Самодельная лодка из фанеры (мастер-класс, 50 фото, пошагово)

Самодельная лодка из фанеры своими руками

Из-за достаточно высоких цен на лодки, покупка готового изделия заводского стандарта становится затруднительной. К тому же модель, изготовленная согласно государственным стандартам не всегда удовлетворяет потребности потребителя. К примеру, надувные лодки достаточно мобильны и удобны в транспортировке, но велик процент быстрого износа ввиду физических повреждений корпуса. Долгожданная рыбалка или активный отдых на воде может внезапно закончиться из-за малейшего прокола.

Опытные рыболовы, желающие сберечь накопленные деньги, и получить плавсредство, соответствующее всем требованиям, принимают решение собственноручно сделать лодку из листов фанеры. Лодка из фанеры своими руками достаточно увлекательное дело для рыбаков, желающих творчески проявить свою личность. Кораблестроение начинается с определения величины плавсредства, набросков, которые по ходу доработок становятся мастерски выполненными чертежами.

Из чего состоит лодка

В начале конструирования лодки для рыбалки необходимо ознакомиться с терминологией. Итак:

  1. Киль. Основание для крепления всех имеющихся элементов конструкции. Основной элемент корпуса.
  2. Форштевень. Носовая часть лодки.
  3. Ахтерштевень. Противоположная носу сторона плавсредства.
  4. Шпангоуты. Поперечные детали, которые создают необходимую жесткость и плавный контур корпуса.
  5. Слань. Индивидуальный настил, расположенный по дну лодки.
  6. Борта лодки. Борта формируются из досок, которые установлены над форштевнем и ахтерштевнем, объединенные в процессе крепления со шпангоутами.

Размеры лодки, ее виды и формы

Поскольку лодками пользовались еще наши предки, в истории сохранились модели, которые и сейчас можно изготовить в домашних условиях. Стандартная фанерная лодка предусмотрена на одного или двух человек с общей массой не более 150 кг. Длина лодки не должна превышать 2,7 м, ширина 1,2 м, а высота бортов на миделе не выше 30 см. масса фанерной лодки около 29 кг.

Наиболее популярные модели лодок, которые вполне возможно изготовить своими руками:

  • Скиф, или плоскодонка, прекрасно подходит для плавания в тихих водах. Довольно легкая в строительстве и надежна в эксплуатации. Отличительной чертой стала ее легкость – длинную лодку может спокойно унести человек в одиночку.
  • Динги, лодка для плавания в неспокойной воде. Отличается от остальных разновидностей днищем с килем и носовым транец-форшпигелем.
  • Русский тузик, каноэ, лодка-фофан. Модели с ободами двойной кривизны, что характерно выпуском моделей только в промышленных условиях. Для изготовления плавсредства собственными силами стоит отдать предпочтение лодке с ободами одинарной кривизны.
  • Фанерная лодка. В домашних условиях можно построить лодку вместе с мотором, визуально походящую на катер.

Особенности изготовления

Самодельные фанерные модели востребованы как у рыболовов, так и у любителей отдыха на воде. Для создания маломерного плавсредства нужны инструменты, качественные стройматериалы, немножечко усилий и в короткий срок фанерное чудо будет готово.

Важно отметить, что лодка из фанеры собственными руками, не только экономит средства, но и имеет ряд преимуществ:

  • надежность и длительный срок службы конструкции;
  • маленький вес. Достаточно весомый аргумент при транспортировке и спуске на воду;
  • вместительность лодки до 5 пассажиров.

Материалы и инструменты

Наиболее важные технические характеристики конструкции, такие как надежность и долгий срок эксплуатации, непосредственно зависят от выбора строительного материала для ее изготовления. Именно поэтому стоит серьезно подойти к выбору материала. Фанера, используемая для производства корпусной мебели, для конструирования плоскодонки не подойдет. В связи с этим, лучше всего отдать предпочтение таким маркам:

  • БС. Фанера обладает устойчивостью к воде за счет пропитки шпона бакелитовым клеем. Очень высокая стоимость материала.
  • БК. Фанера обладает устойчивостью к влаге за счет пропитки шпона бакелитовым лаком. Стоимость в разы ниже марки БС.
  • ФСФ. Фанера обладает устойчивостью к влаге за счет пропитки на основе фенолформальдегидных смол. Подходит по всем критериям для конструирования лодки.

Кроме фанеры для создания лодки необходимы:

  • трафарет. Для новичков в этой сфере продаются специальные шаблоны во весь размер плавсредства;
  • брусья и доски;
  • стеклоткань для изоляции швов;
  • яхтный лак или водоэмульсионная краска;
  • эпоксидный клей;
  • проволока медная;
  • шурупы;
  • гвозди.

Набор инструментов для постройки плавсредства простой:

  • карандаш и рулетка;
  • шпатель;
  • струбцины;
  • рубанок;
  • молоток;
  • электролобзик;
  • шлифмашинка.

Этапы изготовления

Рассмотрев все модификации материалов, и приготовив весь инструмент, следует переходить к первому этапу создания самодельной лодки из фанеры.

Чертежи лодки и перенос их на материал

Строительство модели из фанерных листов начинается с грамотно оформленных чертежей. Новичкам можно воспользоваться подсказками всемирной паутины, либо приобрести чертежи в магазине. Чертежи, составленные профессиональными конструкторами на чертежной бумаге, дают возможность подробно изучить все углы конструкции.

