Простейшая сварка для ПВХ (ремонт лодок, сапог)

Ремонт лодок ПВХ сваркой или склеиванием

в Советы 0 3,625 Просмотров

Сварка, по мнению большинства специалистов, является самым лучшим способом соединения материалов, из которых изготавливаются надувные лодки. Встречающееся в различной литературе и на просторах интернета мнение, что швы лучше склеивать, не всегда является правдой. В ряде случаев, стыки соединенные с помощью сварки при ремонте лодок пвх лучше держать воздух.

Способы ремонта лодок ПВХ

Некоторые производители надувных лодок, такие как Quicksilver, Valiant, Zodiac используют метод сварки швов горячим воздухом, а не склеивание. Конечно же от этого лодки не становятся дешевле, т.к. оборудование для сварки стоит не малых денег. Но надежность швов я думаю важнее для конечного покупателя. Лучше купить надежную лодку подороже, нежели постоянно ремонтировать дешевую.

Материалы, используемые при производстве надувных лодок – это гибкие пластики. Это могут быть термопластики или термоусадочные пластики. На внутренних поверхностях материала надувных лодок иногда встречается не гладкий пластик, а материал, который сам по себе является полимером. Для основы тканевых материалов чаще всего используют полиэстер. Это термоусадочный пластик, который практически не растягивается. При производстве надувных лодок ПВХ чаше всего используют для основы ПВХ материала нейлон. Это тоже термоусадочный пластик и он растягивается лучше чем полиэстер.

Еще в качестве основы для тканевых материалов используют хипалон и неопрен. Хипалон можно сваривать, когда его покрытие свежее. Со временем он твердеет и уже даже спустя пару часов такое покрытие сваривать уже проблематично. Но все же существуют специальные методы сварки покрытия их хайполона (хипалона) любого возраста. По сути хипалон – это термопластик, превращающийся в термоусадочный пластик со временем.

Методы сваривания материалов

Сегодня существует два основных метода сварки материалов покрытых пластиком. Это ультровзуковая сварка и сварка горячим воздухом. Оба метода предполагают разогрев материала и воздействие давления. Сначала пластик размягчается, а затем под давление соединяется с другим пластиком. Но тут нужно заметить, что температуры плавления у различных пластиков различны и соединить разнородные материалы методом вулканизации вряд ли получиться.
Сварка ультразвуком идет под давление, соединяя две поверхности на большой площади. Две поверхности сжимаются прессом на столько, что плиты пресса соединились. Затем ультразвук проходит через это минимальное расстояние и разогревает материал. Совокупность давления и нагрева сплавливают разные куски материала в единое целое. Сварка ультразвуком очень быстрый процесс. Наилучшие результаты с использованием этого метода получаются на упрочненных пластиках, таких как винил или уретан, но только в том случае, если они не нанесены на материал. Тканевые материалы вносят свои коррективы в сварку ультразвуком и результат от раза к разу может различаться. Производители надувных лодок постоянно с этим сталкиваются и у них есть свои секреты для преодоления таких проблем.

Сварка горячим воздухом разогревает пластик в месте контакта. При этом методе сварки слои свариваемых материалов протягивают через специальную машину и как раз в месте соединения материалов подается горячий воздух. Горячий воздух и давление от роликов, протягивающих материал прочно соединяют два слоя пластика. Метод сварки горячим воздухом позволяет сваривать отрезки материала разной формы и размера и тем самым создавать различные корпуса для надувных лодок. Это очень быстрый метод сварки, у которого нет тех недостатков, которые есть у сварки ультразвуком. Но и тут есть свои особые требования.

Склеивание материалов

При склеивании материалов сначала поверхность склеивания подготавливают, затем наносят клей и уже совмещают две поверхности. Качество склеивания очень сильно зависит от качества подготовки поверхностей перед склеиванием. На этом этапе в основном и совершается большинство ошибок. Это достаточно трудоемкий и продолжительный процесс. Также на качество влияет и окружающая среде в помещении, где происходит склеивание. Эти два фактора значительно удорожают сам метод склеивания и поэтому качественные клеенные изделия и стоят так дорого.

Что лучше склеивать материал или сваривать?

По идее, чем меньше операция в процессе ремонта лодок пвх, тем меньше риск ошибки. Метод сварки горячим воздухом чаще всего используется там, где требуется воздушная герметичность. При склеивании высок риск допустить ошибку, которую уже потом исправить будет очень проблематично, а это очень важно, особенно для баллонов надувной лодки. Но в тоже время вулканизация не позволяет соединять абсолютно все узлы надувной лодки при обеспечении функциональной эстетики швов.
По факту вулканизация гораздо плотнее соединяет материалы, адгезия заметно выше, чем при склеивании и как раз вулканизация лучше подходит для изготовления надувных лодок. Характеристики и свойства исходных материалов при этом остаются неизменными и нет лишних слоев, которые могли бы ослабить место соединения (слой клея).

Простейшая сварка для ПВХ (ремонт лодок, сапог)

Ремонт надувной лодки на рыбалке, иногда, эта вещь повреждается при эксплуатации, и часто приходится ремонтировать ее именно по ходу рыбалки. В стационарных условиях — дома, в гараже или мастерской — любой ремонт можно сделать тщательнее, применить большое количество инструментов, задействовать сложное оборудование. Но главное — такой ремонт можно по времени делать столько, сколько пожелается.

Ремонт надувной лодки на рыбалке, когда каждая вещь на счету и переносится только своими силами, минимизация материалов и инструментов крайне важна, как и порядок действий по устранению повреждения.

Очень важно знать, из какого материала изготовлено то или иное изделие, которое было повреждено до такой степени, что стало пропускать воду. Современные материалы, применяемые для производства надувных лодок, голенищ сапог и непромокаемых плащей обычно имеют тканую или пристяжную (машинной вязки) основу, выполненную из нейлона — полиамидного материала с довольно хорошими характеристиками. Главными же недостатками следует считать слабую устойчивость против УФ-излучения (по сравнению, например, с хлопчатобумажным волокном) термостойкость.

