Электронный сигнализатор поклевки своими руками

Как сделать сигнализатор поклевки своими руками

В данной статье будут представлены виды сигнализаторов поклевки, их краткая характеристика, преимущества и недостатки, а также варианты изготовления своими руками.

Различают:

  • Визуальные сигнализаторы ↓
  • Кивок ↓
  • Поплавок ↓
  • Трубочки из фольги ↓
  • Светлячки ↓
  • Звуковой сигнализатор ↓
  • Принцип работы ↓
  • Пошаговая инструкция по изготовлению ↓
  • Боковой сигнализатор ↓
  • Как работает ↓
  • Как изготовить квивертип ↓
  • Электронные сигнализаторы ↓
  • Как работает ↓
  • Как сделать самому ↓
  • Блиц-советы ↓
  1. визуальные;
  2. звуковые;
  3. боковые;
  4. электронные.

Визуальные сигнализаторы

В основе работы лежит наблюдение за ходом клева. Этот вид снастей делает ее более очевидной, экономит время и прикормку.

К ним относят:

  1. кивок;
  2. поплавок;
  3. трубочка из фольги;
  4. светлячок.

Кивок

Кивок – недорогое устройство, крепится на кончик фидера, бывает:

  • Лавсановый, тот же (полиэтилентерефталат) ПЭТ, материал пластиковой бутылки. Кивок из лавсана отлично подходит для ловли на мормышку, особенно если с мотылем, в таком случае игра мормышки происходит лучше. Длина кивка должна составлять 10-15 см. Такой кивок можно сделать в домашних условиях вырезав его с той же бутылки, и проделать отверстие с помощью нагретой иголки.
  • Металлический кивок из нержавеющей стали лучше всего подходит на глубинах или течении, что позволяет отлично различать поклевку рыбы от рывка течения, а для улучшения вида поклевки его можно подогнуть. Длина его составляет до 18 см. Состоит из металлической пластины шириной 1.5-3 мм, крепление должно быть конусом для свободной регулировки хода пластины, а в конце пластиковое кольцо для прохода лески. На всю длину кивка нужно поставить 1-2 кембрика для удержания лески. Дома сделать можно с помощью резинки твёрдой для конуса, пластины, кембрика, и кольца.
  • Пружинный кивок, отличный показатель поклёвки в случае тяжёлых приманок, особенно для хищной рыбы. Используется для таких способов ловли как на балду или блесны. Смастерить дома можно с помощью витой пружины длиной 15-18 см, диаметром 2-3.5 мм, резинового или пластикового крепления и большого бисера с отверстием для прохода лески.
  • Балансирный кивок, работает благодаря принципу действия противовеса. На конце кивка крепится двигающейся грузик, который приводит в равновесие массу снасти. Оснащен подшипником. Отлично подойдет для зимней рыбалки в палатке.

Верхний кивок – сигнализатор поклевки выполнен из плотного пенопласта. На нижнем – из пенополиэтилена

Порядок изготовления:

  1. Понадобиться медная проволока, на которой будет находиться и вращаться элемент скольжения, а верхняя ее часть предотвратит вращение вокруг своей оси кивка.
  2. Чтобы скольжение было идеальным и подходило по размеру к проволоке, нужно отрезать кусочек ушной палочки и закрепить.
  3. Саму рабочую часть кивка можно взять из старых нерабочих металлических кивков.
  4. Балансирный груз – свинец или олово, двигается по кивку, фиксируется кембриками и подбирается по весу оснастки.

Поплавок

Рыбацкая снасть, не требующая особых финансовых затрат. Для его изготовления нужно учитывать глубину водоема, дальность заброса, скорость течения. От этого будет зависеть выбор материала и способ обработки поплавка.

При покупке или изготовление поплавка стоит учитывать следующее:

  • Тяжелый поплавок весом 3-10 грамм предназначен для заброса удочки не менее чем на 50 м, он рассчитан на более крупную рыбу: хорошенького сома или карпа.
  • Средний по тяжести поплавок весом 0,8-2,5 грамм понадобится на водоемах с течением. Такая снасть отлично подойдет на крупного карася или толстолобика.
  • Легкий поплавок весом до 0,8 грамм используется для ловли рыбы вблизи берега. Очень чувствительный и срабатывает даже на малозаметный клев. Применяется для ловли плотвы, красноперки, себеля, карася.

Рассмотрим варианты изготовления в домашних условиях легких поплавков, они и обойдутся в копейки, и сделать их можно за считаные минуты.

Для изготовления понадобится:

  • пенопласт;
  • винная пробка;
  • гусиное или утиное перо;
  • тростник.

К дополнительным материалам следует отнести: цветные акриловые краски, водостойкий клей, проволоку, зубочистки разной длины.

Из инструментов понадобятся: дрель, наждачная бумага, острый нож, сверло (диаметр 2 мм).

Разновидности:

  • Поплавок из пенопласта.Из плотного пенопласта вырезается цилиндрической формы кусок длиной 5 см, толщиной 2 см. Далее в эту заготовку вставляется длинная зубочистка, а другой ее конец вставляется в патрон дрели, которая плотно закреплена в тисках. Пока дрель вращает заготовку, необходимо с помощью наждачной бумаги отшлифовать и придать ей желаемую форму. Затем зубочистку вынимают и вставляют новую, предварительно «посадив» на клей на глубину 2/3 размера поплавка. Пенопласт окрашивают яркой краской, можно использовать лак для ногтей. Чтобы прикрепить поплавок к леске, к нижней его части цепляют карабин-вертлюжок. Схема изготовления поплавка из винной пробки идентична, к тому же пробку не нужно шлифовать, а просто покрыть несколькими слоями краски.
  • Поплавок из утиного или гусиного пера. Перо предварительно очищается от пуха с помощью острого ножа и держится над медленным огнем, чтобы убрать лишние ворсинки. Так как длина пера может быть разной, для поплавка понадобиться не более 15 см. Окрашиваем в яркий «ядовитый» цвет, крепим два резиновых кольца посередине и в нижней части поплавка и присоединяем к леске.
  • Поплавок из тростника делается так же как и из пера, к тому же сделать его можно прямо на рыбалке, просто взяв с собой лак для ногтей.

Трубочки из фольги

Дешево и просто. Работает благодаря колебанию лески. Делается за 5 минут.

Как изготовить дома:

В качестве материала берется алюминиевая фольга и сворачивается в трубочку. Надевается на основную леску. Важно продеть леску между первым кольцом на фидере и катушкой, чтоб образовался провис лески.

