Плетем выбивалку для ковров из ротанга своими руками (фото, мастер-класс)

Ковры из шнура своими руками: схемы и техники (54 фото)

Использование декоративных элементов ручной работы в интерьере позволяет преобразить и улучшить стиль помещения. Они вписываются в любой дизайн, дополняют и прибавляют шарма. К таким стоит отнести ковры из шнура своими руками. Они сделают дом уютным, теплым, но при этом ажурные изделия смогут дополнить убранство комнаты. Но все же, чтобы самостоятельно изготовить красивый ковер из шнура, стоит рассмотреть особенности вязания, а также популярные виды изделий.

Как выбрать шнур для вязания ковра

Перед тем как приступать к вязанию коврика, стоит выбрать подходящий шнур. Важно отдавать предпочтение надежному материалу, чтобы изделие получилось плотным и износостойким. Специалисты рекомендуют для вязания использовать полиэфирный шнур. Он выполнен из прочного синтетического волокна.

Ковры, сделанные из данного сырья, долго не выгорают под воздействием солнечных лучей. Это означает, что расцветка всегда будет яркой и насыщенной, а изделия будут изящными.

Существуют и другие виды шнуров, которые подойдут для вязки половиков:

  • хлопковые. Имеют гипоаллергенную основу, без запаха, абсолютно безопасны. Эти качества позволяют использовать материал для изготовления небольших ковриков для детской комнаты. Но не стоит забывать про отрицательные качества – большой расход, низкая эластичность, изделие получается грубым, с хлопковым шнуром тяжело работать;
  • полипропиленовые. Ковры обладают ярким блеском. При работе материал сильно скользит, скрипит. Изделия поддаются чистке и стирке.

Для вязки можно применять любой из материалов. Каждый из них позволит получить плотный и прочный коврик, который сможет спокойно прослужить несколько лет.

Технологии плетения ковра

Вязание ковров из шнуров может производиться разными способами, но к популярным относят следующие:

  • при помощи крючка;
  • на рамке;
  • на сетке.

При рукоделии желательно создавать узоры, которые придадут изделию оригинальный внешний вид. К примеру, большие рельефные ковры с рисунками будут выглядеть в комнате изящно и шикарно. Дополнительно делают небольшие половички по предложенным схемам.

Крючком

Если вы хотите связать полиэфирный ковер на пол своими руками, то можно воспользоваться крючком. Это простой способ рукоделия, который можно осуществить дома. А в итоге получается красивый половичок в спальню, гостиную, прихожую, на кухню и другие комнаты.

  • жгут в длину 700-900 м;
  • крючки № 5 или 6;
  • схемы и шаблоны.

Вязание ковров из шнура крючком подразумевает применять схемы. Процесс будет тяжелым и трудоемким, но вы сможете получить красивое изделие с рельефным рисунком. Для новичков подойдут простые шаблоны (например, макраме).

К главным особенностям вязания относят:

  • для круглых половиков потребуются схемы для создания салфеток;
  • овальные ковры вяжут согласно индивидуальным шаблонам, а за основу стоит взять образцы для салфеток;
  • чтобы создать овальное изделие, набирается цепь с воздушными петлями с подъемом. С двух сторон связываются столбики с накидом. В результате получается кольцо, которое заполняется узорами по схеме;
  • половик из лоскутков. Сначала делаются квадратные заготовки, затем они связываются.

Крючком можно создавать разнообразные формы половиков. Этот инструмент прекрасно работает с разными шнурами, при помощи его делают разнообразные узоры и рисунки, которые придадут полотну оригинальность и красоту.

На рамке

Для изготовления коврика может применяться специальная рамка. Она подбирается под размеры половика и его фрагментов.

Рассмотрим пошаговый процесс изготовления ковров на рамке:

  1. На обычную рамку из дерева набиваются гвозди в один ряд, расстояние между ними должно быть одинаковое.
  2. На ряд из гвоздей натягивается нить, она будет основой.
  3. Далее длинные ленты требуется протянуть через основу в шахматном порядке.
  4. Как только дойдете до верха, узлы нужно будет связать, а ковер срезать.

Рамка намного облегчает процесс изготовления полотна. Тем более, что ее можно сделать самостоятельно из подручных средств. Для вязки не потребуется использовать крючки и спицы.

На сетке

Плетение на сетке – тяжелый, но интересный процесс. Создается полотно с отверстиями, в них помещаются петли из нитей. Затем связывается сетка из воздушных петель с необходимым размером диаметра. Каждая клетка обвязывается столбиками с накидом.

Расход пряжи определяется согласно размерам коврика:

  • для маленького размера из квадратов 55х55 см будет нужно 200 м шнура;
  • круглый половик с метровым диаметром потребует 600 м веревки;
  • чтобы сделать прямой рельефный коврик прямоугольной формы с размерами 70х80 см, нужно будет 600 м пряжи.

Для ковра на сетке можно применять полиэфирный, хлопковый, полипропиленовый шнур. Дополнительно для декора используют атласные ленты, при помощи которых создают рисунки, фигуры, узоры.

Варианты изделий и поэтапный процесс вязания

В магазинах можно встретить разнообразные ковры для дома. Они выполнены из разных материалов, имеют разнообразные рисунки и узоры. В продаже имеются трикотажные, хлопковые, шерстяные, многослойные и другие половики, которые смогут прекрасно вписаться в любой стиль интерьера. Но изделия ручной работы всегда были и будут ценными элементами декора, которые имеют уникальный вид.

Самостоятельно можно сделать полиэфирный или хлопковый коврик разных форм. Для его изготовления нужно воспользоваться крючком, спицами или другими специальными элементами. Но в этом деле не обойтись без схем, шаблонов, фото и знаний основных правил.

Круглый или овальный ковер

Чтобы сделать круглый коврик, рекомендуется подобрать схемы и шаблоны, по которым будет выполняться вязание. Сам процесс выглядит так:

  1. Вязание плетеного ковра должно включать столбики.
  2. Для провязывания второго ряда требуется выполнить два столбика из каждой петли.
  3. В третьем нужно прибавлять столбики, их увеличение производится через одну петлю.
  4. Далее добавляется 2 петли и производится провязывание через каждые два столбца.
  5. В последующих рядах увеличивается число пропускаемых петель.

Новичкам лучше всего ориентироваться на схему. Она проста и понятна.

Изготовление овального коврика также не имеет сложностей. Но в итоге можно получить аккуратное изделие с яркими и красивыми узорами. Весь процесс вязания можно разделить на несколько этапов:

  • чтобы создать столбик требуемой высоты при помощи крючка или спиц, набирается ряд из воздушных петель;
  • далее по длине цепочки воздушных петель провязываются столбцы;
  • на концах делаются столбики, которые в итоге будут соединены в одной петле.

Круглые или овальные ковры отлично впишутся в гостиную или спальную. Их можно будет постелить около дивана, кровати или кресел. Мягкая поверхность и необычный рисунок внесет в помещение тепло и уют.

Прямоугольный коврик

В качестве пряжи для прямоугольного половика может применяться нить из полиэстера, полиэфира, хлопка. Шнурки стоит использовать разного цвета, лучше их комбинировать: лиловый с белым, голубой с розовым, желтый с зеленым.

Вязка изделия производится пошагово:

  1. Провязывается ряд из столбцов с накидами. После этого работа переворачивается.
  2. Затем делается ряд из столбиков без накидов, крючок заводится под переднюю сторону петли. Все переворачивается.
  3. Третий провязывается так же, как второй. Но крючок необходимо заводить под две стороны петли.
  4. Четвертый делается так же, как второй.
  5. Последний ряд производится из столбцов с накидами под дальней стенкой петли.

Прямоугольный ковер считается универсальным изделием, которое сможет дополнить любое помещение. Можно создавать половики разных размеров, которые расстилают в прихожей, на балконе, кухне, в зале.

Большой ковер: тунисское вязание

Вязка тунисского ковра проста, поэтому ее можно с легкостью воспроизвести самостоятельно. Для изделия рекомендуется применять толстую шерстяную веревку, она сделает кружевной половик объемным, мягким и уютным. Ковер создается из отдельных фрагментов, которые могут изготавливаться из пряжи разного цвета. Затем лоскуты сшиваются между собой. Пошаговая инструкция:

  1. Для вязания рекомендуется использовать длинный крючок, при помощи него набирается цепочка.
  2. Из воздушных петель первого ряда провязываются длинные петли.
  3. Все четные ряды необходимо скрепить с захватыванием крючком рабочей нити, которая пропускается через все петли ряда.

