Раскладной ящик для швейных принадлежностей, косметики или других мелочей своими руками

Органайзер для мелочей своими руками из ткани по мастер-классу

Пуговицы, катушки ниток, ножницы, ватные диски и палочки, резинки для волос и заколки и еще куча полезных вещей, без которых сложно представить нашу жизнь, имеют свойство теряться и пропадать в самый ответственный момент. Именно тогда, когда растрепанный ребенок возвращается домой с прогулки и просит заплести ему косу, все банты и ленты самым загадочным образом куда-то исчезают, а вместе с ними и расчески. Чтобы всегда знать, где находятся эти предметы, стоит приобрести в дом такую полезную вещь, как органайзер для мелочей.

Самым простым решением будет покупка такой вещицы в магазине. Но, во-первых, это не всегда дешево стоит, а, во-вторых, покупное изделие не имеет энергетики эксклюзива и душевности. Поэтому настоящие мастерицы могут сделать такое хранилище своими руками самостоятельно из подручных материалов, вооружившись собственной фантазией и подсказками, представленными ниже.

5 вариантов изделий

Вариант первый. Наши бабушки и дедушки на заре зарождения производственного консервирования не выбрасывали жестяные банки. Они бережно приводили их в порядок, обрезая крышку, отклеивая этикетку и выравнивая края. Хранились в такой таре различные винтики, болтики да шурупчики. Это легло в основу идеи для создания органайзера из использованных консервных банок. Как вариант можно использовать жестяную тару из-под любых газированных напитков.

В таком приспособлении удобно хранить не только канцелярские принадлежности, но и пуговицы, небольшие катушки ниток или даже снасти для рыбалки.

Вариант второй. Сама по себе любая пустая тара имеет непрезентабельный вид. Но ее всегда можно использовать в качестве основы для изготовления какого-нибудь функционального предмета. Хранилище для мелких предметов из коробки яркий тому пример.

Как видно, такой органайзер очень прост в своем изготовлении. Он подойдет для любительниц рукоделия. Уж там-то точно разместятся все булавки, иголки, заклепки или коллекция бисера, которые им так необходимы в работе.

К тому же, подходящая по размерам коробка и пару необычных листов бумаги найдется в каждом доме. А ребятишки с радостью помогут вам создать этот полезный предмет, проявив все свои творческие способности.

Вариант третий. Еще один простой, но эффектный пример изготовления кофра для мелочей, который несложно сделать собственноручно, имея минимальные навыки работы со швейной машинкой — органайзер из ткани. Эта идея понравится тем умелицам, которые даже старые вещи любят переделывать в что-то современное и неординарное. Например, поношенные джинсы могут сослужить хорошую службу в новом для себя амплуа.

Такой органайзер удобно расположить в ванной комнате и хранить в нем не только зубные щетки и пасту, но и косметику, заколки и расчески.

Вариант четвертый. Надоело постоянно распутывать клубок из ювелирных украшений? Хочется, чтобы каждое колечко, браслет, колье и пара сережек было на определенном месте? Тогда советуем обратить внимание на следующую идею.

Реализовывается она достаточно просто. Всего-то необходимо лист толстого пенопласта обтянуть любой понравившейся вам тканью. Дорого и богато будет смотреться бархатистый материал, но выбор его не принципиально важен. Руководствуйтесь своими предпочтениями.

Далее берем обычные канцелярские силовые кнопки с длинными головками и аккуратно рядами втыкаем их в доску. Это крепежи, на которых будут храниться украшения.

Кстати, такую доску можно разместить на обратной стороне двери шкафа, скрыв ее от посторонних глаз.

Вариант пятый. Необычный стильный органайзер, который точно вызовет бурю эмоций у его обладателя – магнитная доска. Все гениальное просто! Пошаговый мастер-класс, представленный ниже, поможет превратить любой уголок комнаты в дизайнерскую студию.

Для работы нам понадобится любой металлический или магнитный лист, тонкая упаковочная бумага, рамка для фото, ножницы по металлу, небольшие магнитики, клей.

  1. Из рамки вынимаем стекло и основу. Стекло не понадобится. С основы снимаем крепежи, прикладываем ее к металлическому или магнитному листу, обводим и вырезаем;
  2. Далее декорируем получившуюся доску бумагой и наклеиваем на нее с обратной стороны крепежи, которые были на рамке;
  3. Вставляем изделие обратно в раму и фиксируем на стене;
  4. На каждый предмет косметики клеим небольшие магнитики и размещаем их на доске.

