Быстроходная лодка из металла своими руками

помощь для выбора проекта

#1 muradasadov

  • Основной экипаж
  • 16 сообщений
    • Из: sumqait

    Здравствуйте Мастера и Новички (такие как я).. Нуждаюсь в помощи в выборе проекта катера для самостоятельной сборки. Ставить буду подвесной мотор.

    1) длина 4-5 метров;

    2) ширина 1.7-2 метра

    3) стальной корпус;

    Прошу строго не судить новичка.

    #2 Ильяф Иллер

    Наглая рыжая морда.

  • Капитан
  • 16 725 сообщений
    • Из: Валдай
    • Судно: Парусные яхты J17
    • Название: ЁшЪ.

    Сообщение отредактировал Ильяф Иллер: 29 марта 2019 – 14:35

    #3 muradasadov

  • Основной экипаж
  • 16 сообщений
    • Из: sumqait

    Желаемая скорость?
    Грузоподьемность?
    Дальность и район плавания?
    Предполагаемый бюджет?

    район плавания Каспийское море

    дальность не имеет значения, будет использоваться для прогулок, в большинстве для рыбалки.

    бюджет не проблема

    #4 jeeet

  • Инженер
  • 2 639 сообщений
    • Из: Mars

    1) длина 4-5 метров;

    2) ширина 1.7-2 метра

    3) стальной корпус;

    Если честно, то очень смущает в таких размерениях сталь в качестве материала.

    Даже предельно облегчённый корпус будет весьма увесистым.

    Кроме того, придётся применять тонкую обшивку, максимум — 1,5мм, что вызовет появление тепловых деформаций при сварке, 1,2мм — тем более.

    В общем-то, можно рекомендовать или увеличить размерения, в основном, длину — до 5,5. 6,5м, или выбрать иной материал конструкционный, лёгкие сплавы (АМг5, например, или 5083, 1561), или фанеру ту же. лодка будет более рациональной.

    О глиссировании столь маленького стального корпуса лучше сразу и однозначно забыть! Из стали можно (и нужно) строить небольшие полуглиссеры, а глиссеры — только достаточно крупные, более 7. 8м длиной.

    #5 muradasadov

  • Основной экипаж
  • 16 сообщений
    • Из: sumqait

    Если честно, то очень смущает в таких размерениях сталь в качестве материала.

    Даже предельно облегчённый корпус будет весьма увесистым.

    Кроме того, придётся применять тонкую обшивку, максимум — 1,5мм, что вызовет появление тепловых деформаций при сварке, 1,2мм — тем более.

    В общем-то, можно рекомендовать или увеличить размерения, в основном, длину — до 5,5. 6,5м, или выбрать иной материал конструкционный, лёгкие сплавы (АМг5, например, или 5083, 1561), или фанеру ту же. лодка будет более рациональной.

    согласен, длину можно увеличить. а по поводу материала предпочитаю сталь. так как располагаю ЧПУ плазменным и лазерными станками, TİG и MİG сварочным обародованием

    #6 Morychok11

    Рулевой 2-го класса

  • Основной экипаж
  • 213 сообщений
    • Из: Санкт-Петербург
    • Судно: Malö 106
    • Название: Windrose

    #7 jeeet

  • Инженер
  • 2 639 сообщений
    • Из: Mars

    согласен, длину можно увеличить. а по поводу материала предпочитаю сталь. так как располагаю ЧПУ плазменным и лазерными станками, TİG и MİG сварочным обародованием

    Хм-м. если однозначно сталь, то. подумайте над 6. 7м полуглиссером, если что — 7,5. 8м будут в руку, ширина умеренная, 2. 2,2м, потому корпус может быть нетяжёлым. Грубо говоря, днище — 2мм, остальное — 1,5мм, палуба и (если захочется) надстройка — фанера 4. 6мм. Набор из листа и полосы, лучше бульбпрофиль (примерно 3*30 и 4*50, на вскидку).

    По ТТХ это ориентировочно от 20 до 30км/ч, но — под 30. 40л.с., если поставить 50. 60л.с., то скорости будут выше, но большого смысла в том нет, т.к. вырастут и расходы топлива, да и на волнении более 0,7. 1м всё равно придётся скорость несколько уменьшать. В общем, смысл — комфортабельная лодка с умеренной мощностью и приличными мореходными качествами.

    Надстройка и т.п. — можно делать, можно не делать. в принципе, открытая лодка в таких размерениях тоже может существовать

    Для примера, просто показать, каким может быть полуглиссер такого рода, вложу картинки, там пара где-то в Ваших размерениях, и один корпус крупнее, но смысл тот же.

