САМОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

Схемы и монтаж водяного отопления своими руками

Вам кажется, что такую работу можно доверить только профессионалам?

Конечно, сложить в доме печь на дровах или обустроить камин на даче кажется значительно проще.
Однако уделите несколько вечеров изучению теоретической части, и вы с удивлением заметите, что сделать такое отопление самостоятельно – это вполне реально.

Дополнительным бонусом для вас будет то, что внутри системы водяного отопления вам будет знаком, в буквальном смысле, каждый сантиметр, а при необходимости вы легко своими руками произведете замену вышедших из строя деталей.
Отопление при помощи жидкости, циркулирующей в системе, признано наиболее выгодным для малоэтажных строений.
Рассмотрим, как сделать водяное отопление, какие материалы и оборудование понадобятся, как правильно произвести монтаж.

Что потребуется для монтажа?

  • котел или печь;
  • трубы;
  • радиаторы;
  • расширительный бак;
  • стандартный набор инструментов для монтажа.

До покупки всего этого стоит понять, как работает водяное теплоснабжение и разработать план для обогрева дома или дачи.
Схема выглядит так – разогретый котлом теплоноситель (это может быть вода или специальная смесь) поступает в радиаторы, в которых остывает, отдавая тепло помещению.
Принципиальная схема водяного отопления

Прохладный теплоноситель возвращается в котел, где нагревается снова. За счет таких непрерывных циклов происходит отопление вашего помещения.
Системы водяного отопления разделяются на естественные и принудительные. Остановившись на первом варианте, вы будете независимыми от электричества для работы насоса.
Перемещение жидкости по системе происходит за счет законов физики – горячий теплоноситель расширяется и устремляется вверх, а, снизив температуру, он уменьшается в объеме и опускается вниз.
При естественной циркуляции необходимо соблюсти уклон всех труб не менее 2 градусов (в идеале — 3-5), избегать труб малого сечения (для стояка подойдут трубы 40 мм, подводку к секциям отопления можно осуществить трубами, сечением 22-24 мм).

У естественной циркуляции есть серьезные недостатки: не допускается внутренняя разводка — при снижении уровня воды в расширительном баке, перемещение жидкости затруднено.
Также она применима только в случаях, когда расстояние по трубам между котлом и самым дальним радиатором не превышает 20 метров, а площадь отапливаемого помещения менее 150 кв.м.

Как видно, естественная циркуляция со своими ограничениями применима не всегда. В принудительной системе течение теплоносителя регулируется циркуляционным насосом.
Конечно, приобретение насоса – это дополнительные финансовые траты при покупке и плюс к счетам за электроэнергию ежемесячно, но зато посмотрите, какие преимущества – вы избавлены от необходимости четко выверять угол наклона, нет надобности соблюдать широкое сечение стояков, есть возможность сделать внутреннюю разводку труб и подключить, например, «теплый пол».

Двухтрурбная система отопления

Различают две системы водяного отопления – одноконтурную и двухконтурную. Установка первого варианта предполагает только отопление.
Второй вариант, помимо отопления, обеспечивает помещение горячей водой и очень удобен на даче, в случаях, когда не планируется монтаж отдельного источника теплой воды.

Выбор устройства отопления

Водяное отопление можно осуществлять при помощи газового, электрического или твердотопливного котла.
Если в вашей местности подведен газ, то отопление газовым котлом будет удобным и наименее затратным.
При отсутствии газа в качестве источника отопления можно рассматривать электричество и традиционные виды топлива – дрова, уголь, пеллеты.
Преимущество печи на твердом топливе над электрическим котлом очевидно – цена эксплуатации.
Использование отопления электричеством на даче вполне себя оправдывает, если в холодное время вы бываете не каждый день и, соответственно, не имеете возможность контролировать ежедневные загрузки топлива или газ.

Водяное теплоснабжение для небольшого частного дома нецелесообразно, так как практичнее просто повесить электрические радиаторы.

А для большого дома использование электричества для подогрева теплоносителя может оказаться несовместимым с одновременной работой других электроприборов.

Поэтому почти наверняка ваш выбор для водяного отопления частного дома или теплоснабжения на даче будет между газовым и твердотопливным котлом (печь).
Если подключение и эксплуатация газового котла предполагает вызов специалиста, то с установкой печи реально справится своими силами.
Ряд печей укомплектован плитой для приготовления пищи, поэтому при выборе печи подумайте, будет ли удобно вам осуществлять отопление и одновременно готовить.

При расчете мощности прибора, осуществляющего отопление, можно руководствоваться следующим правилом – на 10 кв.м. помещения приходится 1 кВт мощности котла.
Стоит учитывать даже те помещения, в которых нет радиатора (например, кладовые). Мощность отопительного устройства равна или чуть меньше сумме мощностей всех секций.

Устанавливаем отопление: схема и порядок работ

Водяное отопление своими руками производится по четкому плану действий.
Итак, у вас нарисована схема частного дома, на ней отмечены будущие батареи, просчитана длина труб, вы уже определились с системой отопления дома, изучили видео и готовы приступать к строительным работам своими руками.
По возможности, система секций должна быть шире оконного блока.
Однако на практике это не всегда выдерживается. Если окна частного дома не пропускают холодный воздух внутрь помещения, то суммарная длина всех секций может быть меньше, чем окно.
Установка радиаторов осуществляется четко по уровню и всегда ниже оконного проема. Красота, конечно, важна, но не первостепенна.
Случайно допущенный уклон, даже небольшой, создаст эффект подземной речки – со стороны приподнятого края будет раздаваться журчание жидкости. Поэтому проверяйте установку уровнем.
Важно соблюсти расстояния от пола и от стен. Идеальным принято считать расстояние от батареи до стены 3-5 м, а до пола – не более 10 см.
Для удаления случайно попавшего воздуха стоит вмонтировать вентиль или кран Маевского.
К развешенным радиаторам подводится штроба. Рассчитайте так, чтобы остался паз глубиной 4-6 мм от фитинга до края — при нагреве труба может увеличиться.
Используйте длину менее 10 метров или вваривайте изгибы для компенсации теплового расширения.
Есть варианты применения медных или нержавеющих труб, однако наиболее хорошо себя зарекомендовали в сочетании «цена-качество» армированные полипропиленовые.
Они относительно недорогие и их удобно монтировать.
Существуют разные модели подключения радиаторов, проводящих водяное теплоснабжение.
Нижняя схема (подвод и отвод присоединяются к нижним патрубкам секций), она чревата теплопотерями 12-15% и неравномерным прогревом батарей.
Ее стоит принять во внимание, когда есть риск попадания в систему песка и взвесей – они будут вынесены в грязевой фильтр.

При одностороннем подключении подвод монтируется к верхней части секции, а обратка – к нижней части этой же секции. При таком подключении все секции прогреваются равномерно.
Если количество секций значительно, то оптимально применять диагональное подключение. Оно отличается от одностороннего тем, что отвод монтируется к нижней части противоположной секции.
Когда ясна схема подключения секций батарей отопления, приступаем к установке системы труб.
Конечно, стоит посмотреть видео монтажа и потренироваться на обрезках, оставшихся после того, как окончена установка трубы в штробу.
Оплавляем трубу и фитинг разогретым до 260 градусов паяльником. Совмещение нужно производить путем вдавливания меньшего сечения в большее.