Весь процесс наглядно изображен на фото.

Такой органайзер подойдет стильным молодым девушкам. Он позволит не только держать всю любимую косметику под рукой, но и сделает интерьер комнаты более модным.

Видео по теме статьи

Еще больше идей из материалов, встречающихся в повседневной жизни, для создания функциональных хранилищ для мелочей можно посмотреть в подборке видео.

Как сделать органайзер для косметики своими руками из картона, дерева, ткани

Современная женщина обязательно имеет намного больше, чем несколько флакончиков косметических средств. Если задуматься, то для того чтобы быть модной и красивой, требуется огромное количество наименований: тени, базы для лица, век, тональный крем, помады, блески, консилеры, праймеры, туши, подводки, кисти для макияжа и многое другое.

Порой случается так, что косметики очень много и ее просто невозможно уместить в косметичку. Организовать место на туалетном столике и разместить все свои косметические средства максимально удобно для пользования поможет органайзер. Это простое современное приспособление, способное упорядочить каждый большой и маленький флакончик.

Если вы хотите иметь органайзер, созданный по личному оригинальному дизайну и подходящий именно вам, необходимо сделать его самостоятельно. Прежде всего, следует знать какими бывают органайзеры для косметики:

    Из картона. Можно использовать абсолютно любой картон, но лучше всего, выбирать плотный и толстый (такой, который часто используется для упаковки техники, к примеру, холодильника). Такой картон будет держать не только свою форму, но и большое количество косметики. Органайзер представляет из себя некоторое количество стаканчиков, составленных вместе.

Как сделать органайзер своими руками для косметики из картона?

Сделать органайзер из картона сможет каждый желающий. Для этого вам потребуется такие материалы:

  • Плотный картон
  • Крафт-бумага или декоративная бумага для творчества (она необходима для того, чтобы украсить свое изделие).
  • Ножницы
  • Линейка, простой карандаш
  • Клей
  • Декоративные украшения

Основой для органайзера может послужить старая обувная коробка. Она будет вмещать в себя большое количество стаканчиков разного размера для размещения всех косметических средств. Используйте только нижнюю часть обувной коробки. Ее следует обернуть в красивую бумагу. Сделать это можно при помощи клея или степлера.

Теперь вам следует вымерять площадь коробка в сантиметрах, чтобы понять какого размера стаканчики вам потребуются для заполнения пространства внутри него. Делать эти стаканчики вы так же можете из обувного картона, а можете взять более тонкий материал, к примеру, канцелярский картон.

Каждую емкость так же следует отделать красивой бумагой. После этого дайте изделиям просохнуть и вставьте маленькие стаканчики в большой коробок. Лучше всего делать каждую емкость разной высоты и ширины, так вы сможете разместить разноплановую косметику: длинные кисти и маленькие коробочки, к примеру.

Расставлять емкости следует по нарастающей от себя, то есть: самые высокие стаканчики должны быть дальше от вас, а самые низкие — ближе к вам.

Если у вас нет крафт-бумаги для отделки, вы можете декорировать картон обычными обоями. Этот материал всегда в излишке имеется у любой хозяйки, стоит он не дорого, он красив и достаточно плотно способен обтянуть картон.

Еще одна хорошая идея для создания органайзера — использовать картонные трубы-основы (тубусы) от кухонной пищевой пленки или фольги. Так же подойдет втулка от рулона мягкой туалетной бумаги. В качестве основы для органайзера используется нижняя часть любого коробка.

Ее следует декорировать любым образом: обклеить бумагой, обоями, стразами, лентами, раскрасить красками и так далее. В украшенный коробок следует вставить стаканчики из картонных труб, размер которых вы регулируете самостоятельно, и приклеить их на дно клеем.

Данное изделие способно прекрасно разместить в себе большое количество косметических кистей, карандашей, тюбиков, щеточек, но в нем не поместятся коробочки и флакончики.

Идеи для создания органайзеров из бумаги:

Как сделать органайзер для косметики из дерева?

Чтобы изготовить органайзер для косметики из дерева, вам необходимо иметь подходящий материал. Пригодится сможет доска, прессованный ДСП-лист, деревянный поддон, лист фанеры. Для того, чтобы скрепить все части воедино, вам потребуется шуруповерт, либо суперклей, если материал тонкий и легкий.