Первое кольцо фидера должно быть толще, чем сама трубка. При клеве провис лески уменьшится. Фольга хорошо «играет» на солнце и шуршит, но из-за легкости при ветре бесполезна.

Светлячки

Отличная снасть для ночной рыбалки. Благодаря флуоресцентному свечению, его хорошо видно в темноте. Используются со спиннингами, удочками, другими снастями.

Как сделать своими руками? Стоит рассмотреть несколько вариантов:

  • Берем белую или желтую фольгу, нарезаем полосками шириной около 5 мм. Готовые полоски с помощью водостойкого клея наносим на антенну поплавка. Чтобы проверить в действии, стоит навести немного света, можно взять фонарь.
  • Приобрести специализированную насыщенную фосфором краску, способную светиться в темноте и нанести на поплавок.
  • Для изготовления нужно взять: зажим канцелярский, прищепка для белья, рыбацкий светлячок.

В зажим крепится светлячок и надевается на вершину фидера. Рекомендуется надевать перед каждым забросом, чтобы не привести в поломке удилища.

Большим плюсом всех видов визуальных сигнализаторов является более чем приемлемая цена и простота в использовании. Ну а минусом то что, при сложных погодных условиях (ветер, дождь, сильное течение) их эффективность практически равна нулю.

Светлячки – благодаря флуоресцентному свечению, их хорошо видно в темноте

Звуковой сигнализатор

Наиболее простыми являются колокольчик или погремушка. Колокольчик часто используют на больших дистанциях, на спиннинговую удочку.

Принцип работы

Набор креплений, в которых, к примеру, колокольчик крепится к вершине фидера. Если начинает клевать, вершина фидера, на которую закрепили сигнализатор, начинает колебаться и наше устройство производит звук.

К преимуществам можно отнести низкую себестоимость, чувствительность к малейшим поклевкам, возможность использования на дальних дистанциях.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Понадобиться:

  • Плоская пружина длиной около 20 см, можно взять из старого будильника, часов. Она должна быть ровная, без погрешностей.
  • Алюминиевая проволока длиной 20 см.
  • Пластиковая полоска длиной 20 см.
  • Краска.

По бокам нашей пружины делаем отверстия с разным диаметром. Пластиковую полоску крепим с одной стороны проволокой так, чтобы та надежно держалась у пропускного кольца. С другой стороны делаем крючок, за который держится пружина.

Звуковой сигнализатор поклевки

Боковой сигнализатор

Или как говорят знатоки, боковой квивертип. В основе устройства, крепление к бланку фидера и пружинистая часть из пластика или металла. Ставится между катушкой и первым кольцом фидера.

Как работает

После заброса леска продевается в крючок, который находиться на противоположном от фидера конце. Длина ходовой части составляет около 10-15 см. Боковой квивертип ставим к бланку фидера под углом 90 градусов. Когда начнется клев, устройство станет почти параллельно фидеру.

Важными преимуществами являются:

  • работает при любых погодных условиях;
  • подходит к использованию на извилистых берегах водоемов, где множество обрывов и коряг.

Так как основную массу квивертипов изготавливают из стеклопластика, большим минусом является его чрезмерная мягкость, что в случае сильного течения теряется его чувствительность. Также этот материал даже при небольших нагрузках может начать расслаиваться.

Как изготовить квивертип

Для изготовления квивертипа в домашних условиях потребуется:

  • 15-20 см металлической пружинистой проволоки;
  • металлическая трубка диаметром 2 мм и длиной 5 см.

На расстоянии 15 см от катушки закрепляем трубку на бланке фидера. Далее на одном конце проволоки делаем Z-образный крючок, другой сгибаем под прямым углом для крепления в трубке. Готовое изделие ставим на фидер и забрасываем. Вставляем леску в крючок квивертипа. Для лучшей видимости на конец крючка крепим яркий цветной шарик.

Боковой сигнализатор поклевки для фидер

Электронные сигнализаторы

Это современное чудо техники оснащено световыми или звуковыми устройствами, с помощью которых поклевку видно мгновенно.

Как работает

  1. Устанавливается на берегу водоема и крепится к удочке.
  2. Леску нужно продеть сквозь специальный ролик, отверстие на сигнализаторе, и соединить с прорезью катушки.
  3. Когда начнется клев, на ролике зашевелиться встроенная шестеренка и сработает сигнал.

К преимуществам работы электронных сигнализаторов следует отнести:

  • Сверхчувствительность. Четко видно время и интенсивность поклевки.
  • Благодаря звуковым и световым индикаторам нет необходимости находиться постоянно рядом с удочкой.
  • Работает при любых погодных условиях.
  • Большая дистанция не преграда.

Опытные рыбаки единственным недостатком этого устройства называют неудобство при ловле в «стоячей» воде. Если рыба не идет «в берег» при поклевке, то ее можно просто не заметить.

Электронный сигнализатор поклевки

Как сделать самому

Чтобы получилось подешевле и с толком, в основу нужно взять самый обычный брелок для ключей со звуком. Контакты брелка, желательно чтобы они были в виде двух пластинок, убрать наружу.

Кнопку брелка замыкаем и крепим к подставке удочки. Берем кусочек пластика (полоску) толщиной 2 мм и крепим к удочке между первым кольцом и катушкой и выводим его между контактами. Как только начнет клевать, леска выдернет пластик, произойдет замыкание и заиграет музыка.

Самодельная стальная рабочая лодка

Металл как строительный материал для постройки маломерных судов получил
признание только в первой трети XX столетия.

В настоящее время, благодаря возможности качественной сварки тонколистовой
стали (толщиной менее 2 мм) большое количество маломерных судов и лодок строится
из этого материала. Подобный материал для корпуса целесообразен в том случае,
если лодку предполагается использовать в тяжелых условиях эксплуатации, когда
необходима надежность, а также важна низкая стоимость постройки и
эксплуатации.

В настоящее время, учитывая сложившиеся условия ценообразования, в российских
условиях стоимость постройки лодки из стали будет дешевле, нежели из пластика,
легкого сплава и возможно дерева.

