все равно 😀 между стеной гаража и печки зазор около 30 мм
    если вдруг окажется что стена подогревается, проложу алюминиевый экран, делов то =)
    свое тепло соседу не дам )))

    вот фото в более удачном ракурсе, сверху думаю все 50-60 мм будет зазор — стену как-то не слишком отвесно сделали … или пузо в том месте …

    Руки откуда нужно у тебя растут. Удачи в доработке.

    Не Ужадина, а Украинец)))))

    У такой печи есть будущее.

    Спасибо, надеюсь что так. 🙂

    а печи Кузнецова не рассматривал? там много вариантов.

    нет … как то попалась статья, но показалось сложноватой для начала… хотя задумка интересная возможно в будущем озадачусь =)

    О экономичности тут не следует говорить)))) Рекомендую подвести к поддувалу воздух с улицы (каналом или трубой), а то сейчас забирается уже подогретый из помещения, соответственно “подсасывается” холодный с улицы.

    Именно так и планируется сделать, но это уже на финальном этапе, думаю использовать обычные канализационные трубы, в виду их невысокой стоимости, да и греться они не будут, но придется предусмотреть сбор конденсата.

    О экономичности тут не следует говорить)))) Рекомендую подвести к поддувалу воздух с улицы (каналом или трубой), а то сейчас забирается уже подогретый из помещения, соответственно “подсасывается” холодный с улицы.

    а почему не стоит об экономичности …
    КПД довольно высокий.
    да и остаток от топки это какая то пыль … даже золы нет. Алюминиевый гофр слегка теплый, горение активное как следствие вся тепловая энергия от дров, остается в помещении на улицу почти не выбрасывается даже дымом не пахнет. Соседи как буржуйки топят так из труб и дым и искры летят … а у меня пар какой то и все …

    КПД это соотношение теоретического количества энергии (которое содержится в дровах) к реальному переданному в помещение. Улучшить его, как раз, поможет тот самый реактор, а сейчас это “дрова в трубу”))))
    Да, они эффективно сгорают))))

    Реактор в моей интерпретации это та часть печи где создается высокая температура, второй отсек — зона теплообменника её задача максимально ускорить процесс отбора тепла от выхлопа, и передать тепло в помещение (на данный момент не реализовано)
    В текущем состоянии тепловая энергия уходит на нагрев кирпича что естественно занимает некоторое время (только реакторный отсек имеет вес около 300-350 кг) по мере прогрева тепло от кирпича все равно передается в помещение. Выброс отработанного дыма или углекислого газа (не знаю как правильнее назвать…) в атмосферу происходит при температуре на сейчас 25-40*С — в общем то это и все потери тепла.
    я проводил упрощенный тепловой расчет, просто не стал захламлять пост МДж и кг, дров так же как и теплоемкостью и теплопроводностью ШБ-5.
    Чтоб точно высчитать кпд нужно как минимум замерить объем выхлопа за час например, знать его температуру, тогда и прикинуть можно =) на всидку я бы определил КПД примерно в 85% чтобы получить 100% выхлоп должен быть той же температуры что и вдох ))

    в том то и дело. скорость потока раза в три выше, соответственно те самые 25-40 ° С и 60°С при меньшей скорости потока будут равны))) (градус Цельсия на клавиатуре зажимаете alt и набираете 0176, отпустите и появится значок)))

    По сути все верно . За alt + 0176 — отдельное спасибо )))) хотя так *С быстрее 😉
    по видео действительно похоже что реактивный двигатель работает ))
    но на самом деле скорость протока в разных каналах печи отличается из-за значительной разницы температур. Так, на вдохе когда руку подносишь чувствуется небольшой сквознячёк, из вертикальной трубы скорость намного выше (она меняется из за изменения объема воздуха (дыма или что там после сгорания осталось) в ограниченном и теплоизолированном объеме) после выхода из вертикальной трубы температура прогретого газа снижается и он уменьшается в объеме создавая некоторую область пониженного давления, что тоже поддерживает тягу. Дальше уже остывший выхлоп снова на невысокой скорости отводится через трубу — собственно упрощенно такой принцип работы ракетной печи.