Уже при 135°С нейлон начинает деформироваться, а плавится он при 210-240° С. По этой причине располагать рюкзаки из нейлона, лодки, матрасы, плащи из ПВХ – тканей, близко к открытому огню или источнику сильного тепла, как, впрочем, и просто сидеть в сапогах из полимеров у костра категорически запрещено. Но, как обычно, об этом забывают и результатом часто становятся дыры в жизненно важном снаряжении.
Для водонепроницаемости нейлоновую основу покрывают, вернее, сваривают с ПВХ или пропитывают раствором этого полимера в органическом растворителе.

Первый способ применяется для лодок и обуви, второй — для палаток, тентов и плащей. Соответственно, в первом случае толщина ПВХ может достигать 0,2-0,45 мм на голенищах даже 2 мм, а во втором случае — не более десятков микрон. Именно по этой причине порезы и проколы на «шкуре» байдарки и надувной лодке из армированного ПВХ можно и клеить, и сваривать, а палатки и плащи можно только склеивать.

Прорезиненные ткани — а это отечественные надувные лодки Ярославского и Уфимского заводов, а также «вечная» химзащита ОЗК — настолько просто и легко ремонтируются с помощью обычного резинового клея, что устранение протечки не представляет трудностей.

Даже для далеких от звания «домашний мастер» граждан зачистить место и саму заплату абразивной шкуркой, обезжирить все это бензином «Калоша», нанести резиновый клей и потом, по высыханию клея, прижать склейку рукой или камнем не покажется архисложным. Примерно такой же алгоритм действий и при ремонте ПВХ, но там есть свои «маленькие хитрости».

В целом склейка ПВХ проста, но в полевых условиях она осложняется, как правило, постоянно присутствующей влагой и определенными требованиями к клеящим веществам. Кроме того, если высушить поверхность прорезиненной ткани можно простым протиранием чистой тряпочкой, то перед нанесением клея на ПВХ непременно нужно протереть склеиваемые поверхности тампоном со спиртом (его часто берут как аварийный НЗ), с ацетоном или с растворителем 647.

Последний предпочтителен, поскольку он несколько растворяет ПВХ, что обеспечивает лучшую адгезию клея. Перевозить в походных условиях названные растворители нужно в небьющейся таре, например, в тех флягах из полиэтилена, что предлагают в магазинах спортивных товаров под питьевую воду. Вода из подобных фляг сильно припахивает «химией», а вот под растворители они вполне подходят.

Если ремонт вы вынуждены проводить под дождем, рекомендуется соорудить некое подобие навеса над расчищенным для работы местом. Можно просто накрыться с ремонтируемой вещью плащом, частично развернутой палаткой, чехлом от лодки или даже самой лодкой (если место склейки находится внутри нее), при этом полезен будет налобный фонарик.

К тому же, если перевернуть лодку вверх днищем против света, то визуально обнаружить мелкие повреждения — проколы, прорезы, разрывы днища — существенно проще. Для заклеивания пробоины на баллоне надувной лодки ее лучше вытащить из воды, удалить воду из баллона, насколько это возможно, и дальше вести работу как уже сказано. Для обнаружения точечного прокола на баллоне можно смочить поверхность лодки водой, мыльным раствором. В месте прокола выходящий воздух даст хорошо заметные пузыри.

При ремонте проколов и мелких порезов, длиной не более 3-5 см (смотря по месту), можно обойтись только односторонней заплатой, которую ставят на изделие с наименее подверженной истиранию стороны.

Рваные прорывы и прорезы большей длины необходимо сначала зашивать, сводя края повреждения только встык. Для этого пригодны невощеные капроновые нитки №10 или 20 и простая игла, лучше «слабая» (сгибающаяся под усилием), чем перекаленная. Шить нужно швом «елочка», пропуская иглу в разрез снизу противоположного края материала и делая прокол иглой, отступая от края не менее чем на длину стежка. Длина стежка — примерно 3-4 мм.

Начало и конец нитки не нужно фиксировать узлом, лучше просто пропустить нитку дважды в один прокол от иглы, потом обрезать, оставив 3-5 мм нити, и конец распушить иглой. Поверхность ткани ПВХ, из которой будет сделана заплата, нужно предварительно зачистить абразивной шкуркой или просто острым лезвием ножа, двигая его как циклю. После этого заплату, которая должна превышать размер повреждения не менее, чем на 2.5, а лучше на 3 см, следует протереть растворителем или спиртом.

Полезно также обработать и сам шов, нужно заметить: водка, состоящая больше, чем наполовину из воды, не годится! Потом желательно своевременно (например, с помощью товарища) нанести на обе поверхности клей и дать испариться мономеру. Подождите, пока клей не перестанет прилипать к чистому клинку ножа. Это займет примерно 5-10 минут, смотря по температуре воздуха. Нанесите клей повторно, также подсушите и только после этого прикладывайте заплату по месту, как бы накатывая ее с одного края шва или прореза. Очень хорошо прокатать сверху заплату на ровной поверхности (пне, стволе дерева, лопасти весла, на днище котелка) стеклянной бутылкой или металлической флягой, в которую налит кипяток, в крайнем случае — пригладить дном кружки с горячей водой или горячим (от костра) песком. Это сильно упрочнит шов и резко сократит время схватывания клея.

Практически сразу после остывания воды и самой заплаты изделием можно пользоваться. Таким способом можно клеить заплаты практически на все предметы из ПВХ и полиуретана, включая подошвы и рантовые части такой обуви, как сапоги и некоторые модели башмаков. Например, можно подклеить войлочные нескользящие подошвы на боты к вейдерсам.

Клей для ПВХ

Самый правильный клей для склеивания ПВХ тот, который прилагается в ремнаборе к лодкам и входит в комплект поставки. Собственно, этот клей и есть раствор ПВХ в смеси с небольшим количеством полиуретана в органическом растворителе — циклогексаноне с добавкой (чаще всего) метиленхлорида.

