Генератор воды пирамидальный (четрежи и схемы)

Гидроэлектростанция своими руками: как соорудить автономную мини-ГЭС

Сила водного потока – это возобновляемый природный ресурс, позволяющий получать практически бесплатное электричество. Подаренная природой энергия предоставит возможность сэкономить на коммунальных услугах и решить проблему с подзарядкой техники.

Если рядом с вашим домом протекает ручей или река, ими стоит воспользоваться. Они смогут обеспечить электроэнергией участок и дом. А уж если построена гидроэлектростанция своими руками, экономический эффект возрастает в разы.

В представленной статье детально описаны технологии изготовления частных гидротехнических сооружений. Мы рассказали о том, что потребуется для устройства системы и подключения ее к потребителям. У нас вы узнаете о всех вариантах миниатюрных поставщиков энергии, собранных из подручных материалов.

Гидроэлектростанции непромышленного назначения

Гидроэлектростанции – это сооружения, способные преобразовать энергию движения воды в электричество. Альтернативные “зеленые” поставщики электроэнергии пока активно эксплуатируются только на Западе. На территории нашей страны эта перспективная отрасль лишь делает первые робкие шаги.

Небольшими частными гидроэлектростанциями могут быть плотины на больших реках, вырабатывающие от десятка до нескольких сотен мегаватт или мини-ГЭС с максимальной мощностью в 100 кВт, которых вполне достаточно для нужд частного дома. Вот о последних и узнаем подробней.

Гирляндная станция с гидровинтами

Конструкция состоит из цепи роторов, закрепленных на гибком стальном тросе, перетянутом поперек реки. Сам трос исполняет роль вращательного вала, один конец которого фиксируется на опорном подшипнике, а второй – активирует вал генератора.

Каждый гидроротор «гирлянды» способен вырабатывать около 2 кВт энергии, правда, скорость водного потока для этого должна быть не менее 2,5 метров в секунду, а глубина водоема не превышать 1,5 м.

Гирляндные станции с успехом использовались еще в середине прошлого века, но роль винтов тогда играли самодельные пропеллеры и даже консервные банки. Сегодня же производители предлагают несколько видов роторов для различных условий эксплуатации.

Они комплектуются лопастями разного размера, изготовленными из листового металла, и позволяют получить максимальный КПД от работы станции.

Но хотя в изготовлении этот гидрогенератор достаточно прост, его эксплуатация предполагает ряд специальных условий, не всегда осуществимых в реальной жизни. Такие сооружения перегораживают русло реки, и вряд ли соседи по берегу, не говоря уже о представителях экологических служб, разрешат использовать энергию потока для ваших целей.

Кроме того, в зимний период установку использовать можно только на незамерзающих водоемах, а в условиях сурового климата – консервировать или демонтировать. Поэтому гирляндные станции возводятся временно и преимущественно в безлюдной местности (например, около летних пастбищ).

Современный аналог гирляндной установки – погружные или наплывные рамные станции с поперечными роторами. В отличие от своей гирляндной предшественницы, эти конструкции не перегораживают всю реку, а задействуют только часть русла, причем установить их можно на понтоне/плоте или вовсе опустить на дно водоема.

Вертикальный ротор Дарье

Ротор Дарье – устройство турбины, которое получило название в честь своего изобретателя в 1931 г. Система состоит из нескольких аэродинамических лопастей, зафиксированных на радиальных балках, и работает за счет перепада давления по принципу «подъемного крыла», который широко задействован в кораблестроительстве и авиации.

Хотя такие установки больше используются для создания ветрогенераторов, они могут работать и с водой. Но в этом случае нужны точные расчеты, чтобы подобрать толщину и ширину лопастей в соответствии с силой водного потока.

Для создания локальных гидростанций вертикальные роторы используется редко. Несмотря на неплохие показатели КПД и кажущуюся простоту конструкции, оборудование достаточно сложное в эксплуатации.

Перед началом работы систему нужно «раскрутить», зато и остановить запущенную станцию сможет только замерзание водоема. Поэтому используется ротор Дарье преимущественно на промышленных предприятиях.

Интересное решение в сфере проектирования малых ГЭС с вертикально работающей турбиной предложил австрийский изобретатель Франц Цотлётерер:

Веским плюсом водоворотных станций вполне обоснованно считается сохранение рыбных ресурсов. Работа вертикальной турбины не наносит вреда живым организмам реки. К тому же на стенках сооружений не задерживается тина из-за специфического движения потока воды.

Подводный винтовой пропеллер

По сути, это самый простой воздушный ветряк, только устанавливается он под водой. Размеры лопастей, чтобы обеспечить максимальную скорость вращения и минимум сопротивления, рассчитываются в зависимости от силы движения потока. Например, если скорость течения не превышает 2 м/сек, то ширина лопасти должна быть в пределах 2-3 см.

Такой ветряк устанавливается «навстречу» потоку, но его лопасти работают не за счет давления водного напора, а благодаря возникновению подъемной силы (по принципу самолетного крыла или винта корабля).

Водяное колесо с лопастями

Водяное колесо – один из простейших вариантов гидравлического двигателя, известный еще со времен Римской Империи. Эффективность его работы во многом зависит от типа источника, на котором его установили.

В зависимости от глубины и русла водотока можно установить различные типы колес:

  • Подливные (или нижнебойные) – подойдут для мелководных рек с быстрым течением.
  • Среднебойные – располагаются в руслах с природными каскадами так, чтобы поток попадал приблизительно на середину вращающегося барабана.
  • Наливные (или верхнебойные) – устанавливаются под плотиной, трубой или в нижней части естественного порога, чтобы ниспадающая вода продолжила путь через вершину колеса.

Но принцип работы у всех вариантов один и тот же: вода попадает на лопасти и приводит в действие колесо, которое заставляет вращаться генератор для миниэлектростанции.

Производители гидрооборудования предлагают готовые турбины, лопасти которых специально адаптированы под определенную скорость водного потока. Но домашние умельцы изготавливают барабанные конструкции по старинке – из подручных материалов.

Ознакомиться с шагами сооружения простейшего варианта мини ГЭС поможет следующая фото-подборка:

Возможно, отсутствие оптимизации отразится на показателях КПД, зато себестоимость самодельного оборудования обойдется в разы дешевле покупного аналога. Поэтому водяное колесо наиболее популярный вариант для организации собственной мини-ГЭС.

Условия для установки гидроэлектростанции

Несмотря на заманчивую дешевизну энергии, вырабатываемую гидрогенератором, важно учесть особенности водного источника, ресурсы которого вы планируете задействовать для собственных нужд.

Ведь далеко не каждый водоток подойдет для эксплуатации мини-ГЭС, тем более круглогодичной, поэтому не помешает иметь в резерве возможность подключения к централизованной магистрали.

Несколько «за» и «против»

Основные плюсы индивидуальной гидроэлектростанции очевидны: недорогое оборудование, которое вырабатывает дешевое электричество, да еще и природе не вредит (в отличие от плотин, перекрывающих ток реки). Хотя абсолютно безопасной систему назвать нельзя – все-таки вращающиеся элементы турбин могут нанести травмы жителям подводного мира и даже людям.

  1. В отличие от других «бесплатных» энергоисточников (солнечных батарей, ветрогенераторов), гидросистемы могут работать вне зависимости от времени суток и погоды. Единственное, что может им помешать – замерзание водоема.
  2. Для установки гидрогенератора необязательно наличие большой реки – те же водяные колеса с успехом можно использовать даже в мелких (но быстрых!) ручьях.
  3. Установки не выделяют вредных веществ, не загрязняют воду и работают практически бесшумно.
  4. Для монтажа мини-ГЭС мощностью до 100 кВт не нужно оформлять разрешительную документацию (хотя все зависит от местных властей и типа установки).
  5. Избыток электричества можно продавать в соседние дома.

Что касается недостатков – серьезной помехой для продуктивной эксплуатации оборудования может стать недостаточная сила течения. В этом случае придется возводить вспомогательные сооружения, что сопряжено с дополнительными затратами.

Если потенциальной энергии расположенной рядом реки при приблизительном расчете не хватит на выработку электричества в объеме, достаточном для практического применения, стоит обратить внимание на способы сооружения ветрогенераторов. Ветряк послужит эффективным дополнением.

Измерение силы водного потока

Первое, что нужно сделать, чтобы задуматься о виде и способе монтажа станции, – измерить скорость водного потока на облюбованном источнике.

Самый простой способ – опустить на стремнину любой легкий предмет (например, теннисный мячик, кусок пенопласта или рыбацкий поплавок) и засечь секундомером время, за которое он проплывет расстояние до какого-нибудь ориентира. Стандартная дистанция для «заплыва» – 10 метров.

Теперь нужно пройденное расстояние в метрах разделить на количество секунд – это и будет скорость течения. Но если полученное значение будет меньше 1 м/сек, потребуется возвести искусственные сооружения, чтобы ускорить поток перепадами высот.