    Прикрепленные изображения

    #8 muradasadov

  • Основной экипаж
  • 16 сообщений
    • Из: sumqait

    Для скоростного катера использовать сталь как то тяжеловато получиться. Фанерку на чпу порезать да эпоксидочкой со стеклотканью покрыть. Что тут изобретать то?))) или уж строить большой корабль, если уж непременно из стали))) ИМХО

    тяжеловатость не проблема, живу в 100 метрах от моря. умею три подвесных мотора 25/ 50/ 90 Лошадок. предпочитаю сталь.

    #9 muradasadov

  • Основной экипаж
  • 16 сообщений
    • Из: sumqait

    Хм-м. если однозначно сталь, то. подумайте над 6. 7м полуглиссером, если что — 7,5. 8м будут в руку, ширина умеренная, 2. 2,2м, потому корпус может быть нетяжёлым. Грубо говоря, днище — 2мм, остальное — 1,5мм, палуба и (если захочется) надстройка — фанера 4. 6мм. Набор из листа и полосы, лучше бульбпрофиль (примерно 3*30 и 4*50, на вскидку).

    По ТТХ это ориентировочно от 20 до 30км/ч, но — под 30. 40л.с., если поставить 50. 60л.с., то скорости будут выше, но большого смысла в том нет, т.к. вырастут и расходы топлива, да и на волнении более 0,7. 1м всё равно придётся скорость несколько уменьшать. В общем, смысл — комфортабельная лодка с умеренной мощностью и приличными мореходными качествами.

    Надстройка и т.п. — можно делать, можно не делать. в принципе, открытая лодка в таких размерениях тоже может существовать

    Для примера, просто показать, каким может быть полуглиссер такого рода, вложу картинки, там пара где-то в Ваших размерениях, и один корпус крупнее, но смысл тот же.

    подходящий проект

    #10 jeeet

  • Инженер
  • 2 639 сообщений
    • Из: Mars

    тяжеловатость не проблема, живу в 100 метрах от моря.

    Просто глиссировать толком лодка 5м будет при нагрузке на мощность порядка 20кг/л.с. (если лодка мореходная сколь-нибудь), и при высоком качестве поверхности днища — и тут тонкая сталь будет плохим вариантом.

    Может быть. Если что: тут 5,65м по корпусу наибольшая длина, габаритная порядка 6,3м. Ширина — 2,1м наибольшая, 2,3м габаритная. Высота борта в носу — 1,55м. Сюда 50л.с. ПЛМ неплохо подойдёт.

    Если есть возможность, то лучше что-то такое с увеличенной длиною — до 6,5. 7м наибольшей (7. 7,5м габаритных), будет лучше. Вместимость возрастёт незначительно, если честно, т.к. ширина останется прежней, но ходить будет лучше.

    #11 muradasadov

  • Основной экипаж
  • 16 сообщений
    • Из: sumqait

    Просто глиссировать толком лодка 5м будет при нагрузке на мощность порядка 20кг/л.с. (если лодка мореходная сколь-нибудь), и при высоком качестве поверхности днища — и тут тонкая сталь будет плохим вариантом.

    Может быть. Если что: тут 5,65м по корпусу наибольшая длина, габаритная порядка 6,3м. Ширина — 2,1м наибольшая, 2,3м габаритная. Высота борта в носу — 1,55м. Сюда 50л.с. ПЛМ неплохо подойдёт.

    Если есть возможность, то лучше что-то такое с увеличенной длиною — до 6,5. 7м наибольшей (7. 7,5м габаритных), будет лучше. Вместимость возрастёт незначительно, если честно, т.к. ширина останется прежней, но ходить будет лу

    не найдется ли чертежей ?

    #12 muradasadov

  • Основной экипаж
  • 16 сообщений
    • Из: sumqait

    Просто глиссировать толком лодка 5м будет при нагрузке на мощность порядка 20кг/л.с. (если лодка мореходная сколь-нибудь), и при высоком качестве поверхности днища — и тут тонкая сталь будет плохим вариантом.

    Может быть. Если что: тут 5,65м по корпусу наибольшая длина, габаритная порядка 6,3м. Ширина — 2,1м наибольшая, 2,3м габаритная. Высота борта в носу — 1,55м. Сюда 50л.с. ПЛМ неплохо подойдёт.

    Если есть возможность, то лучше что-то такое с увеличенной длиною — до 6,5. 7м наибольшей (7. 7,5м габаритных), будет лучше. Вместимость возрастёт незначительно, если честно, т.к. ширина останется прежней, но ходить будет лучше.