Читайте также:  Изготовление дроби своими руками в домашних условиях

Клей этот бесцветный, прозрачный, с характерным запахом. Наносить его можно чистой, плоско заточенной палочкой, клинком складного ножа или черенком чайной ложки, в простейшем варианте — чистым и сухим пальцем. Размазывайте клей тонко и равномерно по поверхности. Пленка клея гибкая, полупрозрачная, эластично растягивается, если ее снимать с пальцев или клинка ножа.

Прочность клеевого шва настолько высока при правильном режиме работ, что бывали случаи, когда при попытке отрыва заплаты от «шкуры» байдарки рвалась сама «шкура» или слой ПВХ отделялся от армирующей ткани, а сама склейка оставалась целой. Вы может использовать также клей «УР-17», который продается в тубах по 30 мл. Он аналогичен клею из ремнабора и по виду, и по свойствам.

Не менее надежным можно признать «Момент Кристалл» — полиуретановый клей, который выпускается в тубах объемом 125, 50 и 30 мл. Технология нанесения и склеивания у него та же, что и у клея из ремнабора. Практичнее в путешествии или на рыбалке иметь два тюбика клея по 30 мл, чем один на 125 мл. Случается, что после мелкого ремонта плохо закрученная винтовая пробка тюбика отворачивается, а туго завернутая — ломается, и большая часть клея просто вытекает. Тюбик в 30 мл позволяет спокойно наклеить заплат общей длиной 1 м и шириной 5 см.

Ни в коем случае не применяйте для склеивания гибких и эластичных участков ПВХ (особенно без армированной ткани) и тем более поверхностей из растяжимой резины клей «Момент Секунда» и любые другие клеи на основе цианоакрилата. Эти контактные клеи делают место склейки жестким, а при постоянном пребывании в воде просто каменеют и отслаиваются от склеиваемой поверхности.

И то, и другое может привести к неприятностям в непредсказуемый момент. К тому же жесткость склейки вызывает излишнее напряжение пограничных с ней участков, что приводит к разрывам рядом с заплатой.

Простейшая сварка

Многие изделия из толстого или монолитного ПВХ — сапоги и их голенища, некоторые детали лодок — в походных условиях проще и надежнее сварить, вовсе не применяя клей. Иногда приходится использовать такую сварку и для ремонта относительно тонких материалов, когда клей либо кончился, либо, как часто бывает, остался дома в ящике стола.

Метод примитивной сварки для небольших по длине прорезов и, особенно для точечных проколов или для поверхностей с перфорацией, где влага сильно сочится при давлении, обусловленным погружением в воду.

Для сварки потребуется самый дешевый столовый ножик из «нержавейки», который можно купить на рынке. Он должен быть тупым с прямым клинком шириной 2-2,5 мм с закругленным концом. Нож должен быть сделан из достаточно мягкой стали, поскольку его, вероятно, придется несколько изогнуть для удобства работы. Еще нужны для вырезания заплат ножницы и куски того материала изделия, которые собираемся ремонтировать. И, разумеется, источник открытого огня, которым может быть примус, газовая горелка или, несколько хуже, костер.

На пламени костра трудно точно контролировать температуру нагрева клинка. В идеале она должна быть в промежутке между 150 и 180°С, при более высокой температуре ножей ПВХ горит, а ниже указанной — плавится, но «не мажется». Суть сварки такова: нагретый плоский и тонкий клинок ножа на короткое мгновение помещается между заплатой и основным материалом.

Делают это быстро, проводя ножом по обеим поверхностям и, что важно, прижимая тот край заплаты, из-под которого клинок уже вышел. Именно поэтому для удобства клинок ножа полезно изогнуть так, чтобы его конец на длине примерно 45 — 70 мм был под углом 10-30° к остальной части клинка, в зависимости от участка, подготовленного для сварки. Если заплата большая, то нож необходимо двигать, перпендикулярно длинной оси заплаты. Мелкие заплаты (с рублевую монету и меньше) на лодку или голенища сапог приваривают коротким касанием ножа — будто берут со сковородки горячую котлету, только двигая рукой, наоборот, на себя.

Самое главное в сварке — контроль температуры инструмента и полное касание расплавленных поверхностей друг друга. Для контроля можно воспользоваться кусочком дерева, проще всего спичкой. Проведите торцом спички вдоль по клинку нагретого ножа. Если спичка вспыхнет, то инструмент перегрет; если не оставляет следа — недогрет.

На нормально нагретом клинке спичка оставит хорошо заметный след густо-коричневого цвета. Потренировавшись на кусках разных материалов, можно приступать к ремонту снаряжения. Преимущества сварного соединения в его относительной простоте, дешевизне, высокой прочности и полной герметичности. Такое соединение почти невозможно сделать проницаемым для воды, тогда как у неаккуратно «прилепленной» заплаты на клею протечки исключить нельзя. Вода, как говорится, дырочку найдет.

Аварийный набор

Какой бы простой ни казалась очередная рыбалка, рекомендуется составить себе список самых необходимых материалов и инструментов для ремонта, чем после рвать на себе волосы от злости на самого себя, оставившего что-то нужное дома.

Этот списокприводится для ориентировки, с необходимой для конкретных условий коррекцией. Очень хорошо, если все предметы будут упакованы в одну жесткую и желательно непромокаемую сумочку, допустим, гермокофр для малоформатной фотокамеры. Нож должен быть всегда на поясе — на ремне и в чехле, исключающем самовольное выпадение ножа.

