Раскладной стульчик с тканевой сидушкой своими руками

Простая инструкция, которая поможет сделать стул для рыбалки своими руками по предложенному чертежу

У каждого заядлого рыбака должен быть складной стул, на котором он будет сидеть у водоема и ловить рыбу. Наличие такого мебельного предмета сделает рыбалку более комфортной и приятной.

Некоторые считают, что можно обойтись и без стульчика для рыбалки. Но если вы планируете ловить рыбу длительное время, то без него не обойтись. Тем более что совсем не обязательно приобретать готовый стульчик в магазине. Его довольно легко и просто сделать своими руками из подручных средств.

Особенности мебели для фидерной ловли со спинкой и без

Что касается конструктивных особенностей, то стульчики для рыбалки бывают:

    Со спинкой. Она может изготавливаться из пиломатериалов или текстиля. Главное, чтобы сидение и спинка были сделаны из одинаковых материалов.

Также к таким стульям предъявляются высокие требования по прочности и надежности.

  • Без спинки. Такой вариант самый простой в изготовлении. Он требует небольшого количества расходного материала и собирается в течение одного свободного вечера.
  • С разными видами ножек. Они бывают: прямыми, перекрестными, сплошными.
  • На каком бы варианте вы не остановили свой выбор, стул для рыбалки должен получиться:

    • прочным;
    • устойчивым;
    • небольшим по весу;
    • компактным и мобильным;
    • простым в изготовлении;
    • удобным в использовании.

    Но стоит отметить, что среди рыбаков самыми популярными считаются складные модели. Они не занимают много места и их легко переносить с места на место. Чаще всего такие изделия изготавливаются из деревянных реек, металлических труб пластмассовых деталей.

    Выбор материала

    Сделать стул для рыбалки можно из любых материалов. Самыми популярными считаются:

      Дерево. Оно устойчиво к негативным факторам, отличается удобством в работе, долгим сроком эксплуатации, натуральностью и безопасностью.

    Из дерева собираются различные конструкции стульчиков. Проще всего выбирать деревянные бруски небольших размеров. Что касается самой древесины, то бюджетным вариантом являются береза и сосна.

  • Фанера. Этот материал также является натуральным и экологически чистым. Фанера обрабатывается различными инструментами. Она довольно прочная и надежная и имеет высокие технические характеристики.
  • Трубы ПВХ. Такой вариант является самым бюджетным. Из труб спаивается каркас стула с помощью специального паяльника, и на каркас натягивается прочная и плотная ткань.

    Так как рыбаки эксплуатируют мебельный предмет на открытом воздухе, то в качестве текстиля лучше выбирать брезент. Он устойчив к влаге, резким перепадам температуры и является износостойким и долговечным.

  • Сталь. Это идеальный вариант для мастеров, которые умеют работать со сварочным аппаратом. Конструкция, сваренная из металла, будет отличаться стойкостью практически ко всем негативным факторам. При правильной обработке металла специальными пропитками и при его окрашивании нержавеющим лаком, такой стул прослужит заядлым рыбакам не один год.
  • Чертеж

    Перед изготовлением рыбацкого стула лучше сделать его чертеж. Так вам удобнее будет делать распил материалов и собирать конструкцию в единое целое. Что такое чертеж? Это изображение будущего мебельного предмета в трех разных проекциях: спереди, сбоку и сверху. На этом чертеже необходимо указать количество деталей, их точные размеры и варианты крепления отдельных элементов между собой. Оптимальными размерами стула для рыбалки считаются:

    • ширина от 270 и до 500 мм;
    • высота от 270 и до 470 мм.

    Практически любой рыбацкий стульчик будет состоять из следующих элементов:

    • двух ножек;
    • спинки с ножками;
    • сидения;
    • болтов.

    Некоторые модели комплектуются подлокотниками, подставками для ног и другими приспособлениями. Но это уже более сложные и дорогостоящие в изготовлении стулья для рыбалки.

    Инструменты

    Из инструментов в процессе изготовления и сборки деревянного стула для рыбалки понадобятся:

    • дрель;
    • шуруповерт;
    • ножовка;
    • гаечные ключи;
    • ножницы для работы с тканью;
    • наждачная бумага.

    Из материалов пригодятся:

    • пиломатериалы;
    • болты и гайки;
    • лакокрасочные материалы;
    • кисточки.

    Как сделать складной рыболовный вариант из дерева?

    Давайте рассмотрим изготовление самой простой конструкции деревянного рыбацкого стула на 4 опорах. Для этого нам понадобятся несколько деревянных брусьев квадратного сечения 35 — 40 см, из которых будут изготавливаться ножки изделия. Процесс изготовления стульчика будет выглядеть следующим образом:

    1. В подготовленных брусьях проделываем отверстия по центру.
    2. Далее брусья складываем буквой Х и закрепляем болтами.
    3. Те же самые действия проделываем со второй парой брусьев. В результате у нас должны получиться две одинаковые буквы Х, которые мы соединим вместе.
    4. Завершающим этапом будет обивка стула текстилем. Для этих целей подойдет любой прочный и износостойкий материал (брезент, болоньевая ткань, кожзаменитель).

    Чтобы стул прослужил как можно дольше, его следует обработать антисептиками и покрыть водоотталкивающим лаком в два слоя.

    Простая рыбацкая конструкция из пластиковых труб ПВХ

    Данный вариант стульчика собирается в считанные часы по следующей схеме:

    1. Пластиковая труба разрезается на 8 одинаковых деталей: 4 детали по 50 см и 4 по 35 см.
    2. Из брезента или любой другой ткани вырезаются идентичные две детали. Одна из них будет являться сидением, вторая — перемычкой для устойчивости изделия. Ширина и длина обрезков будет напрямую зависеть от размеров табуретки.
    3. Далее две длинные трубы соединяются по две крест-накрест болтами.
    4. Сверху и снизу с помощью пластиковых уголков к коротким трубам крепятся длинные отрезки. В результате, у вас получился готовый каркас для складного табурета.
    5. Теперь берем наш кусок ткани и складываем его в два слоя. Далее обшиваем им верх нашей конструкции.
    6. Тонкую полосу ткани необходимо сложить в два слоя и пришить к нижним опорам.

    В результате вы получите изделие, похожее на следующие фото:

    Полезное видео

    Подробное описание, как сделать стул из дерева, представлено на видео:

    Пример изготовления стула из труб ПВХ показан на следующем видео:

    Заключение

    В заключение стоит отметить, на каком бы варианте вы не остановили свой выбор, собранный собственноручно стул для рыбалки будет радовать вас не только экономией собственный сбережений, но и практичностью, удобством и привлекательным внешним видом. Каждая отдельная конструкция табурета удобна по — своему и она будет удовлетворять все потребности своих владельцев.

    YachtRus.ru Самый главный сайт о Яхтах в России

    Всё о Яхтах, Яхт-Клубы, Купить Продать Яхту, Актуальные новости мира Яхт

    Самодельные яхты: парусная, моторная, из фанеры

    Самодельные яхты — это достаточно трудоемкий процесс, который потребует множество сил, времени и материальных затрат. Некоторые процессы постройки яхты не обойдутся без помощи специалиста. Знания специалистов помогут не допустить ошибок при постройке яхты. Перед началом постройки необходимо точно определится с внешним видом яхты и ее основные функции и предназначение.

    Любая постройка яхты начинается с изготовления корпуса. В основном корпус изготавливается из древесины. С древесиной намного проще и легче работать. На сегодняшний день существует множество разнообразных материалов, которые помогут защитить корпус яхты от воздействия воды. Изначально нужно точно рассчитать стоимость корпуса и парусов.

    Если будут допущены ошибки на данном этапе, то дальнейшая эксплуатация яхты будет невозможна. Чтобы не было допущено ошибок, можно посетить специализированные магазины и проконсультироваться со специалистами. Когда корпус яхты будет построен, можно обращаться за помощью к профессиональным судостроителям. Они помогут правильно составить проект и чертежи яхты, а вы уже будете реализовывать его в реальность. Оборудование на яхте также играет важную роль. Вещи необходимо устанавливать на яхту, только после того как она будет спущена на воду.

    Парусная яхта своими руками

    На сегодняшний день самостоятельно построить парусную яхту может каждый человек. Постройка парусной яхты требует трезвого и холодного расчета, который позволит правильно высчитать все необходимые параметры. При постройке парусной яхты специалисты не рекомендуют использовать деревянную обшивку. В данном случае лучшим вариантом считается применение диагональной обшивки. Данный способ позволяет использовать поперечные шаблоны. Постройка парусной яхты из стеклопластикового корпуса требует точного соблюдения всех правил и требований, а также специального оборудования.

    Постройка армоцементной парусной яхты подразумевает точного соблюдения правил литья корпуса. Данная постройка напоминает бетонные работы при постройке наземных конструкций. Постройка парусной яхты требует определенных профессиональных знаний. Недостатки или ошибки, которые могут получиться во время работы, заметны не сразу. Дефекты можно увидеть только при эксплуатации яхты на воде. В дальнейшем постройка яхты их аромцемента может понести материальные расходы. Также армоцемент имеет большой вес, что является очень большим недостатком. На практике очень хорошо видно, что идеальное соотношение веса начинается с 12-14 метровых корпусов. Многие судостроители и яхтсмены, не смотря на все недостатки, считают данный материал качественным и прочным. Не стоит забывать о том, что помимо корпуса, также необходимы затраты на различное оборудование и инструменты.

    Перед началом постройки парусной яхты, необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов. Они считают, то наиболее конструктивным материалом для строительства корпуса является сплав металла или древесина. Армоцемент и стеклоткань подходят в основном для строительства яхт больших размеров. Для яхт средних размеров перспективным вариантом является именно древесина. Как правило, металл применяется с высоким уровнем прочности.

