Ремонт обуви своими руками

Как отремонтировать обувь своими руками?

Поделиться в соц. сетях:

  • Клей
  • Ремонт обуви в домашних условиях: замена набоек
  • Наклейка подошвы
  • Применение “жидкой кожи”
  • Видеоматериал

Несмотря на то, что мастерских по ремонту обуви немало, иногда люди предпочитают заниматься починкой самостоятельно. Это связано с тем, что услуги мастеров далеко не дешевые, да еще и не всегда качественные. Скажете, что проще выбросить отслужившие свое туфли или ботинки? Это не так. Материалы стоят недорого, а домашние умельцы, знающие, как отремонтировать обувь своими руками, могут существенно продлить ей жизнь.

Как починить обувь и сделать ремонт задника на зимней обуви с помощью клея? Некоторые люди, которые знакомы с основами сапожного дела, готовят клеящую смесь самостоятельно. Например, отлично склеивает ацетон с капроном. Собственноручное изготовление резинового клея — дело сложное, требующее значительных температур, поэтому проще приобрести готовый.

Иногда, чтобы отремонтировать обувь в домашних условиях, используют обычный “Супер-клей”. При этом важно, чтобы предметы обуви были абсолютно чистыми и сухими. Ботинок заклеивают, предварительно разогрев состав при помощи строительного фена. А профессиональные мастера молекулярный клей не жалуют, поскольку он схватывается намертво, и исправить случайный огрех бывает довольно проблематично.

Важно! В мастерских применяют профессиональные растворы, такие как “Наирит” или “Десмакол”. Есть многочисленные варианты составов с различными добавками. Профессионалы нередко используют “Рапид”. Однако для домашнего ремонта он вряд ли подойдет, поскольку продается исключительно оптовыми партиями.

Ремонт обуви в домашних условиях: замена набоек

Реставрация женских каблуков дело не тяжелое, главное знать некоторые детали. Для того чтобы заменить набойки на сапогах или туфлях, используют специальную лапку из металла или какое-либо приспособление для фиксации.

Если каблук тонкий, то:

  • Используют набойки со штырем-гвоздем.
  • Чтобы они сидели прочнее, штырь смазывают суперклеем.
  • Если диаметр гвоздя не совпадает со втулкой каблука, штырь немного подтачивают или расширяют, ударяя молотком.
  • После того, как набойка установлена, ее обтачивают с помощью специального камня или бормашиной, в точности под толщину каблука.

Это — достаточно сложная процедура и, если вы не уверены в том, что выполните ее аккуратно, обратитесь к мастеру.

Установить набойку на широкий каблук намного проще:

  1. Ее можно прикрепить на “Супер-клей”, предварительно нагрев его феном.
  2. Если каблук кожаный или деревянный, используют состав “Наирит”, причем его наносят на обе поверхности. Затем, выждав немного, соединяют и фиксируют обе части.

Наклейка подошвы

От того, насколько аккуратно заклеена обувь, зависит ее внешний вид и то, сколько она прослужит после ремонта. При всей кажущейся простоте, правильно заклеить обувь, чтобы отремонтировать подошву сложно. В мастерской для этого имеются специальные инструменты. Однако в отдельных случаях можно воспользоваться и подручными средствами.

Детали предварительно нагревают, и только затем склеивают. Уже отремонтированную обувь выдерживают в теплом помещении сутки. Только в этом случае подошва будет держаться достаточно прочно.

Применение “жидкой кожи”

Отремонтировать обувь своими руками можно также при помощи “жидкой кожи”. Это актуально, если верх изношен или вы неудачно споткнулись.

Если кожа серьезно разорвана, но вначале изделие подклеивают изнутри при помощи марли или бинта. Это необходимо, чтобы шов, выполненный при помощи “жидкой кожи”, не расходился. Дальнейший порядок действий следующий:

  • Обувь моют, сушат, очищают от ворсинок и обрывков кожи.
  • Место ремонта обезжиривают (подойдет любое моющее средство).
  • Подбирают состав по оттенку.

Важно! Иногда, чтобы добиться нужного цвета, смешивают несколько разноцветных составов. Можно при этом воспользоваться специальной таблицей.

  • На ремонтируемую поверхность наносят “жидкую кожу”, воспользовавшись кисточкой для рисования. Если прижать поверхность кусочком кожи, получится реалистичный рельеф.
  • При неаккуратном нанесении или несоответствии цвета, состав можно удалить в течение получаса. Затем дожидаются, пока поверхность высохнет, и вновь наносят состав.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, ремонт обуви — дело не совсем простое, но реальное. Удачи вам!

Ремонт обуви своими руками

есть у меня несколько удобных пар обуви, с вполне приличным внешним состоянием, но убитой подкладкой. точнее в районе пятки протерта.

собственно жаль выбрасывать те же 511, а еще больше жаба душит новые покупать.

есть ли какой нибудь способ ремонта, вставки, подклейки и тд.
из нутри, район пятки.
чем ремонтировать? в смысле материал какой??
у меня только одна идея. по шву, тому что снаружи пятки проходит чтото прошить.

PS/ И как от такого уберечься?

Но.
Со временем в резиновой подошве появились дырочки,сапоги стали работать как насос.Изнутри посыпался наполнитель типа вспененной резины и наступил апофеоз.Точнее Апофигей-там не осталось ничего,кроме пустоты!

Я так понимаю,что Бундесы 2005 также устроены,как и многие другие.Т.е.Такая современная обувь-это пустота,заплавленная в резину.
И вот вопрос,а Можно ли на такой верх поставить другую,нормальную вибрамовскую подошву.Как например кто-то менял на старых Капралах.Есть ли на Ганзе настоящие сапожники,которые смогут это сделать?
Ремонтопригодна ли такая современная обувка,в отличии от старых,нетехнологичных,башмаков на гвоздях.Но зато любой башмачник тебе за пол часа мог подмётки поменять.

quote: И вот вопрос,а Можно ли на такой верх поставить другую,нормальную вибрамовскую подошву.Как например кто-то менял на старых Капралах.Есть ли на Ганзе настоящие сапожники,которые смогут это сделать?Ремонтопригодна ли такая современная обувка,в отличии от старых,нетехнологичных,башмаков на гвоздях.

quote: Originally posted by IS90:

правда есть вариант что к этой фигне ниче не клеится.

На них любую подошву можно поставить.

Я бы тоже с удовольствием такую носил,но кто возьмётся сделать.

quote: В Вашем случае- срезать нах все эти сопли и приклеить нормальную подошву, правда есть вариант что к этой фигне ниче не клеится.

или лепить рантопрошивную.
горячим приливом никто заморачиваться не будет

quote: Originally posted by IS90:

срезать нах все эти сопли

Тёмная вставка это не кожаная основа,это-стальная антипрокольная вставка.
Под ней-просто пропитанная тканевая основа,внутри сапога-гортексный носок.

Тряпка там. и Всё!

Ну а если кто возьмётся поставить на “Это” Вибрам за эту цену,буду считать его-Настоящим Волшебником!

Но с удовольствием отремонтировал бы и эти,верха ведь отличные.Я их распотрошил,чтобы понять,возможно ли их оживить.Есть ли на Ганзе “Сапожники”,кто возьмётся.Это ведь не только моя проблема,на многих современных ботах,именно пористая подошва “сыпется”.На тех же Бундес 2005 например,с литьевым креплением-такое же возможно? И напрашивается вопрос-а что же лучше. “Старое,Доброе,Вечное”? Или “Новое,Злое и Одноразовое”!
Тема ведь называется “Ремонт Обуви”,вот и хотелось бы-ремонт.

quote: кожаный задник либо ему это сделает сапожник

раньше в обуви ralf ringer были пятки из какогото полимера. вот его бы)))

quote: Originally posted by VITAMIN1:

собственно жаль выбрасывать

quote: Originally posted by VITAMIN1:

раньше в обуви

Просто и надёжно,если есть к Чему пришить или приклеить.

Ну а с внутрянкой на ботах,наверное обрезать ткань на пятке,завернуть края и вклеить кожаную вставку на кожаный задник изнутри.

quote: Originally posted by sikhar:

Ну а с внутрянкой на ботах,наверное обрезать ткань на пятке,завернуть края и вклеить кожаную вставку на кожаный задник изнутри.

quote: кожаный задник либо ему это сделает сапожник
раньше в обуви ralf ringer были пятки из какогото полимера. вот его бы)))

чисто в теории – срезать, сточить до ровной поверхности подошву и приклеитьпрошить другую.

quote: пришили кожу из нутри. задник, пятка чуть не оторвалась. шили шилом.
ну и течь стало

решил поэксперементировать сам.
пришил изнутри кожу. толстую) мм2 наверное. но пришил криво((((. пока ходится. третий день. вощенная нить от мони из запасов. тонкое шило. прокалывал в старые отверстия. потом по шву воском натер. посмотрим что будет

quote: Originally posted by VITAMIN1:

решил поэксперементировать сам.

