Самодельный бильярдный стол

Бильярдный стол своими руками в домашних условиях: как самому создать игровое оборудование

С каждым годом игра в бильярд становится все более популярной, поэтому неудивительно, что многие владельцы больших загородных домов мечтают установить у себя специальное оборудование.

На первый взгляд, сделать бильярдный стол своими руками очень сложно, однако если задаться целью, то самую простую бильярдную конструкцию можно вполне изготовить самостоятельно.

  1. Из чего состоит бильярдный стол
  2. Типы конструкции
  3. Классическая
  4. Коробчатая
  5. Царговая
  6. Виды столов для бильярда
  7. Габариты стола
  8. Инвентарь и аксессуары
  9. Требования к столу
  10. Как сделать стол самому
  11. Расчеты
  12. Необходимые материалы и инструменты
  13. Изготовление стола
  14. Рама
  15. Столешница
  16. Борты
  17. Ножки
  18. Рекомендации по уходу и эксплуатации
  19. Видео

Из чего состоит бильярдный стол

Традиционная бильярдная конструкция устроена довольно просто.

Как правило, она обязательно включает в себя четыре основных составляющих:

  • столешницу;
  • раму;
  • борта;
  • опоры.

При изготовлении каркаса на мебельной фабрике чаще всего используется ценная древесина дуба, красного дерева или ясеня, однако при создании основного корпуса в домашних условиях можно использовать и более бюджетные материалы, например, древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ) или древесину сосны.

Для изготовления столешницы в элитных моделях почти всегда применяется натуральный графитовый сланец. В более бюджетных изделиях эконом-класса допускается применение ламинированной древесно-стружечной плиты (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм.

Типы конструкции

Конструкция столов для бильярда может быть нескольких типов: классическая, коробчатая и царговая.

Классическая

Основной корпус классического изделия чаще всего состоит из одной или двух рам, при этом опорные элементы имеют вид квадрата и закрепляются в углах рамы клином. Максимальная устойчивость и статичность стола также достигается за счет специальных бобышек, установленных в углах рамы в специально вырезанных отверстиях.

Многие классические конструкции, помимо деревянной обрешетки, имеют дополнительный металлический каркас. Он гарантирует более высокую прочность и устойчивость всего изделия.

Коробчатая

Коробчатые модели чаще всего предназначаются для установки в общественных местах: барах, кафе, казино. Как правило, они оснащаются специальными монетными или жетонными механизмами, позволяющими взимать определенную плату за игру.

К их ключевым особенностям можно отнести интегрированную внутреннюю систему сбора игровых шаров и специальный встроенный счетчик, помогающий контролировать количество партий.

Некоторые модели с коробчатой конструкцией не имеют жетонного механизма. В этом случае вместо корзинок для сбора шаров устанавливаются специальные коробки, расположенные в подстолье самого изделия.

Царговая

Главной особенностью царговых изделий является обязательное присутствие в их конструкции горизонтальных соединительных планок, которые гарантируют дополнительную прочность и устойчивость всей игровой системы.

Как правило, царги, или планки, размещаются под рамой, при этом перемычки, установленные между ними и основным корпусом, могут быть как регулируемыми, так и закрепленными.

Виды столов для бильярда

Рассмотрим основные разновидности бильярдных систем. Разные виды игр, в особенности «Русская пирамида», «Снукер», «Карамболь» и «Американский пул», предъявляют свои требования как к размерам основного игрового поля, так и к дополнительной комплектации.

Как правило, для русского бильярда требуется стол длиной 3,55 м и шириной 1,77 м. Он обязательно должен иметь лузы, которые по диаметру больше шаров всего лишь на пару миллиметров.

Игровые конструкции для игры в карамболь чаще всего имеют стандартную длину от 2,74 м до 3,05 м. Их главная отличительная особенность — полное отсутствие луз и обязательное наличие всего лишь трех основных игровых шаров диаметром не более 60 мм.

Габариты стола

Размеры бильярдных столов, предназначенных для домашнего использования, обычно зависят от общих габаритов помещения. Однако при создании конструкции своими руками все же следует придерживаться определенных общепринятых стандартов.

Согласно устоявшимся канонам, классические американские столы обычно имеют следующие параметры:

  • высота изделий от игровой плоскости до пола обычно варьируется в пределах от 80 до 85 см;
  • ширина, как правило, составляет около 186 см;
  • длина должна быть не более 3,5 м, однако справедливости ради стоит заметить, что любители русского бильярда, особенно поклонники русской «Пирамиды», очень часто играют на полях длиной не менее четырех метров.

Особое внимание стоит уделить размерам луз. У американских бильярдных конструкций ширина лузы обычно составляет приблизительно 88 мм, в то время как отечественные изделия практически всегда имеют ширину лузы не более 76 мм.

Инвентарь и аксессуары

Для игры в бильярд необходим не только бильярдный стол, но и дополнительные аксессуары.

Среди них стоит отдельно выделить:

  • киевницу;
  • шары;
  • треугольник для сбора мячей;
  • кий;
  • мел для кия;
  • подставки для кия и шаров;
  • щетки;
  • мостик.

Требования к столу

При создании игрового стола необходимо учитывать, что правильно сконструированная и качественно изготовленная бильярдная конструкция должна полностью соответствовать определенным требованиям.

В частности, для максимальной устойчивости нужно установить не менее трех ребер жесткости. Чтобы гарантировать хороший раскат шаров, поверхность основного игрового поля должна быть идеально ровной и плоской.

Как сделать стол самому

Профессиональные бильярдные столы имеют довольно сложную конструкцию. Чтобы самому сделать бильярдный стол, необходимо прежде всего произвести правильные расчеты и замеры помещения.

Расчеты

Подбирая наиболее подходящие размеры для игровой конструкции, следует иметь в виду, что для хорошего удара по прицельным шарам необходимо как следует замахнуться кием. Это значит, что со всех сторон вокруг основного игрового поля должно обязательно быть свободное пространство для беспрепятственного перемещения игроков (желательно не менее 1,64 м). В противном случае играть в бильярд будет достаточно сложно.

При создании чертежа необходимо также принимать во внимание основные пропорции создаваемого оборудования. Соотношение сторон игрового поля должно обязательно быть 1:2.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы игровая система получилась максимально прочной, для изготовления основного опорного корпуса лучше всего выбирать наиболее качественные материалы.

В идеальном варианте при изготовлении основных опорных элементов (ножек, рамы, столешницы и бортов) следует использовать только отборную цельную древесину таких ценных пород деревьев:

  • бук;
  • дуб;
  • красное дерево;
  • ясень.

Однако при нехватке денежных средств допускается применение и более бюджетного сырья, например, ЛДСП или более мягкой и, следовательно, менее прочной древесины сосны или липы.

Помимо деревянных брусьев, потребуются и другие расходные материалы.

К их числу можно отнести:

  • мебельный столярный клей;
  • сетки для луз;
  • декоративное сукно;
  • подкладочную ткань;
  • резину для отделки бортов.

Следует также запастись различными соединительными элементами: шурупами, саморезами, гайками, болтами.

Что касается рабочих инструментов, то для сборки изделия следует заранее подготовить:

  • молоток;
  • шуруповерт;
  • электрический рубанок;
  • дрель;
  • плоскогубцы;
  • пилу по дереву;
  • электрический лобзик;
  • набор паечных ключей;
  • набор отверток;
  • строительный степлер.