Это реально осуществить с помощью разборной плотины или неширокой сливной трубы. Но без хорошего течения от идеи с гидростанцией придется отказаться.

Изготовление ГЭС на основе водяного колеса

Разумеется, собрать «на коленке» и возвести махину, предназначенную для обслуживания предприятия или населенного пункта даже из десятка домов – идея из области фантастики. Но соорудить своими руками мини-ГЭС для экономии электричества – вполне реально. Причем задействовать можно как готовые комплектующие, так и подручные материалы.

Поэтому рассмотрим пошагово изготовление наиболее простого сооружения – водяного колеса.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы сделать своими руками мини-ГЭС, нужно подготовить сварочный аппарат, болгарку, дрель и набор вспомогательных инструментов – молоток, отвертку, линейку.

Из материалов понадобятся:

  • Уголки и листовой металл толщиной не менее 5 мм.
  • Трубы из ПВХ или оцинкованной стали для изготовления лопастей.
  • Генератор (можно использовать готовый покупной или сделать самому, как в данном примере).
  • Тормозные диски.
  • Вал и подшипники.
  • Фанера.
  • Полистироловая смола для заливки ротора и статора.
  • Медный провод на 15 мм для самодельного генератора.
  • Неодимовые магниты.

Учтите, что конструкция колеса будет постоянно контактировать с водой, поэтому металлические и деревянные элементы необходимо выбирать с защитой от влаги (или позаботится об их пропитке и покраске самостоятельно). В идеале, фанеру можно заменить пластиком, но деревянные детали проще достать и придать им нужную форму.

Сборка колеса и изготовление сопла

Основой для самого колеса могут стать два стальных диска одинакового диаметра (если есть возможность достать стальной барабан от кабеля – отлично, это намного ускорит процесс сборки).

Но если металла в подручных материалах не нашлось, можно вырезать круги и из водостойкой фанеры, хотя прочность и срок службы даже обработанного дерева не сравнится со сталью. Затем на одном из дисков нужно прорезать круглое отверстие под установку генератора.

После этого изготавливаются лопасти, а их понадобится не меньше 16 шт. Для этого оцинкованные трубы разрезаются вдоль на две или четыре части (зависит от диаметра). Затем места резки и саму поверхность лопастей нужно отшлифовать, чтобы уменьшить потери энергии при трении.

Расстояние между двумя боковыми дисками должно быть максимально приближено к длине лопастей. Чтобы наметить место для расположения будущих ступиц, рекомендуется сделать шаблон из фанеры, на котором будет обозначено место для каждой детали и отверстия для фиксации колеса к генератору. Готовую разметку можно прикрепить на внешней стороне одного из дисков.

Затем круги устанавливаются параллельно друг к другу с помощью стержней со сплошной резьбой, а лопасти привариваются или фиксируются болтами в нужных позициях. Барабан будет вращаться на подшипниках, а в качестве опоры используется рама из уголков или труб небольшого диаметра.

Сопло предназначено для водных источников каскадного типа – такая установка позволит использовать энергию потока по максимуму. Изготавливается этот вспомогательный элемент путем выгибания листового металла с последующей сваркой швов, а после насаживается на трубу.

Однако если в вашей местности протекает равнинная река без порогов и других высотных препятствий, в этой детали нет необходимости.

Теперь колесо нужно насадить на ось и установить на подпорку из сваренных или скрепленных болтами уголков. Осталось сделать генератор (или установить готовый) и можно отправляться к реке.

Генератор своими руками

Для изготовления самодельного генератора нужно сделать обмотку и заливку статора, для чего понадобятся катушки со 125-ю витками медной проволоки на каждой. После их соединения вся конструкция заливается полиэстеровой смолой.

Теперь нужно подготовить фанерный шаблон, совпадающий по размерам с тормозным диском.

На деревянном кольце выполняется разметка и делаются прорези для установки магнитов (в данном случае использовались неодимовые магниты толщиной 1,3 см, шириной 2,5 см и длиной 5 см). Затем полученный ротор также заливается смолой, а после просушки – присоединяется к барабану колеса.

Последним монтируется алюминиевый кожух с амперметром, закрывающий выпрямители. Задача этих элементов – преобразовывать трехфазный ток в постоянный.

Чтобы в колесо не попадали листья, песок и другой мусор, принесенный с потоком, желательно поставить перед устройством защитную сетку.

Также можно поэкспериментировать с зазорами между магнитами и катушками с увеличенным количеством витков для увеличения КПД гидростанции.

О всех видах альтернативных источников энергии вы узнаете, ознакомившись со статьей, посвященной внедрению в быт “зеленых технологий”.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Пример работающей гидроустановки с самодельным генератором на базе трехфазного двигателя:

Видео #2. Мини-ГЭС, сконструированная по принципу водяного колеса:

Видео #3. Станция на основе велосипедного колеса – интересный вариант решения проблемы с энергообеспечением на отдыхе вдали от цивилизации:

Как видите, построить водяную миниэлектростанцию своими руками не так уж и сложно. Но так как большинство расчетов и параметров для ее комплектующих определяется «на глазок», следует быть готовым к возможным поломкам и сопутствующим затратам.

Если вы чувствуете нехватку знаний и опыта в данной сфере, стоит довериться специалистам, которые выполнят все необходимые расчеты, посоветуют оптимальное для вашего случая оборудование и качественно произведут его установку.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Делитесь интересными сведениями и полезными рекомендациями, оставляйте тематические фото. Возможно, вы хотите рассказать, как соорудили собственными руками действующую гидроэлектростанцию на загородном участке? Будем рады прочитать ваш рассказ о процессе устройства и эксплуатации.

Новое в блогах

Сообщество «Изобретения»

Генератор воды из воздуха


Генератор воды из воздуха

Генератор воды предназначен для концентрации и выделения воды из окружающего воздуха.

Устройство, принцип действия генератора воды

Генератор воды представляет собой пирамидальный каркас с влагопоглощающим наполнителем. Пирамидальный каркас образован четырьмя стойками поз. 3, приваренными к основанию поз. 4 , выполненного из металлического уголка. В пространство между уголками основания вварена металлическая сетка поз. 15: снизу к основанию при помощи накладок поз. 6 крепится полиэтиленовый поддон поз. 5 с отверстием посередине. Внутреннее пространство сетчатого каркаса плотно (но без деформации стенок) заполняется влагопоглощаюшим материалом. Снаружи на пирамидальный каркас надевается прозрачный купол поз. 1, который фиксируется при помощи четырех растяжек поз. 8 и амортизатора поз. 14.

Генератор воды имеет два рабочих цикла: поглощение влаги из воздуха наполнителем; выпаривание влаги из наполнителя с последующей ее конденсацией на стенках купола. С заходом солнца прозрачный купол поднимают, чтобы обеспечить доступ воздуха к наполнителю; наполнитель поглощает влагу всю ночь. Утром купол опускается и герметизируется амортизатором; солнце выпаривает влагу из наполнителя, пар собирается в верхней части пирамиды, конденсат стекает по стенкам купола на поддон и через отверстие в нем наполняет водой подставленную емкость.

Изготовление Генератора воды.

Подготовку к изготовлению генератора воды начинают со сбора наполнителя. В качестве наполнителя используются обрезки газетной бумаги; бумагу от газет нужно брать свободную от типографского шрифта во избежание засорения получаемой воды соединениями свинца. Работа по сбору бумаги займет немало времени, вот за это время изготавливаются остальные элементы генератора воды. Основание сваривается из металлических уголков с размерами полок 35х35 мм, снизу к нему привариваются четыре опоры поз. 10 из таких же уголков и восемь кронштейнов поз. 13. Кронштейны соединяются между собой стальными прутками поз. 17 длиной 930 мм; диаметр 10 мм. Сверху на полки уголков приваривается металлическая сетка с размером ячеек 15х15 мм. диаметр проволоки сетки 1,5-2 мм. Из стальной ленты вырезаются четыре накладки поз. 6. По отверстиям в накладках сверлятся отверстия диаметром 4,5 мм в уголках основания и нарезается резьба под винты ВМ 5. Затем основание устанавливают на место определенное для ГВ на садовом участке, огороде и т.д. Место нужно выбирать так, чтобы ГВ не затенялся деревьями и постройками.

После выбора места опоры основания фиксируется в земле цементным раствором. Допускается к опорам приварить опорные пятаки диаметром 100 мм из стального листа толщиной 2 мм. После этого в углы квадрата основания привариваются поочередно четыре стойки таким образом, чтобы участки стоек длиной 30 мм оказались в центре основания на высоте примерно 1,5 м. Стойки усиливаются поперечинами, которые привариваются к стойкам изнутри.