    и еще вопрос если я возьму чертежи катера Cевер L600/ какие изменение в чертежах должен внести, чтобы в качестве материала использовать сталь??

    #13 muradasadov

  • Основной экипаж
  • 16 сообщений
    • Из: sumqait

    Самодельная стальная рабочая лодка

    Металл как строительный материал для постройки маломерных судов получил признание только в первой трети XX столетия.

    В настоящее время, благодаря возможности качественной сварки тонколистовой стали (толщиной менее 2 мм) большое количество маломерных судов и лодок строится из этого материала. Подобный материал для корпуса целесообразен в том случае, если лодку предполагается использовать в тяжелых условиях эксплуатации, когда необходима надежность, а также важна низкая стоимость постройки и эксплуатации.

    В настоящее время, учитывая сложившиеся условия ценообразования, в российских условиях стоимость постройки лодки из стали будет дешевле, нежели из пластика, легкого сплава и возможно дерева.

    Корпуса лодки из стали несколько легче, чем из армоцемента, но тяжелее деревянных, стеклопластиковых и легкосплавных. Так, например, в сравнении с корпусами из легкого сплава стальной корпус тяжелее примерно на 35-40%, но при этом стоимость стального корпуса составит 20-25% от стоимости корпуса из легкого сплава.
    Кроме низкой стоимости, важным аргументом в пользу стального корпуса является его высокая ремонтопригодность. Ремонт может быть произведен в любом пункте берегового базирования, и не требует применения специального оборудования, необходимого для сварки легких сплавов и подготовки персонала по его использованию. Пластические деформации, полученные в ходе эксплуатации, сравнительно легко устраняются путем правки с нагревом или вырезки деформированного участка конструкции и последующей вварки новой части.

    В качестве материала для постройки рабочей лодки, шлюпки вполне подходит обыкновенная низколегированная судостроительная сталь, которая для защиты от коррозии предварительно должна быть подвергнута тщательной пескоструйной (дробеструйной) обработкой листов металла.

    Рассмотрим вариант процесс постройки самодельной стальной рабочей лодки вверх килем, как наиболее удобный для постройки в необорудованных условиях и предпочтительный, учитывая конструкцию лодки.

    Учитывая размеры и предназначение лодки, выбираем вариант корпу са с поперечным набором. Процесс постройки разбивается на нескольк этапов.

    1. Изготовления киля из П-образного швеллера;
    2. Изготовления шпангоутных рам из бульбового или углового профиля,
    3. Изготовление носового и кормового транцев;
    4. Изготовление обшивки внутренних стенок бортовых секций, относящихся к кокпиту, которые желательно для снижения числа швов герметичности корпуса каждой их них из одного листа металла, путе применения гибки на оправках под углом в 90°. При этом для упрощения изготовления возможно использования в качестве оправки эле мента конструкции набора, выполняющего роль продольной балки.
    5. Сборка киля и шпангоутных рам на горизонтальной площадке;
    6. Изготовление и установка продольных и скуловых балок на набор состоящий из киля и шпангоутных рам;
    7. Монтаж обшивки шлюпки, включая бортовые секции с элементами продольного набора;
    8. Сварка элементов набора и обшивки.

    Как уже сказано выше, необходимо стараться минимизировать число сварных швов, широко применяя гибку. Этому способствует конструкция лодки, имеющая простые обводы.

    При сборке элементов конструкции корпуса, учитывая небольшую (не более 1,5 мм) толщину листов и неизбежную при применении в качестве креплений сварных прихваток листов обшивки и элементов набора тепловых деформаций, целесообразно использование вместо них клеевых соединений. Современные клеи позволяют соединять разнородные материалы, хорошо держат металлические элементы, удобны в применении. При этом листы обшивки должны иметь запас на припуск при стыковке и подгонке по месту, также это снизит объем деформаций при сварке.

    Необходимо отметить, что благодаря конструкции лодки, имеющей незамкнутые бортовые отсеки, сварка большинства швов, включая внутренние сварные швы, не составит проблемы. Проверка качества сварных швов на герметичность в обычных условиях наиболее удобна с помощью мелового раствора, наносимого на поверхность шва по его длине с одной стороны и смачивания шва с другой стороны керосином, обладающего хорошим проникновением через неплотности (щели, непровары) и показывающего дефекты разводами на меловом растворе.

    Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер

    Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

    Общие сведения

    Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

    Мощности катера

    При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

    Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

    Начало работ

    Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

    Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

    Еще одна важная деталь – верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она – шергель-линия.

    Сборка лекал

    Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

    Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

    Как сделать катер: обшивка и матрица

    Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

    Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

    Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

    Установка лекал

    Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

    Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной – до 100 мм.

    Водный катер из алюминия

    Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

    Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

    При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

    Скоростные малые суда

    Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно – это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата – это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

    Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как “Жигули” или “Волга”. Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

    Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

    Как сделать лодку своими руками: дерево и фанера — лучшие друзья рыбака

    Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

    Выбор материалов и вида лодки — первый шаг

    Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

    • алюминия;
    • дерева;
    • пластика;
    • резины (прорезиненной ткани);
    • стали;
    • фанеры.

    Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

    • экологичность, небольшой вес;
    • плавучесть, надежность, прочность;
    • бесшумность, маневренность;
    • относительно небольшая себестоимость;
    • длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
    • возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

    Есть две разновидности деревянных лодок:

    • килевые конструкции;
    • плоскодонные (круглодонные) суда.

    Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

    Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

    Особенности деревянных «лодочных работ»

    К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

    1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
    2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
    3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
    4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
    5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

    Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

    Корректные габариты и чертеж

    О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

    1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
    2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
    3. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

    Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

    Подготовка: инструменты, материалы

    После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

    Список остального включает:

    • антисептик для дерева;
    • брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
    • водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
    • гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
    • грунтовку;
    • дрель небольшой мощности, шуруповерт;
    • клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
    • лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
    • листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
    • наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
    • напильник;
    • паклю (герметик);
    • паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;
    • рулетку;
    • струбцины;
    • электролобзик (ножовку).

    Изготовление деревянной плоскодонки

    Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

    Изготовление бортов

    1. Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
    2. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
    3. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
    4. Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
    5. Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

    Создание и фиксация днища

    Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

    1. Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
    2. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

    Завершающая обработка материала

    Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

    Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

    Проверка водонепроницаемости лодки

    Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

    1. Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
    2. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

    Несколько советов

    Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

    • при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
    • все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
    • герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
    • во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

    Лодка из фанеры

    Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

    • небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
    • максимальная вместительность — 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
    • долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
    • доступная цена всех требующихся материалов.

    Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

    Материалы, инструменты

    Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка — бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина — 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:

    • брус — качественный, сухой;
    • рейки из лиственницы — для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);
    • стеклоткань в рулонах;
    • водостойкая краска;
    • грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);
    • эпоксидный клей;
    • яхтный лак;
    • карандаш;
    • медная проволока (скрепки);
    • зубило;
    • кусачки;
    • молоток;
    • плоскогубцы;
    • рубанок;
    • рулетка;
    • саморезы;
    • струбцины;
    • шлифовальная машина;
    • шпатель;
    • электролобзик, пилки (для фигурного реза).

    Чертеж фанерной конструкции

    Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

    1. Внешний вид лодки, ее форма.
    2. Вместимость будущего судна и его размеры.
    3. Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

    После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

    Самый простой из чертежей — тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

    1. Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
    2. Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
    3. Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
    4. Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

    Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

    Сборка элементов лодки

    По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

    1. В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их — 1, 5 мм, шаг — 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
    2. Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
    3. Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
    4. Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы — 25 мм, второй — 40, третьей — 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
    5. Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
    6. Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

    Отделочные работы

    Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап — покраска и/или нанесение лака.

    Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей:

    Самодельная лодка из железа

    Самодельная лодка из железа

    Я обнаружил одну из своих бывших лодок. Она от вас третья слева и вторая справа, с ржавым дном и бортами непонятного жёлто-ржавого цвета.
    Моя бывшая лодка из железа на фотографии третья слева от вас или вторая справа: рыжая она. Не помню когда я её купил: лет двадцать назад? Продал её быстро! Лодка не только сильно текла, но и была неправильно сделана: тяжело шла на вёслах, не смотря на свои небольшие размеры. Мне приходилось грести на больших железных каюках «под вентеря» длинной чуть ли не шесть метров и с дном в метр шириной, но уключины были смещены к носу и был небольшой изгиб дна и поэтому лолдки легко шли под вёслами не смотря на внушительные размеры. А эта маленькая лодка упиралась в воду как утюг. Я её продал и купил какую-то другую. Последовательность моих лодок нарушена на сайте, так как я не помню когда какая лодка у меня была.

    Если набрать в поиске «лодка из железа», то вы обнаружите лодки из тонкого оцинкованного железа, которые можно перевозить на крыше автомобиля и вопросы рыболовов на форумах вроде: «почему не делают лодки из листового железа»?
    Как не делают?
    Ещё как делают! Можно уверенно сказать, что сейчас только из листового железа лодки и сваривают.

