Портативная карманная печка для рыболова, охотника, туриста своими руками

Печь-щепочница: варианты для похода и дачи, из покупных и подручных материалов

Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

На охоте, рыбалке и в турпоходе бывает жизненно необходимо быстро согреться и приготовить пищу при остром дефиците топлива; возможно – не выходя из палатки. На даче – летом сварить обед или вскипятить воду, не тратя газ, не запуская домовую печь или не строя уличную летнюю. Выбор того или иного носимого компактного отопительно-варочного устройства или кострового снаряжения – другой вопрос. Но в любом случае выручит приспособление, известное как щепочница или печка Бонда: такую печурку на бросовом древесном топливе можно соорудить из подручных материалов, пользуясь только ножом, она всеядна и в некоторых, самых тяжелых случаях (см. далее) сможет исправно выполнить свою функцию в местах, где древесного топлива нет и быть не может.

Дачная печка щепочница весом в сложенном виде до 1,5-2 кг и объемом в нем же менее 2 куб. дм позволяет сварить суп на семью; походная на приготовление одной порции втрое легче и сложенная занимает 0,2-0,3 куб. дм. Затрат на высококачественные материалы для щепочницы длительного пользования вряд ли потребуется более 300 руб., причем почти всегда можно обойтись и бесплатными подручными. Для справки: более-менее надежная всепогодная газовая горелка обойдется от 1000 руб; к ней нужно будет докупить 3 л баллон. Все это хозяйство потянет (с заправленным баллоном) 4-5 кг и займет столько же куб. дм.

Самодельные печи-щепочницы для дачи и походная

Немного истории

Печь щепочница, судя по всему, была изобретена русскими золотоискателями на Чукотке, когда туда через Аляску (тогда еще российскую) начали поступать американские консервы. После перехода Аляски в собственность США наших соотечественников там осталось немало; фамилия главного героя одного из известных рассказов Джека Лондона аляскинского цикла – Суварин. Американским старателям – первопроходцам Клондайка щепочница была известна как Russian Can Stove (русская баночная печь).

Свойства щепочницы как средства выживания в полной мере оценили сталинские зеки. От них о щепочнице узнали и вертухаи НКВД. В довоенных наставлениях по выживанию для разведчиков есть инструкции по изготовлению щепочницы. Печкой Бонда ее прозвали благодаря сценаристу одной из серий бондианы – заядлому охотнику, рыболову и туристу-одиночке. Сценаристу тому и актеру, сыгравшему в той сери агента 007 нужно безо всяких обиняков сказать большущее спасибо. Эйнштейн однажды выразился: «Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и мы ими обменяемся, то у каждого из нас останется по яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея, и мы ими поделимся, то у каждого из нас станет по две идеи». Идея Russian Can Stove уже во времена освоения Клондайка спасла жизни десяткам людей; к настоящему времени их число, во всем мире, вероятно, измеряется сотнями, если не тысячами.

Покупать или делать?

В настоящей статье описывается, как делается щепочница своими руками. Готовых походных щепочниц в продаже много видов, но дело даже не в явно завышенных ценах; в денежном выражении они в общем-то приемлемы. Дело в том, что ориентированные на маркетинг «усовершенствования» множества фабричных щепочниц на самом деле лишают их главных достоинств: простоты, надежности и универсальности (см. далее, о турбощепочницах). Поэтому печку-щепочницу лучше изготовлять собственноручно.

Типы горения

Простейшая щепочница это фактически корзиночная жаровня на пламенном горении. Сделать такую из покупных полуфабрикатов на 150-200 руб. можно дома за полчаса (см. ниже), но щепочница на пламени окажется весьма прожорливой. На природе под нее нужно будет готовить площадку, как для костра: угольки из боковых отверстий могут выстреливаться довольно далеко. По теплотехнике у пламенной щепочницы перед костром одно преимущество: загрузка топлива не расползается, поэтому можно использовать трудно горящее – шишки, горные и пустынные кустарники.

Хорошая печка-щепочница в той или иной степени использует пиролиз и дожигание отходящих газов (древесного газа, wood gas); есть и чисто пиролизные, особо экономичные щепочницы, см. далее о турбопечках. Экономичность в сочетании с еще большей всеядностью выводит щепочницы с пиролизом на первый план при нехватке топлива. В экстренных ситуациях буквально спасительной может оказаться щепочница на вялом, но очень долгом и предельно экономичном поверхностном горении, см. в конце.

Для примера

Простейшую пламенную щепочницу можно соорудить из продающихся в икее сушилок для столовых приборов ОРДНИНГ, торговый артикул 300.118.32, поз. 1 и 2 на рис. Достоинство данной заготовки материал, довольно толстая пищевая нержавейка, поэтому прослужит «икеевская» щепочница долго. Однако сгодится она разве что для утренней кружки чая или супа из пакета, так что заготовку нужно дополнить конфоркой из болтов (поз. 4): диаметр ОРДНИНГа 130 мм, что для походной кружки многовато.

Печка-щепочница из сушилки для столовых приборов

Уже с супом на икеевской щепочнице возникают проблемы: одной загрузки даже сосновых или березовых щепок не хватает, так что приходится вырезать окно для догрузки, поз. 3. Совать в него мелкие щепки неудобно, тем более на холоде закоченевшими руками. Икеевская щепочница не очень-то устойчива, и нескладный новичок при догрузке топлива ее почти наверняка опрокинет.

Наконец, запускать икеевскую щепочницу можно только на улице, но тогда нужны ножки. Как их ни делай (поз. 5 и 6), в рюкзаке они за что-то цепляются и что-то рвут. В общем, от икеевской щепочницы толку будет, если ее возить в багажнике на рыбалку одного для или на даче для быстрого разогрева небольших порций пищи.

Видео: пример изготовления щепочницы из икеевской сушилки

С пиролизом

Турбо – не турбо?

Самодельная щепочница с наддувом

«Турбо» слоган броский, и производители с торговцами под ним пустили в массы щепочницы с наддувом; их повторяют и многие любители, см. рис. справа. Но в походе достаточно быть и новичком-попутчиком, чтобы понять: батарейки для моторчика наддува – это энергозависимость печки и совершенно ненужные расходы. Еще – микромотор с вентилятором в походных условиях подвержены поломкам, а патрубок наддува торчит и мешает правильной укладке рюкзака. Однако охотникам, рыбакам и туристам вплоть до крутейших профи, ходящих в «семерку» (маршрут наивысшей, 7-й, категории сложности) сбрасывать щепочницы-турбо со счета отнюдь не следует.

На самом деле турбо щепочница это пиролизная походная печь, схема устройства которой дана на рис. ниже списка; прочие размеры можно взять пропорционально. Топливо загружается до нижнего края отверстий для вторичного воздуха; розжиг – сверху. Довели щепочницу до состояния такого американские туристы. Надо сказать, что тщательная проработка мелочей – сильнейшая сторона американской технической культуры времен ее расцвета; ныне, увы, наблюдаются явные признаки упадка. Для одиночного похода пиролизная печь-щепочница великовата, но, если идет группа, то достоинства проявляет несомненные:

  • На загрузке из 2-3 десятков сосновых шишек можно приготовить обед для 2-3 человек.
  • Зона высоких температур концентрируется по оси печки (там, где на рис. пламя), поэтому долговечная пиролизная щепочница может быть сделана из банок от консервов или тонкой оцинковки.
  • Может работать и на газогидратном сухом топливе (сухом спирте).
  • Без переделки может использоваться как отопительная в режиме поверхностного горения, см. в конце.
  • Опрокинутую горящую печку достаточно немедленно поставить ровно, чтобы она продолжила работу.
  • Разбрасывание искр и тлеющих углей исключено, а дно нагревается менее чем до 80 градусов, поэтому возможен запуск в палатке.

Схема устройства пиролизной походной печи-щепочницы

Последний случай, конечно, чрезвычайный. Нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не угореть, и ни в коем случае не лезть в спальники, пока печка не догорела полностью и не опорожнена от золы. Кроме того, если палатка из синтетики, под печку нужно подложить какую-то брезентуху или что-то подобное, иначе дно палатки в том месте станет ломким.

Частичный пиролиз

Интерес американцев к полному пиролизу в походных печах в значительной степени объясняется местным природоохранным законодательством; правда, вне зоны его действия тамошние туристы выходного для и относятся к природе ужасающе безобразно. Так что – шишки собирать можно, но брать с дерева нельзя. Сушняк с земли поднять – не толще определенной величины. За отломанную живую ветку в некоторых штатах и Канаде можно и в тюрьму сесть. А нарушил – в дичайшей глуши вдруг откуда ни возьмись появляется инспектор с винтовкой M14 и тогда, как в царской России: раз дошло до протокола – дело табак.

В РФ драконовских ограничений на природопользование пока нет, поэтому отечественные любители предпочитают делать достаточно эффективные, но гораздо более простые конструктивно щепочницы с частичным пиролизом и переменным режимом горения. Сначала такая печка горит как пламенная. По мере выгорания легких фракций топлива и оседания его загрузки все более усиливается роль пиролиза с дожиганием от вторичного воздуха, а угли до золы догорают уже на пиролизе. По экономичности походные печи с переменным режимом горения несколько уступают чисто пиролизным, но температурный режим у них почти такой же ровный и приготовление пищи отнимает практически столько же времени. Все рассматриваемые далее образцы (кроме аварийных в конце) работают именно по такому принципу.

Под котелок

Более всего пользуются щепочницами туристы, охотники и рыболовы одиночки. В типичный комплект их снаряжения входит и армейский котелок, поэтому щепочница для котелка объект достаточно востребованный. К сожалению, авторы наиболее продвинутых в поиске конструкций о теплотехнике если что-то и знают, то оные сведения успешно игнорируют. Достаточно полно проработанных конструкций немного; одна из них показана на рис. Ножки и конфорка из обломков ножовки по металлу (посередине в верхнем ряду) на виду для наглядности; штатно они укладываются в котелок.