  1. Надежный и острый складной ножик типа швейцарского, оснащенный также ножницами и шилом с отверстием для дратвы. Нож, в общем, может быть любой, но ножницы сильно облегчают аккуратное вырезание заплаты. Маникюрные не годятся — в их кольца не входят пальцы мужчины «среднего калибра».
  2. Шкурка водостойкая крупная. Для зачистки заплат и места склейки.
  3. Флакон (емкостью 200-250 мл) с растворителем или ацетоном. Для резиновых лодок — бензин «Галоша» в стандартной упаковке.
  4. Клей типа «Момент Кристалл», «УР-17» или любой контактный «секундный» (для временной фиксации чего-либо). Объем туб первых двух — в зависимости от длительности вылазки и площади потенциальной склейки. Отдельно — клей Storm («Аквасил») для быстрого замазывания течи и проколов в баллоне.
  5. Куски ПВХ-ткани для лодки, плаща и голенищ, по 1 -2 дм для каждой из вещей.
  6. Нитки капроновые №10-20, не менее катушки. Полезно намотать немного тонких капроновых ниток для ремонта одежды.
  7. Иглы под нитки, три штуки в пенальчике из-под сигары или валидола, воткнутые в кусок пробки.
  8. Любые плоскогубцы. Здесь кто что предпочитает — хоть от Leatherman, хоть самые дешевые китайские с рынка. Задача этого инструмента — ухватить и протащить иглу при шитье толстого ПВХ-материала.
  9. Специальный нож для сварки ПВХ. На всякий случай — полезно. Но при навыке «сварочных работ» нож вполне может быть заменен черенком от ложки, которая всегда должна быть при себе.
  10. Алмазный надфиль. Допустимо заменить его качественной пилкой для ногтей. Полезный во всех отношениях инструмент.

Автор: А. Шишигин

Библиотека «Рыбачьте с нами» № 20

Ремонт лодки ПВХ и катамаранов

Как найти дырку в надувной лодке ПВХ

Иногда ваша лодка может медленно сдуваться, например, в течении одного или нескольких дней. Если это происходит не в следствие температурных перепадов, то скорее всего где-то появилась маленькая дырочка и воздух «травит» через неё. Такие дырочки обычно появляются от рыболовных крючков и их часто слышно по характерному свисту. «Травить» может не только в дырочке, но и шву баллона лодки ПВХ, если производитель некачественно выполнил шов и не укрепил его дополнительной лентой ПВХ ткани. Также лодка может сдуваться после установки заплатки на порез или потертость, и тогда травит в месте ремонта.

Чтобы определить точное местоположение повреждения в надувной лодке вам необходимо иметь пенящееся моющее средство, например, fary (фэри).

  • Надуваем лодку
  • Разводим фэри в небольшом количестве воды
  • Натираем все подозрительные места (швы, потертости и т.д.)
  • В месте повреждения пенная жидкость начнет пузыриться
  • Так вы всегда легко сможете найти повреждение в лодке ПВХ

Клей для ремонта лодки ПВХ

Настоятельно рекомендуем выбирать полиуретановые клеи типа «Момент Кристалл», «УР-моно», «Уран», что-то типа «Для спортивной обуви» и т.д. Обязательно смотрите состав клея. В составе должны быть полиуретан или десмокол, и растворитель типа ацетон или этилацетат.

Проверяйте по запаху. Полиуретановые клеи пахнут ацетоном! Почти вся современная обувь делается из полиуретана, поэтому полиуретановый клей вы найдете в супермаркете, хозяйственном или мастерских по ремонту обуви. Как и сам «Ремонт обуви» по запаху ацетона.

Можно брать в поход для ремонта надувных лодок импортные полиуретановые клеи, но, как правило, они «высокотемпературные», требуют более высокой температуры реактивации, которую в походных условиях получить сложнее. То есть, как ни странно, имея более качественный клей, вы рискуете получить менее надежную склейку.

Использовать высокотемпературные клеи лучше всего при ремонте лодки ПВХ дома, а не в походе, когда под рукой есть все необходимые инструменты и обязательно промышленный фен, чтобы нагреть поверхность до нужной температуры и затем прижать поверхности.

Враг «низкотемпературных» клеев в походе – солнце. Полиуретановые клеи соединяют ПВХ ткани очень и очень прочно – по принципу «холодной сварки». Это не резиновые клеи. Но при сильном нагреве на прямом солнце «Момент Кристалл» и другие однокомпонентные PU клеи могут вновь войти в состояние реактивации, то есть заплатка может расползтись. Не стоит этого боятся. Вы же теперь это знаете. Просто не допускайте высокого нагрева клеевого слоя внутри заплатки в походе. Заплатки на днище лодки или катамарана из ПВХ защищены естественным путем – если они не под водой, то в тени всегда. То есть о них вообще можно не беспокоиться. Заплатки сверху чем-нибудь экранируйте от прямого жаркого солнца – вещами, светлыми тряпками и т.д.

Так как клеи работают по принципу холодной сварки, то хорошая заплатка не является слабым местом лодки ПВХ и может держаться годами. Клеи без указанных выше компонентов в составе (полиуретан – этилацетат) лучше не использовать при ремонте надувных лодок. Будут травить. Если не сразу, то очень скоро. Куда-то дойти на таких клеях можно, но ходить долго и счастливо не получится.

Ремонт лодки видео

Как заклеить лодку ПВХ

Высушиваем и обезжириваем заплатку и лодку в месте склейки. Чем сушить и обезжиривать – не важно. Ацетон, бензин, губка с горячей водой – на ваш выбор, что есть под рукой. Шкуркой и напильником тереть лодочную ПВХ ткань НЕЛЬЗЯ только ткань попортите и ослабите.

Наносим клей на обе склеиваемые поверхности. Толщина слоя клея роли не играет.

Ждем полного высыхания клея. Ждать примерно 15 минут, если желаете, можно ждать и больше, хоть час. На качество последующей склейки ожидание более 15 минут никак не влияет. Главное, чтобы клей на поверхностях полностью высох! Не должно прилипать к рукам и прочим поверхности. Второй раз мазать ничего не надо!

Самый забавный этап – нагреваем намазанный высохший клей, то есть и заплатку и баллон лодки в зоне склейки до температуры реактивации. Это температура, при которой клей вновь становится липким. Внешне это можно не увидеть, но даже при легком соприкосновении без давления при этой температуре детали мгновенно начинают прилипать друг к другу. Для отечественных клеев эта температура невысокая. Просто рукой при прикосновении к клею должны чувствовать крепкое, но необжигающее тепло. Будет достаточно. Если при соединении деталей не происходит слипания или оно совсем слабое, можно детали разъединить, подогреть сильней и снова повторить попытку. Ничего страшного в этом нет. На качество склейки повторный нагрев не повлияет.

