Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками

В настоящей статье автор делится опытом организации безопасной эксплуатации в автономном режиме, пуске и настройке отопительной системы загородного дома.

В связи с тем, что моя семья посещает загородный дом на протяжении всей зимы, выключать отопление нецелесообразно, просто на время нашего отсутствия мы переводим работу газового котла в режим минимального поддержания плюсовой температуры. К сожалению, особенности российской действительности таковы, что в связи с частыми отключениями электроэнергии и большим колебанием сетевого напряжения, далеко выходящего за допустимые нормы, возможны не только, остановки работы энергозависимого газового котла, но и выход его из строя. Понятно, что прекращение работы котла в отсутствии хозяев может привести к замораживанию системы отопления, ремонт которой чреват значительными финансовыми и временными затратами.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что любая автономная система отопления должна иметь защиту от возможной аварии. Защита может быть пассивной, может быть активной, но лучше, если одна будет дополнять другую. В качестве пассивной защиты системы от замерзания большинство домовладельцев успешно использует различные антифризы.

Антифризы для систем отопления можно разделить на две большие группы. В основе первой лежат водные растворы моно- и диэтиленгликоля. Эта группа антифризов достаточно токсична, их нельзя применять в системах с двух-контурными котлами. В России наибольшее распространение получили антифризы на основе водного раствора эти-ленгликоля: Прайд-40, Прайд-К, Прайд Элит-К («ПРАЙД», Москва), Хот Блад-ЗОМ, Хот Блад-65М («ТЭКС», Москва), Нордъ-К, Нордъ-65 («ХИМАВТО», Москва), Dixis-30, Dixis-65, Гольф-стрим-30. Гольфстрим-65, Аргус Хатдип, Аргус Галан («ПРИМА ЛЕКС», Москва), Теплый дом («ГЕЛИС-ИНТ», Москва), АТ-35 («Фобос»).

Ведущие мировые производители в конце XX века стали выпускать нетоксичные экологически безвредные пропиленгли-колевые антифризы. Такие антифризы могут применяться и в двухконтурных системах отопления, когда есть вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения. Российские предприятия также начали выпуск про-пиленгликолевых антифризов: Хот Блад-30 Эко, Хот Блад-65 Эко («ФОРТ», Москва), Dixis Тор («ПТК Т-С», С.-Петербург), Аргус Зковарм-65, Аргус Эковарм-30 («ПРИМА ЛЕКС», Москва), ХНТ-40 («Спектропласт»), Энергос-Люкс (ООСЬЕвроколор»).

Проконсультировавшись с представителем фирмы-изготовителя моего котла (котёл Vitopend 100, фирмы VIESSMANN) я заполнил свою систему раствором так называемого пищевого антифриза Antifrogen-L, изготавливаемого на основе 1,2-пропиленгликоля (фото 1). Производители (Германия) данного антифриза рекомендуют его для применения в качестве охлаждающего рассола и теплоносителя в пищевой промышленности. например, в пивоварении, на маслобойнях, при производстве мороженого.

В качестве активной защиты я использую две системы. Первая заключается в организации бесперебойного питания котла на случай отключения электроэнергии. Вторая — предупредительная; формирует и отсылает тревожное SMS-сообщение в случае падения температуры в помещениях ниже заранее установленного значения. Вторая система подробно описана в статье «Домом управляет электроника». На выборе источника бесперебойного питания (ИБП, в английской транскрипции — UPS) я остановлюсь более подробно.

Перегруженные отечественные электросети физически сильно изношены, а местами и морально устарели — это и ряд других обстоятельств часто приводит к перепадам напряжения и отключению электричества. Перепады и отключения электроэнергии приводят к остановке работы газового котла, а также к возникновению неисправностей и выходу его из строя, отсюда — рост интереса к источникам бесперебойного питания и другим средствам защиты электропитания.

При выборе UPS для энергозависимого газового котла необходимо учитывать ряд специфических особенностей его работы. В конструкции газового котла наличествует как тонкая электроника — микропроцессорный блок управления, так и электродвигатели в составе циркуляционного насоса, а иногда и двух насосов. Для обеспечения контроля тяги, наличия газа и его давления газовый котел оборудован большим количеством датчиков, которые чувствительны к параметрам питающей сети. Учёт перечисленных технических свойств котла позволил сформулировать следующие требования к UPS.

1. Мощность бесперебойиика должна соответствовать суммарной мощности нагрузки, причём мощность нагрузки измеряется в ваттах (Вт), а выходную мощность UPS чаще указывают в вольт-амперах (ВА). Для определения необходимой мощности бесперебойника достаточно Wкотл (BT)/0,7 Игорь ШИШКИН, Москва
САМ 3’2012

Как сделать запуск системы отопления – инструкция по подготовке и запуску котла

Запуск отопительной системы в доме является важным мероприятием и необходимо знать, как правильно его сделать, поскольку от этого зависит ее КПД, надежность и общая продолжительность эксплуатации. При проведении данной работы следует соблюдать определенную последовательность действий.

Подготовительный этап

Как правило, в теплое время теплоснабжающей конструкцией не пользуются. Поэтому перед тем, как запустить в частном доме отопление, необходимо убедиться в целостности и надежности ее элементов и выполнить ряд подготовительных работ. До того, как пользоваться закрытой системой обогрева, нужно определить величину отклонения ее фактических показателей от расчетных параметров.

По правилам, подготовка к отопительному сезону выполняется в определенной последовательности. В первую очередь осуществляют визуальный осмотр коммуникаций и отопительного оборудования. Для владельца недвижимости не должен стоять на первом месте вопрос относительно того, как запустить в работу радиатор. Прежде всего, ему нужно убедиться в отсутствии механических повреждений на корпусе прибора и проверить надежность его присоединения к трубопроводу.

Также до того, как запустить систему отопления, осуществляют ряд профилактических мероприятий:

  1. Проверка состояния системы дымоотведения. Чтобы запустить котел, в дымоходе должна быть достаточная сила тяги для поддержания горения. По этой причине внутренние полости прочищают от сажи и осматривают целостность трубы. В кирпичной конструкции при необходимости заменяют поврежденные элементы. На оцинкованных трубах удаляют ржавчину, если она имеется.
  2. Визуальный осмотр труб. Без этого запускать систему обогрева опасно. Нужно выяснить, насколько герметичны трубы, нет ли трещин или заметных дефектов.
  3. Контроль состояния батарей. Управляющая компания прежде, как запустить отопление в многоквартирном доме, должна предупреждать об этом жильцов, а те проверять целостность радиаторов. Нельзя отключать отдельные приборы от теплосети. При заполнении трубопроводов убеждаются в отсутствии протечек теплоносителя.

Это перечень правил, без соблюдения которых первый пуск системы не следует делать. Чтобы старт отопительного сезона прошел корректно, необходимо провести ряд мероприятий. Проверочный запуск системы теплоснабжения в многоквартирном здании производят за 1– 2 месяца перед началом отопления. В это время владельцам недвижимости лучше находиться дома, чтобы убедиться в том, что нет протечек.

Наполнение отопительной системы теплоносителем

Ранее было рекомендовано, как проверить систему отопления в частном доме – в том числе говорилось о визуальном осмотре всех ее узлов. При обнаружении неисправностей, выполняют замену отдельных элементов. Затем приступают к процессу заполнения стояков теплоносителем.

Если радиаторы не наполнены водой, на их стенках появляется небольшой ржавый налет. Поэтому, прежде, чем заполнить систему теплоснабжения, специалисты рекомендуют произвести ее очистку. В случае наличия в трубах остатков жидкости, их следует удалить. Для этого используют специальный патрубок, находящийся в самом низком месте системы обогрева, там же должен располагаться подпиточный узел.