    Применение надува несколько меняет ситуацию, кислорода становится больше процесс горения проходит активнее температура реактора становится выше, дрова как бы и правда улетают, только не в трубу, а в более интенсивный прогрев кирпича. Отсюда напрашивается вывод что потери становятся больше, но следует иметь в виду что и мощность печи при надуве возрастет. Думаю что на КПД надув не сильно повлияет, а вот на скорость прогрева помещения и расход дровишек — повлияет однозначно 🙂

    вот тоже неплохой вариант, для получения большей тепловой инерции можно обложить кирпичём.

    неее это даже не вариант )) это стандартная металлическая печь на дровах ))) в народе буржуйка, =)))
    её кпд и расход дров несколько отличаются от того что у меня получилось кпд в минус расход дров в плюс,
    но как для гаража думаю вполне достойный вариант — теплоемкость невысокая, отдача тепла начинается довольно быстро. Минусов как обычно много но если живешь в лесу где валом дров, то они некритичные,
    кроме одного надолго отойти не получится — потухнет — остынет если кирпичом обложить тоже не особо поможет. У меня как у городского жителя, дрова на улице не валяются ) У бати с этим попроще но тоже не в лесу )

    там главное не заметил. регулировка подачи воздуха.

    С подачей воздуха тоже не все так однозначно — типа придушил и дрова тлеют и греют и дооолго )) но есть и некоторые минусы в режиме тления начинает активно зарастать труба, причем труба потом еще и горит классно, когда налет выгорать начинает. Тепла в режиме тления дрова выделяют меньше, а из-за отсутствия воздуха и недостаточно высокой температуры, часть дров в некотором смысле улетучивается )) именно эта часть и забивает дымоход, она же и горит если разогреть посильнее.
    На форумах булерьянщиков многие на это жалуются.

    Вчера кстати провел еще 1 эксперимент, отсек первой камеры изнутри укрыл алюминиевой фольгой, так вот прогрев второй камеры существенно ускорился, а кирпич первой камеры прогревался значительно дольше.
    Суть в том, что получилось сместить баланс прогрева, как следствие раньше начнет работать теплообменник.

    Есть еще один минус с которым пока не знаю как бороться … печь кушает немного но блин часто … а навернуть к ней какой нить питатель или небезопасно или весьма трудоемко (((

    угу, только топливные гранулы или куски дерева определённого размера.

    Кирпичные ракетные печи

    За рубежом ракетные печи уже давно стали одним из лучших вариантов отопительной системы частных домов. Конструкция системы проста и понятна людям, которые имеют хотя бы поверхностные знания об азах строительного дела. Тем не менее на родине мало кто знает обо всех преимуществах установки таких печей, которые не только прекрасно обогревают даже самые холодные дома, но и являются неповторимым элементом любого интерьера.

    Что собой представляет?

    Большинство думает, что кирпичная ракетная печь с лежанкой имеет общие черты с устройствами для полета в космос, а древесина сгорает с огромной скоростью, но на деле это, естественно, не так. Свое название конструкция получила за счет того, что оригинальный вариант железной печи, который состоит из двух сваренных железных труб, отдаленно напоминает детский рисунок ракеты. Поэтому все родство с космическими устройствами сходится именно на этом факте. Изготавливают печь своими руками меньше чем за один день.

    Помимо переносного варианта, существует также стационарный вид конструкции. Используя минимум необходимого инвентаря, в домашних условиях можно сделать различные кирпичные варианты печи с длительным горением. Такая конструкция чаще всего располагается вдоль внешней стены комнаты и способна отопить помещение до 50 м². Владельцы дач и частных домов, которые предпочитают отдых на свежем воздухе со всей семьей, закладывают ракетные печи на улице и готовят там различные блюда.