Устройство и чертеж с размерами походной печи-щепочницы для армейского котелка

Материал изделия – баночная жесть или тонкая оцинковка. Выкройка днища обводится по крышке котелка: на ней отбортовка, в походном положении котелок в печку входит с минимальным зазором и лишнего объема для укладки не потребуется. Дополнительные отверстия в днище под установочные усы ножек показаны красными стрелками.

Под котелок спец

Когда-то в советских «Спорттоварах» продавались туристские мини-котелки. Отслужившие свое в войсках связи кабельщиками или на малоканальных радиорелейных станциях Р-405, Р-405 и т.п., часто выезжавшие на точки, с удивлением узнавали в них «секретные» котелки для приготовления пищи из высококалорийных концентратов, которыми комплектовались их аппаратные. Только в армии к спецкотелку прилагалась и печка для сухого спирта и мелковеточного топлива, т.е. щепочница. В горбачевские времена ее описание напечатал МК (рассекретили?); чертеж щепочницы под туристский котелок см. на рис. Приток воздуха для дожигания древесного газа вполне обеспечивают зазоры между спицами конфорки диаметром 2 и 4-мм отверстиями для них. Достоинство данной щепочницы – очень быстрое приготовление пищи и абсолютная ветрозащищенность. Никакие законы теплотехники не препятствуют сделать такую же печку под обычный армейский котелок.

Чертежи походной печи-щепочницы для туристского котелка

Примечание: лучший материал на печку-щепочницу для котелка – нержавейка от бака старой стиральной машины. Обрабатывать ее довольно-таки трудно, зато печка получится легкой, прочной, хорошо поддающейся чистке и вечной. Также она станет немного экономичнее (нержавеющая сталь проводит тепло хуже конструкционнной) и меньше будет обрастать нагаром.

Складные

Следующая по востребованности печь-щепочница – походная и дачная складная. Собираются в рабочую конфигурацию такие щепочницы из плоских деталей, в сложенном виде представляющих собой компактный пакет. Его укладывают в варочную посуду или в специальный карман внутри рюкзака, чтобы углы чего-нибудь не порвали. Благодаря компактности в сложенном виде детали складной щепочницы возможно делать из обычной конструкционной стали толщиной 1-2 мм. Вес укладки в походном положении тогда возрастает до 0,8-1,2 кг, но зато печка получается достаточно долговечной без использования спецсталей. Кроме того, тот же подход позволяет сделать дачную щепочницу увеличенных размеров, на которой можно сварить в котле обед на всех или вскипятить ведро воды.

Чертежи деталей походной складной мини печи-щепочницы

Мини походная

Чертежи деталей, из которых собирается складная походная мини-щепочница, даны на рис. выше. Процесс сборки несложен:

  • крыло a Дет. 4 вставляется в вырез a’ Дет. 2;
  • крюки b Деталей 1 вводятся в вырезы b’ Дет. 2;
  • Детали 1 немного разводятся в стороны и осаживаются вниз до упора;
  • Дет. 4 приподнимается и Детали 1 сводятся так, чтобы ее крылья c’ вошли в вырезы c Деталей 1;
  • печка фиксируется в собранном виде надеванием Дет 3 ее пазами d’ на крюки d Деталей 1.

Складная дачная

Дачная складная щепочница должна, во-первых, выдерживать значительный груз. Во-вторых, при ее увеличенных размерах обеспечить переменный режим горения простым насверливанием отверстий в боковинах становится уже затруднительно. В-третьих, дачная щепочница должна давать возможность ставить на нее посуду разного размера и в то же время требования максимальной компактности в сложенном виде и минимального веса для нее не обязательны. На рис. даны выкройки боковин дачной печи-щепочницы, удовлетворяющей этим условиям; сторона квадрата масштабной сетки – от 10 до 50 мм смотря по назначению печи и наличию материала.

Выкройки деталей складной дачной печи-щепочницы

Материал – конструкционная сталь толщиной 1,5-2,5 мм. Залитые красным лопасти боковин, образующие конфорку, по вырезании заготовок отгибаются внутрь под углами в 45 градусов. Этим обеспечивается, первое, возможность установки на конфорку посудин различного размера. Второе – совместно с фасонными вырезами вверху, размерами и конфигурацией днища установленной посудины регулируется приток вторичного воздуха, т.е. эта печка самонастраивающаяся по варочную посуду. Поставили сковородку или небольшую кастрюлю – будет гореть дольше, но греть слабее. Под большим котлом с округлым дном – сильнее, под ведром еще сильнее, а под вываркой «закочегарит» вообще на максимале.

Примечание: чтобы данная печь под тяжелой посудой была как можно устойчивее, сборочные пазы в боковинах (залиты зеленым на рис.) нужно делать шириной точно по толщине листа используемого металла.

Складная печка-щепочница пирамидальной формы

О пирамидальных щепочницах

Иногда самодеятельные конструкторы с целью добиться более полного сгорания топлива делают складные щепочницы пирамидальной формы. Действительно, в таких печах доля пиролиза в тепловыделении возрастает. Но добавочное тепло легко и теряется, что ясно видно на рис. справа. Печка не градирня все-таки.

Аварийные

Напоследок посмотрим, как сделать щепочницу на крайний случай из подручных материалов. На поз. 1-3 рис. та самая Russian Can Stove, без изменений дожившаяся до печки Бонда. Такая щепочница преимущественно отопительная: горение в ней тихое, поверхностное. Щепочница на поверхностном горении дает слабое пламя, но очень много мягкого тепла. При запуске в палатке в качестве поддона можно использовать металлическую миску, в которую набросаны мелкие камешки прим. одинакового размера. Не песок, нужен ведь приток воздуха! Под миску нужно также подложить что-то не самовоспламеняющееся и плохо проводящее тепло: дно печки при догорании загрузки нагревается до 300-400 градусов, а дно миски через камешки 2-3 см в поперечнике до 140-160 градусов.

Походные печки-щепочницы из банок

Между прочим, лучшая загрузка топлива для аварийной щепочницы на поверхностном горении – туго засунутый рулон туалетной бумаги, также туго набитая медицинская вата и т.п. рыхлое топливо, в котором побольше целлюлозы и поменьше чего-то еще. Для розжига нужно 30-100 мл спирта либо любой другой ЛВЖ, крепкого спиртного (водка, коньяк, местный самогон) или растительного масла. Загрузку топлива карандашом, ручкой для письма или заостренной палочкой протыкают по оси до дна, обливают растопкой и поджигают. Горит долго, без копоти, тепла дает много.

Если среди порожних банок есть пара, входящих одна в другую, то из банок возможно быстро собрать более экономичную и пригодную для варки чая или супа в кружке щепочницу со смешанным режимом горения, поз. 4 и 5. Отверстия, разумеется, не обязательно должны быть такими аккуратными, их можно просто пробить ножом. Если печка будет загружаться рыхлым топливом, дырки во внутренней банке нужно протыкать изнутри, чтобы заусенцы не мешали загрузке. Также в обечайке (цилиндрической боковине) внутренней банки отверстий пробивается 1-3 ряда вверху. Веточное топливо загружается до нижнего края отверстий верхнего ряда, поз. 5. Это, конечно, не все варианты печек-щепочниц на крайний случай; возможны и другие вполне эффективные конструкции походных печей из банок, см. напр. видео:

Видео: щепочница из консервной банки

Простейшая сварка для ПВХ (ремонт лодок, сапог)

Многие изделия из толстого или монолитного ПВХ — сапоги и их голенища, некоторые детали лодок — в походных условиях проще и надежнее сварить, вовсе не применяя клей. Иногда приходится использовать такую сварку и для ремонта относительно тонких материалов, когда клей либо кончился, либо, как часто бывает, остался дома в ящике стола. Кстати, впервые такой способ сварки был применен во времена социализма, когда в СССР появилась байдарка RZ-85 производства ГДР (ее все тогда звали «эрзешка»), у которой оболочка была из армированного поливинилхлорида. Тогда клеев (кроме серии БФ, которая «не брала» ПВХ) не было, доставать дефицитные растворители большинство не могло, вот и придумали по бедности наши кулибины заваривать «шкуру» немецких и польских байдарок обычным столовым ножом. Метод примитивной сварки хорош для небольших по длине прорезов и особенно для точечных проколов или для потертостей с перфорацией, где влага только сочится при давлении, обусловленным погружением в воду.

Для сварки потребуется самый дешевый столовый ножик из «нержавейки», который можно купить на любом рынке.

Столовый нож для сварки ПВХ-тканей.

Он должен быть тупым, с прямым клинком шириной 2–2,5 см и закругленным концом.

Нож должен быть сделан из достаточно мягкой стали, поскольку его, вероятно, придется несколько изогнуть для удобства работы. Еще нужны для вырезания заплат ножницы и куски того материала изделия, которое собираются ремонтировать. И, разумеется, источник открытого огня, которым может быть примус, газовая горелка или, что несколько хуже, костер. На пламени костра трудно точно контролировать температуру нагрева клинка. В идеале она должна быть в промежутке между 150 и 180 °С, при более высокой температуре ножа ПВХ горит, а ниже указанной — плавится, но «не мажется».

Греть нож лучше на газовой горелке.

Суть сварки такова: нагретый плоский и тонкий клинок ножа на короткое мгновение помещают между заплатой и основным материалом. Делают это быстро проводя ножом по обеим поверхностям и, что важно, прижимая тот край заплаты, из-под которого клинок уже вышел. Именно поэтому для удобства клинок ножа полезно изогнуть так, чтобы его конец на длине примерно 45–70 мм был под углом 10-30° к остальной части клинка, в зависимости от участка, подготовленного для сварки.

Читайте также:  Как своими руками сделать зимнюю кормушку

Приклеивание заплаты на ПВХ

Горячий нож плавит ПВХ на месте прокола и на заплате.