Большой тунисский ковер выглядит богато и роскошно. Многие не поверят, что это изделие вы сделали сами, если на его поверхности будут узоры и рисунки разного цвета. Главное – понять способ вязки и подобрать подходящие схемы.

Многослойный коврик

Для создания многослойных ковров подойдет шнур любого вида – хлопковый, полиэфирный, полипропиленовый. Изделия вяжутся из нескольких слоев, для которых можно применять пряжу разного цвета.

На поверхности ковра делают разнообразные узоры – круглые, треугольные, квадратные, в виде ромба, пятиугольные и другие. Если их совместить, то получится красивый и необычный половичок для прихожей или спальни.

Для вязания многослойного коврика могут использоваться разные техники. Главное – найти нужные схемы, шаблоны. Подходящим методом будет вязание по-испански. Оно поможет получить объемное и красивое изделие. Но все же оно достаточно тяжелое и требует опыта.

Ажурный коврик

При желании можно сделать при помощи крючка ажурный ковер из полиэфирного шнура с красивыми узорами и оборками. В этом деле помогут схемы и шаблоны с подробным описанием процесса. Вязание похоже на технологию овального половика, но все же имеются некоторые отличительные особенности.

В интернете имеется множество мастер-классов по видео и картинкам, которые помогут создать ажурные ковры разного размера. Желательно использовать разноцветную пряжу: это придаст связанному изделию яркость и насыщенность.

Вязание ковриков на пол из шнура является увлекательным и захватывающим процессом, который позволяет расслабиться и отдохнуть от повседневных дел и проблем. Если у вас уже давно появилась интересная идея, и вы хотите сделать самостоятельно вязаный половик для кошки, подставки под цветок или спальни, гостиной, прихожей, то обязательно рассмотрите варианты и технологии изготовления изделий из шнура.

Мобильная тумба-верстак

Если вы хотите обустроить свою мастерскую достаточным объемом хранилищ с выдвижными ящиками, но не решаетесь приступить к осуществлению этой задумки только потому, что не уверены, сумеете ли справиться с изготовлением ящиков, то можете облегченно вздохнуть. Штампованные стальные детали со встроенными направляющими, которые мы используем в этом проекте, существенно упрощают задачу.

  • Габаритные размеры: ширина — 673 мм; глубина — 533 мм; высота на колесах — 902 мм.
  • Подняв боковое расширение, вы получите рабочую поверхность размером 1486×533 мм.
  • Сделана из двух листов березовой фанеры и четверти листа перфорированного оргалита толщиной 5 мм.
  • Поворотные колесные опоры с тормозом надежно фиксируют мобильную конструкцию при использовании в качестве верстака.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

  • Научитесь экономить время, применяя для разметки мерную планку.
  • Сделайте прочные ящики, используя готовые боковые стенки-метабоксы со встроенными выдвижными направляющими.

Начните с изготовления корпуса

1. Выпилите по указанным размерам боковые стенки А, а также верхнюю и нижнюю панели В.

2. На внутренней стороне боковых стенок выберите шпунт сечением 5х10 мм (рис. 1).

3. Двухсторонним скотчем приклейте к переднему краю боковой стенки А планку размером 19x51x762 мм, выровняв один ее торец с нижним краем стенки (фото А). Пользуясь угольником, разметьте центральные линии на боковой стенке и планке (рис. 1). Снимите планку, прикрепите ее к другой боковой стенке и перенесите разметку с планки на деталь корпуса.

На обеих боковых стенках А проведите центральные линии для монтажа выдвижных направляющих. Мерная планка позволит точно скопировать разметку на другую деталь.

Совместите центры отверстий с линией разметки и выровняйте передний конец корпусной части направляющей с передним краем боковой стенки А.

4. Распределите корпусные части выдвижных направляющих для ящиков на правые и левые для каждой из боковых стенок. (Ролики на корпусных частях направляющей расположены у нижнего края.) Выровняйте корпусную часть направляющей по линии разметки на одной из боковых стенок А (фото В) и шилом наметьте центры отверстий для шурупов. Сделайте то же самое для всех выдвижных направляющих на обеих боковых стенках.

5. Для контроля глубины сверления наклейте флажок из малярного скотча на сверло диаметром 2,4 мм, отступив 16 мм от кончика. Просверлите направляющие отверстия 2,4* 16 мм во всех размеченных шилом точках на обеих боковых стенках А, установите выдвижные направляющие и закрепите их шурупами.

6. Разметьте на нижней стороне верхней панели В монтажные отверстия для крепления крышки F (рис. 2), просверлите их и раззенкуйте. (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий — 4 и 2,8 мм соответственно.)

7. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в верхней и нижней панелях В, а также направляющие отверстия в боковых стенках А (рис. 1). Насухо (без клея) соберите детали корпуса и измерьте расстояние между дном противоположных шпунтов в боковых стенках.

Чтобы не допустить перекосов, соединяйте детали корпуса А, В на ровной поверхности. Проверьте прямоугольность сборки измерением диагоналей.

8. Выпилите заднюю стенку С в соответствии с указанными и измеренными размерами. Разъедините детали корпуса.

9. Приклейте боковые стенки А к нижней панели В, усилив склейку шурупами. Вставьте, не приклеивая, заднюю стенку С в шпунты, а затем приклейте на место и закрепите шурупами верхнюю панель (фото С).

Изготовьте и установите крышки

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите откидную D и фиксированную Е крышки, поперечные F и продольные G, Н накладки, а также опорную накладку I для ножки.

2. Приклейте поперечные и продольные накладки к обеим крышкам, выровняв кромки и фиксируя струбцинами, а затем дополнительно закрепите шурупами (рис. 2, фото D).

Приклейте поперечные и продольные накладки F, G к откидной крышке D. Затем прикрепите опорную накладку I для ножки. Дополнительно закрепите все приклеенные детали шурупами.

Для монтажа рояльной петли скрепите крышки вместе струбцинами, чтобы при поднятой откидной крышке на рабочей поверхности не было зазора.

3. Отшлифуйте края обеих крышек D, Е. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль верхних и нижних ребер по периметру (рис. 2).

4. Переверните крышки, положите их на ровную поверхность, состыкуйте узкие стороны и скрепите друг с другом струбцинами (фото Е). Опорная накладка I должна находиться с другой стороны. Выровняйте посередине стыка 30-сантиметровую рояльную петлю, просверлите направляющие отверстия и закрепите петлю шурупами.

5. Установите корпус А/В/С в углубление между продольными и поперечными накладками на перевернутой фиксированной крышке Е и закрепите его шурупами (фото F), ввернув их в монтажные отверстия верхней панели В.

Перед тем как ввернуть шурупы, установите одинаковые зазоры между корпусом и накладками фиксированной крышки.

Чтобы пользоваться тормозом было удобнее, прикрепите поворотные колесные опоры к нижней панели корпуса у ее передних углов.

6. Расположите поворотные колесные опоры вровень с краями нижней панели В, разметьте и просверлите направляющие отверстия глубиной 16 мм (рис. 2). Установите колесные опоры (фото G).

Добавьте ножку

1. Ленточной пилой или электролобзиком выпилите верхнюю J и нижнюю К части откидной ножки (рис. 3). Обе детали практически одинаковы, не считая дугообразного выреза в нижней детали. Разметьте вырез с помощью гибкого лекала. Разметьте контуры деталей с обеих сторон фанеры, чтобы можно было перевернуть заготовки в процессе выпиливания ленточной пилой.

2. Разметьте прорези в верхней детали J и отверстия в нижней К, как указано на рис.3. Установите упор на столике сверлильного станка, чтобы выровнять сверло с центром отверстия, прижмите к упору боковую часть нижней детали и высверлите 19-миллиметровое углубление-цековку глубиной 10 мм. Разверните деталь на 180° и сделайте второе углубление (фото Н). Не сдвигая упор, замените сверло Форстнера 7-милфлиметровым спиральным сверлом и просверлите сквозное отверстие в центре каждого углубления.

При сверлении цековок и отверстий в нижней детали К, как и при формировании прорезей в верхней J, упор должен оставаться на одном и том же месте.

Просверлите в верхней детали J 7-миллиметровые отверстия с интервалом 10 мм, а затем высверлите перемычки между ними.

3. Не меняя положение упора, сделайте сквозные отверстия на концах прорезей верхней детали J. Затем просверлите перекрывающиеся отверстия, чтобы сформировать ровные края прорезей (фото I). Разверните деталь на 180° и сделайте вторую прорезь.

