Самодельная мини-яхта. Отличный мастер-класс (пошагово, 34 фото)

Самодельная мини лодка

Данная мини лодка, сконструированная Е.Севостьяновым из, п. Изоплит, Тверской обл. предназначена для рыбалки в тихом месте. Лодка обладает малыми габаритными размерами, и легко перевозится без помощи прицепа (на крыше автомобиля).

Лодка делается из дюралюминиевого листа, который разрезать на части для мелких изделий просто не поднималась рука. Он (длиной 2700 мм шириной 1800 и толщиной 2 мм) во многом и определил конструкцию лодки, ее размеры и обводы.

За прототип взял маломерное судно, которое называют «джонбот» (наверное, за одновременное внешнее сходство как с двухтранцевой китайской лодкой – джонкой, так и с портовым трудягой – ботом). Эти суденышки очень остойчивы и имеют значительную грузоподъёмность, что мне и было нужно в первую очередь.

Проектировал лодку, исходя из размеров имевшегося листа металла. Высоту бортов назначил 350 мм (где-то читал, что это минимально допустимая), а длину переднего транца – 600 мм, что соответствует углу его наклона к зеркалу воды примерно 35°. И хотя раскрой листа металла предвиделся несложным, сделав эскизы будущей лодки и стараясь предусмотреть все предстоящие сложности, выполнил ее макет из жесткого листа картона.
В конструкции лодки дюралюминиевый лист использовал в качестве бортов и днища. В то же время он является несущим элементом, так как обычного силового набора из шпангоутов и стрингеров в лодке нет. Лишь отчасти их роль выполняют две банки (сиденья) и планширь. Нет у лодки привычного форштевня, да и киля, как такового, поскольку она практически плоскодонная, а борта у нее впереди не сходятся на форштевне, а переходят в наклонный трапециевидный транец.

Рис.1. Внешний вид самодельной мини лодки:

1 – передний транец; 2 – заклепки (алюминий диаметром 3, по месту); 3 – борт; 4 – банка гребца (доска лиственных пород s20); 5 – накладка (Ст3, лист s2, 2 шт.); 6 – уключина (Ст3, лист s4, пруток диаметром 10, 2 шт.); 7 – кница (дюралюминий, лист s1,5, 2 шт.); 8 – задний транец (дюралюминий, лист s5); 9 – пайол (брусок лиственных пород 40×20); 10 – банка пассажира (доска лиственных пород s20); 11 – планширь (еловая доска s15, 2 шт.); 12 – спинка банки гребца (доска лиственных пород s20); 13 – стойка спинки (дюралюминий, труба диаметром 22, 2 шт.); 14 – кронштейн для установки сиденья (дюралюминий, уголок 40×25, 4 шт.); 15 – палубный настил (дюралюминий, лист s1,5); 16 – бимсы (еловая доска s15); 17- оцинкованные гвозди.

Рис.2. Теоретический чертеж мини лодки:
1 – линия борта; 2 – линия скулы; 3 – линия киля; 4 -линия транца.

Рис.3. Развёртка обшивки (примерный раскрой дюралюминиевого листа s2) и выкройка заднего транца:
1 – линии контура листа; 2 – линии сгиба; 3 – линии отреза; 4 – вспомогательные линии разметки; 5 – удаляемые части листа (серый цвет); 6 – удаляемые по месту части листа (черный цвет); 7 – задний транец (дюралюминий, лист s4)

Достоинства лодок с дюралюминиевой обшивкой общеизвестны и обнаруживаются еще на берегу: легкость, прочность, долговечность. И хотя последнее обстоятельство в расчет и не бралось (суденышко изготавливалось, в общем-то, как временное плавсредство – до приобретения хорошей надувной лодки), но все вышло по поговорке: «Нет ничего постояннее, чем временное» – лодка служит уже несколько лет и разбирать её пока не собираюсь, уж очень практичное получилось судёнышко. Для перевозки лодки не нужен прицеп – её вполне можно транспортировать на багажнике, установленном на крыше легкового автомобиля. На него лодку легко грузить вдвоем и даже можно произвести погрузку одному. Нет забот с обслуживанием и консервацией для хранения – поставил её на борт или на задний транец, придвинул к стенке и пусть стоит до следующей навигации под навесом, занимая совсем небольшую площадь.

На воде проявляются и другие положительные качества лодки: хорошая остойчивость, большое водоизмещение (плавучесть), высокая маневренность и лёгкость хода на вёслах. Ну а такие характеристи ки, как ходкость или устойчивость на курсе при таких скоростях лодки если не излишни, то уж никак не основные, поэтому ими пренебрёг для обеспечения других вышеперечисленных качеств.

Сомнения при проработке варианта конструкции возникли лишь при выборе поперечных размеров: то ли сделать борта повыше, а ширину поменьше, то ли наоборот. Выбор пал на вариант «наоборот». На тех акваториях, где предстояло лодке плавать, – тихие заводи, спокойные речушки, небольшие озера и т.п., сильного течения и больших волн нет, а значит, не так уж необходимы высокие борта. А вот значительная ширина – как раз то, что нужно. Нередко на рыбалке или охоте за водоплавающей дичью приходится вставать в лодке даже во весь рост.

