Технология выкладывания керамической плитки

Безупречная технология укладки плитки на стену

В таком процессе, как технология укладки плитки на стену, нет ничего сложного, просто присутствует пара тонкостей, которые знать желательно каждому начинающему мастеру. Вот именно о них мы и поговорим.

Отделка кафельной плиткой санузла

Подготовка поверхности

Инструменты для подготовительных работ:

  • Стамеска;
  • Перфоратор (для снятия кафеля);
  • Губка (для снятия обоев);
  • Грунтовка;
  • Кисть;
  • Брус;
  • Насадка – венчик;
  • Емкость для клея;
  • Клеевая смесь;
  • Уровень.

Для того, чтоб приступить к основному этапу работ, следует позаботиться о промежуточных, подготовительных делах, которые так же входят в технологию укладки керамической плитки на стену.

Для этого нужно предварительно снять всю старую отделку, будь то обои, панели, старая плитка.

Насчет плитки: обязательно снимайте всю отделку со стены! Есть советы в сети, которые гласят, что можно отбить верхнее покрытие, и технология укладки плитки на стену тогда не будет нарушена, однако данная рекомендация актуальна ТОЛЬКО для пола.

Далее – тщательно проверяйте стены на ровность, в этом Вам может помочь обычный уровень, прикладывая который, Вы легко сможете определить перепады.

При монтаже обязательно используйте крестики

Что нужно определить – величину именно этих недочетов. Если они больше 1 см, то тогда следует заняться выравниванием стен, так как в противном случае корректировка засчет большего наложения смеси.

Итак, если стена более – менее ровная, нужно ее загрунтовать. Данные действия в принципе не являются обязательными, однако все – таки рекомендуются, так как в результате Вы улучшите сцепляемость между раствором и стеной, что автоматически увеличит качество кладки.

Пока прогрунтованная стена засыхает, можете прикрепить брус к стене, так как технология укладки плитки на стену отталкивается в основном не от линии пола, которая может быть неровной, а от бруса, который, конечно же, установлен по уровню кладки второй от низа плитки.

Теперь, когда подготовительные работы, входящие в технологию укладки керамической плитки на стену, закончены, можем замесить клеевую смесь.

Лучше всего, конечно, использовать специальную насадку – миксер, ведь вручную все равно однородно перемешать смесь не получится.

Укладка кафеля

Монтаж плитки на стену

Для укладки кафельной плитки на стены нужно подготовить следующие инструменты:

  • Мастерок;
  • Зубчатый шпатель;
  • Уровень;
  • Резиновый молоток;
  • Саму плитку;
  • Пластиковые ограничители – крестики.

Грамотная технология укладки керамической плитки на стену предусматривает нанесение смеси на стену, а не на плитку.

На плитку допускается набирать клей только в том случае, если стена имеет неровности, которые засчет большего количества смеси Вы можете исправить.

Итак, нанесли смесь на стену (на часть, примерно на два ряда плитки, всю поверхность, конечно же, покрывать не стоит), разровняли ее зубчатым шпателем и беритесь за плитку.

Приставили к стене, надавили. Однако старайтесь делать это без излишнего энтузиазма, слишком давить не стоит.

Правильная технология укладки плитки на стену подразумевает постоянное использование уровня для корректуры монтажа самой плитки. Для этого, как только уложите кафельную плитку на стену, берете в руки вышеуказанный инструмент и проверяете получившуюся поверхность на горизонтальность. Если край выступает, нужно аккуратно пристукнуть по нему резиновым молотком, а вот если кафель «утоплен» — нужно его демонтировать и переложить заново.

Так, двигаясь за кафелем кафель, Вы выкладываете 2-3 ряда. Теперь остановитесь и сделайте передышку. Она нужна для того, чтобы дать время раствору схватиться, ведь в противном случае кладка кафельной плитки на стену может просто не выдержать давления верхних рядов и обвалиться.

Для регулирования толщины швов обязательно при укладке керамической плитки пользуйтесь специальными регуляторами, только тогда швы будут ровными, да и равными.

Пока Вы по технологии укладки керамической плитки на стену выжидаете то указанное на упаковке время схватывания раствора, имеет смысл заняться подрезкой кафеля.

Резка кафеля в домашних условиях

Резку керамической плитки можно провести несколькими инструментами:

  • Ручной плиткорез;
  • Электрический плиткорез;
  • Стеклорез;
  • Болгарка;
  • Кусачки.

Самый оптимальный вариант для Вас – ручной плиткорез. Электрический аналог ни в коем случае не хуже, даже лучше, но вот и стоимость его выше на уровень.

Стеклорез и кусачки – так же неплохой выбор, однако, к сожалению, стеклорезу сейчас поддается не каждая плитка, так как качество материала иногда бывает гораздо лучше, чем Вы ожидаете.

А вот болгарка – достаточно сложный инструмент, да еще и опасный, именно поэтому связываться с ним именно Вам, если Вы не знаете, как им пользоваться, нежелательно.

Резкой кафельной плитки для стен, да и пола рекомендуется заниматься в процессе укладки керамической плитки, так как часто мастера не учитывают, что при кладке обязательно будут швы, и в итоге плитку приходится дорезать, а на маленький отрезок аккуратно отрезать плитку будет гораздо сложнее, поверьте.

Завершающий этап, входящий в технологию укладки плитки на стену, это затирка швов.

Затирка швов кафеля

Для затирки швов Вам понадобятся следующие материалы:

  • Фуга;
  • Емкость для разведения;
  • Резиновый шпатель;
  • Кусок кабеля для расшивки;
  • Вода;
  • Губка.

В затирке плитки нет ничего сложного, только нужно помнить, что приступать к этому процессу следует только спустя как минимум сутки после кладки на пол, стены и любую другую поверхность.

Важно! Разводите смесь небольшими порциями, разводить сразу всю упаковку не следует, раствор достаточно быстро схватывается, и вот полузастывшим и с комочками его использоватьникак не получится.

Фуга наносится в швы резиновым шпателем, аккуратно расшивается подходящим по размеру кусочком кабеля. У нас есть ряд материалов, которые обязательно помогут Вам в этом разобраться более детально.

Читайте также:  Средство для мытья окон своими руками

Итак, в принципе, вот все, что нужно для четкого понимания технологии укладки плитки на стену, и, уверены, Вы в этом вопросе разобрались!

Узнаем, как использовать затирку для плитки
Столешница из плитки: поэтапное изготовление своими руками
Разбираемся, как правильно резать плитку плиткорезом
Как быстро удалить затирку с плитки

В молодости не раз укладывал плитку самостоятельно-получалось неплохо. Теперь вот доверился «профессионалу». Результатом, увы, не удовлетворён. В местах обрезки плиток есть зазубрены, которые я всегда убирал шлифовкой обычной наждачной, приклеенной на деревянный брусок. Сами швы тоже не везде ровные. Но кроме этого, по небрежности на плитке местами несколько дней оставались бляшки клеевого раствора (пока подбирали цвет затирки) и в этих местах так и остались несмываемые пятна. Не подскажите, как их извести?