Читайте также:  Клевая подвязка для зимней рыбалки, рыболовная снасть Карусель и полезные рыбацкие самоделки

Как нагреть ПВХ для склейки

При производстве лодок ПВХ клей нагревается специальными промышленными фенами, которые можно купить в магазине инструментов. Если вы ремонтируете лодку не в полевых условиях, то рекомендуем использовать фен и высокотемпературный клей. Клей точно разогреется до температуры реактивации и заплата на лодке ПВХ будет служить долгие года.

Для ремонта лодки в полевых условиях:

На Иове для ремонта надувного катамарана мы воспользовались открытым пламенем (см. статью про Иову). Плюс – греется непосредственно поверхность с клеем, можно проверять нагрев. Минус понятен – можно большую дырку сделать и клеить придется потом большую дырку.

Другой способ нагрева – сначала соединить детали «на холодную» (Чтобы они хоть как-то зафиксировались относительно друг друга – прикатать с давлением). Затем на заплатку положить что-нибудь горячее – нагретый камень, бутылку или кружку с кипятком. Нагрев клея будет происходить медленней – так как тепло к клею должно будет дойти через саму ПВХ ткань заплатки. Можно и снизу под лодку подложить что-то горячее, например, чан с кипятком. До 100 градусов с ПВХ тка нью ничего страшного не произойдет. Пару лет назад на Белом море мы ставили дежурную заплаточку на потертость на надувной катамаран – нам с лихвой хватило одной кружки кипятка и одной минуты нагрева, ходит заплатка до сих пор, о ней все уже забыли, что она есть.

После нагрева клея

После того, как вы нагрели зону склейки до температуры реактивации и детали подлипли друг к другу, надо обязательно прикатать заплатку с максимально возможным давлением. Важны не время и площадь давления, а именно сила. Лучше прикатывать каким-нибудь ребрышком (совочком или тонкой палочкой), обеспечивая максимальное давление по небольшой площади. Времени у вас на прикатывание заплатки есть с минуту-две, до остывания заплатки. Если заплатка совсем большая, и вы не успели все прикатать, можно неприкатанные зоны вновь подогреть и продолжить склейку. Качество склейки не пострадает.

Теоретически считается, что после склейки полиуретановым клеем соединение набирает полную силу (прочность) через сутки. Реально на практике при установке сдвоенной заплатки (внешняя заплатка немного больше первой и накрывает ее) можно накачивать лодку ПВХ или баллон надувного катамарана на низкое давление сразу после остывания заплатки. А полное давление до звона мы давали уже через 20 минут после ремонта лодки. Еще через 10 минут мы уже продолжали маршрут…

Как отремонтировать Лодку ПВХ своими руками (транец, швы, дно, киль, клапана и уключины)

Водную прогулку, рыбалку или охотничий промысел может омрачить внезапное повреждение надувной лодки. Считается, что поливинилхлорид с армированным укреплением достаточно прочен и износоустойчив в надутом состоянии. Но различные факторы в виде острого камня, коряги, мусора при неосторожном сплаве, оверкиле или транспортировке по берегу могут порвать ткань. В таком случае необязательно обращаться за помощью в специализированные лодочные мастерские. Благодаря советам FisherInfo можно провести ремонт надувных лодок из ПВХ своими руками.

Часто производитель надувных лодок из ПВХ предоставляет комплектации подробную инструкцию и набор для ремонта (ремкомплект). С его помощью можно залатать небольшую пробоину самостоятельно, так сказать, отремонтировать в домашних условиях.
В случае более масштабного повреждения, как транец, клапан или уключина, ремонт лодки все еще можно осуществить самостоятельно.

Транец

Ценители скоростного передвижения по воде приобретают надувную лодку с возможностью установки электрического или бензинового мотора. Для последнего варианта широко распространены модели со стационарным транцем.

Распространенные причины пришедшего в негодность лодочного транца:

  • Попадание воды;
  • Отслойка ПВХ материала;
  • Непрочность клеевого скрепления;
  • Жесткие условия использования;
  • Нарушение эксплуатационных рекомендаций.

Для замены или ремонта стационарного транца понадобится:

  • Лист бакелитовой фанеры для транцевой вставки и нового транца толщиной, которая указана в характеристиках лодки у производителя;
  • Отрезок ПВХ ткани с плотностью не ниже 650 грамм на квадратный метр;
  • Водоотталкивающая пропитка;
  • Полиуретановый однокомпонентый клей;
  • Крепеж для транцевой вставки;
  • Строительный фен;
  • Электролобзик;
  • Простой карандаш.

Ремонт транца производится в следующей последовательности:

  1. Нагрейте с помощью строительного фена при 210 градусов по цельсию ПВХ материал у транца.
  2. Аккуратно выньте транец вниз, давлением в сторону дна.
  3. Переверните лодку вверх дном и нагрейте строительным феном резиновые швы между транцем и баллоном, не затрагивая аналогичный смежный лодочный шов баллона.
  4. Воспользуйтесь старым транцем как шаблоном для изготовления нового.
  5. Очертите контур транца, вставки на фанерной заготовке и вырежьте электролобзиком.
  6. Пропитайте водоотталкивающей эмульсией.
  7. Примерьте транец к лодке.
  8. Вырежьте из ПВХ ткани шаблон транца и приклейте его с двух сторон.
  9. Торцы транца проклейте поливинилхлоридной или поликарбонатной материей.
  10. Зафиксируйте вставку к транцу на крепеж.
  11. Поместите готовый транец в лодку так, чтобы транцевая вставка оказалась сверху.
  12. Заготовьте куски ПВХ ткани и проклейте транец в местах стыковки с дном и баллонами с помощью полиуретанового клея.

Новый транец своими руками готов к активному сплаву под мотором!

Видео инструкция

В данном видео пошаговая инструкция по ремонту лодочного транца

Одной из проблем, которая появляется при долгой эксплуатации надувной лодки, — это расходящиеся швы.

Важно! При накачивании лодки следить за давлением в баллонах во избежание расхождения швов.

Для ремонта понадобится:

  • Обезжиривающая эмульсия;
  • Полиуретановый клей;
  • Строительный фен;
  • Мускульная сила.

