Мобильная тумба для мастерской (проект, чертежи)

Мобильная тумба-верстак

Если вы хотите обустроить свою мастерскую достаточным объемом хранилищ с выдвижными ящиками, но не решаетесь приступить к осуществлению этой задумки только потому, что не уверены, сумеете ли справиться с изготовлением ящиков, то можете облегченно вздохнуть. Штампованные стальные детали со встроенными направляющими, которые мы используем в этом проекте, существенно упрощают задачу.

  • Габаритные размеры: ширина — 673 мм; глубина — 533 мм; высота на колесах — 902 мм.
  • Подняв боковое расширение, вы получите рабочую поверхность размером 1486×533 мм.
  • Сделана из двух листов березовой фанеры и четверти листа перфорированного оргалита толщиной 5 мм.
  • Поворотные колесные опоры с тормозом надежно фиксируют мобильную конструкцию при использовании в качестве верстака.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

  • Научитесь экономить время, применяя для разметки мерную планку.
  • Сделайте прочные ящики, используя готовые боковые стенки-метабоксы со встроенными выдвижными направляющими.

Начните с изготовления корпуса

1. Выпилите по указанным размерам боковые стенки А, а также верхнюю и нижнюю панели В.

2. На внутренней стороне боковых стенок выберите шпунт сечением 5х10 мм (рис. 1).

3. Двухсторонним скотчем приклейте к переднему краю боковой стенки А планку размером 19x51x762 мм, выровняв один ее торец с нижним краем стенки (фото А). Пользуясь угольником, разметьте центральные линии на боковой стенке и планке (рис. 1). Снимите планку, прикрепите ее к другой боковой стенке и перенесите разметку с планки на деталь корпуса.

На обеих боковых стенках А проведите центральные линии для монтажа выдвижных направляющих. Мерная планка позволит точно скопировать разметку на другую деталь.

Совместите центры отверстий с линией разметки и выровняйте передний конец корпусной части направляющей с передним краем боковой стенки А.

4. Распределите корпусные части выдвижных направляющих для ящиков на правые и левые для каждой из боковых стенок. (Ролики на корпусных частях направляющей расположены у нижнего края.) Выровняйте корпусную часть направляющей по линии разметки на одной из боковых стенок А (фото В) и шилом наметьте центры отверстий для шурупов. Сделайте то же самое для всех выдвижных направляющих на обеих боковых стенках.

5. Для контроля глубины сверления наклейте флажок из малярного скотча на сверло диаметром 2,4 мм, отступив 16 мм от кончика. Просверлите направляющие отверстия 2,4* 16 мм во всех размеченных шилом точках на обеих боковых стенках А, установите выдвижные направляющие и закрепите их шурупами.

6. Разметьте на нижней стороне верхней панели В монтажные отверстия для крепления крышки F (рис. 2), просверлите их и раззенкуйте. (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий — 4 и 2,8 мм соответственно.)

7. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в верхней и нижней панелях В, а также направляющие отверстия в боковых стенках А (рис. 1). Насухо (без клея) соберите детали корпуса и измерьте расстояние между дном противоположных шпунтов в боковых стенках.

Чтобы не допустить перекосов, соединяйте детали корпуса А, В на ровной поверхности. Проверьте прямоугольность сборки измерением диагоналей.

8. Выпилите заднюю стенку С в соответствии с указанными и измеренными размерами. Разъедините детали корпуса.

9. Приклейте боковые стенки А к нижней панели В, усилив склейку шурупами. Вставьте, не приклеивая, заднюю стенку С в шпунты, а затем приклейте на место и закрепите шурупами верхнюю панель (фото С).

Изготовьте и установите крышки

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите откидную D и фиксированную Е крышки, поперечные F и продольные G, Н накладки, а также опорную накладку I для ножки.

2. Приклейте поперечные и продольные накладки к обеим крышкам, выровняв кромки и фиксируя струбцинами, а затем дополнительно закрепите шурупами (рис. 2, фото D).

Приклейте поперечные и продольные накладки F, G к откидной крышке D. Затем прикрепите опорную накладку I для ножки. Дополнительно закрепите все приклеенные детали шурупами.

Для монтажа рояльной петли скрепите крышки вместе струбцинами, чтобы при поднятой откидной крышке на рабочей поверхности не было зазора.

3. Отшлифуйте края обеих крышек D, Е. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль верхних и нижних ребер по периметру (рис. 2).

4. Переверните крышки, положите их на ровную поверхность, состыкуйте узкие стороны и скрепите друг с другом струбцинами (фото Е). Опорная накладка I должна находиться с другой стороны. Выровняйте посередине стыка 30-сантиметровую рояльную петлю, просверлите направляющие отверстия и закрепите петлю шурупами.

5. Установите корпус А/В/С в углубление между продольными и поперечными накладками на перевернутой фиксированной крышке Е и закрепите его шурупами (фото F), ввернув их в монтажные отверстия верхней панели В.

Перед тем как ввернуть шурупы, установите одинаковые зазоры между корпусом и накладками фиксированной крышки.

Чтобы пользоваться тормозом было удобнее, прикрепите поворотные колесные опоры к нижней панели корпуса у ее передних углов.

6. Расположите поворотные колесные опоры вровень с краями нижней панели В, разметьте и просверлите направляющие отверстия глубиной 16 мм (рис. 2). Установите колесные опоры (фото G).

Добавьте ножку

1. Ленточной пилой или электролобзиком выпилите верхнюю J и нижнюю К части откидной ножки (рис. 3). Обе детали практически одинаковы, не считая дугообразного выреза в нижней детали. Разметьте вырез с помощью гибкого лекала. Разметьте контуры деталей с обеих сторон фанеры, чтобы можно было перевернуть заготовки в процессе выпиливания ленточной пилой.

2. Разметьте прорези в верхней детали J и отверстия в нижней К, как указано на рис.3. Установите упор на столике сверлильного станка, чтобы выровнять сверло с центром отверстия, прижмите к упору боковую часть нижней детали и высверлите 19-миллиметровое углубление-цековку глубиной 10 мм. Разверните деталь на 180° и сделайте второе углубление (фото Н). Не сдвигая упор, замените сверло Форстнера 7-милфлиметровым спиральным сверлом и просверлите сквозное отверстие в центре каждого углубления.

При сверлении цековок и отверстий в нижней детали К, как и при формировании прорезей в верхней J, упор должен оставаться на одном и том же месте.