Здравствуйте.Скажите пожалуйста,если есть старая штукатурка,но сидит она хорошо,можно выкладывать на нее плитку или лучше все же снять? И можно ли выравнить стены не штукатуркой,а клеем для плитки?

Здравствуйте, Александра. Если штукатурка сидит прочно на стене, то вполне можно выполнять укладку на нее, обработайте поверхность грунтовкой, дождитесь высыхания и потом уже можно приступить к облицовочным работам.
В целом использовать вместо штукатурки клей для плитки можно — получается довольно прочное основание, однако, необходимо отметить, что такой вариант довольно дорогой. В данном случае лучше использовать качественную штукатурку подороже, чем плиточный клей подешевле. Вообще, используйте только качественный материал, тогда отделка прослужит существенно дольше.

Руководство отличное, должна признаться, что такое впечатление, что и я вполне справлюсь. Думаю познакомиться с особенностями данной работы, так как пытаюсь решиться на ремонт в ванной.

Почему нет — как говориться, главное только захотеть) Вы все правильно решили, раз начали знакомиться с информацией о том, что в себя включает укладка кафеля, даже если не вы сами будете выкладывать кафель, а кто-то другой, вы сможете проследить, чтобы весь технологический процесс был соблюден от и до.

Статья расписана здорово — все подробно, на счет видео вообще отдельное спасибо! Хотелось уточнить — верхняя часть стен покрыта краской, которая сидит прочно — стоит ли ее удалять полностью или достаточно будет сделать насечки?

Вообще, лучше и надежнее все же удалить слой краски, даже с учетом того, что она прочно сидит на основании — так ремонт прослужит гораздо дольше. Удалять такое покрытие проще всего с помощью горелки — обжигаете слой краски и она начинает «сворачиваться», после чего ее уже просто счистить обычным шпателем, только работайте в респираторной маске, так как краска в процессе будет иногда загораться и выделять вредные вещества в процессе горения.

Всегда думала, что укладка кафеля более сложный процесс. Вот сейчас думаю, что покажу это руководство своему дрожайшему и все же сподвигну его на ремонт, подряжусь в главные помощницы))) Посоветуйте, как лучше сделать, чтобы добиться хорошего качества, раз мы не профессионалы

Все довольно реально и вы вполне можете добиться хорошего качества. На мой взгляд лучше и проще будет, если вы сделаете поверхность стен идеально ровной — выравнивать можно как с помощью гипсокартона (влагостойкого), так и сделав штукатурку по маякам, причем, вы можете именно на этом этапе привлечь специалиста, который сделает качественную штукатурку. После этого сделать качественную укладку будет существенно проще

Все четко и по делу, без лишней воды — приятно иметь дело с таким сайтом, серьезно! Ато иногда читаешь и поражаешься — зачем столько писать. Сайт замечательный, вам огромной удачи))))

Варвара, спасибо что оценили сайт и еще потратили время на отзыв — нам очень важно слышать мнение пользователей, чтобы учитывать все пожелания и создать действительно качественный ресурс

А вот мне не очень удобно затирать швы резиновым шпателем, к примеру, рожок мне кажется более экономным, да и в руке держать удобно, а уж про то, что через каждые 2-3 секунды не нужно нарять за смесью в емкость и говорить нечего! Вам обязательно нужно добавить и его в требуемые инструменты, возможно, кому то более удобным покажется и он!

Рожок — весьма специфический вариант. Мы упоминали его в статьях, но если сравнивать два варианта — со шпателем и с рожком — расход не существенно отличается, а вот скорость при использовании шпателя существенно выше. Тут, конечно, больше зависит от личных предпочтений, но все же оптимальным вариантом мы считаем все же именно шпатель по отношению скорость/затраты, но в итоге, решать что использовать именно вам. Можно попробовать каждый из вариантов, чтобы найти наиболее удобный для себя.

Подробное руководство к действию. Мне очень понравилась статья — все четко и по-порядку, даже решились попробовать уложить кафель сами. Хотелось уточнить — от старых хозяев достался санузел, стены которого окрашены масляной краской. Основание прочное — можно ли уложить плитку поверх или надо что-то сделать?

Откровенно скажу — лучше полностью демонтировать масляную краску, так как такой тип отделки существенно снижает показатели адгезии, в результате чего качество укладки будет существенно снижено, кафель может просто начать отваливаться от стен, поэтому данный вариант можно смело назвать неприемлемым. Не пожалейте времени — отбейте краску до штукатурки (раз штукатурка прочно сидит на основании), также масляную краску можно снять с помощью горелки — обжигаете поверхность огнем, краска начинает «сворачиваться», после чего ее можно с легкостью удалить шпателем.

Читайте также:  Гравировка в домашних условиях

Действительно, безупречная технология. Так просто написано, что кажется — еще немного и сама сможешь укладывать, а по делу, мы начали укладку, муж уже завывает, особенно когда я проверяю уровнем)))) Идем медленно, но верно)))Надеюсь, не разведемся, ато в качестве причины судье говорить про уровень не вау наверное))))))))0

Светлана — все ок, мы пережили — с женой умудрились выложить кафелем ванную, конечно, ругались, но в итоге очень довольны как все вышло. На счет статьи могу написать следующее — это прекрасное пособие, теперь мы решились и на туалетную, думаю теперь получится еще лучше!

Вадим, спасибо за оценку и на счет вашего ответа Светлане — полностью поддерживаю. Да, в процессе работы нередко случаются ссоры, однако, после того, как доделывается последний штрих в комнате — вы наоборот почувствуете, что стали настоящей командой. Не бойтесь работать вместе и старайтесь быть более терпеливым друг к другу и все будет прекрасно.

Уважаемые создатели сайта. Спасибо огромное за подробную инструкцию. Я искала доходчивое пособие, чтобы познакомиться с работами, так как мне предстоит еще ремонт, но я толком ничего не знала, так что мастера легко могли бы меня обмануть, но теперь я узнала нюансы и знаю, где можно искать информацию если что.

Добрый день, Елена. Благодарим за отзыв — такие комментарии всегда приятно получать как оценку ваших трудов.

Типы раскладок и различия в укладке разных видов плитки, пошаговая инструкция по облицовке

Без керамической плитки не обходится практически ни один ремонт или отделочные работы. Керамика имеет много преимуществ перед другими материалами, а в оформлении ванной комнаты она играет лидирующую роль. Выполнить облицовку можно и самостоятельно, если ознакомиться с несложной технологией. Рассмотрим, правильность укладки плитки и какие материалы нужны для работы.

Материалы и инструменты

Керамика укладывается с применением смесей двух типов: цементно-песчаного раствора и плиточного клея. Существуют и другие связующие, применяющиеся в отдельных случаях, но к повседневным строительным работам они не имеют отношения. Стандартным решением является плиточный клей.

Укладка плитки своими руками не будет представлять особых трудностей даже для новичка. Для начала необходимо приобрести материалы, которые понадобятся для работы. В первую очередь это облицовка. Если нужно отделать кухню или ванную комнату, то подойдет простая керамика. Для бассейна выпускаются изделия, имеющие низкий коэффициент водопоглощения, — стеклянная мозаика или керамогранит.