    Читайте также:  Ящик для белья своими руками

    В чем состоит принцип работы?

    Смысл функционирования ракетной печи позаимствован у других разновидностей печей и бывает 2 вариантов:

    Конструкция может работать мо методу пиролиза.

    • Естественная газовая и дымовая циркуляция внутри системы. Подобный принцип применяется в буржуйке. Чаще всего такая схема печи подходит для людей, планирующих приготовление пищи.
    • Пиролиз. Принцип работы ракетной печи базируется на естественном догорании несгоревшего газа в условиях ограниченной подачи кислорода в область камеры сгорания. Для приготовления блюд такой вариант не используется, так как создать соответствующие условия невозможно, поэтому считается лучшим выбором в отоплении дома.

    Вернуться к оглавлению

    Из чего изготовляют?

    Материал, для того чтобы соорудить печь ракетного типа, выбирается и используется в зависимости от типа конструкции. Если речь идет о простейшей походной печи, предназначенной для подогрева жидкости или приготовления пищи, то основа закладывается из двух кусков трубы, соединенных перегородкой под углом 90 градусов. Для топки предназначена исключительно горизонтальная часть. К нижней области сооружения приваривается металлическая пластина, днище которой содержит отверстие для дополнительного подсоса воздуха.

    Альтернативным вариантом буржуйки или другой железной конструкции является печь ракета из 20 кирпичей, которая выкладывается за 5 минут в любом удобном месте. Для топки такого сооружения подходят любые материалы. Самодельная стационарная печь ракета для дома выкладывается из кирпича, положенного на жаростойкий раствор из глины для усиления нагрева всей конструкции. Подобные кирпичные конструкции дополнительно оборудуют дымоходом, размер которого определяется в соответствии с площадью помещения согласно чертежу и плану строительства.

    Свои особенности постройки имеет печь ракета с водяным контуром, особенно хороша в домах, в которых отсутствует возможность подачи горячей воды иными способами.

    Этапы стройки ракетных печей из кирпича

    Подготовка к работе

    Чтобы обустроить отопительные кирпичные конструкции ракетного типа, первое, что нужно сделать — внимательно изучить строительные чертежи и схемы, согласовать размеры поверхностей. Для работы не подходит обычный красный кирпич, закладывать такие печи лучше шамотным материалом, устойчивым к высоким температурам. На подготовительном этапе в полу вырывается котлован глубиной до 50 см. Это делается с целью исключить риск поднятия общего горизонтального уровня дымохода. В качестве колпака используют стальную бочку, которая предварительно покрывается огнеупорной краской, но после того, как фиксируется фланец для выведения дымохода. Необходимые материалы:

    • кирпич красный, шамотный;
    • дверца поддувальная и прочистная;
    • плита варочная;
    • дверца топочная;
    • металлическая панель-полка для оформления задней части;
    • лист асбеста;
    • труба дымоходная;
    • глина;
    • песок;
    • вода.

    Вернуться к оглавлению

    Укладка фундамента

    После подготовительных мероприятий переходят к следующему этапу. Процесс закладки фундамента состоит из следующих моментов:

    Для основания постройки нужно сделать опалубку.

    1. Формируется опалубка для основы конструкции.
    2. Учитывая расчет места для топки, в грунт закладывают несколько кирпичей.
    3. Дно основания покрывается стальной арматурой.
    4. По периметру вокруг камеры для топки по одному уровню выстилают кирпичный ряд.
    5. Вся поверхность заливается бетонной массой.