Ремонт швов лодки ПВХ состоит из следующих шагов:

  1. Открыть шов и очистить от проникшего ила, песка и прочего природного мусора.
  2. Удалить остатки клея растворителем или щадящим раствором ацетона.
  3. Нанести клей на внутреннюю часть шва по обе стороны и выдержите от 7 до 10 минут.
  4. Крепко придавить и при необходимости прогреть стык строительным феном на средней температуре.

Надувное дно

Лодка с надувным дном низкого давления считается комфортабельным вариантом для сплава. Но неправильная эксплуатация может привести к серьезным последствиям. Самым значительным является разрыв перегородок и образовавшаяся прореха, которая делает невозможной и опасной дальнейшую эксплуатацию надувного судна с НДНД.

Важно! При сушке на солнце лодки с надувным дном обязательно открывайте стравливающий клапан!

Для ремонта надувного дна лодки ПВХ понадобится:

  1. Клей-герметик (Бостик, Полигрипп R380);
  2. Склеивающий агент (десмодур);
  3. Лента уголковая 40 на 40 мм;
  4. ПВХ ткань для заплаток;
  5. Строительный фен.

Ремонт надувного дна ПВХ лодки производят по следующей схеме:

  1. Перевернуть лодку кверху дном.
  2. Аккуратно разрезать дно в месте скопления пузыря (лодочной грыжи).
  3. Вывернуть днище для доступа к переборкам.
  4. Для повышения водо- и теплостойкости клеевых соединений смешать клей и десмодур в пропорции 6-10% на 100 грамм клея.
  5. Подготовить уголковую ленту нужного размера и приклеить ее на вертикальную перегородку с двух сторон.
  6. Посушить операционное место феном.
  7. Приклеить перегородку к днищу и просушить феном.
  8. Разрез дна проклеить с двух сторон заготовленными заплатками и также просушить.
  9. По истечении 12 часов надуть дно и проверить на герметичность.

Нет ничего хуже для владельца надувной лодки, чем стравливающий киль. Судно на ходу, но значительно теряет свои функциональные свойства.

Полезно знать! Частая причина повреждения киля – это лопнувший шов.

Для ремонта Киля у лодки ПВХ понадобится:

Ремонт киля у Лодки ПВХ происходит в следующей последовательности:

  1. Подготовить киль, прочистив и высушив место ремонта.
  2. Набрать клей в шприц и аккуратно ввести в стравливающую щель.
  3. Отмерить необходимой длины проклеечную ленту и приклеить ее на место ремонта.
  4. Зажать склеенный шов двумя плотными брусками, предварительно обернув их в плотную материю.
  5. Просушить феном.

Клапана

Как известно, в конструкции надувной лодки не существует незначительных поломок. Каждая поврежденная деталь рано или поздно приведет к утилизации всего судна. Чтобы этого не произошло, необходимо своевременно обращать внимание на «сигналы» о требующемся ремонте. Одним из таковых является пропускающий клапан. Не спешите прибегать к помощи специализированного сервиса по ремонту. Ремонт клапанов своими руками – пугающая, но выполнимая процедура.

Важно! Проверяйте клапан на герметичность перед каждым выходом на воду. Смажьте его мыльным раствором и опустите в воду. Пузырение – признак плохой герметизации.

Основные причины повреждения клапана:

  • Отслойка стыковочной ткани;
  • Разрушение деталей клапана;
  • Неблагоприятные погодные условия (низкая температура, скопление влаги);
  • Человеческий фактор неосторожной эксплуатации.

Для ремонта клапана понадобится:

  • Растворитель;
  • Автомобильная смазка;
  • Ловкость рук.

Ремонт клапана проходит в следующей очередности:

  1. Спустить воздух из лодки.
  2. Схватиться за основание клапана и крепко его зафиксировать.
  3. Ввести комплектующийся для ремонта ключ в основу клапана и медленно поворачивать его по часовой стрелке.
  4. Разобрать клапан.
  5. Прочистить клапан от грязи, пыли, природного мусора.
  6. Смазать автомобильной смазкой.
  7. Если чистка не поможет и клапан травит, то клапан необходимо заменить.

Перегородка

Понять, что необходим ремонт перегородки лодки ПВХ несложно. Достаточно приложить ухо к шву баллона. Если баллон шипит, то давление упало, и воздух переходит из одной воздушной части в другую.

Для ремонта перегородки лодки ПВХ понадобится:

Ремонт перегородки лодки ПВХ происходит в последовательности:

  1. Накачать нуждающийся в ремонте отсек, чтобы перегородка ушла вперед и позволила добраться до места травления через клапан.
  2. Открутить клапан предназначенным комплектующимся ключом, оставив клапанную шайбу внутри баллона.
  3. Просунуть в клапан два пальца и при помощи защипа добраться до наружного ремонтного места перегородки.
  4. Покрыть брешь жидкой латкой, закапав клей на стык.
  5. При ремонте клеевым раствором необходимо скатать клеевый шарик и утрамбовать его в щель с помощью шила.
    Проклеить стык сверху лентой ПВХ.

Уключины

Уключина – это фурнитура для бортового крепления весла. В случае, когда этот механизм повредился или пришел в негодность, встает вопрос о ее ремонте или замене.

Важно! При выборе и покупке лодки обращайте внимание на разборную структуру уключины. При дальнейшей эксплуатации уключину можно отремонтировать частично.

Для ремонта понадобится:

  • Крестовая отвертка;
  • Обезжириватель;
  • Кисточка;
  • Клей.

Ремонт уключины на ПВХ лодке включает:

  • Замена уключины в сборе;
  • Ремонт пальца штока уключины;
  • Замена штока уключины (держателя весла).

Замена уключины

Поменять уключину рекомендуется следующим способом:

  1. Аккуратно снять старую уключину.
  2. Удалить остатки клея и обезжирить.
  3. Нанести клей на уключину и на ПВХ борт.
  4. Выдержать клей 10 минут для лучшей сцепки.
  5. Плотно прижать уключину к борту.

Замена пальца или штока уключины

Рекомендации по ремонту пальца, штока уключины:

  • С помощью крестовой отвертки вынуть два самореза, фиксирующих палец.
  • Аккуратно выдавить палец из штока.
  • Произвести замену крепления и зафиксировать на саморезах.