Просверлите в верхней детали J 7-миллиметровые отверстия с интервалом 10 мм, а затем высверлите перемычки между ними.

3. Не меняя положение упора, сделайте сквозные отверстия на концах прорезей верхней детали J. Затем просверлите перекрывающиеся отверстия, чтобы сформировать ровные края прорезей (фото I). Разверните деталь на 180° и сделайте вторую прорезь.

4. В ставьте в углубления нижней детали К 6-миллиметровые шайбы, а затем вклейте эпоксидным клеем болты М6х40, полностью утопив шестигранные головки. Не допускайте попадания клея на резьбовую часть болтов. Когда клей затвердеет, гладко отшлифуйте прилегающие к цековкам поверхности.

Сначала закрепите одну сторону петли на опорной накладке I, а затем шурупами прикрепите вторую сторону к верхней детали ножки J, чтобы не было помех для патрона шуруповерта.

5. Перевернув корпус с откидной крышкой, поставьте его на верстак и струбцинами прижмите верхнюю деталь ножки J к опорной детали I. Выровняйте 30-сантиметровую рояльную петлю посередине ширины ножки и разметьте центры отверстий для шурупов (фото J). Просверлите направляющие отверстия и прикрепите петлю шурупами к обеим деталям.

6. Проденьте болты нижней части ножки К в прорези верхней J, а затем наденьте шайбы и наверните гайки-маховички.

Быстрый способ изготовления выдвижных ящиков

1. Измерьте расстояние между боковыми стенками А. Если оно равно 406 мм, выпилите задние стенки L и днища М по указанным в «Списке материалов» размерам. Если это не так, уменьшите его значение на 32 мм и используйте полученный размер как длину для задних стенок и ширину днищ.

2. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в днищах М и сделайте направляющие отверстия в задних стенках L (рис. 4). Приклейте задние стенки к днищам и дополнительно закрепите шурупами.

3. Выпилите передние стенки N. Просверлите монтажные отверстия для установки ручек.

4. Прочитайте «Совет мастера» внизу, чтобы узнать, как с помощью простого шаблона разметить на передних стенках места крепления готовых боковых стенок-метабоксов.

Совет мастера

Простой шаблон гарантирует правильность разметки

Сэкономить время, повысить точносгь и аккуратность, а также избежать повторных измерений поможет шаблон для разметки передних стенок выдвижных ящиков при установке монтажных фланцев метабоксов. Из б-миллиметровой фанеры или МДФ выпилите кусок, длина которого равна длине задней стенки L, а ширина — ширине передней стенки N. Пометьте один его край как нижний, а на коротких сторонах нанесите метки положения шурупов (рис. 4). Прижмите шаблон к внутренней стороне передней стенки и выровняйте его посередине. Проведите сверху вниз линии вдоль обеих коротких сторон шаблона, а затем перенесите на переднюю стенку положение отверстий для шурупов (фото справа).

Отметьте центры отверстий посередине прорезей, чтобы иметь возможность регулировки по горизонтали.

Выровняйте монтажный фланец метабокса по разметке на передней стенке N, расположив его монтажные прорези над линиями разметки. Карандашом наметьте центры отверстий посередине прорезей (фото К). Просверлите направляющие отверстия и закрепите монтажный фланец шурупами. Проделайте то же самое со всеми остальными ящиками.

5. Внимательно прочтите инструкцию по монтажу выдвижных направляющих для метабоксов.

Нанесите отделку и поставьте тумбу на колеса

1. Удалите всю фурнитуру и разберите ящики. Затем снимите с корпуса обе крышки. Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 180, удалите пыль и нанесите три слоя отделочного покрытия (мы использовали полуматовый лак Minwax Polycrylic satin finish с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 220 грит).

2. Когда покрытие полностью высохнет, снова установите крышки на корпус и закрепите всю снятую фурнитуру. Заново соберите выдвижные ящики, вставьте их в корпус и отрегулируйте зазоры между передними стенками с помощью монтажных фланцев (фото L). Для установки зазоров между ящиками удобно пользоваться обычными монетками. (Зазор между верхним ящиком и корпусом должен бьггь около 12 мм.) Пронумеруйте задние стенки ящиков сверху вниз цифрами от 1 до 5, чтобы сохранить установленные зазоры при вынимании ящиков.

Для точной регулировки положения ящика требуется ослабить крепежные винты.

Сначала просверлите отверстие для самого запорного крючка. Вверните его в крышку. Затем определите место для шурупа с кольцом, удерживающего откидную ножку.

3. Приготовьте небольшие запорные крючки для откидной крышки, верхней и нижней частей ножки), К, показанные на рис. 2. Один крючок удерживает ножку, когда откидная крышка опущена (фото М). Запор на краю откидной крышки и нижней части ножки препятствует случайному откидыванию ножки при опускании крышки. Теперь вы можете заполнить ящики инструментами и принадлежностями, чтобы немедленно приступить к следующему проекту.

Устройство столярной мастерской

Потребность в небольшой столярной мастерской у людей, вплотную занимающихся домашним хозяйством, существует практически всегда. И если вы не знаете, как построить или выбрать помещение для этого объекта, как его распланировать, и что в первую очередь разместить внутри него – прочтите данную статью до конца.

Как выбрать помещение для столярки

Идеальным помещением для устройства столярной мастерской станет отдельный сарай, гараж или специально построенное помещение. Можно продумать вариант, в котором столярная мастерская разместится в строительном блок-контейнере (для мастерской вполне подойдет изделие, бывшее в употреблении, так как новые блок-контейнеры стоят достаточно дорого). Площадь блок-контейнера – немногим более 14-ти м². Поэтому в его полезном пространстве вполне поместится не только верстак и полка с инструментами, но даже несколько небольших столярных станков. В нем останется достаточно места для хранения древесины и для организации небольшого малярного участка.

Вариант с блок-контейнером можно рассмотреть при достаточно серьезном подходе к обустройству мастерской и при серьезных намерениях, связанных с объемом выполняемых здесь работ. Если же ваша столярно-плотницкая деятельность будет иметь скромные масштабы, то альтернатива в виде пустующего гаража или сарая вполне способна удовлетворить ваши потребности.