Чертеж в реальный размер модели можно отобразить следующим образом:

  • по центру листа проводится линия, разделяющая чертеж лодки из фанеры на две равные части. Непременным условием составляет симметричность сторон;
  • начерченная линия условно разделяется на четыре равных отрезка для установки шпангоутов;
  • графически отображается вертикальное изображение и вид модели сверху;
  • по нанесенным диаметральным линиям вырисовывают формы шпангоутов;
  • для контроля точности чертежа сверяются основные параметры всех фракций в заданном масштабе;
  • на плотной бумаге вырисовывается в масштабе 1:1 форма шпангоутов;
  • пользуясь лекалами и длинной линейкой, прорисовывают гибкие линии модели;
  • составленный набросок складывают вдоль горизонтальной линии и сверяют на точность начерченных деталей. Обе части рисунка должны быть идентичны друг другу.

Чертеж перемещают на картон после детальной сверки. Жесткая бумага облегчает процесс перенесения на фанеру чертежа. Изображение переносится на фанеру с учетом всех соблюдаемых масштабов, в соответствии с тем, как оно нарисовано. Увеличение или уменьшение размеров категорически недопустимо. Важно при копировании зарисовок на фанеру принимать во внимание направление волокон древесины. На этом этапе это зависит от конструкции элементов модели, так как слои фанеры расположены таким образом, что волокна каждого последующего слоя располагаются перпендикулярно предыдущего слоя.

Сборка корпуса модели плавсредства

Раскройка деталей для самодельной конструкции трудностей не вызывает. Для распила деталей потребуется электролобзик. Очень важно распиливать детали электролобзиком, так как другой инструмент может оставить кривую линию среза, и детали останутся в сколах.

После распила всех элементов необходимо отшлифовать все составляющие конструкции и просверлить в них отверстия для сшивания корпуса. Отверстия следует просверлить с равным расстоянием в 100 мм для сохранения эстетичности внешнего вида. Сшивать днище конструкции следует капроновой нитью, так как капроновая нить достаточно прочная, не поддается гниению, после пропитки эпоксидной смолой выступает в роли армирующего элемента.

Обработка швов клеем и установка дополнительных элементов

Последующие работы сводятся к небольшому алгоритму:

  1. по краю кормы и транца необходимо высверлить отверстия;
  2. прикрепить транец ко дну;
  3. из двух одинаковых частей необходимо выпилить детали для борта принимая во внимание наклон транца;
  4. по краям бортов и скулы днища следует просверлить отверстия с равным расстоянием в 150 мм;
  5. на этапе скручивания деталей стоит учитывать, что борта, установленные на днище, должны быть примотаны скрученными концами наружу. Транец расположен между бортами;
  6. прикрепить к готовой конструкции сидения и шпангоут;
  7. отступив 300 мм от сидений, выпиливаются проемы под уключины. Это место следует укрепить брусками;
  8. после выполненных работ все стыки деталей проклеиваются тремя слоями стекловолокна и смазываются эпоксидным клеем. Перед оклейкой откусываются все наружные скрепки.
  9. после полного высыхания клея на стыках швов, вклеивают банку и перегородку;
  10. во все пустые отверстия, оставшиеся после временного крепления, эпоксидной смолой вклеивают деревянные нагеля;
  11. таким же образом склеивают наружные швы;
  12. чтобы уберечь дно от механических повреждений, следует приделать к нему киль и наружные стрингеры.

Финишная отделка плавсредства

После всех проведенных манипуляций остается завершающий этап отделочных работ по корпусу.

Последовательность финишной обработки готовой конструкции:

  1. Зашкуривание наждачной бумагой все неровные фрагменты эпоксидной смолы;
  2. Влагостойкой шпатлевкой выравниваются все полученные в процессе стройки изъяны;
  3. Готовую конструкцию покрывают лаком или влагоустойчивой краской в несколько слоев;
  4. Приобретение весел или изготовление их своими руками.

Для предупреждения гниения лодки с течением времени, не обойтись без проведения профилактических обработок по всему корпусу. При постоянном уходе и бережном использовании самодельная лодка из фанеры прослужит длительное время.

Стрелы для арбалета своими руками

Именно поэтому если вы стрелок «от Бога», то наличие хороших стрел даже в самом плохом оружии будет попадать точно в цель. Если собрались идти на крупную дичь – возьмите стрелы из дюраля, карбона или фибергласа. Такие стрелы для арбалета отличаются прочностью, легкостью и отличной балансировкой. Есть также аналоги из алюминия, но их используют лишь в случае охоты на птицу.

Для охотничьей стрельбы используют стрелы длиной около 16 дюймов и весом порядка 35 грам. Есть вес, есть размеры, знаем из чего сделать – давайте попробуем изготовить в домашних условиях стрелы для арбалета.

Ход работ по изготовлению стрел

Первый этап – определение с нужными параметрами. Например, 16 дюймов – длина, 6-9 мм – диаметр, 3-4 штуки перьев в оперении, 12 мм – длина оперения. Стрела весом 40 грам.

Для древка или стержня можно взять твердые породы дерева. Также можно взять трубки из текстолита, дюраля или даже фибрагласа длиною в 16 дюймов.
В нашем случае в ход пошла спинка от стула. После разборки были добыты буковые цилиндры в количестве шести штук, размерами 8X400 mm.

Если под рукой не оказалось старого стула, древки можно сделать следующим образом:

Если древко было решено изготовить из дерева, проведите (на этом этапе) пробный выстрел в стену. Древесина выбрана правильно в том случае если не будет расколов. Обратите внимание: прямослойное дерево – обязательное условие. С косыми слоями стрела будет ломаться.