Корпуса лодки из стали несколько легче, чем из армоцемента, но тяжелее
деревянных, стеклопластиковых и легкосплавных. Так, например, в сравнении с
корпусами из легкого сплава стальной корпус тяжелее примерно на 35-40%, но при
этом стоимость стального корпуса составит 20-25% от стоимости корпуса из легкого
сплава.
Кроме низкой стоимости, важным аргументом в пользу стального корпуса
является его высокая ремонтопригодность. Ремонт может быть произведен в любом
пункте берегового базирования, и не требует применения специального
оборудования, необходимого для сварки легких сплавов и подготовки персонала по
его использованию. Пластические деформации, полученные в ходе эксплуатации,
сравнительно легко устраняются путем правки с нагревом или вырезки
деформированного участка конструкции и последующей вварки новой части.

В качестве материала для постройки рабочей лодки,шлюпки
вполне подходит обыкновенная низколегированная судостроительная сталь,
которая для защиты от коррозии предварительно должна быть подвергнута тщательной
пескоструйной (дробеструйной) обработкой листов металла.

Читайте также:  Тент вместо палатки

Рассмотрим вариант процесс постройки самодельной стальной рабочей лодки вверх килем, как наиболее удобный для постройки в необорудованных
условиях и предпочтительный, учитывая конструкцию лодки.

Учитывая размеры и предназначение лодки, выбираем вариант корпу са с
поперечным набором. Процесс постройки разбивается на нескольк этапов.

  1. Изготовления киля из П-образного швеллера;
  2. Изготовления шпангоутных рам из бульбового или углового профиля,
  3. Изготовление носового и кормового транцев;
  4. Изготовление обшивки внутренних стенок бортовых секций, относящихся к
    кокпиту, которые желательно для снижения числа швов герметичности корпуса
    каждой их них из одного листа металла, путе применения гибки на оправках под
    углом в 90°. При этом для упрощения изготовления возможно использования в
    качестве оправки эле мента конструкции набора, выполняющего роль продольной
    балки.
  5. Сборка киля и шпангоутных рам на горизонтальной площадке;
  6. Изготовление и установка продольных и скуловых балок на набор состоящий из
    киля и шпангоутных рам;
  7. Монтаж обшивки шлюпки, включая бортовые секции с элементами продольного
    набора;
  8. Сварка элементов набора и обшивки.

Как уже сказано выше, необходимо стараться минимизировать число сварных швов,
широко применяя гибку. Этому способствует конструкция лодки, имеющая простые
обводы.

При сборке элементов конструкции корпуса, учитывая небольшую (не более 1,5
мм) толщину листов и неизбежную при применении в качестве креплений сварных
прихваток листов обшивки и элементов набора тепловых деформаций, целесообразно
использование вместо них клеевых соединений. Современные клеи позволяют
соединять разнородные материалы, хорошо держат металлические элементы, удобны в
применении. При этом листы обшивки должны иметь запас на припуск при стыковке и
подгонке по месту, также это снизит объем деформаций при сварке.

Необходимо отметить, что благодаря конструкции лодки, имеющей незамкнутые
бортовые отсеки, сварка большинства швов, включая внутренние сварные швы, не
составит проблемы. Проверка качества сварных швов на герметичность в обычных
условиях наиболее удобна с помощью мелового раствора, наносимого на поверхность
шва по его длине с одной стороны и смачивания шва с другой стороны керосином,
обладающего хорошим проникновением через неплотности (щели, непровары) и
показывающего дефекты разводами на меловом растворе.

Лодка своими руками под мотор: конструкции, чертежи, материалы

  • 16 Ноября, 2018
  • Снаряжение
  • KaplyaDegtya

На строительство какого-либо плавсредства своими руками решаются по разным причинам: кто-то просто из любопытства – получится или нет; кому-то доставляет гордость показывать лодку, изготовленную самостоятельно; у кого-то банально нет свободных денежных средств, чтобы купить судно, сделанное специалистами. Причин может быть много, но все они рано ли поздно заставляют взяться за карандаш, чтобы составить своими руками чертежи моторной лодки.

Из каких материалов?

Их чего же можно изготовить моторную лодку? Давайте разберемся поподробней, какие материалы используют в строительстве моторных лодок.

  1. Лодки из стеклопластика. Достаточно легкий, прочный и дешевый материал для строительства судна. Работа обычно не вызывает больших затруднений даже у начинающего судостроителя.
  2. Лодка из фанеры. Доступный материал, относительно дешевый, его достаточно легко обработать: не нужно закупаться дорогостоящим инструментом и иметь какие-то специальные знания и навыки.
  3. Надувные лодки пвх. Под мотор можно самостоятельно изготовить и плавсредство из ПВХ. Из минусов – более дорогостоящий материал, изготовление такой лодки требует много свободного места. Себестоимость самодельной лодки из ПВХ может быть выше, чем у купленной в магазине.

Стеклопластик

Прежде чем рассмотреть, как своими руками сделать моторную лодку из стеклопластика, давайте изучим все плюсы и минусы этого материала.

  • Надежная.
  • Долговечная.
  • Водонепроницаемая.
  • Презентабельная на вид.
  • Доступная по цене.

Лодка из стеклопластика может быть как килевая, так и плоскодонка, так как стеклопластик достаточно прочный материал, который не боится песчаного и каменистого дна. Судно из стеклопластика будет ударопрочным, на нем легко можно пройти по мелководью, не боясь, что дно лодки изотрется о камни. Кроме того, этот материал нормально переносит перепады температур, поэтому обычно не возникает проблем с хранением лодки: ее можно оставить на зиму даже в неотапливаемом гараже. Ремонт тоже довольно простой: понадобится лишь эпоксидная смола и стеклоткань. Так как такие лодки не требуют накачки воздухом, то ее и невозможно проколоть или порвать. Эти плавсредства практически непотопляемы.

Основной минус такой лодки в том, что они имеют достаточно большие размеры, поэтому транспортировка судна обычно вызывает затруднения. Как правило, для перевозки требуется прицеп.

Изготовление лодки из стеклопластика

Как всегда, вначале необходимо подготовить чертеж и изготовить матрицу будущего судна. Это следует сделать прежде, чем начинать строить лодку под мотор своими руками. Чертеж можно разработать как самостоятельно, так и взять уже готовый. При составлении проекта лодки обязательно учитывается как жесткость стеклопластика, так и то, чтобы все борта были идеально выровнены, так как впоследствии это скажется на устойчивости судна.

Изготовление матрицы, то есть формы для будущей лодки, пожалуй, самый дорогостоящий и сложный процесс при самостоятельном изготовлении лодок. Важно, чтобы все размеры были идеально выверены, тщательно проработана форма судна и сделаны все разметки. Для того чтобы впоследствии не возникло сложностей с выдавливанием лодки из матрицы, а также сама она могла служить и в дальнейшем, важно не забыть встроить в нее ниппели.