Читайте также:  Горизонтальный наждак своими руками (фото, чертежи)

4. В ставьте в углубления нижней детали К 6-миллиметровые шайбы, а затем вклейте эпоксидным клеем болты М6х40, полностью утопив шестигранные головки. Не допускайте попадания клея на резьбовую часть болтов. Когда клей затвердеет, гладко отшлифуйте прилегающие к цековкам поверхности.

Сначала закрепите одну сторону петли на опорной накладке I, а затем шурупами прикрепите вторую сторону к верхней детали ножки J, чтобы не было помех для патрона шуруповерта.

5. Перевернув корпус с откидной крышкой, поставьте его на верстак и струбцинами прижмите верхнюю деталь ножки J к опорной детали I. Выровняйте 30-сантиметровую рояльную петлю посередине ширины ножки и разметьте центры отверстий для шурупов (фото J). Просверлите направляющие отверстия и прикрепите петлю шурупами к обеим деталям.

6. Проденьте болты нижней части ножки К в прорези верхней J, а затем наденьте шайбы и наверните гайки-маховички.

Быстрый способ изготовления выдвижных ящиков

1. Измерьте расстояние между боковыми стенками А. Если оно равно 406 мм, выпилите задние стенки L и днища М по указанным в «Списке материалов» размерам. Если это не так, уменьшите его значение на 32 мм и используйте полученный размер как длину для задних стенок и ширину днищ.

2. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в днищах М и сделайте направляющие отверстия в задних стенках L (рис. 4). Приклейте задние стенки к днищам и дополнительно закрепите шурупами.

3. Выпилите передние стенки N. Просверлите монтажные отверстия для установки ручек.

4. Прочитайте «Совет мастера» внизу, чтобы узнать, как с помощью простого шаблона разметить на передних стенках места крепления готовых боковых стенок-метабоксов.

Совет мастера

Простой шаблон гарантирует правильность разметки

Сэкономить время, повысить точносгь и аккуратность, а также избежать повторных измерений поможет шаблон для разметки передних стенок выдвижных ящиков при установке монтажных фланцев метабоксов. Из б-миллиметровой фанеры или МДФ выпилите кусок, длина которого равна длине задней стенки L, а ширина — ширине передней стенки N. Пометьте один его край как нижний, а на коротких сторонах нанесите метки положения шурупов (рис. 4). Прижмите шаблон к внутренней стороне передней стенки и выровняйте его посередине. Проведите сверху вниз линии вдоль обеих коротких сторон шаблона, а затем перенесите на переднюю стенку положение отверстий для шурупов (фото справа).

Отметьте центры отверстий посередине прорезей, чтобы иметь возможность регулировки по горизонтали.

Выровняйте монтажный фланец метабокса по разметке на передней стенке N, расположив его монтажные прорези над линиями разметки. Карандашом наметьте центры отверстий посередине прорезей (фото К). Просверлите направляющие отверстия и закрепите монтажный фланец шурупами. Проделайте то же самое со всеми остальными ящиками.

5. Внимательно прочтите инструкцию по монтажу выдвижных направляющих для метабоксов.

Нанесите отделку и поставьте тумбу на колеса

1. Удалите всю фурнитуру и разберите ящики. Затем снимите с корпуса обе крышки. Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 180, удалите пыль и нанесите три слоя отделочного покрытия (мы использовали полуматовый лак Minwax Polycrylic satin finish с промежуточной шлифовкой абразивом зернистостью 220 грит).

2. Когда покрытие полностью высохнет, снова установите крышки на корпус и закрепите всю снятую фурнитуру. Заново соберите выдвижные ящики, вставьте их в корпус и отрегулируйте зазоры между передними стенками с помощью монтажных фланцев (фото L). Для установки зазоров между ящиками удобно пользоваться обычными монетками. (Зазор между верхним ящиком и корпусом должен бьггь около 12 мм.) Пронумеруйте задние стенки ящиков сверху вниз цифрами от 1 до 5, чтобы сохранить установленные зазоры при вынимании ящиков.

Для точной регулировки положения ящика требуется ослабить крепежные винты.

Сначала просверлите отверстие для самого запорного крючка. Вверните его в крышку. Затем определите место для шурупа с кольцом, удерживающего откидную ножку.

3. Приготовьте небольшие запорные крючки для откидной крышки, верхней и нижней частей ножки), К, показанные на рис. 2. Один крючок удерживает ножку, когда откидная крышка опущена (фото М). Запор на краю откидной крышки и нижней части ножки препятствует случайному откидыванию ножки при опускании крышки. Теперь вы можете заполнить ящики инструментами и принадлежностями, чтобы немедленно приступить к следующему проекту.

Устройство столярной мастерской

Потребность в небольшой столярной мастерской у людей, вплотную занимающихся домашним хозяйством, существует практически всегда. И если вы не знаете, как построить или выбрать помещение для этого объекта, как его распланировать, и что в первую очередь разместить внутри него – прочтите данную статью до конца.

Как выбрать помещение для столярки

Идеальным помещением для устройства столярной мастерской станет отдельный сарай, гараж или специально построенное помещение. Можно продумать вариант, в котором столярная мастерская разместится в строительном блок-контейнере (для мастерской вполне подойдет изделие, бывшее в употреблении, так как новые блок-контейнеры стоят достаточно дорого). Площадь блок-контейнера – немногим более 14-ти м². Поэтому в его полезном пространстве вполне поместится не только верстак и полка с инструментами, но даже несколько небольших столярных станков. В нем останется достаточно места для хранения древесины и для организации небольшого малярного участка.

Вариант с блок-контейнером можно рассмотреть при достаточно серьезном подходе к обустройству мастерской и при серьезных намерениях, связанных с объемом выполняемых здесь работ. Если же ваша столярно-плотницкая деятельность будет иметь скромные масштабы, то альтернатива в виде пустующего гаража или сарая вполне способна удовлетворить ваши потребности.

Для того, чтобы домашняя мастерская соответствовала минимальным требованиям комфорта и безопасности, ее площадь должна быть не менее 6…10-ти м² (все зависит от количества оборудования, которое вы планируете разместить в мастерской). Это следует учитывать в том случае, если собираетесь строить специальное помещение для мастерской. Если под мастерскую планируется приспособить уже существующую постройку подходящих размеров, тогда используйте ее. М аленькая столярная мастерская может оказаться вполне удобной. Н а шести квадратах можно разместить не только основной инструмент столяра – столярный верстак, но и пару наиболее востребованных станков: заточной станок для инструмента, а также сверлильный – для обработки древесины и т.п. А 40-50 кв.м. – это уже практически цех.

Вот что пишет о размерах столярной мастерской постоянный пользователь FORUMHOUSE.

10 квадратов хватит. Расставить и приемлемо работать – от 25 квадратов, комфортно и вальяжно переходить с сигарой от станка к станку – от 40-50 кв.м.

А вот фотография внутреннего пространства его мастерской, имеющей размер 11 м².

Основные требования, предъявляемые к мастерской столяра

Недостаточно понять, как построить столярную мастерскую или как подобрать подходящее помещение. При обустройстве столярной мастерской необходимо помнить о пяти важных факторах, наличие которых гарантирует удобство и безопасность во время работы внутри будущего помещения:

  • противопожарная безопасность;
  • эффективная звукоизоляция;
  • качественное освещение;
  • исправная вентиляция;
  • ​эффективное и безопасное отопление.

Поговорим обо всем этом более подробно.

Противопожарная безопасность

Для обеспечения противопожарной безопасности помещение мастерской должно иметь заземление. Все станки и оборудование следует подключать к общему заземляющему контуру. Порошковый огнетушитель, являющийся обязательным элементом столярной мастерской, необходимо установить в хорошо доступном месте. Огнетушитель должен соответствовать классу АВС (для тушения любых воспламеняющихся материалов и электрического оборудования) и иметь вместительность 4,5 кг (10 фунтов). Емкость с песком, оборудованная средствами пожаротушения и установленная возле входа в мастерскую, даст вам дополнительную гарантию безопасности.

Звукоизоляция

Если столярная мастерская расположена вблизи жилого помещения, звукоизоляция в ней имеет большое значение. Для ее обеспечения можно использовать стандартные средства, заключающиеся в применении специальных отделочных материалов, оконных стеклопакетов и дверных конструкций.