Как выглядит деревянный органайзер:

Как сшить дорожный органайзер для косметики из ткани?

Текстильный органайзер может быть выполнен абсолютно из любой ткани. Но, лучше всего выбирать плотный материал, который мог бы держать свою форму даже под весом тяжелых флакончиков и тюбиков.

Существует два основных вида органайзера:

  • Настенный домашний
  • Дорожный футляр

Домашний текстильный органайзер, прежде всего, экономит место. Он позволяет размещать большое количество косметики не на поверхности туалетного столика, а в кармашках, которые находятся в подвешенном состоянии.

Приятной особенностью органайзера является то, что его всегда можно «подобрать» под стиль комнаты: выбрать нужный цвет ткани, украсить п своему вкусу, сделать большим или маленьким.

Кармашки настенного органайзера обязательно должны быть разного размера: широкие, узкие, глубокие, маленькие, плотные, просвечивающиеся. В зависимости от предпочтений, изделие можно крепить на стену с помощью канцелярских кнопок или заранее пришить петельки для крепления на гвоздики.

Таким органайзером всегда приятно пользоваться, в него вмещается все: кисти, палетки, тюбики, пудреницы, зеркальца, расчески и многое другое. Так же можно комбинировать ткань, к примеру, одни кармашки сделать из плотной ткани, другие из органзы или сеточки.

Другой вид текстильного органайзера — футляр. Подобное приспособление так же экономит место на рабочей поверхности, так как позволяет пользоваться органайзером только при необходимости.

Проще говоря, футляр — это кусок ткани с множеством кармашков и отделов для размещения косметики. Такой футляр можно сворачивать в рулон и разворачивать. Изделие завязывается на ленточку при хранении в скрученном состоянии. Органайзер удобен в пользовании, его можно брать с собой в путешествия м в дорогу, при желании он крепится канцелярскими кнопками на стену.

Дело мастера боится — металлическая дверь своими руками

Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

Условно, самостоятельное воплощение идеи сложить из наборов металлических труб, пластин и уголков реальную металлическую входную дверь не требует большого опыта слесарной работы. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь своими руками собираться будет с определенными трудностями. Но при вдумчивой организации работ и наличии инструмента многих ошибок можно будет не только избежать, но и вовремя исправить.

Первым делом нужно определить, что это будет за сооружение:

  • легкая временная конструкция на период пока не будет куплена настоящая бронированная дверь;
  • конструкция, которая планируется к постройке на определенное время в качестве входной двери в коридор с лестничной площадки;
  • нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
  • монументальное сооружение на века с твердой уверенностью что дверь защитит от любых вандалов.

Исходя из этого и рассчитываются и силы, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работ от снятия мерок, до установки наружной и внутренней обшивки двери. Условно, дверь из профильной трубы своими руками создается в несколько этапов:

  • начальный этап — снятие мерок, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
  • этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка стапеля или монтажного стола для работы;
  • создание дверного блока, сварка дверей, подгонка, установка запорных устройств, установка металлического листа;
  • установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
  • установка обшивки и внутреннего наполнителя, регулировка систем.

Данная схема работы хотя и содержит большое количество пунктов, но при поэтапном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

Подготовительный этап — с чего начать работу

Нетрудно догадаться что железная дверь своими руками создается из металлических труб, уголков, швеллеров и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и подбора инструмента для работы. При этом стоит помнить, что мало инструмента не бывает. Всегда научившись работать одним инструментом, оказывается, что для работы удобнее использовать еще несколько инструментов. Так что для нормальной работы нужно приготовить:

  • металлическую линейку, чертилку, рулетку, металлический угольник, мелки;
  • болгарку с набором отрезных, зачистных и шлифовальных абразивных кругов;
  • дрель с набором сверл по металлу и кернером;
  • сварочный аппарат, здесь предпочтительнее подобрать инверторный, он сегодня оптимальный выбор для новичков;
  • молотки разного веса;
  • напильники по металлу — треугольный, круглый, квадратный, плоский;
  • магнитные держатели — многопрофильный, с обязательным углом в 90 градусов;
  • струбцины, зажимы, фиксаторы;
  • обязательно маску сварщика и краги для работы с горячим металлом.

Следующим моментом выступает организация рабочего места ведь перед тем как самому сварить металлическую дверь нужно как минимум подготовить площадку для выкладывания всех элементов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно вначале подготовить и простую ровную площадку на бетоне или плите OSB.