Если заплата большая, то нож необходимо двигать, держа его клинок перпендикулярно длинной оси заплаты. Мелкие заплаты (с рублевую монету и меньше) на лодку или голенища сапог приваривают коротким касанием ножа — как будто берут со сковородки горячую котлету, только двигая рукой наоборот, на себя.

Самое главное в сварке — контроль температуры инструмента и полное касание расплавленных поверхностей друг друга. Для контроля можно воспользоваться кусочком дерева, проще всего спичкой.

Контроль температуры по обугливанию спички.

Проведите торцом спички вдоль по клинку нагретого ножа. Если спичка вспыхнет, то инструмент перегрет; если не оставляет следа — недогрет. На нормально нагретом клинке спичка оставит хорошо заметный след густо-коричневого цвета.
Рыбалка по всему миру

Потренировавшись на кусках разных материалов, можно приступать к ремонту снаряжения. Преимущества сварного соединения в его относительной простоте, дешевизне, высокой прочности и полной герметичности. Такое соединение почти невозможно сделать проницаемым для воды, тогда как у неаккуратно «прилепленной» заплаты на клею протечки исключить нельзя. Вода, как говорится, дырочку найдет!

Памяти Андрея Глебовича
Автор: Андрей Шишигин
Источник: www.rsn.ru

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт лодок ПВХ своими руками

Большинство рыболовов предпочитают выезжать на водную охоту на специальных лодках, и зачастую отдают предпочтение лодкам, выполненным из ПВХ. Это связано с тем, что они более доступны по стоимости, чем металлические модели, а также не требуют отдельного места для хранения. Однако вместе с этим возникают некоторые недочеты такого транспорта, например то, что водное путешествие или рыбалку запросто может испортить повреждение лодки.
Многие полагают, что поливинилхлорид с армированным укреплением обладает достаточно высокой прочностью и износостойкостью, но есть множество факторов, которые все же могут нанести ощутимое повреждение судну. Какой-либо острый камень, коряга или мусор при транспортировке или перемещении на мели смогут без труда порвать ткань. В такой ситуации каждый рыбак может обратиться в специализированные мастерские, чтобы отремонтировать свой транспорт или провести тюнинг лодки ПВХ, но дешевле будет, если вы произведете ремонт лодки ПВХ самостоятельно.

Зачастую производители транспорта из поливинилхлорида прилагают к комплекту детальную инструкцию и специальный набор для ремонта лодок ПВХ (так называемый ремкомплект). Однако при помощи такого набора реально осуществить ремонт порезов на лодке ПВХ или пробоины. В ситуации, когда был поврежден клапан или транец, потребуются еще и дополнительные знания. Такой ремонт уже более серьезный и требует необходимых навыков и знаний. Именно по этой причине мы и решили рассказать нашим читателям о возможности ремонта лодки ПВХ своими руками.

Разновидности повреждений

Чтобы понять, как проводить ремонт надувных лодок, следует изначально разобраться с тем, какие виды повреждений встречаются чаще всего.

  1. Прокол. Такое может произойти, если случайно наткнутся на торчащую палку у берега, или же вы самостоятельно из-за невнимательности проткнете ткань. Также случаются и прожоги материала окурками от сигарет. Такие повреждения можно легко устранить самостоятельно в походных условиях.
  2. Порезы до 5 см. устраняются при помощи ремкомплекта даже на берегу водоема.
  3. Более серьезные порезы, рваные деформации более 5 сантиметров. Зачастую в реках и водоемах можно повстречаться с арматурой и прутьями, которые торчат со дна. Именно на них и натыкаются рыбаки, особенно те, которые только начали увлекаться рыбалкой или охотой с лодок. Такие повреждения уже лучше отдать профессионалам.
  4. Серьезные поломки узлов лодки. Транец, клапан, киль, дно и другое могут выйти из строя в процессе долгой эксплуатации. Причины тому могут быть разные, как-то механическое воздействие или плохая просушка в случае транца. В некоторых лодках есть откровенные промахи в конструкциях деталей, которые выясняются только в процессе длительной эксплуатации. Данные поломки лучше доверить профессионалам. Но если хотите рискнуть и сделать самостоятельно ниже мы расскажем как это делается.

Инструменты для ремонта лодок ПВХ

Поливинилхлорид является достаточно хорошим материалом, который отлично поддается ремонту, поэтому починить небольшие повреждения его в полевых условиях можно достаточно быстро. Но для этого следует иметь при себе необходимые инструменты и материалы. Практически ни один ремонт лодок ПВХ не обойдется без следующих материалов:

  1. Специальный клей для ремонта надувной лодки ПВХ (должен быть термостойким, эластичным, водонепроницаемым, устойчивым к статическим и динамическим нагрузкам) и заплаты.
  2. Ножницы.
  3. Пластина или валик из металла.
  4. Фен, лучше всего строительный.
  5. Карандаш (ручка) и кисточка.
  6. Ацетон.
  7. Ветошь, вода и мыло.

Также для ремонта конкретного агрегата вам могут понадобиться дополнительные материалы, о которых мы расскажем ниже.

Ремонт проколов и порезов

Для ремонта проколов и порезов до 5 сантиметров нужно выкроить заплатку по размеру повреждения и обозначить на лодке её размеры. В зависимости от длины повреждения делается одна наружная заплатка или при порезе длиннее 2 сантиметров две изнутри и снаружи длинного пореза.
При выкройке заплаток обратите внимание, что лицевая сторона ПВХ матовая, а изнаночная глянцевая. Края должны выходить за повреждение на 2 сантиметра. Поверхность перед склейкой обезжирить, например ацетоном. Если порез большой и нужна склейка изнутри, то надо нанести поперечные метки на лицевой стороне шва для дальнейшего выравнивания по ним места склейки.

Нанести первый тонкий слой клея на поверхность под заплатку, а так же нанести на саму приклеиваемую часть. Чем тоньше слой нанесения, тем лучше. Дать клею высохнуть 5 минут, нанести второй тонкий слой клея. Высыхание второго слоя от 5 минут до 1 часа. Делаем термоактивацию строительным феном. В данной процедуре главное не переусердствовать. Температура подогрева около 160 градусов. При перегреве на поливинилхлориде появляется глянцевый блеск, который потом не исчезнет. Соединяем склеиваемые детали и прокатываем пластиной или валиком из металла с усилием нажима около 6 кг в течении 30 секунд.
Лодка после такого самостоятельного ремонта прослужит вам ещё много лет.

Ремонт по узлам

Для того, чтобы отремонтировать тот или иной узел надувного судна, необходимо более подробно знать о его особенностях и нюансах починки. Профессионалы в сервисных центрах обладают знаниями и оборудованием для таких ремонтов. Ниже мы рассмотрим отдельно каждый элемент, но не рекомендуем пробовать делать это самостоятельно. Разочарование от качества самостоятельного ремонта может оказаться сильнее выгоды от сэкономленных денег. Да и есть ситуации при которых «повторный ремонт» профессионалами экономически не оправдан или уже просто невозможен (когда проще собрать новую лодку, чем восстановить старую).

Ремонт транца

Те рыболовы, которые ценят скорость и динамичность в перемещении на судне, покупают надувной транспорт с возможностью монтажа электрического или бензинового двигателя. Бензиновый мотор является наиболее распространенным, и для него более подходящими считаются модели со стационарным транцем.

Причины поломки

Чаще всего транец у надувной лодки выходит из строя по следующим причинам:

  • из-за попадания внутрь элемента воды;
  • по причине отслойки поливинилхлоридного материала;
  • из-за непрочного и ненадежного скрепления клеем;
  • если лодка, а соответственно и транец, использовалась в жестких условиях;
  • из-за нарушения советов и пожеланий к эксплуатации лодочной установки.

Материалы и инструменты

Для починки, замены или усиления стационарного транца типа вам понадобятся следующие компоненты и инструменты:

  • один лист бакелитовой фанеры для вставки или нового транца. Он должен иметь ту толщину, которая прописана в характеристиках производителя;
  • небольшой отрезок поливинилхлоридной ткани. При этом плотность ткани 650 грамм на метр кв.;
  • водоотталкивающая пропитка для ткани;
  • однокомпонентный клей на полиуретановой основе;
  • крепление для транцевой вставки;
  • электрический лобзик;
  • строительный фен (если нет, то можно попробовать и бытовой);
  • обычный карандаш (ручка).

Последовательность

Ремонт транца должен осуществляться в определенной последовательности.
Изначально необходимо при помощи строительного фена нагреть материал ПВХ у транца до температуры 210 градусов Цельсия и понемногу убирать регуляторы склейки, отклеивать дно. Нагревая держатель транца или трансхолдер, понемногу высвобождать транец от фиксаторов к баллонам.

При этом нужно не зацепить такой же смежный лодочный шов самого баллона. Оставшиеся частицы транца в трансхолдере выкрошить тупым шилом. При помощи старого транца нужно изготовить новый: очертите контур детали, вставки на фанерной заготовке и вырежьте лобзиком. Фанера, используемая в промышленном изготовлении лодок, в дополнительных пропитках в принципе не нуждается. Но если не уверены в качестве вашего материала, то заготовку необходимо пропитать водоотталкивающим раствором. Теперь необходимо поместить новый транец в лодку. Принцип вклейки будет таким же как и при заклеивании порезов. Приготовьте ткань ПВХ и наклейте в местах стыковки с дном при помощи клея. Верхний край транца тоже проклеить полосой ткани, для предотвращения попадания влаги внутрь фанеры нового транца. Теперь новый транец готов к использованию.

Клапан

Всем известно, что любая конструкция лодки даже при незначительном повреждении может спровоцировать полный выход из строя транспорта. Одним из явных сигналов, который говорит о надобности ремонта, является пропускающий клапан. Его нужно проверять на герметичность перед каждым выездом на воду.

Причины поломки

Среди главных причин повреждения узла стоит выделить:

  • разрушение элементов клапана;
  • отслоение ткани на стыке;
  • неаккуратное использование, попадание частичек песка в клапан.