Освещение

Хорошее освещение – это половина успеха вашей столярной мастерской! Это не только комфорт для ваших глаз, но еще и необходимое условие безопасности труда. Ведь в условиях недостаточной видимости травмы при работе с электрическим и другим деревообрабатывающим инструментом случаются гораздо чаще. И для чтобы их избежать, кроме общего освещения в мастерской, необходимо использовать дополнительную подсветку рабочего места (станка, верстака и т. д.).

Электрический кабель, который вы проведете в мастерскую для подключения электрооборудования и осветительных приборов, должен иметь подходящее сечение, рассчитанное на большие нагрузки. Проводку следует укладывать в металлические короба или трубы, помогающие предотвратить пожар в случае короткого замыкания.

Вентиляция

Даже самая простая принудительная вентиляция, установленная в столярной мастерской, сделает вашу работу намного комфортнее и безопаснее. Благодаря вентиляции вам не придется вдыхать древесную пыль, способную вызвать раздражение дыхательных путей и даже их заболевания.

Если в мастерской планируется устанавливать деревообрабатывающие станки, то установка подходящего стружкоотсоса – это вопрос, который требует обязательного решения. В противном случае в помещении всегда будет царить беспорядок, а все усилия, направленные на то, чтобы обеспечить противопожарную безопасность, не возымеют должного эффекта. Ведь древесная пыль, рассеянная в воздухе в большом количестве, способна от малейшей искры воспламеняться подобно пороху.

Отопление

Если в будущей мастерской вы планируете работать круглый год, то обогрев помещения – это вопрос, к которому следует подойти очень серьезно. Теплый воздух, находящийся в помещении мастерской, будет благоприятно сказываться на вашем самочувствии, работоспособности и на состоянии электроинструмента. И только в таких условиях древесина способна сохранять свои самые лучшие качества.

Подключать подобное помещение к централизованному отоплению не имеет смысла (за редким исключением). Поэтому установка масляного обогревателя будет считаться вполне достойным выходом из положения. В качестве альтернативы можно использовать тепловые вентиляторы или более современные инфракрасные обогреватели. Эти приборы быстро обогреют небольшое помещение и при хорошей теплоизоляции помещения создадут внутри мастерской уютный микроклимат.

Планировка столярной мастерской

Если перед созданием помещения для столярной мастерской вы учли минимальные требования, касающиеся внутренней площади объекта, то вам обязательно хватит места для организации его основных зон:

место под станки;

место под верстак и сборочный стол;

стеллажи (полки) для инструмента;

пространство (угол), где хранится инвентарь для уборки мастерской;

емкость для отходов и мусора (деревянный ящик и т.п.);

навесные приспособления для хранения ножовок, рулеток и другого инструмента;

вешалка (шкаф) для спецодежды;

навесные шкафчики для мелкого инструмента, крепежей и других деталей;

место для хранения древесины и готовых изделий.

Сборочный стол, как и верстак, является обязательным элементом при планировке столярной мастерской. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.

Сборочный стол – обязательно. Самый простой – один лист ДСП распустить пополам (согласно планировке – вдоль или поперёк) и сложить две толщины (скрепить шурупами).

Крупногабаритные предметы и оборудование желательно монтировать на стены или устанавливать возле них. Это позволит освободить часть внутреннего пространства для более свободного перемещения. Для того чтобы вычислить минимальную площадь свободного пространства возле станка или верстака, необходимо площадь, занимаемую этим устройством, умножить на 2. Инструменты и оборудование, используемые совместно, должны находиться рядом друг с другом.

В целях экономии свободного пространства в мастерских некоторые их владельцы прибегают к маленьким хитростям: они сооружают удобные откидные верстаки. Рабочая поверхность такого устройства крепится на стену, а его отвинчивающиеся ножки хранятся в любом удобном для этого месте. На нижней поверхности верстака можно легко изготовить крепления для хранения самого разнообразного инструмента.

Вот какую планировку мастерской предлагает пользователь Sitnikoff.

Прикинул в Visio расстановку на живую, пока без точных размеров станков и оборудования для варианта 5,6*6,2м. Влезает все и даже больше.

Помещение, изображенное на схеме, обладает внушительными размерами, и не каждый может себе такие габариты позволить. Общая концепция расстановки оборудования и принадлежностей, изображенная на рисунке, будет понятна всем заинтересованным.

А вот более подробная информация о предлагаемом проекте. В ней каждый может найти для себя что-то полезное. Вы узнаете, из чего сделать пол в столярной мастерской, из чего построить стены, каким будет фундамент и т.п.

Пока напишу о конструкции строения для столярной мастерской:

Строение – каркас из доски 150х50 мм. ВШД 2,8м х 5,6 х 6,2. Высота чердака – 1,2 м.

Строить на ленточном фундаменте мелкого заглубления.

Утеплитель – минвата или базальт толщиной 150 мм.

Обшить снаружи и изнутри плитой ОСБ.

Снаружи по плите обшивка – вагонка.

Полы – бетон, затем ЭППС (50мм), теплый водяной пол в бетонной стяжке.

Полы – керамическая плитка.

Отопление от печи (не знаю – купить металлическую или поставить маленькую голландку), возможно подключение к трассе теплого пола, идущего из дома в баню.

Крыша чердака будет утеплена также, как и стены, поскольку потолка не будет (вдруг чего придется подвесить или разместить в пределах досягаемости), т. е в мастерской планирую купол.

Покрытие крыши – металлочерепица (тем более, что некоторый запас после дома и бани остался).

Дверь – металлическая двустворчатая утепленная шириной 120 см (80 + 40).

Окна – пластиковые стеклопакеты размером 150 х 60 см под потолком – 6 шт.

Окно напротив двери 100х150 см – 1 шт.

Не исключаю наличие мансардных окон в потолке (хочу света) – 4 шт.

Электрооборудование – 220 В в пластиковых коробах.

Система пылеудаления и вентиляции (наверное, по помещению придется раскинуть несколько коробов для подключения инструмента к системе пылеудаления).

Основные правила по организации пространства в мастерской

К каждому станку, верстаку и другому оборудованию должен иметься свободный доступ, организуемый с трех сторон.

Свободное пространство мастерской должно преобладать в количественном соотношении над пространством, занятым под станки, шкафы и другие предметы.

Пол в мастерской должен быть ровным и сухим, а на его поверхность ни в коем случае нельзя стелить скользкие материалы.

Контейнер для мусора должен иметь 2 отделения (первое – для хранения древесных отходов, второе – для хранения прочего мусора).

Небольшой запас питьевой воды так же, как и полностью укомплектованную медицинскую аптечку, следует хранить на видном месте.

Желающие посмотреть видео о том, как совместить обыкновенный гараж со столярной мастерской, могут ознакомиться с материалом, подготовленным профессиональным столяром и постоянным участником нашего форума. Ролик о том, как правильно оборудовать рабочее место краснодеревщика, желательно увидеть всем, кто собирается сделать своими руками удобный и многофункциональный верстак. Почерпнуть свежие идеи, касающиеся обустройства домашней мастерской столяра, вы можете в разделе «Слово о мастерской столярной…». А поучаствовать в обсуждении вопросов, связанных с изготовлением изделий из древесины, вы можете, посетив раздел форума «Столярка для дома и дачи».

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Тумбочка на колесиках с выдвижными ящиками своими руками – чертежи и фото

Как сделать мобильную тумбочку с выдвижными ящиками своими руками

Этот простой проект позволит подкатить в нужное место дополнительную рабочую поверхность с отделениями для хранения. Домашний офис, кухня и мастерская – вот лишь несколько мест, где вы сможете оценить его удобство.

Обзор проекта

Габаритные размеры, мм: 787x438x787 (ширина х глубина х высота).

Соединения с применением шурупов и плоских шкантов-ламелей упрощают сборку.

Кромки всех фанерных деталей, кроме крышки, окантованной деревянными накладками, легко оклеить шпоном с помощью утюга.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

Научитесь правильно размечать и аккуратно фрезеровать ламельные гнёзда.

Вариант для мастерской

Вам нужен компактный мобильный столик, который можно легко перемещать по всей мастерской вместе с инструментами и принадлежностями? Мы внесли несколько изменений в проект, получив результат, показанный на фото.