Читайте также:  Автономное отопление своими руками. Просто, дешево и без труб! (видео)

Сооружаемая металлическая дверь своими руками потребует следующие материалы:

  • металлический профиль 20х40 мм — 22-24 погонных метра;
  • листовой металл — 1х2 метра толщиной от 2,5-2,8 мм;
  • петли для крепления двери с подшипниками;
  • замок с накладными ручками;
  • минеральная вата для заполнения внутреннего объема;
  • утеплитель и материал наружной и внутренней обшивки дверей.

Разметка и подготовка деталей для сборки

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

  • анкерных болтов крепления блока в стену;
  • дверных петель;
  • замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Сборка дверного блока

Создавая, металлическую дверь своими руками, сборка дверного блока и каркаса самой двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с применением сварки стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

  • подготовку профиля с заранее срезанными углами;
  • выкладку всех деталей в одной плоскости;
  • проверку внутренних углов дверного блока;
  • при помощи нескольких касаний электрода конструкция буквально прихватывается в одно целое;
  • с помощью угольника проверяется правильность прямых углов, а рулеткой промеряются внутренние диагонали;
  • вся конструкция сваривается конструкционным швом.

Перед тем как сварить дверь из профильной трубы уже готовый дверной блок примеряется на месте проема. Дальше при помощи зачистного и шлифовального кругов болгарки убираются наплывы и формируются красивые ровные швы.

Сборка каркаса двери

Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

Фактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель. Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше — до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

После сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

Установка замка и запорной фурнитуры

В вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

Установка металлического листа

Завершающим этапом сборки металлической конструкции двери выступает установка плотна двери на каркас. Разметка листа проводится в последнюю очередь, когда вся конструкция готова.

Предварительно перед тем как сварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию рекомендуется приложить блок на лист. Обвести его мелом, чтобы наглядно представлять сколько металла и с какой стороны нужно убирать.

Наружные петли при установке листа нужно также очертить. Поскольку в листе нужно будет специально вырезать под них проемы.

Подогнав лист по размерам, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут каркас двери. Сварка проводится обратной полярностью, дело в том, что при использовании тонкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки, образуются прожог — отверстие в тонком металле. При изменении полярности на инверторном аппарате риск будет значительно меньше.

Сварка листа и каркаса проводится тонкими электродами диаметром 2 или 2,5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка осуществляется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не больше 1,5-2 см. При этом расстояние между швами должно быть 5-6 см. При сваривании листа и трубы сварка делается с двух сторон трубы в шахматном порядке.

Более детально ознакомиться с порядком проведения работ и работой над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.

Делаем металлическую дверь своими руками — видео

Как сварить дверь из металла

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

  • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
  • лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
  • металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Читайте также:  Самодельная печка из колесных дисков

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

Как сделать металлическую дверь своими руками

  • Грамотная подготовка, как один из залогов успеха
  • Выбор инструмента
  • Закупка материала для изготовления металлической двери
  • Делаем эскиз. Замеры и чертежи
  • Этапы сборки стальных дверей
  • Свариваем дверную коробку
  • Рама под дверное полотно
  • Крепление листа
  • Как приварить петли?
  • Врезаем замок
  • Делаем облицовку или покраску и утепление
  • Установка металлических дверей

Зная, как изготавливается металлическая дверь своими руками, можно собрать конструкцию, которая по качеству превзойдет большую часть представленных в продаже заводских аналогов. Это относится не только к бюджетной продукции, но и к дорогостоящим товарам от производителей с мировым именем. Делается бронированная дверь своими руками с помощью набора бытовых инструментов, которыми располагают практически все домашние мастера. Самостоятельно изготовленные изделия можно использовать как временную или постоянную преграду. Это зависит от дизайна и отделки конструкции.

Грамотная подготовка, как один из залогов успеха

Чтобы сварить дверь, отличающуюся прочностью, надежностью, долговечностью и удобством, нужно тщательно продумать последовательность и способы выполнения этого мероприятия. От грамотной подготовки зависит не только качество конечного результата, но и удобство, безопасность работы, объем затрат и потраченного времени.

Подготовка к изготовлению двери из профильной трубы и листового железа состоит из следующих этапов:

  1. Проведение замеров дверного проема. Составление эскиза.
  2. Выбор материала и способа сборки. Изготовление чертежей и схем.
  3. Проведение расчетов имущества, которое потребуется, чтобы сделать железную дверь.
  4. Закупка материалов и фурнитуры.
  5. Проверка работоспособности инструментов и оборудования.
  6. Подготовка рабочего места.