Еще потребуются следующие материалы для укладки плитки:

  • лазер или гидроуровень;
  • шпатель или мастерок;
  • зубчатый шпатель;
  • плиткорез;
  • кусачки:
  • правило 1,5 м;
  • плиточные крестики;
  • резиновый шпатель;
  • болгарка;
  • поролоновая губка;
  • пузырьковый уровень;
  • молоток;
  • рулетка.

Замешивать клей можно и вручную, но правильнее применять для этой цели дрель с насадкой, поэтому данный инструмент в работе тоже необходим.

Типы раскладок

Технология укладки плитки бывает нескольких видов. Традиционный тип раскладки, когда материал размещается параллельно стенам ровными рядами, самый популярный. Для этого подходит как прямоугольная, так и квадратная форма. Керамическое покрытие может быть однотонным или узорчатым, а также объединять в себе разные сорта плитки, которая должна быть хорошего качества. Работать следует аккуратно, тщательно выравнивая горизонтальный и вертикальный уровни.

Облицовка пола плиткой может быть осуществлена другим, диагональным способом. Он смотрится более привлекательно, но сложен в исполнении. Обязательно следует верно разметить диагональные оси. Форма берется исключительно квадратная, при этом она может быть как однотонной, так и с узорами. Данный метод удобно применять в нестандартных и небольших помещениях. Недостаток такого типа укладки в большом количестве отходов.

Укладывается кафель и «елочкой», что выглядит как паркет. Еще один тип — кирпичная кладка (вразбежку) с использованием однотонной прямоугольной плитки. Такая укладка способна скрыть мелкие дефекты пола или стен, но поверхность должна быть тщательно выровнена. Метод «вразбежку» должен обязательно исполняться с межплиточным швом.

Различия в укладке разных видов плитки

Плитка подразделяется на 2 вида: для наружных и внутренних работ, различающихся по технике изготовления и свойствам. В зависимости от этого существуют и различные особенности укладки. Например, ковровая плитка — разновидность напольного покрытия, не так давно появившаяся на строительном рынке.

Укладка ковровой плитки, в отличие от других видов, имеет свои нюансы. При покупке стоит обратить внимание на серийный номер красителя, он должен быть одинаковым на всех упаковках. Перед укладкой плитку распаковывают, рассортировывают и сутки выдерживают в теплой комнате. Монтаж производится при температуре не меньше +15…+16°С и влажности не больше 60%.

Поверхность, как и при укладывании любого вида плитки, должна быть максимально ровной, сухой, твердой и очищенной от пыли. Класть можно сразу на бетонную стяжку, используйте плиточный клей, клейкую ленту, как промежуточный вариант, или «свободный метод». Битумная основа плитки тяжелая и обеспечивает плотное прилегание.

Укладка крупноформатной плитки требует тщательной подготовки, от чего зависит ее долговечность. Поверхность должна быть чистой и ровной, чтобы достичь максимального сцепления. Перед облицовкой поверхность надо пропылесосить и тщательно вымыть. Обратная сторона плитки тоже должна быть чистой, пропорции сухой смеси и воды выдерживаются неукоснительно, а слой клея ложится без неровностей и пробелов.

Читайте также:  Простой пандус для инвалидов своими руками

Подготовка поверхности

Технология укладки плитки предусматривает максимально ровное основание, поэтому перед работой убедитесь, что оно соответствует необходимым требованиям. Поверхность следует выровнять штукатуркой, предварительно очистив от краски, если она была ею обработана. Если стены помещения обшиты гипсокартоном, а трубы спрятаны, облицовка происходит быстрее и результат лучше. Окрашенные стены следует подготовить, нанеся на них крестообразные насечки топором или иным острым инструментом.

Укладка плитки на балконе тоже требует ровной поверхности. Для этого тонким слоем производят бетонную стяжку пола, не перегружая балкон. Стены и пол перед облицовкой обязательно грунтуются специальным составом для внутренних работ.

Разметка

Облицовка всегда начинается с разметки. Внимательно отнесясь к данному этапу, будет проще работать, и вы сможете без проблем самостоятельно положить плитку в любом месте дома или квартиры. Например, перед укладыванием кафельной плитки на пол производится разметка пола, которая начинается с определения его центральной точки. Чтобы рисунок, если таковой есть, был симметричным, сначала выкладывается пол без нанесения смеси.

Для разметки на стене удобно использовать деревянную рейку длиной 1,5 м. Перед облицовкой ряд выкладывается в длину и между ними вставляются крестики. Затем фломастером или карандашом на рейку наносятся отметки, обозначающие края каждого изделия. Если плитка квадратная, хватит 1 рейки, если прямоугольная, то разметка наносится на обратную сторону или берется еще одна рейка.

Облицовка пола и стен

После подготовки поверхности можно начинать монтаж плитки. Необходимо определить, понадобится ли подрезка материала. Если облицовывается стена, то укладка начинается с дальнего угла — самого видимого при входе в комнату. Перед установкой крепится опорная рейка, на которую кладется первый плиточный ряд. Небольшое количество клея наносится на стену и на сам материал гладким шпателем, а затем дозируется инструментом с зубчатыми краями. После высыхания клея рейку удаляют.

Если производится укладка шестигранной плитки, то учитываются некоторые нюансы. Принцип работы аналогичен диагональной укладке. При облицовке пола после разметки необходима заделка — выкладывание ряда, ближнего к стене и фризовому ряду. Затем вдоль фриза выкладываются ряды с использованием 4- и 5-гранных половинок. Натягиваются шнуры, намечающие поперечную и продольную оси помещения, по которым выкладываются полосы-провески, служащие впоследствии маяками.

Внимательный подход необходим, если требуется напольная укладка плитки в гараже. Для этого нужен качественный материал, обладающий прочностными характеристиками, чтобы он выдерживал вес транспортного средства и не был восприимчив к воздействию агрессивных химических веществ. В продаже имеется специальная керамика, способная выдержать подобные нагрузки. Неплохим решением для пола в гараже считается керамогранит. Проверка качества любого материала должна изначально определяться производителем.

Затирка швов

Заключительным этапом укладки является специальная затирка стыков резиновым шпателем. От этого процесса зависит окончательный результат. Если все сделано правильно, то покрытие прослужит долго. Затирка швов не позволяет влаге проникать внутрь, улучшает сцепление фрагментов, а также выполняет декоративную роль, маскируя небольшие сколы по краям или другие дефекты.

Герметизация при необходимости

Для более продолжительной службы покрытия можно сделать качественную герметизацию. Разные составы на клеевой основе, обладающие высокой влагостойкостью и эластичностью, помогут плитке не потерять своих свойств. Но при этом не нужно забывать о герметике, который способен предотвратить нарушение облицовки и попадание влаги, придя на смену недолговечной затирке. При выборе средства обратите внимание на совместимость с остальными материалами.