При совмещении следует избегать вращения, это негативно скажется на прочности соединения. После завершения монтажа системы, можно опробовать ее работоспособность.
Не забывайте, что для первого пуска газового котла отопления нужен специалист, а запуск печи вполне допустимо осуществить самостоятельно.
До закрытия внутренней разводки отопления следует убедиться, что нарисованная схема полностью реализована, швы не подтекают, расширение от нагрева не создает дополнительного давления на стенки штробы, в системе не слышно журчания.

Можно пробовать повышать и понижать температуру отопления, проверяя, не появились ли подтекания, изгибы или шумы.

Монтаж системы отопления на этом закончен. Теперь самое время приступать к внутренней отделке помещения.
Важно помнить, что отопление стоит спроектировать еще на этапе строительства дома. При эксплуатации должны соблюдаться все нормы противопожарной безопасности.
Качественный прогрев дома отоплением до комфортных показателей осуществим только тогда, когда теплопотери через окна и стены минимизированы.
Приведенная выше схема монтажа водяного отопления позволит произвести работы в доме даже без опыта. Создать водяное теплоснабжение в доме или на даче своими руками вполне посильно любому владельцу.

Самодельная система отопления частного дома

В моем летнем щитовом домике уже 10 лет осенью и весной, когда на улице холодает, работает простейшая самодельная система водяного отопления. Собирал я ее из того, что оказалось тогда под рукой, купить пришлось только итальянский ТЭН мощностью 1,2 кВт с термостатом.

Система состоит из котла и секции радиаторов, соединенных муфтой и резиновыми патрубками (ранее применявшимися в системе отопления автомобиля ЗИЛ-133). Для радиаторов я использовал оцинкованные трубы, а сам котел 1 сделал из черной трубы со стенкой толщиной 5 мм (оцинкованной трубы подходящего мне диаметра 158 мм не нашлось). Для котла требовалась труба длиной 320 мм. Торцевал я ее под углом 900 на токарном станке, хотя можно отрезать и болгаркой по шаблону. Получившийся отрезок трубы с двух сторон заварил металлическими листами толщиной 6-10 мм (на рис. они обозначены 1а и 1б). Оцинкованные же трубы соединял по возможности с применением резьбовых соединений, так как при сварке цинк выгорает.

В боковой стенке 1а (ее диаметр 160 мм) по центру прорезал отверстие диаметром 20 мм (по длине резьбы ТЭНа). К стенке 1б по центру приварил патрубок 3 диаметром 60 мм и длиной 50 мм. К почти готовому котлу прикрепил сваркой трубу 5 длиной 390 см, прорезав под нее в котле отверстие диаметром 100 мм на расстоянии 50 мм от стенки 1б. Затем в трубе 5, отступив от ее верхнего края 330 мм (по центру), прорезал отверстие диаметром 20 мм: сюда подходит патрубок 4 диаметром 60 мм. Длиной он от 110 до 200 мм — это зависит от длины радиатора (у меня 110 мм).

Муфту 2 мне выточил токарь из коррозионно-стойкой стали 45, но в принципе, можно для этой цели использовать сталь другой толщины или стальную гайку с резьбой 2 дюйма. Радиаторы для комнаты я сделал сам из оцинкованных труб 6 диаметром 60 мм. Длину их определял в зависимости от места установки на стене дома. Так, для комнаты площадью 18 кв.м нужно было 2 трубы длиной 1180 мм, а для маленькой, 12-метровой, — одна труба длиной 1105 мм. К радиаторам приварил две распорки 6в, сделав их из стальных оцинкованных труб диаметром 27 мм и длиной 180 мм. Сваривал их очень осторожно, чтобы не выгорел цинк изнутри трубы, поэтому шов делал длиной 3-5 мм. Для торцевой части радиатора (патрубок 6е) я использовал трубы длиной 100 мм из черной стали. Патрубки 6б длиной 50 мм изготовил из того же материала, а уголок (деталь 6а) взял стандартный заводской диаметром 56 мм.

Когда все детали для системы отопления были готовы, я повесил их на стены и соединил между собой с помощью четырех резиновых патрубков длиной 90 мм. Зажимал патрубки винтовыми хомутами диаметром 70 мм, а для герметичности, перед тем как надевать на трубы, патрубки изнутри промазал масляной краской. Секции радиаторов в комнатах крепил на стандартные крючки, применяемые для фиксации чугунных радиаторов. Затем в муфту 2 ввернул ТЭН (тоже на краску), для герметичности соединения проложив листовой паронит толщиной 3 мм. ТЭН заворачивал с помощью двух газовых ключей № 2.

Через трубу 5 залил теплоноситель, так чтобы нагреваясь, он был выше патрубка 4 на 200 мм. Выше не стоит: при нагреве теплоноситель увеличивается в объеме и может пойти через край трубы 5. Систему заземлил, чтобы случайно не получить удар током. Для этой цели напильником и наждачной бумагой зачистил полоску шириной 10-15 мм на стыке патрубка 4 с трубой 5 и установил жестяной хомут под болт М6 с двумя гайками под провод 1,5 кв.мм. А по всему дому у меня проложен общий контур заземления — провод 2,5 кв.мм. Он выведен через стену и прикреплен к железной трубе длиной 2 м и диаметром 0,5 дюйма, вбитой в землю на глубину 1,4 м.

Кроме того, в качестве защиты у меня на фазе и (на случай, если один откажет) на ноле стоят автоматические предохранители на 16 А. Включая их, я запускаю ТЭН. Нагревающийся теплоноситель расширяется и поднимается внутри трубы 5 (за его уровнем можно следить сверху). Когда температура достигнет 800 (приблизительно через 45 минут), срабатывает термостат, отключая электроэнергию. Кстати, первоначально в систему я заливал воду, но на практике это оказалось не очень удобно: на зиму ее приходилось сливать да и трубы ржавели. Поэтому в качестве теплоносителя решил использовать автомобильный тосол-40. Здесь тоже были проблемы: при нагреве он испарялся, вынуждая регулярно доливать новые порции, если уровень нагретого теплоносителя не достигал отметки 200 мм. Соответственно, герметично закрывать систему было невозможно, и при работе радиаторов в доме всегда появлялся характерный сладковатый запах. А весной 2011 г. я вместо тосола залил дизельное масло. Оно не испаряется и не замерзает, поэтому верхнюю часть трубы 5 я герметично заварил, как это сделано в бытовых масляных обогревателях. Еще я заметил, что радиаторы, работающие на масле, нагреваются быстрее и дольше держат тепло, чем при использовании тосола.

Читайте также:  Как сделать настольную лампу с деревянным основанием (мастер-класс, фото)

В результате в комнатах стало намного теплее. Срок же службы масла в герметичной системе, я считаю, не ограничен.