наложил снаружи на пятке лист бумаги. по шву который пятку огибает отметил.
вырезал. и по этому же шву изнутри прошил.

накосячил.
внешний и внутрений размер за счет толщины самого ботинка разный.
я как то не обратил внимания, и начал прошивать. в итоге заплатка сместилась в сторону.
поэтому шить лучше с середины

по идее должно помочь не только в туфлях

quote: Originally posted by VITAMIN1:

нет не клеил.
к тряпичной подкладке бесполезно.

По сапогам финских огнеборцев.
С подобной проблемой столкнулся на прошлой неделе. Это от старости выкрошился вспененый полиуретан.
Чинил так.
1. Полностью отрываем остатки подошвы.
2. Шкурим шлифмашинкой, наждаком, кто во что горазд.
3. Купил новую ТЭП подошву, стоит как 2 пачки сигарет.Главное берите сапоги с собой, чтобы с подошвой не прогадать.
4.Обезжириваем подошву и сапог, подошву зачищаем по месту приклейки, для лучшей сцепки.
5.Клеим на нормальный (не супер-пупер в тюбиках) полиуретановый клей, при отсутствии, докупаем и ставим супинатор.
6.Для надёжности и если подошва позволяет прошиваем по периметру.
Само собой такой способ пойдет если со вторым сапог похожая беда, если нет, придётся и его подошву отрывать или придумывать что-то другое.

quote: Изначально написано Валерий21124:
По каблукам могу дать совет-совершенно бесплатно можно использовать протектор покрышек.

Мощно. Теперь сапоги с шиповкой!

quote: Изначально написано bi4onok89:
Спасибо, с авторезиной давно хотел попробовать, пока обуви подходящей для испытаний не было.
Каблуки гвоздевые исключительно для СССРовских сапог-берцев. Они стоят недорого, заменяются на коленке, но истираются тоже быстро. Раньше были у нас в военторгах по рублю за кучку, теперь и вовсе не стало. Есть в “каптерке” и относительно недорого. Но эта та самая полушка за которую рупь перевоз Или заказывать пар 10 сразу.
С подошвами та же фигня, но тут хоть извратиться как-то можно.

До сих пор лежат на складах в/ч, в каптёрках, мастерских.

quote: Изначально написано Валерий21124:
А будет ли кому-либо интересно,как пошить обувь с ноля?а потом натянуть на колодки?
Балуюсь иногда.
А по теме сапог-ботинок -продают подошвы типа “галоша” Они крепятся прошивом сбоку+клей.
Старую подошву ободрать,новую приклеить и прошить.
делов-то.

quote: Изначально написано bi4onok89:
Там то может и лежат, а из продажи исчезли. Сейчас вроде как армия от всякого тяжкого советского наследия в лице кирзачей, портянок, ватников, х/б-нателок, избавляется. Кирзачи вот тоннами и сотнями тысяч пар пар продают, всплывают иной раз объявления, а вот расходников к ним нема
Нашел вот каблуки в Питере, но цена конская, как на вибрам, и осталась последняя пара неподходящего размера. Может увидит кто, хотя бы по московской цене – пишите.

У меня в гараже или в деревне должна коробка лежать, если не выбросил.

quote: Originally posted by urgen:

Кстати,по клею не подскажите, какой куда нужен?

quote: Originally posted by Sobaka1970:

У меня в гараже или в деревне должна коробка лежать, если не выбросил.

quote: Изначально написано bi4onok89:

Надо идти в магазин обувных комплектующих. если в городе такой имеется. Брать лучше импортный, (Кенду, байер) разница цене по крайней мере у нас невелика, а качество клея лучше. Брать литровые банки, так как больше в быту всё равно не истратите. Видел ещё по 100мл баночки, на розлив, но ценник неадекватный. Полиуретановый на розлив можно ещё посмотреть в магазинах комплектующих для тентов, надувных лодок, там же если надо берем десмодур на розлив. Наирит используется также при ремонте салона автомобиля. Можно поспрашиватьть ещё и в соответствующих местах.
Кожу клеим наиритом, полиуретан десмоколом (полиуретановым клеем). По мере надобности в ответственных участках мешаем с десмодуром 1/10, добавляет крепости шва и термостойкости. Десмодур затаривать смысла особого нет, срок хранения малый, испортить легко.

Приготовили выкройки готовых передних и задних частей из белого дермантина.
На коже рисуем кусочки
Рисовать удобно гелевым серебряным стержнем.Потом он легко сотрется.
Собираем задники прямо на аыкройках,приклееваем,простукиваем и прошиваем

quote: Изначально написано bi4onok89:

Не к спеху, посмотрите при случае. Если найдёте стучите в PM. Интересуют каблуки и подмётки 39-40 и 43-44.

Вы в Питере? Пересыл не дорог ли будет?

quote: Originally posted by Sobaka1970:

Вы в Питере? Пересыл не дорог ли будет?

quote: Изначально написано Валерий21124:
Все сшито.
Кожи истратил рублей на сто.Ткань купил в магазине “лоскуток” дешевле 50руб.
клей и прочее-останется еще надолго.Подошва-200руб-300руб.
Итого-меньше 500руб.
Это реально не трудно,там швов-то раз-два и все.
Погода разгулялась,пошел заниматься делами.
Если кому-нибудь будет интересно,в следующий раз покажу,как натягивать на колодки.

Здравия!Конечно будет интересно,и не только про колодки,весь процесс будет интересен.Выкладывайте!Намечаются вопросы)

quote: Originally posted by Урядник1996:

Кто подскажет где достать такую подошву,то же бы на капралах переклеил.

quote: Изначально написано bi4onok89:

Ищи магазины торгующие товарами для ремонта обуви. Если сам будешь клеить, то и клей там нормальный возьмешь. Такая подошва рублей мин. 700-800 будет стоить ибо вибрам. Пойдёшь покупать, бери с собой капралы, чтобы пригонки по размеру по минимуму делать. Надо иметь в виду что вибрам весьма упругий материал, режется и шлифуется очень туго. Если опыта и наждака или ЛШМ нет, лучше обратится к профи. Недавно ставил по просьбе друга один в один такую же подошву на советские хромовые сапоги.

Чего делать-растянуть.
Если спрашиваете,значит,сами дома не сделаете.Идете в путную сапожную мастерскую,и там за денежку малую.
Как это происходит-обувь сунут в воду и подержат,после этого-дадут побыть на воздухе,что бы лучше пропиталась,дальше ботинок наденут на специальную раздвижную колодку,которая спереди из двух продольных половин,и задняя часть тоже двигается,и.

Валерий, не подскажете что за колодки. Явно не модельные, от сапог или всё же омон? Продавец пишет что советские, но конкретики нет. В союзе вроде вроде ТЭПовских омонов не было и берцы и вообще рабочие ботинки более на сапоги колодкой походили.

quote: Изначально написано mageric:

Как получилось? Сначала на клей сажал? А то у меня та же проблема: практически во всей обуви изнутри стерается задник. Такая особенность строения пятки- кость сильно выпирает. Есть несколько пар кроссовок, берцев, трекинговых бот в идеальном состоянии, но со стертыми подкладками. Пока ни один сапожник не взялся сделать.

Так и не решил проблему с износом внутрянки ботинок на пятке. Три пары уже лежат- не могу носить, пятку стирает. Может кто хорошую мастерскую подскажет в Москве-Подмосковье?

quote: не решил проблему с износом внутрянки ботинок на пятке.

2.Перед зачисткой на наждаке, проводим предварительные мероприятия. Дело в том, что остатки прослойки при нагреве размягчаются и забивают наждак. Поэтому особо важно по максимуму их удалить. В этом деле очень помогает промышленный фен. Надо только нагреть “пластилин” прослойки, он размягчается и легко соскабливается ножом.С изнанки подошвы также срезаются лишнее выступающие пупыри и полоски.

3.Зачищаем подошву и ботинок. От тщательности зачистки зависит дальнейшие сцепление клея,черную жижу от остатков прослойки клей не возьмет. Финишера нет и я зачищаю ботинок на ЛШМ, ИМХО с быту это наилучший инструмент из доступных.

4.Под пяткой у подошвы остается пространство. Решил нарастить куском микропоры. Она к сожалению на пару мм толще, вывожу в ноль на наждаке.