После того, как подготовлены все необходимые материалы и инструменты, можно приступать непосредственно к изготовлению и сборке игровой конструкции.

Изготовление стола

Как правило, на первом этапе создается чертеж будущего стола. При возникновении трудностей можно подобрать готовые чертежи в интернете или же обратиться за помощью в специализированную мастерскую.

После создания детального чертежа можно приступать к сборке каркаса.

Инструкция по изготовлению рамы:

  1. Первым делом подготавливаются деревянные брусья толщиной примерно 50 х 100 мм.
  2. При помощи пилы или электролобзика осуществляется их нарезка согласно чертежу.
  3. Далее собирается основной каркас бильярдной конструкции. При помощи саморезов и шуруповерта балки надежно соединяются между собой, образуя массивную деревянную раму.
  4. К раме прикрепляются поперечные и продольные брусья, после чего вся конструкция дополнительно укрепляется специальными крепежными уголками из металла.

Осуществлять сборку каркаса лучше всего на полу, поскольку на ровной поверхности гораздо проще зафиксировать все элементы конструкции в одной плоскости.

Столешница

Далее осуществляется подготовка и установка столешницы.

Процесс монтажа осуществляется в следующем порядке:

  1. На ламинированный лист ДСП наносится разметка в полном соответствии с чертежом.
  2. При помощи электролобзика лист аккуратно разрезается под необходимые параметры.
  3. При помощи шуруповерта и саморезов вырезанная столешница аккуратно фиксируется к основной опорной раме.
  4. После этого в ней при помощи электролобзика вырезаются отверстия для луз.
  5. Финальным штрихом является обтяжка столешницы специальной подкладочной тканью и декоративным полотном.

При монтаже необходимо учитывать, что раскрой листа ДСП лучше всего осуществлять в специализированных мастерских, поскольку в домашних условиях добиться идеального среза без сколов очень сложно.

Борты

После установки столешницы можно переходить к изготовлению бортов.

Они создаются следующим образом:

  1. П одготавливаются деревянные брусья необходимого размера, после чего при помощи рубанка им придается необходимая форма.
  2. Чтобы избавиться от неровностей, получившиеся деревянные изделия тщательно обрабатываются наждачной бумагой.
  3. Далее при помощи клея к обработанным деревянным брусьям приклеивается резиновая полоса. Клеевой состав рекомендуется наносить небольшими точками по всей поверхности бортов.
  4. После высыхания клея бортики аккуратно обтягиваются декоративным сукном.
  5. Затем они прикручиваются к столешнице при помощи саморезов или специальных болтов.
  6. Заключительным действием является крепление металлических скоб и отделка их кожей или декоративной тканью.

Вырезать отверстия под лузы необходимо до монтажа бортов на столешницу. При этом необходимо помнить о том, что ширина угловых луз должна быть немного больше обычных.

Ножки

После создания бортов можно переходить к изготовлению основных опорных ножек.

Для этого по порядку выполняются следующие действия:

  1. Сначала на токарном станке в соответствии с чертежными данными вытачиваются деревянные брусья.
  2. Далее две одинаковые доски склеиваются между собой, образуя своеобразную сердцевину будущей опоры.
  3. На созданную сердцевину со всех четырех сторон наклеиваются дополнительные доски толщиной примерно 50 мм.
  4. После высыхания клея все углы созданной конструкции слегка скругляются и тщательно шлифуются.
  5. Затем на все опоры крепятся фланцы с гайками, подпятники и регулировочный винт. Все эти элементы желательно скрыть декоративным кожухом, изготовленным из любого подходящего по дизайну материала.

Чтобы получившееся изделие не портило напольное покрытие, специалисты рекомендуют оснастить все опорные элементы конструкции специальными резиновыми роликами или накладками.

Рекомендации по уходу и эксплуатации

Как и многие другие столярные изделия, столы для бильярда нуждаются в регулярном и правильном уходе.

Для продления срока службы оборудования желательно следовать следующим рекомендациям:

  1. В комнате, где установлена игровая конструкция, необходимо поддерживать постоянный уровень влажности в пределах от 40 % до 60 %. Недостаточная или избыточная влажность может со временем привести к значительной деформации древесины и суконного полотна.
  2. Бильярдную игровую систему категорически запрещается устанавливать вблизи любых отопительных приборов или под прямым воздействием солнечных лучей. Излишнее тепло может оказать губительное воздействие как на деревянные детали мебели, так и на декоративное сукно.
  3. После установки стола не рекомендуется самостоятельно передвигать игровую конструкцию в другое место, так как это может привести к перекосу столешницы.

Примерно раз в месяц необходимо обязательно производить самостоятельную профилактическую чистку мебели. Для этого желательно использовать специальную щетку с длинным ворсом и специализированные полироли, предназначенные для очищения деревянных поверхностей.

Пылесос применять крайне не рекомендуется, поскольку данный бытовой прибор при очистке суконного полотна удаляет не только пыль, но и мелкие частички шерсти.

Видео

В данном видео рассказывается об особенностях изготовления столов для бильярда.

В следующем видео можно наглядно посмотреть процесс производства и сборки бильярдных конструкций.

Строим небольшой бильярдный стол своими руками для пул

Помещаю здесь некоторые инструкции для того, кто хочет сделать бильярдный стол своими руками. Я люблю пул, но в моем доме недостаточно места, чтобы поставить настоящий стол для бильярда. Мне понравилось работать над ним и, конечно, сам результат.

Инструкция по изготовлению бильярдного стола своими руками

Шаг 1. Материалы

Цель этого проекта – построить дешевый мини бильярд.

1. 240Х90 см дверь (500 рублей).

2. Белая доска (440 рублей).

3. 6 досок 25Х75Х200 мм (500 руб.).

4. 3 доски 25Х150Х200 мм (300 руб.).

5. тормозной резиновый шланг.

6. Москитная сетка (450 руб.)

7. Зеленое сукно (450 руб.)

9. Столярный клей и винты (450 руб.)

10. Коричневая краска для перил (150 руб.).

Шаг 2. Разрезать белую доску и приклеить к двери

Отрежьте белую доску по размеру вашей двери, затем нанесите клей и приклейте на дверь, дайте высохнуть в течение ночи.

Шаг 3. Борт и лузы

На этом шаге режем детали борта, я обрезал их под углом 40 градусов на углах и 70 градусов на боковых лузах.

Шаг 4. Отверстия для луз

Сделайте отверстия для луз, на боковых сторонах вырежьте лишь немного. Отшлифуйте.

Шаг 5. Сделайте борта

Используя планки, которые вы вырезали, сделайте борт, он должен быть не менее ¾ высоты бильярдного шара. Иначе шар может выскочить за пределы поля.

Я прибил гвоздями резиновый шланг на углах и, приклеив его, оставил на ночь сохнуть.

Шаг 6. Работа с сукном

Я использовал спрей клей, чтобы приклеить сукно. Аккуратно и равномерно покройте сукном весь стол.

Шаг 7. Работая с резиной

После того, как я приклеил резиновый шланг, я протестировал борт и заметил, что шар не отскакивает, как должен делать. Я решил исправить это с помощью резиновой трубки, которую я разрезал вдоль. Я положил ее наверх резинового шланга.

Шаг 8. Сукно на бортах

Распылите клей из баллончика на сукно и приклейте его на бортики.

Шаг 9. Борта

На этом этапе я присоединил борта и угловые лузы и внес некоторые изменения на боковых лузах. Мне потребовалось увеличить боковые лузы, добавив куски деревянных планок, как показано на фотографиях.