Отопление частного дома своими руками. Проверенные варианты

Качественное отопление составляет главную основу комфортного проживания для владельцев частных домов. Отопление дома обеспечивает необходимые условия проживания в осенне-зимний период. Существуют различные схемы отопления, предназначенные для конкретных условий эксплуатации. Многие из них можно реализовать своими руками. Постараемся в этой статье емко и кратко донести всю важную информацию.

Основные виды обогрева

Отличие всех существующих систем зависит от разных критериев. Место установки, площадь обогрева, технические особенности разводки и монтажа. В частых случаях на вид конструкции влияет способ подачи энергоносителей и, конечно, общая стоимость всего комплекса отвечающего за отопление частного дома. Современные энергосберегающие технологии предлагают широкий выбор различных систем отопления, с применением передовых разработок. В данной статье представлены популярные, распространённые виды, систем обогрева, применяемые практически в каждом доме.

Водяное отопление

Среди всех вариантов самым популярным считается обогрев с применением жидкости (воды) в качестве теплоносителя. Преимущества классического вида водяного отопления были выявлены в процессе долголетнего применения. Технические характеристики системы позволяют её эксплуатацию в различных условиях. Как в промышленных зданиях, так и в постройках частного сектора, квартирах, офисах. Все это можно реализовать своими руками. Основные преимущества:

  • Одинаковый режим температуры во всех помещениях.
  • Продолжительность срока эксплуатации.
  • Возможность использования разных материалов труб, метизов (полипропилен, металл).
  • Бесшумность работы.
  • Экономия топлива, простое обслуживание.

Отдельными элементами конструкции данного варианта являются электрический, многофункциональный или газовый котёл. Так же применяются угольные котлы. С их помощью вода нагревается и разносится по трубам (циркуляция замкнутого вида) к батареям. Так передаётся тепло нагретой жидкости в помещения. Для удобства эксплуатации, применяются несколько подвидов. О них поговорим ниже.

Воздушное отопление

Данный тип обогрева был известен и применялся еще в древние времена. Нагретый воздух с помощью системы воздуховодов подавался в помещение, тем самым обогревая его. В современном исполнении это распространённый способ отопления помещений с большими площадями. До недавнего времени он использовался только в производственных цехах, спортивных сооружениях, общественных помещениях. Но развитие современных технологий позволяет применять воздушный способ и в частных домах.

Нагрев и подача воздушной массы в помещения осуществляется калориферами. В больших цехах это специальные установки, обеспечивающие нагрев и постоянную циркуляцию воздуха определённой температуры. Местный вариант предусматривает использование воздушно-отопительных приборов небольшой мощности. Обычно это, тепловые пушки, тепловентиляторы. Устройства достаточно мобильны и используют в качестве основного нагревателя различные способы конструкций (электрические тены, топливные горелки и др.).

Эксплуатация воздушного отопления требует жёсткого соблюдения правил пожарной безопасности и основных требований гигиены. Второе предусматривает наличие фильтров очистки воздуха, проточной вентиляции, воздуховодов, воздушных занавесов и других элементов. А так же постоянный контроль, над системой воздуховодов в целом.

Обогрев на базе электричества

Данный вид отопления работает на принципе преобразование электрической энергии в тепло. Основным источником тепла, являются электрический котёл или различные нагревательные устройства (приборы). Котлы применяются в водяных системах, считаются экологически чистым способом обогрева. Отдельные приборы имеют свои конструкции:

  • Конвекторы электрические.
  • Завесы воздушные.
  • Масляные радиаторы с тэнами.
  • Инфракрасные излучатели (УФО), теплый пол.
  • Тепловентиляторы, тепловые пушки.

Применение разных модификаций зависит от места установки, площади обогрева, условий эксплуатации. Электрические конвекторы, масляные радиаторы хорошо подходят при обогреве квартир или частных домов. Это касается устройств УФО и тёплых полов. Все перечисленные способы экономичны (при условии доступной цены на электроэнергию) и не требуют привлечения для нескольких видов энергоносителей, можно использовать только электричество.

Отопление по типу энергоносителя

Типовая котельная с двумя котлами. Слева установлен электрический котел, справа газовый

Любой вид отопления частного дома отличается по способу «производства» тепла. Каждое устройство в процессе нагрева использует различные компоненты энергоносителей. В зависимости места установки, технических параметров помещения, здания, подводки самого источника питания принято использовать несколько видов топлива. Питание отопительных устройств, отличается видом топлива и методом подводки.

Сюда входят следующие варианты:

  • Газовое;
  • Твердотопливное;
  • Электрический котёл.

Применение газового отопления (пропан-бутан) предусматривает использование специального оборудования и дополнительных систем (котлов, АГВ), что обеспечивает правильную дозировку, безопасную подачу и распределение топливной смеси в процессе выработки тепла (горении). Газовое отопление дома считается эффективным способом нагрева со сравнительно небольшой стоимостью.

В Российской Федерации газовое отопление является самым дешевым способом обеспечения тепла в доме. Причиной тому доступная цена на газ и относительно высокая теплоемкость газа (с одного куба можно получить 8-9 КВт тепла). Газовое отопление частного дома можно реализовать своими руками.

Твердотопливный способ нагрева, включает использование в качестве энергоносителей уголь, дрова, прессованных брикетных изделий. При этом используются особые конструкции котловых устройств, адаптированных для таких условий эксплуатации. В зонах, где затруднена подача газа или электричества это единственный альтернативный вариант осуществить обогрев жилища.

Работа электрического отопления дома заключается в использовании электроэнергии сети. Данный вид обогрева устанавливается в местах присутствия токовых сетей. Не требует дополнительных источников питания, достаточно экономичный и экологически чистый способ. В качестве нагревающих элементов применяют электрические тэновые блоки.

За счет комбинации тарифов на электроэнергию, можно сделать электрическое отопление дома не такими дорогим. Хорошим вариантом будет эксплуатировать тарифы день-ночь, когда ночью электричество дешевле. Необходимо поставить дополнительный бак-теплоаккумулятор и нагревать его ночью, а днем расходовать с него тепло.

Основные схемы разводки

Для стабильного функционирования системы в целом применяют несколько схем установки элементов отопления частного дома. Существующие схемы включают в себя:

  • Ленинградка.
  • Однотрубный, двухтрубный способы.
  • Лучевая/коллекторная.
  • Тёплый пол.

Ленинградка

Пример однотрубной системы отопления

Первый способ под названием «ленинградский» считается самым простым, надёжным и доступным вариантом отопления любого жилья. Название пошло от места первого применения, города на Неве. Это альтернативный вариант дешёвого и надёжного отопления в условиях экономии материалов. Отопление Ленинградка нельзя назвать экономичным, в виду того, что система является однотрубной и сложно поддается регулировки. Довольно просто реализуется своими руками.

Основу схемы составляет последовательное подключение всех радиаторов в одном трубопроводе, где будет циркулировать вода. Пройдя весь цикл (круг) вода из дальнего радиатора, уже остывшая, возвращается сразу в центральный нагревательный контур (котёл). Таким образом, однотрубная схема отопления частного дома «ленинградки» позволяет осуществлять циркуляцию естественным путём, согласно законам физики. А простота конструкции, с наличием малого количества элементов разводки, труб, переходников, метизов, делает её экономным вариантом.