Завершением подготовки является изготовление прочного и устойчивого стола.

Выбор инструмента

Для работы потребуется такой набор инструментов и приспособлений:

  • сварочный аппарат;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • шуруповерт;
  • напильники;
  • надфили;
  • молоток;
  • керн;
  • угольник;
  • метчик;
  • шпатели;
  • струбцины;
  • маркер.

Чтобы сделать гаражные двери своими руками, потребуются такие материалы:

  • профилированная труба;
  • стальной лист;
  • уголок;
  • петли мебельные;
  • анкерные болты;
  • панели или полотно МДФ;
  • наждачная бумага;
  • внутренние замки в комплекте;
  • глазок;
  • монтажная пена;
  • шпатлевка;
  • грунтовка для бетона;
  • наличники;
  • расходный материал (электроды, круги для болгарки, сверла, буры);
  • маска для сварки, защитные очки, перчатки и респиратор.

Чтобы предотвратить возникновение пожара при проведении огневых операций, рекомендуется иметь на рабочем месте емкость с водой, кошму и порошковый огнетушитель.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Чтобы собрать качественные и крепкие железные двери своими руками, нужно приобрести стальные изделия, обладающие достаточным запасом прочности на удар и изгиб.

Рекомендуется выбирать материал со следующими параметрами:

  • косяк – профиль 100×50 мм;
  • рама полотна – профиль 40×20 мм;
  • внутренние перегородки – уголок 40 мм или профиль 40×20 мм;
  • внутренний наполнитель – базальтовая вата;
  • обшивка – лист стали 100×200 см толщиной 2-3 мм;
  • анкерные болты – 100×10 мм из расчета крепления на каждые 40 см.

При недостаточном опыте обращения со сварочным аппаратом рекомендуется делать двери из профильной трубы с использованием стального листа толщиной 3 мм. При работе с таким материалом риск прожечь его насквозь сводится к минимуму.

Выбирать металлические изделия следует с учетом условий эксплуатации готовой конструкции. Для входной группы в квартиру можно взять профиль из необработанного черного железа. Для уличного сооружения целесообразно приобрести устойчивые к коррозии оцинкованные трубы.

Делаем эскиз. Замеры и чертежи

Делая чертеж металлической двери, нужно предусмотреть все мелочи. При необходимости для отображения особо сложных узлов делаются отдельные схемы.

На чертеже указываются такие детали:

  1. Дверной проем и установленная в нем лутка. Следует предусмотреть зазор в пределах 3-5 см для того, чтобы раму можно было свободно установить и корректировать по положению. Оптимальным размером лутки считается 100×200 см с внутренним проемом 90×190 см, что соответствует параметрам ГОСТ.
  2. Каркас полотна. Прорисовываются способы крепления и усиления соединений. Это могут быть уголки или стальные треугольники. Расстояние между поперечинами берется 40, 50 или 66 см. Следует предусмотреть возможность использования поперечин в качестве кронштейнов для крепления замков.
  3. Способ крепления петель. Они могут быть приварены или прикручены, располагаться внутри или снаружи профиля. Следует предусмотреть возможность свободного навешивания полотна.
  4. Крепление стального листа. В зависимости от предназначения самодельной двери и способа ее отделки выбирается сварка, саморезы или заклепки.
  5. Установка замков. Целесообразно врезать 2 устройства разного типа. Такой подход намного снижает вероятность незаконного вскрытия. Замки привариваются или прикручиваются к кронштейнам.
  6. Монтаж уплотнителя. Полосы для герметизации входной двери закрепляются на клей, саморезы или вставляются в заранее изготовленные пазы.
  7. Размещение утеплителя. Материал может держаться в раме за счет собственной упругости или приклеиваться к стальным листам.
  8. Внешняя отделка. Если это будут накладные панели, предусматриваются способы их закрепления.

Итогом проектирования является четко прорисованная металлическая дверь в разрезе с указанием всех деталей, которые необходимы при сборке, установке и эксплуатации входной группы.

Этапы сборки стальных дверей

Сборка входной группы начинается с подготовки проема. После демонтажа старой конструкции стены нужно очистить от мусора и удалить неустойчивые фрагменты. При необходимости края проема усиливаются уголком или внутренним армированием стальными прутами с предварительным заполнением отверстий жидким стеклом.