Для того, чтобы домашняя мастерская соответствовала минимальным требованиям комфорта и безопасности, ее площадь должна быть не менее 6…10-ти м² (все зависит от количества оборудования, которое вы планируете разместить в мастерской). Это следует учитывать в том случае, если собираетесь строить специальное помещение для мастерской. Если под мастерскую планируется приспособить уже существующую постройку подходящих размеров, тогда используйте ее. М аленькая столярная мастерская может оказаться вполне удобной. Н а шести квадратах можно разместить не только основной инструмент столяра – столярный верстак, но и пару наиболее востребованных станков: заточной станок для инструмента, а также сверлильный – для обработки древесины и т.п. А 40-50 кв.м. – это уже практически цех.

Читайте также:  Самодельные сторожевые устройства

Вот что пишет о размерах столярной мастерской постоянный пользователь FORUMHOUSE.

10 квадратов хватит. Расставить и приемлемо работать – от 25 квадратов, комфортно и вальяжно переходить с сигарой от станка к станку – от 40-50 кв.м.

А вот фотография внутреннего пространства его мастерской, имеющей размер 11 м².

Основные требования, предъявляемые к мастерской столяра

Недостаточно понять, как построить столярную мастерскую или как подобрать подходящее помещение. При обустройстве столярной мастерской необходимо помнить о пяти важных факторах, наличие которых гарантирует удобство и безопасность во время работы внутри будущего помещения:

  • противопожарная безопасность;
  • эффективная звукоизоляция;
  • качественное освещение;
  • исправная вентиляция;
  • ​эффективное и безопасное отопление.

Поговорим обо всем этом более подробно.

Противопожарная безопасность

Для обеспечения противопожарной безопасности помещение мастерской должно иметь заземление. Все станки и оборудование следует подключать к общему заземляющему контуру. Порошковый огнетушитель, являющийся обязательным элементом столярной мастерской, необходимо установить в хорошо доступном месте. Огнетушитель должен соответствовать классу АВС (для тушения любых воспламеняющихся материалов и электрического оборудования) и иметь вместительность 4,5 кг (10 фунтов). Емкость с песком, оборудованная средствами пожаротушения и установленная возле входа в мастерскую, даст вам дополнительную гарантию безопасности.

Звукоизоляция

Если столярная мастерская расположена вблизи жилого помещения, звукоизоляция в ней имеет большое значение. Для ее обеспечения можно использовать стандартные средства, заключающиеся в применении специальных отделочных материалов, оконных стеклопакетов и дверных конструкций.

Освещение

Хорошее освещение – это половина успеха вашей столярной мастерской! Это не только комфорт для ваших глаз, но еще и необходимое условие безопасности труда. Ведь в условиях недостаточной видимости травмы при работе с электрическим и другим деревообрабатывающим инструментом случаются гораздо чаще. И для чтобы их избежать, кроме общего освещения в мастерской, необходимо использовать дополнительную подсветку рабочего места (станка, верстака и т. д.).

Электрический кабель, который вы проведете в мастерскую для подключения электрооборудования и осветительных приборов, должен иметь подходящее сечение, рассчитанное на большие нагрузки. Проводку следует укладывать в металлические короба или трубы, помогающие предотвратить пожар в случае короткого замыкания.

Вентиляция

Даже самая простая принудительная вентиляция, установленная в столярной мастерской, сделает вашу работу намного комфортнее и безопаснее. Благодаря вентиляции вам не придется вдыхать древесную пыль, способную вызвать раздражение дыхательных путей и даже их заболевания.

Если в мастерской планируется устанавливать деревообрабатывающие станки, то установка подходящего стружкоотсоса – это вопрос, который требует обязательного решения. В противном случае в помещении всегда будет царить беспорядок, а все усилия, направленные на то, чтобы обеспечить противопожарную безопасность, не возымеют должного эффекта. Ведь древесная пыль, рассеянная в воздухе в большом количестве, способна от малейшей искры воспламеняться подобно пороху.

Отопление

Если в будущей мастерской вы планируете работать круглый год, то обогрев помещения – это вопрос, к которому следует подойти очень серьезно. Теплый воздух, находящийся в помещении мастерской, будет благоприятно сказываться на вашем самочувствии, работоспособности и на состоянии электроинструмента. И только в таких условиях древесина способна сохранять свои самые лучшие качества.

Подключать подобное помещение к централизованному отоплению не имеет смысла (за редким исключением). Поэтому установка масляного обогревателя будет считаться вполне достойным выходом из положения. В качестве альтернативы можно использовать тепловые вентиляторы или более современные инфракрасные обогреватели. Эти приборы быстро обогреют небольшое помещение и при хорошей теплоизоляции помещения создадут внутри мастерской уютный микроклимат.

Планировка столярной мастерской

Если перед созданием помещения для столярной мастерской вы учли минимальные требования, касающиеся внутренней площади объекта, то вам обязательно хватит места для организации его основных зон:

место под станки;

место под верстак и сборочный стол;

стеллажи (полки) для инструмента;

пространство (угол), где хранится инвентарь для уборки мастерской;

емкость для отходов и мусора (деревянный ящик и т.п.);

навесные приспособления для хранения ножовок, рулеток и другого инструмента;

вешалка (шкаф) для спецодежды;

навесные шкафчики для мелкого инструмента, крепежей и других деталей;

место для хранения древесины и готовых изделий.

Сборочный стол, как и верстак, является обязательным элементом при планировке столярной мастерской. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.

Сборочный стол – обязательно. Самый простой – один лист ДСП распустить пополам (согласно планировке – вдоль или поперёк) и сложить две толщины (скрепить шурупами).

Крупногабаритные предметы и оборудование желательно монтировать на стены или устанавливать возле них. Это позволит освободить часть внутреннего пространства для более свободного перемещения. Для того чтобы вычислить минимальную площадь свободного пространства возле станка или верстака, необходимо площадь, занимаемую этим устройством, умножить на 2. Инструменты и оборудование, используемые совместно, должны находиться рядом друг с другом.

В целях экономии свободного пространства в мастерских некоторые их владельцы прибегают к маленьким хитростям: они сооружают удобные откидные верстаки. Рабочая поверхность такого устройства крепится на стену, а его отвинчивающиеся ножки хранятся в любом удобном для этого месте. На нижней поверхности верстака можно легко изготовить крепления для хранения самого разнообразного инструмента.

Вот какую планировку мастерской предлагает пользователь Sitnikoff.

Прикинул в Visio расстановку на живую, пока без точных размеров станков и оборудования для варианта 5,6*6,2м. Влезает все и даже больше.

Помещение, изображенное на схеме, обладает внушительными размерами, и не каждый может себе такие габариты позволить. Общая концепция расстановки оборудования и принадлежностей, изображенная на рисунке, будет понятна всем заинтересованным.