Для того чтобы строилась легко и свободно изготавливаемая своими руками лодка под мотор, нужно заранее запастись следующими инструментами и материалами:

  • Гелькоут лодочный.
  • Отвердитель.
  • Полиэфирная смола.
  • Стекломат.
  • Ножницы.
  • Наждачная бумага.
  • Уключины и подуключины.
  1. Обмажьте матрицу в четыре слоя разделительным воском.
  2. Нанесите гелькоут для внешнего слоя судна
  3. Установите стеклопластиковые сиденья параллельно бортам плавсредства.
  4. Прикатайте стекломат в пять–шесть слоев, чтобы придать жесткость и прочность всей конструкции.
  5. Срежьте лишнюю «бахрому» и вклейте сиденья при помощи специального клея.
  6. Прикрутите уключины.
  7. Зашкурьте борта судна при помощи наждачной бумаги.
  8. Покрасьте лодку гелькоутом как внутри, так и снаружи.

Дно на таких лодках лучше делать двойным и герметичным, что сделает лодку практически непотопляемой даже в тех случаях, когда она перевернется. Можно усилить корпус, проложив деревянные бруски вдоль формы и покрыть их двумя слоями стекловолокна.

Основная затрата при строительстве лодки своими руками под мотор из стекловолокна заключается как раз в изготовлении матрицы. Ее производство для всего одной лодки выйдет неоправданно дорого, поэтому перед строительством подумайте о том, как можно будет окупить саму матрицу.

Фанера

Этот материал для строительства лодки своими руками под мотор обычно выбирают из-за того, что он общедоступен, купить его можно практически в любом строительном магазине по относительно невысокой цене. Кроме того, листы фанеры небольшой толщины, легко сгибаются, а обработать фанеру можно простыми ручными инструментами без больших материальных затрат. Но давайте разберемся, в чем же заключаются плюсы и минусы строительства своими руками лодки из фанеры под мотор.

Они уже были перечислены выше. Можно лишь добавить, что у фанерных лодок относительно небольшой вес и хорошая вместимость.

К ним, пожалуй, можно отнести то, что лист фанеры сложно согнуть под большим углом, так как он может легко треснуть, поэтому, хотя тонкие листы и гнутся достаточно хорошо, при строительстве судна стараются лишний раз не рисковать и строят плавсредства преимущественно треугольной или прямоугольной формы, избегая сильно выгибать материал.

Изготовление лодки из фанеры

Как и при строительстве любой другой лодки, при изготовлении фанерных аналогов работу следует начать с чертежа. Не будем повторяться и напоминать о том, что можно как сделать своими руками чертежи моторной лодки, так и приобрести готовые.

Для строительства плавсредства вам потребуются стандартные инструменты для работы по дереву: ножовка, лобзик, рубанок, шуруповерт, топор, молоток, стамеска, отвертка и так далее.

Кроме того, будет необходимо приобрести:

  • водонепроницаемую фанеру стандартного размера;
  • сосновую или дубовую доску;
  • ткань, которой будете оклеивать корпус;
  • шпаклевку;
  • водонепроницаемый клей;
  • олифу или другую водоотталкивающую пропитку для дерева;
  • масляную краску;
  • гвозди, шурупы, металл для изготовления уключин.

Лодка с мотором практически ничем не отличается от той, которая предназначается под весла. Единственным отличием является то, что при строительстве под мотор лодки своими руками слегка видоизменяется корма: на ней устанавливается транец, который изготавливают из многослойной фанеры. Важно, чтобы он выдержал крепление двигателя, поэтому экономить на нем не стоит.

После изготовления чертежа, нужно все элементы перенести на плотный картон в масштабе 1:1, то есть сделать на нем выкройки деталей в натуральную величину. С такого картонного шаблона гораздо проще перенести все элементы непосредственно на фанеру. Перенося выкройку, следите за тем, чтобы волокна фанеры шли вдоль детали.

После этого вам нужно будет выпилить все части из фанеры, собрать судно, тщательно подгоняя все детали и элементы конструкции.

Для того чтобы лучше защитить фанеру от влаги, можно по окончании работ, обшить готовую лодку стеклотканью. Приклеивают такую ткань по направлению от киля к бортам, тщательно следя, чтобы не было никаких складок и пузырей. После того, как она полностью высохнет, необходимо прошпаклевать поверхности, загрунтовать их и затем окрасить.

Лодка из ПВХ

Надувные лодки из ПВХ под мотор, пожалуй, наиболее трудные в изготовлении плавсредства. К плюсам последних можно отнести то, что они достаточно легкие, их можно взять в пешие походы, а поместятся они в обычный рюкзак.

А вот минусов у таких лодок достаточно много:

  • Непрочные, подверженные проколам: такую лодку довольно просто порвать, зацепившись за куст или острый камень.
  • Дорогостоящие: себестоимость изготовления достаточно высокая, так как специальный материал для лодок стоит довольно дорого.
  • Нужно обладать определенными навыками: знать хотя бы принципы раскройки материала. Даже если вы найдете готовые выкройки, незнание основных правил закройщиков может привести к порче дорогостоящего материала.
  • При склеивании также недопустимы ошибки, так как детали вы уже не всегда сможете отклеить обратно, а, соответственно, это опять же ведет к дополнительным материальным затратам.

Изготовление лодки из ПВХ

Понятно, что строительство своими руками лодки под мотор из ПВХ, как и все прочие, начинается с чертежа. Но, помимо него, вам нужно будет найти еще выкройки или лекала всех элементов конструкции в масштабе, чтобы затем самостоятельно создать части в натуральную величину.

  • ПВХ.
  • Клей для ПВХ.
  • Ножницы.
  • Кисточки.

И главное, вам потребуется место с достаточной вентиляцией для изготовления лодки.

Перед постройкой лодки в натуральную величину рекомендуем склеить такой же макет хотя бы из обычного полиэтилена. Так вы сможете: во-первых, проверить сами лекала (к сожалению, они часто грешат тем, что там допущены грубые ошибки), а, во-вторых, вы будете знать весь процесс и порядок сборки, что впоследствии облегчит вам работу над большим судном. На первый взгляд может показаться, что эта работа бессмысленна, но она может сберечь вам дорогостоящий ПВХ в случае ошибок.

После того как вы убедитесь, что все лекала сделаны верно, можно приступать к изготовлению лодки из ПВХ. Тщательно подгоняйте все элементы конструкции и хорошо проклеивайте швы. После изготовления самой лодки, будет необходимо еще вклеить сиденья, транец и всю фурнитуру. Это все можно как приобрести в магазине, так и при наличии определенного опыта изготовить самостоятельно.