5.Долго думал надо ли делать прослойку микропоры между подошвой и самим ботинком. В тоге решил не делать, так как на оригинальных капралах и без неё все было на мази, и с другой стороны имеющейся у меня в наличии лист резины слишком толст и смотреться будет не эстетично. Хотя для зимы возможно лишняя прослойка микропоры стала бы тепло изолятором.
Всем отличных выходных! Продолжение будет в ближайшие дни.

7. Дожидаемся полного высыхания клея, берём подошву, совмещаем с ботиком, чтобы всё было четко, оттопыриваем мысок и нагреваем феном. Требуется нагреть обе поверхности до 90гр С,затем плотно прижимаем, решающий момент имеет сила а не продолжительность прижатия. Тоже самое проделываем с центром и каблуком.

Читайте также:  Простой электрошокер своими руками

8. Так как слой микропоры между ботинком и подошвой прокладывать не стал, она стала несколько больше по размерам, лишнее пришлось подрезать и зашлифовать на наждаке.

Вот и все осталось только дождаться полного высыхания клея и промазать местами рант.
Не судите строго, работал не профессионал. Хотелось не похвастаться умением, а показать сам принцип ремонта такой подошвы.

Как сделать планшет для рисования из фанеры?

Как сделать планшет для рисования из фанеры своими руками?

Планшет для рисования можно смастерить самостоятельно. Перво – наперво, определимся с размером (стандартно планшеты бывают 30-40, 40-50, 40-60, 50-70 или 80-80 см.) и вырежем из фанеры (флифованной и ровной) соответствующий кусок. Снимем заусенцы по кромке. По периметру крепим брусочки и дополнительно их фиксируем уголками.

В итоге должно получится, как на рисунке, представленном ниже:

Далее, приступим к натягиванию на планшет бумаги.

Лист должен быть по размеру сантиметров на пять больше размера планшета, брусок намазывается клеем пва, кладётся лист, разглаживается от центра к краям, лишнее загибается на грани бруска. После, дать высохнуть естественным образом без применения обогревательных приборов.

Вот несколько фотографий планшета из фанеры.

Как мы видим абсолютно простое изделие.

Иногда даже с углами под 45-ь градусов не заморачиваются.

Определяемся с размерами будущего планшета.

Приобретаем инструменты и расходные материалы:

Ножовка с мелким зубом.

Берём четыре рейки (лучше брать сразу строганный брусок) и отпиливаем их под углом 45-ь градусов, делаем это в стусле.

Ровность углов проверяем угольником (должны быть 90-о градусов), если есть проблемы дорабатываем углы в стусле.

Вырезаем фанеру по нужному размеру учитывая бруски, можно делать наоборот, в начале фанера по размеру и далее рамка из брусков.

Бруски крепятся к фанере столярным клеем (лучше сверху положить гнёт и дать время на полную просушку).

Можно углы зафиксировать (стянуть) и скобами (нужен строительный степлер).

В общем-то всё, если размеры планшета большие, что бы фанера не прогибалась в середине, вклеиваем перекладину в середину планшета, из этого же бруска.

Дорабатываем изделие наждачной бумагой, то есть шлифуем и фанера и бруски должны быть без заусениц.

Простой планшет для рисования изготавливается из фанеры и бруска.

Материалы для его изготовления:

  • фанера от 3 до 5 миллиметров, размер в зависимости от вашего предпочтения
  • брусок 30х20 миллиметров, длинна рассчитывается в зависимости от размера основания
  • клей ПВА
  • при необходимости деревянные шпунты (10-25 штук)

Из инструментов понадобятся:

  • пила, лучше всего электролобзик
  • линейка
  • груз для склеивания
  • дрель и свёрла

По вариантам изготовления стандарт имеет два вида:

Стандартный размер планшета 550х750 миллиметров.

Алгоритм изготовления заключается в следующем:

1) Вырезаем основание из фанеры

2) Отмеряем и отрезаем по размеру брусы

3) Для шпунтов размечаем и сверлим отверстия

4) Вставляем и приклеиваем шпунты в основание

5) Обрабатываем детали шкуркой

6) Ставим и приклеиваем брусы, для надёжности можно в торце стянуть их шурупами

7) Устанавливаем сверху груз

8) После того, как клей засох повторно шкурим и при необходимости красим готовое изделие

Начнём с того, что нужно понять как и из чего он состоит, если есть планшет у знакомых, хорошо, если нет, то подойдёт доска для игры в шахматы или нарды, чтоб понять, что будем делать.

Нужно определится какого размеров делать планшет (какой размер бумаги туда помещать будет нужно) к примеру пол ватмана это примерно 600 на 850 мм, если использовать бумагу формата А2, то это примерно 450 на 600 мм, меньше делать не имеет смысла. Выбираем размер внутреннего кармана для формата А1 или А2, это его внутренняя часть, плюс по три сантиметра допуска на рейки и пространство для свободного доступа к бумаге.

Теперь нужны реечки, чтобы сделать коробочку, купить их можно на метраж в строительных магазинах, толщину реечек лучше взять 20 на 20 мм, при этом внутренняя полезная площадь будет достаточна для всех принадлежности, её толщина будет 40 мм.

Реечки нужно обработать наждачной бумагой,и фанеру порезать по размерам – далее нужно, взять ткань любую, но плотную и разместить её на фанере по всей плоскости, после чего прикрепить реечки к фанере (прибив маленькими гвоздиками со стороны фанеры) Ткань нужна для того, чтоб можно было на неё крепить петельки для инструментов, да и внутри красивее, плюс она служит смягчающим элементом для бумаги и она не будет повреждаться об фанеру.

Всё половинки готовы, теперь нужно установить маленькие мебельные навесы, чтоб планшет открывался, прикрепить крючок (а лучше два) для фиксации крышек и закрепить длинный ремень ручку, для удобного переноса на плече.

Красить, покрывать лаком или оставить как есть, это уже дело каждого, а вот сделать дополнительно подставку треногу и раскладной стульчик не помешало бы.

Простой самодельный настольный мольберт

Мольберт (в переводе с немецкого Malbrett – доска для рисования) – это особой конструкции подставка, изготовленная из металла или дерева, фанеры и пр., на которой художник располагает свое произведение во время работы над ним. Прообразом мольберта послужили подставки для изготовления рукописных книг, а так же для чтения церковных. Уже в античные времена использовались треножники, подобные современным. Начиная с эпохи Возрождения, мольберты уже становятся непременными атрибутами художников, и на многих автопортретах живописцы тех времен запечатлевали себя рядом с ними. Некоторые из этих приспособлений изготавливались из металла или дорогих пород дерева, богато украшались резьбой, инкрустировались драгоценными камнями. Они были не только верными помощниками живописцам, но и настоящим украшением интерьера. Такие экземпляры антикварных мольбертов, сами по себе являлись произведениями искусства.

Ныне, существуют довольно много типов мольбертов – трех- и четырехногие, трансформеры, станковые, напольные и настольные. По размерам, различают мольберты – малые, средние и большие, по назначению – полевые, студийные, портативные, складные, универсальные. Изготавливаются мольберты из дерева и металла.

Практика показала, что трехногие варианты мольбертов, все же не слишком хороши, особенно если принять во внимание, как правило, их хлипкую конструкцию – они довольно легкие и не слишком устойчивы. Их легко опрокинуть неловким движением. К настольным треножникам это относится в еще большей мере – они меньше и еще легче. Так что, предпочтение отдано «четырехногой» конструкции.

Некоторые мольберты зажимают подрамник, закрепляя его, в том числе и за верхний край специальным регулируемым зажимом. Многие же мольберты, существенно проще и не имеют таких креплений – подрамник с холстом, просто стоит на наклонной поверхности мольберта и никуда не девается только за счет своего веса.

Для жены-художницы, был изготовлен упрощенный настольный мольберт. Требования были следующие – возможность установить формат А2 на подрамнике, относительно тяжелая и устойчивая конструкция не ерзающая по столу, возможность складывания для хранения.

Собственно, прообразом моей конструкции, послужила вульгарная ученическая подставка дочери.

Итак, опорная плоскость – подошва, плоскость на которой лежит работа и упор для нее. Шарнир, чтобы все это добро складывалось в 2D для хранения. Переставной упор между плоскостями для регулирования наклона, чего проще.

Что было использовано при изготовлении.

Инструменты, оборудование.

Набор столярного инструмента, несколько больших струбцин, длинная плоская линейка или ровная рейка. Измерительный инструмент. Были использованы – циркулярная пила, небольшой строгальный станок с принадлежностями, маятниковая пила, но можно обойтись и ручными аналогами. Для изготовления пазов для упора, понадобилась ручная фрезерная машинка. Пригодился шуруповерт, небольшая УШМ. Не помешает надежный удлинитель, при работе с электроинструментом, желательно применять средства защиты – прозрачный лицевой щиток (очки), защитные наушники. Если требуется защитно-декоративное покрытие – плюс кисть, посуда.