    Вернуться к оглавлению

    Строение печи

    После того как основной раствор фундамента высыхает, приступают к кладке:

    • Первый ярус закладки возводится вверх, предусмотрительно оставляется отверстие для топочной камеры.
    • Второй этап подразумевает формирование нижнего печного канала.
    • Третий шаг кирпичной порядовки включает перекрытие ряда таким образом, чтобы образовались отверстия для камеры топки и вертикального канала котла.
    • На четвертом этапе происходит предварительная подготовка для формирования канала. Для этого понадобится бочка, в которую закладывается фланец для дальнейшего дымохода и котел на 150 литров. Желательно позаботиться об установке тройника, чтобы иметь возможность прочистить дымоход в будущем.
    • Восходящая область выкладывается по методу «сапожка», при этом диаметр внутреннего сечения составляет 18 см.
    • Пустое пространство между стенками заполняют перлитом, и на восходящий участок устанавливается обрезок водогрея.
    • Глиняным раствором отделывается кожух, основа печи обкладывается несколькими мешками с песком.
    • Начинается установка дымохода, в верхнюю часть восходящей трубы ставят бочку из металла.
    • Можно сделать пробный запуск.

    Вернуться к оглавлению

    Выведение дымохода

    Самоделка после закладки основания требует установки дымохода. Дымовая труба обкладывается несколькими мешками, наполненными песком, после чего засыпают внутрь керамзит. Используя шамотную глину, основанию дымохода придают нужную форму. Так как ракетная печь длительного горения требует для корректной работы достаточных объемов кислорода, следует организовать воздуховод с уличной части. На последнем этапе устанавливается барбекю в район горловины топочного места и закрывается крышкой. Все видимые швы аккуратно заделываются глиняным раствором.

    Преимущества и недостатки

    Эксплуатация ракетной печи имеет ряд положительных и отрицательных моментов:

    ПлюсыМинусы
    Дешевый вариантАвтоматика отсутствует
    Интересный элемент интерьераЧастая загрузка дров
    Возможность добавить теплую лежанкуНебезопасна для детей (металлический колпак вызывает ожоги при прикосновении)
    Источник горячей водыРевущая система
    Для топки подходят разные материалыПотери тепла

    Реактивная печь для дома своими руками

    В основе действия реактивных отопительных агрегатов лежит принцип пиролиза, при котором твердое топливо под влиянием высоких температур распадается с выделением газа. Последний сжигается в камере сгорания с отдачей большого количества тепла. Такой метод позволяет получить больший КПД, чем при отапливании твердым топливом.

    Особенностью ракетных печей является характерный гул при запуске, который исчезает при достижении рабочей температуры. Именно благодаря этому звуку такой тип печей получил название «Ракета».

    Виды реактивных агрегатов

    Подобное отопительное устройство для дома плотно вошло в обиход и часто используется как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи. Существует даже мини-вариант, который предназначен для применения в походных условиях.

    Для сооружения ракетной печи часто используют подручные средства. На сегодняшний день различают следующие несколько видов этого отопительного устройства:

    1. Переносные самодельные печи из жестяных емкостей. Для изготовления конструкции подойдут ведра, банки из-под краски и другие вместилища. Это отличный вариант для похода или работы на строительной площадке, причем для создания такого устройства достаточно нескольких часов.
    2. Печи, выполненные из металлической бочки или огнеупорного кирпича. Подобный агрегат отличается присутствием под землей горизонтального дымового канала и наружного стояка, который обеспечивает тягу. Хорошо подходит для прогревания теплоемких масс.
    3. Печь-ракета из кирпича, имеющая несколько дымовых труб. Она предназначена для воздушного нагрева пола.

    Особенности сооружения

    Чтобы сделать реактивную печь своими руками, не нужно обладать особыми навыками. Благодаря компактности и простоте исполнения изготовить ее можно за несколько часов.

    Основа конструкции – две вертикальные камеры разного размера, внизу соединенные между собой общим каналом. Меньшая емкость называется камерой сгорания. Она применяется сначала для розжига, затем для горения дров.