Потом можно приступать к решению задачи, как запустить отопление правильно. Для закрытых систем с принудительной циркуляцией жидкости задействуют гидродинамическую промывку. Чтобы ее выполнить, нужно приобрести или арендовать особый насос с фильтрацией и камерой, предназначенной для очищающего средства.

Промывку делают в определенной последовательности:

  • патрубки насоса подключают к системе;
  • запускают и визуально контролируют степень загрязнения воды, которая прошла по трубопроводу полный цикл;
  • при необходимости меняют жидкость на новую;
  • промывочные процедуры выполняют несколько раз, пока вода не станет чистой.

Далее делают опрессовку. Прежде, чем запустить отопительный радиатор, тщательно проверяют состояние его соединения с трубами. Специалисты советуют менять прокладки и держать под контролем целостность муфт.

Когда требуется запустить систему закрытого типа, в трубопровод нагнетают повышенный объем теплоносителя или воздуха и таким образом проверяют надежность состыковки элементов и узлов конструкции. При этом величина давления должна превышать номинальный показатель в 1,2 раза.

Жидкость, используемую в процессе промывки, запрещено сливать в канализацию, поскольку в ней содержатся вредные вещества, которые могут негативным образом повлиять на функционирование автономной канализационной системы.

Добавление объема теплоносителя в обогревательную конструкцию

Рабочей средой может быть обычная дистиллированная вода и антифриз. Заполнение осуществляют прежде, как запустить в частном доме систему отопления, через подпиточный узел, находящийся в наиболее низкой точке. Такой порядок очень важен, поскольку попытка добавить жидкость посредством других патрубков, находящихся выше, приводит к образованию воздушных пробок.

Для обеспечения корректного запуска радиатора проверяют наличие и работоспособность кранов Маевского. Для этого каждый из них открывают.

Потом следует определенный порядок действий:

  1. Нужно открыть воздушные и спускные клапаны, имеющиеся в наиболее высокой точке конструкции.
  2. Далее плавно приоткрывают кран подпиточного узла, при этом напор воды делают небольшим, чтобы не возникали воздушные пробки.
  3. После того, как из патрубков обоих клапанов начинает течь теплоноситель, их перекрывают.
  4. Краны Маевского остаются открытыми, пока из них вместо воздуха не потечет рабочая жидкость. Данный момент важен, так как запуск нагревательного котла в случае наличия воздушных пробок может привести к повреждению всей системы.

Если ранее опрессовка не производилась, ее делают в процессе заполнения теплоносителем. При запуске системы отопления контролировать давление при наполнении водой помогают манометры, которые установлены на коллекторах, группе безопасности, котле.

Первый запуск отопительного котла

Последовательность действий при первом запуске котла перед стартом отопительного сезона во многом зависит от модели прибора и его типа, но визуальный осмотр ему необходим. Это один из важных этапов, который предшествует окончательному запуску теплоснабжения в доме.

Теплообменник – это наиболее уязвимый узел агрегата. Его проверка – обязательное мероприятие, поскольку во время работы он постоянно подвергается влиянию высоких температур. Одновременно с запуском радиатора, осмотр котла относится к важнейшим задачам подготовительного этапа.

Твердотопливный агрегат

До запуска системы теплоснабжения проверяют состояние котла, функционирующего на твердом топливе. Нужно очистить от ржавчины его поверхность, убедиться в работоспособности таких устройств как термометры и манометры.

Затем выполняют ряд работ:

  1. Очищают от сажи топочную и зольную камеры, используя щетку по металлу.
  2. Проверяют состояние дымохода – его труба должна быть надежно подсоединенной к патрубку агрегата.

У пиролизных и пеллетных приборов обязательно тестируют функционирование электронного блока управления, сопел и вентиляторов. В случае запуска обогрева, если эти элементы работают неправильно, могут появиться резкие скачки температуры, что непосредственно повлияет на состояние других узлов.

В помещении, где смонтирован твердотопливный агрегат, недопустимо хранение легковоспламеняющихся веществ. Чтобы складировать топливо следует обустроить отдельное подсобное помещение или сделать пристройку.

Газовый котел

Чтобы жить в доме в условиях комфорта, надо знать, как правильно запустить систему отопления, если воду нагревает газовый котел. Для разных моделей агрегатов последовательность запуска отличается, что связано с различиями в их конструкции.

Это особенно относится к конденсационным приборам, у которых при работе должен правильно формироваться конденсат, ведь без него нагрев вторичного теплообменника невозможен.

Чтобы корректно запустить отопление с газовым котлом, после заполнения системы жидкостью нужно произвести определенные действия:

  1. Следует открыть находящийся внизу агрегата вентиль, не допускающий поступление жидкости в контуры, так как после окончания отопительного сезона его обычно перекрывают. В результате показания манометра изменяются, а величина давления не может превышать 3-х атмосфер.
  2. Когда теплоноситель нагрелся, вновь открывают подпиточный кран. С целью удаления оставшихся воздушных пробок задействуют краны Маевского. При проведении данной процедуры давление немного понижается.
  3. В действительности выполнять запуск радиаторов приходится 2 раза – при заполнении горячей водой и при включении котла.
  4. Правильность работы агрегата контролируют при помощи значений, появляющихся на приборной панели.

Если точно придерживаться инструкции по запуску системы отопления, в ней будет поддерживаться стабильная температура без скачков давления в трубопроводах.

Желательно, чтобы первый запуск газового котла проводили сотрудники специализированных сервисных центров по обслуживанию данного отопительного оборудования. Также не помешает знать, что делать если задувает газовый котел ветром, чтобы в случае необходимости решить такую проблему.

Проверка элементов отопительной системы

Без корректного функционирования всех узлов системы обогрева не получится запустить ее правильно. В первую очередь надо проверить работу измерительных устройств – термометров и манометров.

Также необходимо проконтролировать функционирование защитных элементов. Запуск системы может не произойти, если седла спускного клапана или воздухоотводчика не перемещаются из-за наличия известкового налета или ржавчины. По этой причине каждый из них открывают вручную.

Давление воздушной камеры контролирует расширительный бак, оно должно превышать номинальную величину в системе на 5-7%. Если конструкционное устройство бачка позволяет менять мембрану, его следует разобрать и проверить в каком состоянии она находится.

Стоимость услуги по запуску теплоснабжающей системы в частном домовладении зависит от многих факторов и определяется в индивидуальном порядке.

Как правильно запустить систему отопления в доме: порядок выполнения работ

От чего зависит нормальное функционирование системы отопления? Есть несколько объективных факторов, которые напрямую влияют на показатели КПД, надежности и сохранения ее эксплуатационных качеств. Поэтому прежде всего нужно знать, как правильно запустить систему отопления в доме. Лучше всего рассмотреть эту процедуру на примере автономной системы загородного коттеджа.

Подготовка системы отопления к запуску

В подавляющем большинстве случаев отопление бездействует в летний период. Поэтому следует проверить сохранность и надежность ее основных узлов, а также провести ряд подготовительных работ. До того как запустить закрытую систему отопления нужно выяснить степень отклонения ее фактических параметров от расчетных.

Сначала проводится визуальный осмотр магистрали и радиаторов отопления. Для владельца не должен быть первоочередным вопрос – как запустить батарею отопления. Нужно проверить ее корпус на наличие возможных механических повреждений, а также проконтролировать надежность соединения с трубопроводом.