    Парусная яхта из древесины имеет длительный период эксплуатации. Древесина имеет правильную пропорцию длины и веса. Для постройки парусной яхты применяют не набухающие фанеры и шпоны, которые изготавливаются из пихты, дуба или красного дерева. Древесину также используют для многослойной наружной обшивки. Крепление деревянных конструкций корпусов осуществляется с помощью фенолформальдегидной смолы, которая совмещается со стяжкой на болтах, винтах и шурупах. Профессиональные судостроители считают, что для постройки парусной яхты своими руками приемлемым материалом является древесина.

    Как построить яхту своими руками

    Как правило, постройка яхты своими руками начинается с чертежей. Чертежи для яхты лучше брать из готовых и разработанных проектов, так как они имеют правильные необходимые параметры. Чертежи должны соответствовать предназначению яхты и выбранным материалам. Перед началом постройки необходимо также определится, для каких целей она будет предназначаться.

    Четкие обозначения правил и требований к яхте, помогут правильно определиться с проектом. Строительство яхты своими руками требует определенных знаний навыков. Для самостоятельной постройки яхты необходимо правильно сделать разбивку чертежа и изготовить необходимые шаблоны и лекала. Данная процедура требует профессиональных знаний и опыта. Те ошибки, которые могут быть допущены на данном этапе, скажутся на готовой яхте. Вследствие чего такие дефекты будет очень сложно устранить. Чтобы ошибки не были допущены, готовые проекты предоставляют специальную комплектацию оборудования. Также в комплекте содержаться необходимые материалы и инструкции, которые пошагово указывают последовательность работы. Такой способ позволит в кротчайшие сроки построить яхту своими руками.

    После приобретения такого комплекта, постройка яхты осуществляется в несколько шагов. Для начала необходимо тщательно изучить планы, чертежи инструкции. Очень часто бывает, что в проекте рассмотрено несколько вариантов постройки. После этого этапа можно приступать к сборке различного оборудования (шпангоутов, киля, стрингеров). Далее необходимо подготовить обшивку. На стапеле собирается корпус, который покрывается материалами для обшивки. Обшивка наносится в несколько слоев. После того как корпус будет готов, на яхте проводятся монтажные работы и устанавливается необходимое оборудование. Постройку яхту лучше всего проводить вблизи водоемов. После того как строительство будет закончено, яхту необходимо проверить на воде на наличие дефектов и недостатков.

    Яхта своими руками из фанеры

    Яхта из фанеры своими руками позволит в любое удобное время выехать на прогулку по водоему. Для того чтобы построить яхту из фанеры необходимы следующие инструменты: гвозди, ножовка, молоток, шуруповерт, электродрель, сверло. Для строительства яхты необходимо семь листов фанеры. Толщина фанеры не должна быть больше 6 миллиметров. Специалисты рекомендуют брать фанеру размерами 1,22х2,44 мм. Также необходимы дополнительные листы, толщиной около 10 миллиметров и идентичных размеров.

    Основной задачей при строительстве яхты является правильный выбор фанеры. Фанера может быть изготовлена из различной древесины, но одним из самых приемлемых вариантов будет использование фанеры из тополя, толщиной 7-10 миллиметров. Данный показатель не влияет на вес фанеры.

    Если фанера изготовлена из березы, то толщина должна составлять до 5 миллиметров. При строительстве яхты обязательно необходимо учитывать уровень водостойкости. Фанера содержит несколько слоев древесины (2-3). Именно по этой причине она обеспечивает высокий уровень прочность будущей яхты.

    Если при строительстве яхты используются листы фанеры большого размера, то уровень трудоемкости процесса снижается. На стрингере или скупе делается паз в виде совмещенных листов из фанеры. Данный процесс работы не требует тщательного подгона кромки поясов. Обшивка из фанеры подразумевает поперечные лекала, которые служат для обвода корпуса. Данный процесс строительства подразумевает использование шпангоутов, которые располагаются в конструкции. Такой вариант не требует самостоятельной подготовки лекал.

    Шпангоуты для строительства яхты изготавливаются в простой форме. Для их изготовления используют футоксы (прямолинейная деталь). При самостоятельной постройке яхты обязательно необходимо уделить тщательное внимание изготовлению корпуса. Сборка корпуса осуществляется на верстаке, а заканчивается на земляной поверхности. Киль кладется на верстак, после чего его необходимо соединить с шпангоутами и штевнями. Соединение осуществляется с помощью болтов, шурупов и гвоздей.

    После окончания данного процесса работы необходимо проверить, имеются ли какие-нибудь дефекты в виде перекоса. В каждое соединение вставляется пористая бумага или тонкая ткань пропитанная смолой. Если корпус соединяется гвоздями, то обязательно нужно обратить внимание на их длину. Для того чтобы гвозди легко вбивались, заранее необходимо просверлить отверстия. Отверстие должно быть на 1 миллиметр меньше толщины гвоздя. Доски для борта размещаются с обеих сторон каркаса, а концы привязываются бечевкой к форштевню.

    Далее вокруг шпангоутов обгибаются доски, связываются и подводятся к транцу. Ненужные концы можно срезать. Также на яхте должна быть мачта, которую можно изготовить из сосны. Пред началом постройки яхты фанеру необходимо смочить, для того чтобы она в дальнейшем не потрескалась. Также фанеру можно распарить.

    Моторная яхта своими руками

    Моторная яхта имеет множество различных достоинств и преимуществ. Одно из самых главных преимуществ – это простота в управлении. От мощности мотора будет зависеть скорость движения яхты.

    Перед строительством моторной яхты необходимо определить ее предназначение. Корпус моторной яхты строится из поперечных и продольных сечений. На моторных яхтах двигатель должен размещаться в корме. Данное расположение двигателя позволяет сделать правильную посадку судна.

    Для корпуса моторной яхты можно использовать любой конструктивный материал. Выбор материала зависит от чертежей проекта, его особенностей и ограничений. Не стоит забывать о том, что невозможно выбрать идеальный материал для строительства моторной яхты. Каждый материал имеет свои недостатки и преимущества.

    Стеклопластик является одним из самых распространенных материалов, который используют для строительства моторной яхты. Если правильно соблюдать технологию процесса строительства, то яхта будет иметь высокий уровень прочность и длительный срок эксплуатации. Проекты для постройки яхт, как правило, содержат только мелкие части устройства. Но на сегодняшний день существуют проекты, которые в комплекте имеют разработанный интерьер и дизайн, а также все необходимые инструменты для корпуса. Если строительство моторной яхты осуществляется с помощью профессиональных заготовок, то процесс не займет большого количества времени. Приобретая стеклопластик самостоятельно, существует риск покупки некачественного материала. При приобретении материала необходимо тщательно изучить его свойства и качества. Данные качества очень важны, так как от них зависит конструкция готовой яхты.

    Корпус из стеклопластика обязательно необходимо строить в закрытом помещении, которое будет защищать от воздействий негативных факторов и погодных условий. Перед нанесением нового слоя важно учесть полимеризацию старого слоя. Если не учитывать данный аспект, то в следствие корпус может быть покрыт жирной пленкой, на которую легко попадает пыль. При работе со стеклопластиком необходимо соблюдать меры безопасности, так как данный материал очень вреден для здоровья.

    Стеклопластик можно применять для различных конструкций, как тяжелых, так и легких. Усиление уровня прочности стеклопластика достигается за счет кевлара и углеродистого волокна. Если усилить композитную конструкцию, то вес яхты можно уменьшить. Правильный выбор корпуса яхты является основной целью при строительстве моторной яхты своими руками. Самостоятельное строительство моторной яхты – сложный процесс, который требует определенных знаний и навыков.

    Моторная яхта станет идеальным вариантом судна для прогулок по водоемам. Для управления такой яхтой не требуется профессиональных знаний. Управление осуществляется автоматически и позволяет полностью насладиться незабываемыми прогулками. Также такие яхты снижают риск появления проблем с управлением яхтенного рулевого или из-за негативных погодных условий.

    Самодельная мини-яхта. Отличный мастер-класс (пошагово, 34 фото)

    Самодельная мини лодка

    Данная мини лодка, сконструированная Е.Севостьяновым из, п. Изоплит, Тверской обл. предназначена для рыбалки в тихом месте. Лодка обладает малыми габаритными размерами, и легко перевозится без помощи прицепа (на крыше автомобиля).

    Лодка делается из дюралюминиевого листа, который разрезать на части для мелких изделий просто не поднималась рука. Он (длиной 2700 мм шириной 1800 и толщиной 2 мм) во многом и определил конструкцию лодки, ее размеры и обводы.

    За прототип взял маломерное судно, которое называют «джонбот» (наверное, за одновременное внешнее сходство как с двухтранцевой китайской лодкой – джонкой, так и с портовым трудягой – ботом). Эти суденышки очень остойчивы и имеют значительную грузоподъёмность, что мне и было нужно в первую очередь.

    Читайте также:  Как построить землянку за 1 день

    Проектировал лодку, исходя из размеров имевшегося листа металла. Высоту бортов назначил 350 мм (где-то читал, что это минимально допустимая), а длину переднего транца – 600 мм, что соответствует углу его наклона к зеркалу воды примерно 35°. И хотя раскрой листа металла предвиделся несложным, сделав эскизы будущей лодки и стараясь предусмотреть все предстоящие сложности, выполнил ее макет из жесткого листа картона.
    В конструкции лодки дюралюминиевый лист использовал в качестве бортов и днища. В то же время он является несущим элементом, так как обычного силового набора из шпангоутов и стрингеров в лодке нет. Лишь отчасти их роль выполняют две банки (сиденья) и планширь. Нет у лодки привычного форштевня, да и киля, как такового, поскольку она практически плоскодонная, а борта у нее впереди не сходятся на форштевне, а переходят в наклонный трапециевидный транец.