А вот более подробная информация о предлагаемом проекте. В ней каждый может найти для себя что-то полезное. Вы узнаете, из чего сделать пол в столярной мастерской, из чего построить стены, каким будет фундамент и т.п.

Пока напишу о конструкции строения для столярной мастерской:

Строение – каркас из доски 150х50 мм. ВШД 2,8м х 5,6 х 6,2. Высота чердака – 1,2 м.

Строить на ленточном фундаменте мелкого заглубления.

Утеплитель – минвата или базальт толщиной 150 мм.

Обшить снаружи и изнутри плитой ОСБ.

Снаружи по плите обшивка – вагонка.

Полы – бетон, затем ЭППС (50мм), теплый водяной пол в бетонной стяжке.

Полы – керамическая плитка.

Отопление от печи (не знаю – купить металлическую или поставить маленькую голландку), возможно подключение к трассе теплого пола, идущего из дома в баню.

Крыша чердака будет утеплена также, как и стены, поскольку потолка не будет (вдруг чего придется подвесить или разместить в пределах досягаемости), т. е в мастерской планирую купол.

Покрытие крыши – металлочерепица (тем более, что некоторый запас после дома и бани остался).

Дверь – металлическая двустворчатая утепленная шириной 120 см (80 + 40).

Окна – пластиковые стеклопакеты размером 150 х 60 см под потолком – 6 шт.

Окно напротив двери 100х150 см – 1 шт.

Не исключаю наличие мансардных окон в потолке (хочу света) – 4 шт.

Электрооборудование – 220 В в пластиковых коробах.

Система пылеудаления и вентиляции (наверное, по помещению придется раскинуть несколько коробов для подключения инструмента к системе пылеудаления).

Основные правила по организации пространства в мастерской

К каждому станку, верстаку и другому оборудованию должен иметься свободный доступ, организуемый с трех сторон.

Свободное пространство мастерской должно преобладать в количественном соотношении над пространством, занятым под станки, шкафы и другие предметы.

Пол в мастерской должен быть ровным и сухим, а на его поверхность ни в коем случае нельзя стелить скользкие материалы.

Контейнер для мусора должен иметь 2 отделения (первое – для хранения древесных отходов, второе – для хранения прочего мусора).

Небольшой запас питьевой воды так же, как и полностью укомплектованную медицинскую аптечку, следует хранить на видном месте.

Желающие посмотреть видео о том, как совместить обыкновенный гараж со столярной мастерской, могут ознакомиться с материалом, подготовленным профессиональным столяром и постоянным участником нашего форума. Ролик о том, как правильно оборудовать рабочее место краснодеревщика, желательно увидеть всем, кто собирается сделать своими руками удобный и многофункциональный верстак. Почерпнуть свежие идеи, касающиеся обустройства домашней мастерской столяра, вы можете в разделе «Слово о мастерской столярной…». А поучаствовать в обсуждении вопросов, связанных с изготовлением изделий из древесины, вы можете, посетив раздел форума «Столярка для дома и дачи».

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Тумбочка на колесиках с выдвижными ящиками своими руками – чертежи и фото

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Как сделать мобильную тумбочку с выдвижными ящиками своими руками

Этот простой проект позволит подкатить в нужное место дополнительную рабочую поверхность с отделениями для хранения. Домашний офис, кухня и мастерская – вот лишь несколько мест, где вы сможете оценить его удобство.

Обзор проекта

Габаритные размеры, мм: 787x438x787 (ширина х глубина х высота).

Соединения с применением шурупов и плоских шкантов-ламелей упрощают сборку.

Кромки всех фанерных деталей, кроме крышки, окантованной деревянными накладками, легко оклеить шпоном с помощью утюга.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

Научитесь правильно размечать и аккуратно фрезеровать ламельные гнёзда.

Вариант для мастерской

Вам нужен компактный мобильный столик, который можно легко перемещать по всей мастерской вместе с инструментами и принадлежностями? Мы внесли несколько изменений в проект, получив результат, показанный на фото.

  • Замените декоративную фанеру с дубовым шпоном и дубовые доски на менее дорогую берёзовую фанеру и тополь для кромочных накладок крышки.
  • Не приклеивайте шпон к фанерным кромкам, оставив их на виду.
  • Окончательные размеры дверцы, не имеющей окантовки, определяются только с учётом 2-миллиметровых зазоров по периметру.
  • Вместо выпиливания вырезов в фальшпанелях L, М установите на них ручки-скобы (всего шесть ручек, включая дверцу).
  • Для отделки не применяйте морилку, а нанесите только три слоя лака.

Сначала – корпус тумбочки

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите боковые стенки А и панели В. Затем выпилите перегородку С и полку D с припуском около 6 мм по длине для точной полгонки при установке в собранный корпус.

2. От рулончика шпона с клеевой подложкой отрежьте полосы в соответствии С длиной боковых стенок А, панелей В, перегородки С и полки D для окантовки передних кромок, добавив припуск около 25 мм. С помощью обычного утюга, установив ре1улятор температуры в положение «хлопок», приклейте полоски шпона к кромкам деталей, оставляя равномерные свесы вдоль кромок и у торцов.

Передвигайте утюг медленно, чтобы клей расплавился, но не задерживайте подолгу на месте, чтобы шпон не потемнел. (Вы почувствуете рукой легкий сдвиг, когда клей расплавится.)

Прежде чем клей снова затвердеет, плотно прижмите полоску шпона на место с помощью небольшого деревянного валика. (Его с успехом заменит валик для прикатывания швов, который применяется при работе с обоями.) Затем обрежьте выступающие края шпона вровень с кромками и торцами деталей (фото А). Отложите полку в сторону.

З. С помощью пильного станка с пазовым диском или фрезера с фальцевой фрезой выберите вдоль задней кромки боковых стенок А на внутренней стороне фальц сечением 6×10 мм (рис. 1) для фанерной задней стенки Е (рис. 2).

4. Разметьте центры ламельных гнёзд на боковых стенках А, панелях В и перегородке С (рис. 1 и 2). Обратите внимание на разную ширину деталей. По этой причине базой для разметки положения одинаковых гнёзд следует считать передние кромки этих деталей. В «Совете мастера» показан быстрый и точный способ разметки ламельных гнёзд, а также их фрезерования. Сделайте гнёзда для ламелей № 20 во всех деталях, кроме перегородки, которую необходимо сначала подогнать по длине.