Наряду с этим выполняется контроль и профилактические работы следующего плана:

  • Проверка дымоходной системы. Как запустить котел отопления, если тяги в дымоходе будет недостаточно для поддержания процесса горения? Поэтому выполняют прочистку внутренней полости от сажи, а также проверяют целостность трубы. Кирпичные конструкции можно «обновить», заменив разрушенные кирпичи. На оцинкованных трубах может появиться ржавчина, которую следует удалить;
  • Визуальный контроль труб. Так как запустить отопление без этого будет просто опасным – нужно выяснить, все ли трубы сохранили герметичность, нет ли в системе трещин или явных дефектов;
  • Контроль состояния радиаторов. Нужно знать, что до того, как запустить отопление в многоквартирном доме – управляющая компания должна предупредить жильцов. Они же, в свою очередь, проверяют состояние батарей. Не допускается отключение отдельных радиаторов от сети. Во время заполнения труб теплоносителем проверяется отсутствие протечек.
Читайте также:  Получение метанола в домашних условиях

Это общие правила, без которых первый пуск отопления не рекомендуется. Но как запустить отопление в частном доме корректно? Для этого рекомендуется выполнить ряд процедур.

Проверочный запуск отопление в многоквартирном доме осуществляется за 1,2-2 месяца до начала отопительного сезона. Во время его выполнения рекомендуется остаться дома, чтобы проконтролировать отсутствие протечек.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Нужно еще раз напомнить, что до того как запустить систему отопления дома – выполняется визуальный осмотр всех элементов. В случае надобности делается замена отдельных узлов и компонентов. Только после этого можно приступать к процедуре заполнения теплоносителем.

При отсутствии воды на внутренних стенках радиаторов и теплообменника неизбежно будет образовываться небольшой налет ржавчины. Поэтому прежде, чем залит теплоноситель, рекомендуется выполнить очистку системы.

Промывка системы отопления

Если в трубах все еще остался теплоноситель – нужно его удалить. Сделать это можно через специальный патрубок, расположенный в самой низкой точке системы. Там же должен находиться подпиточный узел. Только после этого можно продолжат решать вопрос – как правильно запустить систему отопления.

Для закрытых схем отопления с принудительной циркуляцией рекомендуется делать гидродинамическую промывку. Для этого следует прибрести (а лучше – взять в аренду) специальный насос с фильтрацией и камерой для очищающей жидкости.

Порядок выполнения промывки:

  • Подключение патрубков насоса к системе;
  • Запуск и визуальный контроль за степенью загрязнения воды, пошедшей полный цикл по трубопроводу;
  • В случае надобности – выполнять замену жидкости на новую;
  • Сделать несколько циклов промывки до тех пор, пока вода не будет полностью чистой.

После этого выполняется опрессовка. До того как запустить радиатор отопления – нужно проверить состояние соединения его с трубопроводом. Рекомендуется осуществить замену прокладок, а также проконтролировать целостность муфт.

Для запуска закрытой системы отопления в трубопровод нагнетается повышенное количество теплоносителя (или воздуха). Это необходимо для проверки надежности соединительных элементов системы. Значение давления должно превышать номинальное в 1,2 раза.

Жидкость после промывки нельзя удаль в канализацию. Она содержит вредные компоненты, которые негативно повлияют на работу автономной канализации.

Добавление теплоносителя в системы отопления

В качестве теплоносителя можно использовать обыкновенную дистиллированную воду или антифриз. Заполнение выполняется через подпичтоный узел, расположенный в самой низкой точке.

Это важно, так как при попытке добавить воду через другие патрубки, расположенные выше – возрастет вероятность появления воздушных пробок. Для того, чтобы сделать корректный запуск батареи отопления – рекомендуется проверить наличие кранов Маевского и их работоспособность. Для этого следует открыть каждый из них. Затем нужно придерживаться следующего порядка действий:

  • Открываются воздушные и спускные клапаны, расположенные в самой высокой точке системы;
  • Плавно открывается кран подпилочного узла. Напор воды должен быть небольшой, чтобы не образовывались воздушные пробки;
  • После того, как из патрубков воздушного и спускного клапанов потечет теплоноситель – их следует перекрыть;
  • Краны Маевского остаются открытыми до тех пор, пока из каждого вместо воздуха не начнет течь теплоноситель. Это важно, так как запуск котла отопления при наличии воздушных пробок может повредить всю систему.

Если до этого не делалась опрессовка – ее можно сделать во время заполнения водой. Контроль давления при запуске отопления на этапе заполнения водой осуществляется с помощью манометров, установленных на котле, группе безопасности и коллекторах.

Если планируется заполнение системы антифризом – нужно использовать пропиленгликоль. В отличие от этиленгликоля он полностью безопасен для человека.

Первый запуск котла отопления

Порядок выполнения первого запуска котла перед началом отопительного сезона зависит от его модели и типа. Но несмотря на это выполняется визуальная проверка его состояния. Это один из важнейших этапов, предшествующий окончательному запуску отопление в частном доме.

Теплообменник является одним из наиболее «уязвимым» элементом котла. Его проверка является обязательной, ведь во время работы устройства он постоянно подвергается воздействию высоких температур. Наряду с задачей по запуску радиатора отопления, подготовка котла является одной из важнейших во время выполнения процесса.

Твердотопливный котел

До того как запуск системы отопления еще не состоялся – выполняется комплексный контроль состояния твердотопливного котла. Его поверхность очищается от ржавчины, проверяется работоспособность манометра и термометра.

Затем следуют такие этапы правильного запуска системы отопления:

  • Очитка топки и зольника от сажи. Это можно сделать щеткой по металлу;
  • Проверка состояния дымохода. Его труба должна быть надежно подсоединена к патрубку котла.

У пиролизных и пеллетных моделей тестируется работа электронного блока управления, вентиляторов и сопел. При корректном запуске системы отопления неправильное функционирование этих элементов может привести к резким температурным скачкам, что напрямую влияет на состояние других компонентов.

В помещении, где находится твердотопливный котел, нельзя хранить легко воспламеняющиеся вещества. Для хранения топлива также нужно выделить отдельное помещение или пристройку.

Газовый котел

До того, как выполнить запуск газового котла отопления – следует ознакомиться с его инструкцией. Для различных моделей порядок выполнения этапов может незначительно отличаться. Это связано с различными типами конструкции. В особенности это относится к конденсационным моделям, у которых во время работы нужно проследить правильное формирование конденсата. Без него нагрев вторичного теплообменника будет невозможен.

Как корректно запустить отопление с газовым котлом? После заполнения системы водой нужно сделать такие действия:

  • Снизу котла есть вентиль, который перекрывает поступление воды в контуры. После завершения отопительного сезона он может быть перекрыт. Поэтому нужно его открыть – при этом показания манометра изменятся. Значение давления не должно превышать 3 атм;
  • После нагрева теплоносителя нужно снова открыть подпиточный кран. Если в системе остались воздушные пробки – можно удалить их, используя краны Маевского. Давление в системе во время этого этапа может немного снизиться;
  • Осуществлять запуск радиатора потопления по факту придется 2 раза. Первый – во время заполнения теплоносителем, а второй – при включении котла;
  • Правильность функционирования котла контролируется значениями на приборной панели.

Итогом запуска отопления в частном доме должен стать стабильный температурный режим всей системы, а также отсутствие скачков давления в трубах.

Нередко услугу по первому запуску газового котла предоставляют специализированные сервисные центры от производителей. Их расценки намного ниже, чем у других компаний.

Проверка элементов системы отопления

Нужно помнить о других элементах системы. Ведь без их корректной работы невозможно правильно запустить отопительную систему. Прежде всего следует проверить нормальное функционирование измерительных приборов – манометров термометров.

Работа защитных компонентов также должна быть проконтролирована. Правильный запуск системы отопления может быть сорван, если седла воздухоотводчика или спускного клапана не имеют возможности двигаться из-за ржавчины или известкового налета. Для этого нужно вручную открыть каждый из них.

В расширительном бачке контролируется давление воздушной камеры. Оно должно быть выше номинального в системе на 5-7%. Если конструкция бачка предусматривает возможность замены мембраны – нужно его разобрать и проверить ее состояние.