Следующий этап – обработка деревянной поверхности парафином или воском. Это поможет сделать ее влагоустойчивой. Далее надо определиться с наконечником (его типом), его тоже делаем сами. Есть три типа наконечников: врезные, колпачковые и втульчатые. Хотите сделать втульчатый – в проделанный пропил надо вставить наконечник, обмотать его прочной проволокой, перед этим смазав суперклеем. Такой наконечник вставляется в само древко. Он особенно удобен в тех случаях, когда вы используете дюралевую, алюминиевую, стеклопластиковую или карбоновую трубку как заготовку для стержня. Колпачковые наконечники проще всего сделать, используя токарный станок. Нужно задать нужные параметры и выточить.

Далее берем полосу стали толщиною 1 мм и весом 65 г и вырезаем фигурки.

Фрезеруем на толщину лезвия корпус наконечника и затем затачиваем его.

Исходим из того, для чего надо. Более классический вид – это вариант, обведенный желтым.

Делаем примерку и на м6 в древки нарезаем резьбу.

Прежде всего делаем в наконечнике углубление, а затем под этот угол подгоняем и само древко. Кончик приваривался с использованием точечной сварки.

Оперение делаем следующим образом. Помогает крышка от ведра пластикового. Оперение, которое получилось надо вставить в паз (фрезеровочный).

Инструкция по изготовлению стрел для арбалета своими руками

Эрнест Хайне говорил, что «сам процесс важнее цели, ведь радость доставляет не убитая дичь, а азарт охоты». Охотники — это последние романтики, которые отстаивают свою привязанность к природе с оружием в руках. А когда этим оружием является арбалет — поединок между человеком и зверем становится честным. Огнестрельное оружие оставляет мало шансов, а использование арбалета справедливо уравнивает охотника и добычу.

Что нужно знать о стрелах для арбалета

Опытные охотники говорят, что не столь важен сам арбалет, сколь важны его стрелы. Если вы — хороший стрелок, то при наличии хороших стрел, будете точно поражать цель даже с не самым лучшим оружием. Для охоты на крупную дичь целесообразно использовать стрелы из карбона, дюраля и фибергласа. Они очень легкие, прочные и с прекрасной балансировкой. Существуют также алюминиевые аналоги, однако их можно использовать только для охоты на птицу.

Кроме материала изготовления, первостепенную важность имеет оперение. Если стрельба не является спортивной или развлекательной, а охотничьей, длина стрелы должна составлять около 16 дюймов, вес — порядка 35 грамм. Оперение — значительно длиннее, чем у спортивных. Это позволяет стабилизировать траекторию полета. Некоторые из видов стрел снабжены резьбой, что позволяет менять наконечник.

Читайте также:  Как сделать арбалет. Самостоятельное изготовление. Самодельный арбалет

Цена на стрелы достаточно высока, порядка 5 долларов и выше за единицу. В случае, если вы любите полный колчан и не ограничитесь парой штук, имеет смысл сделать их своими руками. Самым простым способом является трансформация спортивных аналогов. Этого вполне можно добиться, если укоротить их, утяжелить и нарастить оперение. Но, многие предпочитают делать стрелы с нуля.

Инструкция по изготовлению стрел

Следуя нашей инструкции, вы сможете сделать 16-дюймовые стрелы в домашних условиях:

Первый шаг — определяемся с параметрами. Длина — 16 дюймов, диаметр — 6-9 мм, количество перьев в оперении — 3-4 штуки, длина оперения — 12 мм, вес стрелы до 40 грамм.

Стержень или древко можно сделать из твердых пород дерева, а можно использовать трубки из дюраля, текстолита, фибрагласа, длиной 16 дюймов.

Для того, чтобы сделать сменный наконечник, нарезаем резьбу на конце стрелы. Это делают закрепив стрелу в тисках. Плашку вставляют в вороток и вручную неспеша нарезают резьбу. Очень важно не перекосить нарезаемую резьбу, поэтому нужно следить, чтобы оси стрелы и плашки обязательно совпадали.

Полезное:

  • Подробно о арбалетах в современном мире
  • Инструкция по изготовлению стрел для арбалета своими руками

Шлифуете заготовку мелкой шкуркой. Если вы решили сделать древко из дерева, на этом этапе проведите пробный выстрел в стену. Если нет расколов — то древесина выбрана правильно. Дерево должно быть обязательно прямослойное, если слои косые, то стрела сломается

Далее деревянную поверхность следует сделать влагоустойчивой, обработав воском или парафином. Также подойдут специальные составы для обработки лыж и досок для серфинга. Дюраль, текстолит и фибраглас, разумеется, ничем обрабатывать не нужно.

Определяемся с типом наконечника, который мы тоже в состоянии сделать своими руками. Они бывают колпачковыми, втульчатыми и врезными. Если ваш выбор остановился на втульчатом варианте, то сделайте пропил, вставьте в него наконечник и все вместе обмотайте крепкой проволокой, предварительно смазав суперклеем. Втульчатый наконечник вставляется внутрь древка. Такой тип особенно удобен, если вы в качестве заготовки для стержня используете алюминиевую, дюралевую, карбоновую или стеклопластиковую трубку. Наиболее просто сделать на токарном станке колпачковые наконечники. Задаем параметры и вытачиваем.

От длины и правильной установки оперения зависит стабилизация стрелы во время полета. Можно использовать как натуральное оперение, длиной 12 мм, которая является наиболее оптимальной для древка в 16 дюймов, посадив его на суперклей, так и сделать из пластика (например, из негодных банковских или телефонных карт).

Для вклейки оперения специальной пилкой делаем прорези глубиной 1 мм, и вставляем пластиковые заготовки, предварительно промазав их суперклеем. Можно выбрать из нескольких вариантов вклейки: прямой, угловой и спиральный. Количество перьев, как мы уже говорили ранее, должно быть 3-4 штуки, длиной около 12 мм. При соблюдении параметров и правильной установке, все они отлично балансируют траекторию полета и усиливают аэродинамику. Для вклейки оперения можно использовать специальный прибор — пероклейку.