Материал поперечин такой же как у стоек. Затем из полиэтиленовой пленки толщиной 1 мм вырезается поддон поз. 5; края поддона, которые окажутся под накладками, подворачивают для усиления места крепления. В центре поддона вырезают круглое отверстие диаметром 70 мм – для стока воды. Края отверстий также можно усилить путем приваривания дополнительной накладки из полиэтилена. Далее производят фиксацию на стойках сетчатого каркаса, представляющего собой мелкоячеистую рыболовную сеть с размером ячеек 15х15 мм. Сеть подвязывается к стойкам и краям поддона из металлической сетки при помощи х/б тесьмы так, чтобы сеть была туго натянута между стоек. Желательно также подвязать сеть и к поперечинам, поделив внутренний объем пирамиды на два отсека. Перед подвязкой сети к передней стойке, отсеки (начиная с верхнего) получившегося сетчатого каркаса плотно заполняется скомканными обрезками газетной бумаги. Заполнение производить так, чтобы не оставалось свободного места внутри пирамиды и выступание сетчатых стенок было минимальным. Затем приступают к изготовлению прозрачного купола. Он выполнен из полиэтиленовой пленки, раскрой которой производится согласно чертежа поз. 1 и сваривается паяльником по плоскостям А, А1. Шов выполнять без перегрева, чтобы полиэтилен не становился ломким в месте сварки. Для предотвращения нарушения целостности купола в вершине пирамиды ее накрывают своеобразной полиэтиленовой «шапочкой» – фрагмент В по чертежу поз. 1. Затем, предварительно надев фрагмент В на пирамиду, аккуратно надевают на каркас купол. Расправив купол, сваривают между собой края плоскостей С: получается своеобразная «юбочка». Из резиновой трубки изготавливается кольцо поз. 9, которое надевается на пирамиду. К кольцу привязывают четыре растяжки с крюками поз. 11. Низ прозрачного купола («юбочка») плотно прижимается к уголкам основания амортизатором. Амортизатор – кольцо из резиновой ленты длиной 5000 мм, шириной 50 мм изготовлен из резинового бинта. При отсутствии полиэтилена нужной площади для купола, его сваривают из нескольких фрагментов полиэтилена. Для сварки полиэтилена рекомендуется воспользоваться паяльником мощностью 40-65 Вт, в жале которого сделана проточка, в проточке на оси зафиксирован металлический диск толщиной 3-5 мм.

Читайте также:  Система вакуумной упаковки продуктов своими руками

Эксплуатация генератора воды.

С заходом солнца прозрачный купол подворачивают до уровня поперечин и фиксируют в таком положении растяжками, надев крюки на прутки поз. 17. За ночь бумага вберет в себя влагу и, утром купол опускают, фиксируя его нижний край на основании амортизатором. За день солнце раскалит пирамиду, влага из бумаги испарится, пар по мере остывания конденсируется на стенках в воду, которая стекает вниз. Воду набирают, подставив какую-либо емкость под отверстие в полиэтиленовом поддоне. С заходом солнца цикл повторяют. Бумагу в ГВ рекомендуется менять каждый сезон, на зиму купол нужно хранить в помещении. Также рекомендуется менять купол после потери прозрачности его стенок. Во время эксплуатации необходимо следить за целостностью купола.

Биокамин своими руками или сбылась мечта идиота

Профи обзоров

Обновлено: 8 декабря 2014

Биокамин в квартиру за смешные деньги.

Камин. Не знаю кому как, но мы с женой хотели камин. Мечтали, что холодными зимними вечерами можно будет сидеть перед камином, и смотреть на настоящий живой огонь.
Но камин это дымоход и пожароопасность. Так как же быть? А очень просто. Если кто не знает – есть биокамины. Это камины с настоящим огнем, но без дымохода и практически безопасны в плане пожароопасности. Настоящее живое пламя, которое появляется в результате сжигания биотоплива на основе спиртов без сажи, гари, копоти и дыма.
В старую маленькую квартирку (50 квадратов двушка) ставить камин не стали, так как места было мало. Но с покупкой дома в пригороде (таунхаус на две квартиры) вопрос с камином даже не обсуждался, и в процессе ремонта камин так же был запланирован и установлен.

Многие мне говорили, мол без дымохода будет сгорать кислород в комнате. На что я отвечал: У вас газовая плита горит – кислород не сгорает что ли? А дымоход – это вообще смешно. Дымоход он работает в обратную сторону, он выносит продукты сгорания и никоим образом не добавляет кислорода. В общем у биокаминов есть очень много преимуществ (легкость монтажа, не требует дымохода, возможен монтаж в любой квартире, нет грязи от таскания дров, нет копоти и сажи). А недостаток только один: ЦЕНА.

Но мы же с вами продвинутые интернет шопперы! Нас ценой в местных магазинах не напугать. А потому мы сразу пошли искать биокамин в интернете. Нет, конечно, полностью готовый камин тоже можно купить. Но доставка из за его веса не очень дешевая выходит. А потому меня интересовала только одна составляющая: биогорелка.
Искать ее проще всего по словамethanol burner а найти можно на али и иногда на eBay .

В то время (осень 2012 года) как назло из продажи пропали почти все горелки. Еще летом я находил их по цене менее 100$. А когда собрался заказывать, они просто пропали, остались только предложения 200$ и выше. Но кто ищет, тот всегда найдет. И после не очень продолжительных поисков была заказана горелка за 115$ с доставкой. Не очень конечно дешево, но все таки приемлемо. В момент написания статьи я находил горелки и по 75$. А вообще если у вас есть хороший сварщик, то можно уложиться и в пределах тысячи рублей. Конструкция у горелки простая, кому интересно могу начертить и выложить.

В общем горелка была заказана и успешно получена. А пока я ждал горелку я начал собирать камин своими руками. В интернете я нашел статьи как люди уже собирали камины сами. Процесс не сложный и доступный любому мужчине, который знает что такое шуруповерт, гипсокартон и плитка.

Все, что мне понадобилось было приобретено в Леруа Мерлен. А именно: Профиль, лист гипсокартона, саморезы, плитка керамическая для топки, плитка и искусственный камень для стен камина, клей плиточный термоустойчивый, клей плиточный обычный, затирка, минеральная (базальтовая) вата и немного финишной гипсовой шпаклевки.

А дальше все просто. Кто на что горазд. Я взял классическую форму камина. Но можно сделать камин любой формы и любого размера. Все зависит от вашей фантазии и прямоты ваших рук.

Сначала был собран каркас из профиля.

Затем каркас был обшит гипсокартонном, а топка проложена 5 см слоем спрессованной базальтовой ватой (хотя было бы достаточно и меньше, но у затолкал туда всю упаковку, и получилось толщина 5см).

Потом гипсокартон был зашпаклеван обычной гипсовой шпаклевкой.

В топку была уложена керамическая плитка на термоклей. А дно топки я выложил облицовочным кирпичом, нарезав его болгаркой кусочками 5см высотой и оставив в топке углубление для установки биогорелки.

Ну и последний этап – это затирка швов.

Все, камин готов! Каких то три дня работы плюс в районе 10 тысяч (300$) затраты на материалы. И можно наслаждаться игрой живого пламени, сидя в уютной гостиной. Причем я уверен, что если постараться с выбором материалов, то можно уложиться и в более скромную сумму.

Теперь встал вопрос о топливе для камина. В интернете полно предложений, и топливо недорогое. Но испытать камин хотелось сразу, а посему был взят рецепт из интернета: Медицинский спирт с добавлением 10% бензина для зажигалок. Бензин для зажигалок важная составляющая, так как без него пламя будет синее, лабораторное, не живое. А бензин добавляет в пламя оранжевые цвета.

Но все равно такое самопальное топливо не самое лучшее. Намного лучше и красивее горит специальное топливо. Я пользуюсь топливом Premi. Время разогрева примерно 5 минут (до этого времени пламя маленькое и не такое игривое). А после прогрева (когда топливо нагревается, и начинают гореть пары, а не сама жидкость) пламя становится живым и веселым.

Но чего то все таки в камине не хватало… Ах да, дров не хватало! Пламя в пустой топке смотрится немного глупо. А посему были приобретены керамические полешки за 20$. Найти их можно на eBay по словам Ceramic logs .

Правда найти их за 20$ не просто, средний ценник переваливает за 40$. Но кто ищет, тот всегда найдет!

Вот так вот своими руками и с минимальными затратами я собрал камин. На данный момент я сжег в нем уже порядка 10 литров топлива, а простоял он уже без малого год.

В моем камине, не все получилось идеально. Например, топку можно было сделать поменьше размером. Плюс неплохо было бы добавить элементы декора. Задумок было много, но все упиралось в деньги. Так если плитку можно купить за 300р квадратный метр, то декоративные элементы 300р за штуку. А в условиях покупки нового дома и полного его ремонта каждая тысяча на счету 🙁

Есть вопросы? Конечно же, я отвечу на все ваши вопросы.

P.S. не вероятно, но факт. Камин мешает смотреть телевизор. Взгляд сам собой уходит в сторону камина и начинает наблюдать за игрой пламени.

Хотелось бы так же написать обзор по самому дому, который я приобрел в 10 минутах езды от города. Это просто чудесно вырваться из городской суеты и постоянного шума. Жить в тишине, спокойствии, на свежем воздухе. И в то же самое время за 15 минут доезжать до работы без пробок!
Но я ограничусь только несколькими фотографиями. Тем более что еще участок не полностью обустроен (осталась передняя линия забора, баню доделать и прудик выкопать).