В настоящее время услуга по запуску системы отопления встречается очень редко. Указать хотя бы ориентировочные расценки невозможно – в большинстве случаев цена формируется в индивидуальном порядке. Ее размер напрямую зависит от текущего состояния системы и ее сложности.

В видеоматериале можно ознакомиться с технологией заливки системы отопления теплоносителем.

Успеть до холодов: подготовка системы отопления к отопительному сезону

Редакция выражает благодарность супер-модератору FORUMHOUSE Mijjgan за помощь в подготовке материала.

Приближается начало отопительного сезона, и наша задача встретить его во всеоружии. Опираясь на опыт пользователей FORUMHOUSE, мы расскажем, как подготовить систему отопления и какие мероприятия провести, чтобы она бесперебойно работала всю зиму.

Как правило, неисправности в системе отопления возникают из-за ее неправильной эксплуатации. Если соблюдать простые правила, делать элементарные, но обязательные вещи, то все будет работать. Так, именно из-за неправильной эксплуатации нередко выходит из строя циркуляционный насос.

Закисание ротора

С этой проблемой столкнулся, например, участник FORUMHOUSE wolk. По окончании отопительного сезона котел шесть месяцев не использовался, а когда отопление включили, оказалось, что вода в котле стремительно нагревается, а батареи остаются холодными.

Залил воду, спустил воздух, догнал давление до 1,5 бар. Запустил на обогрев – котел набирает температуру более 90 градусов и вываливается в ошибку F3, пока не остынет. Происходит это при любой выставленной температуре от 38 до 80 градусов.

При этом вентили системы отопления были открыты, воздух спущен. Было ощущение, что насос в котле просто не запускался, вода не циркулировала.

Как правило, это происходит из-за того, что из-за полугодового простоя закис ротор насоса.

Закисание насоса бывает от продолжительных простоев.

Как этого избежать? Владельцы загородных домов зачастую выключают систему отопления по окончании отопительного сезона, и насос не работает по шесть месяцев, а то и больше, в зависимости от климата региона. В целях профилактики эксперты рекомендуют ежемесячно включать циркуляционный насос всего на одну минуту – этого будет достаточно, чтобы избежать закисания ротора.

В большинстве современных котлов (как настенных, так и напольных), оснащённых «продвинутыми» системами управления, владельцу самому ничего включать не надо: в плате котла уже заложена эта функция. Циркулярный насос с определенной периодичностью ненадолго включается автоматически, при этом производится проворачивание трёхходовых кранов. Но часто в целях экономии электричества хозяева котлов отключают их от сети, и тогда осенью при запуске отопления насос может заклинить, а в худшем случае и перегореть.

Что делать, если закисания ротора избежать не удалось? К счастью, это дело поправимое, считают эксперты.

У насоса есть пробка – заглушка, выкручиваете ее, в освободившемся отверстии видно торец ротора со шлицом под отвертку. Вручную проворачиваете при помощи отвертки ротор, пока не начнет вращаться свободно. Запускаете котел.

Причиной поломки насоса может стать воздух, попавший в его корпус. При этом затрудняется или полностью прекращается циркуляция теплоносителя, что ведет к перегреву корпуса насоса и его выходу из строя.

Первым признаком этого будет ощутимо более сильный нагрев насоса по сравнению с прилегающими к нему трубами, а зачастую – и характерный шум воздушных пузырьков. Для выпуска воздуха необходимо при работающем насосе приоткрутить центральную пробку-заглушку и дождаться момента, когда из-под нее начнет вытекать вода. При необходимости процедуру повторить несколько раз.

Вентили – полноценные участники системы отопления, и их тоже нельзя оставлять без внимания, тогда они будут служить долго и надежно.

И еще рекомендация: любой кран, вентиль и т.п. нуждается в том, чтобы его хотя бы раз в месяц потревожили – покрутили, чтоб снять начальный слой накипи! Иначе вы в самый неподходящий момент не сможете перекрыть кран.

Техническое обслуживание

Пока не начался отопительный сезон, необходимо провести техническое обслуживание системы отопления.

Регулярное техническое обслуживание должна производить специализированная организация. Это требование как российского законодательства и производителей котельного оборудования, так и здравого смысла.

Но есть ряд простых мероприятий, которые можно провести самостоятельно. К ним относятся проверка и чистка грязевого фильтра, проверка работы насосов, проверка давления в расширительном баке и т.п. Так, чистку фильтра необходимо проводить ежегодно. Если система отопления совсем новая, собрана недавно, то лучшее время для чистки фильтра – спустя неделю или две с начала эксплуатации.

Еще одно важное мероприятие, которое необходимо провести до начала отопительного сезона – проверить работоспособность бака системы отопления. Первичная простейшая проверка проводится так:

  1. Открутите крышку ниппеля.
  2. Самой тонкой отверткой нажмите на золотник.
  3. Если пошел воздух, то все в порядке, расширительный бак работает.
  4. Если брызнула вода, бак, к сожалению, придется заменять.
  5. Если не идут ни воздух, ни вода, то необходимо восстановить давление в баке (см. инструкцию ниже). Проконтролируйте давление через 2-3 дня. При его падении – замените бак.

Вообще, при правильной эксплуатации расширительный бак в системе отопления служит в среднем около семи лет. И раз в два года необходимо проверять правильность восстановления его рабочего давления.

  1. Отсоединить бак от системы отопления.
  2. Слить с него воду.
  3. Проверить давление в расширительном баке автомобильным манометром.
  4. При его отклонении от нормы или спустить до заданного, или накачать необходимое давление компрессором/автомобильным насосом.

Давление в системе измеряется манометром, который обычно входит в состав группы безопасности, а давление газа в бачке – автомобильным манометром, точно так же, как давление в шинах, и регулируется так же: накачал насосом, спустил золотником.

Давление в расширительном баке должно быть на 10% меньше рабочего давления в системе отопления отопления при температуре теплоносителя +25 0 С.

То есть, если рабочее давление в системе отопления составляет 1,6 атмосфер, то на расширительном баке оно должно быть 1,4 атмосферы.

Подготовка воды для заливки в систему отопления

Как правильно подготовить воду для заливки в систему отопления частного дома? Как из множества вариантов выбрать одновременно наиболее бюджетный и надежный?

Купил алюминиевые радиаторы Ferroli, на них написано, что использовать надо воду с жесткостью Ph7-8. Вот я и призадумался.

Определить жесткость воды в домашних условиях можно с помощью лакмусовых индикаторов, которые продаются в зоомагазинах для владельцев аквариумов. В большинстве регионов нашей страны вода жесткая, а устройства для смягчения воды неприятно дороги, от 25 000 рублей.

И хотя многие участники нашего портала считают все мероприятия по умягчению водопроводной воды и подготовке ее для системы отопления «шаманскими танцами с бубнами, если, конечно, регион не славится кислотными дождями, и из родников не бьет раствор каустика», и «каждый по-своему с ума сходит, можно систему и росой с орхидей заполнять», хозяйственные владельцы дорогих котлов предпочитают проявить осмотрительность и осторожность. Из всех имеющихся вариантов: прокипяченная и профильтрованная вода из водопровода, профильтрованная дождевая, талая, бутилированная вода и т.п., предпочтение отдается дистиллированной. Но следует помнить, что дистиллированная вода в чистом виде запрещена к применению в котельных установках.

Как человек, немного знакомый с химией, хочу посоветовать не использовать бутилированную воду или воду из-под крана. Соли в ней остаются даже после кипячения. Это нехорошо для теплообменника (1 мм накипи съест 10% мощности). Ну и на стенках труб тоже накипь будет.

Но не все так страшно. Вот мнение специалиста по ремонту и обслуживанию котлов по поводу засорения теплообменников накипью.