    Сначала рыбацкие лодки на Нижнем Дону делали полностью из дерева: дно, тагуны, перерубы, бычки, водорез — абсолютно все части лодки были из разных пород древесины.
    Позже рыбаки упростили изготовление лодок, так как появилось тонкое оцинкованное железо. Из «оцинковки» стали делать борта, а дно и набор по прежнему делали деревянными. У меня была такая лодка.
    Наверно первыми начали варить лодки из листового железа промысловые рыбаки. Следом взялись за сварочные аппараты рыбаки без лицензий, занимающихся добычей рыбы вентерями — им были необходимы большие, крепкие и остойчивые лодки. Ведь толстую проволоку (бурундук), на которой крепятся вентеря поднимают на лодку и побираются по ней проволока не сильна страшна трубам приваренным вместо «бычков». Прошло ещё лет десять-петнадцать и сейчас трудно встретить лодку с деревянным дном и оцинкованными бортами, так как рыбаки Нижнего Дона поголовно делают лодки из листового железа.

    Чертёж лодки из железа

    Лодки сваривают как придётся. Они все разные. В интернете так же не нашёл чертежей именно для лодки из листового железа. В интернете можно легко найти чертёж деревянной лодки «Скиф», якобы изготовленную американскими индейцами.
    Появился вопрос по рабочим чертежам деревянной лодки Скиф из журнала «КиЯ»№ 156 от 1992 года.
    Первоисточник: американский журнал «WoodenBoat” №30 -31 от 1979 года Эта лодка здорово похожа на кайки Нижнего Дона. Может быть взять за основу её чертёж?

    Толщина листового железа для лодки

    Некоторые рыболовы по неопытности или ради экономии денег либо по другим непонятным мне причинам делают лодки с дном из железа толщиной 2 мм. Это ошибка! На дно лодки необходим металл не мене 3 мм.

    Даже не вздумайте спорить, ибо я знаю о чём пишу. На дно необходимо железо в 3 мм., а на борта — 2 мм. Некоторрые рыбаки умудряются и борта варить из железа в 3 мм. Более тонкое железо на дно не годится — протирается о песок с камнями словно о наждачку. Да и ржавеет быстрее, ведь лодки из жеза держат на воде весь сезон открытой воды.

    29 лодок из них 7 деревянные с бортами из оцинковки а остальные все сварены из листового железа

    Чаще всего гребную лодку (“каюк”, “кайка”) сваривают из железа. Железные лодки значительно надёжнее и практически не требуют ухода, свободно хранятся на открытой воде весь рыбацкий сезон. Купить железную лодку можно по очень приемлемой цене, что когда-то и сделал здешний автор.
    К сожалению, лодка была “очень б/у”, слишком тесна, неправильно сварена и откровенно стара. Лодка немножко текла, имела очень маленький развал бортов и низкую остойчивость. Несмотря на небольшие размеры, лодка была “тяжёлой” на вёслах. Она была продана при первой возможности.
    Кажется, б/у железные лодки охотно покупают рыбаки, умеющие пользоваться сварочным аппаратом, но не желающие делать новую лодку своими руками. То есть, им проще найти и купить за малые деньги правильно сделанную лодку и “подварить” её, чем покупать дорогое листовое железо и потом мучить знакомых рыбаков и интернет вопросом “как сделать железную лодку”. Этот вопрос возникнет с вероятностью в 100%, ибо хороший сварщик, правильные обводы и технология изготовления лодки из железа не всегда находят друг друга. Это очевидно и местный автор познал это на своём опыте.

    Быстроходная лодка из металла своими руками

    Постройка сварной мотолодки «Магия»

    На сайте есть множество статей про строительство лодок из фанеры, но нет подробных статей про постройку лодки из АМГ. Да, это это не так просто, как черный металл варить, но все возможно. Мне ли не варить имея в «помощниках» отца который варит всю свою сознательную жизнь и все что только можно сварить))). Ну и я, человек гуманитарной специальности, но сильно скучающий по работе в выходные лобзиком, шлифмашинкой, пилой и сварочником (не ответственные швы которые мне доверяют).

    Часто бывает так, что есть возможность купить лодку, но нет той лодки которая нужна именно тебе…, это и двигает меня на такие поступки.