Однотрубная и двухтрубная система

Типовая разводка однотрубной системы отопления

Однотрубный способ подключения, работает с использованием одной трубы. Главное преимущество — это минимизация материалов, а значит и затрат на приобретение. Подача горячей и остывшей воды осуществляется по однотрубному контуру. Минусом данного способа, является постепенное, каскадное охлаждение теплоносителя при проходе каждого радиатора отопления. Поэтому для увеличения тепла приходится устанавливать дополнительные батареи.

Двухтрубный вариант отопления дома предусматривает подачу горячей воды в радиаторы, а возврат остывшей из последней батареи, осуществляется по другой трубе. Такой способ существенно увеличивает качество отопления в помещении, позволяет поддерживать во всех радиаторах постоянно горячую воду. Без эффекта постепенного остывания. Явный минус — это увеличение метража материала (труб), усложнение интеграции двухтрубной системы своими руками при монтаже.

Лучевая разводка

Схема лучевой системы отопления

В последнее время популярным способом считается установка лучевой/коллекторной разводки отопления частного дома. Коллектор играет роль распределителя, в котором установлены две своеобразные «гребёнки». В одну поступает горячая вода и распределяется далее по системе. В другую гребёнку возвращается остывшая вода, и направляется обратно для нагрева. При таком способе радиаторы подключаются параллельно. Способ требует обязательного применения циркуляционного насоса. Очевидным плюсом считается возможность управления микроклиматом в доме из одного места.

Лучевая система отопления является самым дорогим вариантом радиаторной разводки за счет увеличенного метража труб. Зато коллекторная разводка легко реализуется своими руками. Устанавливается коллектор с количеством подключений, равному количеству радиаторов. Берется бухта трубы и тянется трубопровод к каждому прибору частного дома. Подача с одной стороны, обратка с другой.

Теплый пол

Тёплый пол можно назвать «родственником» коллекторного варианта. Так как установка того и другого должна проводиться в процессе строительства или ремонта. Разводка обоих вариантов предусматривает монтаж труб в стяжку пола. Тёплый пол предназначен для обогрева стяжки самого пола и считается основным вариантом обогрева. Согласно методу установки тёплый пол может быть водяного типа, инфракрасный тёплый пол, с применением электрических обогревателей.

Естественная и принудительная циркуляция

Первый вариант отопления частного дома своими руками предусматривает использование эффекта разного нагрева жидкости. Горячая жидкость стремится верх, холодная вниз. При нагреве в системе за счёт этого происходит самотёчная циркуляция по трубам. Такой способ работает при правильной установке котла и расширительного бака. При принудительном способе отопления дома, жидкость нагнетается электрическим насосом, под определённым давлением.

Современным решением для организации отопления дома своими руками будут являться системы принудительного типа. Они позволяют организовать тонкий микроклимат в каждом помещении за счет применяемой термостатики. Как минус, такие системы энергозависимые.

Открытая и замкнутая система

К открытой системе отопления частного дома относится способ естественной циркуляции воды в радиаторах и трубах. Работает за счёт разницы температуры (закон термодинамики). Считается самой простой, энергонезависимой разработкой. Обязательно наличие расширительного бачка и использования только воды. Вся схема требует наличия котлового оборудования, расширительного бачка, трубных элементов, метизов и радиаторных батарей. Плюсом считается дешевизна, использование котлов на всех видах топлива, простое обслуживание.

В закрытой системе все элементы установлены герметично, полностью отсутствует испарения теплоносителя в отличие от открытой схемы. Полный разгон теплоносителя осуществляется с использованием насоса. Такой способ называется принудительной циркуляцией. В конструкции используются все элементы, описанные выше плюс циркуляционный насос. Добавочным элементом считается клапан сброса давления в расширительном бачке. Благодаря этому происходит деаэрация теплоносителей в системах.

Закрытые системы – это тот вариант отопления, который вам стоит рассмотреть в первую очередь. Покомнатная регулировка, возможность балансировки, минимальное воздействие на элементы отопления (коррозия и тд.) – это лишь малая часть преимуществ.

Самотёчные и принудительные

Самотёчный вид обогрева тот же способ естественного метода циркуляции воды в системе. Данная конструкция не зависит от наличия электричества, что делает его доступным в местах с перебоями энергоподачи. Минусом можно назвать использование только воды и морально устаревший вариант самой концепции.

Принудительные схемы предусматривают применение средств нагнетания теплоносителей. Сюда входят циркуляционный насос с небольшим количеством труб в отличие от самотёчного способа. Он наиболее популярен и имеет огромное количество конструктивных решений, предусматривающих установку в любых условиях с соблюдением установленных режимов температуры. Про это было уже описано выше.

Дешёвое отопление

Лидером недорогого отопления можно назвать схему под обозначением «ленинградка». Конечно, нет необходимости лишних расходов на трубы, метизы, фитинги, насосы, датчики температуры и другие элементы. Но по качеству комфорта новые системы в разы лучше устаревшего дешёвого варианта. Обычно «ленинградку» устанавливают при недостатке средств или в быстром варианте монтажа. Специалисты уже давно рекомендуют устанавливать продвинутые системы отопления. Они работают дольше, греют лучше и не требуют частого технического обслуживания.

САМОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

База самоделок для всех!

Как сделать отопление дома своими руками

Какие же параметры нужно учитывать при проектировании и монтаже системы отопления, и можно ли все это сделать самостоятельно, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов? Об этом и пойдет речь далее.

Для тех, кто никогда не сталкивался с вопросами проектирования систем отопления и выбора нужного оборудования, будет сложно правильно подобрать отдельные ее компоненты. Дело в том, что система отопления не продается в комплекте – ее нужно собирать из разных элементов, которые должны без проблем совмещаться между собой. Среди основных составляющих системы отопления в первую очередь выбирается котел, а также трубы и радиаторы. Немаловажно подобрать теплоноситель и его количество в системе. А теперь обо всех составляющих более конкретно.

Котел для отопления дома

Главным элементом любой системы отопления считается котел. Именно он производит необходимое количество тепла и передает его теплоносителю, который разносит его по помещениям к радиаторам. Строение всех котлов практически не отличается – все они оборудованы двумя камерами, в одной из которых сгорает топливо, а через другую проходит теплоноситель. Первая камера называется камерой сгорания, вторая – теплообменником. Отопительные котлы могут быть одноконтурными или двухконтурными. Преимуществом двухконтурных котлов является то, что они помимо отопления являются еще и источником горячей воды. При покупке одноконтурного котла придется дополнительно закупать еще и бойлер.

Основным различием котлов помимо их мощности является топливо, которое используется для сгорания и выделения тепла. Среди основных видов котлов различают электрические, газовые, на жидком или твердом топливе.

Электрические котлы – удовольствие не из дешевых, поскольку такой котел потребляет немало электроэнергии, стоимость которой не такая уж и низкая. Зато перебои с электроэнергией случаются довольно редко, чего не скажешь о других видах топлива. Электрические котлы часто используются в местах, куда еще не провели газ.