Читайте также:  Самодельная печка из колесных дисков

Шаблон для точной разметки и фрезерования ламельных гнёзд

Чтобы избежать проблем при сборке корпуса, следует точно размечать на деталях центры ламельных гнёзд. Вместо того, чтобы ставить метку для каждого гнезда, отмеряя расстояния рулеткой, вы можете сэкономить время и избежать ошибок, сделав простой шаблон (мерную планку). Если при этом требуется сделать гнёзда на плоскости деталей, можно одним выстрелом убить сразу двух зайцев, пользуясь шаблоном как упором для ламельного фрезера.

Например, чтобы сделать шаблон для выборки гнёзд для центральной панели В в боковых стенках А, выпилите из обрезка 19-миллиметровой фанеры или МДФ – плиты прямоугольник размерами 146×394 мм. Его ширина 146 мм равна разности между расстоянием от верха боковой стенки <156 мм) до средней линии ламельных гнёзд (рис. 1) и расстоянием от подошвы фрезера до центра фрезы <10 мм). Длина 394 мм равна ширине панели (рис. 2). Пометьте один торец этого прямоугольника, как передний.

Затем нанесите на длинную кромку метки для трёх ламельных гнёзд, как указано на рисунке для нижней панели корпуса. Теперь сделайте по этому шаблону разметку, выравнивая помеченный передний край с передней кромкой каждой детали (помните, что детали имеют разную ширину). Перенесите центральные метки гнёзд с шаблона на торец детали, как показано на фото. Закончив разметку верхних торцов боковых стенок, просто переверните шаблон, чтобы поставить метки на внутренней стороне, где нужно сделать гнёзда для средней панели.

Фрезеруйте эти гнёзда, выровняв шаблон и закрепив его струбцинами, как показано на правом фото. Затем можно использовать шаблон, как проставку, при выборке гнёзд для перегородки С в средней и нижней панелях, но его необходимо расположить с отступом 10 мм от линии разметки, а также положить деталь на подкладки из обрезков, чтобы воспользоваться струбцинами.

5. Насухо (без клея) соберите и зафиксируйте боковые стенки А и панели В, вставив ламели в гнёзда. Измерьте диагонали корпуса для проверки прямоугольности. Затем измерьте расстояние между средней и нижней панелями Б, чтобы определить окончательную длину перегородки С. Опилите перегородку до требуемого размера, а после отфрезеруйте в торцах детали ламельные гнёзда. Разберите корпус.

6. Разметьте центры отверстий для полкодержателей на внутренней стороне правой боковой стенки А и правой стороне перегородки С (рис. 1). Обратите внимание на разные расстояния от низа деталей до нижнего отверстия, а также на то, что задний ряд отверстий боковой стенки расположен на расстоянии 38 мм от фальца, а не от кромки детали. Просверлите отверстия 6×10 мм, закрепив на столике сверлильного станка упор, гарантирующий равные интервалы и прямолинейность. Оберните сверло кусочком малярного скотча для визуального контроля глубины отверстий. Пометьте нижнюю кромку перегородки, чтобы правильно ориентировать деталь при сборке корпуса.

7. Отшлифуйте детали корпуса наждачной бумагой № 180. Затем склейте правую боковую стенку А, нижнюю и среднюю панели В с перегородкой С, вставив ламели в гнёзда, и зафиксируйте (фото В). Убедитесь, что перегородка установлена правильно: сторона с отверстиями обращена к правой боковой стенке, а нижняя кромка приклеена к нижней панели. Чтобы упростить дальнейшую сборку, выпилите из обрезка 19-миллиме-тровой фанеры проставку размерами 127×152 мм. С помощью этой проставки и струбцины зафиксируйте положение верхней панели, приклеив её на место, а затем добавьте левую боковую стенку, чтобы завершить сборку (фото С).

8. Измерив ширину проёма между перегородкой С и правой стенкой А, укоротите до окончательной длины полку D в соответствии с этим размером, уменьшив его на 3 мм. Выпилите заднюю стенку Е, которая входит в фальцы боковых стенок А, гладко отшлифуйте её и отложите в сторону.

Добавьте дверцу тумбочки

1. Определите размеры дверцы F, тщательно измерив проём (фото D). Уменьшите каждый размер на 4 мм для создания зазоров по периметру и выпилите дверцу. Наклеив шпон на кромки, гладко отшлифуйте дверцу и отложите в сторону.

2. Определите положение двух петель на дверце (рис. 2). Просверлите направляющие отверстия и прикрепите петли шурупами, входящими в комплектацию петель. Положите корпус на правую стенку. Для упрощения монтажа дверцы подложите под неё обрезки толщиной 24 мм, а между нижним краем дверцы и нижней панелью В вложите проставку толщиной 2 мм для образования зазора (фото Е). Прижав петельные цилиндры к передней кромке правой стенки А, закрепите петли шурупами.

3. Вывернув шурупы, удалите дверцу и петли. Разметьте и просверлите отверстия для крепления к дверце ручки-скобы (рис. 2). Отложите дверцу и петли в сторону.

Выдвижные ящики своими руками

1 Выпилите боковые, передние и задние стенки G, Н, I, днища J, К и фальшпанели L, М для больших и малых выдвижных ящиков.

2. Установив в пильный станок наборный пазовый диск, выпилите в деталях G, Н и I пазы и фальцы для формирования пазо-гребневых соединений (рис. 3). Затем выпилите с небольшим отступом от нижней кромки этих деталей шпунты для днищ J, К. Подробные советы с описанием изготовления и подгонки даны в статье «Простое изготовление и монтаж выдвижных ящиков».

3. Гладко отшлифуйте все детали. Затем, склеив один большой и четыре малых ящика, убедитесь в прямоугольности и отсутствии перекосов, после чего зафиксируйте каждый из них струбцинами.

4 Разъедините корпусные и ящичные части пяти пар выдвижных направляющих миной 356 мм. С помощью угольника разметьте линию по центру боковой стенки G каждого ящика. Выровняв ящичную часть направляющей точно по центру линии, отметьте центры, просверлите отверстия и вверните шурупы, входящие в комплектацию.

5. Разметьте с помощью угольника на боковых стенках А центральные линии для монтажа большого ящика (рис. 1). Затем проведите центральные линии для монтажа малых ящиков на левой стороне перегородки С и внутренней стороне левой стенки на одинаковых уровнях. Выравнивая корпусные части направляющих по центру линий, закрепите их шурупами с отступом 22 мм от передней кромки боковых стенок и перегородки. (Мы сделали проставки из 6-миллиметрового оргалита, чтобы упростить выравнивание направляющих.) Теперь вставьте ящики в корпус.