Рис.4. Конструкция весла для самодельной лодки:
1 – веретено (дюралюминий, труба диаметром 22); 2 – лопасть (дюралюминий, лист s2); 3 – заклёпки (3 шт.)

После изготовления макета нанёс разметку на лист металла и начал его кроить в несколько приемов. Принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» в этом деле посчитал неприемлемым и использовал противоположный подход – отмерив и разметив один раз, кроить металл стал сначала с большими, чем требовалось, припусками, не прорезая сразу до конца линий разметки. Постепенно подгибая и подгоняя друг к другу сопрягаемые части, понемногу урезал припуски, прорезал линии разметки. Отмечу: эту операцию лучше выполнять с помощником.

Соединение швов-стыков (припусков с листом) производил алюминиевыми заклёпками с полукруглой головкой и диаметром стержня 3 мм. Соответствующие отверстия под них сверлил одновременно в обеих соединяемых частях и деталях на корме по месту в шахматном порядке (в два ряда).

Перед клепкой поверхности промазывал густотёртой краской.

Чтобы не использовать материал на транец от этого же листа дюралюминия, подобрал другой – толщиной 5 мм. Клепочных работ при этом немного прибавилось, но зато длина лодки оказалась максимально возможной и теперь в лодку могут смело усаживаться два человека с необходимым для рыбалки или охоты снаряжением.

Первоначально плавсредство задумывалось очень простой формы: корпус в виде прямоугольного параллелепипеда (с отвесными бортами) и носом впереди в виде призмы. В ходе же сборки корпуса ещё до установки транца обнаружилось, что борта у лодки разваливались (отходили в стороны) под собственной тяжестью, а днище на корме при поднятии корпуса прогибалось. При этом нос у лодки приподнимался, а верх бортов в носовой части закруглялся. Однако все это меня не огорчило – такие перемены придавали лодке более привлекательный вид. Тогда транец я вырезал не прямоугольным, а фигурным. В результате лодка приобрела слегка разваленные борта, приподнятый нос и небольшую килеватость. Последняя, кстати, по теории, должна была улучшить устойчивость лодки на курсе, что в эксплуатации и произошло.

Вдоль верхней кромки бортов смонтировал планшири из еловых досок сечением 100×15 мм. На плавсредстве они служат и стрингерами и привалочными брусьями. В носу на переднем транце они соединены бимсом – поперечной балкой для опоры палубы. В носовой части планширь из-за большой кривизны сделан составным, а под стыки установлены и прикреплены подложки из такой же доски. На всём протяжении борта к планширю прибиты оцинкованными гвоздями. Еще один бимс смонтирован между планширями у задней кромки палубного настила, выполненного из 1,5-мм дюралюминиевого листа.

Сама кромка палубы отбортована, чтобы попавшая на настил вода стекала за борт. На корме планшири с бортами и транцами соединены косынками, выгнутыми из такого же 1,5-мм дюралюминиевого листа. Здесь на уголковых кронштейнах, приклёпанных к бортам, установлена банка пассажира. Таким же образом, но только в срединной части лодки смонтирована банка гребца. При всей простоте оборудования лодки у этой банки имеется спинка. Но так как при движении она только мешает гребцу, спинка складывается (откидывается вперед) и устанавливается тыльной стороной заподлицо с поверхностью банки (как у «Казанки»). Поднимается же спинка тогда, когда гребец отдыхает или удит рыбу.

И последнее. Весла самодельные, хотя лопасти взяты от вёсел лодки «Казанки». Веретена – из дюралюминиевой трубы диаметром 22 мм. В нижней части трубы разрезаны вдоль пополам, концы расплющены. В прорези вставлены лопасти и приклепаны.

Уключины – обычные двурогие вилки с приваренными к ним штырями. Штыри вставляются во втулки, приклёпанные к бортам под планширями. Чтобы отверстия в планширях не разрабатывались, в этом месте к ним прикреплены стальные накладки. Весла в уключинах удерживаются болтами М5, вставленными в сквозные отверстия, просверленные одновременно в рожках вилок и трубах веретён.

Все деревянные детали лодки пропитаны горячей олифой за два раза, а корпус снаружи покрашен краской в «защитный» цвет. Для непотопляемости плавсредства форпик (ниша под палубным настилом) забит пенопластом.

Помните о своей безопасности: выходить на воду в такой лодке можно только надев на себя индивидуальное спасательное средство: жилет или нагрудник.

КАК СВОИМИ РУКАМИ СОБРАТЬ МИНИ – ЯХТУ «КАРАВЕЛЛА»

Корпус, палубы и переборки этой мини – яхта, которую не сложно собрать своими руками имеющая простые остроскульные обводы изготавливается из водостойкой фанеры толщиной 8 мм. Тяжелый балластный киль придает этой мини – яхте хорошую остойчивость, позволяя плавать на крупных водохранилищах и прибрежных морских водах. А если убрать шверт, то можно плавать и по мелководью. Мини – яхта имеет осадку корпуса 0.45 м и имеет все преимущества легкого швертбота, являясь настоящей прогулочной яхтой для двух человек.