    Рис.1. Внешний вид самодельной мини лодки:

    1 – передний транец; 2 – заклепки (алюминий диаметром 3, по месту); 3 – борт; 4 – банка гребца (доска лиственных пород s20); 5 – накладка (Ст3, лист s2, 2 шт.); 6 – уключина (Ст3, лист s4, пруток диаметром 10, 2 шт.); 7 – кница (дюралюминий, лист s1,5, 2 шт.); 8 – задний транец (дюралюминий, лист s5); 9 – пайол (брусок лиственных пород 40×20); 10 – банка пассажира (доска лиственных пород s20); 11 – планширь (еловая доска s15, 2 шт.); 12 – спинка банки гребца (доска лиственных пород s20); 13 – стойка спинки (дюралюминий, труба диаметром 22, 2 шт.); 14 – кронштейн для установки сиденья (дюралюминий, уголок 40×25, 4 шт.); 15 – палубный настил (дюралюминий, лист s1,5); 16 – бимсы (еловая доска s15); 17- оцинкованные гвозди.

    Рис.2. Теоретический чертеж мини лодки:
    1 – линия борта; 2 – линия скулы; 3 – линия киля; 4 -линия транца.

    Рис.3. Развёртка обшивки (примерный раскрой дюралюминиевого листа s2) и выкройка заднего транца:
    1 – линии контура листа; 2 – линии сгиба; 3 – линии отреза; 4 – вспомогательные линии разметки; 5 – удаляемые части листа (серый цвет); 6 – удаляемые по месту части листа (черный цвет); 7 – задний транец (дюралюминий, лист s4)

    Достоинства лодок с дюралюминиевой обшивкой общеизвестны и обнаруживаются еще на берегу: легкость, прочность, долговечность. И хотя последнее обстоятельство в расчет и не бралось (суденышко изготавливалось, в общем-то, как временное плавсредство – до приобретения хорошей надувной лодки), но все вышло по поговорке: «Нет ничего постояннее, чем временное» – лодка служит уже несколько лет и разбирать её пока не собираюсь, уж очень практичное получилось судёнышко. Для перевозки лодки не нужен прицеп – её вполне можно транспортировать на багажнике, установленном на крыше легкового автомобиля. На него лодку легко грузить вдвоем и даже можно произвести погрузку одному. Нет забот с обслуживанием и консервацией для хранения – поставил её на борт или на задний транец, придвинул к стенке и пусть стоит до следующей навигации под навесом, занимая совсем небольшую площадь.

    На воде проявляются и другие положительные качества лодки: хорошая остойчивость, большое водоизмещение (плавучесть), высокая маневренность и лёгкость хода на вёслах. Ну а такие характеристи ки, как ходкость или устойчивость на курсе при таких скоростях лодки если не излишни, то уж никак не основные, поэтому ими пренебрёг для обеспечения других вышеперечисленных качеств.

    Сомнения при проработке варианта конструкции возникли лишь при выборе поперечных размеров: то ли сделать борта повыше, а ширину поменьше, то ли наоборот. Выбор пал на вариант «наоборот». На тех акваториях, где предстояло лодке плавать, – тихие заводи, спокойные речушки, небольшие озера и т.п., сильного течения и больших волн нет, а значит, не так уж необходимы высокие борта. А вот значительная ширина – как раз то, что нужно. Нередко на рыбалке или охоте за водоплавающей дичью приходится вставать в лодке даже во весь рост.

    Рис.4. Конструкция весла для самодельной лодки:
    1 – веретено (дюралюминий, труба диаметром 22); 2 – лопасть (дюралюминий, лист s2); 3 – заклёпки (3 шт.)

    После изготовления макета нанёс разметку на лист металла и начал его кроить в несколько приемов. Принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» в этом деле посчитал неприемлемым и использовал противоположный подход – отмерив и разметив один раз, кроить металл стал сначала с большими, чем требовалось, припусками, не прорезая сразу до конца линий разметки. Постепенно подгибая и подгоняя друг к другу сопрягаемые части, понемногу урезал припуски, прорезал линии разметки. Отмечу: эту операцию лучше выполнять с помощником.

    Соединение швов-стыков (припусков с листом) производил алюминиевыми заклёпками с полукруглой головкой и диаметром стержня 3 мм. Соответствующие отверстия под них сверлил одновременно в обеих соединяемых частях и деталях на корме по месту в шахматном порядке (в два ряда).

    Перед клепкой поверхности промазывал густотёртой краской.

    Чтобы не использовать материал на транец от этого же листа дюралюминия, подобрал другой – толщиной 5 мм. Клепочных работ при этом немного прибавилось, но зато длина лодки оказалась максимально возможной и теперь в лодку могут смело усаживаться два человека с необходимым для рыбалки или охоты снаряжением.

    Первоначально плавсредство задумывалось очень простой формы: корпус в виде прямоугольного параллелепипеда (с отвесными бортами) и носом впереди в виде призмы. В ходе же сборки корпуса ещё до установки транца обнаружилось, что борта у лодки разваливались (отходили в стороны) под собственной тяжестью, а днище на корме при поднятии корпуса прогибалось. При этом нос у лодки приподнимался, а верх бортов в носовой части закруглялся. Однако все это меня не огорчило – такие перемены придавали лодке более привлекательный вид. Тогда транец я вырезал не прямоугольным, а фигурным. В результате лодка приобрела слегка разваленные борта, приподнятый нос и небольшую килеватость. Последняя, кстати, по теории, должна была улучшить устойчивость лодки на курсе, что в эксплуатации и произошло.

    Вдоль верхней кромки бортов смонтировал планшири из еловых досок сечением 100×15 мм. На плавсредстве они служат и стрингерами и привалочными брусьями. В носу на переднем транце они соединены бимсом – поперечной балкой для опоры палубы. В носовой части планширь из-за большой кривизны сделан составным, а под стыки установлены и прикреплены подложки из такой же доски. На всём протяжении борта к планширю прибиты оцинкованными гвоздями. Еще один бимс смонтирован между планширями у задней кромки палубного настила, выполненного из 1,5-мм дюралюминиевого листа.

    Сама кромка палубы отбортована, чтобы попавшая на настил вода стекала за борт. На корме планшири с бортами и транцами соединены косынками, выгнутыми из такого же 1,5-мм дюралюминиевого листа. Здесь на уголковых кронштейнах, приклёпанных к бортам, установлена банка пассажира. Таким же образом, но только в срединной части лодки смонтирована банка гребца. При всей простоте оборудования лодки у этой банки имеется спинка. Но так как при движении она только мешает гребцу, спинка складывается (откидывается вперед) и устанавливается тыльной стороной заподлицо с поверхностью банки (как у «Казанки»). Поднимается же спинка тогда, когда гребец отдыхает или удит рыбу.

    И последнее. Весла самодельные, хотя лопасти взяты от вёсел лодки «Казанки». Веретена – из дюралюминиевой трубы диаметром 22 мм. В нижней части трубы разрезаны вдоль пополам, концы расплющены. В прорези вставлены лопасти и приклепаны.

    Уключины – обычные двурогие вилки с приваренными к ним штырями. Штыри вставляются во втулки, приклёпанные к бортам под планширями. Чтобы отверстия в планширях не разрабатывались, в этом месте к ним прикреплены стальные накладки. Весла в уключинах удерживаются болтами М5, вставленными в сквозные отверстия, просверленные одновременно в рожках вилок и трубах веретён.

    Все деревянные детали лодки пропитаны горячей олифой за два раза, а корпус снаружи покрашен краской в «защитный» цвет. Для непотопляемости плавсредства форпик (ниша под палубным настилом) забит пенопластом.

    Помните о своей безопасности: выходить на воду в такой лодке можно только надев на себя индивидуальное спасательное средство: жилет или нагрудник.

    КАК СВОИМИ РУКАМИ СОБРАТЬ МИНИ – ЯХТУ «КАРАВЕЛЛА»

    Корпус, палубы и переборки этой мини – яхта, которую не сложно собрать своими руками имеющая простые остроскульные обводы изготавливается из водостойкой фанеры толщиной 8 мм. Тяжелый балластный киль придает этой мини – яхте хорошую остойчивость, позволяя плавать на крупных водохранилищах и прибрежных морских водах. А если убрать шверт, то можно плавать и по мелководью. Мини – яхта имеет осадку корпуса 0.45 м и имеет все преимущества легкого швертбота, являясь настоящей прогулочной яхтой для двух человек.

    Эту мини – яхта можно отнести к типу «дневной крейсер» так как имеет всего одну каюту в носу яхты. А спальные места находятся под сиденьями кокпита. В каюте можно хранить часть снаряжения и паруса когда мини – яхта на стоянке. Носовая рубка не высокая и выполняет роль козырька защищая кокпит от брызг. Транцевый нос мини – яхты позволяет легко всходить на волну не втыкаясь в нее, так что ей не грозит быть залитой с носа, и она спокойно принимает шквалы, при крене подветренный бок яхты от транца до носа входит в оду и это препятствует дальнейшему наклону.

    Мачта яхты шестиметровая и устанавливается в степсе, который расположен на крыше рубки, поэтому ее легко сделать заваливающейся. На мини – яхте можно лавировать под одним гротом и плавать в полный бейдевинд с убранным швертом, что очень важно при плавании по мелководным акваториям и в узких местах. Конструкция корпуса проста и лаконична, количество деталей набора сведено к минимуму. Основу набора корпуса составляют два транца две поперечные переборки, выгораживающие концевые отсеки, полупереборки на шп 2 и 3 продольные переборки — стенки кокпита в р-не шп. 2—4 и швертовый колодец с поперечной банкой на шп. 3. Жесткие поперечные переборки служат лекалами при сборке корпуса в положении вверх килем.