6. Сделайте две копии шаблона фальшпанели. Проведите центральную линию поперёк большой и малой фальшпанелей L, М. Прикрепите к обеим заготовкам шаблоны аэрозольным клеем, совместив осевую линию шаблона с центральной линией. Выпилите вырезы ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте до лини контура. Затем, используя малую фальшпанель, как шаблоном, разметьте остальные заготовки, выпилите вырезы и отшлифуйте.

7. Наклейте небольшие полоски двухстороннего скотча на задние стороны фальшпанелей L, М. Выровняйте фальшпанели в проёмах и плотно прижмите их к передним стенкам ящиков. Выньте ящики из корпуса, просверлите через передние стенки монтажные отверстия, раззенкуйте и вверните шурупы (рис. 3). Отделите фальшпанели и удалите скотч, затем снова прикрепите фальшпанели к ящикам. Снимите с ящиков и корпуса выдвижные направляющие.

Сделайте крышку и приступайте к отделке

1. Выпилите из 19-миллиметровой фанеры крышку N. Затем от 19-миллиметровой доски отпилите рейки для кромочных накладок О, Р.

2. Сделайте на одном конце каждой рейки скос под углом 45°. Прижмите одну минную и одну короткую заготовку к кромке и торцу крышки N, состыковав скосы на углу. Поставьте метки на заготовках, чтобы опилить на них скосы и придать деталям окончательную мину (фото F). Перенесите метки на верхние грани заготовок и опилите скосы. Затем приклейте кромочные накладки к крышке и зафиксируйте. Теперь отметьте поочерёдно окончательную мину оставшихся накладок, опилите на них скосы и приклейте на место.

3. Гладко отшлифуйте крышку N/0/P.

Затем приклейте её к корпусу, выровняв точно по центру.

4. Если необходимо, дополнительно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 180 и тщательно удалите пыль от шлифовки. Нанесите морилку и защитное покрытие. Мы применяли морилку Varathane по. 218 Traditional Pecan, а затем акриловый лак на водной основе, который наносили три раза с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 220.

5. Перевернув корпус, расположите на нижней панели сдвоенные колёсные опоры с тормозом (рис. 2), фланцы которых должны отстоять на 6 мм от краёв корпуса. Отметьте центры, просверлите монтажные отверстия и закрепите опоры шурупами.

6. Установите на место дверцу, петли и ручку-скобу. Вставьте в корпус выдвижные ящики. Закрепите ответную пластину магнитной защёлки на задней стороне дверцы F (рис. 2 и 2а). Закройте дверцу и, удерживая её вровень с передней стороной корпуса, расположите магнитную защелку, отметьте центры отверстий на средней панели В, действуя с задней стороны, пока не установлена задняя стенка. Закрепите защёлку шурупами.

7. Наконец, вставьте в фальцы корпуса заднюю стенку Е, просверлите монтажные отверстия и вверните шурупы (рис. 2). Теперь наведите порядок на вашем письменном столе или верстаке и заполните тумбу всем необходимым для работы.

Тумбочка с выдвижными ящиками своими руками – чертежи

© При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания для столяров WoodМастер

Начинаем проектировать

В прошлой статье, мы рассматривали вопросы, связанные с проектировкой коробов, из которых состоит почти вся корпусная мебель.

Теперь, понимая общие принципы проектирования, нужно, наверное, переходить к практике.

Итак, предлагаю вам начать изучение ручной проектировки.

Почему ручной? Ведь на сегодняшний день, существует множество отличных программ, с помощью которых можно проектировать все, что угодно, и притом, с большой вероятностью отсутствия ошибок.

Да, это действительно так.

В наше время, проектировать мебель вручную (разве, что за редким исключением, которое касается совсем уж простых изделий), с моей точки зрения, является полным «профанизмом».

И что бы ни говорили «матерые мебельщики», которые так и не смогли освоить “мебельный софт”, их аргументы – это всего лишь оправдание отсутствию профессионального развития, или, другими словами, лень.

Это равносильно тому, что лучше ездить на кобыле, чем на автомобиле, и всего лишь потому, что езде на автомобиле нужно учиться. А учиться – «в лом» (других аргументов я просто не вижу).

Для свободной работы в мебельных программах, нужно уметь свободно проектировать на листе бумаги. (Кстати, для любой проектировки, нужно еще знать и технологию).

Итак, начнем с самого простого – с проекта обычной тумбочки

Габаритные размеры этой тумбы будут таковы:

Ширина – 420 миллиметров

Высота – 700 миллиметров

Глубина – 370 миллиметров

Тумба должна быть изготовлена из ДСП толщиной 16 миллиметров.

Так как в нашем случае, изначально заданы габаритные размеры, то она будет считаться «от большего к меньшему», то есть, от габаритных размеров к деталировке.

Стоит заметить, что так считается почти вся мебель.

Как известно, пространство, в котором мы живем – трехмерное, то есть имеет три измерения.

А раз так, то любая конструкция (даже наша), может измеряться только тремя величинами: высотой, шириной и глубиной (хотя некоторые ученые этот факт пытаются оспаривать, но мы их слушать не будем, так как при расчетах, имея четвертую величину, у нас могут «закипеть» мозги, а нам это ни к чему).

Одним словом, любое изделие нужно рассчитывать в трех проекциях:

Фронтальной – это когда мы смотрим на изделие спереди, «в лоб».

Боковой – когда мы смотрим сбоку.

Вид сверху – это когда мы смотрим сверху.

Конечно, имея опыт, простые изделия можно считать прямо с эскиза, который, обычно, выполнен в аксонометрии (это когда мы смотрим на изделие под некоторым углом), но при таком расчете, можно ошибиться.

Мы будем считать традиционно – в проекциях.

Вернемся к “нашим баранам”.

Читайте также:  Самодельное приспособление для заточки ножей

Просчитаем ее по ширине

Как видно из чертежа, «нахлест» крышки тумбы по краям равен 10 миллиметров. Значит можно определить ширину самого короба:

Зная этот размер и толщину листа ДСП, из которого она состоит, можно высчитать ширину нижнего горизонта, корпусных планок и фальшпанели:

«Не отходя от кассы», рассчитаем ширину фасада.

Этой теме будет посвящена целая статья, поэтому мы не будем особо в это углубляться, а просто отнимем от ширины короба тумбы 2 миллиметра и получим:

Все детали во фронтальной плоскости (по ширине) мы рассчитали.