Читайте также:  Дизайнерские светильники-подвесы из кухонной посуды

Наиболее распространенный вид котла – газовый. Это можно объяснить целым рядом причин: экономия, удобство в эксплуатации, постоянная подача топлива. Конечно, этот вариант подходит для тех, кто строит дом в местности, подключенной к газоснабжению. В последнее время остается все меньше населенных пунктов, где газ отсутствует, поэтому такой вариант котла самый оптимальный.

Котлы на жидком топливе используются очень редко. Во-первых, для них нужно довольно дорогое топливо (солярка или бензин), а во-вторых, запах от его сгорания заполнит весь дом.

Твердое топливо – торф, дрова, брикеты – используется в местностях, куда еще не провели газ. Оно менее дорогое, чем электроэнергия, но вот мороки с ним значительно больше: это и заказ, и доставка, и постоянная периодическая загрузка в камеру сгорания. Часто такой котел используют как резервный на случай отключения электроэнергии или перепадов подачи газа. Для таких аварийных ситуаций он является оптимальным решением проблемы временного отопления.

Среди сравнительно новых способов отопления в последнее время набирает популярности использование тепловых насосов. Принцип работы такой системы заключается в том, что насосы устанавливаются в скважины на глубину порядка 30-60 м, где накапливают разобщенную энергию и передают ее в теплообменник котла. Недостатком такой системы является сложность монтажа насосов, требующая использования специальной техники и привлечения специалистов. Это же касается и планового обслуживания или ремонта. Но и плюсов у нее немало, ведь топливо в этом случае не просто дешевое – оно бесплатное, что позволяет отапливать дом и пользоваться горячей водой практически даром и не зависеть от подачи топлива.

Трубы для отопления дома

Следующим обязательным компонентом отопительной системы являются трубы. Именно они осуществляют доставку теплоносителя в помещения дома. В зависимости от расположения труб систему отопления можно поделить на два типа: однотрубную и двухтрубную. В первом случае трубы и радиаторы соединены последовательно, что сказывается на КПД системы: если первые радиаторы нагреваются до нужной температуры, то температура последних может составлять 25 градусов, чего явно не достаточно для отопления комнаты. По этой причине однотрубную систему стараются заменить двухтрубной.

Двухтрубная система в свою очередь тоже имеет две разновидности, отличающиеся способом соединения труб. Первая предусматривает параллельное подключение каждого радиатора к центральной трубе. Вторая представляет собой лучевое соединение, при котором трубы каждого из радиаторов соединяются с основным стояком. Второй вариант менее экономный, потому что требует значительных расходов на трубы.

В двухтрубной системе есть труба «обратки», по которой уже охлажденный теплоноситель подается в теплообменник котла. Такая конструкция обеспечивает наиболее экономичное и эффективное распределение тепла в доме.

Сами трубы также могут отличаться между собой материалом и размерами. Нужный диаметр труб определяется расчетом. Что же касается материала, то в последнее время все чаще стали использоваться трубы из ПВХ или пластика вместо тяжелых и дорогих металлических. Они легче, дешевле, меньше по диаметру, практически не засоряются и без проблем могут прокладываться за гипсокартонной обшивкой стен, оставаясь незамеченными.

Радиаторы для отопления

Радиаторы системы отопления могут быть алюминиевыми или чугунными. Для частного дома вполне подойдут более легкие и дешевые алюминиевые радиаторы. Они отличаются легкостью монтажа высоким показателем теплоотдачи. Правда, они чувствительны к резким перепадам давления и температуры в системе, а также к воздействию агрессивной среды. Но в условиях использования в частном доме эти недостатки не так уж и важны, а экономия и простота установки наоборот играют не последнюю роль.

Принцип работы системы отопления

Рассмотрим более подробно принцип работы системы отопления. Он базируется на циркуляции теплоносителя в замкнутой системе. Различают два вида циркуляции: принудительная и естественная. Естественная циркуляция характеризируется приведением в движение теплоносителя за счет перепадов температуры и гравитации: нагретая вода поднимается вверх, вытесняя холодную, а холодная опускается вниз под действием силы тяжести. Такая система хоть и надежная, но требует проведения сложных расчетов, определяющих количество и расположение радиаторов, количество теплоносителя, место расположения котла и т.д.

Более распространенной является система с принудительной циркуляцией. Хотя структура системы при этом усложняется за счет дополнительной установки насоса, все же сама система работает более эффективно, поскольку теплоноситель нагревается и движется по трубам и радиаторам намного быстрее. Многие фирмы-производители газовых котлов по умолчанию встраивают в них гидронасос, так что покупать и монтировать его не придется.

Расчет отопления дома

После обзора основных схем отопительной системы и ее составляющих можно смело выбирать, какие из них подходят именно Вам. Для того, чтобы определится с мощностью котла, количеством радиаторов и общей длиной труб, нужно предварительно провести небольшой и несложный расчет, пример которого приведен ниже.

Расчет начинается с определения необходимой мощности котла. Котел можно приобрести и «на глаз», но слишком велика вероятность не угадать и либо переплатить за слишком мощный котел, либо выжимать все силы из слишком слабого.

Для определения необходимой мощности используется формула:

где W – искомая мощность, кВт;
k – коэффициент поправки, зависящий от региона застройки;
S – общая площадь дома, м2.

К полученному по формуле значению обычно прибавляется до 20% запаса мощности на случай, если температура зимой окажется ниже среднестатистической. В этом случае котел не будет перегружаться, работая на полную мощность. Полученная таким образом мощность округляется до ближайшей стандартной мощности и соответственно по ней и выбирается нужный котел. Такой расчет необходим при покупке автоматического обогревательного котла, за работой которого не будет вестись постоянное наблюдение. Это повысит уровень безопасности при его использовании.

Следующий шаг – определение необходимого количества радиаторов в каждом помещении дома. По нормативам для этого используется достаточно трудоемкий расчет с учетом типа, удельной теплоты, гидродинамики теплоносителя и т.д. Для обычных строителей-любителей такой расчет – дремучий лес, так что пойдем более легким путем.

Для начала нужно определиться с теплоносителем. Самым распространенным вариантом является вода. Для расчета количества радиаторов парового или водяного отопления есть упрощенный вариант, который обычно и применяют.

С целью упрощения мощность, необходимая для обогрева комнаты площадью 10 м2, одна из стен которой является наружной, принимается 1,2 кВт. При наличии в комнате двух и более окон, широкого дверного проема или других факторов, способных понизить температуру, значение мощности увеличивается до 1,3 кВт. Исходя из этого, можно подсчитать необходимую мощность для обогрева каждой комнаты в доме путем умножения их площадей на 1,2-1,3 и деления на 10.

Полученную мощность умножают на 5 и округляют до целого числа, получая таким образом необходимое число секций отопительного радиатора в каждой комнате. Для надежности можно добавить еще несколько секций, особенно, если в помещении есть входные двери или большие оконные проемы. Число дополнительных секций выбирается от 5 до 10. Также дополнительные секции могут понадобиться при использовании чугунных радиаторов, потому как чугун имеет более низкий показатель теплоотдачи, чем алюминий, и поэтому медленнее отдает тепло.