Видео инструкция

На видео ниже полная пошаговая инструкция по ремонту лодки ПВХ своими руками

Ремонт лодки из ПВХ в походных условиях

Иногда уже по приезде на берег водоёма происходит маленькая неприятность. После накачки лодки слышно предательское шипение. Или при спуске уже накаченной лодки на воду откуда-то из-под днища бежит непрерывная череда мелких пузырьков. Подобный дефект может возникнуть и в процессе рыбалки.

Читайте также:  Самодельная походная плита для автопутешествий

Угроза для «пневматики»

Судаку, оказавшемуся в лодке, вряд ли кто возьмётся объяснять, как надо себя вести, когда растопыривать спинной гребень, а когда не стоит. Да и любой крупный хищник, прыгающий по дну лодки с воблером в зубах, – также потенциальная угроза целостности надувных элементов лодки. Курение на борту «пневматики» тоже чревато своими последствиями. Особенно опасен тлеющий «хабарик» и особенно если он попадёт в место, где есть какой-то поток воздуха. И в этом случае уже вполне реален неблагоприятный для ткани исход. Причиной повреждения могут стать и не очень аккуратное обращение с режущеколющими орудиями на борту лодки, какой-то мусор с острыми краями на берегу. Или даже протектор сапога, куда вместе с глиной попал небольшой кусочек стекла. По крайней мере, указанные сценарии отлично известны тем, кто профессионально занимается ремонтом лодок.

Алгоритм оценки «размера трагедии»

Не стоит надеяться, что травление прекратится само собой. Стоит сразу же попытаться определить место травления и примерный уровень опасности. То есть как быстро снижается давление воздуха в закрытых объёмах. Обычно для этих целей применяется вода или мыльный раствор. Желательно покрыть этим составом или водой всю поверхность, чтобы не пропустить все точки травления, их, к сожалению, может оказаться и не одна.

Особо неприятны случаи травления воздуха из-под защитной ленты. И далеко не факт, что обнаруженный и заделанный дефект – полное решение проблемы: частенько эта «пакость» позже проявляется и в других местах. Так что это именно тот случай, когда заклейка носит временный характер – и лодка после рыбалки должна обязательно быть отправлена в сервис к специалистам.

Очень часто точка рядом с лентой, где замечены пузыри, – просто удобный для воздуха выход. А сам дефект находится относительно далеко от места пузырения. В подавляющем большинстве случаев потеря воздуха совсем небольшая и, имея на борту хороший насос, можно принимать решение о продолжении поездки, изредка «добивая» замкнутый объём, чтобы компенсировать потерю давления. Итак, когда дефект выявлен, перед нами дилемма: начинаем его устранение или плывём дальше. Если это небольшая речка и плавание в пределах видимости базы, то можно и несколько отложить ремонт. А вот если это крупный водоём и в планах есть уйти куда-то далеко, то судно всё-таки должно иметь отличное состояние

Решаемся на мелкий ремонт

Последовательность операций при выполнении заклейки обычно прописано в сопроводительных документах на лодку: в паспорте или в инструкции. Здесь будут лишь некоторые пояснения. При выполнении клеевых работ есть некоторые ограничения и по погоде. Они связаны с тем, что при температуре окружающего воздуха ниже +150C полимеризация замедляется, причём, весьма ощутимо. Также не желательно присутствие большого количества влаги. А дождь просто категорически противопоказан. Однажды, когда вдали от цивилизации прошлось производить подобный ремонт, чтобы получить приемлемые условия для работы, мы делали навес из ткани и под ним разводили небольшой костёр.

Подготовка к ремонту

Большинство ПВХ-материалов не нужно обрабатывать шкуркой для улучшения прилипания, как это описано на некоторых сайтах. Достаточно просто обезжирить склеиваемые поверхности. Для этого подойдёт и шампунь, и мыло, о водке или спирте я уже и не говорю. Словом –любой растворитель. Нежелателен лишь ацетон и его производные: при неумелом или неаккуратном использовании он оказывает дубящее воздействие на поверхность материала далеко за пределами заплатки, что может повредить ткани.

Точно так же обезжиривается и заплатка, которую вырезают из находящегося в ремкомплекте куска ПВХ. Её контуры обозначают на лодке, и по своим размерам она должна перекрывать зону повреждения на 15–20 мм. Когда обе склеиваемые поверхности высохнут, на них – и ту, и другую – наносят тонкий слой клея из ремкомплекта – и снова всё подсушивают. Ориентировочное время сушки – около 10–12 минут при температуре воздуха около +20o С. Критерий готовности – клей не должен липнуть, когда к нему прикасаешься тыльной стороной пальцев.

Под повреждённую часть баллона нужно подложить любую относительно ровную и жёсткую поверхность, например – банку. Именно на ней следует производить непосредственно этап заклейки. Проводится он следующим образом. Заплата аккуратно устанавливается на повреждённое место (по нарисованному контуру) и плотно прижимается рукой. Потом проводится самая ответственная операция – прикатка, от качества её выполнения будет зависеть надёжность склейки. Для её проведения необходимо иметь приспособление, схожее со шпателем. Это может быть кусок пластмассы или металла с ровной кромкой или даже нож. Правда, с соблюдением осторожности. Подойдёт и любой гладкий предмет, имеющий выпуклую ровную поверхность, которая при сильном нажатии не повредит поверхность ПВХ ткани. Цель операции – удаление всех пузырьков воздуха из области склейки и обеспечение максимально прижатия элементов друг к другу. Прикатка выполняется радиальными движениями от центра заплатки к краям с плотным прижатием прикатывающего устройства. Торопиться не стоит – важно обеспечить равномерное прилегание по всей поверхности.

После окончания операции выдерживается пауза около двух часов. Потом баллон можно уже надувать до рекомендованных значений. Но после окончания плавания необходимо провести дополнительный контроль проведённого ремонта.