Шаг 10. Перила

На этом шаге, я закончил приклеивать сукно в области луз и нарезал перила.

Я покрасил их коричневой краской и оставил сохнуть. Затем я закрепил их винтами на место.

Шаг 11. Работа с лузами

Мне нужен был материал достаточно крепкий, чтобы выдержать вес шара, но и эластичный.

Я использовал москитную сетку с отделкой плотной тканью.

Шаг 12. Завершение работы

Я завершил свой проект и подумываю сменить краску, чтобы стол был в одном цвете. Еще я планирую улучшить лузы, так как они слишком узкие для моей руки.

Читайте также:  Самодельный светильник для детей на Хэллоуин

Надеюсь, вам понравится мой стол. С наилучшими пожеланиями.

Как убрать шум микрофона из аудио: 4 способа

Доброго времени суток!

Сейчас практически любой современный смартфон, ноутбук или планшет позволяет записывать аудио- и видео-файлы. Правда, если говорить о качестве звука, нередко можно заметить легкое шипение, жужжание, потрескивание (возникает это из-за невысокого качества встроенного микрофона).

Кроме этого, в запись могут также попасть какие-нибудь выкрики, фоновый шум (разговоры людей вдалеке, например) и пр.

В идеале, конечно же, всё лишнее хотелось бы удалить. (ведь не покупать же из-за этого профессиональную технику для записи любительских роликов 👌) .

Подобный шум, на самом деле, можно сделать гораздо тише, практически бесшумным (либо вообще удалить). В этой заметке я покажу несколько программ, которые позволят любому начинающему пользователю выполнить эту задачу.

Примечание : разумеется, подавить шум можно гораздо более профессиональными способами. Однако, вряд ли неподготовленный человек сможет достаточно быстро освоить необходимые для этого инструменты и ПО (да и нужно ли это большинству?).

Удаление шума из аудио- и видео-файлов

Сказать наверняка какая из программ справится со звуком в вашем случае лучше — вряд ли возможно (зависит от характера удаляемого шума). Поэтому я бы порекомендовал протестировать каждый нижеприведенный вариант.

Movavi Video Suite

Эта программа представляет собой многофункциональный редактор для аудио- и видео-файлов (собраны в кучу сотни функций для создания и обработки профессиональных роликов).

Что касается “шума” — то в редакторе от Movavi есть спец. опция его подавления (+ эквалайзер и спец. эффекты). Этот мини-набор позволяет в некоторых случаях спасать аудио-записи!

Поэтому программу рекомендую к ознакомлению!

Как в ней работать

1) После установки и запуска — необходимо создать новый проект и добавить в него видео (аудио). После перенести этот файл на дорожку в нижнюю часть окна. 👇

Перетаскиваем файл на дорожку

2) Далее следует открыть вкладку “Устранение шумов” : сделать это можно прямо из меню, либо просто кликнув правой кнопкой мыши по аудио-дорожке (в нижней части окна редактора).

Перемещая ползунок “подавления шума” — добейтесь наилучшего варианта звучания для своего файла.

Шумоподавление / устранение шума / редактор от Movavi

3) Также посоветовал бы воспользоваться вкладкой “Аудио-эффекты” — например, в некоторых случаях повышение тона может положительно сказаться на качестве звука.

Применение аудио-эффектов — редактор от Movavi

4) И, кроме выше-оговоренного, не лишним было бы воспользоваться эквалайзером для точечной подстройки звука.

После, можно сохранить полученный файл.

AVS Audio Editor

AVS Audio Editor — достаточно мощный аудио-редактор, позволяющий выполнять весь спектр самых популярных задач со звуком.

В арсенале редактора собрано более двух десятков фильтров (например, удаление шума от вувузел, свистков и выкриков болельщиков, и пр. Что особо подкупает — программа работает по шаблону “шума”, а шаблон задаете вы сами!).

Разумеется, при помощи AVS Audio Editor можно как угодно разрезать аудио-дорожки, склеивать между собой любые куски аудио (и в любом порядке), конвертировать аудио-файлы из одного формата в другой (поддерживаются MP3, WMA, WAV, M4A, AAC, OGG, MP2, FLAC и многие другие).

1) Рассмотрю нашу задачу поэтапно. Сначала необходимо открыть нужный аудио-файл (либо записать его с микрофона, импортировать из видео, CD-диска и пр.).

Открыть файл — AVS Audio Editor

2) Далее перейдите в раздел “Эффекты” и выберите фильтр “Удаление шума” (см. скрин ниже).

AVS Audio Editor — эффект удаление шума

3) После у вас откроется окно настроек: обратите внимание, что программа сообщит вам “профиль шума не загружен. “ . Этот профиль задается вручную — для этого просто нажмите кнопку “Получить профиль шума” .

Получаем профиль шума

4) Теперь нужно указать тот участок аудио-дорожки, на котором есть шум (который нужно удалить) , но нет других звуков.

Например, если вы удаляете шипение от микрофона — найдите участок, где не слышно голоса и выделите его (хватит и 2-3 сек.). Это будет шаблоном для программы, по которому она найдет все подобные звуки и удалит их.

Указываем профиль шума

5) Затем в окне фильтра “Удаление шума” у вас должна начать отображаться зеленая надпись, что профиль шума загружен. Если так — можно применять эффект.

6) Дождитесь окончания операции. После можете прослушать что получилось и сохранить аудио-дорожку.

Аудио-Мастер

Аудио-Мастер — это хороший и удобный аудио-редактор, рассчитанный на начинающих пользователей. Позволяет записывать звук с микрофона, извлекать аудио-CD, импортировать аудио-дрожки из видеофайлов, разрезать аудио на куски, накладывать различные эффекты и т.д.

Что касается нашей темы — то в Аудио-мастере есть специальный фильтр для подавления шума (он становится почти неслышимым). Ниже покажу на примере как его использовать.

1) И так, сначала запускаете программу и жмете кнопку открытия файла (кстати, обратите внимание, что звуковую дорожку вы можете подготовить и создать прямо в этой же программе).

Открыть файл / Аудио-Мастер

2) Далее в меню слева кликните по инструменту “Эквалайзер” .

3) В шаблонах (еще их называют пресетами) есть специальный фильтр “Подавление шума” — активируйте его.

4) Дождитесь применение эффекта (для аудио-дорожки, длиной в 3-5 мин., подавление шума выполняется за 10-20 сек.).

Создание точки отката, применение эффекта

5) Кстати, если у вас в аудио-дорожки есть места, которые нужно вырезать (например, тишина в начале/конце дорожки, неудачные “ляпы”, где-то плохо слышно и пр.) — все это достаточно просто вырезать.

Для этого выделите мышкой нужный участок (стрелки-1 на скрине ниже) , а затем нажмите по инструменту “Ножницы” (стрелка-2 на скрине ниже) . Выделенный участок будет удален.

Вырезать лишний кусок аудио

6) После чего останется только сохранить полученное аудио: просто нажмите “Файл/Сохранить как. “ . Кстати, в этом плане Аудио-Мастер дает “разгуляться” — можно сохранять во все самые популярные форматы: WAV, MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC.

Файл — сохранить как

Audacity

Официальный сайт: https://www.audacityteam.org/

Загрузить можно с Source Forge

Audacity — бесплатный звуковой редактор с широким набором возможностей (есть даже профессиональные “фишки”). Причем, несмотря на изобилие функций, разработчикам удалось сделать его достаточно простым и легким в использовании.