Далее выполняется схема дома с нанесением на нее котла, радиаторов и разводки труб, обеспечивающей подачу теплоносителя во все помещения. Сделав такую схему в масштабе, легко просчитать количество и длину труб и общее количество радиаторов. Приняв за основу однотрубную систему отопления, можно значительно сократить затраты на покупку труб.

Расчет теплоносителя

Еще один важный момент – расчет количества теплоносителя в системе. Если в качестве теплоносителя выбрана вода, нужно учитывать, что при разных температурах она занимает разный объем. Ни в коем случае нельзя допускать как перегрева, так и промерзания труб, что может привести к поломке всей системы.

Для расчета необходимо:

  • рассчитать объем радиаторов, умножив объем каждой секции на их количество. Объем секций должен указываться в паспорте и обычно составляет 0,2-0,28 л;
  • рассчитать общий объем труб, умножив площадь их сечения на суммарную длину;
  • прибавить два полученных значения, получив при этом общий объем системы;
  • найти перепад температур в системе в рабочем состоянии. Обычно теплоноситель нагревается до температур в диапазоне 15-70 градусов, то есть перепад составляет 55 градусов;
  • найти количество теплоносителя путем отнимания от коэффициента расширения теплоносителя перепада температур и общего объема системы. Результатом этого расчета будет разница объема при нагревании;
  • найти необходимое количество теплоносителя в системе путем отнимания полученного в предыдущем пункте значения от общего объема.

Что нужно знать при монтаже отопления дома своими руками?

Кроме основных элементов системы отопления для монтажа нужно подготовить и закупить вспомогательные детали и материалы: кронштейны, ниппели, тройники, прокладки и т.д. При монтаже желательно делать обвязку всех элементов, используя специальные материалы или же льняные нити.

Для тех, кто раньше никогда не сталкивался с установкой системы отопления, не лишним будет ознакомиться с некоторыми правилами:

  • радиаторы должны располагаться только около оконных проемов;
  • расстояние от пола до нижней точки радиатора не должно быть меньше 100 мм, а от подоконника до верхней точки – меньше 60 мм;
  • все секции во всех помещениях должны находится на одной высоте;
  • ребра радиаторов должны быть расположены вертикально, горизонтальное расположение недопустимо;
  • система обязательно должна быть оборудована как минимум одним сливом, независимо от ее структуры и типа теплоносителя. Слив предназначен для полной замены теплоносителя в системе, которая должна периодически проводиться.
  • После монтажа системы она заполняется теплоносителем, и проводится ее тестовый запуск. После создания необходимого давления нужно тщательно осмотреть все места соединений отдельных элементов, проверяя, нет ли протеканий. При проявлении малейших дефектов или отклонений в нормальной работе нужно сразу же отключить систему, спустить теплоноситель и удалить неисправность. Обычно проблемы возникают в местах стыковки секций радиаторов или труб, где обвязка выполнена некачественно, из-за чего нарушается герметичность. Так что лучше еще при монтаже позаботиться о качественных соединениях, чем потом заново разбирать всю систему.

Вот и все советы по расчету и монтажу отопительной системы. Главное при ее оборудовании – грамотное сочетание экономии и качества, а также максимум внимания при установке. Отдельный акцент нужно сделать на расчете. Если его провести правильно, он покажет наиболее выгодный вариант выбора необходимого оборудования и параметров работы. В противном случае система может не работать вообще, не обеспечивать нужного тепла в помещениях или же периодически выходить из строя, требуя ремонта.

Своими руками

Водяное отопление частного дома своими руками

Правильно сделанное воздушное отопление – достаточно сложная система. Электричеством прогревать большой дом дорого. Так что наиболее оптимальное решение – организовать водяное отопление частного дома своими руками.

Выбор системы водяного отопления частного дома, осуществляемого своими руками

От выбранной системы отопления зависит, насколько сложной будет вся схема, сколько материалов потребуется на монтаж и на сколько трудным будет дальнейшее обслуживание. Так, естественная или принудительная циркуляция определяет зависимость системы отопления от электричества. А на количество труб, фитингов и других расходных материалов влияет схема разводки магистралей.

Следует внимательно отнестись к расчетам системы отопления, учитывая общие теплопотери дома и выбирая котел, трубы и радиаторы в соответствии с расчетами. В дальнейшем, при желании изменить один из элементов системы отопления, придется делать перерасчеты. В противном случае, возможны два варианта – в доме будет холодно, так как отопление не будет справляться с теплопотерями, или же слишком жарко и затраты на обогрев будут необоснованно завышенными.

Преимущества естественной и принудительной циркуляции

Водяное отопление с естественной циркуляцией функционирует за счет законов физики – горячая вода за счет меньшей плотности поднимается вверх, остывает и опускается вниз. Поэтому при выборе такой системы котел должен располагаться в самой низкой части здания, а уклон труб должен составлять 2 градуса или 5 мм на 1 м.

Частное строительство зачастую включат именно этот вариант, так как он не требует серьезных финансовых затрат и прост в исполнении. Но и для двухэтажного коттеджа это вполне приемлемое решение.

Особенно в поселках, где часто и подолгу отключают свет.

Недостатки у естественной циркуляции тоже есть:

  • необходимо обеспечить нужный уклон магистралей;
  • важно поддерживать давление в системе, для чего следует подобрать диаметр трубопровода в соответствии с высотой стояка;
  • придется минимизировать количество поворотов и переходников, снижающих давление;
  • используются только специальные вентили-термостаты, в которых потеря давления составляет не больше 1/3 от циркуляционного давления.

Принудительная циркуляция позволяет забыть о сложных расчетах и прокладывать магистрали удобным способом. Для обеспечения давления в схему встраивается циркуляционный насос, благодаря которому горячая вода поступает в батареи независимо от наклона труб.

Благодаря насосу удастся сэкономить на трубах, так как можно использовать меньший диаметр.

К минусам принудительной системы циркуляции относится:

  • зависимость от электричества – придется покупать свой генератор, если есть частые перебои с электроэнергией;
  • шум в котельной – незначительный, но все же слышимый звук работы насоса может мешать;
  • поддерживаемое котлом давление – нужно выбирать насос, создающий давление, которое сможет выдержать конкретный котел.

Оптимальным решением в плане комфорта и автономности можно считать комбинированную систему отопления, когда в схему естественной циркуляции встраивается насос и включается только при необходимости.

Читайте также:  Самодельные меховые аудио-наушники

Однотрубная, двухтрубная или коллекторная схема?

Общая длина труб в магистрали напрямую влияет на себестоимость всей системы. Ведь количество радиаторов остается неизменным. Так, существует три вида схем разводки труб:

    Однотрубная схема. При таком подключении горячая вода поступает в первую батарею, выходит из нее, и направляется в следующую. Соответственно, последний в схеме радиатор будет холоднее первого.