Эту мини – яхта можно отнести к типу «дневной крейсер» так как имеет всего одну каюту в носу яхты. А спальные места находятся под сиденьями кокпита. В каюте можно хранить часть снаряжения и паруса когда мини – яхта на стоянке. Носовая рубка не высокая и выполняет роль козырька защищая кокпит от брызг. Транцевый нос мини – яхты позволяет легко всходить на волну не втыкаясь в нее, так что ей не грозит быть залитой с носа, и она спокойно принимает шквалы, при крене подветренный бок яхты от транца до носа входит в оду и это препятствует дальнейшему наклону.

Мачта яхты шестиметровая и устанавливается в степсе, который расположен на крыше рубки, поэтому ее легко сделать заваливающейся. На мини – яхте можно лавировать под одним гротом и плавать в полный бейдевинд с убранным швертом, что очень важно при плавании по мелководным акваториям и в узких местах. Конструкция корпуса проста и лаконична, количество деталей набора сведено к минимуму. Основу набора корпуса составляют два транца две поперечные переборки, выгораживающие концевые отсеки, полупереборки на шп 2 и 3 продольные переборки — стенки кокпита в р-не шп. 2—4 и швертовый колодец с поперечной банкой на шп. 3. Жесткие поперечные переборки служат лекалами при сборке корпуса в положении вверх килем.

Бортовые рейки топтимберсов на всех транцах и переборках делаются длиннее и соединяются строго горизонтальными поперечинами с таким расчетом, чтобы их можно было выставлять на стапеле или на ровном полу (рис. 353). Базовая плоскость при сборке рамок располагается выше ватерлинии на 900 мм; точно на этом уровне концы топтимберсов и следует связать поперечной шергень – планкой. Соответствующие стойки к транцам крепятся с учетом их наклона к вертикали. В проекте предусмотрено изготовление обоих транцев из досок красного дерева толщиной 22 мм. Покрытые лаком поверхности транцев придают корпусу нарядный вид, но можно обойтись и менее дефицитными материалами, сделав транцы из той же фанеры толщиной 8—12 мм (в этом случае их придется снабжать обвязкой из реек для крепления продольного набора и наружной обшивки), кедровых или сосновых досок.

Транцы из досок лучше собирать в шпунт или на шпонках с тем, чтобы избежать течи при их периодическом рассыхании. Особое внимание следует уделить качеству сборки и установки швертового колодца, основание которого служит одновременно и для крепления фальшкиля. Лучше всего применить для изготовления деталей колодца дуб и бакелизированную фанеру; собирать этот узел надо на эпоксидном клею. Сборка корпуса осуществляется вверх килем, как это описано, например, для лодки дори. Связав поставленные на стапеле шпангоуты килем и другими рейками продольного набора, со всех кромок, прилегающих к фанере, снимают малку.

Вырезают и подгоняют по месту продольные стенки кокпита, которые удобнее поставить до обшивки корпуса. Тщательно подгоняют по обводу киля основание швертового колодца, ставят его на клей и притягивают к килю при помощи длинных шпилек диаметром 8 мм. После этого можно приступать к обшивке бортов, а затем и днища фанерой. Открытые кромки фанеры всюду должны быть защищены буртиками и штаниками; готовый корпус снаружи рекомендуется оклеить слоем стеклоткани на эпоксидной смоле. После снятия корпус» со стапеля ставят на место фанерные настилы сидений кокпита, врезают рейки карленгсом и настилают фанерную палубу.

Комингс рубки-козырька выклеиваются из 8 реек сечением 5X70 мм; можно также сделать козырек и с прямым лобовым комингсом, который выглядит менее эстетично. Ламинированым делается и бимс рубки, который заранее крепится к переборке шп. 2. Балластный фальшкиль предусмотрено изготовить литым из свинца, но возможно и другие варианты (естественно, с условием, чтобы вес приближался к 180 кг). Например, можно сварить фальшкиль, набрав его из заранее вырезанных пластин из толстолистовой стали; можно сделать стальную сварную коробку и заполнить ее металлическим ломом с цементом; наконец, можно выполнить фальшкиль из железобетона.

Для крепления к корпусу достаточно 4 — 6 надежных болтов М10, которые должны пройти через киль и основание швертового колодца. Под гайки крепления нужно положить шайбы увеличенного диаметра, чтобы уменьшить смятие древесины. Швертовый колодец дополнительно раскрепляется с корпусом лодки при помощи поперечной банки 15 Шверт вырезается из 6-мил-лиметрового стального листа. Для уменьшения отходов его можно сварить из двух частей, тщательно выправив после сварки и зачистив, сварной шов.

Прорезью в нижней кромке шверт надевается на шпильку диаметром 12 мм, закрепленную в фальшкиле. Подъем шверта осуществляется за цепочку, снабженную рукояткой, но можно поставить в кокпите простейшую лебедочку с храповиком или же использовать тали со стопором, позволяющим фиксировать шверт в любом промежуточном положении. Оборудование лодки немудреное; нужно изготовить пайолы в кокпит, крышку ахтерлюка, щиток для входного люка в рубку, прочный битенг для крепления якорного каната и буксира, швартовные и шкотовые утки, рулевое устройство и т. п. Щиток рекомендуется снабдить жалюзи для лучшей вентиляции каютки.