Очистка

Завершающей стадией укладки плитки является ее очистка. Выполняется она очень просто. Удалять лишние частицы раствора с поверхности покрытия лучше сразу, не дожидаясь полного засыхания. Для очистки от загрязнений берется губка, смоченная водой, которая поможет нарушить структуру клеевого состава и облегчить процесс. Оставшиеся частицы аккуратно удаляются шпателем. При необходимости можно применить растворители, следуя инструкции по их использованию. Очистка от затирки осуществляется после того, как она немного подсохнет.

Технология укладки плитки на пол и стены с примерами

Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Укладка плитки

Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

Затирка

Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

Облицовка плиткой на практике

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

  1. Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
  2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

Укладка в ванной комнате

  • Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
  • Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
  • Убираем строительный мусор и пыль.
  • Грунтуем стены.
  • Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

  • Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
  • Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
  • Грунтуем готовую под укладку поверхность.
  • Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

  1. Подготовка 7-8 дней;
  2. Облицовка и затирка — 10 дней.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

  • Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
  • Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

Укладка плитки на гипсокартон в кухне

Укладываем плитку на кухне по диагонали

Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

  1. Варианты раскладки плитки в ванной: популярные способы укладки на пол и стены
  2. Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
  3. Особенности укладки плитки на гипсокартонные стены: пошаговая инструкция

Укладка настенной керамической плитки

1 Необходимые инструменты

Для подготовки к укладке плитки понадобятся:

Для укладки плитки понадобятся:

На выбор «правильного» клея существенное влияние оказывает тип поверхности, на которую в дальнейшем будет укладываться плитка:

ОснованиеТип клея
Минеральное (цементная, цементно-известковая, известковая, гипсовая штукатурка, бетон). Плиты из гипсокартона. Старая глазурь. Деревянное или из древесных материалов. (ДСП, древесные плиты, доски).Эластичный быстровяжущий клей + грунтовочная эмульсия. Клей повышенной эластичности или дисперсионный клей + грунтовочная эмульсия. Клей повышенной эластичности и сцепляемости. Дисперсионный клей.

3 Необходимые материалы

Грунтовка – основа отделочных работ. Грунтовочная эмульсия наносится на подготовленное основание щеткой или валиком перед нанесением выравнивающего раствора или клея. Проникая в пористую поверхность, она укрепляет ее, создает защитный слой между основанием и клеем, улучшает сцепляемость плиток и основания.

Добавляются в клей с целью улучшения сцепляемости, эластичности и водонепроницаемости клея. Облегчают выравнивание основания.

Производятся двух основных видов: тонко- и толстослойные. Первые применяются по гладко оштукатуренным стенам, при помощи вторых можно приклеивать плитку даже на неровную поверхность.

Позволяет заполнить повреждения и выровнять поверхность стены.

Затирка для швов

Заполняет швы между плитками, повышая эстетические и пользовательские качества плитки.

4 Подготовка основания

Плитка всегда укладывается на сухое, ровное, чистое, обезжиренное, непыльное основание.

Если основание пористое, необходимо использовать грунтовочную эмульсию, повышающую сцепляемость.
Чтобы ликвидировать неровности, необходимо использовать шпаклевочную смесь.
Очень гладким основаниям необходимо придать шероховатость, ударяя в некоторых местах острым инструментом или пройтись по поверхности болгаркой. Затем нанести слой грунтовочной эмульсии.

5 Определение положения плиток

Если вы намереваетесь положить плитку только на нижнюю часть стены, следует запланировать ряд целых плиток сверху (помните о добавлении ширины швов).

Следует произвести пробную укладку плитки, благодаря которой можно избежать ненужной резки плиток и выбрать наиболее эстетическое решение.

Если пол под наклоном, необходимо обрезать нижние плитки, подгоняя их к наклону пола.

Одновременно обозначить на стене горизонтальную линию.

При помощи измерительного шнура и уровня нанести линию параллельно полу на расстоянии, равном высоте одной плитки и шва.
Прикрепить к стене на некоторое время планку под горизонтальной линией. Она будет поддерживать первый ряд плиток.

6 Укладка плитки

Нанести шпателем клей на поверхность площадью примерно 1м2.

Затем протянуть по нему зубчатым шпателем, чтобы остались горизонтальные борозды.

Прижать первую плитку в углу, сторонами которого являются планка и вертикальная линия. Затем приклеить следующую плитку, слегка поворачивая ее, пока она не ляжет в нужном положении. Таким же образом уложить три или четыре ряда остальной плитки, пока ими не будет покрыта вся поверхность, на которую нанесен клей.

Между плитками установить дистанционные крестики для того, чтобы разделяющие их швы были одинаковой ширины.

Убирать излишки клея между плитками по мере их укладки.

Периодически при помощи измерительной планки и уровня проверять, ровно ли уложена плитка. Выступающие плитки придавить, слегка ударяя по ним резиновым молотком или прижимая их деревянной рейкой (рейка должна покрывать сразу несколько плиток).

Наложить очередную порцию клея и продолжить работу.

Работу закончить укладкой нижнего ряда плиток, перед этим предварительно снять горизонтальную планку. Дистанционные крестики необходимо убрать до того, как высохнет клей.

После полного высыхания клеевого состава при помощи резинового шпателя необходимо заполнить швы фугой выбранного цвета (затиркой). Распределять раствор следует в различных направлениях так, чтобы заполнить все щели.

Прежде чем раствор затвердеет, его следует стереть с поверхности плиток влажной губкой. Для того чтобы зафуговать швы, достаточно затереть их губкой.

СОВЕТ: Если глазурованная плитка укладывается во влажных помещениях, в раствор для фугования следует добавить улучшающую добавку. Это позволит избежать трещин в швах после высыхания затирки.

Простая резка плитки осуществляется при помощи специального устройства – плиткореза.

Резать необходимо те плитки, которые укладываются возле пола или стенки. Внешний угол всегда надо облицовывать целыми плитками, так как это дает лучший визуальный эффект. Для защиты и декоративной отделки внешних углов используются специальные угловые плитки – уголки, или угловые профили из ПВХ, устанавливаемые под плитку.

На место, предназначенное для резки, наклеить клеящую ленту, чтобы не поцарапать поверхность. Соответствующим сверлом (победитовым или вольфрамовым) просверлить в плитке отверстия на границе обозначенного круга. Затем щипцами для керамики аккуратно выломать ненужную часть плитки.

Неровные края спилить и отшлифовать.

Для вырезания углов плитки с целью подгонки плитки под розетки или выключатели следует использовать пилу для резки по мокрому. Такая пила имеет алмазное лезвие, режущее в холодной воде и направляющую, которая обеспечивает прямую резку. Для того чтобы закрыть стыки между ванной и стеной, следует использовать специальный профиль, силиконовый герметик или силиконовую ленту для герметизации.

9 Дополнительные советы

При покупке следует убедиться, что все плитки из одной партии, то есть имеют одинаковый калибр и цветовой оттенок (идентичный коду в соответствии с параметрами, указанными на упаковке).

При укладке следует брать плитки из разных упаковок во избежание цветовой разницы.