Двухтрубная схема. Ко входу каждого радиатора подключается труба, отходящая от основного стояка с горячей водой, а к выходу – труба, соединенная с «обраткой». Такая схема позволяет поддерживать одинаковую температуру во всех батареях, но увеличивает количество труб.

Коллекторная схема. Довольно сложная система, при которой каждый радиатор подключается отдельно к коллекторам горячей и холодной воды. Длина магистралей увеличивается в два раза, зато водяной коллектор позволяет очень точно регулировать температуру для каждой батареи отдельно.

Коллекторы используются при постройке домов с комбинированными видами отопительных приборов – теплыми полами и радиаторами.

Расчет и монтаж таких систем лучше не делать самостоятельно, особенно если нет навыков и рука не набита на подобных работах.

Радиаторное отопление – простой и надежный выбор

Обогревать помещение батареями – самый простой вариант.

Современные радиаторы довольно просто монтировать и добавлять нужное количество секций. Ведь при простейшем расчете длины радиатора она должна составлять не меньше 75% ширины окна. Делается это для того, чтобы создать тепловую завесу перед оконным проемом и не дать холодному воздуху проникать в помещение.

Выбор батарей – какие подойдут для частного дома

Для частного домостроения подходят любые радиаторы, так как циркуляционное давление не превышает норм для самый «слабых» батарей. Так что тут можно дать волю фантазии и руководствоваться предпочтениями в дизайне и финансовыми возможностями.

Плюсы и минусы есть у всех материалов. Так, теплопроводность алюминия выше чем у биметалла, зато последний выдерживает гидравлические удары. А чугун, благодаря низкой тепловой инерционности, долго прогревается, зато и остается теплым после выключения обогрева.

Но существуют некоторые факторы, влияющие на долговечность системы отопления:

  • качество воды – в чугунных и стальных радиаторах могут образовываться отложения, снижающие теплоотдачу, алюминиевые же подвержены коррозии при pH5;
  • открытая или закрытая система – в открытой системе алюминиевые батареи не образуют газов, а стальные служат дольше за счет образования «защитной» пленки на внутренней поверхности труб;
  • наличие антифриза в системе – прокладки в секционных радиаторах начнут протекать через 3-5 лет, если они не рассчитаны на использование не водяного теплоносителя, поэтому нужно внимательно изучить, какой теплоноситель рекомендован производителем батарей;
  • ширина каналов в радиаторах – узкие каналы быстрее засоряются, что снижает проходимость теплоносителя и крайне негативно сказывается на системах с естественной циркуляцией.

Виды подключения и их эффективность

Существует шесть вариантов подключения радиаторов, от которых будет зависеть эффективность теплоотдачи:

  1. Диагональное подключение, где вход находится сверху, а выход – снизу. Обеспечивает равномерное распределение тепла в радиаторе и максимальную теплоотдачу.
  2. Подключение снизу-снизу, или «ленинградка». Позволяет скрыть коммуникации, но снижает теплоотдачу на 12%.
  3. Диагональ с входом снизу и выходом сверху. Малоэффективна, так как часть батареи всегда будет холоднее из-за нарушения законов физики, когда холодная вода опускается, а выйти ей некуда.
  4. Вход сверху и выход снизу с одной стороны позволяют подключать батареи к расположенным рядом стоякам, практически не снижая мощности. Подходит для радиаторов с количеством секций до 10 шт.
  5. Замена местами входа и выхода при одностороннем подключении снижает мощность на 22%. Все из-за той же физики.
  6. Вход и выход находятся на одном отверстии. Осуществляется с помощью специального подключения «рапира». Позволяет минимизировать длину труб, но сильно снижает мощность радиаторов.

Кроме выбора оптимального подключения следует учесть и положение батарей. Находясь в нише, под широким подоконником или будучи закрыты экранами, они греют существенно хуже. В таких случаях к рассчитанной мощности нужно прибавить корректировочный коэффициент k.

Монтаж радиаторов

С установкой радиаторов, не требующих сварочных работ, справится даже начинающий строитель. Именно поэтому биметаллические батареи стали очень популярными, несмотря на свою высокую цену. Для сборки понадобятся муфты с внутренней и наружной резьбой, комплект футорок, краны (на входе можно установить термостатические для регулировки температуры), трубы нужной длинны, а для однотрубного подключения – еще и тройники для установки байпаса.

Очень доступно о подключении батареи показано на видео:

Теплый пол, как альтернатива радиаторам

Теплый пол является низкотемпературной системой отопления и позволяет существенно сэкономить в долгосрочной перспективе. За счет большей площади обогрева и равномерному распределению тепла, исключаются холодные зоны в помещении.

Но затраты на укладку водяного теплого пола гораздо выше монтажа простых радиаторов.

Способы укладки труб, шаг и длина контура

Трубы теплого пола укладываются непрерывным контуром, в котором нагретый теплоноситель входит с одного конца, а выходит уже остывшим с другого. Существует четыре основных способа укладки – двойная, простая и угловая змейка и улитка.

Равномерный прогрев пола обеспечивают спираль и двойная змейка, но и трубы на такую укладку идет в два раза больше.

Максимальна длина одного контура (непрерывной трубы) зависит от диаметра и материала труб. Так, для металлопластиковых труб диаметром 16 мм или из сшитого полиэтилена 18 мм разрешен контур длиной 80 м. А металлопластиковые трубы 20 мм можно укладывать длинной до 120 м. Шаг труб (расстояние между ними) равно диаметру, умноженному на 100.

Если площадь пола большая, она делится на равные сектора, где укладываются отдельные контуры, подключаемые к одному коллектору.

Монтаж теплого пола

После расчета теплого пола можно приступать к его монтажу. Если не планируется в нижних помещениях делать отопление с помощью теплого потолка и лучистой энергии, на перекрытия укладывается слой утеплителя и застилается отражающим материалом. Существует специальная фольга с разметкой, на которой легко делать петли одинакового размера.

Перед заливкой стяжки проводится проверка теплого пола – опрессовка. Для этого уложенные и подключенные к коллектору трубы заполняются водой под давлением 2.5-2.8 атм., или воздухом, но под давлением 4-5 атм. Важно создавать высокое давление только в трубах теплого пола – котлы зачастую не рассчитаны на такую нагрузку.

После проверки выставляются маяки, по которым будет выравниваться бетонная стяжка.

Толщина залитого слоя не должна превышать 5 см. Все остальные работы можно проводить только после полного застывания стяжки.

Организация водяного отопления – ответственный момент. Без уверенности в своих силах лучше сложную работу доверить профессионалам!

Водяное отопление в частном доме: правила, нормы и варианты организации

Климатические условия средней полосы и севера Евразии требуют теплоизоляции домов, однако одного утепления недостаточно. Потери тепла необходимо компенсировать с помощью обогревательной системы. Водяное отопление в частном доме является распространенным и наиболее эффективным способом.

Качество работы отопительного контура напрямую зависит от особенностей проектирования, выбора отопительного устройства и типа разводки. Как определиться с оборудованием и наиболее подходящей схемой, узнаете, ознакомившись с предложенной нами статьей. Представленная информация опирается на требования строительных нормативов.