Дальнейшая работа по изготовлению двери из уголка и стальных листов проводится в следующей последовательности:

  1. Нарезка заготовок для лутки. Установка и закрепление рамы в проеме.
  2. Подготовка секций для сборки каркаса полотна. Очистка мест стыковки от ржавчины и грязи.
  3. Сварка дверей. Сначала делается рама, затем ее боковые стойки соединяются усилительными поперечинами.
  4. Присоединение петель.
  5. Монтаж замков.
  6. Закрепление стальных листов.
  7. Очистка изделия от окалины и ржавчины, обезжиривание поверхностей.
  8. Внешняя отделка полотна.
  9. Смазка петель и установка полотна в проем. На данном этапе понадобится участие помощника, так как железная конструкция может весить до 200 кг.

Чтобы не запутаться в изобилии заранее приготовленных деталей, целесообразно нарезать заготовки по мере необходимости. Если это уже было сделано, то следует их промаркировать и уложить по отдельности, перемотав малярным скотчем.

Свариваем дверную коробку

Сварка металлических дверей начинается с изготовления коробки. На данном этапе необходимо точно выдержать прямые углы, ровное положение профилей по горизонтали.

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. На рабочем столе прорисовывается контур коробки. В качестве шаблона можно использовать железный лист, имеющий точные углы и размеры. Затем рисунок корректируется по размеры лутки.
  2. На трубах делается разметка. С помощью болгарки выпиливаются стойки и поперечины. Места соединений шлифуются.
  3. Заготовки укладываются на лекало, выравниваются и фиксируются. Для этого используются струбцины, магнита или метизы, закрепленные по внешнему периметру коробки.
  4. Сварочным аппаратом делаются точечные швы по внешним углам конструкции. После проверки углов и соответствия расстояний по диагонали делаются полные швы по всей длине стыков.
  5. Рама переворачивается, проводится сваривание стыков с другой стороны.
  6. В коробке высверливаются отверстия под анкерные болты.
  7. Болгаркой со шлифовальным диском очищается окалина и наплывы.

Заключительным этапом является обработка полотна антикоррозийным составом.

Рама под дверное полотно

Для того чтобы сделать железную дверь ровной, без перекосов и неровностей, нужно изготовить раму, все углы которой соответствуют 90º. И снова в качестве шаблона используется стальной лист для обшивки. На этот раз не нужно рисовать лекало на столе. Сборка будет проходить непосредственно на листе.

Действовать нужно в следующей последовательности:

  1. Уложить обшивку на ровную поверхность. Зафиксировать ее в стационарном положении. Подойдет двухсторонний скотч, клей или внешние ограничители.
  2. В соответствии со схемой нарезать профиль на заготовки, зачистить места сварки.
  3. Разложить детали на листе с отступом 1 см от его краев. Зафиксировать каркас одним из доступных способов.
  4. Точечной сваркой соединить профиль с листом.
  5. Прихватить поочередно все углы конструкции. Проверить соответствие углов 90° с помощью угольника.
  6. Поочередно заварить все стыки с одной и другой стороны рамы.
  7. Выполнить замеры, разметку и напилить поперечины. Приварить их между вертикальными стойками в соответствии с чертежом.
  8. Приварить стальной лист к каркасу. Делать это нужно точечно с интервалом 10 см. Сплошной шов может вызвать деформацию материала и появление неровностей.

В заключение каркас очищается от наплывов, ржавчины и покрывается акриловой краской. Если предусмотрены шипы против снятия с петель, то проводится приваривание кусков арматуры к каркасу и изготовление соответствующих им отверстий в коробке.

Крепление листа

Поскольку к раме уже прикреплено одно полотно, которое будет находиться внутри, остается приварить внешний лист. Его длина и ширина должна превышать размеры рамы, чтобы полотно перекрывало щель между створкой и коробкой.

Крепление листа проводится в такой последовательности:

  1. Материал укладывается на ровную поверхность. Проводится его очистка от грязи и фабричной смазки.
  2. Наносится разметка. Чтобы не произошло отклонение от прямого угла, излишки нужно обрезать с 2 сторон заготовки.
  3. Отпиливание лишнего материала. Чтобы упростить этот процесс и сделать его точнее, к линии нужно приложить профиль, прижать струбциной и резать по кромке, как по лекалу.
  4. Укладка каркаса на жесть. Проведение выравнивания по ширине и высоте. Фиксация деталей струбцинами.
  5. Выполнение точечной сварки с прихватыванием каждые 10 см. Чтобы металл не повело, делать это нужно поочередно, прикладывая электрод к раме с разных сторон в симметричном порядке.