Пластиковое оперение лучше для выстрелов на дистанции более сорока ярдов, а натуральное — на короткие расстояния.

Пероклейка – приспособление для вклеивания оперения

Завершающий этап: балансировка стрелы. Об этом надо позаботиться заранее, примерно сбалансировав стрелу весом наконечника и оперения. На конечном этапе точная балансировка достигается регулировкой длины тела стрелы. Обрежьте древко на 16 дюймов, проверьте выстрелом в мешок с песком. Здесь важно помнить два момента: если в приоритете бой издалека, то балансировать стрелу нужно на середине, если же в приоритете меткость — то на расстоянии одной третьей от наконечника и отправляйтесь на охоту.

Зачем платить больше, если вы в состоянии сделать стрелы для арбалета своими руками? Удачной охоты вам и вашему верному арбалету!

Как сделать стрелы для арбалета своими руками? Арбалетный болт

Автор: administation · Опубликовано Январь 29, 2017 · Обновлено Июль 7, 2019

Выбираем болты для арбалета и арбалетные стрелы

Для стрельбы из арбалета, где каждый выстрел точен и приносит удовольствие, нужны правильный арбалет и качественные стрелы. Прочные и надежные, откалиброванные и отцентрованные, выполненные с соблюдением всех правил производства снарядов, арбалетные стрелы имеют правильную траекторию и дальность полета, служат долго.

Не всегда заводская комплектация арбалета включает в себя нужные болты для арбалета, но их всегда не хватает. Чем больше стрел в колчане, тем больше времени уделяется стрельбе, а не беготне от позиции к мишени и обратно. Кроме того, стрелы теряются, ломаются, изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому покупать их приходится в любом случае.

Выбор стрел для арбалета всегда индивидуален и зависит от модели и физиологических особенностей стрелка. Правильный выбор стрел — это длительное и беспроблемное, комфортное и точное использование оружия.

Арбалетный болт фото

О том, как правильно и недорого выбрать и купить стрелы для арбалета читайте в этой статье. Независимо от того, какой арбалет и для каких целей вы используете, в статье найдется несколько полезных советов именно для вас.

Стрела арбалета – экономия без потерь дальности стрельбы из арбалета

Европейские и американские стрелы имеют два размера — 21 и 22 дюйма, в то время как многие арбалеты предполагают использование шестнадцатидюймовой стрелы. В таких случаях зарубежные производители рекомендуют обрезать стрелу до нужных размеров.

Возникает вопрос — зачем переплачивать за лишние сантиметры достаточно дорогой карбоновой трубки, которая отправится прямиком в мусорное ведро? Незачем. Поэтому приобретаем готовые 16 дюймовые стрелы от компании «Интерлопер», это позволит сэкономить порядка 25% от стоимости стрелы.

Выбирая стрелы, всегда следует обратить внимание насколько просто или сложно будет приобрести запчасти на нее. В процессе использования стрел изнашиваются наконечники и оперенье, летят хвостовики. Доступность их замены — позволит не покупать новые стрелы, достаточно заменить изношенную часть. Компания «Интерлопер» выпускает и поставляет на украинский рынок комплектующие для стрел и аксессуары.

Арбалетные стрелы часто теряются, особенно в случая, х когда стрельба ведется в полевых условиях. Весьма актуальна эта проблема для охотников. Поэтому, выбирая стрелы, следует обратить внимание на их стоимость. Ведь, как правило, пристрелявшись к снарядам одного производителя, покупка других стрел не рассматривается, а приобретение дорогих стрел не всегда по карману.

Фото. Стрелы арбалетные

Правила выбора стрелы для арбалета: вес, дальность и скорость полета стрелы из арбалета

Кроме доступной цены, нужной длины и наличия запчастей, нужно обратить внимание на то, чтобы стрелы были высокопрочными, с правильной геометрией и соответствовали заданным требованиям имеющейся модели арбалета.

Первое и главное — это то, что стрелы для арбалета принципиально отличаются от стрел для лука, они разные и не могут быть взаимозаменяемы. Более мягкие и длинные стрелы лука, при выстреле из арбалета, в полете будут менее стабильными, а значит, и выстрелы не будут точными и кучными.

Вес стрелы — очень важный параметр любого арбалетного снаряда. Недостаточный вес значительно сокращает эксплуатационный срок оружия из-за увеличивающейся ударной нагрузки. Многие считают, что можно увеличить дальность полета стрелы, указанную в технических характеристиках, за счет уменьшения ее веса. И это действительно так. Но цена за лишние пару метров — сокращение срока жизни арбалета.

Соответствие типа стрелы модели арбалета тоже немаловажный фактор, влияющий на меткость, дальность и кучность выстрелов.

Фото. скорость полета стрелы из арбалета

Производителей стрел для арбалетов достаточно много, но предпочтение следует отдать известным и зарекомендовавшим себя брендам, даже если их стрелы стоят несколько дороже. Это обеспечит наличие стрел одинаковой длины, толщины, веса и жесткости. Стрелы надежных производителей всегда с правильной развесовкой и идентичным опереньем. Все эти показатели значительно влияют на точность выстрелов, долговечность оружия и безопасность стрелка.

Из какого материала должны быть дротики для арбалета и стрелы на арбалет? Какие стрелы лучше для арбалета?

Разнообразие материалов, применяемых для изготовления стрел современными производителями, велико. Выпускаются алюминиевые, деревянные, карбоновые и фибергласовые стрелы. Выбор стрелы из того или иного материала зависит от цели их использования, индивидуальных предпочтений, экономической обоснованности.