Это касается небольших повреждений. Если имеет место разрыв ткани с уничтожением куска материала, то имеет смысл такую заплатку ставить с двух сторон баллона. Вначале, проведя обезжиривание внутри баллона, завести латку туда. Выполнить все процедуры по прикатке. А спустя несколько минут всё повторить и снаружи, может быть чуть с большим перекрытием.

Если в ткани имеется небольшой прокол, то для ликвидации такого отверстия можно применить медицинский шприц, в который залито небольшое количество клея. Технология этой работы следующая. Баллон надувается до поднятия и разворачивается так, чтобы отверстие оказалось внизу. В отверстие вводится игла шприца и во внутреннюю полость выдавливается несколько капель клея. После этого, не меняя ориентации баллона, его следует немного сжать, чтобы клей начало выдавливать из отверстия наружу. Дать клею просохнуть несколько минут. И после этого уже сверху положить небольшую каплю клея. Можно обойтись и без заплатки.

Для выполнения подобных ремонтных работ производителями предусмотрена судовая аптечка, в которой содержится однокомпонентный клей и кусок (куски) ткани ПВХ. Обычно для хранения этих вещей предусмотрен пластиковый контейнер. Я в этот контейнер добавлял небольшой, на 50 мг пузырёк с растворителем, 2-кубовый шприц и небольшой кусок ветоши. Нож, ножницы, которые могли пригодиться не только для ремонтных работ, входили в комплект мультиинструмента. Особо актуален был шприц, когда на ПВХ-лодке выходили на ночь «погонять судака».

Создание лодки. Клеим или варим?

В этой небольшой статье речь пойдёт о технологии создания надувных лодок. В принципе, устройство надувной лодки довольно простое: корпус представляет из себя трубчатые баллоны, сделанные из тканей с полимерным покрытием. К ним крепится днище той или иной конструкции. Ну и в довершение всего, на лодку устанавливается фурнитура: различные держатели, кольца, уключины и т.п. Расскажем же о том, каким способом все компоненты лодки соединяются друг с другом.

Основа, конечно, воздуходержащий корпус или, попросту, баллоны. Именно они обеспечивают плавучесть лодки и качество их сборки должно быть исключительным. Раскроенные детали из специальных газодержащих тканей собираются воедино с помощью склейки или сварки. Оба метода испытаны и вполне надёжны, и каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Склейка производится специальными клеями для тех материалов, из которых изготавливаются лодки. Профессиональный клей содержит два компонента: собственно клей и специальный активатор, который увеличивает прочность шва и уменьшает его восприимчивость к воздействию высокой температуры. Но, внимание, именно уменьшает, а не делает шов абсолютно невосприимчивым к нагреву. Конечно, в процессе эксплуатации перегреть лодку до температуры расслаивания швов довольно сложно, но вот слегка размягчиться клей может, и тогда, в силу сложения неблагоприятных факторов (тёмный цвет лодки, повышенное давление в баллонах, очень жаркая погода, уменьшение естественного охлаждения водой), клеевой шов может разойтись. Кроме того, существует и такой неприятный эффект как деградация клея со временем. Конечно, на это уходят годы, но клеевой шов становится всё менее и менее прочным.

Сварной шов лишён этого недостатка – при соединении двух деталей из ткани они просто свариваются друг с другом, создавая монолитное соединение. При выполнении сварки горячим воздухом на современном оборудовании, в совокупности с использованием высококачественных тканей, швы получаются абсолютно надёжными. Ещё можно отметить отсутствие “коварства”, даже если по какой-то причине случился брак сварки: такое соединение даст о себе знать сразу травлением воздуха, в то время как бракованное клеевое соединение может какое-то время держаться, а потом внезапно и коварно разойтись в самое неподходящее время. Недостаток у сварки тоже имеется, но не эксплуатационный, а, скорее, конструктивный: конфигурация сварного шва не может быть столь вариативной, как при клеевом соединении. Сварочный станок чем-то напоминает огромную швейную машинку-автомат, где вместо иглы установлена специальная сварочная головка. Форма сварочного станка и его элементов, в какой-то мере, ограничивают форму и размеры свариваемых деталей из ткани. Иными словами: сварка лучше всего подходит для простых прямолинейных или криволинейных швов большого радиуса, но именно такие швы и требуются для сборки лодочных корпусов.

Бытует мнение, что сварка разрушает структуру ткани, делая шов ненадёжным. Это не так. Мнение это пошло с давних пор, когда лодки делались на чём придётся и из чего придётся: на станках сомнительного происхождения без точного контроля температуры и из не предназначенных для изготовления лодок технических тканей наподобие тентовых. В них даже без термического воздействия покрытие легко отрывалось от армирующего корда. Современные же лодочные ткани созданы по куда более совершенной технологии и возможность их надёжной сварки заложена производителями изначально, а современное сварочное оборудование позволяет точно выставлять температурные и иные сопутствующие параметры сварки для каждого вида ткани.

Казалось бы, сварка всесторонне лучше чем склейка, но почему же на российском рынке большая часть лодок клееные? На это есть причины. Клеевое соединение, в принципе, обеспечивает приемлемую надёжность при аккуратной эксплуатации изделий, требует минимальных затрат на производство (требуется лишь клей, технический фен для прогрева соединяемых деталей, да набор шпателей и роликов для притирки и прикатки), а также предъявляет сравнительно невысокие требования к квалификации сборщиков. Сварочное оборудование дорого (в том числе и в эксплуатации) даже по меркам крупных производителей лодок, а работа с ним требует высокой квалификации работников. Оно окупает себя только при работе с действительно большими объёмами производства, поэтому, не каждый производитель может его себе позволить.

Компания «Тайм Триал» обладает современным оборудованием для сварки лодочных тканей, а её работники прошли специальные курсы обучения сварки на этих станках и делают свою работу максимально качественно.

Конечно, от использования клея никуда не уйти – такие операции как присоединение днища к баллонам, установка фурнитуры и мелких деталей делаются исключительно склеиванием, но, в большинстве надувных лодок Тайм Триал самый главный элемент, воздуходержащий корпус, делается методом сварки, что обеспечивает максимальную надёжность наших лодок.

Ссылка на основную публикацию