Мачта длиной 6,36 м изготовляется клееной пустотелой для облегчения; гик — сплошного сечения. Для «Каравеллы» пригодна такая же конструкция степса и устройства для закрутки стапселя вокруг штага, что и на дори «Палтус». Кроме основного стакселя, для повышения скорости в слабые ветра рекомендуется сшить — генуэзский стаксель с длиной по нижней шкаторине 2,4 м; площадь получится около 5,1 м2 . Детали крепления такелажа к мачте и корпусу, как и дельные вещи, на рангоуте, могут быть изготовлены по образцу разработанных для швертбота «Креветка

Мини – яхта «Каравелла»

Теоретический чертеж и размеры транцев (при их толщине 22 мм).

Таблица плазовых ординат мини-яхты «Каравелла», мм

Конструктивные чертежи корпуса мини – яхты . 1 – киль 50х25: 2 резенкиль 200х25х4500: дуб: 3 – кноп δ=30: 4 – носовой транец,δ =22, красное дерево: 5 – мидельвейс, 22х120х800: 6 – битенг, 65Х65Х700: 7 – крыша рубки, фанера δ=5: 8 – степс мачты , дуб: 9 – бимс рубки ламинированный из реек 4Х40: 10 – стойка двери, 25Х50Х550: 11 – стенка кокпита, фанера δ = 8: 12 – подушка под вант-путенс , фанера δ =8: 13 – шпонка колодца,15Х50 дуб: 14 – комингс δ=12 дуб: 15 – поперечная балка 22Х1501750 дуб: 16 – комингс 12Х50Х1800 дуб: 17 – крышка люка δ=8: 18 – румпель: 19 –комингс крышки люка 20Х30 дуб: 20 – бимс транца 25Х50Х1200: 21 – щеки баллера δ=8: 22 – перо руля δ = 22: 23 – кница δ = 30: 24 – дейдвуд: 25 – шверт δ=6; 26 – вкладыш колодца δ =15 дуб: 27 – планширь колодца 15Х50Х750: 28 – опора банки 25Х35Х300: 29 – стенка колодца фанера δ = 8: 30 – основание колодца δ =30: 31 – бимс 50Х25: 32 – карленгс 25Х35Х450: 33 – полубимс 35Х25: 34 – опорный брусок пайола 35Х25Х2050: 36 – флор 25Х75Х650: 37 – кницы банки δ = 8: 38 – накладка стыка обшивки δ =8: 39 – полубимс 25Х50Х200: 40 – карленгс 35Х25Х4000: 41 – скуловой брус 20Х50Х400: 42 – кница δ = 35: 43 – бимс 45Х25Х1250: 44 – привальный брус 20Х59: 45 – накладка δ = 12: 46 – палуба =8: 47 – буртик 30Х16: 48 – обшивка δ =8: 49 – комингс рубки 40Х70 ламинированный : 50 –пайол δ =8: 51 – зашивка продольной банки δ =21: 52 – настил рундука δ =8: 53 – транец δ =22: 54 – брусок 25Х35: 55 – стрингер 25Х35: 56 – подушка δ = 22: 57 – ребро 15Х35 дуб: 58 – рейки шпангоутов 25Х50: 59 – полупереборка δ =6+8: 60 – комингс люка 65Х12 дуб: 62 –киль 100Х15 дуб: 63 – бимс 45Х25Х1350: 64 – комингс лючка 15Х35 дуб: 65 – крыша лючка δ = 6 +8: 66 – задвижной щиток фанера δ = 8: 67 – переборка δ =6+8: 68 – рейка 25Х25 дуб: 69 – опора пайола 25Х35: 70 – флор: 71 – штапик дуб 20Х1: 72 – шергень – планка: 73 – стойки транцев: 74, 75 – болт специальный М10: 76 – фальшкиль балластный свинец.

Сечения по шпангоутам

Установка набора на стапеле.

Киль в сборе с фальшкилем.

Конструкция задвижного щитка для входа в рубку. 1— мебельная задвижка; 2 — щиток с жалюзи: 3 — замок; 4 — щиток сплошной; 5 — направляющая; 6 — рейка 5 X 30; 7 — рамка 16 X 60: 8 — фанера, δ = 6; 9 — накладка 8 X 25.

viktor1015

September 2016

SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Моя детская мечта. Построить мини- яхту своими руками.

Основные данные яхты «Калан»:

Длина наибольшая, м 4,3

Длина по КВЛ, м 3,9

Ширина наибольшая, м 1,9

Высота надводного борта, м:
в носу 0,65
минимальная 0,49

Осадка по КВЛ, м 0,65

Водоизмещение при осадке по КВЛ, м³ 0,76

Вес порожнем, кг 400
Вес балласта, кг 180

Площадь парусности фактическая, м² 11,2
Подвесной мотор, л. с. 2—5
Максимальная вместимость, чел. 4

Я родился в СССР. Строительство маломерных судов как в Союзе, так и в соцлагере (в Польше, например) было популярным занятием. Я иногда покупал за один рубль журнал Катера и Яхты и вникал в чертежи гребных и моторных лодок и парусных судов.