    Идея построить подобную лодку была у меня давно. Из всех серийных лодок, которые выпускала советская промышленность, у меня в пользовании были почти все кроме Сарепты и Крым 3, но на этих была возможность просто походить. В итоге той которая мне бы подходила на все 100 % так и не было, среди всего что было сделано доблестной страной.

    Было принято решение, сделать лодку которая нужна именно мне. Каждый раз строя что то, начиная от простейшего Джонбота, потом Север 420, потом множество АКЛ в разных размерах и вариациях, потом несколько лодок которые спроектировал сам. В итоге постороив каждую лодку я походив на ней понимал что меня не устраивает в каждой, мелочь но не устраивает. Мириться с этой мелочью я не хотел.

    Твердо решил что лодку, которую нужна мне и под мои задачи, могу детально проработать и сделать только я сам. При этом помимо всех нюансов и деталей которые мне необходимо было учесть в кокпите лодки, а это в общем-то не сложно, делая все самостоятельно и зная что тебе в итоге надо, мне необходимо было чтоб лодка была легкой, крепкой, не большой (до 4,5 м.), мореходной в своем размере, не валкой и самое главное лодка должна была развить скорость подвесным мотором Yamaha-55 BEDL вдвоем (80 кг + 110 кг) 65 км.ч. То есть лодка которую я планирую построить должна быть чуточку быстрее чем все среднестатистические лодки в аналогичной размерности и энерговооруженности, а значит придется повозиться с правильными реданами, и правильными кринолинами которые на дадут дельфинировать даже при откидке мотора в положение когда стальной винт теряет упор. Задача не из легких, но посильная.

    Причем я четко понимал, что именно скорость будет камнем преткновения, ведь если лодка не разовьет той скорости что мне будет надо, ее судьба будет быстро решена, не взирая на все труды лодка будет подарена, либо продана, как не соответствующая всем моим требованиям.

    Лодка была запланирована со следующими характеристиками:

    Материал – АМГ5М борта и днище 3 мм, мелкие не нагруженные детали – 2 мм, 2,5 мм, 3 мм.

    Габаритная длинна – 4,4 м.

    Высота борта – 0,54 м

    Высота на миделе – 0.7 м

    Угол внешней килеватости на транце – 17 градусов

    Угол внешней килеватости на миделе – 28 градусов

    Высота транца – 0,508 м

    Грузоподъемность – 400 кг

    Вес лодки – 185 кг.

    Еще раз все рассчитав, обдумав, взвесив и перечитав имеющуюся у меня литературу по судостроению, я решил приступать!

    На календаре был март, а погода в 2014 году приподносила сюрпризы, в виде аномального тепла что и позволило начать сварочные работы раньше запланированного.

    И так… начинаем, баллоны с аргоном заправлены, подключены и готовы к работе.

    Сварочники и ручной и ПА так же просятся в бой и готовы. На фото TIG без подключенной массы и горелки, но он все равно всегда готов))).

    Специально для постройки этой лодки приобрел диск по алюминию на отрезную пилу. Сразу скажу -режет великолепно и используется дли резки уголка, трубы, бокса и т.д.

    Упустил один важный момент. Инструменты что на фото, это лишь малая часть того что необходимо при работе. Понадобятся «болгарки» большая и маленькая, хороший лобзик, ведь резать мы будем лист АМГ до 3мм., хорошие пилки к лобзику по алюминию, естественно дрель, шуруповерт и много всего еще.

    Днищевые листы раскроены, и положены в стапель. Провариваем их изнутри на прихватках полуавтоматом, чтоб они не расходились и при дальнейшей сварке ТИГом с внешней стороны не было таких сильных поводок. В гараже котором строю лодку одни большие ворота и две двери с разных сторон. При работе сваркой с использованием аргона должно быть открыто что то одно. Сквозняка быть не должно. Это важно.

    Начинаем вваривать внутренний набор. При сварке полуавтоматом используется проволока А lMg 5 толщиной 1 мм. Можно взять проволоку и меньшего диаметра (0.8) но поскольку весь набор в лодке имеет толщины от 3 мм, то варим такой. Сами швы на днище располагаю часто примерно 15-20 см друг от друга. Длинна шва минимум 5 см, естественно не забывая каждый шов хорошо обезжирить ацетоном))).

    Ввариваем набор. Весь продольный набор приваривается к днищу, поперечный опирается на него. Ничего из поперечного набора к днищу не привариваем. Уголок используется 40*40*3, швеллер 40*60*40*3.

    Вот так провариваем

    Когда основная часть набора вварена, начинаем установку предварительно согнутых на гибочном станке шпангоутов.