Всем удачных покупок.

Добавлено спустя сутки:
По просьбе выкладываю схему горелку и фото горелки с размерами. Схему рисовал на айпаде , поэтому она не совсем в масштабе и нарисована корявенько. У меня трехкамерный вариант без наполнителя.

Кстати, еще недавно я сделал (сварил)решетку каминную, из кованных элементов, купленных в Леруа мерлен. И покрыл ее термостойкой краской. Хотя думаю и простая краска подошла бы. Решетка почти не нагревается.

Простые инструкции как сделать горелку для биокамина, полезные советы по изготовлению

Изготовление биокаминов своими руками

Как сделать биокамин своими руками? Легко просто если руки растут из нужного места. Для изготовления нам понадобятся следующие инструменты, материалы:

  • Стекло. Куски есть в пунктах резки стекла. Можно взять старый аквариум.
  • Стеклорез.
  • Герметик силиконовый (склеивать стекла).
  • Сетка из нержавейки.
  • Коробка из металла.
  • Небольшие камни.
  • Горючее для биокамина.
  • Фитиль (кусок шнура).
  • Стакан из металла для горючего.

Разновидность #1 настольные

Сначала на бумаге прикиньте как сделать биокамин. Набросайте простенький чертеж с размерами. Проектируя настольный камин, учтите момент, что расстояние от горелки до ближайших стекол должно быть 16 см и более. Если горелок 2 и больше, то расстояние между горелками тоже более 16 см. В итоге на бумаге получаем настольный камин.

Процесс изготовления будет выглядеть так:

За основу мы взяли ящик из металла определенного размера (согласно чертежу). Под него будем подгонять все остальные компоненты.

Часто топливо, продается в пластиковой таре. Она нам не подходит. Берем железный стакан. В него переливаем топливо.

Берем сетку из железа. Разрезаем ее по размерам металлического ящика. Лучше взять 2 слоя сетки. На сетку, по всей площади разлаживаем камни. Камни не только красивый аксессуар для нашего тепло генератора. Они превосходно накапливают, отдают тепловую энергию. Делают это они равномерно, по всей покрытой площади.

Берем обычный шнур. Отрезаем кусок нужной длины. Погружаем шнур в стакан с горючим, зажигаем. При помощи нехитрых манипуляций устройство биокамина сделано быстро. Выше мы получили ответ на вопрос «Как сделать горелку для биокамина своими руками»?

Разновидность #2 настенные

Данная разновидность тепло агрегатов имеет плоскую, вытянутую форму. Такая форма облегчает крепление конструкции к стене. Фасадную часть устройства, из соображений безопасности закрывают стеклом. Боковые стенки устройства могут так же делаться из стекла. Задняя стенка делается из не горючего материала. Обычно это железо, декодированное в различных вариантах дизайна. Повесить такой камин просто. К стене прикручивают специальный крепеж, далее закрепляют камин. Устройство не представляет пожарной опасности, потому что корпус, стены слабо нагреваются. По причине слабого нагрева, человек не получит ожог, дотронувшись до корпуса.

Принцип изготовления такой же, как настольного устройства. Вы делаете чертеж, указав размеры, материалы. Далее изготавливаете само изделие, вешаете на стену. Производство биокаминов в условиях дома, дело простое, не хлопотное дело.

Разновидность #3 напольные

Данный вид ставим на пол, на своих ножках. Фактически, это настольный камин, только в больших масштабах. Можно поставить на подиум. Дно не будет сильно разогреваться. Исходя из этого устройство можно водрузить на любую прямую, ровную поверхность. Размер, форма бывают разные помещения. Большой плюс этого аппарата — мобильность.

Перетянуть на новое место — дело 1 минуты. Можно быстро отопить любое помещение, просто перенеся агрегат на новое место. Мы видим, что биокамин своими руками сделать легко, просто.

Чертеж биокамина

Приведем для примера чертеж. В сети есть много других вариантов, в виде фото, видео. Есть отдельно инструкция. Но мы приведем конкретный чертеж.

Горелка для биокамина своими руками

Варианты горелок для биокаминов

Есть много разновидностей схем по производству тепловых блоков. Предложим вам пару-тройку вариантов.

Наиболее простая модель топливного элемента

Горелка для биокамина своими руками в простом исполнении будет делаться так. Берем емкость из нержавейки. Стенка должна быть от 2 мм. Глубина емкости 5 см. Размеры произвольные, по вашим чертежам. Внешний вид не важен. Данный элемент скрывается от глаз посторонних. Но он должен быть добротным, крепким элементом. В бак, стакан наливают биогорючее. Вставляют фитиль. Выводят через сетку наружу. Шнур, пропитанный горючей жидкостью, загорается, излучая свет и тепло.

Двухкамерная горелка с перфорацией (разрезами)

Такой вариант конструкции обычно делают в заводских условиях. Он отличается экономичностью горючего. Это происходит благодаря уменьшению площади горения. Расход топлива понижается.

Берем ванночку, короб из нержавейки. Размеры произвольные. Можно как в предыдущем варианте. Режем пластину по длине корпуса (по внутренней стороне). Пластина должна быть такой же толщины, как материал корпуса. Ширину вычислим с помощью формулы: SH=Vs — 1,5 +2xRs (где Vs ширина внутри ванночки, а Rs — глубина ванночки). Пластины гнуться под прямым углом от длинных краев. Это делают, чтобы получить ножки по глубине равные Rs. У нас получился элемент, по длине ванночки, на 1см уже ее ширины по профилю напоминающий букву П.

На одной из ножек этой буквы П, делаем надрезы, как на расческе. П-образную конструкцию ставим, чтоб зазор между прорезями и стеной было 1,5 см. Бак заполняем топливом. Зажигаем. Пламя расположится только в узкой полосе 1,5 см. Топливо внизу не загорится. Доступ кислорода ограничен. Недостатка топлива не предвидится. Оно будет просачиваться через прорези. Чтобы быстро загасить огонь, сделайте еще одну пластину, которая накроет огонь.

Чтобы топливо выгорало до конца, резервуар наклоним в сторону рабочей поверхности. Сделать это можно, смешав топливо с гипсом. Далее наклоняют полученную смесь в направлении рабочего места. Смесь затвердевает. Мы получаем отличный результат. В этом случае, ногу П-конструкции нужно укоротить. Это нужно для придания полной горизонтальности конструкции. Можно сделать бак с двойным дном. Готовая горелка ставится в дополнительный, больший бак. Края верхнего бака закроют элементы бака снизу.

Простейшее устройство с наполнителем

Емкость с П-профилем нужно заполнить наполнителем. Обычно это минеральная вата. Базальтовые волокна надо заменить ватой на акриловой составляющей исходя из факторов:

  • Гигроскопичность. Хорошо впитает влагу.
  • Наполнитель из волокна имеет лучшую паропроницаемость. Пары спирта без проблем будут циркулировать внутри наполнителя.
  • Мягкая вата долго, равномерно горит.
  • При процессе производства такой ваты не злоупотребляют различной химией.
  • Если с поставкой акриловой ваты есть трудности, найдите аналогичную, только помягче. Пропитанная вата медленнее будет гореть, увеличив время горения в общем.
  • Мы понимаем, что биокамин своими руками собирается без забот, хлопот.

Еще более простая конструкция для вас. Подойдет железная кружка. Можно подобрать банку. В посудину кладем абсорбент. Трамбовать не надо. Наполнитель пропитываем топливом. Наверх кладем железную сетку, крышку с дырками. Далее поджигаем.

Пошаговая инструкция для биокамина своими руками

Камин на биотопливе собираем используя инструкцию пошагового изготовления. Все просто. Сделает даже школьник из старших классов. Приступаем.

  • Заранее подготовленные куски стекла нужных размеров склеиваем друг с другом. Силиконовый герметик подойдет для этой цели лучше всего. На сутки забываем о нашем изделии. Оно должно капитально просохнуть.
  • Основание конструкции обычно делают прямоугольным или квадратным основанием.
  • Топливо из пластиковых емкостей переливаем в металлические сосуды (консервная банка, железный стакан).
  • Фитиль из шнура окунаем в горелку.
  • Ставим поверх сетку из металла.
  • Насыпаем на сетку камни.
  • Камин на биотопливе готов к своему запуску.

Выбор топлива для биокаминов

На первый взгляд, выбор топлива кажется легкой задачей. Но это не так. Камин вы собрали один раз, навсегда. Горючее будете покупать регулярно. К этому вопросу нужно отнестись ответственно. Важный момент. Топливо должно в своем описании на упаковке иметь приставку «био». Существуют жидкости из древесных стружек, свеклы, картофеля. Такая жидкость после сгорания не образует токсичных продуктов горения. Такой прибор полностью безопасен для человека. Пламя колышется ровно и красиво.

Читайте также:  Плетем выбивалку для ковров из ротанга своими руками (фото, мастер-класс)

Такой эффект полностью отсутствует при других видах каминов.