    Бортовые рейки топтимберсов на всех транцах и переборках делаются длиннее и соединяются строго горизонтальными поперечинами с таким расчетом, чтобы их можно было выставлять на стапеле или на ровном полу (рис. 353). Базовая плоскость при сборке рамок располагается выше ватерлинии на 900 мм; точно на этом уровне концы топтимберсов и следует связать поперечной шергень – планкой. Соответствующие стойки к транцам крепятся с учетом их наклона к вертикали. В проекте предусмотрено изготовление обоих транцев из досок красного дерева толщиной 22 мм. Покрытые лаком поверхности транцев придают корпусу нарядный вид, но можно обойтись и менее дефицитными материалами, сделав транцы из той же фанеры толщиной 8—12 мм (в этом случае их придется снабжать обвязкой из реек для крепления продольного набора и наружной обшивки), кедровых или сосновых досок.

    Транцы из досок лучше собирать в шпунт или на шпонках с тем, чтобы избежать течи при их периодическом рассыхании. Особое внимание следует уделить качеству сборки и установки швертового колодца, основание которого служит одновременно и для крепления фальшкиля. Лучше всего применить для изготовления деталей колодца дуб и бакелизированную фанеру; собирать этот узел надо на эпоксидном клею. Сборка корпуса осуществляется вверх килем, как это описано, например, для лодки дори. Связав поставленные на стапеле шпангоуты килем и другими рейками продольного набора, со всех кромок, прилегающих к фанере, снимают малку.

    Вырезают и подгоняют по месту продольные стенки кокпита, которые удобнее поставить до обшивки корпуса. Тщательно подгоняют по обводу киля основание швертового колодца, ставят его на клей и притягивают к килю при помощи длинных шпилек диаметром 8 мм. После этого можно приступать к обшивке бортов, а затем и днища фанерой. Открытые кромки фанеры всюду должны быть защищены буртиками и штаниками; готовый корпус снаружи рекомендуется оклеить слоем стеклоткани на эпоксидной смоле. После снятия корпус» со стапеля ставят на место фанерные настилы сидений кокпита, врезают рейки карленгсом и настилают фанерную палубу.

    Комингс рубки-козырька выклеиваются из 8 реек сечением 5X70 мм; можно также сделать козырек и с прямым лобовым комингсом, который выглядит менее эстетично. Ламинированым делается и бимс рубки, который заранее крепится к переборке шп. 2. Балластный фальшкиль предусмотрено изготовить литым из свинца, но возможно и другие варианты (естественно, с условием, чтобы вес приближался к 180 кг). Например, можно сварить фальшкиль, набрав его из заранее вырезанных пластин из толстолистовой стали; можно сделать стальную сварную коробку и заполнить ее металлическим ломом с цементом; наконец, можно выполнить фальшкиль из железобетона.

    Для крепления к корпусу достаточно 4 — 6 надежных болтов М10, которые должны пройти через киль и основание швертового колодца. Под гайки крепления нужно положить шайбы увеличенного диаметра, чтобы уменьшить смятие древесины. Швертовый колодец дополнительно раскрепляется с корпусом лодки при помощи поперечной банки 15 Шверт вырезается из 6-мил-лиметрового стального листа. Для уменьшения отходов его можно сварить из двух частей, тщательно выправив после сварки и зачистив, сварной шов.

    Прорезью в нижней кромке шверт надевается на шпильку диаметром 12 мм, закрепленную в фальшкиле. Подъем шверта осуществляется за цепочку, снабженную рукояткой, но можно поставить в кокпите простейшую лебедочку с храповиком или же использовать тали со стопором, позволяющим фиксировать шверт в любом промежуточном положении. Оборудование лодки немудреное; нужно изготовить пайолы в кокпит, крышку ахтерлюка, щиток для входного люка в рубку, прочный битенг для крепления якорного каната и буксира, швартовные и шкотовые утки, рулевое устройство и т. п. Щиток рекомендуется снабдить жалюзи для лучшей вентиляции каютки.

    Мачта длиной 6,36 м изготовляется клееной пустотелой для облегчения; гик — сплошного сечения. Для «Каравеллы» пригодна такая же конструкция степса и устройства для закрутки стапселя вокруг штага, что и на дори «Палтус». Кроме основного стакселя, для повышения скорости в слабые ветра рекомендуется сшить — генуэзский стаксель с длиной по нижней шкаторине 2,4 м; площадь получится около 5,1 м2 . Детали крепления такелажа к мачте и корпусу, как и дельные вещи, на рангоуте, могут быть изготовлены по образцу разработанных для швертбота «Креветка

    Мини – яхта «Каравелла»

    Теоретический чертеж и размеры транцев (при их толщине 22 мм).

    Таблица плазовых ординат мини-яхты «Каравелла», мм

    Конструктивные чертежи корпуса мини – яхты . 1 – киль 50х25: 2 резенкиль 200х25х4500: дуб: 3 – кноп δ=30: 4 – носовой транец,δ =22, красное дерево: 5 – мидельвейс, 22х120х800: 6 – битенг, 65Х65Х700: 7 – крыша рубки, фанера δ=5: 8 – степс мачты , дуб: 9 – бимс рубки ламинированный из реек 4Х40: 10 – стойка двери, 25Х50Х550: 11 – стенка кокпита, фанера δ = 8: 12 – подушка под вант-путенс , фанера δ =8: 13 – шпонка колодца,15Х50 дуб: 14 – комингс δ=12 дуб: 15 – поперечная балка 22Х1501750 дуб: 16 – комингс 12Х50Х1800 дуб: 17 – крышка люка δ=8: 18 – румпель: 19 –комингс крышки люка 20Х30 дуб: 20 – бимс транца 25Х50Х1200: 21 – щеки баллера δ=8: 22 – перо руля δ = 22: 23 – кница δ = 30: 24 – дейдвуд: 25 – шверт δ=6; 26 – вкладыш колодца δ =15 дуб: 27 – планширь колодца 15Х50Х750: 28 – опора банки 25Х35Х300: 29 – стенка колодца фанера δ = 8: 30 – основание колодца δ =30: 31 – бимс 50Х25: 32 – карленгс 25Х35Х450: 33 – полубимс 35Х25: 34 – опорный брусок пайола 35Х25Х2050: 36 – флор 25Х75Х650: 37 – кницы банки δ = 8: 38 – накладка стыка обшивки δ =8: 39 – полубимс 25Х50Х200: 40 – карленгс 35Х25Х4000: 41 – скуловой брус 20Х50Х400: 42 – кница δ = 35: 43 – бимс 45Х25Х1250: 44 – привальный брус 20Х59: 45 – накладка δ = 12: 46 – палуба =8: 47 – буртик 30Х16: 48 – обшивка δ =8: 49 – комингс рубки 40Х70 ламинированный : 50 –пайол δ =8: 51 – зашивка продольной банки δ =21: 52 – настил рундука δ =8: 53 – транец δ =22: 54 – брусок 25Х35: 55 – стрингер 25Х35: 56 – подушка δ = 22: 57 – ребро 15Х35 дуб: 58 – рейки шпангоутов 25Х50: 59 – полупереборка δ =6+8: 60 – комингс люка 65Х12 дуб: 62 –киль 100Х15 дуб: 63 – бимс 45Х25Х1350: 64 – комингс лючка 15Х35 дуб: 65 – крыша лючка δ = 6 +8: 66 – задвижной щиток фанера δ = 8: 67 – переборка δ =6+8: 68 – рейка 25Х25 дуб: 69 – опора пайола 25Х35: 70 – флор: 71 – штапик дуб 20Х1: 72 – шергень – планка: 73 – стойки транцев: 74, 75 – болт специальный М10: 76 – фальшкиль балластный свинец.

    Сечения по шпангоутам

    Установка набора на стапеле.

    Киль в сборе с фальшкилем.

    Конструкция задвижного щитка для входа в рубку. 1— мебельная задвижка; 2 — щиток с жалюзи: 3 — замок; 4 — щиток сплошной; 5 — направляющая; 6 — рейка 5 X 30; 7 — рамка 16 X 60: 8 — фанера, δ = 6; 9 — накладка 8 X 25.

    Первый опыт. Модель яхты “Натали 695”

    Решил поделиться своим первым опытом моделирования.

    Еще со школьных времен была у меня мечта, водрузить парус на Надувнушку «Славянка». Но тогда дальше разговоров дело не пошло. В последующие годы мысли о парусе периодически появлялись и благополучно забывались. И вот в прошлом году, летом, наткнувшись на отчеты о походах туристов-парусников, решил – пора воплощать мечты.

    Решил поделиться своим первым опытом моделирования.

    Еще со школьных времен была у меня мечта, водрузить парус на Надувнушку «Славянка». Но тогда дальше разговоров дело не пошло. В последующие годы мысли о парусе периодически появлялись и благополучно забывались. И вот в прошлом году, летом, наткнувшись на отчеты о походах туристов-парусников, решил – пора воплощать мечты. В общем начал строить парусную лодку. Вот что из этого получилось:

    Но это уже другая история.

    В процессе постройки лодки изучал форумы парусников, и захотелось мне построить деревянную, трейлерную яхту, метров так 5-7 длинной. Но так как для этого нужно подходящее место, времени года 3-5 времени, и совсем другой бюджет, да и технологии неизвестные мне (стеклоткань, эпоксидные смолы и т.д.), неплохо было бы опробовать на чем ни будь поменьше, да тут еще вертолет китайский валялся дома сломанный. Я решил построить РУ модель парусного швертбота «Натали 695» с небольшими изменениями проекта. В отличие от оригинала решил сделать наклонный форштевень и удлинить дно и борта в корме, что бы получилась площадка позади транца (не знаю как это называется), так мне кажется вид более эстетичный. Ну и поставить стационарный вспомогательный двигатель (на оригинале предусмотрена установка подвесного мотора).