Материалы и инструменты

Ремонт клапана лодки ПВХ производится при помощи следующих материалов:

  • ключ для ремонта;
  • растворитель;
  • новый клапан.

Последовательность

Проще всего произвести сразу замену клапана на новый четко подходящий по размеру и по резьбе. Можно также попробовать произвести ревизию старого клапана. Сначала нужно полностью спустить из лодки воздух. Далее надежно фиксируем основание клапана через ткань. Затем нужно ввести ключ в основу детали и медленно повернуть его против часовой стрелки, а потом разобрать клапан. Теперь чистим деталь от грязи и мусора. В том случае, если чистка не помогает, то его всё таки нужно заменить на новый.

Уключина

Уключина представляет собой специальную фурнитуру для бортового крепления весла. Если эта деталь вышла из строя, то ее вполне реально починить или заменить. Однако необходимо понимать, что существуют конструкции, которые этого не позволяют сделать, поэтому стоит обращать внимание на этот элемент лодки при покупке.

Материал и инструменты

Чтобы произвести качественный ремонт уключины, понадобятся следующие компоненты:

  • крестовая отвертка;
  • тупое шило;
  • клей;
  • строительный фен;
  • кисть;
  • пластина или валик из металла;
  • обезжириватель.

Последовательность

Итак, ремонт подразумевает замену пальца или штока детали. Для этого нужно отверткой достать два самореза, которые фиксируют палец, и выдавить его из штока. Потом выполняем замену крепежа и фиксируем на саморезах.
При полной замене узла следует осторожно снять уключину с борта накачанной лодки. Нагревая постепенно деталь строительным феном, приподнимать отклеивая уключину тупым шилом. С борта убрать старый клей и обезжирить поверхность. Затем необходимо нанести клей на новую уключину и ПВХ-борт просушить его около 5 минут, повторить нанесение тончайшего слоя клея. Термоактивировать клей феном. Соединить уключину и борт, прокатать валиком или пластиной с соблюдением кратковременного нажима не менее 6 килограмм. Через 24 часа после склеивания лодка полностью готова к эксплуатации.

Одной из самых плачевных поломок является стравливающий киль. Особенно опасно это, если судно находится на воде. Зачастую причина повреждения – это лопнувший шов.

Материалы и инструменты

Чтобы выполнить ремонт киля лодки ПВХ, нужно иметь при себе:

  • клей;
  • кисть;
  • специальную ленту ПВХ для ремонта лодок;
  • строительный фен.

Последовательность

Изначально нужно промазать киль мыльным раствором и выявить область повреждения. Если это небольшой участок его можно заклеить так же как и описанные в начале проколы и порезы. Но если сама ткань в процессе долгой или неправильной эксплуатации (транспортировки лодки волоком) получила многочисленные потертости, то лучше обратится в сервисный центр, где сделают лекало киля и полностью заменят его.

Надувное дно низкого давления это один из самых сложных элементов конструкции лодки. Поэтому нужно очень тщательно следить за рекомендациями производителя и давлением в дне. Для того чтобы произвести ремонт своими руками, сначала нужно убедится в возможности оного. Для этого нужно оценить повреждения. Если образовалась грыжа, она может появится по двум причинам: либо это некачественная склейка и разошелся клеевой шов, либо это «солнечный удар» когда лодку перекачивают и бросают на солнце давление возрастает и происходит повреждение перегородок.

В результате такого повреждения лодочное дно практически не подлежит восстановлению, потому что как правило происходит разрыв ткани, отслоение её от основы, в таком случае лодку можно или выбросить или заменить дно целиком.

Если произошло небольшое отслоение, и всё таки вы хотите попробовать отремонтировать днище лодки сами, то нужно выяснить, с какой стороны произошло расслоение: со стороны кокпита или со стороны днища. С противоположной стороны от повреждения делаем технологический разрез. Смотрим, если есть возможность отремонтировать, то для ремонта нам потребуется:

  • клей для ПВХ;
  • активатор для клея соотношением не более 5% от объема клея
  • ткань ПВХ необходимой ширины
  • ацетон
  • валик для прикатки

Накладываем бандаж, усиливаем перегородку то есть восстанавливаем соединение клеевое. Потом накладываем ленту часть ленты приклеиваем к перегородке, часть к дну. Закрываем технологический разрез. Делаем внутреннюю и наружную заплатку. Если есть возможность и желание можно спрятать шов за дополнительным усилением.

Усилить дно

Можно усилить дно лодки ПВХ профилями, но это не очень надежный способ, который ещё и утяжеляет лодку. Самый эффективный способ усиления днища лодки ПВХ – это бронирование ненапряженным слоем. Слой ткани в ненатянутом состоянии накладывается и наклеивается на накаченную поверхность дна лодки. При использовании лодки этот дополнительный слой не так сильно подвержен повреждениям, как основной, натянутый давлением.

Пайол

Чтобы провести ремонт пайола лодки ПВХ, нужно заменить изношенную фанеру на новую. Сперва снять профили со старых сегментов, использовать их в качестве трафарета для изготовления новых. Установить профиль на новые части пайола.

Перегородка

Усиление баллонов лодки ПВХ своими руками и ремонт перегородки выполнить слишком сложно в домашних условиях. Такую работу проводят только если хорошо представляют себе внутреннее конструктивное решение лодки. Поскольку снаружи проблему не решить, необходим технологический разрез. Он делается вдоль шва склейки или в другом мало заметном месте. После ремонта перегородки технологический разрез заклеивается «косметическим» швом и становится незаметным, если не знаешь куда смотреть.

Насос

Очень часто лодочники сталкиваются с проблемой выхода из строя ножного насоса. Как правило, это происходит из-за того, что от многократных перегибов протирается мех из ПВХ, который находится на складках. Ремонт насоса для лодки ПВХ своими руками можно провести при помощи простых заплаток, которые входят в ремкомплект, однако это не очень надежный и долговечный вариант. Поэтому можно просто заменить материал меха, к примеру, на резину, которая отличается большей износостойкостью.

Для этого нужно разобрать насос: открутить шурупы из стяжных хомутов, снять деформированный мех и склейку меха. Склейку можно использовать в качестве трафарета, из которого нужно вырезать заготовку из прорезиненной ткани. Нужно учесть, что следует оставить припуски в 2 см. Заготовку нужно склеить клеем, стянуть струбциной и оставить высыхать на 24 часа. Стоит отметить, что из прорезиненной ткани также можно вырезать новый впускной клапан насоса. Теперь собираем насос, устанавливаем мех на корпус без клея, смазываем пазы крышек насоса клеем, устанавливаем стяжки. Все, насос готов.

При должном умении и максимуме усилий можно отремонтировать самостоятельно всё, но на такой ремонт никто не даст гарантии качества. Водная стихия не шутка, а поломка лодки может привести к печальным последствиям. Не стоит экономить и покупать некачественные, но недорогие ПВХ, чтобы потом вкладываться в их ремонт. Берите качественные, проверенные временем и профессионалами своего дела лодки Тонар. При правильной эксплуатации вам не придется задумываться о ремонте.

Простейшая сварка для ПВХ (ремонт лодок, сапог)

Ремонт надувной лодки на рыбалке, иногда, эта вещь повреждается при эксплуатации, и часто приходится ремонтировать ее именно по ходу рыбалки. В стационарных условиях — дома, в гараже или мастерской — любой ремонт можно сделать тщательнее, применить большое количество инструментов, задействовать сложное оборудование. Но главное — такой ремонт можно по времени делать столько, сколько пожелается.

Ремонт надувной лодки на рыбалке, когда каждая вещь на счету и переносится только своими силами, минимизация материалов и инструментов крайне важна, как и порядок действий по устранению повреждения.

Очень важно знать, из какого материала изготовлено то или иное изделие, которое было повреждено до такой степени, что стало пропускать воду. Современные материалы, применяемые для производства надувных лодок, голенищ сапог и непромокаемых плащей обычно имеют тканую или пристяжную (машинной вязки) основу, выполненную из нейлона — полиамидного материала с довольно хорошими характеристиками. Главными же недостатками следует считать слабую устойчивость против УФ-излучения (по сравнению, например, с хлопчатобумажным волокном) термостойкость.

Уже при 135°С нейлон начинает деформироваться, а плавится он при 210-240° С. По этой причине располагать рюкзаки из нейлона, лодки, матрасы, плащи из ПВХ – тканей, близко к открытому огню или источнику сильного тепла, как, впрочем, и просто сидеть в сапогах из полимеров у костра категорически запрещено. Но, как обычно, об этом забывают и результатом часто становятся дыры в жизненно важном снаряжении.
Для водонепроницаемости нейлоновую основу покрывают, вернее, сваривают с ПВХ или пропитывают раствором этого полимера в органическом растворителе.

Первый способ применяется для лодок и обуви, второй — для палаток, тентов и плащей. Соответственно, в первом случае толщина ПВХ может достигать 0,2-0,45 мм на голенищах даже 2 мм, а во втором случае — не более десятков микрон. Именно по этой причине порезы и проколы на «шкуре» байдарки и надувной лодке из армированного ПВХ можно и клеить, и сваривать, а палатки и плащи можно только склеивать.

Прорезиненные ткани — а это отечественные надувные лодки Ярославского и Уфимского заводов, а также «вечная» химзащита ОЗК — настолько просто и легко ремонтируются с помощью обычного резинового клея, что устранение протечки не представляет трудностей.

Даже для далеких от звания «домашний мастер» граждан зачистить место и саму заплату абразивной шкуркой, обезжирить все это бензином «Калоша», нанести резиновый клей и потом, по высыханию клея, прижать склейку рукой или камнем не покажется архисложным. Примерно такой же алгоритм действий и при ремонте ПВХ, но там есть свои «маленькие хитрости».