Правила для безопасной эксплуатации биокамина

  • Правила для безопасной эксплуатации биокамина
  • Не оставляете открытый огонь без присмотра.
  • Розжиг камина производят только взрослые. Детям запрещено.
  • Нельзя ставить камин возле вентилятора, на сквозняке.
  • Во время горения камин запрещено перемещать. Перемещение возможно после полного гашения огня.
  • Запрещено ставить камин, где хранятся горючие вещества. Бензины, лаки, краски, прочие жидкости.
  • Заполнять емкость топливом только через воронку.
  • Запрещено ставить любые предметы на корпус устройства.
  • Запрещено сжигать любые виды топлива, кроме специально предназначенного вида.
  • Нельзя вносить изменения в конструкцию системы, не разобравшись что и как сделать.
  • Категорически нельзя подливать топливо в процессе горения. Пожар случиться моментально.
  • Не курите в момент заправки горючим.

  • Пролитое топливо нужно вытереть. Иначе может произойти возгорание.
  • Не наклоняться над камином. Не держать руки возле огня.
  • Не накрывать конструкцию чем либо. Это приведет к пожару.
  • Гасить пламя камина нужно специальной металлической пластиной.
  • Чтобы еще раз сделать заправку, нужно подождать 15 минут после гашения огня. Устройство должно остыть.
  • Запрещено извлекать резервуар во время горения огня.
  • Запрещено использовать обычные спички, зажигалки. Нужно воспользоваться специальными аксессуарами для этих целей.
  • Если топливо не горит, оно имеет низкую температуру. Пусть нагреется до комнатной температуры.
  • Ближе чем 1 метр от камина, ничего не должно находиться.
  • Как видно, устройство биокамина, несложное устройство. Правила эксплуатации так же легко соблюдать.

Биокамин в интерьере: советы дизайнера

В дизайн помещения отлично впишется биокамин. Гостиная, кухня, зал хорошо впишут в свой интерьер нашу новинку. Пламя везде одинаковые. Однако в наших силах выбрать дизайн обшивки камина. Главный момент, размер помещения. В большом зале, нужен большой камин. Площадь зала позволяет поставить камин возле одной из стен.

Малые камины в зал не подойдут. Они потеряются в большом зале. Для спальни подойдут малые, настольные модели. Для больших просто не будет места. Кухня, обычное место для камина. Его ставят в обеденной зоне. Можно так же на барной стойке, если позволяет место. Можно ставить в специальные ниши. Можно встроить камин, в любой дизайн помещения.

Как сделать биокамин своими руками, пошаговая инструкция

Многие хотят разместить у себя дома настоящий очаг с живым огнем, но полноценный камин не может себе позволить городской житель. Однако современный рынок предлагает нам более простое и оригинальное решение в виде биокамина. Эта система позволяет получить огонь, который не выделяет ничего кроме пара и малой доли углекислого газа, а значит поставить биокамин домой, к себе в квартиру, может себе любой желающий.

Экологические камины широким ассортиментом продаются в магазине, но при желании можно сделать биокамин самостоятельно. В этой статье мы подробно разберем, как сделать биокамин своими руками, рассмотрим пошагово весь процесс производства, изучим принцип работы подобных устройства и основные нюансы при его проектировке.

Общая информация

Биокамин представляет собой простую систему, в основе работы которой лежит сжигание жидкого топлива, биоэтанола. Биологическое топливо является ничем иным, как натуральным спиртом, поэтому при горении выделяется лишь пар и незначительная часть углекислого газа. Чистый спирт горит синим пламенем, а в камине должен полыхать желтый огонь, поэтому в биоэтаноле присутствуют различные добавки, которые добавляют огню реалистичности.

Простой принцип работы системы позволяет изготовить биокамин для квартиры своими руками. При этом вам не придется прилагать чрезмерно больших усилий в процессе работы, да и затраты на материалы будут незначительными, зато в результате вы получите оригинальный предмет интерьера, который принесет в ваш дом тепло настоящего живого огня.

Отметим, что важно не только то, что самодельный биокамин прост в изготовлении, но и то, что для своей работы он не требует установки дымохода, вытяжки, подведения инженерных систем и коммуникаций. Все что нужно для полноценной работы системы, регулярное проветривание помещения для подачи свежего воздуха насыщенного кислородом. Ведь как вы наверно знаете, кислород активно используется в процессе горения спиртового топлива.

Несмотря на то, что принцип работы и устройство биокамина всегда одинаковое, существует большое количество различных вариаций исполнения этого прибора. Чаще всего в магазинах можно встретить следующие разновидности:

  • Напольные варианты могут устанавливаться вдоль стены или иметь конструкцию для размещения в углу комнаты. Эти системы бывают крупногабаритными или могут иметь небольшой размер, позволяющий перемещать биокамин в любую точку комнаты.
  • Подвесные и встраиваемые варианты имеют более скромные размеры. Такие экокамины подвешиваются на стены, либо монтируются в специальные ниши, заранее подготовленные для этих целей. Интересный момент заключается в том, что подобные устройства закрепляются как в стенах, так и в мебели, например в шкафах, на журнальных столах.
  • Настольные варианты представляют собой миниатюрное исполнения напольного биокамина. Эти декоративные устройства прекрасно обоснуются на вашем столе, полке или тумбочке. Настольный биокамин проще всего сделать самостоятельно, чтобы полноценно оценить, как работают подобные устройства.

Вне зависимости от того, какая конструкция биокамина выбрана, в заводских моделях обычно предусмотрена возможность регулировки высоты и напора пламени. В случае самостоятельного изготовления это можно сделать, поработав с горелками.

Производство биокаминов своими руками

В большинстве случаев люди принимают решение сделать биокамин своими руками, ознакомившись с представленными в магазине моделями и ценами на них. Изучив как устроен биокамин, можно сразу понять, что сложного в этой системе ничего нет.

Прибор всегда состоит из четырех базовых блоков:

  1. каркаса для крепления элементов;
  2. защитного экрана из огнеупорного стекла;
  3. топливного бака для биоэтанола;
  4. горелки.

При желании, вокруг системы монтируется портал, который позволяет полноценно вписать биологический камин в интерьер, как обычно происходит с классическим вариантом.

Но несмотря на всю простоту, стоимость подобных аппаратов достаточно высокая, именно поэтому в большинстве случаев выгоднее собрать биокамин своими руками. К тому же сделанный самостоятельно прибор станет не только отличным предметом интерьера, но и вашей гордостью. Каких-то сверх усилий для этого прилагать не придется, достаточно простых навыков обращения с инструментом, а все материалы для биокамина легко купить в подходящих магазинах.

Для сборки биокамина своими руками нужно подготовить следующие материалы:

  • Для изготовления защитного экрана вам понадобиться стекло. Лучше всего выбрать себе закаленный вариант, но в большинстве случаев и обычное тоже сгодиться. Толщину следует выбирать от 4-5 мм, этого будет достаточно. Вы можете купить большой кусок и нарезать самостоятельно, но лучше обратиться в стекольную мастерскую, указать им размеры, и попросить заполировать края. В таком виде стекло для биокамина будет выглядеть гораздо симпатичнее. К тому же в мастерской можно проконсультироваться о методах крепления защитного экрана, ведь вы можете установить его без склейки, а можете соединить все стекла герметиком. Мастера подскажут какой жаропрочный герметик выбрать.
  • Для горелки и топливного бака обычно выбирают металлические контейнеры, банки. В некоторых случаях топливный бак, каркас и горелка представляют собой единое целое, но лучше всего предусмотреть дополнительную железную емкость, которую вы будете устанавливать внутрь каркаса. Топливный блок можно считать основным элементом системы. Нельзя допускать вытекания топлива, герметичность должна быть на высоком уровне. Можно сделать топливный бак для биокамина своими руками, выкроив из металла резервуар и сварив его воедино.
  • Для создания распределенного огня, который будет занимать отведенное ему место, потребуется металлическая стека. Сетка устанавливается на резервуар с топливом. Желательно, чтобы ячейки в сетке были небольшими, в крайнем случае можно сложить сетку в несколько раз.
  • Огонь к сетке подводится с помощью фитиля, которым может быть обычный прочный, тканевый шнурок. Фитиль для биокамина соединяет топливный резервуар с сеткой, выводя огонь наружу.
  • Для декорирования биокамина потребуются соответствующие элементы. Можно использовать камни, гальку, керамическую имитацию углей, дров и так далее. Декоративные элементы загружаются внутрь биокамина, прямо на сетку.

Для полноценной работы системы потребуется биологическое топливо. Его вы можете купить в соответствующих магазинах. Конечно, биотопливо можно сделать самостоятельно, но от этого вы не сильно сэкономите, поэтому проще и быстрее использовать готовый вариант.

Все что нужно для биокамина вы сможете найти в магазинах, каких-то секретных элементов в его конструкции нет.