Мы подробно описали принцип устройства водяной системы отопления, разобрали типичные варианты устройства. Для оптимизации восприятия непростой темы приложили схемы, фото-подборки и видео.

Структура и принцип работы

Обогревательные конструкции с жидким теплоносителем имеют похожий комплект составляющих частей, это:

  • Отопительное оборудование – котел (газовый, жидко- или твердотопливный), печь, камин.
  • Замкнутый контур в виде трубопровода, обеспечивающий непрерывную циркуляцию нагретого и остывшего теплоносителя (антифриза).
  • Приборы отопления – металлические ребристые, панельные или гладкотрубные радиаторы, конвекторы, трубопроводы водяных теплых полов.
  • Запорная арматура, необходимая для отключения отдельных приборов или линий системы для ремонта и обслуживания;
  • приборы для регулировки и контроля за работой системы (расширительный бак, манометр, клапаны сброса и др.).
  • Циркуляционные насосы, применяемые для создания принудительной подачи теплоносителя, иногда для обеспечения стабильного давления в системе устанавливается повысительный насос.

Если неподалеку проложена централизованная газовая магистраль, наиболее экономичным решением является установка газового котла.

При отсутствии центральных сетей для независимой системы газоснабжения придется устанавливать газгольдер. Однако этот вариант применим лишь в случае обустройства усадьбы достаточно большой площади.

В коттеджах, построенных на небольших участках в негазицицированных районах, автономную работу газового отопительного оборудования обеспечит обычный баллон. В качестве альтернативного решения можно воспользоваться печами на жидком или твердом топливе, и только в крайнем случае – дорогими электрическими устройствами.

Предпочтение водяному отоплению в загородных домах отдают благодаря простому принципу работы. Нагреваясь в котле до определенной температуры, вода под давлением подается в трубы, ведущие к радиаторам или конвекторам.

По типу движения теплоносителя по отопительным контурам они подразделяются на:

  • Естественные (гравитационные). Циркуляцию теплоносителя в них стимулируют природные явления, согласно которым нагретая вода устремляется вверх, а после отдачи тепла радиаторам и остывания возвращается вниз. Там она вновь попадает в котел, чтобы возобновить цикличное перемещение.
  • Искусственные (они же насосные или принудительные). За циркуляцию теплоносителя в принудительных схемах отвечает циркуляционный насос, который с одной стороны контура нагнетает горячий теплоноситель, а с другой засасывает охлажденную воду.

Гравитационная схема – самый простой и доступный для самостоятельной реализации вариант. В его составе минимум оборудования. Это магистрали обратки и подачи, котел, расширительный бачок открытого типа, радиаторы. Т.к. движение теплоносителя не требует насосной стимуляции, системы абсолютно энергонезависимы.

К плюсам естественного отопления стоит отнести незначительные по сравнению с насосным аналогом расходы на сооружение. Их не надо оснащать сложными техническими устройствами, не отличающимися дешевизной. В процессе эксплуатации нет затрат на электроэнергию.

Веский минус гравитационных систем заключается в крайне ограниченном радиусе действия. Работать в полную силу они могут при горизонтальной протяженности до 30 м. Подобное отопление долго “разгоняется” после простоя. Есть риск замерзания теплоносителя в открытом бачке в морозный период.

Принудительная циркуляция хороша тем, что свободно обрабатывает многоэтажные дома с разветвленной и протяженной отопительной сетью. Схема эффективней предыдущего типа, но дороже и сложнее в сооружении. Перед ее строительством необходимо сделать грамотные расчеты и разработать проект.

Отопление с искусственной циркуляцией оснащается не только насосами, но и всевозможными техническими устройствами для регулировки теплоотдачи и контроля работы системы. В их числе автоматические и механические воздухотоводчики, терморегуляторы, манометры, предохранительные клапаны для сброса избытка теплоносителя в канализацию и др.

Оборудование принудительного отопления необходимо подбирать на основе расчетов. Например, для движения теплоносителя по каждым 10 м отопительного контура необходимо 0,6 м напора, создаваемого насосом. Для того чтобы подобрать необходимое устройство, надо точно знать протяженность трубопровода и гидравлическое сопротивление на всех участках.

Нередко бывает, что для оснащения искусственного водяного отопления загородного дома недостаточного одного насоса. Тогда устанавливается дополнительный циркуляционный аналог или повысительный насос.

Главный недостаток принудительного отопления заключается в зависимости от непрерывных поставок электроэнергии. На случай перебоев рекомендовано запастись генератором, который тоже не отличается низкой ценой.

Нормы и требования к автономному отоплению

Перед проектированием отопительной конструкции необходимо заглянуть в СНиП 2.04.05-91, где изложены основные требования к трубам, обогревательным приборам и запорной арматуре.

Общие нормы сводятся к тому, чтобы обеспечить в доме комфортный микроклимат для проживающих в нем людей, правильно оборудовать систему отопления, предварительно составив и утвердив проект.

Многие требования сформулированы в виде рекомендаций в СНиП 31-02, который регламентирует правила строительства одноквартирных домов и обеспечения их коммуникациями.

Отдельно оговариваются положения, связанные с температурой:

  • параметры теплоносителя в трубах не должны превышать отметки +90ºС;
  • оптимальные показатели находятся в рамках +60-80ºС;
  • температура наружной поверхности нагревательных приборов, находящихся в зоне прямого доступа, не должна превышать 70ºС.

Трубопроводы систем отопления рекомендовано устраивать из латунных, медных, стальных труб. В частном секторе преимущественно используются полимерные и металлопластиковые трубные изделия, допущенные к применению в строительстве.

Способ прокладки отопительного трубопровода может быть:

  • Открытым. Предполагает прокладку по строительным конструкциям с креплением клипсами и хомутами. Допускается при устройстве контуров из металлических труб. Использование полимерных аналогов разрешено, если исключается их повреждение от термического или механического воздействия.
  • Скрытым. Предполагает прокладку трубопроводов в штробах или каналах, выбранных в строительных конструкциях, в плинтусах или за защитно-декоративными экранами. Замоноличивание контура допускается в постройках, рассчитанных минимум на 20 лет эксплуатации и при сроках службы труб не менее 40 лет.

В приоритете открытый способ прокладки, потому что проектирование трассы трубопровода должно предусматривать свободный доступ к любому элементу системы для проведения ремонта или замены.

Трубы скрывают в редких случаях, только тогда, когда подобное решение продиктовано технологической, гигиенической или конструктивной необходимостью, например при устройстве “теплых полов” в бетонной стяжке.

При открытой прокладке магистрали участки, пересекающие неотапливаемые помещения, должны быть обеспечены теплоизоляцией, соответствующей климатическим данным региона строительства.

Трубопроводы автономного отопления с естественным типом циркуляции должны устанавливаться в сторону движения теплоносителя, чтобы нагретая вода самотеком достигала батарей, а после остывания тем же способом двигалась по магистрали обратки в котел. Магистрали насосных систем сооружаются без уклона, т.к. в нем нет необходимости.

Ссылка на основную публикацию