Теперь рассчитаем детали по глубине (вид сбоку)

«Нахлест» крышки относительно короба по переднему краю, равен 20 миллиметров (крышка должна перекрывать фасад, толщиной 16 миллиметров). Значит, глубина короба будет равна:

Полку «по глубине» сделаем на 10 миллиметров меньше глубины короба, то есть:

Для обычных по ширине коробов (350-700 миллиметров), глубину корпусных планок обычно берут 80 миллиметров.

И, наконец, просчитаем нашу тумбу по высоте

Для определения высоты боков, нужно от общей высоты изделия, отнять толщину крышки (здесь еще учитывается высота регулируемых опор, но так как в данном случае у нас изделие «не ответственное», мы этого делать не будем). Итак:

Высота фальшпанели (по чертежу), равна 80 миллиметров.

Высчитаем высоту фасада:

700-16-3-80=601 (миллиметр), где 16мм – толщина крышки, 3мм – зазор между крышкой и фасадом, 80мм – высота фальшпанели.

Ну, теперь можем записать результаты наших «мук», или деталировку тумбы (в миллиметрах):

Крышка – 420 на 370 (1шт)

Бок – 684 на 350 (2шт)

Корпусные планки, цоколь– 368 на 80 (3шт)

Полка – 368 на 340 (1шт)

Нижний горизонт – 368 на 350 (1шт)

Фасад – 601 на 398 (1шт)

Еще этой тумбе нужна задняя стенка, сделанная из ДВП (4 миллиметра толщиной). Она набивается на корпусную планку и нижний горизонт, поэтому ее размеры будут такими:

700-16-80=604 (миллиметра), где 16 мм – толщина крышки, 80 мм – высота цоколя.

А ширина задней стенки равна ширине короба (для удобства можно еще отнять 2 миллиметра):

Итак, задняя стенка – 604 на 398 (1шт)

Имея на руках деталировку, уважающий себя «мебельщик» делает «карту раскроя», на основе которой, будут распилены листы ДСП на детали.

Потом детали обрабатываются.

Обработка включает в себя криволинейную обработку, утолщение, клейка кромки. После этого, получившиеся деревяшки называют «раскроем», который уже готов к сборке.

Схемы распила материала мы будем с вами делать немножко позже, а сейчас уясните алгоритм расчета. По нему считается любая, даже очень сложная мебель.

Ну что, будем «расти»?

Усложним наши задачи?

В следующей статье начнем рассчитывать простейшие угловые модули, которые составляют 90 процентов реально изготавливаемых угловых модулей.

А сегодняшняя статья, по-моему, содержит достаточное количество печатных символов для того, чтобы его завершить.

Верстаки слесарные универсальные

Универсальные слесарные верстаки используются в гаражах, автосервисах, ремонтных мастерских для проведения разных работ по металлу. В прилагаемых к ним тумбах с полками и выдвижными ящиками можно хранить инструменты и инвентарь. Столешница верстака типа «универсал» выдерживает нагрузку до 500 кг.

Верстаки «ВУ» поставляются в 4-рех вариантах столешниц на выбор:

1) столешница МДФ 22 мм обрамленная листом оцинкованного металла 2 мм.

2) Столешница ламинированная Фанера 30 мм.

3) Влагостойкая шлифованная фанера 24 мм + лист металла 4 мм сверху.

4) Влагостойкая шлифованная фанера 24 мм + лист металла 6 мм сверху.

Сборно-разборная конструкция металлического верстака облегчает его транспортировку.

По типу верстаки различаются на однотумбовые, двухтумбовые и без тумб.

Их также можно оборудовать дополнительными аксессуарами для верстаков: перфорированными панелями и держателями для инструментов, полками, крючками, осветительными элементами.

Cлесарные верстаки из металла

Слесарные верстаки используют в автосервисах, ремонтных мастерских и производственных цехах для проведения слесарных, сборочно-монтажных и других типов работ. Также в них можно хранить инструменты, инвентарь, комплектующие для производства.

Различия слесарных верстаков

Подбирая слесарный верстак для вашей мастерской или гаража, обратите внимание на такие параметры, как:

  • размер столешницы
  • наличие тумбы и ящиков
  • допустимая нагрузка на столешницу и ящики

Основные типы верстаков:

  • Однотумбовые
  • Двухтумбовые
  • Усиленные верстаки из металла (выдерживают нагрузку до 2000 кг)
  • Промышленные столы (верстаки без тумб)

Для учебных мастерких, а также проведения работ по дереву чаще используются столярные верстаки.

Универсальные верстаки серии ВУ в «Аргумет»

Эти верстаки из металла выдерживают нагрузку до 500 кг. В каталоге предлагаются сборно-разборные модели верстаков, которые легко перевозить с места на место. Регулируемая высота ножек позволяет размещать их на неровных полах.

Прочное полимерно-порошковое покрытие металлических слесарных верстаков защищает их от коррозии и царапин и продлевает срок использования.

Верстаки имеют комбинированную окраску: синий RAL 5015 и серебряный металлик RAL 9006 (так окрашена в том числе столешница).

Возможны несколько вариантов материала для столешницы:

  • Ламинированная фанера 30 мм
  • Влагостойкая, шлифованная фанера 24мм + металлический лист 6.0 мм
  • Влагостойкая, шлифованная фанера 24мм + металлический лист 4.0 мм
  • Панель древесно-волокнистая МДФ 22 мм + оцинкованный лист 2.0 мм

Дополнительно столы можно оборудовать перфопаннлями, осветительными элементами, слесарными тисками и другими аксессуарами для столов и верстаков.

Производство на заказ слесарных верстаков

«Аргумет» не только предлагает разные модели слесарных верстаков из типовых элементов. У нас вы можете сделать верстак на заказ с индивидуально подобранными функциями и размерами.

Мы также доставим верстаки в ваше помещение и поможем собрать их и оснастить аксессуарами. Цена на дополнительные услуги рассчитывается индивидуально.

В нашей компании вы можете приобрести полный комплекс оборудования для вашей мастерской: подобрать комплект слесарного оборудования, или купить отдельные верстаки, промышленные столы, производственные шкафы и тумбы, стулья и табуреты.

Мастерская на даче: проект, материалы. Особенности строительства и коммуникаций

Большинство дачников за городом не просто отдыхают и выращивают культуры, но и постоянно что-то мастерят, благоустраивая свою дачу. По этой причине сюда свозятся самые разные инструменты для работы с деревом и металлом. Однако, прежде чем мастерить, желательно позаботиться о месте для безопасной и продуктивной работы, поэтому в данной статье мы рассмотрим как обустраивается мастерская на даче своими руками.