Что касается шумоподавления — то этот редактор работает аналогично предыдущему: нужно сначала задать шаблон шума (например, для удаления шипения и треска некачественного микрофона — выделить звуковую дорожку в месте, где нет разговора или музыки, а затем применить этот шаблон ко всему аудио-файлу). Рассмотрим действия по порядку.

1) Первое действие : либо открыть готовый (уже записанный ранее) файл, либо записать его в режиме онлайн через микрофон (например). Далее нужно открыть вкладку “Эффекты” .

Открытие проекта (Audacity)

2) В “Эффектах” выберите инструмент “Удаление шума” (если у вас англ. версия — обратите внимание на вариант “Noise Removal”).

Audacity — эффекты — удаление шума

3) После нужно нажать по инструменту “Создать модель шума” (этап 1, см. скрин ниже) , и указать участок аудио-дорожки (хватит и 2-5 сек.), где находятся те шумы, которые вы хотите удалить.

Далее программа по этому участку создаст математическую модель, на основе которой будет обработан весь аудио-файл.

Кстати, что касается этапа 2 (также см. скрин ниже) : то здесь есть несколько параметров шумоподавления. Подбирать их лучше всего экспериментально, сдвигая ползунок в строну и нажимая кнопку “Прослушать” .

Шумы и помехи в тракте звуковой частоты

При изготовлении различной звуковой аппаратуры в настоящее время можно использовать большой набор активных элементов, таких как транзисторы, ОУ, специализированные микросхемы и микросборки, имеющих достаточно хорошие характеристики, в том числе и по шумовым показателям. То есть сами по себе эти радиоэлементы обладают малым уровнем собственных шумов и не вносят значительные искажения в усиливаемый сигнал. Но даже применяя самые лучшие детали, иногда можно получить готовое устройство с очень посредственными показателями качества.

Качественные показатели резко снижаются из-за таких проявлений, как большой фоновый шум, появления нежелательных наводок, самовозбуждение каскадов и, как следствие, снижение динамического диапазона. В данной статье рассмотрены различные виды возможных помех и наводок и даны практические рекомендации и методы их устранения.

В усилителях звуковой частоты (ЗЧ) помехи могут создавать электрические и магнитные поля проводов сети и трансформаторов питания, пульсации питающего напряжения (фон переменного тока с частотой 50Гц и его гармоники с кратными частотами – 100, 150, 200 и далее Гц)., электромагнитные поля мощных радио- и телецентров, затухающие автоколебания или возбуждение из-за неоптимальных или паразитных обратных связей (ОС) , связь через общий источник питания, через комплексное сопротивление общих проводов устройства и т.п..

Здесь следует сказать, что не существует какого-то одного универсального способа борьбы с помехами и наводками на все случаи жизни. Однако можно предложить несложный комплекс мер, позволяющих в значительной степени снизить их уровень и добиться довольно высоких результатов простыми способами, применив основные правила построения радиоэлектронных устройств. К таким правилам относится защита соединительных проводов устройства, нахождение оптимального места соединения с общим проводом (GND), экранирование узлов и каскадов, развязка по питанию и т.д. В таблице ниже приведены основные виды возможных источников помех и даны основные методы борьбы с ними.

Источник помехи

Способы уменьшения помех

Экранирование проводов
Оптимальная точка заземления
Разнесение и взаимная ориентация проводов
Экранирование каскадов
Ограничение полосы пропускания

Экранирование проводов
Применение витых пар проводов
Оптимальное заземление
Разнесение и взаимная ориентация проводов
Экранирование каскадов
Ограничение полосы пропускания (применение фильтров)

Все приведенное выше ↑

Пульсации источника питания

Развязка по питанию
Применение другого источника питания
Выбор режима работы отдельных элементов

Внутреннее сопротивление источника питания

Оптимальное заземление
Развязка по питанию
Применение другого источника питания

Волновое сопротивление проводов питания

Развязка по питанию
Замена проводов

Паразитная обратная связь

Оптимальная точка заземления
Развязка по питанию
Ограничение полосы пропускания

Оптимальное заземление
Развязка по питанию
Замена отдельных элементов и выбор режима их работы
Ограничение полосы пропускания

Собственные шумы элементов

Замена элементов и выбор их рабочих режимов
Ограничение полосы пропускания.

Один из главных каналов проникновения помех в тракт ЗЧ – соединительные провода, в которых возникают разного рода паразитные наводки и помехи. В основном это помехи, создаваемые магнитными полями трансформаторов и проводов сети переменного напряжения и емкостными связями электрического поля. Для уменьшения такого рода помех соединительные провода чувствительных каскадов применяют с экранирующей оплеткой, ориентируют относительно источника помехи определенным образом и соединяют с общим проводом в строго определенных местах.

Основной принцип борьбы с наводками электрического поля – снижение взаимной емкости проводов (разнесение проводов дальше друг от друга, непараллельность проводки, экранирование). С магнитным же полем следует бороться возможным уменьшением взаимной индуктивности проводов. Достичь этого можно также разнесением проводов, их ориентацией и применением витых пар (магнитные поля в витых парах взаимно компенсируются).

Для защиты от электрического поля экранирующую оплетку проводов необходимо соединять с общим проводом устройства только в одной точке, а для защиты от магнитного – в двух, в непосредственной близости от источника и приемника помехи. Эти, казалось бы противоречивые, требования можно выполнить, если провода соответствующих цепей свить вместе и поместить в общую экранирующую оплетку. Следует учесть, что с общим проводом устройства эту оплетку нужно соединить только в одной точке.

В качестве примера практической реализации такого способа борьбы с электрическими и магнитными помехами показана схема на рис.1 (подключение магнитной головки звукоснимателя к предварительному корректирующему усилителю).


Рис. 1

При такой схеме соединений электрические помехи практически исключаются, а магнитные наводки ослабляются до 70 дБ.

Хороший результат дает соединение экранирующих оплеток и сигнальных проводов в одной точке, выбранной так, чтобы токи помех не проходили с оплетки на общий провод устройства через подлежащий соединению с ним сигнальный провод. На рис.1 это точка «А». Чтобы избежать соединения оплетки с общим проводом в других местах, поверх нее рекомендуется надеть изолирующую ПВХ трубку (кембрик) или обмотать изолентой.

Применение для коммутации слабых сигналов экранированных витых пар проводов также дает хороший результат при защите от электромагнитных полей, так как любой ток, протекающий через оплетку, наводит в обоих проводниках одинаковое напряжение, но с противоположными фазами, что взаимно уничтожает наведенные напряжения и устраняет таким образом помеху. Эффективность защиты экранированной витой пары тем больше, чем больше число витков скручивания проводов на единицу длины.

Для соединения общих проводов сигнальных цепей и их оплеток отдельных каскадов с общим проводом всего радиоустройства применяют разные способы. Один из них, самый простой и распространенный, показан на рис.2а. Это последовательное соединение общих шин каскадов не очень удачно, так как возникающие возвратные токи, возникающие на собственном сопротивлении «Z» проводов, складываются в результате на суммарном комплексном сопротивлении, обозначенном как «Zсум.». В результате потенциалы общих шин каскадов оказываются не равными нулю и между каскадами возникает перекрестная паразитная связь, которая часто является причиной неустойчивой работы всего устройства. Такую схему последовательного соединения можно использовать только для узлов с очень малым и стабильным потреблением мощности, причем в этом случае наиболее маломощный и чувствительный каскад (А1) следует подключать непосредственно к общему проводу усилителя или др. устройства.