Нюансы изготовления

Задумываясь о том, как сделать биокамин самостоятельно, первое что приходит на ум, следует найти или нарисовать его чертеж, схему. Найти в Интернете или отксерокопировать в магазине подобные документы будет совсем несложно. В крайнем случае чертежи биокамина можно нарисовать своими руками, если вы обладаете должными навыками.

Чертеж биокамина необходим в первую очередь для того, чтобы точно выверить размеры устройства. При этом желательно нарисовать схему каждой части системы, чтобы понять, как будет устроен свой биокамин внутри, как будут крепиться детали к каркасу, какие элементы потребуются. Качественно проработанная схема биокамина в последствии значительно упростить вам работу по сборке аппарата, поэтому создавая эскизы, постарайтесь максимально проработать детали.

Существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при разработке подобного устройства:

  • Изготовление биокаминов начинается с проработки дизайна и общих форм аппарата. При этом не стоит забывать о безопасности, следует определиться, как и где установить защитный экран. Размещать защитный экран из стекла следует на некотором удалении от прямого огня. Считается, что расстояния в 15 сантиметров будет достаточно. Если огонь будет ближе, есть вероятность, что стекло лопнет, даже закаленное.
  • Топливный бак для биокамина желательно изготовить из металла, толщиной от 2-3 мм. Более тонкие стальные листы при воздействии температуры могут банально прогореть. Для больших каминов топливный блок лучше всего купить в магазине, не стоит лишний раз пренебрегать безопасностью.
  • Количество горелок вы устанавливаете на свое усмотрение, но специалисты рекомендуют не размещать большие биокамины в маленьких помещениях. Так для комнаты размером 25-30 кв.м. в устройство можно установить пару горелок, но не более.

Отметим, что при необходимости горелку из металлической емкости подходящего размера легко можно сделать самостоятельно. Пошаговая инструкция в этом случае будет выглядеть следующим образом:

  • Для открытых экокаминов следует задекорировать горелку, можно ее просто покрасить в нужный цвет снаружи. Внутри, конечно, красить нельзя, поскольку краска непременно сгорит.
  • Сверху на металлический резервуар кладется и закрепляется сетка. Если ячейки слишком крупные, можно вырезать нескольку кусочков. Отметим, что прочность сетки важный параметр, ведь на нее мы положим тяжелые декоративные аксессуары.
  • Дно емкости с сеткой соединяется фитилем. Ничего страшного, если он будет немного виднеться, все равно его потом скроют декоративные элементы.

Создавая настольный камин своими руками, следует поэкспериментировать с оптимальным размером и видом горелки, устраивающий вас с декоративной стороны.

Инструкция для сборки

Собрав комплектующие для биокамина можно приступать к сборке устройства. Пошаговая инструкция позволит собрать биокамин своими руками без лишних трудностей:

  • Первое, что нам нужно сделать, склеить защитный экран из стекла. Силиконовый герметик сохнет в районе суток, поэтому стекло соединяется заранее.

  • Затем необходимо собрать, найти, сделать металлический каркас в виде короба, в который будет установлена горелка и на который вы поставите защитный экран.

  • На следующем этапе в каркас помещается горелка. Если горючее продавалось в жестяной банке, то она вполне может сыграть эту роль. Если тара была пластиковая, можно использовать любую жестяную банку подходящего размера.

  • В банку помещаем фитиль, выводим его на сетку и закрываем декоративными камнями.

  • Накрываем получившуюся конструкцию защитным экраном, закладываем декоративные элементы и самодельный биокамин готов.

Как видите, создать спиртовой камин своими руками достаточно просто, но это при условии, что он небольшого размера. Для крупногабаритных систем потребуется строительство специального портала. Проще всего построить конструкцию из гипсокартона, удобного в использовании и недорогого материала. В этом случае порядок действий будет следующим:

  • Первым делом необходимо подготовить платформу для биокамина. Она необходима для защиты пола от высокой температуры. Можно сделать на полу стяжку или положить кирпич.
  • Затем из металлического профиля выстраивается каркас биокамина, который надежно крепится к полу и стене. Внутрь перекрытий укладывается изоляционный материал.
  • Получившаяся конструкция снаружи зашивается гипсокартоном, а внутри выгладывается кафельной плиткой или металлическими листами. Огнеупорные материалы защитят короб из гипсокартона от тлетворного влияния огня.

  • С внешней стороны короб для биокамина декорируется в соответствии с интерьером помещения. Отлично смотрится отделка камнем, пластиковыми панелями под кирпичную кладку. Кованные элементы также приветствуются, особенно расположенные рядом с камином соответствующие аксессуары. Можно положить рядом с порталом дрова, а декоративные керамические муляжи дров закинуть в топку биокамина.
  • Внутрь получившегося портала устанавливается топливный блок. Если система массивная, лучше всего приобрести готовое устройство в магазине.
  • Для защиты внешней среды на топливный блок устанавливается защитный стеклянный экран.

Получившийся биокамин бесспорно станет главным элементом помещения, а настоящий, живой огонь позволит вам создать полноценный уют в своем доме.

Надеемся, что теперь вам понятно, как сделать биокамин в домашних условиях. Если описанные выше манипуляции вы вполне готовы провести, создавайте биокамин своими руками, если же вас пугают такие работы, то просто купите готовое устройство в магазине. Примечательно, что подобные аппараты продаются в сборе, поэтому трудностей в запуске системы у вас не будет. Ознакомьтесь с инструкцией, включайте прибор и наслаждайтесь живым огнем.

Три варианта изготовления биокамина своими руками

  • простота обслуживания;
  • безопасность;
  • экологичность;
  • привлекательный внешний вид;
  • компактность (разместить такие камины можно где угодно: на полу, в углу комнаты, встроить в стену или поставить на стол);
  • удобство использования.

Особенности эксплуатации

Современные биокамины не требуют установки дымохода, заготовки дров, а значит, постоянного удаления копоти и сажи. Такое устройство стоит недешево, но изготовить и установить его можно самостоятельно, правильно и точно рассчитав все параметры, составив чертежи, подготовив нужный для работы материал.

В первую очередь требуется определиться с месторасположением прибора. Минимальная площадь для одной горелки должна составлять 16 м. Кроме того, в целях безопасности нужно заранее позаботиться о приобретении специальной зажигалки – пьезы, при этом спички и бумага не потребуются. Биокамин практичен, благодаря защитному стеклянному экрану безопасен. Устанавливается прибор быстро и легко в любом удобном месте.

Наглядный пример размещения биокамина в интерьере квартиры поможет вам определиться с вариантом такого устройства, который будет соответствовать стилистике вашей комнаты.

В зависимости от месторасположения биокамины делятся на следующие три типа:

  1. Настольная модель отличается своей миниатюрностью. Такое оборудование служит имитацией камина, по форме и дизайну может быть самым разнообразным.
  2. Напольный агрегат повторяет классический прибор, работающий на дровах, имеет совершенно нестандартные формы, что позволяет расположить его в нише любой конфигурации, а также встроить в угол.
  3. Настенная модель обычно изготавливается из металла, по размерам не превышает 1 м. Пламя ограждено защитным жаропрочным стеклом.

Горелок у биокамина может быть несколько, все зависит от размеров самого устройства, а также его месторасположения. Топливом служит гелеобразный или жидкий биоэтанол. Рекомендуется использовать второй вариант, предусматривающий отсутствие продуктов сгорания. Но также вы можете сделать горючее для биокамина своими руками. Топливный блок имеет объем от 60 мл (у миниатюрной модели) до 5 л.

Управлять очагом, интенсивностью пламени и задвижкой можно вручную или дистанционно с помощью специального пульта.

Самостоятельная сборка

Если вы раздумываете над тем, чтобы сделать биокамин своими руками, рекомендуем ознакомиться с информацией, представленной ниже. Вы узнаете, что такую конструкцию можно сделать как минимум в трех вариациях.

Пламя между двух экранов

Этот способ изготовления подразумевает установку прибора на полу и ограждение источника пламени защитными экранами с обеих сторон. Для работы нужно подготовить следующие материалы:

  • панель из толстой фанеры, гипсокартона или деревянных брусков размером 50х30 или 40х30 см для установки в нее емкости;
  • саморезы;
  • жаропрочное стекло для изготовления ограждающих стенок (подробнее об огнеупорном материале для каминов);
  • топливная емкость с задвижкой;
  • набор шайб, болтов, силиконовых прокладок для крепления металлических частей камина;
  • резиновые прокладки;
  • ножки из пластика либо металла в качестве держателей стекол;
  • огнезащитная краска или жаропрочный материал, размещенный вокруг топливной емкости в целях безопасности.