  • Замените декоративную фанеру с дубовым шпоном и дубовые доски на менее дорогую берёзовую фанеру и тополь для кромочных накладок крышки.
  • Не приклеивайте шпон к фанерным кромкам, оставив их на виду.
  • Окончательные размеры дверцы, не имеющей окантовки, определяются только с учётом 2-миллиметровых зазоров по периметру.
  • Вместо выпиливания вырезов в фальшпанелях L, М установите на них ручки-скобы (всего шесть ручек, включая дверцу).
  • Для отделки не применяйте морилку, а нанесите только три слоя лака.
Читайте также:  Перетяжка ткани на гладильной доске своими руками

Сначала – корпус тумбочки

1. По указанным в «Списке материалов» размерам выпилите боковые стенки А и панели В. Затем выпилите перегородку С и полку D с припуском около 6 мм по длине для точной полгонки при установке в собранный корпус.

2. От рулончика шпона с клеевой подложкой отрежьте полосы в соответствии С длиной боковых стенок А, панелей В, перегородки С и полки D для окантовки передних кромок, добавив припуск около 25 мм. С помощью обычного утюга, установив ре1улятор температуры в положение «хлопок», приклейте полоски шпона к кромкам деталей, оставляя равномерные свесы вдоль кромок и у торцов.

Передвигайте утюг медленно, чтобы клей расплавился, но не задерживайте подолгу на месте, чтобы шпон не потемнел. (Вы почувствуете рукой легкий сдвиг, когда клей расплавится.)

Прежде чем клей снова затвердеет, плотно прижмите полоску шпона на место с помощью небольшого деревянного валика. (Его с успехом заменит валик для прикатывания швов, который применяется при работе с обоями.) Затем обрежьте выступающие края шпона вровень с кромками и торцами деталей (фото А). Отложите полку в сторону.

З. С помощью пильного станка с пазовым диском или фрезера с фальцевой фрезой выберите вдоль задней кромки боковых стенок А на внутренней стороне фальц сечением 6×10 мм (рис. 1) для фанерной задней стенки Е (рис. 2).

4. Разметьте центры ламельных гнёзд на боковых стенках А, панелях В и перегородке С (рис. 1 и 2). Обратите внимание на разную ширину деталей. По этой причине базой для разметки положения одинаковых гнёзд следует считать передние кромки этих деталей. В «Совете мастера» показан быстрый и точный способ разметки ламельных гнёзд, а также их фрезерования. Сделайте гнёзда для ламелей № 20 во всех деталях, кроме перегородки, которую необходимо сначала подогнать по длине.

Шаблон для точной разметки и фрезерования ламельных гнёзд

Чтобы избежать проблем при сборке корпуса, следует точно размечать на деталях центры ламельных гнёзд. Вместо того, чтобы ставить метку для каждого гнезда, отмеряя расстояния рулеткой, вы можете сэкономить время и избежать ошибок, сделав простой шаблон (мерную планку). Если при этом требуется сделать гнёзда на плоскости деталей, можно одним выстрелом убить сразу двух зайцев, пользуясь шаблоном как упором для ламельного фрезера.

Например, чтобы сделать шаблон для выборки гнёзд для центральной панели В в боковых стенках А, выпилите из обрезка 19-миллиметровой фанеры или МДФ – плиты прямоугольник размерами 146×394 мм. Его ширина 146 мм равна разности между расстоянием от верха боковой стенки <156 мм) до средней линии ламельных гнёзд (рис. 1) и расстоянием от подошвы фрезера до центра фрезы <10 мм). Длина 394 мм равна ширине панели (рис. 2). Пометьте один торец этого прямоугольника, как передний.

Затем нанесите на длинную кромку метки для трёх ламельных гнёзд, как указано на рисунке для нижней панели корпуса. Теперь сделайте по этому шаблону разметку, выравнивая помеченный передний край с передней кромкой каждой детали (помните, что детали имеют разную ширину). Перенесите центральные метки гнёзд с шаблона на торец детали, как показано на фото. Закончив разметку верхних торцов боковых стенок, просто переверните шаблон, чтобы поставить метки на внутренней стороне, где нужно сделать гнёзда для средней панели.

Фрезеруйте эти гнёзда, выровняв шаблон и закрепив его струбцинами, как показано на правом фото. Затем можно использовать шаблон, как проставку, при выборке гнёзд для перегородки С в средней и нижней панелях, но его необходимо расположить с отступом 10 мм от линии разметки, а также положить деталь на подкладки из обрезков, чтобы воспользоваться струбцинами.

5. Насухо (без клея) соберите и зафиксируйте боковые стенки А и панели В, вставив ламели в гнёзда. Измерьте диагонали корпуса для проверки прямоугольности. Затем измерьте расстояние между средней и нижней панелями Б, чтобы определить окончательную длину перегородки С. Опилите перегородку до требуемого размера, а после отфрезеруйте в торцах детали ламельные гнёзда. Разберите корпус.

6. Разметьте центры отверстий для полкодержателей на внутренней стороне правой боковой стенки А и правой стороне перегородки С (рис. 1). Обратите внимание на разные расстояния от низа деталей до нижнего отверстия, а также на то, что задний ряд отверстий боковой стенки расположен на расстоянии 38 мм от фальца, а не от кромки детали. Просверлите отверстия 6×10 мм, закрепив на столике сверлильного станка упор, гарантирующий равные интервалы и прямолинейность. Оберните сверло кусочком малярного скотча для визуального контроля глубины отверстий. Пометьте нижнюю кромку перегородки, чтобы правильно ориентировать деталь при сборке корпуса.

7. Отшлифуйте детали корпуса наждачной бумагой № 180. Затем склейте правую боковую стенку А, нижнюю и среднюю панели В с перегородкой С, вставив ламели в гнёзда, и зафиксируйте (фото В). Убедитесь, что перегородка установлена правильно: сторона с отверстиями обращена к правой боковой стенке, а нижняя кромка приклеена к нижней панели. Чтобы упростить дальнейшую сборку, выпилите из обрезка 19-миллиме-тровой фанеры проставку размерами 127×152 мм. С помощью этой проставки и струбцины зафиксируйте положение верхней панели, приклеив её на место, а затем добавьте левую боковую стенку, чтобы завершить сборку (фото С).

8. Измерив ширину проёма между перегородкой С и правой стенкой А, укоротите до окончательной длины полку D в соответствии с этим размером, уменьшив его на 3 мм. Выпилите заднюю стенку Е, которая входит в фальцы боковых стенок А, гладко отшлифуйте её и отложите в сторону.

Добавьте дверцу тумбочки

1. Определите размеры дверцы F, тщательно измерив проём (фото D). Уменьшите каждый размер на 4 мм для создания зазоров по периметру и выпилите дверцу. Наклеив шпон на кромки, гладко отшлифуйте дверцу и отложите в сторону.

2. Определите положение двух петель на дверце (рис. 2). Просверлите направляющие отверстия и прикрепите петли шурупами, входящими в комплектацию петель. Положите корпус на правую стенку. Для упрощения монтажа дверцы подложите под неё обрезки толщиной 24 мм, а между нижним краем дверцы и нижней панелью В вложите проставку толщиной 2 мм для образования зазора (фото Е). Прижав петельные цилиндры к передней кромке правой стенки А, закрепите петли шурупами.

3. Вывернув шурупы, удалите дверцу и петли. Разметьте и просверлите отверстия для крепления к дверце ручки-скобы (рис. 2). Отложите дверцу и петли в сторону.

Выдвижные ящики своими руками

1 Выпилите боковые, передние и задние стенки G, Н, I, днища J, К и фальшпанели L, М для больших и малых выдвижных ящиков.

2. Установив в пильный станок наборный пазовый диск, выпилите в деталях G, Н и I пазы и фальцы для формирования пазо-гребневых соединений (рис. 3). Затем выпилите с небольшим отступом от нижней кромки этих деталей шпунты для днищ J, К. Подробные советы с описанием изготовления и подгонки даны в статье «Простое изготовление и монтаж выдвижных ящиков».

3. Гладко отшлифуйте все детали. Затем, склеив один большой и четыре малых ящика, убедитесь в прямоугольности и отсутствии перекосов, после чего зафиксируйте каждый из них струбцинами.

4 Разъедините корпусные и ящичные части пяти пар выдвижных направляющих миной 356 мм. С помощью угольника разметьте линию по центру боковой стенки G каждого ящика. Выровняв ящичную часть направляющей точно по центру линии, отметьте центры, просверлите отверстия и вверните шурупы, входящие в комплектацию.

5. Разметьте с помощью угольника на боковых стенках А центральные линии для монтажа большого ящика (рис. 1). Затем проведите центральные линии для монтажа малых ящиков на левой стороне перегородки С и внутренней стороне левой стенки на одинаковых уровнях. Выравнивая корпусные части направляющих по центру линий, закрепите их шурупами с отступом 22 мм от передней кромки боковых стенок и перегородки. (Мы сделали проставки из 6-миллиметрового оргалита, чтобы упростить выравнивание направляющих.) Теперь вставьте ящики в корпус.