Читайте также:  Деревянная ключница своими руками

Давайте посчитаем: пусть содержание солей жесткости 12 мг/л (это среднее значение, если у вас больше, то пересчитайте – суть не меняется). Пусть в СО – 100 л теплоносителя. Тогда при заполнении СО в нее попадет 0.012*100=1.2 г соли, которая и останется на стенках теплообменника. 1.2 г – это меньше чайной ложки! Ничего страшного. А если в системе течи, и СО подпитывают раз в день 1 л воды, то в году это 365 л, в 3.6 раза больше, чем объем СО, т. е. еще плюсом 4.5 г – конец теплообменнику. А если доливать раз в 3 месяца, то конец произойдет в 100 раз медленнее.

Вышеприведенный расчет не подходит для ГВС – там проточная вода. Но при температурах ниже 50 градусов накипь не образуется, а больше и не надо. И если установить температуру ГВС 42 градуса, то котел будет жить долго.

Doobik отмечает, что все вышесказанное справедливо только для двухконтурников с двумя теплообменниками. В битермиках при отсутствии разбора ГВС вода в контуре ГВС в теплообменнике нагревается до температуры теплоносителя, то есть, возможно, и до 80 градусов, что приводит к усиленному зарастанию. То есть, котел дешевле, а его эксплуатация – дороже.

Таким образом, излишне частая подпитка системы отопления наносит системе отопления в целом и теплообменнику котла в частности гораздо больший вред, чем изначальное заполнение системы неподготовленной водой.

Дистиллированную воду можно купить в магазинах для автомобилистов, собственники самогонных аппаратов могут производить ее сами (выход 3 литра в час). Но, так как она имеет кислую реакцию, ее рекомендуется смешать с водопроводной или стабилизировать (содой и пр.) до показателя pH, рекомендованного производителем котельного оборудования.

Читайте наши статьи, если хотите сэкономить на отоплении дома и не знаете, на каком варианте отопления остановиться. Посмотрите видео, которое поможет выбрать инженерное оборудование для системы отопления. Также информация, собранная на FORUMHOUSE, поможет вам выбрать из множества вариантов радиаторов тот, который подходит именно вам.

Запуск системы отопления

После того, как смонтирована система радиаторов и котельная, время провести запуск системы отопления и наладку. Задача – сделать так, чтобы все радиаторы грели.

Порядок действий перед запуском системы отопления

Открыть кран на расширительный бак.

Открыть краны, перекрывающие теплоноситель на подаче и обратке от котла.

Важно! Перечисленные краны должны быть открыты всегда, после запуска системы лучше всего снять с них маховички совсем и убрать “на видное место”.

На блоке безопасности никаких кранов быть вообще не должно.

Открыть вентили на всех радиаторах. А краны Маевского закрыть.

Если система отопления с коллекторами, то краны открыть и на коллекторах (на подаче и обратке, а не те, которые для подпитки и слива системы).

Если есть автоматические воздухоотводчики, проверить, открыты ли они: сверху на них чёрный колпачок, его нужно открутить, чтобы воздух мог выходить.

Заполнение системы отопления теплоносителем

Чтобы запуск системы отопления состоялся, нужно систему заполнить теплоносителем. Заполняем. Подключив шланг от водопровода к соответствующему крану (то ли на котле, то ли на коллекторе). При этом следим за показанием манометра: нужно достичь рабочего значения (1.5 атм).

Когда заливаем теплоноситель, из системы интенсивно выходит воздух, что слышно невооруженным ухом 🙂

Наладка системы отопления

После заполнения системы нужно пройти по всем радиаторам и спустить воздух через краны Маевского: открываем кран Маевского, сперва выходит воздух, потом кран «плюётся» воздухом с водой… когда потекла только вода, значит, радиатор водой заполнился, кран Маевского закрываем. И так по всем радиаторам.

Скорей всего давление после манипуляций с радиаторами упадёт, поэтому вновь подпитываем систему до рабочего давления. Если есть второй этаж, таким же образом спускаем воздух из его радиаторов. И – подпитываем систему до рабочего давления.

Стравливаем воздух из циркуляционного насоса. У насоса есть винт, его нужно приоткрутить отвёрткой с широким шлицем. Сначала, как из радиаторов, будет выходить воздух, а потом тонкой струйкой вода. После этого винт закрутить. Проверить давление, при необходимости долить теплоноситель.

Важно! Прежде чем идти дальше, прислушайтесь, работает ли насос. Бывает, что он не работает, потому что закис его ротор. Выключаем насос и исправляем, для чего нужно: 1) выкрутить винт в центре двигателя насоса; 2) внутри, на торце ротора, есть шлиц, в него вставляем отвёртку и поворачиваем ротор; 3) вкручиваем винт на место. Снова всключем насос, он просто обязан теперь работать.

На 10-15 минут. Причём, после 1…2 минут работы снова приоткручиваем винт на насосе, если идёт вода – всё в порядке. При включении насоса будет слышно, что из воздухоотводчиков опять пошёл воздух, это тоже нормально. И давление упадёт, а мы систему подпитаем до нужных нам 1.5 атм.

Пока насос работает, проходим по всем кранам Маевского и проверяем наличиеотсутствие воздуха в радиаторах. И снова питаем систему до нужного давления.

Теперь верим (пока только верим), что система теплоносителем заполнена полностью (но не очень обольщаемся, воздух может выходить из системы ещё до 3-х недель и даже до месяца, особенно, если имеет место водяной тёплый пол; из тёплых полов воздух выходить будет сам через воздухоотводчики на коллекторах).

Пуск системы отопления

Теперь всё готово, чтобы выполнить запуск системы отопления. Включаем котёл (насос должен быть включен!) на прогрев до 40 градусов.

Наша же забота – ходить и проверять, какие радиаторы греют, а какие нет. Понятно, что мгновенно система не прогревается, придётся потратить полчала или час. Если радиатор не греет, значит, в нём скапливается воздух; стравливаем вышеописанным способом.

Наконец включаем котёл на прогрев до 60-80 градусов. В таком режиме продержать систему отопления 3-4 часа, чтобы убедиться, что радиаторы прогреваются равномерно и обратка возвращается тёплой.

Почему котёл не запускается?

Бывает и такое. А причины могут быть следующие.

На некоторых котлах есть защита, запрещающая запуск котла при слишком низкой температуре.

Ещё котёл может не запуститься, если перед этим работал и остановился из-за перегрева. но, наверное, это не наш случай, ведь мы здесь запускаем отопление впервые.

А вообще, возьмите за правило: если котёл не запускается – обращайтесь в первую очередь к паспорту котла, а не к Гуглу.

Если радиатор не греет.

Если из радиатора идёт вода, а радиатор всё равно не греет – в чём причина? При неаккуратном монтаже внутрь труб может попасть мусор и скапливаться в тонких местах, например, в вентилях. Придётся прочищать. Закрываем оба вентиля на холодном радиаторе. Отпускаем накидные гайки на вентилях. Сливаем осторожно воду из радиатора.

Если давление в системе рабочее, то можно резко открыть вентиль на подающей трубе, при этом струёй воды мусор должно вынести. Ставим радиатор на место, открываем оба вентиля, снова травим воздух через кран Маевского… ну, полагаю, всё уже достаточно понятно. После таких манипуляций должно появиться два положительных результата:

1) все радиаторы греть;

2) у вас – привычка работать аккуратно, не допуская попадания в трубы мусора.

Ещё: разница между подачей и обраткой для нормально работающей системы составляет 15-20 градусов. Не больше. Но это и зависит от температуры окружающий среды в период запуска. В холодное время года системе нужно будет, так сказать, «разогнаться». И за разницей между подачей и обраткой имеет смысл пронаблюдать, когда в помещении установится температура.