Теперь перейдем к практической части. Рассмотрим изготовление такого устройства пошагово:

  1. Составьте чертеж с обозначением всех нужных размеров.
  2. Соорудите основу для топливного бака, подготовив два одинаковых бруска. К ним будут крепиться части фанеры.
  3. Выпилите окружность нужных размеров в верху панели, а также сделайте отверстия по бокам. Обрамлением для нижней части послужит стекло. При выборе иного материала конструкция будет более тяжелой.
  4. Закрепите все элементы основы к каркасу в нижней части стеклянной панели. Их края обработайте или заделайте шпатлевкой.
  5. Выполните отверстия под болты. Стекло жаропрочное, но при сверлении может треснуть, потому с такой задачей справиться непросто. Нужно действовать предельно аккуратно или доверить эту часть работы специалисту, у которого имеются необходимые инструменты.
  6. Сделайте разметки по бокам основы для установки крепежных деталей. Просверлите отверстия под болты.
  7. Для прочности на металлические стержни с винтовой резьбой наденьте силиконовые прокладки, пропустите через отверстия стекла и основы с внутренней стороны каркаса, прикрутите шайбы, затем затяните гайки. Старайтесь не сильно давить на прозрачный материал, проводите операции предельно аккуратно.
  8. Прикрепите боковые элементы стеклянных экранов к основе с помощью декоративных болтов.
  9. Ножки для панелей сначала нужно оснастить резиновыми прокладками, после чего зафиксировать крепежными изделиями аналогичным образом.
  10. Конструкция практически собрана, осталось установить топливную емкость в верхнее отверстие камина.
  11. Всю плоскость вокруг горелок можно обложить декоративными негорючими материалами либо камнями, посадив их на специальный клей.
Читайте также:  Самодельные напольные и подвесные светильники своими руками в одном стиле

По типу «аквариум»

Эта вариация очага характеризуется простотой установки и более привлекательным внешним видом. Для сборки подобной модели потребуются следующие составляющие:

  1. Огнеупорное стекло для стенок конструкции или иной материал довольно большой толщины во избежание быстрого прогорания.
  2. Силиконовый клей для промазки углов на стыках стеклянных стенок. Этот герметик надежен, нередко используется при сборке обычных аквариумов.
  3. Деревянный либо металлический вазон квадратной формы. Древесина горит, поэтому во избежание случайного воспламенения сначала нужно обработать ее поверхность со всех сторон специальным антипиреновым составом. Можно также использовать металлическую сетку для фиксации ее к вазону и укладки сверху дров либо декоративных камней. Размеры сетки должны равняться соответствующим значениям вазона, предусмотрев дополнительных 2-3 см на припуск сверху.
  4. Гладкие и ровные декоративные камни. Их количество зависит от периметра вазона, а также глубины установки сетки.
  5. Две емкости для топливного бачка по высоте на 3-4 см ниже основы. Резервуары должны иметь разные размеры, чтобы одно изделие можно было вставить в другое. Бачок устанавливается прямо по центру вазона. Если материалом для конструкции служит древесина, то изделие дополнительно оборачивается изовером для лучшей изоляции.
  6. Фитиль в виде хлопчатобумажного шнурка для удобства при розжиге биотоплива.

Важной деталью в биокамине является вазон, поскольку именно от его размеров будут зависеть все дальнейшие действия по сборке конструкции. Вазон можно купить в магазине либо сделать самостоятельно.

Итак, приступим к изготовлению «аквариума»:

  1. Вырежьте из стекла стенки для обрамления вазона с учетом его размеров.
  2. Промажьте силиконом края боковых элементов конструкции по вертикали.
  3. Соедините все детали в куб, оставив верхнюю и нижнюю части открытыми.
  4. Для лучшего схватывания силикона и недопущения разъезженности стенок подставьте под углы основания подпорки.
  5. Дайте герметику высохнуть. После застывания аккуратно срежьте излишки.
  6. Разместите по центру вазона большую металлическую емкость, для надежности предварительно смазав нижнюю плоскость силиконом.
  7. Вставьте в нее меньший резервуар, предназначенный для закладки топлива.
  8. Верхние части обеих емкостей по периметру покройте сеткой. Если края конструкции широкие, металлическое изделие можно уложить прямо на них либо углубить в вазон, оставляя немного пространства для последующего монтажа прозрачных стенок.
  9. На верхнюю часть конструкции установите стеклянный куб. Для надежности края основы промажьте силиконом по всему периметру.
  10. Остается декорировать поверхность. На сетку можно уложить красивые камни либо небольшие керамические дрова. Для выхода пара из топливного бачка необходимо вставить фитиль прямо в декоративные элементы или сбоку конструкции.

Встраиваемый

Эта модель преимущественно подходит для малогабаритных квартир, где в целях экономии пространства ее монтируют прямо в стену по центру комнаты или в углу. Для изготовления портативного биокамина потребуются следующие материалы и инструменты:

  • саморезы, профили;
  • лист гипсокартона;
  • дрель.

Ниже представлен пошаговый алгоритм создания биокамина:

  1. В первую очередь нужно составить грамотный и подробный чертеж с обозначением всех размеров будущей конструкции.
  2. Прикрепите лист гипсокартона к стене на предварительно установленные профили, оставив нишу для топки.
  3. Установите каркас. Через его внутреннюю поверхность требуется провести проводку. Выведите ее наружу для подключения к сети, тем самым организовав декоративную подсветку.
  4. Нанесите шпаклевку на стенки конструкции. Для облицовки можно использовать керамическую плитку, штукатурку, гипсовую лепнину, искусственный камень.
  5. Внутреннюю часть покройте изоляционным жаропрочным материалом в два слоя для большей безопасности.

Нелишним будет поместить в конструкцию камина охапку дров, а по периметру украсить устройство коваными элементами. Такие детали отлично впишутся в интерьер помещения, став его изюминкой. Топочное пространство камина обкладывается камнями, которые не только придадут устройству привлекательный внешний вид, но и обеспечат равномерное распределение тепла. Лучше, если сосуд для топливного блока будет металлическим. Сам процесс горения осуществляется в пластиковом резервуаре, затем содержимое выливается в металлическую емкость, установленную в центре устройства.

Встроенная модель визуально схожа с фальш-камином. На нашем сайте представлена подробная инструкция по его изготовлению вместе с фото- и видеоматериалами. Вы можете изучить информацию и выбрать для себя оптимальный вариант.

Биокамин своими кривыми руками

Специально для 2х моих подписчиков

Для изготовления камина нам понадобится:

Выпросить у соседа, который меняет крышу у своего дома, обрезки досок для наружних стенок

Найти на мусорке доску от дивана для внутренних стенок

Там же подобрать заднюю стенку советского шкафа

ООО, какая удача. Кто-то менял старые окна на новые-пластиковые. Забираем стекло

Стекло я сделал размером 30х35 см. Отпилил доски по размеру стекла. Сколотил ящик из досок и дном из стенки шкафа(использовал гвоздики для обналички дверей). Потом склеил стекло прозрачным герметиком и поставил на место.

Ах да, чуть не забыл. Стекло пытался отрезать гравером с насадкой по стеклу. Получилось не очень(можно потом обточить-подровнять, но лень) В итоге отрезал стеклорезом.

К сожалению промежуточных фоток не хватает. Поэтому немного магии

В качестве сердца камина-спиртовая горелка. У меня есть заводская

Но всегда можно запилить из двух пивных банок

Можно даже тупо в банку из-под кофе запихать бумагу и смочить её спиртом

Взял сетку из нержавейки и выложил камни.

(выклянчить у знакомого, который поехал на море отдыхать)

В видео есть некоторые подробности, которых нет на фото

Найдены дубликаты

Я что-то не понял идею “биокамина”.

Это коробка с открытым огнем, который сжигает кислород в закрытом помещении, одно неловкое движение и горящая жидкость разливается по полу?

камин же
похуй, что весь угарный газ не выводится из помещения
похуй, что можно все разлить по полу и спалить все к херам
камин же, ну

Нет же, это не просто камин, чувак, это БИОкамин. Что за ебучая мода ко всему прицеплять эти “эко-” и “био-“?

во, тем более
БИОкамин, звучит заебись

А на БИОпожар можно вызвать обычных пожарных?

нет, только БИОпожарных
которые тушат БИОпожар БИОводой и БИОпеной

Угарного газа там нет, спирт горит же

Угарный газ и углекислый газ совсем чуть-чуть разные вещи. При сгорании спирта выделяется УГЛЕКИСЛЫЙ газ(в следствии сжигания кислорода), а не угарный

Оксид углерода (+2) СО – бесцветный, не имеющий запаха газ, малорастворимый в воде. Его называют угарным газом, так как он очень ядовит. Попадая при дыхании в кровь, быстро соединяется с гемоглобином, образуя очень прочное соединение карбоксигемоглобин, лишая тем самым возможности гемоглобин переносить кислород. При вдыхании воздуха, содержащего 0,1% СО, человек может внезапно потерять сознание и умереть. Угарный газ образуется при неполном сгорании топлива, вот почему так опасно преждевременное закрывание дымоходов.

Оксид углерода (+4) СО2 – углекислый газ. Бесцветный, не имеющий запаха газ. В полтора раза тяжелее воздуха. Очень хорошо растворяется в воде.