    Растапливают печь обычно с использованием легковоспламеняющихся материалов, таких как деревянная стружка, щепки, бумага, небольшие сухие веточки. С помощью специальных заслонок в нижнем отсеке топочной камеры можно регулировать силу тяги.

    После того как прогреется вся система, включая дымоход и большую камеру, ракетная печь начнет выполнять свои функции по обогреву комнаты. Определить этот момент можно по тому, как гул, возникший в начале, стихнет.

    Помещение нагревается от дымового канала, который проходит через комнату или по ее периметру. Продукты сгорания, пройдя по всей протяженности трубы и отдав тепло в помещение, наружу выходят холодными. То есть тепловая энергия по максимуму сохраняется внутри отапливаемой комнаты.

    Достоинства и недостатки

    Чтобы полностью разобраться с механизмом работы печи-ракеты и приступить к ее изготовлению, стоит изучить все плюсы и минусы подобного оборудования.

    Среди главных преимуществ реактивной печи для обогрева дома, сделавшие ее такой популярной, отмечают следующее:

    • минимальное количество используемого материала и простота изготовления;
    • высокая теплоотдача печи с дожигом выделяемых газов благодаря принципу пиролиза в работе;
    • невысокая цена необходимых строительных материалов, а значит, низкая себестоимость агрегата;
    • возможность закладывать в топку горючее, не останавливая работу печи;
    • равномерное распределение тепла в большом помещении благодаря изолированному дымоходу, проложенному по периметру или через комнату;
    • неприхотливость в работе, возможность саморегуляции движения газов по дымоходу посредством тяги.

    В то же время в работе реактивных печей имеются следующие недостатки:

    • для топки простейшего устройства используется только сухая древесина, поскольку наличие дополнительной влаги может привести к неправильной работе агрегата и даст обратную тягу; если использовать топливо с излишней влагой в более сложной конструкции, отопительное устройство не прогреется до температуры, оптимальной для процесса пиролиза;
    • во время работы реактивного агрегата есть необходимость постоянно находиться рядом, следя за соблюдением правил техники безопасности;
    • мощности печи-ракеты достаточно для поддержания комфортной температуры помещения, но не хватает для парилки, потому в бане ее использовать не удастся.

    Кладка своими руками

    Мастерам и любителям, кому под силу соорудить такую ракетную печь, необходимо обратить внимание на единственную трудность, которая может возникнуть на пути к цели. Речь идет о получении разрешения на строительство. Что же касается самой работы, с ней справится любой желающий.

    Особенность печи состоит в том, что агрегат имеет изогнутую камеру сгорания: в виде буквы J или L. Благодаря такой конструкции огонь движется в горизонтальном направлении, и тепло, дойдя до изгиба трубы, поднимается под действием эффекта турбулентности. В свою очередь возникающая тяга поддерживает интенсивность горения.

    Внутри большой камеры имеется тепловой стояк, по которому вверх поднимаются нагретые газы и, отдав часть тепла, снова опускаются по каналам. Вторичное спускание воздуха способствует практически полному выгоранию золы и сажи, что значительно повышает теплоотдачу печи.

    Далее, под действием вытяжки газ выходит по дымовым трубам, распределяя остатки тепловой энергии по лавке.

    Самый распространенный материал для создания реактивной печи своими руками – глина. Однако в наше время вполне уместно использовать другие материалы, например, плитку или камень.

    Ракетная печь из кирпича показывает высокий уровень КПД. Пройдя весь путь от камеры сгорания к дымовому каналу, газ, выходящий наружу, под действием высоких температур (от 900 до 1200 градусов) превращается в водяной пар и углекислый газ. При таких показателях осуществляется сгорание сажи.

    Для топки печи-ракеты подойдут практически все горючие вещества: вторичные материалы, шишки, ветки, опилки и др.

    Если вы хотите, чтобы самодельная печь-ракета моментально отдавала тепло в помещение, колпак требуется оставить свободным, не обмазывая глиной. Если нужно дольше сохранять тепло от горения, в таком случае это изделие стоит изолировать с помощью кирпича или глины.