Вот и всё, ничего сложного. Если система отопления собрана правильно, то других проблем быть не должно, и запуск системы отопления должен пройти без проблем.

Запуск отопительной системы в эксплуатацию своими руками ( 14 фото )

В настоящей статье автор делится опытом организации безопасной эксплуатации в автономном режиме, пуске и настройке отопительной системы загородного дома.

В связи с тем, что моя семья посещает загородный дом на протяжении всей зимы, выключать отопление нецелесообразно, просто на время нашего отсутствия мы переводим работу газового котла в режим минимального поддержания плюсовой температуры. К сожалению, особенности российской действительности таковы, что в связи с частыми отключениями электроэнергии и большим колебанием сетевого напряжения, далеко выходящего за допустимые нормы, возможны не только, остановки работы энергозависимого газового котла, но и выход его из строя. Понятно, что прекращение работы котла в отсутствии хозяев может привести к замораживанию системы отопления, ремонт которой чреват значительными финансовыми и временными затратами.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что любая автономная система отопления должна иметь защиту от возможной аварии. Защита может быть пассивной, может быть активной, но лучше, если одна будет дополнять другую. В качестве пассивной защиты системы от замерзания большинство домовладельцев успешно использует различные антифризы.

Антифризы для систем отопления можно разделить на две большие группы. В основе первой лежат водные растворы моно- и диэтиленгликоля. Эта группа антифризов достаточно токсична, их нельзя применять в системах с двух-контурными котлами. В России наибольшее распространение получили антифризы на основе водного раствора эти-ленгликоля: Прайд-40, Прайд-К, Прайд Элит-К («ПРАЙД», Москва), Хот Блад-ЗОМ, Хот Блад-65М («ТЭКС», Москва), Нордъ-К, Нордъ-65 («ХИМАВТО», Москва), Dixis-30, Dixis-65, Гольф-стрим-30. Гольфстрим-65, Аргус Хатдип, Аргус Галан («ПРИМА ЛЕКС», Москва), Теплый дом («ГЕЛИС-ИНТ», Москва), АТ-35 («Фобос»).

Ведущие мировые производители в конце XX века стали выпускать нетоксичные экологически безвредные пропиленгли-колевые антифризы. Такие антифризы могут применяться и в двухконтурных системах отопления, когда есть вероятность попадания антифриза из контура отопления в контур горячего водоснабжения. Российские предприятия также начали выпуск про-пиленгликолевых антифризов: Хот Блад-30 Эко, Хот Блад-65 Эко («ФОРТ», Москва), Dixis Тор («ПТК Т-С», С.-Петербург), Аргус Зковарм-65, Аргус Эковарм-30 («ПРИМА ЛЕКС», Москва), ХНТ-40 («Спектропласт»), Энергос-Люкс (ООСЬЕвроколор»).

Проконсультировавшись с представителем фирмы-изготовителя моего котла (котёл Vitopend 100, фирмы VIESSMANN) я заполнил свою систему раствором так называемого пищевого антифриза Antifrogen-L, изготавливаемого на основе 1,2-пропиленгликоля (фото 1). Производители (Германия) данного антифриза рекомендуют его для применения в качестве охлаждающего рассола и теплоносителя в пищевой промышленности. например, в пивоварении, на маслобойнях, при производстве мороженого.

В качестве активной защиты я использую две системы. Первая заключается в организации бесперебойного питания котла на случай отключения электроэнергии. Вторая — предупредительная; формирует и отсылает тревожное SMS-сообщение в случае падения температуры в помещениях ниже заранее установленного значения. Вторая система подробно описана в статье «Домом управляет электроника». На выборе источника бесперебойного питания (ИБП, в английской транскрипции — UPS) я остановлюсь более подробно.

Перегруженные отечественные электросети физически сильно изношены, а местами и морально устарели — это и ряд других обстоятельств часто приводит к перепадам напряжения и отключению электричества. Перепады и отключения электроэнергии приводят к остановке работы газового котла, а также к возникновению неисправностей и выходу его из строя, отсюда — рост интереса к источникам бесперебойного питания и другим средствам защиты электропитания.

При выборе UPS для энергозависимого газового котла необходимо учитывать ряд специфических особенностей его работы. В конструкции газового котла наличествует как тонкая электроника — микропроцессорный блок управления, так и электродвигатели в составе циркуляционного насоса, а иногда и двух насосов. Для обеспечения контроля тяги, наличия газа и его давления газовый котел оборудован большим количеством датчиков, которые чувствительны к параметрам питающей сети. Учёт перечисленных технических свойств котла позволил сформулировать следующие требования к UPS.

Мощность бесперебойиика должна соответствовать суммарной мощности нагрузки, причём мощность нагрузки измеряется в ваттах (Вт), а выходную мощность UPS чаще указывают в вольт-амперах (ВА). Для определения необходимой мощности бесперебойника достаточно Wкотл (BT) /0,7

Мощность бесперебойника должна быть выбрана с учётом потребляемой мощности котла и пусковых токов насоса. Ориентировочно пусковой ток циркуляционных насосов в течение 200 мс может превышать номинальный ток в 2,5-3 раза.

Так как циркуляционные насосы котлов весьма чувствительны к искажению «синуса» питающего напряжения, UPS не должен его искажать. «Синус» должен быть идеален для обеспечения надёжной и долговечной работы циркуляционного насоса.

При выборе UPS надо иметь в виду, что подавляющее большинство газовых котлов фазозависимы из-за особенности работы датчика наличия пламени горелки. Инвертирование фазы питающего напряжения приводит к тому, что ионизационный электрод, выполняющий роль датчика наличия пламени, останавливает работу горелки котла и отключает котел от сети.

Для поддержания в «аварийном» режиме работы котла в течение длительного времени, как правило, выбирается аппарат с возможностью подключения внешних батарей. От стандартного аппарата он отличается тем, что не содержит внутренних батарей и дополнен интеллектуальным зарядным устройством большой мощности.

Время автономного питания нагрузки от аккумуляторов можно оценить по формуле:

Для правильного выбора UPS неплохо ознакомиться с их разновидностями и особенностями работы. Источники бесперебойного питания можно разделить на 3 класса: пассивные резервного типа; линейно-интерактивные и UPS с двойным преобразованием.

UPS первого типа работают по принципу off-line. Данная разновидность аппаратов питание подсоединенных приборов осуществляет напрямую, а при его пропадании — за счёт аккумулятора UPS, при восстановлении сетевого напряжения автоматически подзаряжает рабочий аккумулятор. То есть, при наличии переменного напряжения в городской электросети система никак не задействована, а питание газового котла осуществляется через обычную сеть транзитом. Недостатки: напряжение не синусоидальное, остаются высокочастотные помехи, нет поддержки фазировки нагрузки, при пропадании напряжения в сети возникает перерыв в подаче тока (до 20 мс), функциями стабилизации не обладают UPS второго типа отличаются от офлай-новых наличием стабилизатора входного напряжения (или бустера). Он обеспечивает корректировку напряжения в сторону его повышения или понижения и потому позволяет обеспечить нормальное питание нагрузки при проседаниях и всплесках напряжения внешней электросети без перехода на батарею. Батарея включается в работу значительно реже, следовательно, повышается срок её службы. Недостатки: синусоида — не идеальна, нет поддержки фазировки, остаются высокочастотные помехи, «гуляющие» по сети общего пользования.

UPS третьего типа работают по принципу on-line. Эти источники бесперебойного питания функционируют все время. Электрическое напряжение в них выравнивается и стабилизируется при помощи электронного инвертора. Сначала сетевое переменное напряжение в 220 В преобразуется в постоянное напряжение 12 В, ну, а затем обратно — в переменное 220 В. Последствием такого двойного преобразования электрический ток на выходе источника бесперебойного питания котлов всегда близок к идеальному значению по всем основным характеристикам (по напряжению, синусоиде, частоте и соответствию фаз).