Место для мастерской

Проще всего оборудовать мастерскую в подвале или уже имеющейся хозпостройке.

Единственное, помещение должно отвечать следующим требованиям:

  • Площадь должна быть не менее 5 квадратных метров. При этом необходимо правильно организовать рабочее место.
  • Площадь помещения должна быть как минимум в два раза больше места, занимаемого инструментами.
  • Пол в мастерской обязательно должен быть твердым и всегда сухим.
  • Помещение должно хорошо вентилироваться.

Если места, отвечающего этим требованиям на даче не оказалось, значит мастерскую надо построить.

Мастерская из дерева

Строительство мастерской

Проект

Прежде чем приступать к строительству, следует подготовить проект мастерской на даче, в котором должны быть учтены следующие моменты:

  • Размеры будущего строения.
  • Планировка постройки, к примеру, помимо мастерской строение может включать в себя помещение для хранения садового инвентаря.
  • Расположение окон и дверей.
  • Расположение постройки на участке и пр.

Чем точней будет проект, тем меньше вероятности допустить ошибку в процессе строительства. Однако, не обязательно составлять точный чертеж в масштабе. Можно изобразить конструкцию схематично, даже от руки, главное – точно указать размеры и прочие важные параметры.

Брус для постройки будущего каркаса дачной мастерской

Материалы

Проще всего построить мастерскую из дерева, к тому же цена на этот материал наиболее доступная. Причем, можно выполнить каркасную конструкцию, что позволит сэкономить время. Для этого понадобятся следующие материалы:

БрусьяБудут служить основой каркаса
Плиты ДСПДля обшивки каркаса
Минеральные матыУкладываются между обшивкой для тепло- шумоизоляции стен
ДоскиДля пола мастерской
Сайдинг или другой наружный отделочный материалДля наружной обшивки стен
Бетонные блокиДля фундамента

Совет!
В последнее время среди дачников пользуются популярностью надворные постройки и дачные дома из блок — контейнеров.
Они доступны по цене и быстро устанавливаются.
Такую конструкцию можно приспособить и под мастерскую.

Схема столбчатого фундамента

Строительство

Краткая инструкция по строительству мастерской выглядит следующим образом:

  • В первую очередь надо возвести фундамент . Для этого выкапываются ямы для бетонных блоков на глубину около 25 см, которые впоследствии засыпаются слоем песка на 10 см.
  • На утрамбованный песок устанавливаются блоки . Такие опорные столбы должны располагаться под всеми углами строения, а также вдоль стен на расстоянии 2,5-3 метра. Кроме того, столбы должны располагаться под лагами пола.
  • Далее бетонные столбы покрываются рубероидом .
  • Затем, в соответствии с проектом, нужно нарезать брусья на детали нужной длины .
  • По периметру следует уложить брусья основания . Детали можно скрепить при помощи саморезов и металлических уголков либо методом «шип-паз».

Основание под строение

  • Затем укладываются лаги пола , которые также крепятся к наружным брусьям при помощи металлических уголков и саморезов.
  • После этого устанавливаются вертикальные столбы , которые скрепляются поперечными брусьями.
  • Поверх вертикальных столбов укладываются горизонтальные балки . В итоге должен получиться прочный каркас коробки.
  • Поверх каркаса устанавливается стропильная система кровли , которую можно сделать двускатной или даже односкатной.
  • Когда каркас будет готов, можно приступить к его обшивке плитами ДСП . Начинать работу лучше с наружной обшивки. Панели следует закрепить при помощи саморезов. Надо сказать, что вместо ДСП для наружных стен можно использовать вагонку.
  • Прежде чем обшить каркас изнутри, в пространство между брусьями нужно уложить минеральные маты .

На фото — обшивка каркаса вагонкой

  • После обшивки стен, нужно сделать обрешетку стропильной системы , покрыть ее гидроизоляционным материалом и уложить кровельное покрытие, к примеру, металлочерепицу.
  • Когда строение будет практически готовым, нужно настелить пол и обшить наружные стены дачного домика фасадным отделочным материалом , что защитит их от негативного воздействия окружающей среды.
  • В завершение работы надо установить окна и двери.

Обратите внимание!
Все деревянные материалы, прежде чем использовать для строительства, необходимо обработать антисептиком.
Это позволит защитить их от гниения и, соответственно, продлить срок эксплуатации строения.

Коммуникации

Первое, что необходимо сделать в мастерской – это разводку. Проще всего провести электричество от распределительной коробки дачного домика. Однако, можно провести отдельную линию. В таком случае понадобится и отдельный счетчик.

При выполнении проводки, необходимо тщательно продумать освещение. Помимо центрального, следует установить локальные источники освещения возле станков и верстака.

Совет!
Если на даче по каким-либо причинам отсутствует электричество, решить временно проблему позволит аренда дизель — генератора для дачи.

Чтобы мастерская была еще более удобной, можно подвести в помещение водопровод и выполнить систему отвода стоков. Однако, подобные коммуникации не являются обязательными.

Стенд для инструментов

Оборудование мастерской

Итак, мы разобрались как построить здание, теперь рассмотрим как обустроить мастерскую на даче. Обязательным элементом любой мастерской является верстак с тисками. Он понадобится вне зависимости от того, будете ли вы работать с деревом или с металлом.

Также на даче не лишней будет циркулярная пила и некоторые другие станки. Для массивных инструментов желательно выделить отдельное место в помещении. Кроме того, следует продумать место для хранения мелких инструментов.

При обустройстве дачной мастерской, необходимо предусмотреть место для обогревателя, который понадобится в том случае, если вы будете мастерить не только в летний сезон, но и холодное время года. Также следует выполнить стеллаж для хранения всякой мелочевки.

Верстак с тисками

Совет!
Отличной идеей является мастерская на дому – самоделки для дачи в таком случае можно делать круглый год.
Обустроить такую мастерскую можно в подвале, либо даже отвести под нее часть жилого помещения.

Вот, пожалуй, все основные моменты обустройства мастерской на даче.

Вывод

Для многих дачников мастерская является необходимостью. Как мы выяснили, построить ее вполне возможно самостоятельно. Причем, затраты на данный проект вполне умеренные.

Из видео в этой статье можно получить дополнительную информацию по данной теме.

Ссылка на основную публикацию