Рис. 2

От этих недостатков свободно так называемое радиальное соединение общих шин функциональных узлов с общим проводом устройства, как на рис.2б. Такое соединение желательно, в частности, применять в усилителях ЗЧ, особенно в силовых его цепях, где колебания потребляемой мощности существенны и неоднородны. Эти сильноточные цепи надо отделять от слаботочных, нельзя использовать общий провод сильноточных цепей в качестве общего провода и для сигнальных слаботочных! В качественной аппаратуре схемотехнически организованно, как правило, несколько отдельных общих шин для слаботочных и мощных каскадов, как показано на рис.3.

Читайте также:  Как сделать гантели своими руками


Рис. 3

Часто между каскадами необходимо включать различные регуляторы, например громкости, тембра, уровня записи и др. В этом случае необходимо применять потенциометры и др. регулирующие элементы в металлических корпусах, которые также необходимо заземлять с учетом всех вышеприведенных требований. Как пример, здесь показано включение переменного резистора между каскадами предварительного и оконечного усиления (рис.4).


Рис. 4

Применение экранированной витой пары и указанных способов заземления снижает до возможного минимума возникновение паразитных связей и наводок на регулирующую цепь.

Следует обратить внимание на применяемый источник питания устройства. Лучше использовать стабилизированные источники с трансформаторами тороидального типа. В качестве стабилизаторов напряжения следует применять схемы с малым уровнем пульсаций выходного напряжения, лучше на специализированных микросхемах типа КРЕН5, КРЕН8 или аналогичных. Конденсаторы большой емкости особенно предпочтительны в цепях с мощной нагрузкой, это позволяет использовать мощные выходные каскады в режимах максимальной пиковой мощности без «просадки» питающих напряжений, а это значительно снижает уровень искажений сигналов больших амплитуд.


Рис. 5

Для маломощных каскадов можно применить простейшие фильтры развязки по питанию, которые значительно ослабляют паразитные связи между каскадами: Пример таких простейших развязывающих фильтров для двух маломощных каскадов показан на рис.6


Рис. 6

Здесь же показано шунтирование микросхем, в том числе цифровых, отдельным неполярным конденсатором небольшой емкости. Такие конденсаторы полезно включать для каждой микросхемы. Их выводы следует делать как можно короче и подпаивать прямо к «ножкам» микросхем. Для операционных усилителей (ОУ) следует применять включение корректирующих цепей, рекомендуемых для каждого конкретного типа ОУ в справочной литературе, где даны типовые схемы включения таких микросхем. Обычно это также конденсаторы небольшой емкости, или RC-цепи, подключаемые к специально предусмотренным выводам микросхемы.

На рисунке ниже показан пример таких цепей коррекции для ОУ К553УД1А:

Избавляемся от шума в компьютере, предназначенном для воспроизведения музыки

Сохранить и прочитать потом —

Посторонние шумы способны сильно испортить впечатление от прослушивания качественного аудио и свести все преимущества великолепной студийной записи к нулю. Поэтому имеет смысл выбрать наиболее тихий источник аудиосигнала с точки зрения механики. Ведь даже легкий шорох транспорта CD-проигрывателя способен отвлечь от восприятия музыки, не говоря уже о шумящем кулерами и хард-драйвом системном блоке компьютера. С таким набором довольно громких посторонних звуков вникнуть в тонкости музыкального полотна будет весьма проблематично. Поэтому при построении аудиосистемы на основе ПК, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной звукоизоляции системного блока.

Главные нарушители режима тишины в системном блоке

Итак, основными причинами механических шумов в современном компьютере являются:

  1. корпус
  2. активные системы охлаждения компонентов ПК
  3. особенности работы накопителей данных

В отдельных случаях издавать посторонние звуки могут и сами компоненты, к примеру, дроссели видеокарты.

Варианты апгрейда

В процессе сборки тихого музыкального ПК, пользователи обычно в первую очередь стараются установить на уже имеющиеся компоненты громоздкую пассивную конструкцию с теплоотводами-радиаторами или дорогостоящую водяную систему охлаждения, что часто является половинчатым решением и почти всегда требует серьезных денежных ресурсов. К тому же в некоторых случаях проблема решается более простым способом — системник переносится в другую комнату или в подвальное помещение, то есть подальше от слушателя.

В зависимости от поставленных задач, затраты на шумоизоляцию могут варьироваться от 4,5 до 60 тысяч рублей, хотя во многих случаях можно уложиться примерно в 14000-18000 руб. Среднестатистический пользователь обычно выбирает «срединный» путь, который заключается в хорошей шумоизоляции корпуса с помощью спецматериалов, в выборе малошумных кулеров для охлаждения и в ликвидации всевозможных вибраций, а также в правильном подборе накопителей для хранения данных.

Тем не менее, существует еще один способ — минималистичный, который заключается в отказе от таких компонентов, как аудио и видеокарты и HDD. Нет лишних деталей — нет шумов. Можно пойти еще более радикальным путем и использовать материнскую плату без встроенного аудиовыхода. Подобные модели можно найти среди оборудования для серверов, но их стоимость будет уже выше, чем «домашние» компоненты. Все оставшееся «железо» помещается в мини-корпус (можно выбрать что-то из промышленных версий или моделей для Home Theater PC) и использует пассивное охлаждение, а на флеш-накопитель (CF-карту) «заливается» ОС на базе Linux с софтовым MPD-плеером (Music Player Daemon) — проигрывателем с клиент-серверной архитектурой, воспроизводящий аудио из указанного каталога (удобным выбором станет Tiny MPD). Звук выводится по USB на внешний ЦАП. Для хранения аудиобиблиотеки в данном случае можно задействовать внешний «хард», флешку, SSD или NAS-сервер локальной сети, а управление воспроизведением берет на себя планшет или смартфон, подключенный к той же сети.

Тюнинг

Корпус компьютера, как правило, является проводником шумов, создаваемых установленными в нем компонентами. Шумы могут передаваться как посредством вибрации корпусных панелей, которые в дешевых моделях изготавливаются из тонкой стали, так и через разнообразные вентиляционные отверстия и щели. В то же время при герметизации компьютера не стоит слишком увлекаться, так как коробка, лишенная внутренней циркуляции воздуха, станет причиной перегрева и выхода из строя электроники.

В первую очередь следует определиться с тем, оставить ли старый корпус уже имеющегося ПК или приобрести новый, менее шумный, изготовленный из толстых стальных/алюминиевых пластин и имеющий ребра жесткости, а также минимальное количество отверстий. С точки зрения оптимальной акустической защиты подойдут версии, фронтальная панель которых закрывается сплошной дверцей. Что касается размеров «ящика», то мнения здесь расходятся. Очевидно, что для тихих активных систем охлаждения требуется большой внутренний объем, т.е. массивный корпус, необходимый, к примеру, для установки крупного башенного кулера для процессора, однако для минималистичных сборок с пассивными радиаторами охлаждения подойдут более компактные варианты.