Лет двадцать назад вряд ли отнеслись бы серьезно к конструктору, который взялся построить яхту своими руками, длиной всего 4 метра, но с каютой, камбузом, двумя спальными местами, самоотливным кокпитом. Сразу же ему задали бы множество язвительных вопросов, например — о способности столь малого судна противостоять хотя бы свежему ветру, о его остойчивости, наконец, о самой возможности поместиться в каюте двум взрослым людям.
Сейчас, очевидно, таких вопросов будет меньше. Современные материалы и в первую очередь — стеклопластик — позволяют создавать мореходные, безопасные и достаточно комфортабельные яхты самых малых размерений. Вспомним, например, о переходе Вильяма Веритая в 1955 г. через Атлантический океан на яхточке длиной всего в 3,6 м. В 1968 г. другой замечательный американский яхтсмен Вильям Виллис пытался пересечь Атлантику на пластмассовом суденышке еще меньшей длины — 3,36 м; и хотя ветерану океанских плаваний не суждено было завершить свой замысел, его «Малютка» была найдена (всего в 360 милях от конечной цели путешествия) на плаву и в таком состоянии, что, откачав из нее воду, путешественник мог бы продолжить свой путь.
Разумеется, лодки Веритая и Виллиса были специально спроектированы для тяжелых трансокеанских переходов в одиночку: снабжены массивным фальшкилем, площадь парусности урезана до размеров «носового платка» (на яхте Веритая, например, было всего 10 м² парусов при 260-килограммовом фальшкиле), корпуса глухо запалублены. Но можно привести немало примеров серийной постройки достаточно мореходных мини-яхт длиной 4-5 м, широко используемых для семейных путешествий в прибрежных водах Франции, Англии и Японии. Десятки таких яхточек можно видеть на трейлерах за легковыми автомобилями, выбирающимися в предвыходные вечера — из Парижа или, скажем, Лиона к портовым городам Бискайского залива, Средиземного моря, Ла-Манша. Транспортабельность и невысокая стоимость делают мини-яхты весьма популярными среди западных яхтсменов, обладающих средним достатком. ©

1 — перо руля δ = 20, склеить из фанеры или реек; 2 — румпель, дуб или ясень; 3 — тросовый погон гика-шкота, D = 4-5; 4 — гика-шкот, трос капроновый D = 8-10; 5 — гик, D = 60, L = 2650; 6 — крышка моторного рундука; 7 — стопор стаксель-шкота; 8 — рельс блока стаксель-шкота 2X18, L = 400; 9 — стаксель-шкот, трос капроновый D = 10 или хлопчатобумажный D = 12-22; 10 — вешалка для непромокаемой одежды; 11 — сдвижной люк; 12 — боковое стекло, 5X175X630, оргстекло; 13 — степс мачты; 14 — резиновый «оконный» профиль; 15 — лобовое гнутое стекло, 5X220X950; 16 — крышка форлюка; 17 — сетка для береговой одежды; 18 — швартовная утка L = 200, дуб; 19 — носовой релинг, согнуть из алюминиевой трубы 22X2; 20 — устройство для закрутки стакселя; 21 — форпик; 22 — отсек для якорной цепи; 23 — крышка цепного ящика; 24 — полка; 25 — отсеки для провизии в водонепроницаемой упаковке (или пенопласт); 25 — матрас; 27 — съемный трап; 28 — рундучки под койками (для хранения обуви и т. п.); 29 – полка с гнездами для стаканов и бутылок; 30 – плитка; 31 – полка для посуды; 32 — водонепроницаемая крышка в отсек 33; 33 — воздушный отсек объемом 110 дм³; 34 — канистра-бензобак для подвесного мотора; 35 — рундук для подвесного мотора; 36 — кронштейн подвесного мотора; 37 — деревянные планки-протекторы, наклеенные на дно кокпита; 6X60, дуб или ясень; 33 — крышка в парусный рундук; 39 — спинка койки, откидная, крепится на рояльной петле; 40 — щиток сплошной; 41 — щиток-жалюзи.

Как сделать лодку своими руками: дерево и фанера — лучшие друзья рыбака

Отдых на природе, охота или рыбалка в той местности, что окружена водоемами, — та деятельность, которая невозможна без плавучего средства, поэтому лодка не роскошь, а насущная необходимость. Покупка собственного мини-корабля способна пробить приличную брешь в бюджете, из-за этого данный вариант мало кого прельщает. Однако кусачие цены маломерных плавсредств не становятся непреодолимой преградой для энтузиастов, так как сделать лодку своими руками гораздо легче, чем это может показаться на первый взгляд. Самостоятельное создание практичного небольшого судна — процесс занимательный, однако он требует от автора будущей лодки серьезного подхода.

Выбор материалов и вида лодки — первый шаг

Нельзя сказать, что вариантов у будущего строителя очень много, однако выбор есть. Самодельную лодку можно изготовить из:

  • алюминия;
  • дерева;
  • пластика;
  • резины (прорезиненной ткани);
  • стали;
  • фанеры.

Идеального материала нет, каждый из них имеет свои достоинства и не лишен недостатков, но чаще всего мастера останавливают свой выбор на древесине и ее «коллегах», так как преимущества этих вариантов несомненны. Это:

  • экологичность, небольшой вес;
  • плавучесть, надежность, прочность;
  • бесшумность, маневренность;
  • относительно небольшая себестоимость;
  • длительный срок службы при правильной обработке материала и хранении судна;
  • возможность использования весел, установки мотора и/или паруса.