При испарении жидкого углекислого газа часть его превращается в твердую снегообразную массу, которую называют “сухой лед” (в нем хранят то же самое мороженное) . Типичный кислотный оксид. Взаимодействует со щелочами, с основными оксидами и водой. Не горит и не поддерживает горения. Применяется для тушения пожаров. Для человека не опасен.

при сгорании спирта, как и при сгорании газа, дров, и вообще при сгорании чего угодно выделяется угарный и углекислый газ. Угарный образуется в разных пропорциях, и связано с неполным сгоранием ввиду нехватки кислорода или ранним охлаждением пламени. Уверен(сарказм) у вас все расчитано и сгорание полное, иначе вы рискуете

Топливом для этого камина является спирт 96%

Угарный газ(оксид углерода) образуется при горении углерода(которого в спирте нет)

При достаточном доступе воздуха горит (за счёт его кислорода) светлым голубоватым пламенем, образуя терминальные продукты окисления — диоксид углерода(углекислый газ) и воду(выдержка из википедии)

формула этилового спирта – C2H5OH

так вот буква “C” в формуле это и есть углерод (который всетаки есть в спирте)

при горении в достаточном количестве кислорода все хорошо

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

но вот при недостатке кислорода

2С2Н5ОН + 5О2 → 4СО + 6Н2О

отмечу что во время горения даже при достаточном количестве кислорода в комнате, в вашем камине(да даже не в камине, просто в планени) могут образовываться локальные места где кислорода будет не хватать. Часть из образованного CO будет догорать

а остальная часть будет отравлять/убивать вас.

если даже этих выкладок вам недостаточно, добавлю что коммерческие биокамины комплектуются датчиками CO.

конечно не все так фатально (мы ведь пользуемся газовыми плитами дома). Но понимайте риски и обеспечивайте вентиляцию в помещении, так чтобы не скапливалась фатальная доза, и приобретите датчик CO

Насчёт углерода был не прав. А вот насчёт рисков не беспокойтесь. Этот камин зажигается пару раз в год минут на 40. Я думаю, что это довольно безопасные условия эксплуатации.

Могу конечно быть не прав, но мне ни разу не попадались биокамины с датчиками СО

вся квартира в камин не превратиться?

что с пожтех минимум?

Ну я так понимаю, такие камины называются био потому, что используют биотопливо(биоэтанол-спирт, проще говоря)

Биоэтанол = обычный этанол. Но тренд, фигли. Можно продать что угодно, если это называется БИО, ЭКО и ОРГАНИК

весь ролик о том, смотрите посоны я гравер купил

Посоны, я потом ещё и хвалится новыми насадками буду. А вообще, пост запилил по просьбе

Всё правильно! Я к гравёру уже такое количество насадок купил у китайцев, что часть инструмента пришлось в гараж нести, дабы жена из дома не выгнала)) Так что делитесь приобретениями, вдруг у меня чего нет)

Жена меня точно не выгонит в гараж. У неё самой три коробки инструмента и материала для скрапбукинга. Но, как видно по фоткам, меня выселили на балкон

А стекло не лопнет от нагрева?

А мне нравятся камины focus ms арт) конструкция очага “сендвич”, внутри топливный блок) и встраивается обычно в ниши и порталы, сделанные заранее, естественно) кто-нибудь покупал такие?

Творческий порыв одобряю! Но де факто – аквариум со свечкой? Так себе идея.

Я хотел добавить оформления. Углы украсить бечёвкой, на стенках рисунок гравером сделать. Кому рассказывал-говорят лишним будет

Ну рисунок скорее и мне кажется лишним, а вот идея с бичёвкой, вполне интересна. И в подобном изделии, я бы создал эффект старой древесины – весьма колоритно выглядит. Рекомендую попробовать!

Спасибо за идею. Давно хочу прокачать скилл работы с деревом. Есть всякие идеи, но как всегда нет времени или банально лень

Совершенно не за что! Я не использую суперизвращённые способы, как то химия или обжиг. Вполне достаточно хорошенько обработать доску жёсткой кордщеткой и покрыть чем нибудь а ля пинотекс. Результаты впечатляют)

Зажигаем такой камин в спальне холодным зимним вечером и в течение нескольких часов умираем от угарного газа.

“Одним из главных преимуществ биокаминов является использование экологически чистого топливного продукта – биоэтанола. При этом в процессе горения данного топлива вырабатывается лишь вода и углекислый газ, благодаря чему у данных устройств повышен уровень безопасности.”

а ну тогда ладно.

Электрокамин в квартире своими руками

Добавили столешницы для полочек

Обшили гипсокартоном с помощницей 😉

Облицовка гипсовым камнем

Глаза боятся – руки делают, или Конвеер по производству каминов набирает обороты

Здравствуйте, уважаемые пикабушники!

Ох, один из моих “долгостроев” наконец-то завершён.

Фальш-камин “рождался” очень долго, но по сути чисто рабочего времени ушло около 5 дней. Есть, что доделать, но это уже такие мелочи.

Алгоритм действий мной уже опробован на первом камине и достаточно прост.
Для начала нужно собрать каркас из металлических профилей – на этом этапе учла ошибки, сделанные с первым камином, и усилила все узлы так, чтобы каждый прямоугольный кусок гипрока, лежащий горизонтально, опирался на профиль со всех ЧЕТЫРЕХ сторон. Иначе могут пойти трещины в местах угловых примыканий, как получилось с моим первым камином. Дети вставали на нижнюю полочку камина, лист гипрока прогибался под их весом, т.к. опирается на профиль только с трех внешних сторон, и в итоге штукатурка треснула. Исправить это, конечно, можно, но лучше уж сразу предусмотреть этот момент.
На фото красной линией обозначено место, куда я прикрутила еще один кусок профиля. Именно в этом месте на первом камине появилась трещина.

Далее обшиваем каркас гипсокартоном. Места стыков проклеиваем серпянкой и тщательно их заштукатуриваем. На моем “первенце” я проигнорировала серпянку, поэтому в одном месте немного видно шов.
После этого оштукатуриваем всю поверхность, устраняя все неровности и вмятины на гипроке. Стремиться к идеально ровной и гладкой поверхности необязательно, т.к. потом всё скроется за “кирпичиками”.

После высыхания добавляем кирпичики из гипрока и полочки из ЛДСП. Этот этап появился случайно, поскольку изначально планировалась немного другая конструкция камина, но в ходе работы переиграла. Полочки добавила именно на этом этапе, а не позже, для того, чтобы в ходе создания “кирпичной кладки” закрыть штукатуркой все стыки в местах примыкания ЛДСП к поверхности камина.
Далее наносим разметку будущей “кирпичной кладки”, наклеиваем на разметку узкий малярный скотч, между “кирпичиками” из гипрока тоже клеим скотч. Скотч клеим так, чтобы оставались хвостики, которые не спрячутся под слоем штукатурки.

Дальше слоем 0,5-1,0 см наносим штукатурку (я брала Ротбанд) прям поверх скотча. Даём ей чуть схватиться и аккуратно, потихоньку начинаем удалять скотч. После того, как штукатурка высохнет, слегка проходимся шкуркой, чтобы немного сгладить поверхность и сбить плохо держащиеся куски штукатурки.

При желании декорируем камин потолочным уголком из пенопласта. Шаг необязательный, но уж если очень хочется. 😉 Его нужно будет потом зашпатлевать. Я попыталась придать шпатлевкой текстуру дерева, получилось не ахти, ну да ладно.

Дальше начинается творчество. Красим всю поверхность в светлый цвет, если нужно, то в два слоя. Я брала акриловую в/д-краску. После высыхания берем темный колер, колеруем им бесцветный лак, тонкой кисточкой наносим его в углубления в рельефе каждого “кирпичика” и практически сразу же растираем слегка влажной губкой. Действуем поэтапно, по 3-4 кирпича за раз. Получается в итоге достаточно интересная окраска. Мне понравилось, по крайней мере.

Тонкой кисточкой прокрашиваем все “швы” между кирпичиками. Тоже необязательно, наверно, но мама (а делала камин я именно для неё) захотела так. Я бы швы сделала, скорее всего, чёрными или темно-серыми, но такова уж воля моей заказчицы.
Красим декоративный элемент в лице потолочного плинтуса. Мне не очень понравилось, как получилось его покрасить, так что буду думать, как его домудрить, чтобы смотрелся более натурально и фактурно. Если сможете подсказать, как это сделать – буду очень признательна.

Покрываем всё бесцветным лаком. ВАЖНО! Сначала проходимся тонкой кисточкой лаком по швам между кирпичиками, а потом уже лакируем всю остальную поверхность. Иначе существует возможность того, что тёмная краска из швов “потянется” за кистью на светлые кирпичики.

Закрепляем столешницу. Можно приклеить жидкими гвоздями, можно и на саморезы посадить, кому как нравится. Еще по низу можно пустить напольный плинтус – я именно так и сделаю.

Ну и наконец, устанавливаем электроочаг, открываем бутылочку вина и наслаждаемся тихим вечером у камина. И вот этот пункт уже обязательный

Мама довольна камином, а я довольна (почти) собой. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.

Ссылка на основную публикацию