    Как я уже писал радиооборудование решил использовать от вертолета (китайская игрушка), но при изучении предмета пришло осознание, что ничего от этого девайса использовать не получится т.к. моторы слабые и коллекторные, передатчик-приемник инфракрасный, управление вообще не понятно как реализовано. В итоге найдя этот сайт во всемирной паутине, был сделан заказ:

    Сразу хочу извиниться за качество фоток, фотографировал на телефон и не проверил настройки. Уже в процессе постройки пришел нормальный фотик.

    И приступил к изготовлению корпуса.

    В инете нашел чертежи и перечертил их в «компасе» в масштабе 1:10.

    Так как в нашем городе для моделирования невозможно ничего найти, то для шпангоутов пришлось отделять два слоя шпона от фанеры толщиной 6мм., шпангоуты получились 4мм., только транец и мидель шпангоут оставил 6мм..

    Киль сделал ламинированный, наборный из деревянных полуметровых (длиннее нет в продаже) линеек.

    Все приклеивал на эпоксидку с добавлением древесной муки.

    Из этих же линеек напилил реечек и вклеил стрингеры.

    Вообще модель можно было построить гораздо быстрее и проще, но у меня была цель строить именно по технологии постройки больших яхт.

    После этого корпус был отмалкован и начались поиски материала для закрытия корпуса. Сразу скажу, поиски фанеры 1-2мм. или шпона успехом не увенчались и корпус был закрыт обычным картоном. Картон к стрингерам приклеил на эпоксидку, за которой тоже пришлось ехать в г. Братск (250 км.). После приклейки, картон пропитал эпоксидкой, для того, чтобы он приобрел необходимую жесткость и водонепроницаемость. Далее положил на корпус пять слоев стеклоткани, зашпатлевал и загрунтовал.

    Шпатлевать решил автомобильной шпатлевкой т.к. быстро сохнет и обрабатывается гораздо легче эпоксидной смолы и смола мне попалась какая то уж слишком долго застывающая. Т.е. она за первые сутки полимеризуется до состояния отлипа и остается в таком виде 1-2 недели. при обработке мгновенно забивает наждачку. Окончательно встает только после нагрева до 50-70С. на 15-20 минут.

    После грунтовки вылезло множество косяков, не заметных ранее. Отложил устранение до закрытия палубы т.к. все равно еще вклеивать фальшкиль, дейвуд, балер, руля.

    Перо руля изготовил из текстолита, склеил эпоксидкой две пластины толщиной 5мм., обточил придав обтекаемую форму. Сверху просверлил вертикально отверстие, нарезал резьбу М5 и вкрутил длинную шпильку на эпоксидке. На шпильку накрутил фторопластовую втулку, которая вставляется в балерную трубу. Балерная труба у меня из медной трубки наружным диаметром 10мм., из такой же трубки сделал дейвуд. Для дейвуда выточил на токарном станке втулки из фторопласта, вместо подшипников, и заполнил дейвуд литолом.

    Фальшкиль выточил из фанеры 12мм., так же просверлил по два отверстия с каждой стороны по плоскости симметрии, с одной стороны для крепления к корпусу а с другой для крепления бульба.

    Бульб, для повышения остойчивости, отлил из свинца в гипсовой форме. Вес бульба получился 1,1кг.

    Вот что получилось. Так же сделал румпель из алюминия толщиной 3мм.. Моторама тоже из алюминиевой пластины толщиной 1,5мм. Установил лебедку и сервопривод руля.

    Привод руля решил сделать тросовым (капроновой ниткой). Первый спуск на воду (в ванной) показал в общем то работоспособность конструкции, но усилия сервопривода, который я приобрел по неопытности, было явно не достаточно, да и «капроново-ниточный» привод мне не понравился. Так же двигатель показался мне слишком высокооборотистым для водоизмещающего корпуса. Поэтому была собрана вторая посылка:

    Пока шла посылка я закрыл палубу и кокпит шпоном, который остался от расслаивания фанеры для уменьшения толщины (см. выше). Это вид трюма, сделал из потолочки место под аккумулятор.

    Затем корпус зашпаклевал и загрунтовал.

    После грунтовки естественно обнаружилось множество мелких неровностей и других косячков, поэтому пришлось снова подшпаклевать и зашкурить весь корпус. Изготовил крышки люков. Крышки сделал из потолочной плитки, покрыл в два слоя стеклотканью и зашпаклевал эбокситкой с алюминиевой пудрой в качестве наполнителя.

    После шпаклевки и шлифовки, корпус снова загрунтован и окончательно подготовлен под покраску. Крышки лючков обтянул зеркальной тонировочной пленкой. Сразу скажу, получилось не красиво т.к. пленка не тянется, даже при нагревании феном. Позже перетянул крышки черной виниловой пленкой. Рейлинги на крышках несут практически декоративную функцию и изготовлены из медной проволоки, единственный их практический функционал заключается в том, что за концы рейлингов, загнутых в виде крючков цепляются резинки крепящие эти самые крышки. Так же установил степс с возможностью регулировки положения мачты.

    Далее сделал мачту из карбоновой удочки, на топе мачты поставил белый светодиод, провода пропустил внутри мачты.

    Установил более мощный сервопривод руля, предварительно промазав герметиком все соединения и выход вала.

    Так же из алюминия выточил кронштейн крепления вант, ахтерштага на топе мачты, шарнир гика и вантпутенсы. Все детали крепил к мачте при помощи капроновой нитки с эбоксидкой, а вантпутенсы к палубе на саморезы с герметиком. Стаксель сделал полубалансирным, т.е. ось поворота паруса находится позади передней шкаторины. Гик стакселя сделал из той же удочки, что и мачта.

    На этих фотографиях мачта раскреплена вантами и штагами из капроновой нитки. Но так как нитка растягивается и не удобно регулировать натяжение штага и положение мачты, я принял решение сделать весь стоячий такелаж из стального троса диаметром 1мм.

    После изготовления стоячего такелажа я сделал кормовые и носовой рейлинг а так же стойки лееров ограждения из латунной трубки диаметром 5мм.

    Рейлинги и стойки вклеил в корпус эбоксидкой с алюминиевой пудрой. В задние стойки лееров вставил зеленые светодиоды, в заднюю стенку каюты красные. Первоначально ванты и ахтерштаг соединялись с корпусом мягкими тальрепами (из капроновой нити), но регулировка мачты и натяжения штага оказалась очень утомительным занятием, т.к. приходилось множество раз завязывать и развязывать узелки на тальрепах, подтягивая и ослабляя их. Поэтому я решил изготовить пять винтовых тальрепов. Что и было успешно проделано.

    Паруса сшил из ткани Оксфорд, плотностью что то около 120г/м2, получились грубоваты, но тоньше подходящего материала не нашел, да и цвет понравился.

    Ну и в заключении покраска нижней части корпуса и испытание.

    Немного видео испытаний:

    под мотором:

    под парусом:

    И окончательный вариант, обтянул крышки люков винилом и приклеил имитацию иллюминаторов рубки.

    И еще немного видео:

    Ну вот проект закончен, всем удачи и успехов в моделировании.