    Порядовка

    Первый ряд выкладывается сплошным. Бруски должны лежать в точном соответствии с показанным на схеме рисунком: это придаст всей основе прочности. Для кладки потребуется 62 красных кирпича.
    На изображении хорошо видно соединение трех отделов печи.
    Углы на боковых брусках фасада топки срезаются или скругляются: так конструкция будет выглядеть аккуратнее.

    Второй ряд. На этом этапе работы закладываются внутренние дымовые каналы, через которые будут проходить нагретые в топке газы, отдавая тепло кирпичам лежанки. Дымоотводы соединяются с топливником, который также начинает формироваться в этом ряду.

    Первый кирпич стенки, разделяющей два канала под лежанкой, срезается по диагонали. Этот «закуток» будет собирать оставшиеся продукты горения, а прочистная дверца, установленная напротив скоса, позволит без труда его очистить.
    Для кладки уровня потребуется 44 кирпича.

    На втором же ряду монтируются дверцы поддувальной и очистной камер, которые необходимы для периодического приведения в порядок зольного отверстия и внутренних горизонтальных каналов.
    Дверцы крепятся с помощью проволоки, которая закручивается на ушках чугунных элементов, а затем размещается в швы кладки.

    Третий ряд практически полностью повторяет конфигурацию второго, но с учетом укладки в перевязку. Потому для него также потребуется 44 бруска.

    Четвертый ряд. На этом этапе перекрываются дымоотводы, проходящие внутри лежанки, сплошным слоем кирпича.
    Оставляется отверстие топки и формируется канал, который будет отапливать варочную плиту и отводить продукты горения в дымовую трубу.

    Кроме того, сверху перекрывается поворотный горизонтальный дымоход, отводящий нагретый воздух под лежанку.
    Для кладки уровня нужно подготовить 59 брусков.

    Пятый ряд. Следующий этап – это перекрытие выступа печи вторым перекрестным слоем кирпича. Продолжают выводиться дымоотводные каналы и топка. Для работы необходимо 60 брусков.

    Шестой ряд. Выкладывается первый уровень подголовника лежанки и начинает подниматься часть печи, на которой будет установлена варочная плита. По-прежнему выводятся дымоотводные каналы. В процессе работы понадобится 17 кирпичей.

    Седьмой уровень. Завершается кладка подголовника, для чего используются срезанные наискосок бруски. Поднимается второй ряд основы под варочную панель. На этом этапе потребуется 18 кирпичей.

    Восьмой уровень. Производится кладка конструкции печи с тремя каналами. Для этого понадобится 14 брусков.

    Девятый и десятый ряды схожи с предыдущим. Они выкладываются по той же схеме: поочередно и в перевязку.
    На каждый из уровней понадобится по 14 брусков.

    Одиннадцатый ряд. Продолжается кладка по схеме. Для работы необходимо использовать 13 кирпичей.

    Двенадцатый уровень. На этом этапе формируется отверстие для установки дымовой трубы. Проем, подводимый под плиту, снабжается срезанным наискосок бруском для более плавного перетекания нагретого воздуха в соседний канал, ведущий в нижние горизонтальные трубы, расположенные в лежанке. На кладку уровня используется 11 кирпичей.

    Тринадцатый ряд. Формируется основа под плиту, происходит объединение центрального и бокового каналов. Именно по ним горячий воздух будет поступать под плиту, а затем перетекать в вертикальный канал, ведущий под лежанку.
    Укладывается 10 кирпичей.

    На 13 же ряду готовится основа под сооружение варочной плиты. Для этого по периметру пространства, в котором были объединены два вертикальных канала, настилается жаростойкий материал – асбест. На него размещается цельная металлическая плита.

    В этом случае не рекомендуется устанавливать варочную панель с открывающимися конфорками, так как при их открытии дым может попасть в помещение.