    Когда все шпангоуты приварены на свои места, можно начинать устанавливать борта. Встал очень ровно, без каких либо зазоров.

    Второй борт так же подошел идеально

    Борта на своем месте, а значит можно заняться транцем. Для транца можно согнуть швеллера из того же листового материала что используем, но я зная, что на лодку может быть когда то установлен мотор большой можности использую швеллера 50*80*50*4. Тяжело, но на транец по моему мнению, надо! Сам транец выгибаем на гибочном станке, прикладываем, обчерчиваем, вырезаем и ввариваем.

    Другой ракурс. Собираем пока все на прихватках с целью подогнать детали и в дальнейшем уменьшить деформацию металла при ТИГ-сварке.

    Важный момент. Кринолины выполнены ввиде продолжения днища и борта и будут герметичными, каждый объемом 48 литров. Угол наклона транца 20! Градусов. Это позволит максимально отодвинуть мотор от киля и за счет этого немного поднять его. При этом кринолины в данном случае делаются не просто так, а оптимально рассчитаны опытным путем исключая прохваты в поворотах. Воду забирать у винта они не будут. Так же не украдут, километры вопреки расхожему мнению, это на предудущих корпусах так же проверено. Им быть! Их задача на стоянке не давать корме сильно осаживаться полностью компенсируя вес мотора (в них 96 литров) и дать возможность на ходу максимально отжать нос лодки, до срыва винта но исключая дельфинирование. Но выход на воду все покажет….

    Транец, так же получилось подогнать без зазоров, долго, но надо.

    Начинаем вваривать внутреннюю обстройку. Опору под палубу из бокса 50*30*3.

    Ввариваем заранее согнутую на гибочном станке скамейку.

    Продолжаем работы над транцем, ведь как помним, он должен выдержать любой разумный мотор. Все материалы на транец с толщиной 4 мм.

    Все на своих местах, хотя многое еще на «прихватках»

    Вот с этого момента начинается самый нудный процесс. Понимаешь что все, корпус то готов, и начинаешь подгонять, обустраивать, делать… Палуба, опускаю ниже уровня борта на 12 см , и рыба не выскочит и вещи, да и вообще давно понял – так мне намного удобней. Для себя же делаю.

    Так же и с задней частью лодки. Скамейка переходит в самоотливной рецесс . На всей этой конструкции стоишь, и ходишь по ней свободно.

    Выгибаем борта, выпиливаем в них под шпангоуты отверстия, одеваем, провариваем, и … уже что то похожее на лодку. Заднюю часть верха бортов ввариваем в том числе и к задней скамейке, увязывая все воедино.

    Питихоньку и шпангоуты проварили.

    Размечаем и ввариваем реданы. Провариваем сначала на прихватки и только полуавтоматом в противном случае днище неминуемо будет кривым.

    Когда реданы на месте, транец на месте, а значит сам корпус в своей подводной части полностью готов, и ему придана вся необходимая жесткость, можно начинать проваривать ТИГом. Начинаем проваривать… используется присадка АМГ5 прутки диаметром 2-3,2 мм, сила тока при сварке 80-120А.

    Результат пока радует)))

    Ток большой, присадку максимального диаметра (3.2 мм), шов получается широкий и через маску в работе видно что проваривается на века. К слову из интереса от предыдущих лодок я отпиливал сваренный кусок и ломал в тисках. АМГ лопался, но не по сварке, ведь в месте соединения толщина получается больше. Реданы ТИгом на данном этапе не провариваем.

    Переворачиваем и провариваем ТИГом транец с кринолинами. Кринолины герметичные, но мало что в жизни бывает. Туда тоже положим экструдированный пенополистирол не впитывающий влагу.

    Закрываем кринолины, их еще предстоит пройти ТИГом и обстроить. На левом будет лесенка по которой забираться в лоду из воды после купания.

    Вот так кринолины выглядят сбоку.

    На предыдущем фото видно что на борту появился уготок дополнительно защищающий сварной шов. Но если обратить внимание на то что уголок мы как и реданы пока не провариваем ТИГом, а прихватываем. Да в этом случае приходится «крутить-вертеть» лодку и делать много казалось бы лишнего. Но нам нужно ровное днище, особенно его часть ближе к транцу. Для защиты боковых швов используем уголок 30*30*2, а для защиты центрального 40*40*3. Это тот случай когда лучше сделать «с запасом» чем переживать за киль при подходе к берегу.