    viktor1015

    September 2016

    SMTWTFS
    123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930
    • 20 век
    • baltic states
    • coub
    • english
    • eu
    • gif animation
    • left- right
    • lithuania
    • livejournal
    • pentax k- x
    • samsung wb700
    • sf
    • tv
    • ua
    • usa
    • АКБ
    • БАДы
    • Ближний Восток
    • ВВС
    • ВКЛ
    • ВМВ
    • ВМФ
    • Город
    • Дизайн
    • Дом. Мастер
    • Домашнее хозяйство
    • Европа
    • Еда
    • Земля
    • Кавказ
    • Китай
    • Компактный мир
    • Личная запись
    • МТС
    • Мои фотки
    • НАТО
    • ООН
    • ПДД
    • ПМВ
    • Польша
    • РБ
    • РИ
    • РФ
    • Рецепты
    • СМИ
    • Север и Арктика
    • ТТХ
    • Фотки из сети
    • ХХ век
    • авиация
    • автомобиль
    • автоэкзотика
    • азия
    • алкоголь
    • анимация
    • апокалипсис
    • артефакты
    • артисты
    • археология
    • архитектура
    • астрономия
    • атеизм
    • б. ссср
    • беженцы
    • безопасность
    • биология
    • благоустройство территории
    • блогер
    • бодибилдинг
    • болезни
    • бронетехника
    • будущее
    • буржуи
    • бухгалтерия
    • бытовая техника
    • веломобиль
    • велосипед
    • вещи
    • видео
    • властьимущие
    • водный туризм
    • водоём
    • военные
    • воздухоплавание
    • война
    • воспитание
    • воспоминания
    • врачи
    • выживание
    • выставка
    • гаджеты
    • генотип
    • геноцид
    • герои из моего детства
    • геройство
    • гигиена
    • гитлеровцы
    • гламур
    • городской транспорт
    • государство
    • графики и диаграммы
    • граффити
    • дача
    • деградация
    • демократия
    • демотиваторы
    • деньги
    • деревня
    • дети
    • детство
    • диктаторы
    • диссиденты
    • добрые дела
    • добыча и производство
    • документы
    • дом
    • дорожная полиция
    • древние
    • дрон
    • дтп
    • е- книга
    • е- читалка
    • евросоюз
    • ж. д.
    • жизнь
    • жильё
    • журналисты
    • завод
    • заднемоторная компоновка
    • законы
    • запад
    • зверьё
    • здоровье
    • знаменательные дни
    • знаменитые
    • игра цветов
    • игрушки
    • изобр. искусство
    • иммигранты
    • инвалиды
    • иноязыки
    • инструмент и оборудование
    • интеллект
    • интернет
    • интерьер
    • интриги
    • информатика
    • искусство
    • историческое наследие
    • история
    • календарь
    • карикатура
    • карта
    • картинки из сети
    • катастрофа
    • кино
    • климат
    • клоуны
    • книги
    • коллаж
    • колёсная формула
    • комп. игра
    • компьютер
    • конкурс
    • конфликт
    • корабль
    • космические корабли
    • космонавты- астронавты
    • космос
    • кризис
    • криминал
    • кухня
    • легенда
    • лекарство
    • ленд- лиз
    • лечебные процедуры
    • лечение
    • литература
    • лодка
    • магазины
    • макет
    • мастерство
    • мебель
    • медицина
    • мемориал
    • мир
    • мировые рекорды
    • моделизм
    • мозг
    • молодёжь
    • монументы
    • моральные качества
    • морской флот
    • моря и океаны
    • мост
    • мотоцикл
    • мошенники
    • моё видео
    • мужики
    • музеи
    • музыка
    • навыки
    • напитки
    • наркотики
    • наука
    • неитралитет
    • ненависть
    • необъяснимое
    • нищета
    • образ
    • обучение
    • общество
    • огонь
    • одежда и обувь
    • озеленение территории
    • онлайн
    • оружие
    • отдых
    • охота
    • охрана природы
    • палеология
    • панорама
    • парад
    • пассажирский транспорт
    • писатели
    • плакат
    • подготовка
    • подлодка
    • поздравления
    • покупки
    • политика
    • полиция
    • помощь
    • после войны
    • правоохрана
    • праздник
    • предприниматели
    • предрассудки
    • приключения
    • природа
    • пришельцы
    • провинция
    • прогноз
    • прогулка
    • продукты питания
    • пропаганда
    • протест
    • профессионал
    • прошлое
    • психология
    • путешествие
    • работа
    • рабство
    • радио
    • радость
    • развлечения
    • ракеты
    • резня
    • реклама
    • реконструкция
    • рекорд
    • религия
    • ремонт
    • римляне
    • роботы
    • родня
    • роскошь
    • самоорганизация
    • своими руками
    • свой
    • сделано в Китае
    • секты
    • сельское хозяйство
    • семья
    • сериал
    • сказка
    • смена власти
    • смерть
    • снято на мобилу
    • сооружения
    • соревнования
    • социализм
    • социальное неравенство
    • соцлагерь
    • спасатели
    • спец. службы
    • спорт
    • справки и документы
    • средневековая Европа
    • старость
    • статистика
    • стимпанк
    • стихи
    • стройка
    • стёб
    • субкультура
    • сувениры
    • суд
    • схема
    • тв-радио
    • творчество
    • театр
    • телевидение
    • террористы
    • тесты
    • техника
    • технологии
    • топонимы
    • торговля
    • травма
    • трактор
    • транспорт
    • тренировка
    • туризм
    • тюрьмы
    • ужасы
    • услуги
    • успех
    • учённые
    • фауна
    • филателия
    • флора
    • фотография
    • фотообработка
    • фототехника
    • фрики
    • фэнтези
    • химия
    • хирургические операции
    • хобби
    • хорошие люди
    • художник
    • человек
    • чп
    • школа
    • штрафы
    • шутка
    • экипировка
    • экономика
    • экономия ресурсов
    • экспедиция
    • эксперимент
    • эксплуатация-ремонт-обслуживание техники
    • экстремалы
    • электроника
    • электросварка
    • электротранспорт
    • эмигранты
    • энергия
    • эскапизм
    • этнография
    • юбилей
    • южная америка
    • юмор
    • языки

    Моя детская мечта. Построить мини- яхту своими руками.

    Основные данные яхты «Калан»:

    Длина наибольшая, м 4,3

    Длина по КВЛ, м 3,9

    Ширина наибольшая, м 1,9

    Высота надводного борта, м:
    в носу 0,65
    минимальная 0,49

    Осадка по КВЛ, м 0,65

    Водоизмещение при осадке по КВЛ, м³ 0,76

    Вес порожнем, кг 400
    Вес балласта, кг 180

    Площадь парусности фактическая, м² 11,2
    Подвесной мотор, л. с. 2—5
    Максимальная вместимость, чел. 4

    Я родился в СССР. Строительство маломерных судов как в Союзе, так и в соцлагере (в Польше, например) было популярным занятием. Я иногда покупал за один рубль журнал Катера и Яхты и вникал в чертежи гребных и моторных лодок и парусных судов.

    Лет двадцать назад вряд ли отнеслись бы серьезно к конструктору, который взялся построить яхту своими руками, длиной всего 4 метра, но с каютой, камбузом, двумя спальными местами, самоотливным кокпитом. Сразу же ему задали бы множество язвительных вопросов, например — о способности столь малого судна противостоять хотя бы свежему ветру, о его остойчивости, наконец, о самой возможности поместиться в каюте двум взрослым людям.
    Сейчас, очевидно, таких вопросов будет меньше. Современные материалы и в первую очередь — стеклопластик — позволяют создавать мореходные, безопасные и достаточно комфортабельные яхты самых малых размерений. Вспомним, например, о переходе Вильяма Веритая в 1955 г. через Атлантический океан на яхточке длиной всего в 3,6 м. В 1968 г. другой замечательный американский яхтсмен Вильям Виллис пытался пересечь Атлантику на пластмассовом суденышке еще меньшей длины — 3,36 м; и хотя ветерану океанских плаваний не суждено было завершить свой замысел, его «Малютка» была найдена (всего в 360 милях от конечной цели путешествия) на плаву и в таком состоянии, что, откачав из нее воду, путешественник мог бы продолжить свой путь.
    Разумеется, лодки Веритая и Виллиса были специально спроектированы для тяжелых трансокеанских переходов в одиночку: снабжены массивным фальшкилем, площадь парусности урезана до размеров «носового платка» (на яхте Веритая, например, было всего 10 м² парусов при 260-килограммовом фальшкиле), корпуса глухо запалублены. Но можно привести немало примеров серийной постройки достаточно мореходных мини-яхт длиной 4-5 м, широко используемых для семейных путешествий в прибрежных водах Франции, Англии и Японии. Десятки таких яхточек можно видеть на трейлерах за легковыми автомобилями, выбирающимися в предвыходные вечера — из Парижа или, скажем, Лиона к портовым городам Бискайского залива, Средиземного моря, Ла-Манша. Транспортабельность и невысокая стоимость делают мини-яхты весьма популярными среди западных яхтсменов, обладающих средним достатком. ©

    1 — перо руля δ = 20, склеить из фанеры или реек; 2 — румпель, дуб или ясень; 3 — тросовый погон гика-шкота, D = 4-5; 4 — гика-шкот, трос капроновый D = 8-10; 5 — гик, D = 60, L = 2650; 6 — крышка моторного рундука; 7 — стопор стаксель-шкота; 8 — рельс блока стаксель-шкота 2X18, L = 400; 9 — стаксель-шкот, трос капроновый D = 10 или хлопчатобумажный D = 12-22; 10 — вешалка для непромокаемой одежды; 11 — сдвижной люк; 12 — боковое стекло, 5X175X630, оргстекло; 13 — степс мачты; 14 — резиновый «оконный» профиль; 15 — лобовое гнутое стекло, 5X220X950; 16 — крышка форлюка; 17 — сетка для береговой одежды; 18 — швартовная утка L = 200, дуб; 19 — носовой релинг, согнуть из алюминиевой трубы 22X2; 20 — устройство для закрутки стакселя; 21 — форпик; 22 — отсек для якорной цепи; 23 — крышка цепного ящика; 24 — полка; 25 — отсеки для провизии в водонепроницаемой упаковке (или пенопласт); 25 — матрас; 27 — съемный трап; 28 — рундучки под койками (для хранения обуви и т. п.); 29 – полка с гнездами для стаканов и бутылок; 30 – плитка; 31 – полка для посуды; 32 — водонепроницаемая крышка в отсек 33; 33 — воздушный отсек объемом 110 дм³; 34 — канистра-бензобак для подвесного мотора; 35 — рундук для подвесного мотора; 36 — кронштейн подвесного мотора; 37 — деревянные планки-протекторы, наклеенные на дно кокпита; 6X60, дуб или ясень; 33 — крышка в парусный рундук; 39 — спинка койки, откидная, крепится на рояльной петле; 40 — щиток сплошной; 41 — щиток-жалюзи.

    Домашняя яхт-верфь.

    Сайт создан для тех, кто мечтает построить яхту своими руками — яхту своей мечты…

    • Главная
    • About
    • Начинающим.
    • Опыт.
    • Проекты яхт.
    • Армоцементные яхты.
    • Катамараны
    • Моторно — парусные яхты.
    • Трейлерные яхты
    • Тримараны
    • Яхты до 10 метров.
    • Яхты свыше 10 метров
    • Швертботы

    Яхта своими руками. Обзор мини – яхт самостоятельной постройки. Часть1.

    Судя по pедaкциoнной почтe, cyдостpоитeли – любители, приступая к выбpy пpoeктa cвоeй новой яхты, кaтepa или лодки, тaк или инaчe обpaщaются к стpaницaм cборника: используют опyбликoвaнныe чepтeжи в кaчeствe paбочиx или нa основе создают новыe пpoeкты, болee отвeчaющиe тpeбовaниям и вкycaм будущегo судовладельца. B своих письмax мнoгиеe читaтeли нe тoлько подробно излагают причины, побудившие их к выбору того или инoгo пpoeктa, но и coобщaют o peзyльтaтax испытаний постpoeнного cуднa, дaют oпиcaние eгo эксплyaтaционных ocобeнностeй. Kaк пpaвило, получениe нeскольких тaких кoppecпондeнций дaeт возможность состaвить дocтaтoчнo пoлнoe пpeдстaвлeние и о достоинствах, и о нeдocтaткax, пpисущих тому или иному пpoeкту.