Читайте также:  Винтажная люстра своими руками

Проанализировав положительные и отрицательные качества предлагаемых на рынке UPS и требования газового котла к питающему напряжению я остановился на источнике бесперебойного питания, мощностью 1000 ВА, с тремя 12-вольтовыми свинцово-кислотными аккумуляторами по 70 А*ч каждый. На рис. 1 показана схема подключения котла к сети через UPS. По моей оценке, выбранная конфигурация должна обеспечить суточную работу котла при отключённой электрической сети.

Заказал через интернет-магазин комплект UPS и при его получении был ошарашен размерами и весом всего устройства. Электронный блок имеет размеры настольного компьютера, а аккумуляторы примерно соответствуют размерам автомобильного и весят по 23 кг каждый. Пришлось решать вопрос с размещением комплекта UPS рядом с котлом, не портя при этом интерьера помещения.

Так как к этому времени у меня уже имелся опыт изготовления нестандартной мебели из ламинированной ДСП, я за один выходной собрал этажерку, в которой достаточно компактно разместились аккумуляторы и непосредственно сам UPS. На рис. 2 показана конструкция этажерки, а на фото 2-3 — её изготовление. Плиты ДСП нарезал в размер ручной циркуляркой, детали соединил конфирмата-ми, полки под аккумуляторы дополнительно укрепил стальными уголками. Дно этажерки для прочности сделал двойным (вес комплекта UPS составляет почти 80 кг.) К дну прикрепил мощные колёса, которые почти полностью закрыты вертикальными стенками этажерки. На фото 4 показана этажерка с комплектом UPS, a на фото 5 этажерка на своём штатном месте, под котлом.

Вскоре после пуска отопительной системы UPS прошёл «боевое крещение». В нашем садовом товариществе затеяли ремонт электрической сети и в течение недели дважды в день отключали и снова включали электричество. Так вот, из 10 работающих постоянно котлов, аналогичных моему, четыре отказали. Мой котел, оборудованный бесперебойником, вышел из этого испытания с честью.

После оборудования дома системой отопления передо мной встал вопрос технологии заполнения сети теплоносителем. В Интернете достаточно много предложений фирм, специализирующихся на услугах такого рода, однако, в связи с тем, что работа эта достаточно дорогостоящая, я решил выполнить её собственными силами. В литературе, как ни странно, о технологии заполнения и опрессов-ки систем отопления ничего не нашёл. Пришлось действовать по собственному разумению.

Заполнение системы теплоносителем можно разделить на три этапа.

Опрессовка — проверка герметичности всех соединений.

Заполнение системы теплоносителем.

Для опрессовки и заполнения системы я использовал бытовой погружной насос «Ручеёк» и приспособление (фото 6, 7), состоящее из цанги, манометра, шарового крана и штуцера для подсоединения шланга от насоса. Насос легко создаёт в системе давление в 3 ати, а больше и не надо, так как при большем давлении срабатывает предохранительный клапан котла. Приспособление значительно облегчает процесс заполнения системы и позволяет при необходимости делать это без помощника.

В связи с тем, что все системы отопления дачных домов и небольших коттеджей площадью до 300 м2 мало отличаются друг от друга, можно рекомендовать следующий порядок их заполнения и опрессовки (рис. 3). Открыть вентили 13 и термовентили 14 на всех радиаторах; воздухоотводчики 15 должны быть закрыты. Если система отопления состоит из нескольких ветвей, как в моём случае, то желательно при опрессовке заполнять их последовательно, начиная с любой на первом этаже. Так как систему следует заполнять снизу (вода должна поступать по «обратке»), закрываем вентили 3, 4, 5, 6, 7, 8,10. Открытым остаётся только вентиль 9 и 4/1. После достижения давления воды в 1-й ветке 3 ати насос выключается, вентиль 9 закрывается. Теперь надо с помощью водухоотводчиков спустить воздух, который скопился в верхних частях радиаторных батарей. Начинать надо с самой дальней батареи. После спуска воздуха следует поднять давление в 1 -й ветке до 3-х ати и проверить герметичность соединений. В случае отсутствия утечек можно последовательно добавить к заполненной вторую ветку, третью и так далее, открывая поочерёдно вентили 4/2, 4/3. После заполнения всей системы открыть вентили горячих веток 3/1, 3/2, 3/3 и вентили котла 5 и 6. Затем ещё раз удалить воздушные пробки и оставить систему под давлением минимум на неделю. Если за это время давление в системе не упадёт, можно перейти к следующему этапу запуска системы — промывке.

Воду, которую мы использовали для опрессовки, слили, замерив её объём, взамен залили пропущенную через фильтры дождевую воду. Включили котёл на максимальную температуру и «погоняли» его около часа. Слили воду и повторили этот процесс ещё раз. Если слитая второй раз вода — чистая, промывку можно считать законченной.

Для заполнения системы теплоносителем было изготовлено своего рода «ведро», позволившее минимизировать неиспользуемые остатки антифриза.

«Ведро» для антифриза соорудили из купленной на ближайшем строительном рынке метровой канализационной трубы и соответствующей заглушки. Внутренний диаметр трубы должен быть не меньше диаметра насоса. На фото 7 показан комплект приспособлений для закачки антифриза в систему и используемые материалы: канистра с антифризом Antifrogen и ёмкости с дистиллированной водой для разбавления антифриза. На фото 8 показан комплект устройства закачки в сборе, подсоединённый к системе отопления.

Как уже понятно из вышесказанного, Antifrogen мы разбавляли дистиллированной водой. Стоимость дистиллята по сравнению со стоимостью антифриза — невысока, но зато есть уверенность, что в теплоносителе не появятся соли осадка.

Перед заполнением системы (рис. 3) были открыты вентили 4/1, 4/2, 4/3, 5, все входные (термовентили) и выходные (на обратках) радиаторные вентили, закрыты все воздухоотводчики и вентили 3/1; 3/2,3/3,6,7,8,11. Таким образом было обеспечено заполнение системы и радиаторных батарей снизу. При заливке антифриз с водой предварительно не смешивали, в начальный период заливали в промежуточное «ведро» до 80% антифриза и 20% воды, после того как антифриз закончился, заливали только воду (перемешивание ингредиентов теплоносителя происходило в системе после запуска котла). Подняли давление в системе до 2,5 ати, спустили воздух из батарей с помощью воздухоотводчиков, начиная с крайних радиаторов. Повторно подняли давление до 2,5 ати, подождали некоторое время и снова проверили наличие воздуха в батареях. Довели давление в системе до 1,5 ати. Закрыли вентили 9 и 10 и запустили котёл.

При наличии воздушной пробки непосредственно в котле циркуляционный насос и, естественно, горелка не запускаются. У нас такая ситуация сложилась при первом включении котла с промывочной водой. Пришлось спускать всю воду и заполнять систему повторно, обеспечив соблюдение технологии заливки, описанной выше.

После работы котла в течение примерно получаса обошли все батареи и спустили из них воздух. Процедуру спуска пришлось проделать еще 2 раза, причём из воздухоотводчиков выходил не воздух, а пена, которая, по-видимому, образовалась при перемешивании антифриза и воды. Небольшая проблемка возникла во второй, достаточно длинной, ветке системы (см. рис. 3). Три первые батареи нагрелись, а две крайние оставались холодными несмотря на то, что воздушных пробок в них не было. После того как были немного «поджаты» запорные вентили первых трёх батарей, горячая вода дошла и до последних радиаторов второй ветки.