Заключение

Обладая достаточной фантазией, можно изготовить лодку своими руками под мотор абсолютно из любого материала. И нельзя сказать, что для этого требуется слишком много каких-то дополнительных знаний и умений. Все трудности, которые возникают в процессе изготовления, довольно легко разрешимы, так как в сети есть много информации по изготовлению лодок своими руками.

Регистрация

В качестве дополнения ко всему вышесказанному, добавим, что регистрация лодок массой менее двухсот килограммов и с мощностью двигателей до 10,88 л. с. с мая 2012 года не требуется. Поэтому, приступая к постройке лодки своими руками под мотор обязательно учитывайте эти параметры.

Читайте также:  Простейшая сварка для ПВХ (ремонт лодок, сапог)

Как собирается лодка из оцинковки и досок своими руками?

Самой первой задачей, о которой надо позаботиться при начале строительства лодки, это наличие всех необходимых материалов. Чтобы изготовить лодку, необходимы достаточной длины и ширины доски (размеры пиломатериала зависят от задуманной конструкции). Древесина не должна содержать сучков и быть из сосновых пород деревьев. Это обусловлено большим наличием смолы в материале и хорошей его плотностью.

  • Подготовка
  • Процесс сборки каркаса
  • Крепление оцинкованного днища

Подготовка

Подготовленная древесина заносится в сухое помещение и укладывается на ровную поверхность. Затем сверху устанавливается небольшой груз во избежание перекосов. В таком положении доска пролежит год.

Обшивка корпуса лодки листовым металлом

После выдержки положенного времени для подготовки материала при постройке лодки, приступаем к следующим этапам приготовления:

  • Производим замер длины бортов, оставляя небольшой запас, и запиливаем, сохраняя угол в 45 градусов. Местом запила будет носовая часть лодки. Далее берется рубанок и стругается доска по всей длине с обеих сторон, на местах запила снимается фаска, для того чтобы плотно подогнать части друг к другу. После проведения подготовительных работ, необходимо все места запилов покрыть антисептиком.
  • Далее необходимо изготовить треугольный брусок для скрепления носа судна. Длина заготовки должна быть в полтора раза больше ширины борта. Брусок стругается и покрывается антисептиком.
  • Для изготовления задней части, понадобится более широкая доска, желательно пятидесятка. Не стоит забывать о небольших запасах после отпиливания.

Процесс сборки каркаса

После подготовки всех частей для лодки, приступаем к непосредственному процессу сборки лодки из оцинковки и досок своими руками. Для этого надо произвести следующие действия:

  • В носовой части необходимо объединить два борта и треугольную заготовку для носовой части. В качестве соединительных элементов можно применить гвозди или саморезы. Если брусок выступает над бортами, то его нужно подпилить в один уровень.
  • Следующим действием будет – установка временной распорки. К этому процессу надо подходить аккуратно. Чтобы при загибании борта не лопнули, распорка запиливается под не слишком большим углом.
  • После установки распорки необходимо загнуть борта дальше. Для фиксации подойдет веревка или пара помощников.
  • Подставляем заднюю часть, подгоняем, снимаем необходимую фаску. Подгонять надо хорошо, чтобы не оставлять зазоров. Все должно прилегать плотно.
  • Закончив подгонку, сколачиваем борта и отпиливаем все выступы.
  • После того как борта собраны, устанавливаем постоянные распорки при этом временную убираем. Какое количество деталей установить, зависит от предпочтений хозяина.

Перед тем как скреплять деревянные части гвоздями или саморезами, стоит предварительно просверлить сверлом отверстия. Такой способ предотвращает растрескивание досок.

Завершительным этапом сборки деревянной конструкции, будет снятие фаски на нижних частях бортов, распорках и покрытием защитного слоя антисептика.

Крепление оцинкованного днища

Главным материалом в изготовление днища будет оцинкованный лист. Наиболее подходящим вариантом будет подходящая длина листа под размеры каркаса лодки. В случае если приобрести железо таких размеров не удастся, то можно взять два листа, но в процессе стройки лодки могут возникнуть некоторые сложности. Основными действиями при выполнении таких работ являются:

  1. Вырезаем по дну лодки, кусок оцинковки. Для этого контур можно обвести маркером и обрезать.
  2. На нижние части бортов наносим прямой линией герметик, на него укладывается специальная нить. В случае если нет ни того ни другого, то все можно заменить краской и паклей. Эти действия предотвратят протекание лодки.
  3. Укладываем сверху оцинковку.
  4. Закрепляем саморезами с пресшайбой, либо гвоздями (1.8х32). Крепить начинать нужно от середины к краям. Расстояние примерно 2-5 см между креплениями.
  5. Выступающее за края, оцинкованное железо, подрезается и обстукивается молоточком.
  6. Далее необходимо укрепить носовую часть. Делаем это тоже с помощью жести.

Дальнейшие работы заключаются в покрытии лаком и просушке лодки. Сушка проводится обязательно в тени. При желании можно обезопасить дно от коррозии, его покрывают масляной краской в несколько слоев.

Заметки о рыбалке

14 июл. 2010 г.

Самодельная лодка: описание процесса строительства лодки

20 комментариев:

Хочешь сделать хорошо – сделай сам! Видная лодка!

Замечательно когда люди что то могут, замечательно вдвойне когда это могут сделать хорошо, и бесценно когда могут поделиться своим опытом с остальными.

Soroga прав, будем рады если вы поделитесь с нами своим опытом на форуме рыбаков вологодской области: http://fishing35.ru Добро пожаловать Устьянин.

Замечательно когда могут, еще лучше когда хотят.Есть мыслишка переклепать обычную раскладную восмеклинку и плоскодонку алюминивую в цельную с возможностью установки лодочного эл. мотора, если есть задумки скинте.

Спасибо!
Приглашаю заглянуть на другой мой сайт – “Рыбацкая лодка” http://rybackaja-lodka.blogspot.ru/. Там есть описания других (и не только моих) самодельных лодок.

Если использовать вместо гвоздей саморезы будет покрепче , Как вы думаете?

Согласен.Но железо к корпусу лучше всё-таки прибивать гвоздями. У саморезов шляпки слишком велики, будут мешать.

завтра спускаю на воду свою первую лодку из оцинковки ,вроде получилась неплохая проверю судоходные качества и герметичность ,весь на взводе не терпится в плаванье.