    Если говорить о caмостоятельнoй постройке пapусныхх cудов, то поступающая в peдaкцию почтa y6eдитeльно покaзывaeт, что нaиболee «ходовым» вapиантом является мини — яхтa, paссчитaннaя нa экипаж из 3 — 5 чeловек. 3TO судно длиной до 7 м, водоизмещением 0,7 — 1,5 T, с пaрусностью 14 — 20 м 2 . Bapиaции пaрусов позволяют увeличивать пapycность (инoгдa нa 30%) в тихие вeтpa и умeньшaть нaпoловину — в сильные. Xapaктepно, что любители стapaются пpимeнять готовыle пapyca от

    Имeющихся в яхт — клy6ax стaых судов, поскольку достать пapусную ткaнь очень тpудно, дa и пошить хороший пapyc, нe имея соответствующего опытa, дaлeко нe пpосто.

    Пpeдпочтитeльным мaтepиaлом пpи изготовлeнии paнгоутa являются лeгкocплaвныe тpy6ы; гик, кaк пpaвило, дeлaют вpaщaющимся – для нaмaтывaнияI пapyca с цeлью yбоpки нa кpaткoвpeмeнныx стоянкax и для рифления. Стeпc мaчты чaщe вceгo стaвят нa крышу рyбки.

    При пocтpойкe кopпyca иcпoльзуется традиционная для мелкого судостроения древесина во всех ее видах (пиломатериалы хвойных и твердолиственных пород ,фанера), но наряду с этим находят применение сталь и легкие сплавы. Применение композитных конструкций, в которых металл сочетается с деревом, позволяет при упрощении технологии и снижении стоимости судна обеспечить заведомую прочность корпуса при малом весе.

    Стало обычным оклеивание деревянных корпусов стеклотканями на эпоксидном связующем с целью предохранения от повреждений и загнивания, а иногда и с целью повышения прочности. Как выяснилось из поступающих писем, нередко при этом допускается типичная ошибка: судостроители – любители забывают, что необходимо накладывать не менее двух слоев стеклоткани, так как однослойное покрытие фильтрует воду через микротрещины в связующем (обшивке этим оказывается «медвежья услуга», причем обнаружить и исправить дефекты под слоем стеклоткани довольно трудно).

    Из оценок и замечаний по отдельным проектам характерны относящиеся к «Морскому коньку» по которому уже построено довольно много мини – яхт. Так, при обобщении поступивших отзывов стало ясно, что необходимо увеличить площадь плавника в корме – яхта рысклива на полных курсах; рубку лучше делать от борта до борта – каюта станет удобнее; носовой люк на подобных мини – яхтах не является необходимостью. Очевидно, эти замечания следует учитывать при проектировании всех яхт аналогичных размерений.

    Собственно корпус не вызывал никаких нареканий. Ходовые и мореходные качества вполне удовлетворили тех, кто строил яхту точно по проекту, Пожелания в основном касались улучшения «спартанских», как было сказано в пояснении к проекту, условий обытаемости.

    В связи с этим можно предположить частичное изменение проекта «Морского конька». Рубка от борта до борта и доходящая до штевня – увеличит объем каюты; будет удобнее и сидеть на диванах, и проходить по палубе на носовую часть судна. Можно упразднить носовой люк, расположенный наклонно. При недостаточной герметизации он служит причиной водотечности. В то же время выяснилось, что большинство яхтсменов не пользуется им для работы со стакселем, что предусматривалось при разработке проекта.

    Следует только учесть , что без носового люка (по проекту крышка его сделана из оргстекла) существенно ухудшаются освещенность и вентиляция каюты. Для нормального роветривания носового битенга – вентилятора явно недостаточно, так что придется предусматривать установку каких — либо эффективных дефлекторов. Можно установить вместо светлого люка дополнительные иллюминаторы на комингсе или на палубе рубки.

    По поводу упреков в отсутствии механизации управления парусами можно сказать ,что в проект «Конька» закладывались идеи касающиеся корпуса и вооружения, а шкотовые и фаловые лебедки, устройство для закрутки стакселя и тому подобные узлы оборудования судна каждый строитель по желанию может применить, воспользовавшись другими публикациями на страницах сборника.

    Иногда бывает, что недовольные получившейся яхтой судостроители – любители приписывают собственные ошибки недоработкам проекта. Как правило, это связано с тем, что в процессе постройки проект претерпевает изменения.

    Вот показательный пример. Строители мини – яхты «Паутинка» увеличив все размерения «Морского конька» на 20%, получили яхту, имеющую нежелательный дифферент на корму. «По всей видимости, — пишут они, — это недостаток проекта». Однако «Конек» в проектных размерениях никакого дифферента на корму не имеет. Настоящая причина в том, что увеличенном «на 20%» варианте водоизмещение яхты должно составлять уже не 700 – 750 кг, как у «Паутинки», а около 1100кг; естественно, осадка судна стала на 40 – 50 мм меньше, вследствие чего центр тяжести ватерлинии и центр плавучести сместились в нос, по отношению к проектным.

    Предлагаем вниманию читателей краткие описания четырех яхт, построенных и испытанных любителями в последнее время.

    МИНИ – ЯХТА «ПРИВАЛ». Построена В. В. Маратаевым из г. Калининград по чертежам «Морского конька».

    Эту мини – яхту мы отобрали для обзора как раз для иллюстрации того тезиса, что изменять готовые проекты следует очень осторожно. Очевидно, высказанное в №61 ошибочное замечание строителей «Паутинки» о том, что «Морской конек» дифферентуется на корму, ввело В. В. Маратаева в заблуждение, Он принял меры: чтобы его яхта этого дифферента не имела, несколько изменить ее размерения, увеличив шпацию на 20мм, и сдвинув в нос тяжелые скуловые кили.

    Это привело к увеличению проектного водоизмещения примерно на 30кг, которое «компенсировалось» тем, что корпус был обшит бакелизированной фанерой, более тяжелой, чем предусмотренная проектом авиафанера. Другими словами, осадка практически не изменилась, но появился нежелательный дифферент на нос, потребовавший дальнейших переделок и «возвращения» к проектной центровке яхты – перестановки скуловых килей дальше в корму.

    Набор корпуса изготовлен из сосны, форштевень и бимсы – из дуба; обшивка – из бакелизированной фанеры толщиной 7мм. По бортам установлен привальный брус 40 на 40, что увеличило ширину по палубе на 80мм. В яхте оборудованы четыре спальных места по бортам – от шп.3 до транца, шкафы, стол, камбуз.

    «Привал» вооружен бермудским шлюпом с топовым (в отличие от проекта) стакселем. Применены грот от «Летучего Голландца», основной стаксель – от «Звездника», генуя – от швертбота класса «М». Гик вращающийся.

    По результатам эксплуатации яхты автором отмечены следующие недостатки проекта: отсутствие шкотовых лебедок, что затрудняет работу с парусами в свежий ветер; отсутствие рейкового стакселя; некоторое неудобство размещения в каюте из – за уступа, образованного стыком палубы и комингса рубки; отсутствие отсека для хранения подвесного мотора; размещение камбуза в кокпите, создающее неудобства при приготовлении пищи в плохую погоду. На полных курсах отмечена рыскливость «Привала».

    К достоинствам можно отнести относительно высокие мореходные качества яхты: хорошую всхожесть на волну, остойчивость, легкость хода (максимальная зафиксированная скорость – 6 з).

    В процессе дальнейшей доработки автор намерен заменить скуловые кили бульбкилем весом140кг.

    СТАЛЬНАЯ ЯХТА – КОМПРОМИСС «ЭЛЛАДА». Автор ее – Марина Щербина из украинского города Смела. При проектировании этой в целом довольно оригинальной стальной мини – яхты использовались публикации о трех парусных судах: 6,8 – метровом парусно – моторном швертботе с двумя вращающимися скуловыми швертами (конструкции В. Ф. Парамонова, «КЯ» №62); 6,9 – метровом четвертьтоннике «Курьер – III» (конструкции И. И. Сиденко; «КЯ» №64) и английском серийном 6,9 – метровом минитоннике «Соната — 7» («КЯ» №68), а также номограммы, опубликованные в выпуске 7 (1966 г.). Можно отметить, что за основу теоретического чертежа взят (с незначительными изменениями в кормовой части) чертеж швертбота; от двух упомянутых яхт заимствованы основные идеи общего расположения и парусного вооружения.

    Корпус яхты изготовлен сварным из стали: набор – нарезан из угольника 2,5Х30Х30, согнутого из полосы; килевая балка – двутавр из полосы толщиной 2,5мм; толщина обшивки на днище – 3мм, на бортах – 2мм. Палуба и рубка сделаны из бакелизированной фанеры толщиной 5 мм. Внутри корпус обшит фанерой и слоистым пластиком на дубовом обрешетнике.

    Удачное сочетание простого по обводам и технологичного по конструкции корпуса из доступных строителям материалов и эффективной парусности позволило создать дешевый в постройке и эксплуатации крейсер, обладающий достаточно высокими скоростными, мореходными и лавировочными качествами. Испытания «Эллады» на Кременчугском водохранилище подтвердили, что творческое использование трех разных прототипов (сам по себе – вариант редкий) сделано в целом вполне грамотно.

    На «Элладе» установлены два скуловых шверта, вырезанных из листовой стали толщиной 20 мм, суммарным весом 210кг. Нижние части швертовых колодцев, выступающие из корпуса, сделаны полыми в виде обтекателей в которые залит свинец (вес его около 200кг). Довольно большой общий вес балласта, составляющий 31% водоизмещения, обеспечивает хорошую остойчивость яхты. Швертовые колодцы выполнены мощнее чем на швертботе – прототипе, но такими же по конструкции. Рангоут изготовлен из легкосплавных труб. Заваливающаяся мачта сделана из трубы 110Х2, вращающийся гик – 70Х3.