Есть две разновидности деревянных лодок:

  • килевые конструкции;
  • плоскодонные (круглодонные) суда.

Вторые в большем почете у рыбаков, так как лодки-плоскодонки обладают лучшей устойчивостью, позволяющей охотиться на рыбу даже стоя. На этих плавсредствах удобно разворачиваться, а места в них хватит для всего, что необходимо поклонникам рыбалки: как для снастей, так и для очень большого улова.

Килевые самодельные мини-суда отличает лучшая проходимость сложных отрезков, быстроходность, практичность. Однако эти лодки более требовательны, так как пассажирам и «водителю»-гребцу сначала необходимо научиться держать равновесие, грамотно распределяя центр тяжести.

Особенности деревянных «лодочных работ»

К создателям данных лодок есть несколько требований, которые придется учесть. Среди них:

  1. Умение обращаться с деревом, знание всех нюансов. В это понятие входит оптимальный выбор досок, способность заранее рассчитать будущие максимальные нагрузки на древесину, а также осведомленность о том, как изгибают заготовки.
  2. Корректный выбор других материалов: кроме древесины понадобятся средства для защиты ее от протечек, от губительного влияния воды, элементы для скрепления всех деталей конструкции.
  3. Наличие места для сборки. Так как все заготовки и само судно имеют довольно большие габариты, а времени для сборки у новичка уйдет достаточно много, необходимо помещение или участок, надежно защищенный от дождя.
  4. Необходимость иметь все инструменты для работы с древесиной.
  5. Как минимум один помощник, он понадобится обязательно.

Это минимальный список того, что необходимо, поэтому в процессе работы могут появиться и другие условия.

Корректные габариты и чертеж

О них отдельный разговор, потому что от размеров зависит вес, вместимость, грузоподъемность и устойчивость небольшого судна на воде. Если писать о рекомендациях, то они таковы:

  1. Высота бортов. Оптимальное значение 500 мм, однако никто не запрещает небольшое изменение в большую либо меньшую сторону.
  2. Длина. Этот параметр зависит от того, сколько человек одновременно будут находиться в лодке. Если плавсредство рассчитано на одного, то хватит длины 1800-2500 мм. Для дуэта «мореходов» нужны 3000 мм, для 3-5 человек достаточно 3500-4000 мм. Вместятся в последнюю конструкцию и шестеро, но в этом случае вопрос уже в другом — в комфорте такой большой компании.
  3. Ширина. Здесь рекомендованное значение — 1000-1500 мм, однако надо учесть, что максимальная цифра значительно уменьшит маневренность, зато сделает судно более устойчивым. Принимать во внимание нужно вес людей, потенциальный груз, который будет перевозиться на лодке, длину плавсредства.

Ориентируясь на рекомендованные (или выбранные строителем) размеры, необходимо сделать чертеж. Если мастер не силен в составлении подобных схем, лучше остановиться на готовых, проверенных эскизах, которые нетрудно разыскать в интернете: достаточно ввести в поисковую систему всего два слова — «лодка чертеж», а затем переключиться на «Картинки».

Подготовка: инструменты, материалы

После теории начинается практика — приобретение материалов и поиск всех необходимых инструментов. Главное для лодки — доски. В этом случае лучше купить еловый, лиственничный или сосновый пиломатериал, не имеющий трещин и сучков, норовящих выпасть. Те, что держатся крепко, не представляют угрозы будущему судну. Проверить их надежность просто, достаточно ударить по ним молотком либо кувалдой. Оптимальна древесина, которая хранилась в сухом помещении как минимум год, лежала весь период на ровной поверхности.

Список остального включает:

  • антисептик для дерева;
  • брус для распорок и треугольный — для носовой части лодки;
  • водоотталкивающую краску — Пентакрил, Прогресс, Раптор (для авто), кисти (краскопульт);
  • гвозди (лучше оцинкованные саморезы) разной длины и молоток для них;
  • грунтовку;
  • дрель небольшой мощности, шуруповерт;
  • клей (полиуретановый), замена ему — смола, шприц для нанесения в труднодоступных местах;
  • лак (яхтный) — Alpina Yachtlack, Belinka Yacht, Eskaro Marine lakk 90, Premia;
  • листовой металл для днища и скрепления элементов лодки;
  • наждачную бумагу (либо шлифовальную машину);
  • напильник;
  • паклю (герметик);
  • паракорд (кевлар, нейлон, полипропилен)— для придания бортам лодки нужной формы;
  • рулетку;
  • струбцины;
  • электролобзик (ножовку).

Изготовление деревянной плоскодонки

Как сделать лодку своими руками надежной, крепкой, непотопляемой? Ответ один: все этапы требуют четкого выполнения, так как спешка, любые недочеты, традиционная русская надежда «на авось» противопоказаны. Внимание даже к «мелким мелочам» — необходимое условие.