6. Сделайте две копии шаблона фальшпанели. Проведите центральную линию поперёк большой и малой фальшпанелей L, М. Прикрепите к обеим заготовкам шаблоны аэрозольным клеем, совместив осевую линию шаблона с центральной линией. Выпилите вырезы ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте до лини контура. Затем, используя малую фальшпанель, как шаблоном, разметьте остальные заготовки, выпилите вырезы и отшлифуйте.

7. Наклейте небольшие полоски двухстороннего скотча на задние стороны фальшпанелей L, М. Выровняйте фальшпанели в проёмах и плотно прижмите их к передним стенкам ящиков. Выньте ящики из корпуса, просверлите через передние стенки монтажные отверстия, раззенкуйте и вверните шурупы (рис. 3). Отделите фальшпанели и удалите скотч, затем снова прикрепите фальшпанели к ящикам. Снимите с ящиков и корпуса выдвижные направляющие.

Сделайте крышку и приступайте к отделке

1. Выпилите из 19-миллиметровой фанеры крышку N. Затем от 19-миллиметровой доски отпилите рейки для кромочных накладок О, Р.

2. Сделайте на одном конце каждой рейки скос под углом 45°. Прижмите одну минную и одну короткую заготовку к кромке и торцу крышки N, состыковав скосы на углу. Поставьте метки на заготовках, чтобы опилить на них скосы и придать деталям окончательную мину (фото F). Перенесите метки на верхние грани заготовок и опилите скосы. Затем приклейте кромочные накладки к крышке и зафиксируйте. Теперь отметьте поочерёдно окончательную мину оставшихся накладок, опилите на них скосы и приклейте на место.

3. Гладко отшлифуйте крышку N/0/P.

Затем приклейте её к корпусу, выровняв точно по центру.

4. Если необходимо, дополнительно отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 180 и тщательно удалите пыль от шлифовки. Нанесите морилку и защитное покрытие. Мы применяли морилку Varathane по. 218 Traditional Pecan, а затем акриловый лак на водной основе, который наносили три раза с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 220.

5. Перевернув корпус, расположите на нижней панели сдвоенные колёсные опоры с тормозом (рис. 2), фланцы которых должны отстоять на 6 мм от краёв корпуса. Отметьте центры, просверлите монтажные отверстия и закрепите опоры шурупами.

6. Установите на место дверцу, петли и ручку-скобу. Вставьте в корпус выдвижные ящики. Закрепите ответную пластину магнитной защёлки на задней стороне дверцы F (рис. 2 и 2а). Закройте дверцу и, удерживая её вровень с передней стороной корпуса, расположите магнитную защелку, отметьте центры отверстий на средней панели В, действуя с задней стороны, пока не установлена задняя стенка. Закрепите защёлку шурупами.

7. Наконец, вставьте в фальцы корпуса заднюю стенку Е, просверлите монтажные отверстия и вверните шурупы (рис. 2). Теперь наведите порядок на вашем письменном столе или верстаке и заполните тумбу всем необходимым для работы.

Тумбочка с выдвижными ящиками своими руками – чертежи

© При подготовке статьи использованы материалы замечательного издания для столяров WoodМастер

Чертежи универсального верстака для домашней мастерской.

Это рабочее место я использую уже 4 года. Конструкция оказалась удачной и удобной.

Этот верстак я разрабатывал с учетом использования в небольших мастерских. Далее листайте галерею, в ней показаны возможные варианты размещения для разных размеров мастерской

Размеры верстка без навесных модулей 1500х750х850.

Размеры с навесными модулями 2100х1500х850 (максимальные).

Основание стола сделано из брусков 60х40 мм. Боковые стенки у меня сделаны из ДВП, но можно деалть и из фанеры. На дно я делал доски 20мм. толщиной.

Стол с тисками и отделениями для инструмента сделан отдельным блоком.

Столешница делается из фанеры или МДФ и приклеивается или прикручивается сверху на этот блок.

Для съемных модулей к основанию крепятся опорные уголки для навесных модулей.

Рейки под прямым углом соединяются вполдерева, на клей и саморезы. На диагональной рейке углы запиливаются под 45 и крепятся на шкант+клей или саморез +клей.

Размеры и место установки опорных уголков рассчитаны так, чтобы любой модуль можно было установить на любое место.

Уголки я навешивал на рояльные петли. Они показали себя надежными и за 4 года ни разу с ними не было проблем.

А так выглядят уголки в сложенном виде. Они складываются под модуль со столешницей. Еще на этом модуле врезаны мебельные гайки. Они служат для надежного закрепления съемного модуля.

Навесные модули сделаны из двух частей: основы и столешницы.

Для любых петель всегда есть вероятность, что модуль может провиснуть на опорных уголках. Поэтому я сделал столешницу модуля с регулировкой относительно основы.

Это если модули будут устанавливаться в разные места. А если он будет стоять только на одном месте, то отрегулировать его можно и различными подкладками.

Крепление ручной циркулярной пилы я показывал ранее, но и в тех материалах, которые можно скачать ниже, это есть.

Параллельный упор получился удобным. Легко ставится, снимается и фиксируется.

Основные элементы конструкции рассказаны. Для тех кто хочет более подробно посмотреть, как устроено это рабочее место и возможно сделать себе подобное, далее могут скачать PDF файл с подробными фото и чертежами различных элементов.

Надеюсь этот материал поможет в обустройстве мастерской.

Примеры проектов

зации проектов по оснащению гаражей, мастерских и кладовок мебелью и системами хранения.

Выезжаем на замеры, разрабатываем проекты, монтируем. Подробнее здесь. Галерея обустроенных гаражей и кладовок по ссылке.

Посмотреть системы хранения и мебель можно в шоу руме в Москве. График работы и адрес по ссылке.

Пример 1.

Гараж 3000 х 6000 мм

Левая стена. Рельс с крюками для навески садовых инструментов.

Стеллаж 4000 мм: модуль для велосипеда, модули для хранения колес, верхний ряд —усиленные полки глубиной 520 мм, нижний ряд — полки глубиной 200 мм.

Правая стена. Стеллаж 3000 мм: верхний ряд — полки глубиной 520 мм, нижний ряд — ящики для инструментов, перфопанели с набором крючков, полки глубиной 200 мм. Усиленный откидной верстак 1400 мм.

Стоимость товарной части проекта: 75 730 руб.

Стоимость установки: 10 602 руб. Поэлементная спецификация.

Пример 2.

Интерактивный 3D проект гаража на 2 машиноместа.

Передвигайтесь по помещению мышью на десктопе, поворотом экрана или свайпами на мобильном. Чтобы приблизится к стенам, необходимо кликнуть на стрелки на полу.

Кликая по ссылкам (точкам) на системах хранения, вы перейдете в соотвествующие каталоги и карточки товаров с описаниями.

Помещение оборудовано полками с усилением по периметру гаража, системой хранения садовых инструментов, рабочей зоной со стационарным верстаком и откидным столом. Система хранения инструментов в открытом доступе на перфопанелях и закрытых шкафчиках. Стеллаж и настенные модули для хранения колес. Крепления для велосипедов, сноубородов и другого спортивного инвентаря, модуль для хранения багажного бокса. Закрытый инструментальный шкаф.

Стоимость товарной части данного проекта: 220 910 руб.

Стоимость установки: 30 927 руб.

Пример 3.

3D проект кладовки.

Проект интерактивный — передвигаться по помещению на дескотопе мышью, поворотом экрана или свайпами на мобильном.

Более подробное описание этого проекта, а также все про обустройство кладовок по ссылке.

Стоимость товарной части проекта 86 590 руб.

Стоимость монтажных работ 12 123 руб.

Пример 4.

Пример проекта и видео “что получилось”.

Кронштейны для хранения велосипедов, зона хранения садовых инструментов и инвентаря (крюки и корзины), стеллаж для хранения двух комплектов колес, настенный стеллаж с металлическими полками, усиленными ребрами жесткости и усилителями кронштейнов, шкаф для одежды и напольный стеллаж. На полу гаража установлены 2 резиновых колесоотбойника.

Читайте также:  Разделочная доска с ящиком для ножей (пошаговый мастер-класс)

Стоимость проекта (товары, доставка, монтажные работы): 137 417 руб.