Кроме деревянных заготовок для нашего мольберта, понадобились – столярный клей ПВА, крепеж. Пара небольших петель, вроде простых дверных, но поменьше. При необходимости защитно-декоративного покрытия – ЛКМ, ветошь.

Итак. Заготовками для моего мольберта послужили, ставшие ненужными элементы-опоры кухонного рабочего стола. Они были изготовлены несколько поспешно, а после, конструкция стола усовершенствовалась и опоры стали другими. Эти же, стали не нужны. Изготовлены они, тем не менее, были довольно тщательно, заготовками для них послужили хорошие, без крупных изъянов доски хвойных пород. В печку было жалко, ждали своего часа.

При изготовлении «с нуля», эти элементы, вероятно, нет необходимости делать столь широкими, достаточно нешироких брусков соединенных «в пол-дерева» в углах, собранных в две рамы. Тем не менее, мои заготовки оказались весьма массивными, что полагаю, для современных мольбертов не обычно. Большая масса для такого, не переносного приспособления очень удобна – не ёрзает на столе, риск опрокинуться при случайном толчке, у нее также минимальный. Углы досок моих рам, также были соединены «в пол дерева» на столярный ПВА и дополнительно скреплены несколькими саморезами. «Пол дерева» на концах плоских и тонких заготовок, были отфрезерованы. Ручным фрезером, прямой широкой пазовой фрезой. Удобнее всего это делать на фрезерном столе. Выступающие части саморезов спилены заподлицо абразивным диском УШМ.

Решено было соединить две одинаковых рамы шарнирами и организовать между ними (рамами) опору, с переменными точками для упора. Это позволит зафиксировать установленный на мольберт подрамник, под удобным углом. Упоры, решено было сделать простейшие, чтобы не усложнять конструкцию, их было сделано два – по краям. Упоры фиксируются в неглубоких гнездах. Их (гнезд) ряд – с некоторым шагом, на «подошве» и на откидываемой раме. Комбинация их, позволяет регулировать угол наклона в довольно широких пределах.

Пазы-гнезда, после тщательной разметки, были отфрезерованы. Применялась ручная фрезерная машинка с прямой пазовой фрезой. Глубина паза около 10мм.

Каждый паз фрезеровал под «линейку» – обрезок тонкой доски с ровным, строганным краем. Упорная поверхность на фрезере – «лыска» на его опорной платформе.

Следует точно измерить расстояние от оси шпинделя до опорной поверхности фрезера. Это расстояние откладывается, всякий раз, от разметки осей пазов. На нем (расстоянии), струбцинами закрепляется направляющая линейка. Обороты на фрезере следует установить такие, чтобы при фрезеровании не было существенных вибраций и резонансов, при этом дерево в месте среза не прижигалось, впрочем, последнее, часто также является следствием притупившихся режущих кромок фрез.

После фрезерования всех пазов на обеих рамах, последние ошкурил, пользуясь несколькими номерами шлифовальной шкурки, от крупной к более мелкой. Применять шлифовальную шкурку следует после полного окончания фрезерных работ – в порах древесины застревают зерна от шкурки и обработка таких поверхностей электроинструментом, сильно снижает ресурс ножей и фрез.

Рамы скреплялись двумя небольшими петлями, выемки для них не делались – нагрузки вдоль оси, как у дверных, здесь нет, крепились просто небольшими саморезами. Места для саморезов отмечались карандашом или шилом, сверлилось маленькое отверстие, в которое плотно завинчивается крепеж.

После, на передней раме сделал ступенечку-ограничитель – на нее опирается низ подрамника с холстом. Выпилил нетолстую реечку, отпилил в размер, ошкурил, разметил места для крепежа. Насверлил в рейке отверстий 1,5мм для не крупных гвоздиков, плюхнул немного клея, прибил на место.

Длину опор определил экспериментально, «эмпирически», если по научному. Словом, взял тоненькую не особенно нужную реечку, отломил навскидку и попримерял, если максимальный минимальный угол наклона великоват, чуть подпилил, ну и так далее. По итогам эксперимента, определился с размером и выпилил из березовой доски две тонких широких рейки, ошкурил их. Длину мы определили, ширина чуть меньше ширины гнезд, куда вставляются концы упоров, толщина, чтобы в любом из положений, конец упора доставал до дна гнезда, не защемляясь его стенками.

Мой мольберт не был покрашен или лакирован – решил, что художник, все равно масляными красками изгвоздает, так оно даже колоритнее будет, но если для мольберта нужно покрытие, то самое время им заняться. Грунтовка разведенным лаком, промежуточная шлифовка мелкой затертой шкуркой после высыхания и два – три слоя лака, также с промежуточной шлифовкой. Для деревяшек – поделок, мебели и прочих в таком духе, очень понравился финский лак «Яло», матовый. Он дает поверхность очень похожую на вощение. Очень красиво.

Как будто бы все. Жена была очень довольна – при наличии обычного, напольного мольберта, для работы стоя, настольный вариант также востребован. После некоторого времени использования, определились с еще одним, крайне удобным для «оператора» «режимом» – очень маленький угол открытия рам мольберта. При этом стоя практически над ним положение рук таково, что можно длительно работать без сильного утомления. Для такого положения мольберта были изготовлены еще два коротеньких упора, аналогичных штатным.

Разбудите в себе художника: 4 идеи изготовления мольберта своими руками

Как сделать мольберт своими руками, где взять чертежи или как грамотно составить эскиз этюдника – это важные вопросы, без решения которых художник не сможет творить. Ведь от правильно подготовленного рабочего места зависит комфорт во время создания уникальных шедевров. Сегодня редакция Homius проведёт несколько мастер-классов и поделится инструкциями, благодаря которым справиться с изготовлением мольберта сможет даже девушка.

Как сделать настольный мольберт своими руками

Под общим названием мольберт кроется большое разнообразие моделей, различающихся по типу установки, мобильности и внешнему виду. Конечно, его можно купить в отделах для художников, но его стоимость будет довольно высока. Сделать же его своими руками совсем несложно, кроме того, вы сэкономите внушительную сумму, которую можно потрать на более качественные кисти и бумагу. Да ещё и будете долгое время гордиться и хвастаться своей работой.

Настольный мольберт используют начинающие художники. Также он удобен для работы дома. По внешнему виду устройство напоминает хлопушку. На изготовление простой конструкции вы потратите не более 60 минут.

Можно дополнительно сделать ящик для кистей

Какие материалы и инструменты нужно подготовить для работы

Мольберт в переводе с немецкого означает подставку для рисования. Он может быть изготовлен практически из любых материалов. Для этого подойдёт старая столешница от стола, рама, фанера, брус, доска или даже металл. Сегодня мы сделаем простую конструкцию, для которой нам понадобятся:

  • брус 18×47 мм длиной 4,5 м;
  • петля;
  • немного кожи;
  • саморезы.

Особенности выбора чертежа

Для настольного мольберта можно выбрать подходящий чертёж с размерами в интернете либо нарисовать его самостоятельно. Предлагаем на ваш суд несколько интересных эскизов, сделать которые не составит особого труда.

Удобный складной макет из бруса

В подставке вырезаны пазы для удобной регулировки угла наклона

В качестве основы можно использовать лист фанеры

Пошаговая инструкция изготовления своими руками настольного мольберта

Рассмотрим подробно весь процесс изготовления настольного мольберта.

Напольные мольберты: подробные мастер-классы по изготовлению своими руками

Пользоваться мольбертами начали более 6 веков назад. В те времена они служили не только подставкой для бумаги, но и часто выступали в качестве декоративного элемента в домах художников, которые выставляли на всеобщее обозрение на них готовые произведения искусства.

Существует несколько типов конструкций мольбертов:

  • «Лира» или А-образная конструкция на трёх стойках;
  • Н-образный мольберт представляет собой более прочную конструкцию для применения в помещении. Чаще всего его используют в художественных школах или профессиональных мастерских;
  • гибридный или трансформируемый мольберт очень поход на Н-образный, но с большим количеством регулировок;
  • станковый мольберт рассчитан на профессиональную работу настоящих художников с полотнами большой величины. Чаще всего его можно встретить в реставрационных мастерских;
  • мачтовый – это самая простая конструкция. Сегодня её чаще всего используют в экспозиционном качестве.