Изготовление бортов

  1. Сначала согласно чертежу выпиливают все заготовки. Детали, включая борта, обрабатывают напильником, а затем наждачной бумагой. Пропитывают антисептиком.
  2. С одной стороны досок-бортов делают запил под углом 15-30°, потом с концов снимают фаску, чтобы обеспечить идеальное (без зазоров) прилегание заготовок в носовой части.
  3. Треугольным брусом фиксируют нос лодки, прикрепляя его гвоздями либо саморезами к стыку досок с внутренней стороны после идеальной подгонки. Края соприкасающихся деталей сначала пропитывают антисептиком, затем смазывают клеем (смолой).
  4. Зовут ассистента и придают бортам лодки нужную форму, используя паракорд или его замену. Шнуром обвязывают борта, заранее установив между ними распорки такой же ширины, как у будущей лодки. Затем веревку затягивают.
  5. Крепят транец (задний элемент лодки — плоская кормовая часть). С бортами его соединяют с помощью клея (смолы) и саморезов (гвоздей).

Создание и фиксация днища

Дно делают из дерева (лучше найти широкую массивную доску), водостойкой фанеры (ФСФ, 12 мм) либо из листового металла.

  1. Если используют металлический лист, то деталь вырезают таким образом, чтобы ее размеры превосходили днище на несколько сантиметров. Они нужны для крепления к донной части бортов. Так как протечки здесь самая большая угроза, все стыки щедро промазывают клеем либо смолой, используют паклю. Края металла загибают с помощью молотка. Саморезы сажают с шагом 15-20 мм по всему периметру лодки.
  2. Если найдена деревянная доска (фанера), то из материала вырезают элемент нужной формы, а затем действуют таким же образом — обрабатывают клеем или смолой, используют паклю и крепеж.

Завершающая обработка материала

Теперь элементы лодки снова щедро обрабатывают антисептиком, ликвидируют все потенциальные зазоры с помощью пакли либо герметика. Затем дважды грунтуют, наносят краску в несколько слоев, каждому из них дают время на просушку.

Потом покрывают судно лаком, также 2-3 слоями. Последний этап — установка скамеек-банок, монтаж треугольников для кормы, их обрабатывают — грунтуют и красят (лакируют) — отдельно. На этом изготовление лодки-плоскодонки считают законченным.

Проверка водонепроницаемости лодки

Эта операция необходима, чтобы удостовериться в надежности судна перед его первым большим плаванием. Способов сделать это есть несколько, но лучше проводить комплексный тест.

  1. Проверка на месте строительства. Для того чтобы убедиться в качестве работы, лодку переворачивают вверх днищем, устанавливают на длинную скамью либо на несколько табуреток. Затем на нее выливают большое количество воды из шланга. Рекомендуемая длительность этого тестирования — 5-10 минут. Лодку переворачивают и осматривают на предмет протечек.
  2. Испытание мини-корабля большой водой. Если самодельная плоскодонка не показала себя дырявым корытом на «верфи», то ее сначала отправляют в свободное плавание на небольшую глубину. Когда первые водные испытания проходят успешно в течение 30 минут, значит, судно готово к любому водоему.

Несколько советов

Они могут пригодиться тем, кто не любит допускать в работе ошибок, которые всегда требуют дополнительных усилий для их исправления. А поэтому некоторые рекомендации можно (и нужно) заранее «намотать на ус»:

  • при изготовлении самодельной лодки лучше не экономить на качестве материалов, так как лучшая древесина — синоним долгожительства будущего собственного плавсредства;
  • все заготовки советуют вырезать с небольшим запасом, потому что гораздо легче отрезать излишки, в противном случае придется вырезать новый элемент;
  • герметик, клей, смола или пакля — то, что требуется приобрести с большим запасом, особенно важны стыки бортов с днищем;
  • во всех деревянных деталях для крепежа нужно заранее просверливать отверстия несколько меньшего диаметра, чем у гвоздей либо саморезов, цель — предотвращение возможного растрескивания материала.

Лодка из фанеры

Фанерное плавучее средство имеет свои преимущества, к которым относятся:

  • небольшой вес, так как облегченный вариант такой лодки имеет массу, составляющую всего 10-15 кг, а такое судно довольно легко переносить даже вдвоем;
  • максимальная вместительность — 5 человек, но все зависит от выбранного проекта;
  • долговечность мини-корабля, но только в случае соблюдения технологии;
  • доступная цена всех требующихся материалов.

Если у мастера есть желание, а поводов отказываться от задуманного не найти, то нужно лишь выделить для создания лодки свободное время.

Материалы, инструменты

Мебельная фанера (ФК) для строительства этого судна не подходит, поэтому необходимо приобрести одну из следующих марок: БК (пропитка — бакелитовый лак), БС (бакелитовый клей) или, если нет возможности купить БК и БС, ФСФ (смоляной формальдегидный клей). Обращать пристальное внимание необходимо на качество материала: в торцах недопустимы щели, а на поверхности сучки или иные дефекты. Толстая фанера не годится, так как лист должен уметь гнуться, поэтому максимальная (или оптимальная) толщина — 6-9 мм. Другие нужные материалы и инструменты:

  • брус — качественный, сухой;
  • рейки из лиственницы — для киля и стрингеров (продольных ребер жесткости);
  • стеклоткань в рулонах;
  • водостойкая краска;
  • грунтовка и шпаклевка (тоже водостойкие);
  • эпоксидный клей;
  • яхтный лак;
  • карандаш;
  • медная проволока (скрепки);
  • зубило;
  • кусачки;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • саморезы;
  • струбцины;
  • шлифовальная машина;
  • шпатель;
  • электролобзик, пилки (для фигурного реза).