После окончания сварки нужно счистить потеки и капли металла, скруглить края листа, чтобы не пораниться об острые грани.

Как приварить петли?

Сварные двери обладают большой массой. Для того чтобы они прочно держались на коробке, необходимо использовать петли с достаточным запасом прочности. Лучше крепить тяжелое полотно на 3 точки, чтобы снизить нагрузку на изделия.

Чтобы приварить навесы ровно и точно, следует действовать в такой последовательности:

  1. Уложить на стол коробку, поместить в нее полотно, выровнять изделия по вертикали и горизонтали.
  2. Петли в соединенном состоянии вставить в щель между деталями, сделать разметку для последующего крепления. Оптимальным расстоянием считается 25 см от верха и низа. Если ставится дополнительная петля, то берется расстояние 50-60 см от нижнего среза.
  3. В местах крепления сделать пропилы в листе и каркасе, чтобы зафиксировать деталь на профиле.
  4. Укрепить верхнюю часть навеса стальной пластиной из расчета ее соответствия ширине профиля.
  5. Прихватить навесы сваркой в нескольких точках. Повесить полотно, проверить правильность работы петель.
  6. Приварить детали окончательно, зачистить окалину и покрасить.

Силикон в паз навесов нужно накладывать так, чтобы после соединения деталей излишки выступили из оставшегося промежутка.

Врезаем замок

Сборка металлических дверей заканчивается установкой запорных устройств.

Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

  1. Полотно уложить на боковой торец полотно и прочно зафиксировать в его в таком положении.
  2. Приложить замок к торцу и керном прочертить его контур. Отметить отверстия для сверления.
  3. Просверлить отверстия, диаметр которых соответствует ширине корпуса замка.
  4. Соединить края отверстий пропилами с помощью болгарки. Чтобы отрезанный кусок металла не упал внутрь, приложить к месту резки магнит.
  5. Просверлить отверстия под крепление. Сделать в них резьбу под имеющиеся в распоряжение болты (М5 или М6).
  6. Просверлить отверстия для ручки и личинки. Размеры имеются в инструкции к товару.
  7. Смазать и вставить замок в отверстие, прикрутить его болтами к профилю. Установить декоративные планки, ручки и личинку.
  8. Сделать разметку на коробке, изготовить отверстия для язычка и засова.

Заключительным этапом является проверка работоспособности конструкции и доработка мелких деталей.

Делаем облицовку или покраску и утепление

Утепление полотна проводится с помощью таких материалов:

  1. Поролона толщиной 10-20 мм и искусственной кожи. Сначала к полотну приклеивается поролон, края оставляются свободными на 20-30 мм. Затем к утеплителю приклеивается ткань. Ее края подворачиваются внутрь и приклеиваются.
  2. ОСП, ДСП или массив древесины. Эти материалы обладают низкой теплопроводностью, после приклеивания окрашиваются или обтягиваются пленкой.
Читайте также:  Получение топлива из природного газа

Облицовка может быть выполнена такими способами:

  1. Простая металлическая дверь покрывается недорогой пленкой или акриловой краской.
  2. Панелями из пластика, МДФ, клинкерной плиткой.
  3. Готовым комплектом для облицовки внутренних и наружных поверхностей.

Установка металлических дверей

Монтаж проводится таким способом:

  • вставить коробку в проем, выровнять и зафиксировать изделие деревянными клиньями;
  • через заранее сделанные отверстия просверлить в стене дыры глубиной 10 см;
  • закрепить изделие анкерными болтами;
  • повесить дверное полотно на петли, закрыть проем (если этого не сделать, то пена может погнуть вертикальные стойки);
  • заделать проемы монтажной пеной;
  • через 3-4 часа срезать застывшую пену;
  • залить и отделать порожек;
  • с помощью шпаклевки или гипсокартона сделать откосы, выполнить их чистовую облицовку;
  • установить наличники.

После окончания монтажа нужно очистить от пыли и смазать дверной замок.

Входная металлическая дверь своими руками пошагово

Входная металлическая дверь своими руками пошагово

Приветствую вас товарищи самоделкины.