Читайте также:  Одноместная палатка своими руками

В целом склейка ПВХ проста, но в полевых условиях она осложняется, как правило, постоянно присутствующей влагой и определенными требованиями к клеящим веществам. Кроме того, если высушить поверхность прорезиненной ткани можно простым протиранием чистой тряпочкой, то перед нанесением клея на ПВХ непременно нужно протереть склеиваемые поверхности тампоном со спиртом (его часто берут как аварийный НЗ), с ацетоном или с растворителем 647.

Последний предпочтителен, поскольку он несколько растворяет ПВХ, что обеспечивает лучшую адгезию клея. Перевозить в походных условиях названные растворители нужно в небьющейся таре, например, в тех флягах из полиэтилена, что предлагают в магазинах спортивных товаров под питьевую воду. Вода из подобных фляг сильно припахивает «химией», а вот под растворители они вполне подходят.

Если ремонт вы вынуждены проводить под дождем, рекомендуется соорудить некое подобие навеса над расчищенным для работы местом. Можно просто накрыться с ремонтируемой вещью плащом, частично развернутой палаткой, чехлом от лодки или даже самой лодкой (если место склейки находится внутри нее), при этом полезен будет налобный фонарик.

К тому же, если перевернуть лодку вверх днищем против света, то визуально обнаружить мелкие повреждения — проколы, прорезы, разрывы днища — существенно проще. Для заклеивания пробоины на баллоне надувной лодки ее лучше вытащить из воды, удалить воду из баллона, насколько это возможно, и дальше вести работу как уже сказано. Для обнаружения точечного прокола на баллоне можно смочить поверхность лодки водой, мыльным раствором. В месте прокола выходящий воздух даст хорошо заметные пузыри.

При ремонте проколов и мелких порезов, длиной не более 3-5 см (смотря по месту), можно обойтись только односторонней заплатой, которую ставят на изделие с наименее подверженной истиранию стороны.

Рваные прорывы и прорезы большей длины необходимо сначала зашивать, сводя края повреждения только встык. Для этого пригодны невощеные капроновые нитки №10 или 20 и простая игла, лучше «слабая» (сгибающаяся под усилием), чем перекаленная. Шить нужно швом «елочка», пропуская иглу в разрез снизу противоположного края материала и делая прокол иглой, отступая от края не менее чем на длину стежка. Длина стежка — примерно 3-4 мм.

Начало и конец нитки не нужно фиксировать узлом, лучше просто пропустить нитку дважды в один прокол от иглы, потом обрезать, оставив 3-5 мм нити, и конец распушить иглой. Поверхность ткани ПВХ, из которой будет сделана заплата, нужно предварительно зачистить абразивной шкуркой или просто острым лезвием ножа, двигая его как циклю. После этого заплату, которая должна превышать размер повреждения не менее, чем на 2.5, а лучше на 3 см, следует протереть растворителем или спиртом.

Полезно также обработать и сам шов, нужно заметить: водка, состоящая больше, чем наполовину из воды, не годится! Потом желательно своевременно (например, с помощью товарища) нанести на обе поверхности клей и дать испариться мономеру. Подождите, пока клей не перестанет прилипать к чистому клинку ножа. Это займет примерно 5-10 минут, смотря по температуре воздуха. Нанесите клей повторно, также подсушите и только после этого прикладывайте заплату по месту, как бы накатывая ее с одного края шва или прореза. Очень хорошо прокатать сверху заплату на ровной поверхности (пне, стволе дерева, лопасти весла, на днище котелка) стеклянной бутылкой или металлической флягой, в которую налит кипяток, в крайнем случае — пригладить дном кружки с горячей водой или горячим (от костра) песком. Это сильно упрочнит шов и резко сократит время схватывания клея.

Практически сразу после остывания воды и самой заплаты изделием можно пользоваться. Таким способом можно клеить заплаты практически на все предметы из ПВХ и полиуретана, включая подошвы и рантовые части такой обуви, как сапоги и некоторые модели башмаков. Например, можно подклеить войлочные нескользящие подошвы на боты к вейдерсам.

Клей для ПВХ

Самый правильный клей для склеивания ПВХ тот, который прилагается в ремнаборе к лодкам и входит в комплект поставки. Собственно, этот клей и есть раствор ПВХ в смеси с небольшим количеством полиуретана в органическом растворителе — циклогексаноне с добавкой (чаще всего) метиленхлорида.

Клей этот бесцветный, прозрачный, с характерным запахом. Наносить его можно чистой, плоско заточенной палочкой, клинком складного ножа или черенком чайной ложки, в простейшем варианте — чистым и сухим пальцем. Размазывайте клей тонко и равномерно по поверхности. Пленка клея гибкая, полупрозрачная, эластично растягивается, если ее снимать с пальцев или клинка ножа.

Прочность клеевого шва настолько высока при правильном режиме работ, что бывали случаи, когда при попытке отрыва заплаты от «шкуры» байдарки рвалась сама «шкура» или слой ПВХ отделялся от армирующей ткани, а сама склейка оставалась целой. Вы может использовать также клей «УР-17», который продается в тубах по 30 мл. Он аналогичен клею из ремнабора и по виду, и по свойствам.

Не менее надежным можно признать «Момент Кристалл» — полиуретановый клей, который выпускается в тубах объемом 125, 50 и 30 мл. Технология нанесения и склеивания у него та же, что и у клея из ремнабора. Практичнее в путешествии или на рыбалке иметь два тюбика клея по 30 мл, чем один на 125 мл. Случается, что после мелкого ремонта плохо закрученная винтовая пробка тюбика отворачивается, а туго завернутая — ломается, и большая часть клея просто вытекает. Тюбик в 30 мл позволяет спокойно наклеить заплат общей длиной 1 м и шириной 5 см.

Ни в коем случае не применяйте для склеивания гибких и эластичных участков ПВХ (особенно без армированной ткани) и тем более поверхностей из растяжимой резины клей «Момент Секунда» и любые другие клеи на основе цианоакрилата. Эти контактные клеи делают место склейки жестким, а при постоянном пребывании в воде просто каменеют и отслаиваются от склеиваемой поверхности.

И то, и другое может привести к неприятностям в непредсказуемый момент. К тому же жесткость склейки вызывает излишнее напряжение пограничных с ней участков, что приводит к разрывам рядом с заплатой.

Простейшая сварка

Многие изделия из толстого или монолитного ПВХ — сапоги и их голенища, некоторые детали лодок — в походных условиях проще и надежнее сварить, вовсе не применяя клей. Иногда приходится использовать такую сварку и для ремонта относительно тонких материалов, когда клей либо кончился, либо, как часто бывает, остался дома в ящике стола.

Метод примитивной сварки для небольших по длине прорезов и, особенно для точечных проколов или для поверхностей с перфорацией, где влага сильно сочится при давлении, обусловленным погружением в воду.

Для сварки потребуется самый дешевый столовый ножик из «нержавейки», который можно купить на рынке. Он должен быть тупым с прямым клинком шириной 2-2,5 мм с закругленным концом. Нож должен быть сделан из достаточно мягкой стали, поскольку его, вероятно, придется несколько изогнуть для удобства работы. Еще нужны для вырезания заплат ножницы и куски того материала изделия, которые собираемся ремонтировать. И, разумеется, источник открытого огня, которым может быть примус, газовая горелка или, несколько хуже, костер.

На пламени костра трудно точно контролировать температуру нагрева клинка. В идеале она должна быть в промежутке между 150 и 180°С, при более высокой температуре ножей ПВХ горит, а ниже указанной — плавится, но «не мажется». Суть сварки такова: нагретый плоский и тонкий клинок ножа на короткое мгновение помещается между заплатой и основным материалом.

Делают это быстро, проводя ножом по обеим поверхностям и, что важно, прижимая тот край заплаты, из-под которого клинок уже вышел. Именно поэтому для удобства клинок ножа полезно изогнуть так, чтобы его конец на длине примерно 45 — 70 мм был под углом 10-30° к остальной части клинка, в зависимости от участка, подготовленного для сварки. Если заплата большая, то нож необходимо двигать, перпендикулярно длинной оси заплаты. Мелкие заплаты (с рублевую монету и меньше) на лодку или голенища сапог приваривают коротким касанием ножа — будто берут со сковородки горячую котлету, только двигая рукой, наоборот, на себя.

Самое главное в сварке — контроль температуры инструмента и полное касание расплавленных поверхностей друг друга. Для контроля можно воспользоваться кусочком дерева, проще всего спичкой. Проведите торцом спички вдоль по клинку нагретого ножа. Если спичка вспыхнет, то инструмент перегрет; если не оставляет следа — недогрет.

На нормально нагретом клинке спичка оставит хорошо заметный след густо-коричневого цвета. Потренировавшись на кусках разных материалов, можно приступать к ремонту снаряжения. Преимущества сварного соединения в его относительной простоте, дешевизне, высокой прочности и полной герметичности. Такое соединение почти невозможно сделать проницаемым для воды, тогда как у неаккуратно «прилепленной» заплаты на клею протечки исключить нельзя. Вода, как говорится, дырочку найдет.

Аварийный набор

Какой бы простой ни казалась очередная рыбалка, рекомендуется составить себе список самых необходимых материалов и инструментов для ремонта, чем после рвать на себе волосы от злости на самого себя, оставившего что-то нужное дома.

Этот списокприводится для ориентировки, с необходимой для конкретных условий коррекцией. Очень хорошо, если все предметы будут упакованы в одну жесткую и желательно непромокаемую сумочку, допустим, гермокофр для малоформатной фотокамеры. Нож должен быть всегда на поясе — на ремне и в чехле, исключающем самовольное выпадение ножа.