Пример 5.

Очередной проект обустройства гаража “до – после”: фотография и проект.

Центральная часть проекта каяк, подвешанный к потолку на специальном подъемном механизме. 2 настенных кронштейна для хранения 4 велосипедов. Усиленный верстак с тумбой и системой хранения инструментов над верстаком. Напротив верстака несколько напольных стеллажей.

Стоимость проекта: товары, доставка (Волоколамск), монтажные работы: 131 574 руб.

Пример 6.

2 ряда металлических перфорированных полок длиной 4 800 мм

Глубина полок 520 мм. Полки расположены от фронтальной стены до начала рейлинга гаражных ворот. Верхний ряд полок на высоте 600 мм от потолка, расстояние между полками 500 мм.

Стоимость товарной части проекта: 31 920 руб.

Пример 7.

Дизайн-проект гаража на два машиноместа для большой спортивной семьи:

  • Всевозможные крепления для спортинвентаря: подвес для лодки, крюки для хранения шлемов, крепления для велосипедов, лыж и сноуборда.
  • По периметру гаража на стенах закрепили модульную систему металлических полок и рейлинги для подвеса садового инвентаря на крюки.
  • Для хранения шин подвесили раздвижную полку.
  • Поставили металлический верстак в рабочую зону.
  • Стену над верстаком оформили с помощью перфопанелей и лотков для хранения важных мелочей.

Товарная часть: 206 960 рублей
Монтажные работы: 28 974 рублей

Под блоком с видео мы разместили 3D проект. Навигация поворотами экрана на мобильном или свайпами, на десктопе с помощью мыши.

Для перемещения по гаражу необходимо кликнуть на точки на полу.

На стенах на мебели и системах хранения активные ссылки для перехода в карточки с описанием товаров.

Пример 8.

Проект оснащения гаража и мастерской. Помещение 6000 х 8000 мм. По длинной стене 2 ряда металлических полок глубиной 520 мм (нижний ряд с усилением ребрами жесткости и усилителями кронштейнов с допустимой нагрузкой на каждую полку до 180 кг), крепления для 4 пар лыж. В правой части обустроена мастерская. 2 металлических верстака с 2 инструментальными тумбами. Над верстаками обустроена зона для хранения инструментов на полках и инструментальных панелях с лотками и крючками. На левом пристенке гаража располагаются крепления для хранения 4 велосипедов. Справа (при въезде в гараж) система хранения садовых инструментов (для лопат, метелок, грабель, триммера). На стене напротив въезда рейлинг для подвеса корзины для химии и нескольких инструментов с длинными ручками.

Стоимость реализации проекта гаража с мастерской (товары, доставка, монтажные работы): 178 431 руб.

Пример 9.

Оснащение гаража антресольными полками по 2 стенам и рабочей зоной с верстаком.

Левая стена. Полки глубиной 315 мм. Длина 3200 мм.

Правая стена. Полки глубиной 520 мм. Длина 3200 мм.

Рабочая зона. Верстак длиной 1100 мм, глубиной 600 мм, 7 выдвижных ящиков и одно большое отделение с дверью.

Над верстаком ряд перфорированных панелей с набором крючков и лотков.

Над перфорированными панелями 2 ряда полок (нижный ряд с усилением).

Слева внизу фотография оснащения гаража по проекту.

Стоимость товарной части проекта: 65 160 руб.

Стоимость установки: 9 122 руб.

Пример 10.

Стена гаража длиной 5500 мм. Левая часть: 2 металлических верстака со встроенными тумбами с выдвижными ящиками и полками. Рабочая зона с перфопанелями и навесным ящиком для хранения инструментов. Над рабочей зоной 3 ряда металлических перфорированных полок (верхний ряд глубиной 520 мм, 2 нижних ряда глубиной 315 мм). Правая часть: 2 ряда полок глубиной 520 мм. 10 пластиковых контейнеров.

Обратите внимание, данный пример проиллюстрирован 2 вариантами проектов: сверху простая визуализация, которую мы всегда бесплатно предоставляем нашим клиентам, ниже более детальный рендер, который может быть предоставлен на платной основе.

Ниже фотография реально смонтированного гаража.

Стоимость товарной части проекта: 130 640 руб.

Стоимость установки: 18 290 руб.

Пример 11.

Гараж 5000 х 6000 мм

Металлические полки по периметру гаража. Глубина 520, 315 и 200 мм. Рельсы для подвеса инвентаря с крюками и корзинами. Рабочая зона с откидным столом, перфопанелью с лотками и крючками. Потолочные крепления для подвеса лестницы. Сетчатые полки в подсобном помещении.

Стоимость товарной части проекта: 93 875 руб.

Стоимость доставки до г. Тверь 4 800 руб.

Стоимость установки: 13 143 руб.

Пример 12.

Обустройство угла гаража 4500 х 4500 мм

Рельс и крюки для подвеса садовых инструментов. Настенный стеллаж с глубокими полками 520 мм в верхней части стеллажа и полками глубиной 315 и 200 мм в средней части и над рабочей зоной. Усиленный верстак 1200 мм с тумбой с 4 выдвижными ящиками. Над верстаком металлические перфопанели с набором крючков и лотков. Справа от верстака крепление для 2—х велосипедов и подкатной напольный стеллаж для хранения 2—х комплектов колес. Резиновый ограничитель длиной 1800 мм на полу перед верстаком.

Стоимость товарной части проекта: 114 230 руб.

Стоимость установки по плитке: 15 992 руб.

Пример 13.

Рабочая зона в гараже.

2 Ряда полок для ящиков с инструментами. Длина каждого ряда 1600 мм. Глубина верхнего ряда 520 мм, нижнего 315 мм.

Перфорированные панели с лотками и крючками для мелких ручных инструментов.

2 рейлинга с 5 крюками для хранения перфоратора, шуруповерта, болгарки, полировочной машинки и электролобзика.

Высота навесной системы от верхней полки до нижнего края перфопанели 1100 мм.

Откидной стол 1400 х 600 мм с усиленной рамой.

Стоимость товарной части проекта: 31 420 руб.

Пример 14.

Размер помещения 4450 мм х 2850 мм (S 12,68 m)

Два настенных металлических стеллажа напротив друг друга. Длина каждого стеллажа 4000 мм. Высота 800 мм. Нижний ряд полок глубиной 520 мм. Верхний ряд полок глубиной 315 мм.

Стоимость товарной части проекта: 44 510 руб.

Стоимость установки: 6 231 руб.

Пример 15.

Размер помещения 5806 мм х 2294 мм (S 13,21 m)

Помещение оборудовано рабочей зоной. Откидной верстак, перфорированные панели с лотками и крючками для навески инструментов, полки для хранения в рабочей зоне.

Модули для хранения двух комплектов колес с дисками, кронштейны для вертикального хранения 4-х велосипедов.

Пространство максимально задействовано под настенное хранение. Нижние полки глубиной 320 мм, верхние 520 мм. Боковой стеллаж глубиной 200 мм для удобства хранения мелкого инвентаря у выхода.

Стоимость товарной части проекта: 118 120 руб.

Стоимость установки: 16 537 руб.

Пример 16.

Размер помещения 8217 мм х 3700 мм (S 29,64 m)

Гараж для одного автомобиля с углублением для рабочей зоны.

Рабочая зона обустроена верстаком 1800 мм с двумя тумбами, перфопанелями с лотками и крючками для навески инструментов.

По периметру гаража и в нишах между окнами установлены навесные металлические полки глубиной 320 и 520 мм.

Два ряда рельс для навески садового и хозяйственного инвентаря.

Стоимость товарной части проекта: 154 470 руб.

Стоимость установки: 21 626 руб.

Пример 17.

Размер помещения 6000 мм х 5875 мм (S 35,25 m)

Гараж на 2 автомобиля.

Помещение оборудовано рабочей зоной. Верстак, перфорированные панели с лотками и крючками для навески инструментов, полки для хранения в рабочей зоне.

Стеллаж для хранения двух комплектов колес с дисками, рельсы для хранения инвентаря, кронштейн для велосипеда.

Откидные полки на цепочках для хранения крупногабаритных тяжелых предметов.

Стоимость товарной части проекта: 126 520 руб.

Стоимость установки: 17 713 руб.

Пример 18.

Размер помещения 6957 мм х 6917 мм (S 48,21 m)

Гараж на 2 автомобиля.

Помещение оборудовано рабочей зоной. Два верстака, дополненные тумбами с 4 ящиками, перфорированные панели с лотками и крючками для навески инструментов, полки для хранения в рабочей зоне.