Семь футов под килем, Борис!
Покажите потом свою лодочку, пожалуйста! Это можно сделать, если станете участником другого моего сайта. Он называется “Копилка рыбацкого опыта”.
Вот его адрес: http://vserybaki.ru/
Удачи!

Подскажите пожалуйста длину направляющих которые по всей длине лодки идут две сверху две снизу согнутые длина,размар бруса спасибо.

Сейчас уж и не помню точно длину, но раз Вас это интересует, завтра схожу к лодке, измерю и напишу.

Измерил, правда, грубо, рулеткой, так как лодка уже на воде и измерять неудобно. Центральный брус длина (примерно) 3,46: (нижние бруски) – 3,52; верхние – 3,64.

Скажите как гнули центральную нижнюю направляющую

Никак не гнул. Она прямая.

Доброго времени суток подскажите пожалуйста к нижним брускам днища тоже прибивали листы или только где стыковалось оцинковка. У меня их шесть нижних брусков шпангоутов.Это надо ко всем шести приколачивать?А если есть фото перевёрнутом верх дном было бы лучше глянуть. Заранее спасибо!

Я прибивал железо ко всем брускам, а не только в местах стыков листов.
Фото в перевернутом виде не осталось, лодку-то эту делал уже давно, 6 лет назад. Но, кстати, до сих пор служит и ни капли течи.
Посмотрите, как делал аналогичным способом гребную лодочку. Это вот тут: http://rybackaja-lodka.blogspot.ru/2011/08/novaja-samodelnaja-lodka.html Там дано более подробное описание всего процесса. Может быть найдете что-то полезное для себя.
Желаю успехов!

Интересует максимальная мощность лодочного мотора и, хотя бы ориентировочный чертёж лодки. По фотографии повторить довольно сложно.
Думаю, что многие бы решились повторить при наличии чертежей. Пусть даже выполненных от руки.

Лодка своими руками из листа железа

Дубликаты не найдены

Не,ну музыкальное оформление и ускоренное воспроизведение делают,конечно, своё дело.

А так,думаю,долго он мудился со своим корытом.

Прыгающая моторная лодка оригами

Двигающаяся лодка оригами из 1 листа бумаги. Простое оригами, которое можно собрать за 2 минуты. Потребуется квадратный лист бумаги любого размера. Маленькие лодки получаются более прыгучими.

Если вам нравятся подобные модели оригами, зацените этот пост: Прыгающая рыбка оригами

Чищу чищу чищу

Что то давно не писал ничего. Да и сегодня я так понимаю все пишут о своем хобби, внесу и свои 5 копеек.

Огрунтовал носовую палубу

Сделал окантовку крыши рубки

Подготовил потопчины и борта рубки к оклейке стеклотканью)

Вот такой вот пятничный денек с 5 утра, пока прохладно.

Самодельная байдарка из ПВХ-трубок и скотча

В интернете часто видел самодельные каноэ, байдарки и каяки, которые были собраны из подручных материалов. И однажды захотелось самому изготовить такое плавсредство. Для постройки купил ПВХ трубу и много скотча. Ниже даю краткий фотоотчет о сборке и испытаниях.

(перевод с английского)

Почему байдарка

На момент постройки мои познания в плавсредствах были невелики.

Основные параметры, которые я хотел бы получить:

+Легкая конструкция, чтобы можно было нести лодку самому от автомобиля к воде.

+Удобная посадка во время плавания – стул со спинкой.

+Легкость управления — центр тяжести во время плавания должен находиться на уровне воды.

По всем найденным описаниям в интернете больше всего к моей лодке подходит название байдарка. У каноэ обычно загнутые кверху нос и корма. У каяка закрыты сверху носовая и кормовая части.

Сборка каркаса

Основная сложность при сборке каркаса — угловые соединения труб. Я подсмотрел в интернете способ их крепления, которым и воспользовался. Это дополнительный кусок трубы, выгнутый при нагреве под нужным углом.

Процесс сборки:

ШАГ 1: Обрезаю 4 штуки 6 м трубы до размера в 4 м каждая. Две трубы пойдут на верхнюю обвязку, 2 – на нижнюю.

ШАГ 2: зарезаю концы этих труб под острым углом.

ШАГ 3: Подготавливаю 4 куска трубы по 15 см. Разрезаю каждую пополам.

ШАГ 4: Размягчаю ПВХ пластик при помощи зажигалки и сгибаю его. Это будет распорка.

ШАГ 5: Складываю концы 4 м труб и внутрь устанавливаю изготовленную распорку.

ШАГ 6: Смазываю края клеем и обматываю скотчем.

ШАГ 7: Изготавливаю перемычки между верхней и нижней рамой. Скрепляю 2 рамы вместе.

ШАГ 8: Устанавливаю несколько поперечин под установку сидений на дно байдарки и по бортам.

Обшиваю каркас

Собранный каркас обтягиваю пленкой, чтобы повысить водонепроницаемость байдарки.

Усиливаю борта и днище

Закончив с полиэтиленом, начинаю усиливать борта и днище армированным скотчем.

Пошаговый процесс:

ШАГ 1: край скотча обматываю вокруг верхней ПВХ трубы.

ШАГ 2: приклеиваю ленту скотча поверх полиэтиленовой пленки до самого низа, по днищу и поднимаюсь наверх с другого борта.

ШАГ 3: второй край скотча фиксирую аналогично.

ШАГ 4: Следующую полосу накладываю внахлест — перекрываю на 1/3.

Монтирую сиденья

От купленных пластиковых сидений откручиваю ножки. Они больше не нужны.

ШАГ 1: Купленные полки из фанеры предварительно покрасил и уложил на дно байдарки на распорки.

ШАГ 2: Сверху поместил кресла, подложив под них обрезки соснового бруса.

ШАГ 3: Затем прикрутил детали к корпусу лодки — полки саморезами к ПВХ трубе, а кресла к брусу винтами с потайными шляпками.

ШАГ 4: Весла также собрал из ПВХ труб, на концы установил водостойкую фанеру. Дополнительно оклеил их малярным скотчем.

Финальный результат

В ближайший выходной вдвоем с супругой отправились на местное озеро, где провели испытания самодельной байдарки.

Конструкция доказала свою надежность. Мы с удовольствием покатались по озеру — вначале недалеко от берега, а когда убедились, что течи нет, то несколько раз пересекли озеро от берега до берега.

Расчет материалов, а также видео с испытаний на озере есть в оригинале статьи ( в переводе с английского).