  1. Надежный и острый складной ножик типа швейцарского, оснащенный также ножницами и шилом с отверстием для дратвы. Нож, в общем, может быть любой, но ножницы сильно облегчают аккуратное вырезание заплаты. Маникюрные не годятся — в их кольца не входят пальцы мужчины «среднего калибра».
  2. Шкурка водостойкая крупная. Для зачистки заплат и места склейки.
  3. Флакон (емкостью 200-250 мл) с растворителем или ацетоном. Для резиновых лодок — бензин «Галоша» в стандартной упаковке.
  4. Клей типа «Момент Кристалл», «УР-17» или любой контактный «секундный» (для временной фиксации чего-либо). Объем туб первых двух — в зависимости от длительности вылазки и площади потенциальной склейки. Отдельно — клей Storm («Аквасил») для быстрого замазывания течи и проколов в баллоне.
  5. Куски ПВХ-ткани для лодки, плаща и голенищ, по 1 -2 дм для каждой из вещей.
  6. Нитки капроновые №10-20, не менее катушки. Полезно намотать немного тонких капроновых ниток для ремонта одежды.
  7. Иглы под нитки, три штуки в пенальчике из-под сигары или валидола, воткнутые в кусок пробки.
  8. Любые плоскогубцы. Здесь кто что предпочитает — хоть от Leatherman, хоть самые дешевые китайские с рынка. Задача этого инструмента — ухватить и протащить иглу при шитье толстого ПВХ-материала.
  9. Специальный нож для сварки ПВХ. На всякий случай — полезно. Но при навыке «сварочных работ» нож вполне может быть заменен черенком от ложки, которая всегда должна быть при себе.
  10. Алмазный надфиль. Допустимо заменить его качественной пилкой для ногтей. Полезный во всех отношениях инструмент.

Автор: А. Шишигин

Библиотека «Рыбачьте с нами» № 20

Ремонт лодок пвх

Не смотря на то, что материал пвх, который идет на производство надувных лодок достаточно прочный, все равно во время использования лодки возможны его повреждения такие как прокол, порез, царапина, задир и т.п. Такого рода повреждения рекомендуется устранять как можно быстрее. В противном случае, к примеру, задир может привести к образованию разрыва материала, который устранять сложнее. Если повреждение небольшое, то его можно исправить с помощью рем.комплекта, который всегда идет в комплекте ко всем надувным лодкам.

Работы по ремонту всегда нужно проводить либо на открытом воздухе, либо в хорошо проветриваемом помещении. Температура воздуха при этом должна быть не ниже +15 С. Места небольших повреждений можно легко обнаружить при внимательном визуальном осмотре. Чаще всего они располагаются на нижней части баллонов лодки, либо на днище. Проколы обнаруживаются путем опускания надутых баллонов в воду и по пузырькам можно и обнаружить прокол.

Прежде чем заделывать обнаруженное повреждение, обязательно необходимо все подготовить. Место предполагаемого ремонта нужно обязательно высушить, как изнутри так и снаружи. Так же следует вымыть и обезжирить это место. Обезжиривать можно ацетоном, но будьте осторожны, ацетон может растворить пвх при длительном контакте. Ни в коем случае нельзя использовать наждачную бумагу для подготовки места ремонта.

Методика ремонта лодок пвх

Далее расправляем поврежденный участок на ровной поверхности. Из ремкомплекта берем кусок ткани пвх, вырезаем заплатку круглой или овальной формы (в зависимости от повреждения) на 3-5 см. больше пореза или разрыва и обезжириваем ее ацетоном. Затем приложите заплатку на место повреждения и наметьте ее контуры карандашом. Далее идет несколько способов склеивания заплатки и поврежденного участка. (Что лучше сварка или склеивание мы уже рассматривали в статье.)

  • Этот способ можно назвать походным. Нанесите клей на обе поверхности и спустя 3 минуты плотно прижмите их друг к другу. По возможности замените такую заплатку при первой возможности на более надежную.
  • Более менее надежный метод. Клей следует наносить в два слоя. Первый раз наносим его равномерно на обе поверхности и даем ему высохнуть в течении 15 минут. Затем еще раз нанесите клей на обе поверхности и дайте высохнуть в течении 10 минут. После такой просушки клей должен чуть чуть прилипать, когда к нему прикасаются. Прикладываем заплатку на место ремонта и прокатываем чем нибудь твердым, лучше валиком. Если валика нет, любым, что есть под рукой, к примеру, рукоять ножа или стеклянная бутылка. Необходимо таким образом полностью удалить воздух из под заплатки.
  • Самый оптимальный метод ремонта. Так же как и предыдущий способ, наносим два слоя клея, только второй слой высушивайте как и первый. Затем прикладываем заплатку на место и прогреваем ее к примеру бытовым феном. Место прогрева должно быть теплым, а не горячим, примерно 70 С. Или есть еще один вариант, прогреть заплатку место повреждения, а потом уже плотно прижать их друг к другу. Категорически нельзя использовать для нагрева открытый источник огня.

После заклейки места повреждения рекомендуется надуть лодку, но не до рабочего давления, а до момента, когда она примет форму и оставить в таком состоянии на 48 часов. Если нет возможно ее надуть, то просто сверните ее, не сгибая место повреждения.

Порезы и проколы большого размера требуют установки двух заплаток, одну внутри, вторую снаружи. Процесс склеивания такой же как и с одной, только сначала нужно приклеивать заплатку внутри, а затем уже снаружи.

Если баллон лодки поврежден на сложном месте, к примеру на изгибе, то перед склеиванием следует зашить порез, а уже потом накладывать заплатки.

Клей для ремонта

Стандартные виде клея из рем.комплекта не обеспечивают высокую термостойкость соединения. Для ее увеличения можно добавить в клей полиизоционат марки Б, В. Также рекомендуем использовать клей Desmocoll с присадкой Desmodur RE, RF, RC. Все это продукция компании Bayer AG. Для приготовления правильного состава берем 95 частей клея и 3 части присадки. Такую смесь долго хранить не получить, использовать ее нужно в течении 24 часов.

Категорически не рекомендуется использовать для ремонта лодок пвх клей типа “Момент”, “Суперклей” и т.п. Они не дают необходимой герметичности, не обладают гибкостью и очень плохо счищаются с поверхности. Применение не подходящего клея влечет за собой значительно удорожание последующего ремонта.

Если вы не уверены, что сможете правильно произвести ремонт вашей лодки, рекомендуется обратиться в специализированный сервисный центр или к официальному дилеру.

Сварка или склеивание

Сварка, по мнению большинства специалистов, является самым лучшим способом соединения материалов, из которых изготавливаются надувные лодки. Встречающееся в различной литературе и на просторах интернета мнение, что швы лучше склеивать, не всегда является правдой. В ряде случаев, стыки соединенные с помощью сварки при ремонте лодок пвх лучше держать воздух.

Некоторые производители надувных лодок, такие как Quicksilver, Valiant, Zodiac используют метод сварки швов горячим воздухом, а не склеивание. Конечно же от этого лодки не становятся дешевле, т.к. оборудование для сварки стоит не малых денег. Но надежность швов я думаю важнее для конечного покупателя. Лучше купить надежную лодку подороже, нежели постоянно ремонтировать дешевую.

Материалы, используемые при производстве надувных лодок – это гибкие пластики. Это могут быть термопластики или термоусадочные пластики. На внутренних поверхностях материала надувных лодок иногда встречается не гладкий пластик, а материал, который сам по себе является полимером. Для основы тканевых материалов чаще всего используют полиэстер. Это термоусадочный пластик, который практически не растягивается. При производстве надувных лодок ПВХ чаше всего используют для основы ПВХ материала нейлон. Это тоже термоусадочный пластик и он растягивается лучше чем полиэстер.

Еще в качестве основы для тканевых материалов используют хипалон и неопрен. Хипалон можно сваривать, когда его покрытие свежее. Со временем он твердеет и уже даже спустя пару часов такое покрытие сваривать уже проблематично. Но все же существуют специальные методы сварки покрытия их хайполона (хипалона) любого возраста. По сути хипалон – это термопластик, превращающийся в термоусадочный пластик со временем.

Методы сваривания материалов

Сегодня существует два основных метода сварки материалов покрытых пластиком. Это ультровзуковая сварка и сварка горячим воздухом. Оба метода предполагают разогрев материала и воздействие давления. Сначала пластик размягчается, а затем под давление соединяется с другим пластиком. Но тут нужно заметить, что температуры плавления у различных пластиков различны и соединить разнородные материалы методом вулканизации вряд ли получиться.
Сварка ультразвуком идет под давление, соединяя две поверхности на большой площади. Две поверхности сжимаются прессом на столько, что плиты пресса соединились. Затем ультразвук проходит через это минимальное расстояние и разогревает материал. Совокупность давления и нагрева сплавливают разные куски материала в единое целое. Сварка ультразвуком очень быстрый процесс. Наилучшие результаты с использованием этого метода получаются на упрочненных пластиках, таких как винил или уретан, но только в том случае, если они не нанесены на материал. Тканевые материалы вносят свои коррективы в сварку ультразвуком и результат от раза к разу может различаться. Производители надувных лодок постоянно с этим сталкиваются и у них есть свои секреты для преодоления таких проблем.

Читайте также:  Самодельная корзина для тяжелой ноши

Сварка горячим воздухом разогревает пластик в месте контакта. При этом методе сварки слои свариваемых материалов протягивают через специальную машину и как раз в месте соединения материалов подается горячий воздух. Горячий воздух и давление от роликов, протягивающих материал прочно соединяют два слоя пластика. Метод сварки горячим воздухом позволяет сваривать отрезки материала разной формы и размера и тем самым создавать различные корпуса для надувных лодок. Это очень быстрый метод сварки, у которого нет тех недостатков, которые есть у сварки ультразвуком. Но и тут есть свои особые требования.

Склеивание материалов

При склеивании материалов сначала поверхность склеивания подготавливают, затем наносят клей и уже совмещают две поверхности. Качество склеивания очень сильно зависит от качества подготовки поверхностей перед склеиванием. На этом этапе в основном и совершается большинство ошибок. Это достаточно трудоемкий и продолжительный процесс. Также на качество влияет и окружающая среде в помещении, где происходит склеивание. Эти два фактора значительно удорожают сам метод склеивания и поэтому качественные клеенные изделия и стоят так дорого.