    Четырнадцатый ряд. Перекрывается отверстие для трубы и поднимается стенка, отделяющая варочная плиту от зоны лежанки. Для работы потребуется всего 5 брусков.

    Пятнадцатый ряд. Для выполнения этого уровня, поднимающего стенку, также необходимо 5 кирпичей.


    Здесь же в продолжение заднего бокового элемента конструкции рядом с варочной панелью на кронштейны закрепляется металлическая полка, которая может применяться в качестве разделочной доски.

    На картинке-схеме смоделирован пример использования варочной плиты. В этом случае кастрюля поставлена именно на тот участок поверхности, который будет прогреваться в первую очередь, так как под ним проходит горячий поток воздуха.

    После завершения всех описанных в порядовке работ в отверстие, которое находится сзади печи, устанавливается дымовая труба, которая выводится на улицу.

    С задней стороны конструкция выглядит вполне аккуратно, потому ее можно установить как около стены, так и посередине комнаты.

    Такая печь отлично подойдет для отопления дачного домика. Если же конструкцию и дымовую трубу декорировать отделочными материалами, подобное оборудование может стать оригинальным и функциональным дополнением любого частного дома.

    Как можно увидеть, уголок, образовавшийся под разделочной полкой, очень удобен для сушки и хранения дров.

    Реактивное устройство с теплой лежанкой

    Одна из вариаций подобных отопительных агрегатов – печь-ракета со спальным местом. В ее основе лежит все тот же принцип пиролиза. Отличие заключается в самой конструкции теплообменника. Длинные каналы аппарата сделаны из негорючих материалов и соединены между собой. Размещается эта конструкция под плоскостью лежанки.

    Сам выступ является поверхностью из глины, камня или кирпича, внутри которой горячий воздух циркулирует по каналам теплообменника. Во время работы реактивной печи газ, полученный путем пиролиза, движется по трубам под лежанкой, отдает тепло и выводится через дымоход, расположенный на улице. Его высота достигает 3000-3500 мм.

    Устройство печи с топкой располагается возле одного из краев лежанки. Часто здесь же присутствует варочная поверхность, с помощью которой самодельная ракетная печь может использоваться и для приготовления пищи.

    Каменная или глиняная поверхность лежанки покрывается деревянным настилом или циновкой из бамбука или соломы. Это нужно для комфорта пользователя, ведь лежанка служит ночью спальным местом, а днем – сиденьем. Народы Азии ракетную печь традиционно использовали для приема пищи, оборудовав лежанку специальным низким столиком.

    Важно отметить, что такой вид печного устройства довольно экономно расходует топливные ресурсы. Для нагревания агрегата вполне хватает охапки средних по толщине сухих веток. Благодаря тому, что печь-ракета из кирпича долго удерживает тепло, натопив один раз вечером, всю ночь можно наслаждаться созданным комфортом, не заботясь об очередной закладке горючего.

    Основные правила топки

    Главное требование к работе реактивной печи на дровах, благодаря которому достигается максимальная теплоотдача, – предварительный разогрев. Для этого подойдет бумага, опилки или щепки, подброшенные в топку. После достаточного прогревания конструкции характерные звуки утихнут или изменят тональность: это сигнал того, что можно переходить к закладке основного топлива, которое быстро разгорится от жара, полученного в начале работы.

    Контролировать процесс функционирования печи можно благодаря специальным заслонкам, регулирующим тягу. До полного разгорания топлива дверцу топочной камеры или поддувала нужно держать открытой. Когда пламя хорошо разгорится, а печь начнет гудеть, дверцу можно прикрыть. Звуки, издаваемые печным оборудованием, подскажут, что именно нужно делать. Если в процессе топки пламя начнет затухать, то, приоткрыв заслонку, можно помочь печи разгореться с новой силой.

    Ссылка на основную публикацию