Как я строю моторную яхту часть 2

Был приятно удивлен интересом к моему хобби. И для моих 159 подписчиков продолжение Паралельно с изготовлением стапеля и установкой шпангоутов, клею форштевень из дубовых ламелей 6х70 мм. Долгий процесс т.к. получается приклеить только 1 ламель в сутки. Монументальная штучка

Форштевень первые 2 ламели на эпоксидке

Практически готовая деталь

После изготовления придаем необходимый профиль форштевню и устанавливаем его на место.

Врезаем в него стрингеры. После врезки в фанеру, дуб кажется просто “железным”.

Закончив малковку стрингеров и килевой балки переходим к самому интересному, обшивке корпуса. Я выбрал самый дорогостоящий и трудоемкий, но при этом самый качественный и крепкий вариант. Обшивка будет 3х слойной из реек толщиной 6 мм и шириной 60 мм. Размечаем 45° и укладываем первые рейки.

Приловчился укладывать рейку, сначала прикручиваем на место на сухую, как только появляется достаточно сильное напряжение при прижатии новой рейки к уже прикрученой, новую подрезаем (делаем уже) там где это необходимо, лишнее напряжение нам не нужно. После подгонки на сухую отмечаем изнутри стрингеры, откручиваем до половины, все промазываем эпоксидкой и прикручиваем на место, в том же порядке приелеиваем и вторую часть. Небольшие щели заполняем смолой с наполнителем.

Читайте также:  Как сделать фидерную кормушку своими руками из подручных средств

Первый слой подходит к концу).

Шлифую для плотного прилегания второго слоя корпуса первый слой и обильно сатурируем с заполнением всех щелей эпоксидной смолой. Второй слой идет значительно легче первого, есть понимание что делать, а так же можно прикручивать в любом месте к первому слою, а не по стрингерам как первый. Кстати один слой 6 мм рейки очень хлипкий, фанера значительно жестче.

Хуже всего рейка ложится в районе штевня. Фото не передает, практически каждую рейку приходится подгонять на место состругивая “лишнее”. Так же меняется угол примыкания к форштевню. Второй слой подходит к концу, корпус стал очень “жестким”. Долгий кропотливый труд(

Ну и последний, третий слой

Впереди долгая шлифовка и оклейка стеклотканью

Продолжение стройки есть на видео).

Шлюпка для буксира, тренируюсь делать обшивку

Всем привет! Для тех кто не следит за моей эпопеей с ходовой моделью парового буксира с самого начала, напомню, что я полный новичок в судомодельном деле и это мой первый проект, по сему прежде чем приступить к обшивке почти метрового буксира, я решил потренироваться на шлюпке, благо она присутствует на чертежах модели.

Для начала вырезал киль и форштевень из рейки 2*5 мм, соединил их замком и склеил, начало как говорится есть, можно приступать:

Дальше уже знакомая мне процедура переноса линий с теоретического чертежа на шпангоуты, вырезал их и приклеил к килю, шпангоуты по началу получились толстоватые, дальше я их сделал значительно тоньше. Так же склеил из 3-х кусочков рейки щит и вырезал кормовую доску:

После установки последней на киль встал вопрос, как на эту очень хрупкую конструкцию (общая длинна лодки всего 90 мм, чуть больше половины ладошки) клеить доски, да желательно так чтобы конструкция по итогу получилась ровной, симметричной и ничего не повело. Решил сделать внутри лодки своего рода каркас из “пеноплекса”. Нарезал кусочки по габаритам лодки с запасом и толщиной равной промежуткам между шпангоутами и вставил их в каркас лодки:

После чего заполнил промежутки полосками равными по толщине шпангоутам и приклеил все это на кусочек потолочной плитки, получился эдакий бутерброд, к сожалению не сьедобный, но уже более жесткий чем “голый” каркас. Дальше я срезал всё лишнее стараясь “не доставать” до корпуса миллиметр- два

Доски на фото из шпона красного дерева я кстати в дальнейшем решил не использовать, мне подогнали кусочек ольхового шпона, он гораздо лучше подошел, да и обрабатывается по приятнее, но для досок еще не время, шаблон нужно еще аккуратно обточить, чтобы получить обводы лодки:

это уже почти финальный вариант, самый последний сфотографировать я забыл, но он отличается от этого преимущественно тем что я немного подровнял контур в районе киля, на это фото хорошо видно, что там идет небольшая волна. После этого я достал получившийся шаблон и обработал его силиконовой гель смазкой чтобы он не приклеился намертво в процессе наклеивания досок, и за одно добавил ахтерштевень, про который я забыл, чтобы придать кормовой доске больше жесткости:

Дальше собрал все назад и начался процесс подгонки и приклеивания досок обшивки, доски нарезал из ольхового шпона толщиной 0,8мм, ширина досок 2-3 мм в зависимости от пояса:

Процесс подгонки досок и прочие нюансы которые довольно проблематично расписать в тексте и картинках, я по традиции снял на видео, оставлю вам ролики в комментариях

Процесс подгонки идет крайне не быстро, но надеюсь в ближайшие пару недель я доделаю обшивку и оснастку и выложу вторую часть по этой лодочке, всем спасибо за внимание, критика и пожелания приветствуются!

До скорых встреч!

Когда подготовка к приключению перерастает само приключение.

Три года назад наткнулся на ролик адвоката Егорова о каяке из ветвей и стретч пленки. Никогда не тяготел к воде, даже плавать не умею, в детстве пару раз тонул, но идея водного приключения прочно засела в голове. Было решено сделать легкий многоразовый каркас и брать байдарку в велопокатушки с товарищем, благо товарищ без комплексов и готов ко всякому.

Сказано – сделано. Правда в велопокатушках байдарка так и не поучаствовала, но образовалась интересная тенденция. Байдарка стала не смыслом жизни, но прочным стержнем в океане бытовухи и тщетности существования. Надоела работа, плохое настроение – я строю байдарку. Не спеша, по выходным, обдумывая проект в пути и в перерывах, так постройка байдарки перерастала в лекарство от скуки. Логично, что к зиме мысль о постройке новой байдарки переросла в необходимость.

За основу была принята байдарка Сирена. Сама по себе Сирена довольно популярный проект к постройке, на просторах сети много примеров ее постройки в качестве неразборного каяка, меня же интересовал разборный вариант . Оригинальный проект 60-х годов был пересмотрен в пользу доступных материалов и тех.решений, и к Новому Году половину комнаты занимал 4 – х метровый каркас.