Что лучше склеивать материал или сваривать?

По идее, чем меньше операция в процессе ремонта лодок пвх, тем меньше риск ошибки. Метод сварки горячим воздухом чаще всего используется там, где требуется воздушная герметичность. При склеивании высок риск допустить ошибку, которую уже потом исправить будет очень проблематично, а это очень важно, особенно для баллонов надувной лодки. Но в тоже время вулканизация не позволяет соединять абсолютно все узлы надувной лодки при обеспечении функциональной эстетики швов.
По факту вулканизация гораздо плотнее соединяет материалы, адгезия заметно выше, чем при склеивании и как раз вулканизация лучше подходит для изготовления надувных лодок. Характеристики и свойства исходных материалов при этом остаются неизменными и нет лишних слоев, которые могли бы ослабить место соединения (слой клея).

Какой клей лучше выбрать для лодок ПВХ, клеим лодку в домашних условиях

10 Июн 2020 | 11:15

Для многих рыболовов лодка ПВХ является обязательной составляющей экипировки. Она прочная, удобная, ее материал не теряет свойств под палящим солнцем и выдерживает контакт с агрессивными веществами. Правильный уход – гарантия того, что судно прослужит не один год.

Но как бы аккуратно не обращался владелец с плавсредством, рано или поздно поверхность может повредиться. Возникает вопрос, как клеить лодку ПВХ? От правильности действий зависит итоговый результат. Важно подобрать качественный клей для ПВХ лодок и соблюдать инструкцию по применению.

Лучший клей для ПВХ лодок – основные характеристики

Перечислим основные требования, которым должен отвечать качественный клей:

  • Отсутствие в составе цианокрилата. Речь идет об общеизвестном супер-клее. При всех достоинствах он не дает нужной эластичности, а значит, разрушит шов. Многие интересуются, можно ли клеить лодку ПВХ супер-клеем. К сожалению, нельзя.
  • Универсальный продукт не подойдет. Лучше отдать предпочтение профессиональному клею для лодки ПВХ. Хороший, профессиональный клей для лодки ПВХ можно купить Здесь
  • Высокое качество вещества. Как проверить этот показатель? Взять выбранный продукт и нанести его на какую-нибудь поверхность. По истечении 5-7 минут проверить, прилипает ли состав к пальцам. У хорошего клея это не произойдет.
  • Термостойкость. Клей для ремонта лодок ПВХ выдерживает высокие и низкие температуры.
  • Клей для усиления лодки ПВХ не бывает дешевым.
  • Быстрое схватывание. Важно, чтобы состав быстро застывал, ведь лодка может лопнуть прямо на воде.
  • Хлорпропилен и полиуретан не подходят для ремонта поливинилхлорида.

Виды клея: особенности, плюсы и минусы

В магазинах представлено большое разнообразие клеящих продуктов. На каждом тюбике есть состав и подробная инструкция. Ниже мы дадим подробный обзор наиболее известных марок и расскажем, подойдут ли они для ремонта лодки.

Момент

Пожалуй, самая известная марка.

  • недорогой;
  • стойкий к влаге;
  • продается во многих магазинах;
  • удобный в использовании.
  • может плавиться под палящим солнцем;
  • токсичный;
  • распадается при соприкосновении с маслами, растворителями, бензином.

Бостик

Является отвердителем и клеем 2 в 1. Представляет собой двухкомпонентный клей для лодок ПВХ.

  • быстро схватывает;
  • хорошо склеивает поливинилхлорид;
  • выдерживает высокие температуры;
  • не реагирует на растворители;
  • не деформирует материал;
  • не ухудшает свойств при соприкосновении с водой.
  • токсичный;
  • требует применения СИЗ во время склеивания;
  • становится заметным при неправильном использовании.

Тексакол

Используется в том числе в производстве плавсредств из поливинилхлорида. Отличается достойным составом.

  • может быть одно- и духкомпонентным;
  • быстро схватывается.
  • требует разбавления для высокой термостойкости;
  • становится видимым при неправильном использовании.

Еще раз напомним, для того что бы лодку не приходилось переклевать и швы на ПВХ ткани держались долго и крепко, следует использовать профессиональный клей, который можно заказать ТУТ.

Чем разбавить клей для ПВХ лодок? В рыболовных или строительных магазинах имеются в продаже специальные отвердители. Также иногда есть потребность немного развести клей, что бы он стал более жидким.

Клейберг

Клей специально разработан для ПВХ лодок.

  • быстро фиксирует разрывы;
  • стойкий к воде и влаге;
  • густой.
  • разрушает шов при отрицательных температурах;
  • условия хранения – не менее +15 С.

Клеящая латка

Имеет вид суспензии, в составе сильные растворители и поливинилхлорид. Как работает жидкая латка? За счет растворителя ПВХ материал разъедается, а активные реагенты придают ее структуре тягучесть. В результате образуется прочный слой.

  • быстро схватывает;
  • не требует кисточки и фена;
  • качественно фиксирует внутренние швы;
  • можно использовать без заплатки.
  • сложно встретить в обычных точках продаж;
  • плохо склеивает крупные участки.

Как клеить жидкую заплатку на лодку ПВХ? Для этого необходимо обработать поверхность, затем обезжирить ее, нанести латку и зафиксировать.

Мастер

Часто используется среди рыболовов. Его легко заметить по упаковке черного цвета и небольшому тюбику. Удобный формат для того, чтобы всегда держать при себе. Создан на каучуковой основе полиуретановой консистенции, однокомпонентный.

  • небольшой размер (удобно брать с собой);
  • быстро схватывает;
  • используется для нанесения заплаток.
  • маленькая упаковка;
  • требует определенных условий для склеивания (закрытое пространство, температура 18 °С).

Синтакол

Такой клей с однокомпонентным составом – быстрая помощь при восстановлении поверхности плавсредств из ПВХ.

  • быстро схватывает;
  • устойчивый к высоким температурам.
  • требует добавления отвердителя для прочного шва;
  • становится заметным при неправильной эксплуатации.

Как правильно клеить лодку ПВХ в домашних условиях?

Этот процесс включает обязательные этапы, которым необходимо следовать и не пропускать ни один из пунктов. Если вы конечно хотите сделать все правильно и ожидая долгой службы после этого.

Как найти прокол или повреждение лодки

Для начала необходимо найти брешь в материале. Если она хорошо заметна и составляет более 5 см, то лучше не проводить ремонт дома, а обратиться в шиномонтаж или сервис.

Обнаружить мелкий прокол поможет вода. Лодку следует надуть и опустить в воду. Поврежденное место будет заметно по характерным пузырькам. Но такой способ не подойдет, если вода мутная.

Есть еще один метод. Материал судна обработать мыльным раствором. Там, где есть проблема, воздух будет выходить в виде пузырьков.

Как только был выявлен прокол, необходимо обвести его чем-то заметным и ярким (маркер, мел). Заклеивать необходимо даже незначительные дырочки, так как под давлением они со временем увеличатся.

Необходимые материалы

Для начала работ понадобятся следующие приспособления:

  • ремкомплект (все производители оснащают лодку таким комплектом);
  • нож;
  • пластина из металла или валик;
  • маркер, фломастер;
  • мыльная вода;
  • тряпочки;
  • кисточка;
  • растворитель;
  • клей для работы с ПВХ.

Процесс склеивания зависит от типа повреждения. Они имеют разную форму, размеры, расположены в различных местах. Рассмотрим наиболее распространенные способы ремонта.

Прожиги или проколы лодки

Такие виды износа, как правило, случаются в походных условиях. Поэтому обязательно стоит иметь при себе клей и ремнабор.

Необходимо взять кусок резины и вырезать из него латку. Промазать ее клеем и крепко прижать к месту прокола на 30 минут.

Повреждения в днище

Любые порезы, проколы на дне лодки лучше восстанавливать в мастерской. Без вулканизации даже самая прочная заплатка со временем оторвется. Если же повреждение невелико, клеим дно у ПВХ лодки следующим образом:

  • изнутри и снаружи днища накладываются две заплатки;
  • еще одну заплатку приклеить с обратной стороны, размер которой на пару сантиметров больше первого отреза.
  • рваные участки днища перед нанесением латки необходимо зашить нитками из прочного картона.

Проколы большого размера

Они составляют более 5 см и требуют сразу две заплатки: одна с наружной стороны, вторая с внутренней. Сначала клеится заплата изнутри, а сверху после высыхания фиксируется аналогичный отрезок с внешней стороны.

Ленты

Если клеящая лента использовалась для лодки ПВХ уже давно, она может потерять свои свойства. Ее следует отклеить, остается слой старого клея.

Чем смыть или убрать старый клей с ПВХ лодки?

Для того что бы смыть засохший клей с лодки хорошо подойдет растворитель, бензин. также можно попробовать оттереть ацетоном или толуолом, но тут все зависит от качества ПВХ ткани, делать нужно это очень осторожно, также лучше сначала попробовать на отдельном кусочке и только потом уже приступать к самой лодке.

Для того что бы убрать, хорошо подходит наждачная бумага. Убирать остатки клея стоит очень осторожно, что бы не стереть лишнего.

Далее необходимо нанести новую ленту и клей, по прошествии пяти минут наложить дополнительный слой. Главное условие – новая лента должна быть шире испорченной на 20 мм.

Клеем транец к лодке

Каким клеем приклеить транец на лодку ПВХ? Стоит отдать предпочтение клею с высокой адгезией и полиуретановым составом.

Участок со следами повреждения промыть, высушить, обезжирить и обработать клеем. Затем материал склеить между собой, прочно зафиксировать и придержать.