Раскладной мольберт «Лира»

Более простая конструкция мольберта – раскладная «Лира», на её изготовление потребуется всего 1-2 часа. Вот с неё мы и начнём наши мастер-классы.

Какие материалы и инструменты понадобятся для работы

Для того, чтобы процесс спорился, и ничто не отвлекало от творческой работы, нужно заранее подготовить все инструменты и материалы. Нам понадобятся:

  • дрель и свёрла разного диаметра;
  • 5 реек размером 20×45 мм длиной 2 м;
  • саморезы;
  • петля – 1 шт.;
  • шлифмашинка;
  • болты с гайками-барашками – 2 шт.;
  • доска длиной 63 см и шириной около 80-10 см.
Читайте также:  Уличный деревянный фонарь своими руками

Распилить рейки на следующие размеры:

  • 2 шт. – по 168 см;
  • 1 шт. – 154 см;
  • 1 шт. – 146 см;
  • 1 шт. – 53 см;
  • 1 шт. – 39 см;
  • 3 шт. – по 60 см.

Обязательно все рейки зашкурить или обработать шлифмашинкой.

Набор инструментов для работы

Подготовка чертежа

Любая работа начинается с создания чертежа, все размеры мольберта подбираются индивидуально. При составлении эскиза следует учитывать:

  • высота двух передних стоек равна росту человека, в среднем – это 170 см;
  • ширина мольберта у основания обычно равна 60-70 см;
  • задняя подпорка немного ниже стоек и равна 155 см;
  • длина перемычек, которые связывают стойки, 40 и 55 см.

Совет! Перед началом работы нужно положить стойки, подпорку и перемычки на пол и скорректировать все длины и расстояния на своё усмотрение.

Чертёж в проекции с подробной схемой сборки

Пошаговая инструкция изготовления своими руками мольберта «Лира»

После того, как определились с размерами, составили чертёж и подготовили весь материал, можно приступать к работе. Наша пошаговая инструкция поможет справиться с трудностями.

Совет! Обязательно нужно покрыть мольберт лаком или покрасить. Так вы защитите его от вредных воздействий и продлите срок его службы.

Более подробно весь ход работы смотрите на видео:

Двусторонний детский мольберт

Для детских художественных школ и кружков выпускают специальные двусторонние мольберты. Ребятишки могут с двух противоположных сторон рисовать свои пейзажи. Если в семье растёт несколько малышей, обязательно сделайте для них удобную подставку своими руками.

Что нужно для работы

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • деревянные рейки длиной чуть выше роста ребёнка – 4 шт.;
  • 2 деревянные рейки по 50 см для крепления под картинами;
  • 2 деревянные рейки по 40 см для бокового крепления;
  • рейка круглого сечения длиной 60 см для бумаги;
  • фанера толщиной 3 мм;
  • саморезы и 2 петли;
  • наждачка;
  • лобзик по дереву.
Нюансы подготовки чертежа

Любая работа должна начинаться с подготовки шаблона. Важно заранее решить, каким образом взрослые или дети будут за мольбертом творить: сидя или стоя, и, уже исходя этого, определять высоту конструкции. Для детской подставки основная величина – рост ребёнка. Необходимо продумать высоту таким образом, чтобы верхняя граница бумаги не была выше головы.

Высота мольбертов для взрослых колеблется в пределах 140-170 см. Также важно предусмотреть место крепления бумаги, можно установить дополнительную подставку для рулона. Наш мольберт представляет собой простейшую конструкцию, состоящую из четырёх брусков и двух листов фанеры.

Предлагаем посмотреть интересные варианты готовых подставок.

Пошаговая инструкция изготовления детского двустороннего мольберта

Подробный мастер-класс по изготовлению двустороннего макета.

  1. Распилить рейки по указанным размерам, длинные соединить между собой петлями в верхней части.
  2. На длинных стойках определить центр, на переднем и заднем плане закрепить поперёк на саморезы рейки длиной 50 см.
  3. Просверлить отверстия на боковых рейках чуть ниже середины и закрепить между ними горизонтальные планки длиной 40 см.
  4. С обеих сторон посередине боковых реек просверлить отверстия крепления круглой планки для бумаги.
  5. Закрепить фанеру с двух сторон.
  6. На передние опорные планки под фанерой прикрепить полочки для карандашей.

Совет! Конструкцию можно сделать разборной. Для этого, боковые планки следует закрепить только с одной стороны, а во второй прорезать выемку под саморез или установить вместо деревянной рейки крючок.

Переносной этюдник

Ещё один вид мольберта – этюдник, можно сделать своими руками. Он предназначен для работы вне дома. Основное его преимущество в том, что внутри хранится весь инструментарий художника.

Что нужно подготовить для работы

Для работы нам понадобятся:

  • пила и лобзик;
  • шлифмашинка или наждачка;
  • шуруповёрт;
  • рейки;
  • фанера;
  • рояльная петля;
  • саморезы 10 и 21 мм;
  • густой ПВА;
  • 2 кронштейна мебельных откидных, они будут держать крышку в поднятом состоянии;
  • замочек или защёлка крышки;
  • лак мебельный.

Размер нашего этюдника необходимо спроектировать таким образом, чтобы в него спокойно помещались листы формата А4.

Подготовка чертежа

Для нашего этюдника потребуется создать чертёж, в котором нужно учесть следующие параметры:

  • для корпуса потребуется сделать коробку из фанеры Д×Ш×В – 50×35×6 см;
  • крышка будет аналогичных размеров, только толщина немного меньше;
  • для боковин подойдут рейки толщиной 10-12 мм или фанера;
  • чтобы сделать внутренние перемычки, предварительно на чертеже следует запланировать кармашки.

Шаблон этюдника и размеры можно при необходимости изменить

Пошаговая инструкция изготовления этюдника

Рассмотрим весь процесс более подробно.

  1. Собрать рамы крышки и корпуса этюдника при помощи шурупов.
  2. Из тонкой фанеры толщиной до 4 мм пилой вырезать заднюю и переднюю стенки
  3. Отшлифовать все детали сначала более крупной наждачкой, затем мелкой.
  4. Закрепить фанеру на корпусе и крышке.
  5. Вырезать из тонкой фанеры перегородки и закрепить их при помощи клея и саморезов на корпусе.
  6. Рояльной петлёй зафиксировать крышку и корпус.
  7. Установить мебельный шарнир с внутренней стороны крышки и на бортике корпуса. Он будет фиксировать крышку в открытом состоянии.
  8. С наружной стороны ящика закрепить крючок, чтобы во время переноски этюдник не раскрывался.
  9. Закрепить ручки для переноски этюдника. Это могут быть полоски кожи, брезента или иного прочного материала.
  10. В крышке закрепить поворотные держатели для бумаги.
  11. Покрыть этюдник лаком в 2-3 слоя.

Можно на корпусе закрепить ручки и петли от чемодана

Заключение

Все мольберты, рассмотренные в нашем обзоре, имеют простую конструкцию. Их легко можно сделать своими руками, даже не имея столярных навыков. При желании, модели дорабатываются разборными ножками, подставками для стаканов с водой и кисточек, более удобной переноской. Главное, не бояться экспериментировать.

Расскажите в комментариях: вы покупали мольберт или делали его своими руками. Также мы ждём фото ваших работ. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш журнал. У нас вы узнаете ещё много интересного.

Напоследок предлагаем мастер-класс по изготовлению ещё одного простого настольного мольберта:

Мольберт: виды, решения и конструкции, чертежи, изготовление, нюансы

Любой, кто занялся живописью и/или начал учиться ей, скоро понимает – рисовать нужно не на столе, а с мольберта. Реалист он, тончайшим образом выписывающий натуру, или вовсе бесшабашный авангардист, которому живопись – средство эпатировать почтеннейшую публику, без мольберта во всем этом, так сказать, диапазоне значений, мало что путного получится. Однако «настоящий профессиональный» мольберт принадлежность отнюдь не из дешевых, и как быть, если только пробуете себя в изобразительном искусстве или занимаетесь живописью от случая к случаю? Есть смысл изготовить мольберт своими руками. Не опасайтесь, руку не сорвете, из хрустальной башни не выпадете – конструирование мольберта не требует больших физических усилий, дорогих материалов, наличия специнструмента и навыков владения им. Можете сами сделать подрамник для картины? Тогда и мольберт получится.

Процесс живописи маслом с мольберта

Простейший случай

Простейшим образом можно сделать мольберт – подрамник. Это временный держатель полотна, который может пригодиться, во-первых, если вы только пробуете себя – получится ли? Во-вторых, если вы пишете картины изредка; допустим, раз в году не каждый год вас в отпуске «пробивает на мазню». Художники, простите, но вы ведь сами еще и не такие выражения употребляете. И не только между собой келейно. В-третьих, мольберты-подрамники нередко используют живописцы-портретисты, работающие на дому у заказчика.