К сожалению, нет пока универсальных и не имеющих недостатков стрел. Их не лишены даже самые популярные карбоновые и алюминиевые стрелы. Алюминиевые — склонны к деформации из-за особенностей самого металла, а карбоновые — трескаются от выстрелов в жесткую, специально непредназначенную мишень.

Деревянные стрелы достаточно дороги, быстро выходят из строя. Поэтому приобретаются они в основном для традиционных арбалетов, а также используются для реконструкций или стрелками, применяющими деревянные снаряды принципиально. В большей степени это имеет отношение к эстетике и желанию во всей полноте ощутить все прелести средневекового оружия.

Фото. Самодельные деревянные стрелы и болты для арбалета

Среди недостатков стрел из дерева — хрупкость, необходимость особых условий для хранения и транспортировки, отсутствие стандартности даже в одной и той же серии одного и того же производителя, сравнительно небольшая дальность полета.

Карбоновые стрелы для арбалета, алюминиевые или фибергласовые стрелы – из чего делают стрелы для арбалета?
Карбоновые стрелы предпочтительны для охоты, особенно на крупного зверя. Но надо быть готовым к тому, что они будут достаточно часто выходить из строя, из-за малой сопротивляемости на излом. Начинающим стрелкам лучше воздерживаться от покупки карбоновых стрел, так как они небезопасны в эксплуатации.

Алюминиевые стрелы неплохо ведут себя на охоте на некрупного зверя и дичь — не лопаются во время выстрела и при столкновении с препятствием, не ломаются в тушке. К тому же они недороги. Но из-за мягкости металла — гнутся, лишаясь соосности. Поэтому перед каждым применением их следует проверять.

Самым экономичным материалом остается пластик. Незначительная цена фибергласовых стрел вполне покрывает их недолговечность. Это хороший недорогой вариант для спортивной и развлекательной стрельбы. И даже маститые охотники часто используют пластиковые стрелы.

Для охоты на перо прекрасно подходят алюминиевые и пластиковые стрелы как своими техническими характеристиками, так и невысокой ценой.

Натуральное оперенье всегда дороже, но современное искусственное мало чем отличается от натурального.

Стрелы охотничьи для арбалета (боевые) и спортивные наконечники для арбалета. Какие лучше и в чем разница?

Деление на спортивные и охотничьи стрелы в основном обусловлено весом стелы. Трубки спортивных стрел — полые, а охотничьих — почти всегда полнотелые. Поэтому снаряды охотника всегда тяжелее (30-50 гр), что объясняется предпочтением убойной силы дальности полета. Спортивные стрелы, напротив, должны лететь дольше, а убойной силы должно быть достаточно лишь для того, чтобы наконечник вонзился в мишень.

Отличаются стрелы и формой наконечников. Охотничьи — имеют три и более граней из стальных лезвий. Часто наконечники производят разборными, для возможности замены вышедшего из строя лезвия.

Фото. Охотничьи стрелы арбалета можно сделать своими руками

Длина оперенья также разная. У охотничьих стрел оперенье длиннее, чем у спортивных. Чем длиннее оперенье, тем быстрее происходит стабилизация стрелы в полете. Это очень важное качество для поражения мишени на коротких дистанциях.

Секрет универсальных стрел заключается в возможности замены охотничьего наконечника на спортивный. Но, как и все универсальное — такие стрелы будут давать средние результаты, далекие от совершенства.

Длина стрелы зависит от длины натяжения тетивы арбалета. У охотничьих арбалетов она, как правило, составляет 40–50 см. Для охоты на перо — достаточно длины в 30 см и веса снаряда в 25 гр.

Читайте также:  Коптильня своими руками

Сравнивать спортивные и охотничьи стрелы для арбалета, выбирая какие из них лучше, — занятие совершенно напрасное. Так как даже самая идеальная стрела для спортивной стрельбы оказывается совершенно непригодной для охотника. Лучшим вариантом выбора стрел остается фирменная стрела, подобранная согласно индивидуальным особенностям стрелка и арбалета, и соответствующая целям применения оружия.

Арбалеты, стреляющие шариками и стелами – стрельба шариками из арбалета

Арбалеты, стреляющие шариками и стрелами – очень популярное оружие для развлекательной стрельбы. Такой вид арбалетов называется шнепперы и заряжать их можно как стрелами (болтами), так и шариками.

Выбирать шарики и дротики для арбалета пистолета очень просто. Как правило, это короткие стрелы или металлические шарики определенного диаметра.

Фото. Арбалет на шариках — арбалет для стрельбы шариками

Стрельба из арбалета шариками видео:

Самодельные стрелы для арбалета, или как сделать стрелу (болты) для арбалета в домашних условиях своими руками

О том, как сделать стрелы на арбалет своими руками, существует множество инструкций и чертежей. Прежде всего, необходимо определиться, из чего делать болты для арбалета.

Для древка можно взять древесину твердых пород, фиберглассовые трубки или трубки из металла (дюралевые, алюминиевые).

Наконечник для самодельной стрелы арбалета может быть колпачкового, втульчатого или врезного типа. Оперение чаще делают из пластика, но допускаются и натуральные перья.

Подробную инструкцию, как сделать болты для арбалета самостоятельно можно посмотреть в видео.

Как сделать стрелы для арбалета своими руками видео:

Делаем арбалет своими руками

Стрельба, как разновидность спорта и способность самореализации, долгое время пользуется успехом у человека. Показателем тому служат бесчисленные состязания с применением разнообразного рода орудия. 1-м из найстарейших видов является метательное оружие. Завышенная эмоциональность нынешних дней находит отклик в турнирах по стрельбе из лука и арбалета.