Как клеить швы лодки ПВХ

Склеивание происходит аналогично предыдущим методам. Заплаты наносятся с двух стороны, после высыхания стоит обработать поверхность пеной для бритья или мыльной водой. Если заметны пузыри, повторить процедуру склейки. Некоторые владельцы заранее укрепляют швы лодки дополнительными линиями, что бы в будущем не заниматься ремонтом швов в своей лодке.

Уключины

До начала ремонта уключину снимают, для чего этот участок нагревается строительным феном.

Для фиксации новой уключины используется клей на основе полиуретана. Понадобится два слоя. Каждый слой наносится с интервалом в 5 минут, при этом после обработки клеем и фиксации понадобится нагрев феном. Далее необходимо оставить лодку высыхать.

Сколько сохнет клей ПВХ для лодок?

Как правило, на это нужно 12-72 часа. Очевидно, что чем дольше лодка находится в покое, тем лучше произойдет склеивание. Поэтому стоит хорошенько зафиксировать место проклейки и смело идти заниматься своими делами. В этом деле не стоит торопиться, ведь недостаточное время проклейки может привести к тому, что придется начинать все с начала.

Заключение

Чтобы плавсредство после ремонта служило долго и не доставляло проблем, необходимо знать, каким клеем клеить лодку ПВХ и правильно провести процедуру склеивания. Дешевые аналоги не дадут нужного результата, равно как и несоблюдение инструкции.

Как заклеить резиновую лодку по шву: инструкции, инструменты, видео

Даже самая крепкая лодка может не выдержать «острых ситуаций» и лопнуть, порваться, прохудиться по шву или в другом месте. Не спешите избавляться от своего верного плавучего друга. Он ещё послужит вам, только надо всё хорошенько заклеить. Сегодня расскажем, как заклеить резиновую лодку по шву.

Популярные марки клея для лодок

Для начала определимся с клеем. Несколько популярных марок:

  1. 4508. Главный компонент — каучук. Прочность склеенного шва намного лучше, если использовать клей с отвердителем. Привлекает липкость, вязкость состава, а также эластичность соединений. Только есть проблема при использовании клея 4508: он токсичный и взрывоопасный. Если хотите работать с ним в помещении, в нём должна быть приточно-вытяжная вентиляция. Обязательно прочитайте инструкцию по применению и хранению после покупки клея, в ней есть и другие важные моменты!
  2. Радикал. Чёрная консистенция для настоящих бруталов! Для повышения прочности склеивания перед нанесением нужно высушить поверхности. Состав отлично переносит низкие температуры, сильные механические нагрузки, а также соленую воду, поэтому вы сможете рыбачить даже в Мёртвом море. И у этого клея есть класс опасности, например, его нельзя использовать близко от огня.
  3. Гумми — однокомпонентный состав на основе натурального каучука. Обладает исключительной водостойкостью, хорошей клейкостью и эластичностью, до суток сохраняет клеящую способность после нанесения на поверхности изделия.

Продаются и другие подходящие варианты: KLEYBERG, «Жидкая латка» и т.п. У нас, кстати, есть отдельная статья с обзором разных вариантов.

Какой клей выбрать?

Выбирая клей из других вариантов, учитывайте следующее:

  1. Очень низкая цена — причина отказаться от товара. Скорее всего, состав некачественный или не подходящий для резиновых лодок (материал может пострадать!).
  2. Не покупайте суперклей. Название, конечно, вдохновляет, но долговечного результата от такого варианта ждать не стоит.
  3. Универсальные составы — тоже не очень хороший вариант. Лучше всего использовать клеи, предназначенные специально для заклеивания лодок или материалов, из которого они сделаны. Даже клей «Момент» есть специально для лодок.
  4. Хорошо, если клей будет отличаться высокой термостойкостью.

Наиболее подходящий вариант для рыбака — тот, который идёт в комплекте с лодкой. Если же такого нет, покупайте состав для резиновых лодок и с высокой термостойкостью. Лучше искать такие клеи в специализированных магазинах: лодочных или строительных. Не обойдите вниманием и нас: в нашем магазине есть наборы для ремонта лодок. Кстати, есть мнение, что не липкий клей не очень эффективен. Это не так! По возможности стоит выбрать именно его.

Как заклеить резиновую лодку по шву: пошаговая инструкция

Если разрыв очень серьёзный, подумайте о том, чтобы сдать лодку в ремонт. Если можете справиться самостоятельно, запаситесь терпением, свободным временем и всеми материалами.

Инструменты и материалы

На всём это не придётся разоряться, стоимость вполне доступная для рыбаков (хорошие удочки и снасти стоят гораздо дороже, не говоря уже о самой лодке, хотя в нашем магазине достаточно демократичные цены).

Кстати, процесс склеивания достаточно маркий, поэтому позаботьтесь о защите рук и одежды.

Определение места разрыва

Для начала нужно определить точное место, где смог образоваться разрыв:

  1. Надуваем резиновую лодку, насколько это возможно (не переусердствуйте!).
  2. Спускаем её на воду и внимательно смотрим.
  3. Из места повреждения будут выходить пузырьки, которые в воде очень заметны. Если их нет, переворачиваем лодку вверх дном, ведь повреждение может быть с другой стороны.
  4. Обнаруженную дыру обводим фломастером, чтобы на сдутой лодке легко обнаружить её. Кроме того, так получится приготовить заплатку, которая полностью перекрывает дырку. После подготовки заплатки обязательно закруглите все углы, иначе со временем материал будет отходить.

Лучше всего, если материал заплатки будет такой же, как у лодки. Хотя некоторые швы проклеиваются без заплатки, мы расскажем и об этом методе.

Итак, место повреждения выявлено, заплатка подготовлена. Теперь нужно обработать рабочую поверхность.

Обработка поверхности

Если нужно заклеить большое повреждение, делаем так:

  1. Убираем всю пыль и грязь.
  2. Натираем место повреждения на лодке мелкозернистой или наждачной бумагой. Благодаря этому поверхность станет шероховатой, и заплатка, которую тоже нужно обработать наждачкой, приклеится лучше.
  3. Зашиваем разрезы. Дырку зашиваем капроновыми нитками, чем плотнее — тем лучше. Этот этап можно пропустить, если повреждение небольшое.
  4. Обезжириваем место повреждения и заплатку.

Напомним, что все склеиваемые поверхности должны быть сухими!

Склеивание

Если лодка пропускает по шву возле клапана и повреждения маленькие, поможет изнаночная шовная проклейка:

  1. Открываем клапан для накачивания и специальным ключом отсоединяем его от ножки.
  2. Просовываем два пальца в клапанное отверстие и постепенном защипом добираемся до наружного соединения шва.
  3. Убираем старый клей, обезжириваем и промазываем клеем ту полосу, которая выпускает воздух.
  4. Если необходимо, сушим феном.
  5. Ждём 12-24 часа (в зависимости от инструкции по применению).
  6. Проверяем результат.

Как заклеивать шов снаружи без заплатки в тех местах, где присутствует лента, потерявшая свою функциональность:

  1. Наполняем баллоны воздухом на три части (75%), чтобы швы распрямились.
  2. Обрабатываем поверхность так, как было написано выше.
  3. Наносим на швы клей в объёме, рекомендованном производителем (обычно несколько миллиметров толщиной).
  4. Убеждаемся, что клей распределён равномерно, все стыки заполнены им. Лучше наносить состав кисточкой.
  5. Плотно прижимаем поверхностные части друг к другу рукой.
  6. Оставляем лодку надутой, пока шов полностью не высохнет.

Способ, как заклеить шов дырку на шве или другом месте с заплаткой:

  1. После обработки поверхности наносим на неё клей (на заплатку можно не наносить). На место повреждения клей лучше наносить в 2 слоя: первый тонкий, после ждём 10-15 минут, затем второй слой и сразу приступаем к дальнейшим действиям.
  2. Прикладываем заплатку.
  3. Разглаживаем, чтобы убрать из-под неё весь воздух.

Ближайшие 3 дня от рыбалки в этой лодке лучше отказаться.

Как заклеить транец лодки: пошаговая инструкция

Расскажем вам, как установить навесной транец. Кроме него самого понадобятся 4 шайбы, клей из ремкомплекта, уголок и фен.

  1. Надуваем лодку.
  2. Обезжириваем поверхность, куда будем клеить шайбы транца.
  3. Прикладываем линейку от середины шва до середины другого шва и отмечаем центр. Это нужно для симметрии. То же самое делаем на самой выступающей части лодки.
  4. Вдеваем шайбы в пазы транца.
  5. С помощью уголка выставляем угол транца на 90°.
  6. Прикладываем транец к лодке, вымеряем середину.
  7. Обводим шайбы, чтобы разметить место для установки транца.
  8. Снимаем шайбы, чтобы приклеить их без транца.
  9. Наносим клей на обе поверхности кисточкой (на шайбы и туда, куда они будут приклеиваться).
  10. Ждём, когда клей высохнет (10-15 минут, пока не перестанет прилипать к руке).
  11. Нагреваем шайбу и поверхность, куда она приклеится, и сражу же соединяем их. Хорошо прижимаем. Так делаем со всеми шайбами.
  12. Через полчаса сдуваем лодку и надеваем транец.

Этот процесс на видео:

Как отмыть остатки клея от лодки

В некоторых случаях перед всеми этими действиями нужно избавиться от прежнего клея (например, вы ремонтируете место не первый раз). Сделать это не просто, потому что клей соединяется с материалом на молекулярном уровне (по крайней мере, хороший клей). Поэтому силу применять не нужно, иначе повреждение станет ещё серьёзнее. Агрессивные средства тоже могут повредить материал. Можем порекомендовать снимать старый клей наждачкой, но аккуратно, чтобы не повредить баллон. Перед этим можно нагреть старый клей феном.

Теперь вы знаете, как заклеить резиновую лодку по шву. Мы желаем вам удачи в починки и дальнейшей охоте/рыбалке! А если вам все же понадобится новая лодка — обращайтесь к нам!

Ссылка на основную публикацию