К весне была готова шкура, и в первые погожие майские деньки байдарка была спущена на воду.

Радости не было предела, но байдарка изобиловала недостатками, а в голове была масса идей для нового проекта.

Окончательное превращение комнаты в мастерскую доставляло массу неудобств, но радость от творческого процесса перевесила все. Каждый будний зимний день стремился к выходным, а практические все выходные посвящались байдарке.

К весне все было готово, погода отслеживалась десять раз на дню, и в последних числах апреля случилось то, что я представлял последние полгода.

Байдарка полностью удовлетворяет всем требованиям к удобству и надежности, но новый проект уже стучится в двери. Другой вопрос, что для двухместной байдарки с парусным вооружением нужна полноценная мастерская и некоторые вложения, но оно того точно стоит.

Напоследок немного весенних красот с воды и ссылка на подробную статью для неравнодушных к байдаркам.

» Лодка своими руками для охоты и рыбалки | Белгород-Днестровский

француз
Новичок

250кг, мотор 24кг, 3 ружья 11кг, патронов на троих 12кг и барахла

337кг. Погружение борта при такой загрузке составило 10-12см. при высоте 42.

Пользователь

250кг, мотор 24кг, 3 ружья 11кг, патронов на троих 12кг и барахла

337кг. Погружение борта при такой загрузке составило 10-12см. при высоте 42.

Белый
Новичок

Kudryavtsev

Всем здорова! Меня зовут Рома и я хочу вам рассказать как я со своими друзьями по охоте смастерили лодку из пенополистирола, эпоксидной смолы и стеклоткани. Носил я эту идею в голове долго, пвх лодка у меня уже старенькая да и качать ее по времени долговато и напряжно, другое дело снял с багажника и сразу на воду. Перечитал много статей и насмотрелся ютуба. И решено было начинать строить. Для начала приступили к созданию матрицы, которую решили сделать из пенополистирола. Для начала листы нарезали по размерам. Борта решено было делать 420мм.

Листы склеивали между собой по родным замкам на клей для пенопласта.

Набор по длине борта по началу был 4 метра. Потом приступили к днищу, ширина была задумана 900мм.

После заготовки основных деталей начался процесс сборки каркаса лодки. Обдумав все варианты решено было начать сборку с задней части а именно с транца. Изготовили его по образцу того что стоит на моей пвх лодке. Весомым аргументом начинать с него было то что на него приходится основная нагрузка, при использовании с мотором. Поэтому он стал такой плитой которая давит на весь каркас лодки. К нему крепились борта и дно.

По началу дно лодки было просто подложено на своё место для зазора, борта клеили на туже пену, прижимали саморезами по дереву. Для симетрии бортов и придачи формы пришло время носовой части. Сначала склеил 2 слоя 20мм фанеры и вывел угол захода борта, потом приклеил впереди трейтий слой так сказать упорный. Нос получился 60мм фанеры. Так же нарисовали форму носовой части, и вырезали её.

Для равномерного формирования лодки использовались остатки полистирола, которые равномерно выставлялись от транца по бортам и фиксировались на саморезы через пластиковые шайбы. По той же схемы на пеноклей вклеили дно лодки.

Полистирол использовали 3ку по кругу, по ходу дела решено было усилить дно внутри, добавив ещё слой 2ки.

Пришло время брать напильник закруглять углы и выводить форму.
Дальше по плану были закладные под сидения, они же придают жосткость нашей лодке.

Изготовлялись они путем склеивания остатков полистирола.

Пришло время привального бруса и закладных частей. Для привального бруса был выбран деревянный наличник шириной 40мм, для сидений 15фанера, под уключины деревянный вставки на толщину борта.

Дальше следуя плану пришло время для поперечных реданов, они будут выполнять основную функцию это курсовая устойчивость но ходу ( что бы на скорости не ловить лодку), доп функция защита и придание жосткости нижней части дна.

И опять напильник, без него не обойтись.

Ну вот наконец то с формой лодки мы закончили. Занимались мы в основном по вечерам, ушло по времени около 3х недель. И дальше всё заглохло. Был перебой с поставкой эпоксидной смолы которая максимально нам подходила по своим свойствам, в течении месяца пришли материалы. Но с материалами пришла весна, всё разбежались по своим делам, и проект заглох до лета.
Летом пришел товарищ с рейса тоже охотник, увидел заготовку лодки и решил себе тоже сделать по той же схеме. Матрицу он изготовил быстро, хотя он с утра до вечера по часам думаю тоже самое вышло. Но форма другая да и задачи другие у лодки. У Ваньки гараж по больше чем мой и по прохладней по этому продолжаем проект в его гараже.

Укаткой в секлоткань мы занялись сообща, так как процесс очень трудоемкий, вдвоём тяжело было с наружной частью, на укатку внутренних частей лодки работали в три пары рук.
Начинать нужно с нарезки стеклоткани по размерам и слоям, улаживая её на лодку, так же нужно ставить метки по которым ложится ровно слой за слоем. Чтобы не запутаться в слоях мы их наматывали на трубки в обратном порядке, тоже самое было проделано с стеклотканью на борта.

Вот и пришло время к главному процессу в изготовлении лодки. В принципе сложного нет ни чего если бы не пару но))). Пробегусь по важным моментам данной процедуры.
Мешать смолу и отвердитель нужно строго по весам.
Разводить эпоксидную смолу в небольших количествах чтобы успевать ее использовать. В процессе работы будет понятно на какие части можно замешать по больше.
Желательно(нужно) задуманные слоя стеклоткани укатать друг на друга не давая затвердеть придыдущему слою. Это придаст надёжности и долговечности изделию. Правильный процесс нанесения следующего слоя на отвердевшую поверхность очень трудоемкий.
Рассчитать правильно слоя, усилить места нагрузки, углы носовая часть и т.д.

Делали две лодки по очереди, сначала наружную часть Ваниной лодки, пока она сохнет, катаем мою, после полного отвердевания перетераем шлифмашинкой места стыковки стекло ткани и погнали ложить внутрянку внахлёст с наружным слоем, укатывать нужно так чтобы между слоями не было воздушных пузырей.

Дальше подготовка к покраске. Перед покраской лодку нужно вымыть хозяйственным мылом, убрав пыль после обработки напильником))) и смыв налет после реакции смолы с отвердителем который образуется после отвердевания. После высыхания приступаем к покраске.

И нанесение камуфляжа, так как лодка для охоты.

Ссылка на основную публикацию