Первый ваш простейший мольберт лучше делать с передними ногами, являющимися продолжением боковин подрамника, см. рис. справа. При натягивании холста у ног оставляют его напуски. Когда картина готова, заднюю опору снимают, ноги аккуратно отпиливают, напуски холста прикрепляют к поперечинам. В дальнейшем те же ноги могут быть использованы при создании следующего опуса; тогда их прибивают сзади к подрамнику с уже натянутым холстом.

Примечание: некоторое достоинство мольберта-подрамника, особенно при работе на выезде – его не нужно никуда транспортировать или где-то хранить. Пока произведение не создается или когда уже создано, мольберта-подрамника просто не существует.

Какой делать первым?

Допустим, вы уже определились – да, мне нужен постоянный мольберт. Мольберты бывают, во-первых, напольные и настольные. Во-вторых, те и другие – стационарными или складными передвижными (мобильными/походными, носимыми или возимыми). Если ваш ребенок любит рисовать и проявляет хорошие задатки в этом, то на первых порах ему понадобится один универсальный настольный мольберт для рисования (для акварели) см. далее. Если же вы намерены сами серьезно заниматься живописью, вам будет нужна пара напольных, стационарный и передвижной, и как минимум один настольный.

Любой из этих мольбертов может быть изготовлен в домашних условиях. Какой именно делать первым, зависит от ваших (или вашего ребенка) жанровых предпочтений и манеры работы. Для занятий преимущественно станковой живописью понадобится в первую очередь напольный передвижной мольберт, затем настольный рисовальный и потом, если найдется помещение под художественную мастерскую, напольный стационарный. Если же вы предпочитаете малые формы (миниатюру, карикатуру и т.п.), первым нужно делать мольберт для акварели.

Напольные

Подрамник с загрунтованным холстом весит несколько кг; большой – до нескольких десятков кг. Но он должен легко и просто устанавливаться на мольберт, так же сниматься с него, однако надежно удерживаться на мольберте во время работы. Холст (бумага, картон, доска) должны быть достаточно, ровно и прямо освещены, для чего источник рабочего освещения располагается невысоко позади художника, но холст не должен им затеняться при работе и сидя, и стоя.

Основные типы напольных мольбертов для станковой живописи были выработаны еще в начале Возрождения и описаны Вазари в его «Жизнеописаниях». Складной мольберт-тренога (поз. 1 на рис. ниже) – передвижной. Его сделать проще всего, много места в хранении он не занимает и пригодится, если размеры картины не превышают прим. 100х80 см, а каждый рабочий сеанс длится недолго. Полотно на треноге никак не фиксируется, оно просто лежит на мольберте. Если его опоры (или опору, см. далее) поставить высоко, достаточно большое полотно оказывается неустойчивым. Если же поставить полотно низко, то, работая стоя, его трудно осветить равномерно и устают глаза, а работая сидя над большим полотном, рука на весу скоро устает; терять же верность глаза и твердость руки живописцу никак нельзя.

Основные типы мольбертов для станковой живописи

Примечание: то об одном, то о другом мастерах Возрождения ходит легенда. Некий богатый ценитель и меценат (обычно называют Лоренцо Медичи Великолепного) решил пригласить его к себе для работы и послал для этого кого-то из своих присных. Тот, ничего не смысля в живописи, но желая выслужиться, потребовал от художника пробную работу. Вариант легенды – посланец возжелал заполучить даром свой портрет работы великого мастера. Тот пожал плечами и от руки нарисовал круг так же ровно и точно, как циркулем; посланнику ничего не осталось, как предъявить повелителю такую пробу. Он, сразу поняв, что произошло, расхохотался, к мастеру поехал сам (вариант – отправил личное послание с приглашением), а не в меру ретивого слугу понизил в должности.

Мольберт-лира (поз. 2) назван так за отдаленное сходство с древнегреческим музыкальным инструментом; что ж, без развитого ассоциативного мышления в искусстве и литературе делать нечего. Мольберт-лиру можно считать универсальным из напольных: на него можно ставить полотно размером прим до 1,2х1,8 м, и в то же время он может быть как стационарным, так и передвижным. Мольберт-станок, поз. 3, (откуда – станковая живопись) используется для создания картин больших размеров вплоть до необычайных.

Примечание: М. В. Ломоносову для мозаики «Полтавская баталия» пришлось построить уникальный станок, выдержавший при испытании нагрузку в 300 пудов (4,8 т).

О наклоне полотна

Проблема освещения холста достаточно просто решается наклоном полотна на 10-20 градусов. У мольбертов треноги и лиры он получается естественным образом. На мольберт-станок с той же целью при создании картин обычного размера подрамник ставится на подпорках, поз. 4 на рис. выше; при работе с очень большими полотнами проблемы освещения холста как правило не возникает, т.к. источник света и так оказывается над головой художника.

Зачем еще станок

Живопись сильными широкими мазками

Художники, работающие сильными широкими мазками, как напр., на рис.справа, не очень-то жалуют мольберты-лиры. Если энергично выполненные картины писать с них, то, увлекшись работой, можно так надавить на кисть углу полотна, что… нет, мольберт не опрокинется и полотно из него не вывалится. Но подастся под кистью, мазок «уйдет», а мастеру придется констатировать, что работа испорчена. Дилетанту скорее всего будет все равно, что там как намазано, но ведь живопись давно ушла от буквальной передачи натуры. Поэтому, если вы намерены осваивать технически экспрессивные манеры работы, вам понадобится прочный и устойчивый стационарный мольберт-станок или, для полотен прим. до 1,5х1,5 м, т. наз. полустанок (ударение на второе «о»), см. далее.

Тренога

По указанным выше причинам мольберт-тренога непригоден для выезда на плэнер, хотя не тяжел и в сложенном виде компактен: на открытом воздухе полотно с него может просто сдуть порыв ветра или ненароком столкнуть случайный зевака. Тем не менее, кроме новичков/учеников, мольберт-треногу или несколько таких почти всегда держат в запасе художники, много работающие на дому у заказчика: треногу не трудно принести на место и унести обратно хоть пешком. Есть (по крайней мере, точно были) портретисты, умудрявшиеся таким образом выполнять до 5-6 работ параллельно: разнес мольберты по заказчикам, поставил, и бегает день-деньской от одного к другому. Пока доберется к очередному, рука и глаз успевают отдохнуть.

Повторить готовый покупной мольберт-треногу своими руками сложно: нужен т. наз. треух – тройник с тремя парами лап под углами в 120 градусов по горизонали, в которых на осях поворачиваются ноги. Ограничителями раскладывания являются скосы торцов ног. Подобные системы применяются в фото- и видеоштативах, которые тоже можно использовать как мольберт, см. далее. В треноге, которая мольберт, в передних спереди насверлены отверстия (см. рис. выше) в которые вставляются штыри; на них опирается полотно. Сверловка и заготовка опорных штырей тоже требуют не мало труда, но все это можно упростить буквально до получаса-часа простейшей столярной работы, если делать мольберт-треногу по своему росту, манере работы и предпочитаемым размерам полотен. Мольберт получится стационарным (не складным), но ведь вам же и не бегать целыми днями по заказчикам.

Схема устройства самодельного упрощенного мольберта-треноги дана на рис.:

Схема устройства самодельного мольберта-треноги

Вам для него понадобятся 3 отрезка бруса из твердого дерева сечением 40х40 мм и длиной 120-150 см для работы сидя или 170-190 см для работы стоя и/или над полотнами максимального размера. В таком случае длину брусков можно увеличить, насколько позволяет высота потолка в помещении, а их сечение взять больше, 50х50 или 60х60 мм. Еще понадобится отрезок любого пиломатериала длиной 0,7-1,5 м на подставку (опору) полотна. Его (отрезок) лучше взять потолще, сечением, скажем, 60х60 мм (с опоры 40х40 мм полотно легко соскользнет) или, лучше, от 50х75 до 75х150 мм; в таком случае его крепят к передним ногам узкой кромкой, чтобы на широкую (пласть) опиралось полотно, как показано на поз. А рис., но сначала треногу нужно собрать.