Цвет фуги может подходить по оттенку к цвету плитки или быть с ним в контрасте. Также можно смешать смесь для затирки с нужным пигментом перед добавлением воды.

Чистить плитку следует водой с добавлением нежирного химического вещества, не вызывающего истирания ее поверхности. После обработки следует помыть плитку чистой водой.

При укладке плитки следует защитить санитарные узлы от попадания на них клея и раствора.

10 Плитки с узором, декоративные элементы

Плитки с узором и декоративные элементы делают стены, выложенные керамической плиткой более интересными и привлекательными. Плитка-декор зачастую используется как отдельная вставка. При грамотной расстановкой можно добиться прекрасного визуального эффекта. Часто производители создают декоры из нескольких элементов, из которых можно выложить целое панно или мозаику.

Все о строительстве и инструментах

Технология укладки керамической плитки на пол

Пол испытывает большие механические нагрузки, поэтому к его облицовке следует подойти с особой аккуратностью. Для облицовки пола подходят самые разные виды плиток: полимерная, керамическая, керамогранитная, каменная. Последовательность укладки этих материалов примерно одинаковая. Рассмотрим технологию облицовки пола на примере одной из наиболее популярных и доступных разновидностей плитки – керамической.

Укладка керамической плитки

  1. Проверка горизонтальности пола и правильности углов. Уже не раз отмечалось, что очень часто проблемы, возникающие при проведении плиточных работ, связаны с отклонениями поверхностей и углов от правильного положения. Действительно, если бы основания были идеальной формы, облицевать их было бы не сложнее, чем расчертить по шаблону лист бумаги в клетку. Но строители любят преподносить сюрпризы в виде перекошенных углов и перепадов высот поверхностей. Такие изъяны не всегда можно определить на глаз. Поэтому для проверки рекомендуется воспользоваться строительным уровнем и деревянной рейкой либо линейкой.

Выравнивание углов требует проведения серьезного ремонта. Если такой возможности нет, можно замаскировать недостатки помещения, например, по периметру выложить пол фризом.

  1. Определение места приклеивания первой плитки. Сделать это можно двумя способами. Первый способ проще, однако для его применения потребуются два шнура и металлический угольник. Один шнур натягивают вдоль стены, расположенной напротив входной двери. В произвольно выбранном углу комнаты к шнуру подставляют угольник так, чтобы он встал под углом 90°. Вдоль нижней стороны треугольника (которая стоит на полу) к противоположной стене протягивают второй шнур. Первую плитку наклеивают в точке пересечения двух перпендикулярных друг другу шнуров. Эту точку отмечают на полу карандашом или мелом.

Есть и второй способ определения начальной точки, который позволяет обойтись без дополнительных инструментов. На каждой из сторон пола отмечают центральную точку. Середины противолежащих сторон соединяют, выложив насухо (т. е. без применения клеевого раствора) один ряд плитки. Получится крестик из плиток. Плитки пододвигают так, чтобы они лежали вплотную друг к другу. Вдоль рядов плитки с обеих сторон проводят меловые или карандашные линии. Вдоль третьей стены параллельно первому ряду проводят еще одну линию. Вдоль стены, параллельной второму ряду, проводят четвертую линию. Первую плитку следует клеить в точке пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу комнаты.

  1. Определение и разметка уровня чистого пола. После облицовки пол приподнимется над основанием на толщину клеевого раствора и плитки. Это и будет уровень чистого пола. Перед тем как приступить к облицовочным работам, его отмечают на стенах. Уровень чистого пола определяют с помощью гибкого или обычного строительного уровня и длинной деревянной рейки.
  2. Разметка поверхности пола. Чтобы облицовка получилась аккуратной, а ряды ровными, пол предварительно расчерчивают с учетом размеров плитки. Удобнее всего сделать это по шаблону. Он представляет собой обычную деревянную рейку с нанесенными на нее карандашными метками. Чтобы изготовить такой шаблон, вдоль линейки насухо выкладывают ряд плитки, не забывая оставлять расстояние для будущего шва (если только не планируется делать бесшовную кладку). На рейке отмечают стыки между плитками с учетом швов. С помощью этого шаблона не только делают разметку, но и определяют, сколько целых плиток уместится на полу.

Если периметр пола планируется оформить фризом, то разметку выполняют с учетом его ширины, а также с учетом заделки, т. е. участка между внешним контуром фризового «пояска» и стены, который будет выложен обычной фоновой плиткой.

Фриз не принято резать, поэтому расположение пояска выбирают таким образом, чтобы число плиток в каждой полосе было целым.

Заделку можно выложить и целыми, и обрезанными плитками.

От стены отступают на расстояние, равное ширине заделки и фриза. Мелом или карандашом отмечают линию, по которой пройдет внутренний край фризового ряда. В точках расположения внутренних вершин фриза вбивают гвозди или стальные штыри, между ними по диагонали крест-накрест натягивают два шнура. Длину каждого из них измеряют рулеткой. Если длина обоих шнуров одинаковая, значит, разметка выполнена правильно.

Как отмечалось, стены и полы, как правило, далеки от идеала. Чтобы неровности и перекосы не так бросались в глаза, вдоль стен рекомендуется выкладывать не целые плитки, а резаные. Кроме того, на открытых участках, которые всегда будут на виду, надо выкладывать полномерные плитки. На облицовку малозаметных мест можно пустить обрезанные плитки и даже бракованные и некондиционные. К последнему прибегают, если плитки хорошего качества по какой-то причине не хватило.

  1. Установка маячных плиток. Маячные – это одиночные плитки, служащие ориентиром для размещения остальных плиток. Если предстоит облицевать обширную поверхность, маяками служат не отдельные плитки, а целые ряды. Обратите внимание, что маяки не приклеивают к основанию, а временно сажают на гипсовый раствор, так как в процессе работы их перемещают или убирают.

Различают следующие виды маячных плиток:

  • реперные – это опорные плитки, которые укладывают вдоль стен. В процессе облицовочных работ их перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола;
  • провески – это промежуточные плитки, которые устанавливают при облицовке обширной поверхности, чтобы контролировать уровень плиток. Их выкладывают на расстоянии около 2 м друг от друга. По ходу работы провески убирают;
  • фризовые – плитки, которые укладывают в углах фризовых полос, если они предусмотрены проектом. В отличие от предыдущих маяков, которые устанавливают временно, фризовые крепят на постоянное место на уровне чистого пола.

Сначала укладывают реперные маяки. Кладут один маяк, а слева или справа от него второй. Сверху кладут правило, а на него строительный уровень. Ориентируясь на показания уровня, второй маяк опускают или поднимают, чтобы он оказался в одной плоскости с первым. Аналогичным образом устанавливают последующие маяки.

Если плитку кладут на цементном растворе, то после установки маяков основание обильно смачивают водой и оставляют на 5 – 6 ч, чтобы к моменту начала облицовочных работ поверхность пола была влажной. При использовании мастики или синтетических клеевых составов основание должно быть сухим.