При выборе активного охлаждения требуется наличие мест для установки вентиляторов, которые должны обладать высококачественными подшипниками (в идеале — гидродинамическими) и иметь диаметр не менее 12 см. Более предпочтительным вариантом станут 20-сантиметровые «пропеллеры», способные прогонять большие объемы воздуха при значительно меньших оборотах, и, соответственно, создавать при этом меньший шум. К примеру, для больших корпусов отлично подойдет модель Cooler Master MegaFlow 200 Silent Fan с уровнем шума в 19 дБ и максимальной частотой вращения в 700 об/мин. Одного такого «монстра» вполне хватит для охлаждения внутреннего пространства среднеразмерного «ящика». При выборе кулеров также следует обращать внимание на эффективную аэродинамическую форму их лопастей, что важно для понижения аэродинамического шума, а для крепления использовать специальные уплотнители из резины. Добиться более тихой работы вентиляторов можно путем уменьшения их оборотов с помощью резистора, который часто входит в комплект, или внешнего контроллера (докупается отдельно и вставляется в свободное гнездо передней панели корпуса). Большинство современных материнских плат позволяют изменять скорости вращения вентиляторов с помощью специальных утилит, что очень удобно. К примеру, у моделей Asus — это софт AI Suite.

Внутреннее демпфирование корпуса требует отдельных затрат, связанных с приобретением автомобильной вибро- и шумоизоляции, которая считается наиболее эффективной, что полностью подтверждается на практике. Минимизировать вибрации помогает тонкая, покрытая фольгой резина, обладающая клеевым слоем для крепления к стенкам, а для устранения шумов служат самоклеящиеся полиуретановые листы толщиной от трех до семи миллиметров, пористая структура которых работает как звукопоглотитель. В качестве альтернативы можно использовать ткань на битумной основе толщиной не менее 5 мм. Все эти материалы приобретаются в специализированных автомагазинах. Что касается мест оклейки, то, в первую очередь, это боковые стороны корпуса, потом — верхние/нижние/тыльные/фронтальные панели (если имеется такая возможность и они не заняты блоком питания или вентиляторами). Вибро- и шумопоглотитель можно задействовать в любом месте внутри корпуса, если только это не мешает работе компонентов, так как чем большая площадь будет оклеена, тем лучше будет изоляция. Ненужные отверстия, к примеру, места для дополнительных кулеров, можно закрыть заглушками из пластика и демпфировать изнутри вибро/шумоизоляцией. Не стоит забывать о ножках корпуса, которые должны противостоять вибрациям. Хорошо, если это будут ножки из резины или других амортизирующих материалов. Малогабаритные, не слишком тяжелые корпусы можно посадить на аудиофильские конусы для эффективной виброразвязки с поверхностью.

Блок питания (БП) для музыкального компьютера в случае его активного охлаждения должен обладать вентилятором диаметром не менее 14 см, оснащенным тихим долговечным подшипником. Неплохими вариантами станут модели компании Seasonic мощностью в 450/600 Вт. У Seasonic также имеются и более предпочтительные безвентиляторные решения. Для компактных ПК можно использовать ноутбучные БП. Идеальным решением станет установка линейного блока питания с пассивным охлаждением, который не будет шуметь, а также вносить нежелательные помехи, свойственные импульсным БП. Отличным решением станет внешний линейный источник питания, который находится в отдельном корпусе. Такие девайсы производят фирмы Teddy Pardo, TeraDac, Red Wine Audio, Kingrex и др.

Оптимальное охлаждение центрального процессора

При охлаждении CPU следует учесть тот факт, что комплектный боксовый кулер является источником повышенного шума из-за малого диаметра вентилятора и не всегда на 100% справляется со своей прямой обязанностью. Заменить его сможет башенный кулер с медными тепловыми трубками, массивным алюминиевым радиатором, вентилятором диаметром не менее 12 см и частотой вращения не более 1200 об/мин. В данном случае хорошо себя проявят вентиляторы Noctua, которые отличаются надежностью в работе и низким уровнем шума. Что касается самого процессора, то его мощность не должна быть избыточной, так как слишком мощный CPU потребует более основательного активного охлаждения, которое станет источником повышенного шума.

Видеокарта (если имеется)

Если в системе планируется использование видеокарты, то это должно быть бюджетное решение с пассивным теплоотводом или интегрированное в процессор CPU видеоядро. Нет смысла устанавливать дорогие геймерские карты с активным охлаждением, которые оказываются абсолютно невостребованными в музыкальной сборке.

Выбор накопителя для хранения аудиобиблиотеки и прочих данных

Известно, что даже самый тихий HDD (он же «винт», «винчестер», «хард») — это источник механического шума, возникающего по причине вращения его внутренних дисков и работы считывающих головок, так как в основе данного устройства лежит принцип магнитной записи. Вибрации от «винта» передаются на корпус, поэтому «хард» желательно устанавливать с применением силиконовых посадочных проставок. Вместо HDD более целесообразно использовать бесшумные твердотельные накопители SSD. На данный момент цена SSD объемом в 480-512 ГБ составляет около 70-100$. Более надежные версии с памятью MLC-типа обойдутся немного дороже. Идеальным вариантом для любой сборки станет использование только твердотельных накопителей, однако, если бюджет сильно ограничен, то для ОС можно приобрести SSD на 120/240 ГБ, а для хранения аудио задействовать HDD на 3-4 ТБ. При этом желательно выбирать «хард» с меньшей скоростью вращения дисков: вместо стандарта в 7200 об/мин лучше остановиться на тихоходных версиях на 5400 или 5900 об/мин, чтобы уменьшить влияние вибраций и сократить расходы. Тем не менее, существует более простое и эффективное решение — NAS-сервер для хранения аудиофайлов, который можно вынести за пределы помещения для прослушивания и подключить к той же локальной сети, в которой находится компьютер, а управлять воспроизведением можно со смартфона или планшета через специальное приложение.

Решение для перфекционистов

Для тех любителей качественного звучания, кто готов вложить в музыкальный компьютер достаточно много средств, рекомендуется к рассмотрению абсолютно бесшумный 7,5-килограммовый корпус-куб Streacom DB4 (габариты: 26х26х27 см) с цельнометаллической рамой, к которой крепятся боковые стенки из штампованного алюминия толщиной в целых 13 мм. Внутри находится монтажная пластина для установки материнской платы (формат Mini-ITX). Суть использования такого корпуса заключается в том, что его алюминиевые панели являются частью пассивной конвекционной системы охлаждения, т.е. центральный процессор CPU, процессор видеокарты GPU (если таковая используется) и прочие установленные устройства охлаждаются с помощью тепловых трубок, соединенных с толстыми панелями корпуса, которые, по сути, представляют собой массивные теплоотводы. В качестве блока питания можно задействовать 240-ваттный Streacom ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU с пассивным охлаждением. При выборе добротного корпуса можно также обратить внимание на модели таких компаний, как Morex, SilverStone, Wesena и HD-Plex.

Очевидно, что существует множество способов шумоизоляции музыкального компьютера, причем совсем не обязательно вкладывать в этот процесс неоправданно большие средства. В то же время не стоит забывать о том, что шумный системный блок почти всегда можно вынести в отдельное помещение, решив проблему кардинальным способом.

Подмешивание в аудиотракт сигнала подавления внешних шумов

Пожалуйста, подскажите, какой прогой в канал обычных наушников, подключенных к компу, можно подать на миксер аудиосигнал внешних шумов из помещения в противофазе

т.е. в идеале одна прога давит шум другая (любимый аудиоплеер) играет музыку

независимая регулировка уровней, чтобы шум можно было бы давить очень сильно, но при этом музыкальный фон включать тихо

А тк наушники и микрофон не являются идеальными преобразователями, подмешивание внешних шумов в противофазе дополнится подмешиванием новых, внутренних, лал.