Секрет упрощения в отверстиях под скрепляющую треногу шпонку – отрезок резьбового прута от М6 до М10. Отверстие под шпонку в задней ноге сверлят по диаметру прута, а в боковых в 1,5 раза шире. Тогда вбок передние ноги разойдутся на угол прим. 20 градусов (поз. Б на рис.), а наклон полотна будет ок. 10 градусов, что и нужно. Заднюю ногу для удобства хранения мольберта делают откидной. Фиксируется она шнуром: его середину крепят к задней ноге, а по бокам внутри передних вворачиваются не до конца саморезы, на которые набрасываются петли на концах шнура. Лень шить петли – можно просто привязать. Окончательная сборка и наладка самодельного мольберта-треноги делается так:

  • Подставка полотна ставится после того, как тренога собрана.
  • Основу мольберта раскладывают так, чтобы передние ноги максимально разъехались, а задняя задала удобный вам угол наклона полотна.
  • Замеряют, сколько нужно шнура для фиксации задней ноги и отрезают его (с запасом на петли или подвязку); шьют, если надо, петли.
  • Треногу складывают, крепят шнур за середину к задней ноге; в передние вворачивают саморезы под шнур.
  • Снова раскладывают треногу, фиксируют ноги шнуром, проверяют устойчивость и удобство принадлежности.
  • Отмечают на передних ногах удобное для себя положение доски – опоры полотна, а на опоре – положение ног под ее узкой кромкой.
  • Сверлят в ногах и доске отверстия под саморезы, крепят опору – все, можно работать уже по художеству.

Примечание: в виде треноги получается очень хороший детский настольный мольберт для рисования, см. видео ниже:

Видео: настольный детский мольберт-тренога

Если после первых опытов с треноги дело у вас пошло, скоро понадобится мольберт посерьезнее – лира. Станок сложноват для самостоятельного изготовления и слишком громоздок для квартирных условий. Если же у вас денег хватает на устройство художественной мастерской или вы рассчитываете заработать их живописью достаточно для этого, то и хороший мольберт-станок будет вам по карману.

Читайте также:  Простой тайник своими руками

Мольберт-лира известен в ряде модификаций. Некоторые из них, т. наз. полустанки (ударение на «и») дают возможность работать по полотнам, буквально еще помещающимся в обычной жилой комнате. Если только вы не намерены заняться монументальной живописью (что в наше время мало актуально благодаря наличию печати на пленке и фасадных плоттеров), вам этого будет более чем достаточно.

Монументально рисовать? Это как?

Образцы монументальной живописи

Что такое – монументальная живопись (Master Mural)? Помните, кто постарше, как к советским праздникам или просто так стены домов завешивали огромными портретами вождей, идеологически выдержанными картинами (от того и другого советский народ тошнило), рекламой кинофильмов, и прочим тех же размеров? Вот это оно и есть, и осталось еще, но в другом ключе и поменьше. А когда-то в больших областных городах (столица и союзного значения само собой) имелись мастерские монументальной живописи с мольбертами под полотна до 10х15 м и более. Работали над ними, разумеется, коллективы художников. Их коллеги, работающие по меньшим формам, монументалистов не любили, но втайне завидовали им и мечтали удостоиться зачисления в эту привилегированную касту.

Но вернемся в тему. Устройство и размеры обычного (поз. 1) и усиленного (полустанкового, поз. 2) показаны на рис.:

Устройство и размеры обычного и усиленного мольберта-лиры

Полотно ставится на переставную по высоте опору (показано синей стрелкой), служащую одновременно и полочкой для мелких живописных принадлежностей, и поджимается сверху башмаком с захватом и зажимом, скользящим по центральной планке. Задняя нога подвешивается просто: на обычных карточных петлях, поз. 1а. В мольбертах-лирах фабричного производства относ задней ноги (ног) ограничивается парами серег, но в самодельном можно поставить в подходящем по высоте месте дверной крюк, поз. 1б.

Единственно, что сложно сделать в домашних условиях, так это центральную планку и скользящий по ней башмак. Однако без того и другого вполне можно обойтись, если писать по полотнам не произвольного размера, а фиксированного по высоте с определенным шагом, напр. 5 или 10 см. Живописца-любителя такое ограничение вряд ли обременит; чертежи мольберта-лиры для любительских занятий живописью даны на след. рис. Собственно, на лиру он уже никак не похож, т.к. отпала надобность в центральной планке. Ну и что, так только меньше столярных работ нужно.

Чертежи мольберта-лиры для живописи

Примечание: схема устройства и размеры усиленного домашнего мольберта для работы на больших полотнах показаны на рис. справа. Дополнительно о мольберте-лире см. также видео ниже:

Видео: мольберт-тренога своими руками

Как сделать мольберт своими руками. Чертежи с размерами настольный, детский для рисования, складной, разборный, хлопушка

Художники знают, что в первую очередь необходимо подготовить мольберт. Его можно изготовить своими руками по чертежам с размерами. Если не подготовить правильно рабочее место, не расположить в удобном ракурсе необходимые принадлежности, то сложно плодотворно работать.

Так происходит потому, что художнику придется отвлекаться от работы, чтобы достать краски, кисти, бумагу. Организация рабочего места имеет ключевое значение.

Назначение и виды мольберта

Мольберт нужен для того, чтобы положить на него холст, предназначенный для рисования. Освещение, падающее на будущую картину, имеет значение для выбора цвета.

Мольберты различаются по типу и обладают разным наклоном.

Типы подставки для полотна:

  • подрамник;
  • напольный или настольный;
  • станок;
  • лира;
  • этюдник или планшет;
  • тренога.

Каждый вид подставки для холста имеет свое предназначение:

Чертежи с размерами являются главными атрибутами в изготовлении мольберта своими руками, чтобы получить легкую и простую установку с надежной фиксацией.

Многие родители делают своим детям мольберты из картона. Но этот вариант пригодится только для 5-летнего ребенка.

Если будущему художнику больше 7 лет, и он всерьез намерен заниматься этим искусством, то покупается настоящий мольберт. Иначе у малыша может пропасть желание творить из-за того, что он не будет себя чувствовать в окружении необходимых принадлежностей, которые использует настоящий художник.

Правила выбора конструкции мольберта

Малыш не должен с детских лет получить негативное отношение к этому виду искусства из-за неправильно выбранного мольберта.

Поэтому рекомендуется обратить внимание на следующие параметры:

  • высота;
  • устойчивость;
  • надежная фиксация;
  • ровная доска.

Выбирая мольберт ребенку, обязательно учитывайте характеристики изделия (высота, устойчивость и пр.)

Не следует покупать слишком маленькую подставку или, наоборот, высокую. Иначе ребенку будет неудобно за таким предметом заниматься любимым делом. Главное, чтобы маленький художник мог работать и сидя, и стоя.

Подставка для холста должна хорошо фиксироваться. Она должна быть изготовлена из экологически чистого материала, например, древесины березы. Пластиковые мольберты слишком часто ломаются и быстро приходят в негодность.

Если в семье более двух детей, то лучше сделать или приобрести двусторонний мольберт. Можно сделать поверхности, которые отличаются друг от друга по цвету и исполнению. Например, одну доску сделать для рисования мелом и темного цвета, а доску на другой стороне игры с магнитами или рисования фломастерами.

Для совершеннолетних начинающих художников подойдет тренога. Она легкая и ее удобно носить с собой на случай, если придется рисовать у друга дома.

Профессионалы выбирают мольберты уже исходя из своих потребностей и пристрастий к инструментам, которыми они пользуются во время работы. Также выбор профи зависит от финансовых возможностей, любви к одному из видов творчества, будь то натюрморт, пейзаж или портрет.

Есть еще одна категория людей, использующих мольберты. Это чертежники. Они покупают специальные студийные подставки для холстов, с фиксаторами, специальными отсеками для инструментов, углом наклона. Это крупные мольберты для листов формата А3, на котором инженер-конструктор рисует необходимый чертеж.

Материалы и инструменты для изготовления мольберта своими руками

Для изготовления мольберта своими руками в домашних условиях понадобятся следующие инструменты:

  • саморезы;
  • анкера с гайками;
  • пила;
  • лямка;
  • наждачная бумага;
  • дрель или шуруповерт;
  • молоток;
  • отвертка;
  • деревянный брус;
  • чертежи, по которым будет создаваться подставка для холста.

Настольный мольберт

При изготовлении настольного мольберта важно учитывать рост художника и размеры бумаги, которую он будет использовать.

Для того чтобы изготовить данный вид мольберта своими руками, не нужно самостоятельно рисовать чертежи. Они будут представлены ниже.

Человеку понадобятся следующие материалы:

  • шуруповерт;
  • брус деревянный, желательно сухой, дерево — сосна;
  • рейки;
  • лист фанеры;
  • рояльный навес;
  • ножовка по дереву;
  • шурупы.

Данную подставку можно будет в будущем преобразовать в детский столик для рисования.