  1. Укладка плитки. Первую плитку крепят в точке, которая была намечена в шаге 2. Обычно это дальний от входа угол. Плитку укладывают полосами или небольшими квадратами. Облицовку ведут от дальнего угла ко входу.

Если в проекте предусмотрен фриз, то укладку начинают с двух смежных фризовых рядов. Сначала фриз выкладывают насухо по шнурам, натянутым между внутренними вершинами фриза. Через каждые 20 – 25 плиток укладывают промежуточные маяки. С той же периодичностью делают поперечные маячные полосы.

Далее переходят к укладке основного фона облицовки.

Если площадь пола обширная, то плитку укладывают отдельными полосами вдоль более длинных стен.

Если для облицовки пола выбрана шестиугольная плитка,

то сначала укладывают фриз и заделку. В качестве фриза обычно берут прямоугольные или квадратные плитки. Вдоль фризового ряда приклеивают заделочный ряд из четырехугольных плиток. Затем крепят половинки шестигранных плиток основного фона, чтобы задать направление облицовки. По углам крепят четвертинки шестиугольных плиток. При создании основного фона работают в том же порядке, что и с обычными четырехугольными плитками.

При облицовке восьмиугольной плиткой, как и в случае с шестиугольниками, сначала выкладывают фризовый и заделочный ряды. Через каждые 2 – 3 ряда восьмиугольной плитки оставляют промежутки, которые заполняют квадратными вкладышами. Вдоль фриза и заделки укладывают ряд треугольных плиток из квадратных вкладышей, разрезанных пополам.

Клей, мастику или цементно-песчаный раствор наносят не на все основание сразу, а на тот участок, который можно успеть облицевать, прежде чем клеящий состав схватится.

Клеящий состав наносят на основание 3 – 5-миллиметровым слоем с помощью прямого шпателя, а затем разравнивают гребенчатым шпателем.

Если плитка толстая или рельефная, то клеящий состав наносят не только на основание, но и на тыльную сторону плитки. Слой должны быть толщиной около 3 мм.

При облицовке пола в подавляющем большинстве случаев выбирают шовный способ, т. е. между плитками оставляют зазоры равной толщины. Стандартная толщина плиточного шва – 2 – 3 мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов увеличивают максимум до 10 мм. Если плитку кладут на цементно-песчаный раствор, то выбранная толщина швов влияет на его состав. Чем толще шов, тем больше должна быть доля песка в растворе.

В некоторых случаях в швы между плитками из натурального камня вставляют металлические раскладки из мягких металлов. Их коэффициент истирания должен быть близок к коэффициенту истирания горной породы. К таким металлам относится, в частности, латунь.

Чтобы толщина швов была одинаковой по всей поверхности, между плитками вставляют пластмассовые крестики. Сначала крестик устанавливают между двумя соседними плитками перпендикулярно поверхности. Затем, когда клеевой раствор будет нанесен на все соседние плитки, крестик укладывают параллельно полу в шов, расходящийся из точки соединения углов четырех плиток.

Сами швы между плитками клеящим составом не заполняют, в противном случае облицовка будет сохнуть намного дольше.

Через час, когда раствор схватился, но еще не отвердел, крестики убирают.

Чтобы проверить, насколько ровной получается поверхность облицовки, на вновь уложенные плитки и маяки кладут правило.

  1. Перерыв для просушки облицовки. Облицовку нельзя тревожить, пока клеящий состав не схватится. Цементно-песчаному раствору требуется на это 2 – 3 дня. Если сроки выполнения облицовки поджимают, то можно ограничиться сутками, но лишь в том случае, если в помещении будет установлена температура +20 °С и относительная влажность воздуха 60 %. Хотя, конечно, поступать таким образом нежелательно.

Время минимальной сушки готовых клеев должно быть указано в инструкции к ним. Нужно помнить, что при повышенной влажности и колебаниях температуры облицовка сохнет дольше рекомендованного времени.

По свежеоблицованному полу настоятельно не рекомендуется ходить. Если это невозможно, то на пол кладут широкую тяжелую доску, которая не позволит плитке сдвинуться. Ходят только по этой доске.

  1. Затирка швов. Межплиточные швы несут две функции – эстетическую и практическую. От того, насколько аккуратно и качественно выполнены швы, во многом зависит внешний вид облицовки. Понятно, что даже самая красивая плитка, выполненная опытными дизайнерами, будет смотреться дешево, если из швов на поверхность облицовки станут вылезать куски клеящего состава. В то же время облицовка из простенькой однотонной плитки, но с аккуратными швами, будет выглядеть привлекательно.

Более того, умело выполненные швы позволяют замаскировать изъяны плиток – отклонения от правильной формы и заданного размера.

Качество швов влияет и на долговечность облицовки. При перепадах температуры в облицовке происходят микроскопические сдвиги. Грамотно выполненные швы компенсируют их, предотвращая деформацию поверхности. Кроме того, за счет швов облицовка «дышит».

Швы затирают только после полного высыхания облицовки. Используют цементно-песчаный раствор, эпоксидную затирку или водостойкий герметик. Цвет затирки должен гармонировать с цветом плитки. Можно сразу подобрать затирку нужного оттенка, а можно смешать затирочную смесь с красителем перед тем, как развести ее водой.

Затирка из цементно-песчаного раствора. Наносится резиновым ножом, резиновым шпателем, стеклотером или куском плотного картона. Обработку начинают с угла комнаты, расположенного дальше от входа.

Резиновым шпателем (или любым другим из перечисленных инструментов) зачерпывают немного затирки. Держа инструмент под углом к поверхности пола, состав интенсивными движениями втирают в шов. Затем проводят инструментом вдоль шва, забирая излишки затирки. Ими заполняют следующий шов.

Затертые швы не должны выступать над поверхностью облицовки. Поэтому по ним проводят углом закругленного шпателя, правилом или влажным лезвием деревянного ножа. Нажим должен быть не слишком интенсивным, чтобы швы не приняли вогнутую форму, иначе в них будет скапливаться грязь.

После нанесения затирки, пока она еще не успела высохнуть, поверхность пола вытирают влажной губкой.

Эпоксидные затирки. Эти затирки менее густые, чем цементно-песчаный раствор. Поэтому эпоксидные затирки набирают специальными шприцами, а затем выдавливают в межплиточные швы. Растирают состав закругленным углом лопатки резинового шпателя. Эпоксидная затирка быстро схватывается, а удалить ее трудно. Поэтому работать с ней надо аккуратно, стараясь, чтобы излишки затирки не попадали на поверхность облицовки. Если такое все же произошло, эпоксидку как можно быстрее удаляют. Вода на эпоксидную массу не действует. Поэтому для удаления излишков пользуются сухой тканью. После засыхания эпоксидку возможно будет удалить, только соскоблив наждачной бумагой или другими абразивами. Сделать это, не повредив поверхности плитки, весьма затруднительно. Вот почему лучше не доводить дело до крайности.

В помещении с повышенной влажностью, а также при использовании светлой затирки швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой. Ее наносят с помощью кисточки. Пропитка защитит швы от грязи и разрушения, а также придаст им блеск.