Понадобилась мне дверь входная, в дачный домик. Посмотрел я на цены в магазине на готовые двери, чисто ради интереса (всё равно загорелся сам изготовить уже), прикинул навскидку стоимость материалов, вроде и экономии нормально, да и руки будет чем занять в свободное время. Но это на первый взгляд, итоги подведу в конце статьи.

Коробка и сама дверь изготавливается из профильной трубы 40*25*2 ,50*25* 2, дверное полотно – холоднокатанный лист 2мм.

План типа чертёж ниже:

Сперва сваривал коробку, далее она послужит ровным столом и шаблоном.

после полной сварки зачистил, укосины временные отрезал.

Сама дверь варилась по коробке, с проставками в 4 мм для обеспечения зазора со всех сторон.

Отцентрировал дверь в коробке, разметил и вырезал полотно.

Далее приварка полотна и петель.

Точки от центра к краям, хорошо прижимая лист, после сварки остужал воздухом с компрессора.Перед приваркой петель обеспечил зазор между полотном и коробкой 2мм, для уплотнителя.

После выставил дверь вертикально по уровню и врезал замки

Добрый человек сделал мне на листогибе наличники П-образные из металла1.5 м.(можно было просто приварить полосы из остатков листа полотна двери).Крепятся они на уголки 40*40 приваренные к коробке.

Левый наличник, где петли, сделал съёмным, прикручивается винтами на резьбу в уголки крепления.

Внутреннюю сторону двери покрасил остатками краски 3в1.

Сама дверь красилась молотковой коричневой краской (DALI) из пульвера. Тут я немного накосячил, нужно читать и следовать инструкции написанной на банке изготовителем.

В качестве утеплителя -минеральная вата, внутренняя отделка-МДФ панели.

Долго искал чем облагородить торцы двери, выручил человек занимающийся изготовлением всяких доборов, планок, дымоходов для кровли. Сделал мне уголки 20*45 из жести 0.5мм. Крепил на заклёпки 4мм.

Приклейка уплотнителя 3мм.

Теперь решил всё-таки посчитать во сколько обошлось мне сие рукоблудство 🙂

Цены в бел.рублях, по итогу для простоты понимания в $.
Железо 160р
краска 20р
мин.вата 25р
МДФ панели 21р
замки 120р
петли 12р
утеплитель дверной-20р
крепеж под анкера 10р
уголок (изготов) 10р
Причие расходы+ может, что упустил -пусть будет 40р

Первый попавшийся сайт по продаже дверей:

В принципе то на то и вышло, но ключевое слово “От”, любят продавцы завлекать низкой ценой с оговоркой “От”какова была бы окончательная сумма наверно зависит от многого, от замков, толщины металла, покрытия и т.д.

Лично для себя делал сам не ради экономии, мне было просто интересно сделать эту работу, получить навык, да и просто провести время с удовольствием делая то, что мне нравится.

Может, кто-то тоже захочет изготовить себе сам двери, позволю себе дать немножко советов со своей колокольни).

Для начала найти ровную поверхность размером чуть больше двери.

Начинать проще с самой двери, приваривать к листу, и уже потом изготавливать коробку.Не забываем проверить диагонали.

Для молотковой краски сильно изголятся с поверхностью не стоит, она очень хорошо скроет царапины, не забыть обезжирить поверхность. Для начала потренироваться на ровной похожей поверхности, поиграться с давлением, скоростью, расстоянием, если будете красить с пульвера. Красить в горизонтальном положении. Краска сохнет довольно долго, лучше пару дней вообще не трогать (возможно при +20 будет быстрее).Именно для этой краски (Dali) срок полного высыхания 7 дней! Возможно стоило попробовать покрасить валиком, следующий раз так и сделаю, меньше возни.
Использовал петли с подшипниками в виде капли, очень удобные.

Не забыть оставить зазор под контур уплотнения по периметру двери.При врезке замков наклеить несколько кусочков уплотнения в районе замка.

Ну и наконец, стоит хорошенько подумать, и взвесить стоит ли овчинка выделки.

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

  1. Этап подготовки
  2. Порядок изготовления металлоконструкции
  3. Короб
  4. Дверное полотно
  5. Финишная отделка
  6. Сборка конструкции

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

  • Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
  • Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

  • Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
  • Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
  • Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

  • Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
  • Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
  • Вырезается паз для язычка замка.
  • Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

  • В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

  • Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

  • Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
  • Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

  • Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
  • Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
  • Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Ссылка на основную публикацию