Купи правильные наушники. Что нибудь типа Koss QZ5 http://www.koss.ru/goods/91 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=264247 . Именно это вроде уже сняты с производства.

про косс есть упоминания в сети, что шумоподавление у них очень никакое

хотя у меня есть несколько косс (UR40, затычки), качеством их звука без шумоподавления очень доволен

разброс цен на шумоподавляющие ушки от 2 до 15 тыр и более цены явно завышены

в идеале найти блок, который включается между обычным плеером с таобао за 300 руб и хорошими обычными ушками по незавышенной цене 1-2 тыр.

в результате получим высокую заменяемость блоков при поломке, а не кучку пластика за 15тыр в мусорке

Читайте также:  Как сделать мольберт своими руками

думаю на ebay и taobao должны быть такие блоки, возможно интегрированные с mp3 проигрывателями

преимущество аппаратного блока: 1) независимость от перезагрузок системника 2) отсутствие достаточно мощной ПЭМИ высокочастотки прямо в моск 3) прямой контакт от верхней части тела до 220 в БП какбэ тоже не особо успокаивает

Именно у этих — хорошее. У них конструкция в виде пластиковых банок, которые ложатся вокруг ушей и прижимаются пружиной. На сами уши собственно не давят вообще, и когда одеваешь то ощущение «как в подводной лодке».

есть такие бюджетные варианты за 100 баксов:

но мне кажется дороговато, и должны быть отдельные блоки по $20-$30

судя по отзывам, Koss QZ5 уже снят с производства, на ebay есть лоты по $50 но доставка из США еще $50 🙁

может, есть современные подводные лодки Koss QZxx с похожими характеристиками, т.е. с хорошо прижатыми к голове огромными чашками, качественным шумодавом, вменяемой ценой?

качество звука не критично, можно среднее на уровне обычных китайских свисто..елок по 105DB типа Cosonic 711V, но конечно приятней если еще лучше

по идее можно попробовать пассивные типа Peltor X5A, Peltor Optime 105, Peltor Optime 3 предварительно в уши вставить однодоларовые наушники – затычки или пассивные Moldex, чтобы как в библиотеке

Эти и стоили около 2 тыр, а звукоизоляция полностью пассивная. Попробуй искать с большими чашками на уши и с заметной пружиной. Хотя не знаю насколько распространена подобная форма.

Вот что-то нашлось на маркете: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=264246 . Правда как там отмечают, у них слабоват бас. Это да, бас их не самая сильная сторона.

Хотя про бас там вроде пишут что это от сопротивления и зависит от звуковой карты.

насколько я понял, в QZ99 так называемый пассивный подавитель, т.е. просто конструкция с хорошим прижимом чашек, и не все довольны их звукоизоляцией в отзывах с малым количеством звезд

наверно, строительные пассивки Peltor будут лучше, особенно с учетом того, что жалуются на звук QZ99,

наверно связка: Koss Plugs + строительные будет лучше

а еще у Koss есть QZ Pro с активным подавлением и большими чашками

сравнить бы Koss QZ Pro и Koss QZ5,

залежавшиеся в остатках QZ5 можно попробовать взять через американского посредника, давно собирался попробовать shipito или подобное

Купил-таки. Шумоподавление – фуфло, савсем не ощущается, на >>улице ветер в микрофон дует и от этого шум. В метро, >>автобусах посторонние звуки почти не глушатся, все слышно. О >>качестве звука: не хватает верхов. И еще, если вы сразу >>найдете, куда вставлять батарейки, вы Шерлок Холмс:) В >>упаковке нет такой инструкции, нашел на оффсайте:)

получается QZ5 точно лучше? что за тенденция такая убирать хорошие модели и делать вместо них г.

причем судя по отзывам даже за в 5 раз дороже все равно г. http://market.yandex.ru/product/7847688/reviews

отзывы подтверждают мои догадки:

Вроде 99 в этом отношении хвалят. Шумоподавление там действительно пассивное. И по отзывам там в амбушюрах масло, отчего такой и эффект.

У qz5 своеобразное оголовье, это нужно учитывать. Там пружина сзади, за затылком, поэтому положить голову не получится.

у QZ5 тоже пассивный шумоподавитель, т.е. просто прижим получше?

QZ99 кстати, единственные, которые шлют по цене 1тыр с амазон в РФ, а QZ5 не отправляют

глаза разбегаются, т.е. чтобы можно было с сохранением блока воткнуть в него Koss UR40 или Koss Plugs

Да, у пятых никакой посторонней электроники. Просто одеваешь на уши два колпака и оказываешься как в вату закутан.

так поди я зря активки ищу, про них до $100 все пишут, что никакие

на эти деньги можно взять три QZ99

наверно, конструкция шумоподавителя QZ99 и QZ5 похожа?

Судя по картинке, 99 это переделанные 5 только в приличном виде. По фото можно видеть что у 5 за затылком пружина а сверху ленты с липучкой (выставлять высоту). Явно нетрадиционная форма, возможно многих отпугивала. Широкая металлическая полоса за затылком конечно прижимает хорошо, но про 99 вроде тоже отзываются нормально, хотя на фоне 5 оголовье конечно не такое мощное.

получается из недорогих активных хвалят только: Sennheiser HD-280 PRO

но на Amazon можно взять пассивки:

3M Peltor H10A Optime 105 Earmuff – 3M $20.95

Koss QZ-99 Noise Reduction Stereophone – Koss $38.53

и прикрутить программный шумоподавитель от системника к тем, что больше понравятся

Amazon shipping $35 добавил в самый последний момент, хитрецы, лучше уж на taobao или ebay

Вообще, у меня к активному шумоподавлению некоторое недоверие. Как минимум там будет задержка, между началом звука и компенсирующим сигналом. Затем, обязательно будут расходжения в том, что слышно человеку и что слышно микрофону активной системы. Ну и не уверен в достаточном совершенстве технологии, но это возможно уже предубеждение.

но стационарный то компьютер должен справиться, хотябы через realtime Linux интерфейс Jack

RaspberyPi на аккумуляторе, наверно, тоже,

и меньше наводок, излучения, без 220

связка Thunder T3 + Moldex оказалась очень эффективной, громкий разговор слышно, но очень тихо как будто в коридоре на большом удалении

если к этому набору из ThunderT3 и Moldex еще забросить в амбрашуры мининаушники затычки (или кругляши, наверно, даже лучше), то вообще супер получается, тишина + очень тихая фоновая музыка + иногда шепот окружающих (тех, что погромче 🙂

Шумы и как с ними бороться

Как из плохой записи сделать хорошую и как изолировать домашнюю студию от посторонних шумов не потратив при этом больших денег?

Всего не предусмотреть

Нередко мы сталкиваемся с этой проблемой, особенно когда речь идет о бюджетной или домашней студии. Виной тому может быть множество факторов, тут и оборудование недолжного качества, отсутствие звукоизоляции в помещении, где производилась запись, помехи от посторонних устройств, щелчки, потрескивания, наводки, гулы различного происхождения — всего не перечесть. Иногда проблема заметна не сразу. Бывает и так – в момент записи, мы вроде бы и удовлетворены качеством звука. Потом мы обрабатываем сигнал компрессором при большом значении Ratio, и запись вдруг становится грязной. Все то, что казалось незначительным, теперь уже кажется недопустимым. Или такая ситуация: мы пишем звук на удочку на съемочной площадке или во время репортажа. Тут уж, мы никаким образом не можем повлиять на окружающую обстановку, контролировать внешние шумы здесь уже нельзя.