Спортивная стрельба из арбалета в нашей государстве не так развита, как луковая стрельба. Данное положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а очевидной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт безусловно содержит много достоинств. Предлагаем сегодня сделать арбалет своими руками. Он будет широким полем ради раскрытия а также применении некоторого вида талантов.

Арбалет своими руками из дерева

Как выход, стоит сделать арбалет своими руками. Такое не так проблематично, насколько возможно покажется на 1-ый взор. Конструкция арбалета легка. При секциях пулевой или луковой стрельбы встречается оружейные мастерские, в которых несложно подобрать профессиональных мастеров-искусников. Такой спец вправе сделать арбалет из чего, что содержит под рукой, заменяя отсутствующие строительные материалы на идентичные. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет достаточно подойдет.

Мы начертили чертеж арбалета и собрали его своими руками. При создании арбалета были учтены разработки заграничных производителей и коллег-спортсменов, которые сами изготавливают арбалеты без помощи специализированных фирм.

Наш арбалет различается тем, что как упругую составляющую мы избрали плечи от лука. Это подбор обоснован более легким, в отличие от стальных плечей, весом. Пластиковые плечи также выравнивают физический контакт от мощной отдачи. Чтобы получить способность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, хватает лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность применение плечей от поломанных луков, является еще одной позитивной индивидуальностью нашего устройства. Основное подыскать пару по силе. Мы советуем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и начинать сборку. Арбалет создать – не поле перейти. О том как сделать арбалет своими руками читаем далее.

Устройство арбалета: ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства.

Для создания ложа используется настоящая древесина, цельная либо клееная, в большей степени твердые породы. Приблизительные габариты возможно посмотреть на рисунках (1 и 3) – арбалет чертеж. Форму стрелок выбираем сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также принимать во внимание возможность верного изготовления.

Использование ложа от стрелкового оружия, даёт возможность значительно уменьшить энергозатраты на изготовление арбалета. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, крепко посадив их на эпоксидный клей.

Специального внимания заслуживает обрабатывание направляющих стрелы и тетивы. Их отделка достаточно сильно зависит на точность попадания. Линии направляющих обязаны быть безукоризненно прямы и гладки. Желаемым вариантом есть шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с маленьким зерном. Затем требуется полировка направляющих. Изучить пропорции паза направляющей для стрелы, диаметр которой равен 8 мм, возможно на рис. 3. Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, монтируется с торцевого окончания ложа. Как правило ее отливают из сплава алюминиевого сплава, но допустимо и создание из алюминиевой болванки. Дерево тоже способно служить подходящим материалом.

Окно, из которого будет вылетать стрела арбалета, обязано находиться напротив паза, который ее направляет. Именно так окно обязано располагаться на ложе крестовины, содержащей упругие элементы. При этом в момент вылета тетива может быть прижата к гладкой плоскости ложа. Крепление каждого плеча к крестовине осуществляется с помощью 2-ух шурупов М8. Механизм срабатывания устройства спуска создан согласно с описанием устройства арбалетов средневековья. Он без особенных заморочек может быть сделан даже при среднем уровне освещенности в мастерской.

Арбалет спусковой механизм своими руками

То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4 – схема арбалета своими руками.

Когда тетива 1 взведена, она сцеплена с выступом а рычага 2. Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3. Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрелу. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того, чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находится в таком положении, в котором крайнее положение выступа а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг.

В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6, рычаг 2 принимает свою исходную позицию. Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того, чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а, механизм спуска закрывается крышкой 7. К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9, который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2. Для того, чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами. Таким образом можно значительно увеличить надежность и простоту в регулировке. Но такой способ делает конструкцию более сложной, также для его осуществления понадобятся металлорежущие станки.

Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные – мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого оружия и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 – арбалет чертежи) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет примерно 6°.

Удобны конструкции целика арбалета, допускающие его съем или складывание при транспортировке.

Наш самодельный арбалет, изготовление которого описано выше, рассчитан для стрельбы стрелами для арбалета диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Стрелы для арбалета можно легко изготовить из дюралюминиевой (сплав Д16Т) трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Оснащается стрела наконечником и оперением так, как это делают для стрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвостовик стрелы для арбалета, в отличие от стрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из дерева в виде пробки и вставить в торец трубки на клею.

В заключение, хочется выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет, его изготовление своими силами доставит Вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе всех мер безопасности. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан арбалет.

Стрелы для арбалета (Болт)

Поражающим элементом арбалета принято считать болт. У него даже большее останавливающее действие нежели у стрелы. Против этого, казалось бы, нехитрого средневекового оружия даже кевларовые жилеты утрачивают свою эффективность. Именно поэтому не стоит забывать о соблюдении правил безопасности во время стрельбы из арбалета. Даже несмотря на то, что статья несколько об ином, о правилах весьма уместно напомнить. В большинстве случаев ранение болтом – смертельно. Причиной летального исхода пострадавшего может послужить даже вид болта, торчащего из тела.

Для изготовления болта используют прочный материал, который отличается достаточной упругостью плюс небольшой массой. Болт также изготавливают из прямослойной древесины, то есть из подходящих заготовок. Обязательное условие гибкости стрелы – продольное расположение слоев древесины. Для того чтобы была малая механизация, надо использовать, например, электродрель. Болт должен обладать совершенной формой.

Центр тяжести – между второй и первой третями болта. И это, заметьте, уже в сборе. Правда параметр можно изменять на свое личное усмотрение. Также благодаря разному материалу, используемом для древка, размерам и материалам носков и наконечников, можно изменять и массу болта.