  1. Финальная обработка облицованного пола. После того как затирка схватится, проводят финальную обработку пола. Плитку очищают от загрязнений. Сначала ее протирают тканью, смоченной в 3%-ном растворе соляной кислоты, а затем промывают губкой, смоченной в чистой воде.

Укладка плитки по диагонали

При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же.

Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. е. под углом 45°. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.

Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось. Затем отмечают точку их пересечения.

Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхность пола и укладывают маяки.

Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток. Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода.

Облицовка плиткой «в конверт»

Облицовка «в конверт» – это специфическая разновидность облицовки пола, которая применяется в помещениях, где пол намеренно сделан с уклоном для стока воды. В подавляющем большинстве случаев речь идет о душевых. Особо следует подчеркнуть, что облицовка «в конверт» не выполняется, если перекос пола не заложен в архитектурном проекте, а появился в результате небрежности строителей. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом.

При облицовке «в конверт» работа ведется по плану, чуть измененному по сравнению со стандартной облицовкой.

  1. Разметка пола. Сначала отмечают, где находится «трап» – отверстие для стока воды и расположенные перпендикулярно его линии разруба. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.
  2. Установка фриза. Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона.
  3. Установка маяков. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника.
  4. Облицовка основной поверхности. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 – 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.

Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки.

Треугольники облицовывают в следующем порядке: сначала тот, что расположен напротив входа. Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу.

Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу.

Облицовки пола керамогранитом

Первое и главное условие создания удачной керамогранитной облицовки пола – ровное основание. Поверхность должна быть максимально приближена к идеалу. Причина в очень интересном, но не слишком удобном свойстве керамогранита. Он обладает повышенной механической прочностью. Но в то же время это очень хрупкий, легко бьющийся материал. Если между керамогранитной плиткой и основанием образуется пустота или так называемый «воздушный карман», то плитка на этом участке быстро разрушится.

В качестве клеящего состава для керамогранитной напольной плитки можно использовать и мастику, и цементно-песчаный раствор.

Порядок укладки керамогранитной плитки такой же, как и для керамической плитки. Однако в отличие от керамики керамогранит нельзя увлажнять.

Готовый пол протирают ветошью, смоченной в очистителе.

Технология выкладывания керамической плитки

Из всех материалов для напольных покрытий керамическая плитка и натуральный камень наиболее прочны и долговечны. А разнообразие цветовой гаммы и рисунков напольной керамической плитки позволяет сделать выбор на любой вкус.

Технология укладки керамической плитки подразумевает выполнение подготовительных работы. Также прежде чем укладывать плитку необходимо учесть следующие моменты:

    • керамическая плитка значительно повышает уровень пола, что приведет к необходимости приподнять плинтус, подтесать снизу дверь, а границу между кера­мическим покрытием и полом, облицованным другим материалом, оформить декоративным профилем (деревянным или металлическим);

  • покрытия из керамической плитки или натурального камня весьма долговечны, поэтому укладывать их, огибая мебель, в том числе встроенную, не следует (мало ли как со временем может измениться обстановка).
    Исключение может составить только стационарно смонтиро­ванное оборудование. Основание под керамическую плитку должно быть ровным, твердым и жестким, например, таким, как бетонная стяжка. Конечно, можно облицевать плиткой и дощатый пол, но с условием, что все половицы будут неподвижны. Под плитку на дощатый пол укладывают листы толстой фанеры большого формата;
  • убедиться в горизонтальности пола и при значительном уклоне выровнять его (плиточным клеем можно компенсировать перепад не более 12 мм). Облегчит эту операцию использование специальных выравнивающих смесей;
  • снимают открывающиеся внутрь двери. Из-за приподнявшегося уровня пола их возмож­но придется подпилить;
  • в дверном проеме прибивают брусок, который будет служить опорой при выкладывании керамической плитки;
  • Если комната с облицованным плиткой полом выходит прямо во двор, то и его можно выполнить таким же материалом;
  • Из фасонных плиток делают каменные плинтусы, облицовывают ими внутренние и наружние углы;
  • От загрязнений пористую поверхность неполированных плит предохранят защитные составы, а блеск ее придаст лак;
  • Глазурованную и матовую керамическую плитку можно с успехом сочетать в одном помещении;
  • Однотонные покрытия смотрятся эффектно, но на больших поверхностях выглядят скучновато;
  • Если в длинной узкой комнате уложить плитку по диагонали, под углом примерно 45 градусов к стенам – комната будет казаться шире.

Материалы для укладки керамической плитки

ПЛИТКА:

  • Керамическая плитка для пола, как правило, значи­тельно толще, чем настенная.
  • Наиболее широко используется плитка квадратной или прямоугольной формы. Размеры ее бывают самые разные – 150×100, 150×150. 200×150. 200×200. 300×400 мм и даже 300×600 им. Встречается также плитка шестиугольном формы.
  • Напольную керамическую плитку выпускают как однотонную (в широкой цветовой гамме), так и с разнообразными узорами, а также имитирующую природные материа­лы — мрамор, гранит. Столь же разнообразна и от­делка плитки.
  • Поверхность ее может быть матовой или глянцевой, гладкой или текстурной.
  • Плитка из натурального камня обычно имеет такие же размеры и формы, как и керамическая, но она на­много толще последней (от 10 до 25 мм).
  • Мерой при продаже напольной плитки служит пло­щадь (обычно 1 м’), покрываемая определенным, за­висящим от формата, количеством плитки. Приобре­тать плитку следует на 3-5% больше расчетного коли­чества для компенсации отходов.

КЛЕЙ, ЗАТИРОЧНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ:

  • Клей и составы для затирки швов продают в виде су­хих смесей. Перед применением их затворяют водой, размешивают до рабочей консистенции, получая соот­ветственно клеевые или затирочные растворы. Повы­сить пластичность клея (при облицовке плиткой, например, до­щатого пола) можно, если добавить в него специальною эмульсию. Затирочные смеси выпускают разных цве­тов. что позволяет подбирать их в тон плитке.
  • Для защиты легко загрязняющейся поверхности неглазурованной керамической плитки (и неполирован­ной плитки из натурального камня) применяют защит­ные средства (жидкости). Благодаря своей высокой проникающей способности они впитываются в верх­ний слой плитки и создают на ее поверхности прочную защитную пленку.
  • По технологии керамическую плитку обычно кладут на тонкий слой клея толщиной около 3 мм. Для толстой керамической плитки и плитки из камня необходим и более толстый слой клея – до 12 мм. Таким образом можно также компенсировать неравномерность толщины плитки и неровности основания.