Напольный стеллаж для хранения двух комплектов колес.

Пространство максимально задействовано под настенное хранение. Нижние полки глубиной 320 мм, верхние 520 мм. Боковой стеллаж глубиной 200 мм для удобства хранения мелкого инвентаря у выхода.

Стоимость товарной части проекта: 118 860 руб.

Стоимость установки: 16 640 руб.

Пример 19.

Размер помещения 2000 мм х 275 мм (S 5,32 m)

Помещение оборудовано рабочей зоной. Откидной верстак длиной 800 мм, рельсы для навески инструментов и хозяйственного инвентаря.

Стеллаж на фронтальной стене содержит 6 рядов полок глубиной 520 мм. Боковой стеллаж содержит такое же количество рядов глубиной 320 мм.

Стоимость товарной части проекта: 79 890 руб.

Стоимость установки: 11 185 руб. Поэлементная спецификация.

Пример 20.

Размер помещения 6000 мм х 5875 мм (S 35,25 m)

Состав: полки по 2 стенам, стеллаж для хранения колес, усиленный верстак и крепления для 2-х велосипедов.

Стоимость товарной части проекта: 101 470 руб.

Стоимость установки по плитке: 18 265 руб. Поэлементная спецификация.

Мобильная тумба для пневмоинструментов

Габаритные размеры: 705x680x1070 (глубина х ширина х высота)

В тележке можно разместить компрессор как вертикальной, так и горизонтальной компоновки.

Если вам надоело путаться в шлангах, тянущихся от компрессора, или рыться в шкафах в поисках нейлера, этот простой в изготовлении проект избавит вас от неудобств. Потребуется только лист фанеры и несколько часов свободного времени.

Начните с изготовления корпуса

1. По указанным размерам выпилите боковые стенки А и разметьте на них контуры переднего выреза (рис. 1). Ленточной пилой или электролобзиком выпилите вырезы, оставляя небольшой припуск снаружи, затем отшлифуйте опиленные кромки до линии контура.

Краткий совет! Чтобы стенки получились одинаковыми, разметьте контуры только на одной детали и выпилите оба выреза за один приём, скрепив детали двухсторонним скотчем.

Собирая корпус с помощью шурупов и клея, фиксируйте детали струбцинами.

2. Сделайте в стенках А вырезы размерами 12×12 мм для колесной оси (рис. 1) и разъедините летали.

3. Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль передних кромок с обеих сторон (рис. 2).

4. Выпилите дно В, заднюю стенку С и полки D. (Советуем сразу после выпиливания шлифовать наждачной бумагой № 150 внутренние стороны деталей, чтобы они были готовы к сборке.)

5. Скрепите вместе боковые стенки А, дно В, заднюю стенку С и нижнюю полку D, используя клей и шурупы (рис. 2, фото А). Для шурупов диаметром 4,2 мм делайте направляющие отверстия диаметром 2,8 мм.

Изготовьте отсеки для принадлежностей

1. Выпилите вертикальную перегородку Е и большую среднюю полку F. Склейте обе детали вместе, выровняв полку посередине ширины перегородки, и дополнительно закрепите шурупами (рис. 2).

2. Выпилите малую среднюю полку G (рис. 2).

Примечание. Ширина этой полки вместе с длиной большой полки F и толщиной перегородки Е должна быть равна длине полки D.

Приклеив сборку с отсеками на место, вверните шурупы через полку и заднюю стенку.

3. Приклейте малую среднюю полку G к перегородке Е точно напротив большой средней полки F (рис. 2).

4. Выпилите три верхние перегородки Н, затем приклейте их к незакреплённой верхней полке D. Выровняйте две перегородки с краями полки, а третью расположите по центру (рис. 2).

5. Приклейте и закрепите дополнительно шурупами верхнюю полку D, Н сверху вертикальной перегородки Е. Затем прикрепите эту сборку к полке D, установленной наверху корпуса, и к задней стенке С, выровняв по задней стороне (рис. 2, фото В). Передняя сторона этой сборки должна располагаться на 19 мм (или на толщину вашей фанеры) от переднего края боковых стенок А, оставляя место для установки передней панели.

6. Из обрезка сосновой доски длиной около 1 м сделайте четыре рейки для бортиков I .

Краткий совет! С большими заготовками работать проще и безопаснее, чем с короткими и тонкими. Чтобы не фрезеровать округления на тонких рейках, сначала сделайте их вдоль обеих кромок на двух широких заготовках, а затем распилите каждую из них, чтобы получить две нары заготовок указанного сечения, и отпилите бортики требуемой длины.

Приклейте боковые бортики I к полкам D, F, G, выровняв с внешними краями (рис. 3).

Добавьте переднюю панель с держателем для шланга

Приклейте на место переднюю панель J вместе с полкой держателя К, зафиксируйте струбцинами и вверните шурупы.

1. Выпилите по указанным размерам переднюю панель J и полку держателя К. Отфрезеруйте вдоль торцов полки скругления радиусом 10 мм.

2. Используя клей и шурупы, прикрепите к передней панели J полку держателя К, отступив 102 мм от верхнего края и выровняв по центру.

3. Прикрепите эту сборку J/К к передней стороне корпуса A-I с помощью клея и шурупов (рис. 3, фото С).

4. Выпилите держатель L и сделайте на всех четырёх углах закругления радиусом 25 мм. Затем отфрезеруйте на всех рёбрах 3-милли- метровые скругления. Выровняйте держатель L по центру полки К и закрепите клеем и шурупами (рис. 3).

Изготовьте верхние и нижние детали

1. Выпилите крышку М и отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль торцов и передней кромки, оставив заднюю кромку прямоугольной.

2. Прикрепите шурупами к задней кромке крышки М отрезок рояльной петли указанной длины (рис. 3).

3. Положите крышку М на корпус вровень с задней стенкой С и выровняйте боковые свесы. 11ри- крепите свободную часть рояльной петли шурупами к задней стенке (рис. 3).

4. Выпилите ножку-опору О и сделайте на торцах фаски под углом 45° шириной 32 мм.

5. Приклейте ножку-опору О к дну корпуса, выровняв по центру и отступив 6 мм от передней кромки. Закрепите её дополнительно шурупами и добавьте снизу два резиновых демпфера диаметром 25 мм.

6. Из остатка сделанных ранее заготовок изготовьте нижний бортик N. Приклейте его сверху к панели дна В с отступом 6 мм от передней кромки (рис. 3).

Нужна удобная ручка

1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите основание ручки Р.

2. Из обрезков широкой доски выпилите две заготовки для стоек Q и скрепите их вместе двухсторонним скотчем, чтобы выпилить две одинаковые детали ленточной пилой. Сделайте копию шаблона стойки и прикрепите её аэрозольным клеем к одной заготовке. (Если вместо ленточной пилы вы пользуетесь электролобзиком, сделайте две копии шаблона и выпиливайте каждую стойку отдельно.) Ведите пропил рядом с линией контура, затем гладко отшлифуйте опиленные кромки.

3. Просверлите в каждой стойке Q сквозное отверстие диаметром 32 мм, как указано на шаблоне. Удалите шаблон и разъедините детали.

4. Клеем и шурупами прикрепите стойки Q к основанию ручки Р (рис. 3).

5. Приклейте сборку Р/Q к задней стенке С, отступив 73 мм сверху и выровняв по центру. Затем дополнительно вверните шурупы.

6. Вставьте в отверстия стоек Q круглый деревянный стержень диаметром 32 мм, поставьте на нём метки вровень с внешними сторонами стоек и опилите до окончательной длины. Вклейте ручку-стержень в отверстия.

Отделка и заключительные мелочи

1. Отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 150, удалите пыль и нанесите два слоя бесцветного покрытия для защиты древесины.

2. Слесарной ножовкой отпилите кусок резьбовой шпильки M12 требуемой длины с учётом установки колёс, шайб и гаек на каждом конце оси. Гайки должны затягиваться так, чтобы колеса легко вращались, но не качались из стороны в сторону. Напильником удалите заусенцы и сгладьте острые ребра на концах оси. Вставьте ось в отверстия корпуса, наденьте колеса, добавьте шайбы и гайки.

У вас нет компрессора? Этот проект можно также использовать как садовую тележку. Если вы планируете оставлять её на улице, то для изготовления лучше выбрать долговечные материалы, стойкие к воздействию воды и солнечных лучей.

Ссылка на основную публикацию