После достижения надёжной циркуляции теплоносителя по всем ветвям настала очередь регулировки системы с целью обеспечения одинакового нагрева всех радиаторов.

Регулировку производили с помощью радиаторных запорных вентилей, установленных на «обратках» всех батарей (фото 10). Термовентили при этой регулировке должны быть полностью открыты. Температуру батарей измеряли с помощью инфракрасного термометра — пирометра (фото 11). Этот прибор позволяет практически мгновенно, дистанционно показывать температуру интересующего вас объекта при наведении на него датчика. Общая стратегия процесса выравнивания температур радиаторных батарей заключается в «поджа-тии» ближних к котлу вентилей относительно дальних, которые должны быть более открыты. Орган регулировки радиаторного запорного вентиля с внутренним шестигранником находится под верхней резьбовой заглушкой.

После окончания общей регулировки устанавливают комфортную температуру в помещениях с помощью регулятора на котле и термовентилей на батареях.

Как правильно запустить отопление в многоквартирном доме

Одной из наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются коммунальные службы — это запуск отопления. Риск возникновения ошибок в многоквартирном доме, конечно выше, чем в частном. Но в каждом случае, возникает он, в основном, из-за несоблюдения правил. Чтобы избежать неприятных ситуаций, когда осуществляется подключение отопления, нужно соблюдать последовательность необходимых действий.

Когда начинается отопительный сезон, зачастую происходит так, что тепло распределяется неравномерно на последних этажах. Виной тому слишком быстрый запуск отопительной системы, что образует воздушные пробки, которые мешают равномерному прогреванию всех квартир в доме.

Когда заканчивается отопительный сезон, система остается без движения, из-за чего в нем падает давление. Именно поэтому вопрос, как правильно делать отопление, а также его дальнейшую регулировку в многоквартирном доме, это вопрос достаточно актуальный.

Основные ошибки, которые допускают, осуществляя порядок пуска и регулировки отопления в многоквартирном доме

Для того, чтобы не столкнуться с множеством проблем во время запуска отопления, а также во время его работы, следует знать основные ошибки, которые допускаются в этом процессе:

  1. Слишком резкий запуск отопления посредством подающей магистрали.
  2. Избавление от воды или теплоносителя в подвале. Правильно будет пропустить это действие, потому что воздух в любом случае из системы так не выйдет — он поднимается вверх.
  3. Также не нужно спускать воду и воздух из всех жилых помещений в доме.

Если все сделано правильно, эта необходимость отпадет сама по себе.

При этом, следует учитывать, что для того, чтобы подключение системы прошло гладко, необходимо участие 2-3 человек. Это нужно, чтобы скорость действий, их координация была максимально эффективной.

Как запустить отопление, не допуская ошибок, в многоквартирном доме

Итак, чтобы функционирование системы отопления было максимально эффективным, надо для начала правильно ее запустить. Для тех, кто не знает, как правильно и безопасно запустить отопление в многоквартирном доме, схема действий следующая:

  1. Осуществить медленный запуск теплоносителя в систему. Подпиточные насосы необходимо включать на самой маленькой мощности, чтобы заполнение происходило постепенно.
  2. Чтобы порядок действий не нарушался, нужно наполнять систему через обратную магистраль. Система пуска снизу вверх подходит для всех типов домов. При таком варианте работы, теплоноситель будет плавно вытеснять воздух, который накопился за все время бездействия системы. Этими действиями можно отрегулировать запуск таким образом, чтобы избежать возникновения воздушных пробок.
  3. Следующий шаг — это избавление от остатков воздуха в системе. Это необходимо для того, чтобы отопление работало корректно и весь последующий сезон не возникало жалоб на ее неисправность. Делать это нужно на чердаках многоэтажного дома, где расположены воздухосборники. На них нужно спустить пусковой кран, дождавшись, пока прекратится характерный свит, который сигнализирует об отсутствии воздуха.
  4. Продолжая подключение системы, нужно убрать воду из системы, окончательно избавившись от остатков воздуха. Делать это нужно крайне осторожно, используя любую емкость, чтобы не залить жильцов верхних этажей.
  5. Если в доме нет чердака, воду нужно слить на самом верхнем этаже, используя кран Маевского. Запуск системы осуществляется только после этого действия.

Способы правильно осуществить подключение нужных радиаторов отопления в многоквартирном доме

Если отопление проведено правильно, в доме тепло и комфортно. Чтобы этого добиться, нужно правильное подключение радиаторов. Существует множество схем этого действия:

  • параллельное подключение;
  • диагональное;
  • однотрубное;
  • однотрубное с перемычкой;
  • однотрубное нижнее;
  • однотрубное нижнее с перемычкой или краном;
  • двухтрубное;
  • двухтрубное нижнее;
  • двухтрубное по диагональное.

Несмотря на изобилие схем подключения радиаторов, на практике используются однотрубное и двухтрубное подключение. Для того, чтобы знать, как настроить, а после запустить отопление в многоквартирном доме, нужно знать достоинства и недостатки каждого вида. Первый способ подключения имеет ряд недостатков, хотя требует меньше затрат. Основное из них — это потеря тепла по мере следования. В данном случае, вода подается с подвала на все этажи вертикально, попадает в каждый из радиаторов квартиры, а, охлаждаясь, попадает в ту же трубу. В конечном итоге, до последнего этажа доходит уже практически холодная вода, вызывая недовольство жильцов в доме.

Что касается двухтрубной системы отопления, она бывает открытой и закрытой. Однако в любом случае, уровень сохранения тепла на порядок выше, чем при однотрубной схеме. Достигается этот эффект тем, что остывшая вода уже не попадет в трубу, а уходит через возвратный канал. Это сохраняет порядок подачи постоянной температуры.

Как осуществляется регулировка уровня отопления в многоквартирном доме

Чтобы регулировка системы отопления делалась должным образом, в многоквартирном доме устанавливают трубы разных диаметров. Скорость движения и давление жидкости вместе с паром, а соответственно уровень тепла напрямую связан с размерами отверстия трубы. Именно поэтому с целью того, чтобы регулировка осуществлялась правильно, используются трубы разных диаметров. Максимальный размер, составляющий 100 мм, располагают в подвалах. Именно с них начинается подключение системы отопления. Что касается подъездов, для равномерного распределения тепла там ставят трубы, диаметр которых не превышает 50-76 мм. Тем не менее, такая регулировка не всегда дает нужный эффект отопления. Страдают от этого жильцы последних этажей в доме, где температура ощутимо снижается. Чтобы отрегулировать данный процесс, используют запуск гидравлической системы отопления. Это подключение циркуляционных вакуумных насосов, что обеспечивает запуск автоматической системы регулировки давления. Монтаж, а также последующий запуск осуществляется в коллекторе отдельного здания. Соответственно изменяется порядок разводки отопления по подъездам, этажам в доме. Если количество этажей больше двух, то обязательным является запуск системы вместе с подкачкой для циркуляции воды.

Что нужно для того, чтобы осуществить правильное подключение отопительной системы.

Требования к порядку пуска и корректной работы системы отопления регулируются проектной документацией. Чтобы регулировка подачи тепла в многоквартирном доме делалась правильно, она производится согласно требованиям данной документации. У всех радиаторов отопительной системы есть терморегуляторы, термосчетчики, балансировочные клапаны ручного, а также автоматического пуска и регулирования. Регулирование радиаторов не требует специального инструмента, оно производятся самими жильцами. Что касается пуска и регулировки остальных видов, то они производятся непосредственно профессионалами данной области. При этом достигается максимально эффективная работа радиаторов, а соответственно самой отопительной системы в целом.

Таким образом, чтобы точно знать, как отрегулировать отопление, а также осуществить равномерную подачу тепла в многоквартирном доме, необходимо учитывать много деталей.

Ссылка на основную публикацию