Мольберт своими руками (чертежи с размерами показаны на рисунке) изготавливается поэтапно:

Процедура изготовления:

  1. На двух брусках сделать симметричные запилы для наклона фанеры, на которую ляжет полотно.
  2. Сделать квадрат из четырех брусков. Два бруска, где сделаны запилы, расположить параллельно друг другу и соединить шурупами.
  3. Приготовить фанеру. По центру на заднюю часть листа присоединить брус шурупами, к которому с помощью болта с гайкой прикреплена опора. Ее пользователь сможет вставить в любой из сделанных в подставке запилов для того, чтобы пользователь мог дать холсту любой наклон.
  4. С квадратом подставкой лист фанеры скрепляют с помощью рояльного навеса.

Детский для рисования

Во время изготовления детского мольберта для рисования необходимо не забыть про полочку для красок и кисточек, чтобы ребенку не приходилось постоянно отвлекаться на их поиски. Инструмент и требования к дереву те же самые. Мольберт своими руками (чертежи с размерами для детей показаны на рисунке) можно изготовить, не имея опыта работы с деревом.

Детский мольберт для рисования: пошаговое изготовление

Шаги изготовления:

  1. Взять четыре бруска по 1 м. Спилить углы. Зашлифовать наждачкой.
  2. Собрать их вместе и просверлить отверстие на расстоянии 15 см от конца бруса с любой стороны. Скрепить длинным болтом на время.
  3. Отмерить 44 см на 4 брусках от начала до центра. Сделать запилы на всех четырех брусьях.
  4. Перевернуть их, на двух брусках отмерить расстояние для задней перемычки. Сделать запил на двух других брусьях по центру.
  5. Отмерить расстояние на опорной ноге до верхней отметки верхней перемычки 6 см, а от низа опорной ноги до нижней перемычки 13 см. Сделать запил.
  6. Собрать заднюю и переднюю опоры вместе и зафиксировать болтами диаметра М6. Отверстия на брусьях делать немного меньшего диаметра. Если у пользователя получаются другие размеры мольберта, то при сборе необходимо подстраиваться под размер задней опоры.
  7. Теперь осталось сделать полочку для красок и кисточек и прикрепить основание – лист фанеры, на которое будет ложиться холст. Взять лист 40х40 см, шурупами посадить на брусья. Из штапика сделать небольшой бордюр, чтобы кисточки не скатывались на пол.
  8. Взять еще один лист фанеры и прикрепить к передней опоре шурупами. Все лишнее отрезать и зашлифовать наждачной бумагой.

Тренога

Мольберт своими руками (чертежи с размерами показаны на рисунке) изготавливается с учетом дальнейшего использования.

Для изготовления треноги потребуется поочередно проделать следующие шаги:

  1. Отрезать 3 бруска по 140 см. Толщина должна соответствовать 40х40 мм. Для этого вида мольберта удлинять бруски нельзя, так как ребенок не сможет рисовать слишком большие картины. Поэтому он должен получиться компактный и аккуратный.
  2. Если подставка делается для совершеннолетних художников, то длину бруса можно увеличить до 2 м, насколько позволяет потолок. Следует учесть, что в таком случае тренога получится непереносная.
  3. Отрезать 1 м бруска для подставки. Для опоры взять брус толщиной 50х75 мм.
  4. Собирается тренога и крепится опора, как показано на рисунке ниже.
  5. Просверлить отверстие под шпонку в задней ноге по диаметру ее. Желательно брать болт М6. А в боковых ногах сверлить отверстия шире диаметра.
  6. Задняя нога делается откидной.
  7. Прикрепить шнуром заднюю ногу к опоре. Накинуть центр шнура на заднюю ногу, а по бокам опоры прикрепить к саморезам петлями.
  8. Основу изготавливают с учетом максимального разъезда ног.

Хлопушка

Еще один вид мольберта – это хлопушка. По исполнению будет похож на детский для рисования. А по виду напоминает старинную школьную доску. Это легкий и переносной мольберт. При его создании необходимо учесть все размеры, чтобы пользователь мог легко его переносить из одного места в другое.

Шаги изготовления:

  1. Отрезать 4 бруска по следующим размерам: 1200х50х20 мм.
  2. Отрезать еще 4 бруска уже с другими размерами: 560х50х20 мм.
  3. Отрезать 2 бруска со следующими размерами: 600х100х10 мм.
  4. Установить петли на опорах, проверить, чтобы углы сходились ровно.
  5. Сделать потаи в брусках на месте прикручивания шурупов. Просверлить в брусьях отверстия тонким сверлом, чтобы избежать раскола дерева. Посадить шурупы глубоко в дерево, чтобы шляпок не было видно.
  6. На переднюю опору положить лист фанеры и прикрепить шурупами.
  7. Снизу на дополнительную рейку, прикрепленную к ножкам хлопушки, можно присоединить полочку из листа фанеры для красок и кистей.

Мольберт своими руками (чертежи с размерами показаны на рисунке) должен изготавливаться строго по размерам. На чертеже представлен более сложный вид хлопушки.

Двусторонний

Двусторонние мольберты подойдут для использования в классах по рисованию. Потребуется минимум деталей. Изготовить его легко и просто, даже ребенок сможет принять в этом участие.

Шаги создания:

  • Напилить 4 бруса одинаковой высоты, 2 бруса длиной 50 см, 2 штуки по 40 см, сделать один круглый брус длиной 60 см (на нее надевается рулон бумаги) – эти вещи понадобятся для изготовления двустороннего мольберта.
  • Найти центр у длинных опор, саморезами к ним прикрепить поперечины длиной в 50 см.
  • Просверлить боковые брусья для круглой рейки, на которую надевается бумага.

  • Вырезать лобзиком запил в дереве под шуруп. Так как боковой брус цепляется за крючок на вторую стойку. Это сделано для быстрого разбора хлопушки и удобства хранения.
  • Прикрепить эти 2 бруса шурупами с одной стороны, а с другой повесить на саморез.
  • Вставить рулон бумаги в отверстие на брусьях.
  • Прикрепить фанерные листы с обоих сторон шурупами.

Складной

Складной мольберт пригодится в студиях по рисованию. Его удобно переносить или прятать в шкаф. На таких подставках для холста художника разместится не более 70 см бумаги в высоту и около 40 см в ширину.

Но этого вполне достаточно для портретистов, а также для тех, кто исполняет небольшие работы.

Шаги изготовления:

  1. Понадобятся брус – 40х20х170 мм, фанера толщиной 10 мм, болты М6 с шайбами, лямка из ткани.
  2. Создается также, как тренога. На брусках отмерить и пометить карандашом отрезки в 95, 105, 115, 125, 135, 145 см и просверлить отверстия. Затем соединить воедино.
  3. Отрезать брус на 70 см. Отмерить бруске 1 см и 13 см по обоим краям. Просверлить отверстия, чтобы они могли соединиться.
  4. Получившуюся деталь закрепить на опорных ногах.
  5. Один конец лямки прикрепить к ноге опоры, а другой конец — к среднему брусу.
  6. Прикрепить скользящую рамку к опоре для холста и к ножке.

Разборный

Разборный мольберт создается из дерева, скрепленного болтами с барашками, чтобы их можно было легко раскрутить и прикрутить обратно, когда понадобится.

Для его изготовления человек должен сделать следующие шаги:

  • Приготовить брус 40х20х170 мм, рояльную петлю, болты 6х50 мм, барашки – 5 штук.
  • На расстоянии 25, 35, 45, 55, 65 см сделать отверстия на двух брусках. Они понадобятся для крепления рамки, которая будет удерживать холст и определять его размеры.

  • На трех брусках на расстоянии 25 см от верха сделать отверстия и прикрепить к ним брус в 40 см. К задней ножке этот брус должен крепится еще и рояльной петлей. Это сделает его помимо разборного, складным.
  • Болты с задней стороны закручиваются барашками для удобства сборки и разборки.
  • На одну из сделанных снизу отверстий на опорах крепится нижняя планка.
  • Теперь можно располагать художнику свой холст на мольберте и начинать творить.

Такой мольберт можно поставить в дальний угол комнаты и накрыть тканью, если нет надобности его использовать. Либо положить на антресоль шкафа. Разборные части и размеры позволяют делать с ним все, что угодно.

Все представленные выше мольберты, которые можно сделать своими руками по чертежам с размерами, исключительно простые и универсальные. Добавляя определенные компоненты к ним, можно получить модернизированный, переносной или стационарный мольберт. Главное не бояться экспериментировать.

Оформление статьи: Натали Подольская

Видео про изготовление мольбертов

Видеоинструкция, как сделать мольберт (чертежи с размерами):

Ссылка на основную публикацию