Для защиты деревянных древок болтов от влаги их пропитывают специальными защитными составами, а также хранят в горизонтальном положении.

Отличнейшие болты делают из сломанных телескопических удочек (из их секций), изготовленных из стеклопластика. Они сравнительно мало весят и при этом всем очень прочные, а также им не страшна сырость.

Для стрельбы из арбалета можно использовать достаточно тяжёлые стрелы, даже сварочные электроды. Именно поэтому четкое определение оптимального болта – дело серьезное. В процессе подбирается нужной массы болтов для своего арбалета, стоит помнить о золотой середине: если болт тяжёлый – он летит не далеко, а лёгкий – довольно быстро теряет скорость.

Тетива

Если тетива качественная плюс хорошо за ней ухаживать – будете пользоваться ею долго. Как правило, для тетивы используют сталь (струны или тросики) или плетут из шелка. Правда в наше время существует огромное количество материалов синтетических. Если делать тетиву из кевлара – он идёт как материал с большим сопротивлением (удельным) на разрыв.

В мощных арбалетах пользуются тонким стальным тросиком, он и служит тетивой. Найти такой можно и в авто, и в мототехнике. Разрывные нагрузки проще всего переносит плетёная тетива. Это происходит из-за того, что частица энергии идёт на трение меж синтетичными нитями. С целью сохранения тетивы от истирания об ложу – используйте специальные накладки из пластика или металла.

Блочный арбалет своими руками

Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.

Технические характеристики самодельного блочного арбалета:
Длина общая -730 мм.;
Ширина общая – 530 мм.;
Длина плеча -300 мм.;
Высота без прицела – 180 мм.;
Высота с прицелом – 230 мм.;
Вес

Читайте также:  Самодельный складной стульчик для рыбака

30 кг;
Ход тетивы – 210 мм.;

Тип прицела – только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа “ласточкин хвост”).
Материал плеч рессора от 412 “москвича”, резал “Болгаркой”, для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);

Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
– максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
– максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
– средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.

Спусковой механизм “поворотный орех с шепталом”, изготовлен из обрезков рессоры, сначала отжег (t0=8500C красный цвет каления, выдержка 10 мин. и медленное охлаждение с печью) и провел всю слесарную обработку, но оставил припуск на обработку в места где будет происходить трение, затем закалил примерно до 45-46 HRC, (t0=8300C светло-вишневый алый цвет каления, выдержка 10 мин.) и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.

Приклад вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.

Пришлось всё отшлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой(использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (

500-100 грит для импортной бумаги).

Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками( отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).

Материалом для направляющей послужила дюралевая полоса 30х4, гетинакс был взят 8 мм с панели приборов электрошкафа. Чертеж направляющей выполнен с запасом, т.к. при изготовлении ход тетивы может отличаться, по этому первоначально необходимо собрать лук и промерять ход тетивы, а затем сверлить отверстия для крепления колоды.Колода сварена аргоновой сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.

Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 “мебельными” (на одно плечо); Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока

65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.

Материалом был технически чистый 99% алюминий, а старение материала не удалось произвести по этому довольствуюсь стальными,и думаю где надыбать дюралевую болванку подходящего размера (а может попробовать применение эпоксидных пластиков). Диаметр блоков 46 мм, эксцентриситет 11 мм. Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.

Тетива к блокам крепится через штифт который в ставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия димером 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диаметром 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт. Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.

Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотное можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.

При натяжении использую приспособление состоящее из пары блоков и каната, когда взвожу, канат накидывается на приклад, а к обоймам блоков цепляю тетиву, и тяну за концы каната, выигрыш в силе двукратный чего вполне хватает для не утомительной стрельбы, идею взял из книги Ю.В. Шокарева “История оружия луки и арбалеты”.

Видео как сделать арбалет, супер мощный

Инструкция по сборке и обращению с арбалетом

Как собрать арбалет?

Инструкция по сборке арбалета прилагается к каждому конкретному экземпляру арбалета и может отличаться в зависимости от конструкции.

В комплекте тиров «Джон Малыш» и “Робин Гуд” в основном поставляются два вида арбалетов: МК-150 (Тарантул) и МК-200 (Скорпион).

Сборка арбалета МК 150 (Тарантул)

Распаковываем коробку и извлекаем корпус арбалета и плечи. На плечах должна стоять маркировка 40 – это означает, что усилие плеч равна 40 фунтам , это около 18 кг .

Затем надеваем на концы плеч специальные колпачки. Они буду защищать тетиву от трения об металл. Колпачки необходимо посадить очень плотно, иначе, при первых же выстрелах из арбалета колпачки могут треснуть. В случае если колпачок треснул, а вам необходимо продолжать работу – необходимо обмотать концы плеч изолентой в несколько слоев и только после этого надеть на них тетиву.

Следующий шаг – соединяем плечи и корпус арбалета. Место контакта плеч арбалета с корпусом с одной стороны и фиксирующей пластиной с другой стороны защищается резиновой прокладкой.

Выравниваем положение плеч относительно корпуса арбалета и затягиваем главный винт с помощью шестигранного ключа который идет в комплекте.

Затем прикрепляем к корпусу арбалета стремя.

Как натянуть тетиву.

Накидываем петлю тетивы на одно плечо. Делаем несколько оборотов тетивой вокруг оси для того чтобы волокна из которых состоит тетива меньше изнашивались при эксплуатации арбалета.

Закреплять тетиву на втором плече арбалета удобнее всего вдвоем. Один вставив ногу в стремя тянет на себя плечи, второй в это время накидывает петлю тетивы на второе плечо.

Как правильно взвести арбалет.