Noise reduction нам в помощь

Шум существует в любой записи, причин этому множество, вот только уровень его должен быть минимальным.

Что же делать, если у нас нет возможности сделать чистую запись?

Тут нам на помощь приходят программы-шумоподавители. В настоящее время, производителя программного обеспечения для обработки аудио предлагают множество вариантов для решения этой задачи. Среди них инструменты Noise Reduction от Waves, Audacity, Pro Tools, Izotope RX, и многих других.

Несколько слов о фильтрах и эквалайзерах

Многие шумы благополучно убираются с помощью фильтров отсечки и параметрических эквалайзеров, которые встроены в каждый современный аудио-редактор или секвенсор. Как правило, стены домов надежно защищают от посторонних шумов за исключением экстремальных случаев, например ремонта в соседней квартире. Сквозь них проходят только низкочастотные басовые шумы. От них достаточно просто избавиться, воспользовавшись фильтром с резкой характеристикой спада, просто срезав все, что ниже 75 Гц. При этом, учтено, что мужская речь соответствует частотам от 100 Гц и выше, а женская – от 200 Гц.

В случае, когда шумы лежат в пределах голосового диапазона, воспользоваться фильтром образки нельзя – вместе с шумами Вы «вырежете» существенную часть полезного сигнала, из-за чего звук потеряет свою естественность. Здесь может помочь параметрический эквалайзер. Принцип его работы при этом — подавляется тот частотный диапазон, в котором и расположен интересующий нас шум.

В сложной ситуации поможет Adobe Audition

Многие шумы, имея постоянную высоту тона, состоят из большого числа гармоник, которые невозможно убрать, пользуясь параметрическим эквалайзером или фильтрами среза. Вот здесь, на помощь приходят специальные инструменты шумоподавления, которые мы упомянули в самом начале. Сегодня мы рассмотрим механизм шумоподавления, реализованной в популярной программе Adobe Audition.

Инструмент «Noise Reduction» был встроен в нее еще в те давние времена, когда она называлась Cool Edit и принадлежала компании «Syntrillium Software». Cool Edit, изначально был бесплатной программой, что помогло ему завоевать феноменальную популярность и любовь звукоинженеров со всего мира. Занятным фактом, является то, что в инструменте «Noise Reduction» реализована та же технология, что применялась при радиолокационном исследовании спутников Венеры. В программе Adobe Audition есть еще множество инструментов, в которых применены самые сложные, даже совсем немузыкальные технологии и разработки. Это сделало ее одной из самых наукоемких программ по обработке звука.

Вернемся же к нашей проблеме. В качестве примера, нашей задачей будет удалить фоновый шум от компьютерного системного блока из записи. Первое, что нужно сделать- начать запись на несколько секунд раньше момента вступления партии или голоса. По окончании записи, возвращаемся к этому фрагменту, выделив его инструментом «Time Selection Tool». Фрагмент не должен содержать полезного сигнала, его длинна -приблизительно от двух до пяти секунд. Если вы забыли про это, и у вас нет заготовленного фрагмента «тишины» — придется искать его в местах пауз в партии. Далее, необходимо будет воспользоваться инструментом «Noise Reduction», который вы можете найти в меню Effects-Restoration-Noise Reduction (process). Затем следует нажать кнопку «Capture Profile», (захват шумового профиля) тем самым вы указываете программе шум «в чистом виде» — без полезного сигнала. На экране появится такая картинка:

После, следует выделить всю запись целиком и вновь вызвать инструмент «Noise Reduction». Ползунковый регулятор, носящий название «Noise Reduction Level» дает возможность выбрать степень шумоподавления:

Чем выше ее значение, тем меньшее присутствие в сигнале имеет захваченный программой шум. При высоких значениях «Noise Reduction Level», близких к 100, в сигнале появляются искажения, звук приобретает синтетический характер. В дополнительных настройках шумоподавления, значение «FFT Size» необходимо делать выше, чем оно установлено по умолчанию. Чем выше это значении, тем тщательнее будет производиться удаление шума из сигнала, а вот времени на выполнение этой операции, потребуется больше.

В этом примере мы рассматривали широкополосный и равномерный шум, не меняющийся на протяжении времени.

Теперь рассмотрим несколько иной случай. Представьте себе такую ситуацию: вы писали звук на удочку или микрофон камеры во время съемки репортажа в помещении, в котором внезапно зазвонил телефон. Звук телефона, в этом случае располагается не в паузах между репликами говорящего. Конечно же, методы борьбы с такого рода шумами отличаются от тех, что были описаны ранее.

Здесь приходит на помощь режим отображения сигнала «Spectral View»:

В нем, каждой временной позиции соответствует мгновенный спектр сигнала. В таком представлении звука легко обнаружатся внезапные его изменения, посторонние шумы, и другие «аномалии» возникающие при записи. Если посмотреть на записанный сигнал в режиме «Spectral View», можно увидеть, что с определенного момента на дисплее появляются своеобразные горизонтальные полосы, расположенные параллельно друг относительно друга и имеющие разную интенсивность:

Это и есть наш телефонный звонок. Теперь все что вам необходимо будет сделать – выделить области спектра в районе этих полос, и «подавить» их — сделать их уровень ниже. Для этой операции вам потребуются инструменты «Lasso Selection Tool» или «Marquee Selection Tool». Также, необходимо будет изменить масштаб спектрального отображения на более крупный. Это поможет вам выполнить операцию с большей точностью.

Программы могут не все

Вот два основных способа удаления шума из сигнала с помощью программы Adobe Audition. В данном случае, впрочем, как и всегда, справедливо правило — 80 процентов качества фонограммы закладывается на этапе ее записи. С помощью программ, можно удалить лишь ряд шумов и лишь в ряде довольно типичных случаев. Наивно полагать, что все проблемы можно решить с помощью «специальных компьютерных программ» и сделать из самой ужасной записи шедевр. Тот, кто утверждает подобным образом, скорее всего, никогда не делал ничего подобного.

Как качественно записать голос у себя дома?

Защита записи от шумов в условиях домашней или бюджетной студии – одна из важнейших проблем. Это обусловлено тем, что хорошая звукоизоляция стоит очень очень дорого. Ее стоимость несоизмерима со стоимостью самого мощного компьютера или топовой модели микрофона. Учитывая это, необходимо дать несколько советов.

Во-первых, проводить запись следует в помещении, где отсутствует сильная естественная реверберация, по возможности убрать из него большие предметы с плоскими поверхностями, такие как шкафы, полки и столы. Далее, необходимо зашторить окна, расположить микрофонную стойку в центре комнаты, по возможности выключить бытовые приборы — они могут создавать помехи.

Полезным дополнением для домашней студии может служить специальная защита от посторонних шумов, выглядит она так:

Изготавливается она из акустической пены и надежно защищает микрофон от посторонних шумов и ненужной реверберации. Существуют и несколько другие устройства, служащие для этих же целей – специальные микрофонные боксы:

Их стоимость варьируется от 50 до 200 долларов США. При необходимости, такое приспособление можно сделать своими руками, в этом нет ничего сложного.

Придерживаясь этих простых советов и оперируя, при необходимости, инструментарием программы Adobe Audition, Вы можете решить ряд проблем по удалению шумов и сделать Ваши записи более чистыми и качественными. Дерзайте и помните, хорошая фонограмма получается только из хорошей записи. Будьте внимательны!

Ссылка на основную публикацию