    Маэстро в работе. Проваривает полуавтоматом трубку с внешней стороны. Работа по днищу полностью завершена. На фото видно как расположены реданы. Из опыта знаю что это оптимальный вариант на таком корпусе и скорость максимальная, и управление стабильно на больших скоростях. Для реданов используется уголок 20*50*3. Киль до конца не доводим, прохватов в повороте нам не надо.

    Теперь можно перевернуть и заняться консолью. Сначала как всегда на коротких прихватках.

    Продолжаем колдовать над консолью.

    Ставим переднюю часть рамки стекла. Любые трубки или квадрат используем с толщиной стенки не менее 2 мм. Рамку делаем так, чтоб на нее мог сесть человек весом 120 кг. Мне важна практичность, пусть и в ущерб красоте. На фото видна лежащая заготовка для передних релингов и все что постоянно с работе… тряпка, щетка, ацетон)))

    Продолжаем обустраивать. Появился центральный упор рамки и скоро появятся боковые.

    Важное фото. Что без ацетона варить плохо, это понятно и так))). Только на этом фото видно как смонтированы скамейки. Они из рифленки это чтоб в дождь не скользили. Скамейка предстаяляет собой всего один лист согнутый на гибочном станке с загибом внутрь. Это позволило избежать дополнительных поперечных усилителей. Жесткость более чем достаточная. Если обратить внимание то скамейка вмонтирована в шпангоут. В нем выбрано посадочное место в которое утоплен торец скамьи. Жесткость того и другого получилается фантастическая. Такая скамья может служить основой на которую ставится кресло и т.д. Лично я я эксплуатирую лодку так.

    Грузим на прицеп и выкатываем на улицу. Начали в марте, а на улице уже листики распускаются.

    На фото видно что появились релинги, ручки на консоли,кармашки под консолью, лесенка для выхода из воды по кринолину. Справа по борту оставлено отверстие для тросов, а слева заварено.

    Наводим «риску» перед грунтовкой корпуса лодки и будем грунтовать пока стоит хорошая погода.

    Процесс грунтовки и покраски всем понятен и нет необходимости на нем останавливаться дополнительно.

    Работы по корпусу закончены. Как можно быстрее вешаем мотор Yamaha 55 bedl , объемом всего 760 кубиков., ставим тахометр, вольтметр и спускаем лодку на воду. Штатный винт сразу еще на берегу меняется на стальной Mitcigan Apollo с шагом 15 потому как понимаю что этот винт должен быть как раз под этот корпус и мотор. Прогреваем, трогаюсь … в лодке я один мотор на 2 отверстие (трима то нет)), не дельфинирует, мотор на 3 отверстие – не дельфинирует, при том что мотор очень сильно отжат но и прохватов в поворотах нет.

    Плита мотора изначально установлена низко, вровень с килем. По опыту с такой килеватостью и расположением мотора максимально далеко от линии киля я знаю, что буду поднимать и сильно поднимать. Поднимаю сразу на 2 отверстия, то есть примерно на 4,5 см выше киля. Мотор оставляю на 3 отверстии, дельфина нет и чем выше скорость тем стабильней лодка на ходу. В поворотах присутствует небольшой прохват, но в целом все ок.

    В итоге что имеем обороты с одним человеком – 5 700 скорость устоявшаяся 69.5. Вдвоем (80 кг + 110 кг) обороты падают на 200 и скорость 65.5. Течение естественно отсутствует, штиль. На легкой ряби, вскорость выше. Таким образом, все что ожидал и хотел получить от корпуса над которым думал всю зиму, я получил в полной мере.

    По фотографиям лодки на ходу видно, что на скорости выше 60 км лодка имеет очень маленькую смоченную поверхность, крайние реданы работают в полной мере. Лодка выходит из воды и идет на самой «пятке», то есть в воде получается только кот участок который я задал. Можно было и внутренний редан довести до конца, но управляемости такой бы не было. Это было проверено мной ранее на других корпусах. Тут все получилось, так как запланировано.

    Поэксплуатировав лодку с мая по ноябрь, я понял что абсолютно всем моим запросам корпус удовлетворяет – легкий, быстрый, безупречно управляемый на ходу, мореходный, не валкой на стоянке, практичный под мои задачи. Трима на моторе естественно не хватает, он бы и скорость еще поднял и сделал более удобным пользование мотором. Лодку абсолютно безопасно можно эксплуатировать с мотором большей мощности, что в дальнейшем и планируется сделать поменяв мотор на Yamaha f 70.

    Есть короткое видео лодки на ходу:

    Читайте также:  Самодельный складной нож своими руками (руководство, пошагово, фото)
    Ссылка на основную публикацию