Очень важно научиться правильно заряжать арбалет. Это связано с тем, что если при взведении арбалета произойдет некоторый перекос в натяжении тетивы, то стрела получит неравномерный импульс и полетит в сторону от центральной оси арбалета, что повлияет на результат стрельбы.

Для того, чтобы зарядить арбалет, необходимо встать, арбалет опустить, вставить одну ногу в стремя арбалета. Затем, приклад арбалета упереть в живот. Взять тетиву двумя руками, с двух сторон от направляющей (желательно, чтобы в натягивании тетивы принимали участие по четыре пальца на каждой руке). Затем прижать указательные пальцы к направляющей и, ведя пальцы вдоль направляющей, тянуть тетиву на себя (не отрывая ее при этом от плоскости направляющей) до щелчка в замке спускового устройства арбалета. Арбалет взведен. При взведении арбалет автоматически ставится на предохранитель.

ВАЖНО! В целях безопасности, взведенный арбалет может быть направлен только в сторону мишеней, с ним нельзя поворачиваться, если даже арбалет смотрит в землю и его нельзя поднимать выше, чем край щита, на котором прикреплены мишени (в международных спортивных правилах за это сразу присуждается штрафное очко)

Как правильно наложить стрелу. Теперь необходимо правильно наложить стрелу. Удерживая арбалет в положении, когда арбалет смотрит в землю, положить стрелу на направляющую таким образом, чтобы одно из перьев находилось в пазу направляющей (в случае, если на хвостовике стрелы есть углубление для тетивы, в пазу должно находиться перо которое отличается по цвету от двух других перьев стрелы). После этого необходимо довести стрелу вдоль направляющей до спускового механизма – сделать это необходимо до упора (от падения стрелу удерживает специальная плоская пружина). Арбалет заряжен.

Как самому сделать ручной самодельный арбалет в домашних условиях – схема и чертежи для изготовления, сборка из фанеры своими руками

Это простой в использовании самодельный арбалет из фанеры и ПВХ трубы, для сборки которого потребуются только самые простые инструменты, которые есть у каждого дома. Ручной арбалет сконструирован так, чтобы была возможность легко разобрать его и взять с собой. Далее расскажу как сделать арбалет в домашних условиях.

Шаг 1: Список материалов

Для изготовления арбалета своими руками вам понадобятся:

  • Пила для дерева и пластика
  • Карандаш
  • Рулетка
  • Отвертка
  • Винты
  • Струбцина для дерева
  • Ручная дрель
  • Кольцевая пила
  • 2 болта и гайки около 6 мм
  • Около 4 шайб
  • Труба ПВХ
  • Паракорд
  • 2 рым-болта, шайбы и концевые гайки
  • Дерево
  • Бусина
  • Деревянная круглая палочка
  • Деревянные фитили
  • Наждачная бумага

Шаг 2: Создание ложи

  • Вырежьте 2 детали из дерева, используя чертеж на изображении.
  • Скрепите их вместе.
  • Просверлите отверстия 6 мм в указанных точках.

Желоб для стрел арбалета:
Вырежьте детали согласно схеме

Сборка желоба для стрел:
Вставьте винты в отмеченные места — они будут удерживать желоб. После этого просверлите отверстие диаметром 2,5 см в передней части арбалета. Убедитесь, что желоб выровнен с ложей арбалета.

Шаг 3: Создание механизма стрельбы

  1. Вырежьте деталь в соответствии с чертежом
  2. Создание спускового крючка
  3. Вырежьте деталь в соответствии с чертежом

Шаг 4: Сборка механизма стрельбы

  • Вставьте болты в отверстия — изображение 1.
  • Вставьте шайбы в болты — изображение 2.
  • Поместите две части механизма на свои позиции — изображение 3.
  • Вставьте маленький винтик в качестве стоппера, чтобы спусковой крючок оставался в удобном положении — изображение 4.
  • Добавьте еще по шайбе на каждый болт — изображение 5.
  • Поместите другую часть ложи сверху — изображение 6.
  • Закрутите болты и закрепите гайками.

Шаг 5: Держатель арбалетной дуги

Как изготовить держатель:

  1. Вырежьте две части согласно чертежу.
  2. Скрепите их вместе и просверлите спереди отверстие диаметром 2,5.

Прислоните две части держателя к ложе, так, чтобы отверстия сходились, и закрепите конструкцию винтами. Для удобства можно просунуть в отверстие ПВХ трубу. Отшлифуйте углы держателя, чтобы тетива не цеплялась за поверхность.

Шаг 6: Арбалетная дуга

  1. Отрежьте кусок трубы ПВХ длиной около 85 см и просверлите с обеих сторон отверстия.
  2. Вставьте с одной стороны рым-болт, добавьте прокладки и гайку.
  3. Завяжите один конец паракорда на рым-болте.
  4. Вставьте дугу в отверстие на ложе, возможно, придется немного отшлифовать отверстие.
  5. Сделайте петлю на другой стороне паракорда.
  6. Согните трубу из ПВХ и завяжите петлю на втором рым-болте.

Шаг 7: Стрелы

Стрелы можно сделать из круглой деревянной палки. Они должны быть около 25 см в длину и около 8 мм в ширину. Приклейте бусину к одному из концов.

Шаг 8: Стреляйте

  1. Оттяните тетиву к стержню.
  2. Вставьте стрелу.
  3. Нажмите на курок.

Шаг 9: Демонтаж

Вы можете легко разобрать арбалет, развязав паракорд на одном из концов, открутив рым-болт и вытащив трубку из арбалета. Затем можно использовать этот же паракорд чтобы связать части вместе.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Ссылка на основную публикацию