    Непотпляемость яхты обеспечивается пенопластовыми блоками (общий объем 1,5 м 3 ), наклеенными изнутри на обшивке, палубе и рубке, а также уложенными под диванами.

    Строительство яхтысилами двух человек продолжалось 2 года 3 месяца. Стапелем служилмощный швеллер длиной 8м. Из технологических приспособлений, изобретенных и изготовленных в процессе работы, необходимо отметить оригинальный кантователь, представляющий собой два опорных подшипника на козлах, установленных на концах балки – стапеля.

    Горизонтальные цапфы диаметром 60 мм были закреплены к форштевню и транцу корпуса с расчетом , чтобы их общая ось – ось вращения – проходила через центр тяжести корпуса. Это позволило строителям без посторонней помощи кантовать корпус, выполняя сварочные и малярные работы в наиболее удобном нижнем положении.

    На яхте оборудованы три спальных места, камбуз, стол, шкафыи гальюн. Высота в каюте 1,45 м. (Вызывает некоторое сомнение планировка каюты – расположение стола по правому борту; вряд ли будет удобно обедать за этим столом, сидя на диване, установленном далеко от него – вдоль противоположного борта. Рациональнее было бы установить стол со складной крышкой в центре каюты; или оборудовать имеющийся стол выдвижной крышкой.)

    В корме под палубой выгорожен отсек для установки стационарного двигателя. В форпике расположена парусная кладовая.

    Автор проекта считает сталь вполне приемлемым материалом при постройкеяхты длиной свыше 7 м.

    МИНИТОННИК «ТРИ БОГАТЫРЯ». Построен харьковчанами С. Дегтяревым и В. Драчевским. Разрабатывая собственный проект, авторы ставили целью создание легкой, но с достаточным уровнем комфорта яхты, пригодной как для продолжительных походов, так и для участия в крейсерских гонках.

    Конструкция корпуса – композитная, набор изготовлен из легкого сплава: поперечный – из угольников, продольный — из швеллеров. Обшивка выполнена из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Корпус, включая самоотливной кокпит и палубу, оклеен двумя слоями стеклоткани на эпоксидном связующем.

    Пустотелый стальной фальшкиль заполнен свинцом и цементом; масса его – около 280 кг. Яхта «Три богатыря» оснащена бермудским шлюпом с топовым стакселем. Рангоут деревянный, степс установлен на палубе. Яхта оборудована механизмами и приспособлениями для облегчения работы с парусами и для тонкой их настройки. В каюте оборудованы четыре спальных места, имеется переносной камбуз.

    Непотопляемость обеспечена блоками пенопласта, закрепленными на бортах под диванами. Испытания яхты показали ее надежность в эксплуатации, хорошие мореходные качества, удовлетворительную остойчивость. При эффективном откренивании всем экипажем яхта несла полную парусность при ветре до 6 баллов.

    Поставив перед собой задачу создать скорее гоночное, чем крейсерское, судно, авторы в максимальной степени облегчили яхту, явно жертвуя комфортабельностью. Практически внутри, кроме спальных мест, ничего нет. Зато по механизации управления парусами «Три богатыря» — типичная гоночная машина! По управляемости при любых ветрах и комбинации парусов яхта, по утверждению авторов, напоминает гоночный швертбот.

    Как сообщила газета «Вечерний Харьков», 7 и 8 июня 1980г.. яхта «Три богатыря»принимала участие в гонках крейсерских яхт на первенство Харьковщины, где заняла первое место среди 26 участниц по исправленному времени. По абсолютной скорости она уступила только «Конраду – 24», отстав от него на 12 минут за 13 часов гонки.

    ЯХТА «СЕВЕРЯНКА». Построена Н. Весениным в г. Вологде по чертежам «Парус – 2» («КЯ» №6; 1966г.). Это – пример удачной яхты, построенной без принципиальных изменений реализуемого проекта. Отсутствие в распоряжении строителя бакфанеры и дуба, предусмотренных чертежами, привело к необходимости ряда непринципиальных конструктивных изменений. Набор корпуса изготовлен из сосны.

    Обшивка выполнена вгладь из еловых реек 12Х40 мм на водоупорном клею. Такая замена материалов позволила автору с наименьшими затратами получить корпус, равноценный проектному по прочности и весовым характеристикам.

    По возможности придерживаясь проекта, автор «Северянки» сумел получить удовлетворительные мореходные и лавировочные качества мини – яхты и хороший ход ее как под парусами, так и под мотором. В качестве вспомогательного двигателя использован подвесной мотор «Выхрь – М», с которым яхта развивает скорость 15км/ч. Применение столь мощного (25л.с.) и тяжелого мотора на подобном судне нецелесообразно. Обводы парусных яхт рассчитываются на ход около 5 узлов (около 9 км/ч).

    Для достижения мини – яхтой такой скорости вполне достаточно 8 – сильного «Ветерка». Применение же двигателей с избыточной мощностью дает лишь небольшой прирост скорости, в то время как расход топлива увеличивается значительно. На дальнейшее запланирована установка в каюте камелька, что улучшит обитаемость судна, эксплуатируемого в северных районах.

    sjigalov › Блог › Модель радиоуправляемого катера своими руками. Часть 1.

    ДИСКЛЕЙМЕР:
    ВСЕ ЧТО ЗДЕСЬ ОПИСАНО, ДЕЛАЛ Я САМ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ГОВОРЮ ЧТО «ТАК ПРАВИЛЬНО, ДЕЛАЕМ ТАК». ЭТО НЕ ИНСТРУКЦИЯ К ПОСТРОЙКЕ КАТЕРА. У МЕНЯ НЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ. ПРОСТО МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ РУКАМИ, ПОЛУЧАТЬ ОПЫТ, СОЗДАВАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ.

    Все началось в начале февраля, когда я случайно на всем известном китайском сайте наткнулся на детали для радиоуправляемых катеров и катамаранов. Порадовала их невысокая цена, относительно другого рода моделей (до этого момента была идея собрать трагги или монстра на базе давно валяющегося на балконе шот-корса, масштабом 1:10. Но цены на детали огорчали).
    И я загорелся.
    Своим инженерным мышлением прикинул, какие детали надо и что надо установить.
    Стал думать, как построить корпус. Так как я ни разу не судостроитель, начал искать чертежи корпуса в интернете. Потратив несколько дней на поиски, я смог их найти. Если кто то вдруг тоже захочет сделать подобное, ключевые слова «Wasabi900e».

    900 — это длина катера в мм. Так же видел чертежи на 1300 мм для катера с ДВС.

    Поехал в печатный центр и распечатал чертежи в формате А1. Оригинальный pdf файл именно такого формата. Все распечаталось с точностью до мм. (У меня курсовые даже с такой точностью никогда не печатались, даже если по размеру были созданы). Печатаем 2 копии, а лучше 3, на всякий случай.
    Одна копия основной чертёж, для сверки, второй для трафарета. Третий — пусть будет.

    Идём в нормальный строительный магазин и смотрим фанеру. Нужна фанера в идеале 6мм. Я такую не смог найти, но нашёл фанеру 4мм, распиленную квадратами 50х50см. Берём 2 ровных(!) листа. Также понадобится клей ПВА столярный (у меня уже был универсальный, но позже я докупил банку водостойкого). Так же смотрим ручной лобзик и пилки для него.

    Если есть какой-то специнструмент для фигурной резки — вообще замечательно. Пилить надо много и долго.

    Ищем место для работы, желательно большой стол с хорошим освещением, клеим на ПВА вырезанные детали с одного из чертежей. Зажимаем к столу струбциной фанеру, и начинаем возвратно-поступательные движения лобзиком, и попутно вспоминая алкаша-трудовика в школе.

    Делал модель на работе. За одну ночную смену я сделал нос катера.

    Небольшой нюанс. Центральная часть, на которую крепятся шпангоуты из 4мм фанеры получилась, на мой взгляд, тонкая. Она легко гнулась, и была кривовата. Приклеиваем ее на фанеру, хорошо прижав по всей площади, даём высохнуть, и вырезаем такую же по форме уже выпиленной. Получаем 8мм толщину. Уже посерьезней.
    Приклеиваем шпангоуты, не забыв что пазы на них (в центре) рассчитаны для 6мм фанеры, надо расширить до 8мм.

    В следующую ночную смену делал кормовую часть. На чертеже видно что она состоит из нижней такой «доски» толщиной 6 мм. Читаем чертёж и вычисляем длину — 441мм. Заранее начертил на бумаге, приклеил на фанеру, выпилил. Оставшиеся шпангоуты пилим таким же образом. Склеиваем киль и шпангоуты вместе, выдерживая размеры. Делаем все точно, чтоб не было криво.

    Следующий этап склейка корпуса вместе. Состыковка происходит в центре. Я взял доску, положил на неё кормовую часть и носовую. Зафиксировал изолентой. Под носовую часть примерно в центре, подложил изоленту, для того чтобы нос был правильно приклеен, а не смотрел вниз.

    Важный момент: на чертеже, на шпангоутах есть прямоугольные высокие «уши». Они нужны для того, чтоб когда катер перевернут дном вверх, он стоял на них на одинаковой высоте. По идее он и должен собираться таким образом.

    В общем скелет готов. Следующий момент — стрингера(ы) (хз как правильно) — продольные длинные палки, соединяющие шпангоуты вместе. В том же строительном магазине взял штапик 10х10 мм, длиной 150см. По чертежу они должны быть 6х6 мм. Зажимаю в тиски и канцелярским ножом срезаю лишнее. Можно рубанком, но я не стал тратить лишние деньги, а найти его мне негде.
    Вклеиваем их начиная с кормы к носу, зажимая их проводом из витой пары. Нос пока не спешим клеить, там много работы, чтоб вывести его красиво.

    Ссылка на основную публикацию