ИНСТРУМЕНТЫ:

  • Зубчатый шпатель для нанесения клея, резак для плитки;
  • Напильник для выравнивания краев резанных плиток;
  • Уровень и ровная рейка для проверки горизонтальности пола, разметочная линейка (самодельная), опорные планки;
  • Резиновый шпатель и губка для затирки швов

При резке напольной плитки (даже са­мой тонкой) не обойтись без специаль­ного инструмента:

  • Легкий резак подойдет для керами­ческой плитки толщиной до 6 мм;
  • Профессиональный резак легко справится с любой керамической и толстой каменной плиткой;
  • Угловая шлифовальная машинка — лучший инструмент для резки тол­стой каменной плитки. Ею также можно вырезать сложные кон­туры. Для работы с этим инструментом понадобятся защит­ные средства — перчатки, очки и маска;
  • Сделать вырез сложной, особенно криволинейной формы поможет спе­циальная пила для керамики с проволочным полотном, на которое нанесена алмазная крошка или дру­гой абразив.

Подготовка помещения перед укладкой керамической плитки

Аккуратно снимают плинтусы. Потом их можно будет вернуть на место, спрятав под ними резанные края плитки. Убирают мебель, в том числе, по возможности, и встроенную. На дощатый пол настилают ровные листы фанеры.

  1. Снимают плинтусы, подложив под рычаг отрезок доски, чтобы не испортить штукатурку.
  2. Проверяют горизонтальность пола. В дверном проеме Если перепад высот более 12 мм, пол выравнивают.
  3. Дощатый пол обшивают «вразбежку» листами фанеры толщиной не менее 12 мм.
  4. В дверном проеме прибивают брусок, обозначающий край облицовки.

Разметка пола для укладки керамической плитки

Первый этап при облицовке пола, как и лю­бой другой поверхности – разметка. Выпол­нить ее желательно так, чтобы максимально сократить количество резанной плитки и из­бежать узких зазоров по краям комнаты. Про­цедура эта одинаковая и для керамической, и для каменной плитки. Проводят мелом две линии так, чтобы они пересекались примерно в центре комнаты под прямым углом. Первая линия должна быть параллельна главной ви­зуальной доминанте помещения — самой длинной стене, ванне или кухонному гарниту­ру, иначе ряды плитки будут казаться уложен­ными неровно.

После того, как проведены обе линии, опре­деляют. какой зазор останется с краев. Сде­лать это можно, выложив плитку всухую (не забывая при этом о межплиточных швах), но гораздо удобнее воспользоваться самодель­ной линейкой. Идеально, чтобы зазор по кра­ям был не меньше, чем треть ширины плитки. Чтобы получить зазоры требуемой ширины, соответствующим образом смещают одну или обе линии.

Окончательно разметив центральные линии, выбирают участок (четверть комнаты) для на­чала облицовки. Укладывать плитку, как пра­вило. начинают с дальнего угла помещения и двигаются по направлению к двери. С помо­щью линейки отмечают положение угловой плитки на выбранном участке (четверти) пола и соединяют вспомогательными линиями эту отметку с соответствующими ей делениями на центральных линиях. Далее вдоль вспомо­гательных линий прибивают (с внешней их стороны) планки. Взаимную перпендикулярность планок проверяют по угольнику. Теперь можно приступать к укладке плитки.

Межплиточные швы

Жестких правил, определяющих ширину швов, нет. Многое зависит от плитки и дизайна покрытия в целом. Тем не менее швы для керамической облицовки, как правило, делают уз­кими — 2-4 мм, а для каменной плит­ки, края которой бывают неровными, их увеличивают порой до 10 мм.

Чтобы швы получались одинаковы­ми, используют прокладки — полос­ки фанеры или кусочки тонкой ПВХ плитки.

РАЗМЕТОЧНАЯ ЛИНЕЙКА

Линейку делают из ровной рейки, разметив на ней деления. У линейки для керамического пола расстояние между делениями равно сумме ширины плитки и ширины шва. Для каменного пола, у которого швы могут быть разной ширины, берут наугад 8-10плиток и выкладывают в ряд,. пока швы не будут примерно одинаковы, а затем переносят размеры на линейку.

Технологичная кладка керамической плитки

Укладывают плитку от угла по направлению к двери. За один прием клей зубчатым шпателем наносят на площадь равную примерно 1-2 м. Чтобы межплиточные швы были одинаковы­ми, используют фанерные прокладки или специальные пластиковые крес­тики.

В процессе работы регулярно прове­ряют. чтобы плитки лежали в одной плоскости. Уровень каждого нового ряда должен совпадать с предыду­щим. Если обнаружится отклонение, плитку тут же снимают и выравнива­ют ее, добавив или убрав немного клея.

Уложив все целые плитки, прерыва­ют работу по крайней мере на 12 ча­сов (а лучше — на сутки), чтобы за­стыл клей. Затем снимают рейки, вы­резают плитки нужных размеров и наклеивают в зазорах вдоль стен. Режут керамическую плитку специальным резаком. Укладывая крайние плитки, клей на­носят на саму плитку, а не на пол.

  1. Перекрестными движениями зубчатого шпателя наносят клей на 1 кв.м. пола, начиная с угла. Толщина слоя должна быть около 3 мм.
  2. Первую плитку кладут в угол и слегка прижимают.
  3. Укладывая следующую плитку, в шов устанавливают прокладку. Таким образом укладывают плитку по всей поверхности пола, намазанной клеем.
  4. Прежде чем наносить клей на следующий участок, проверяют, чтобы плитки лежали на одном уровне. Уложив несколько следующих плиток снова проверяют плоскостность покрытия.
  5. Закончив укладку целых плиток и дав высохнуть клею, размечают под обрезку крайние плитки, каждую отдельно.
  6. Чтобы ровно разрезать плитку, ее кладут в зажим резака лицевой стороной вверх, надрезают по линии разметки и нажимают на рычаг – плитка должна ровно разломиться.
  7. Клей наносят на тыльную сторону отрезанной плитки и укладывают ее резанным краем к стене.

Технология укладки каменной плитки

Каменную плитку кладут таким же способом, что и керамическую, отличие лишь в толщине слоя клея из-за больших разбросов в размерах отдельных плит. Поэтому немного труднее выдержать общий уровень пола.

  • Готовят клей и наносят его слоем толщиной 10мм на 1 м кв. пола.
  • Укладывают плиты не выравнивая, а слегка прижимая их.
  • Когда намазанный клеем участок выложен, уровень плит выравнивают, почередно надавливая на них деревянным бруском.

В такой последовательности выкладывают весь пол, а после застывания клея заполняют зазоры вдоль стен.

Затирка швов плитки

Швы керамических и каменных полов заполняют не ранее, чем через 12 часов после их укладки.

Раствор из сухой смеси готовят непосредственно перед работой, так как при длительном хранении он становится непригодным для применения. Завершив затирку швов, излишки раствора сразу же удаляют. Защитное покрытие на поверхность каменного или неглазурованного керамического пола лучше наносить до заполнения швов.

Швы заполняют раствором перекрестными движениями резинового шпателя. Излишки раствора убирают губкой.

Проверяют полноту заполнения швов, а затем, когда раствор немного затвердеет, расшивают швы отрезком нагеля, если пол керамической, или плотной тканью, если пол каменный.

Предлагаем вашему вниманию учебный фильм о укладке плитки керамической по технологии:

Ссылка на основную публикацию