Чертеж фанерной конструкции

Проще и легче подобрать готовый образец, который без проблем можно найти в интернете. Но до «охоты» за ним нужно обдумать несколько деталей. К ним относится:

  1. Внешний вид лодки, ее форма.
  2. Вместимость будущего судна и его размеры.
  3. Уровень сложности конструкции. Дебютантам «кораблестроительства» лучше смотреть в сторону простых моделей.

После того как понравившийся чертеж найден, мастер имеет права слегка его подкорректировать: например, изменить размеры или форму некоторых элементов.

Самый простой из чертежей — тот, в котором все детали помещаются на 1 фанерном листе.

  1. Сначала на нем отмечают осевую (продольную) линию, затем те, что расположены между буквами А, Б, и В. Половину дна переносят на бумагу, вырезают, потом прикладывают выкройку ко второй половине листа, обводят карандашом, чтобы днище было симметричным.
  2. Проводят линию, отделяющую от него транец. Днище выпиливают лобзиком в первую очередь, задний борт – следом за ним.
  3. Аналогичным образом чертят, а потом вырезают боковые борта: размечают один элемент, накладывают его на вторую заготовку, затем сразу обе, зажав в струбцинах, вырезают. Места спилов у всех заготовок обрабатывают наждачной бумагой.
  4. Вырезают рейки для киля и ребер жесткости (стрингеров), затем их шлифуют.

Если не устраивают небольшие размеры плавсредства, то два листа фанеры перед операцией по раскрою склеивают «на ус», обработав места соединения сначала рубанком, а затем шлифовальной машиной. На получившийся шов ставят груз.

Сборка элементов лодки

По шагам процесс соединения деталей выглядит так:

  1. В нижней части и по бокам транца сверлят отверстия, диаметр их — 1, 5 мм, шаг — 150 мм. Точно так же поступают с днищем со стороны кормы. Обе детали соединяют проволокой, скрутки делают снаружи.
  2. Дно укладывают на 3 табурета, на крайние стулья для обеспечения нужного прогиба подкладывают доски либо книги. Зовут помощника. Вдвоем по краям борта и боковым сторонам днища делают отверстия с аналогичным диаметром и шагом.
  3. Боковые элементы крепят проволокой к дну и транцу. После проверки геометрии лодки скобы обсаживают зубилом на внутренних стыках. Между бортами вставляют временные распорки в местах, где будут устанавливаться перегородки (шпангоуты) и сиденья-банки. Их временно крепят саморезами.
  4. Все стыки трижды проклеивают стекловолокном с помощью эпоксидного клея. Ширина первой полосы — 25 мм, второй — 40, третьей — 50 мм. Все скрутки проволоки с внешней стороны перед проклейкой снаружи откусывают, а места стыков скругляют.
  5. Удаляют временные распорки, устанавливают шпангоуты и банки. Отверстия от саморезов «маскируют» деревянными нагелями, посаженными на эпоксидный клей.
  6. Рейки, предназначенные для киля и стрингеров, крепят клеем и саморезами, затем помещают под пресс.

Отделочные работы

Сначала наждачной бумагой удаляют все неровности, появившиеся «благодаря» эпоксидному клею. Дефекты либо все поверхности зашпаклевывают, затем лодку грунтуют. Последний этап — покраска и/или нанесение лака.

Как сделать лодку своими руками? Не сложно, но и не слишком элементарно. В этом можно убедиться, если посмотреть на все этапы глазами мастера. Например, в реальности решения поставленной задачи поможет убедиться это видео, разделенное на 9 частей:

Как построить яхту своими руками

Дубликаты не найдены

“Любите, девушки, простых романтиков. ” (с)

Круто. Очень круто. Думаю когда хозяин плавает на таком судне, то ощущает он его не менее чем вот это, ибо сделал сам:

Но плавают же экскременты.

Заебали со своими “крайний” “ходят” и прочим “настоящие ххх за такое название ууу бьют в лицо”. Реально, если вам больше нечем выебнуться, то идите на тот сайт. Ладно бы тут синхрофазотрон с синтезатором перепутали, так нет, надо влезть и сказать “а вот вам как истинный моряк скажу, что суда ходят а не плавают” и то тема сугубо спорная. http://rus.stackexchange.com/questions/30753/Почему-корабли-.

Полюбому зашел же сначала 🙂

Ходят дауны в штаны (Которые выебываются своими терминами) А обычные люди плавают

Люди то плавают. Люди и не тонут.

А корабли ходят. Как и лодки.Как и яхты.

Тащемта, барк “Седов”-это крупнейшее учебное парусное судно в мире.

Я тоже хотел опубликовать пост с таким названием, но не успел.

Как никогда к месту.

все равно выглядит вот так.

Чего только не сделают умельцы. Жду пост про “Звездолет своими руками”. Обязательно с описанием путешествий по солнечной системе и со словами “строил сам, по выходным”.

На Пикабу есть парень он очень похожую лодку строит. Он и чертежи выкладывал и сметы и подробно объяснял.

ссылку кинь как найдёшь)

Я прошу прощения, но это копипаста. Просто показалось очень интересным. Источник указан

Найди теперь руководство “Как построить гараж, в котором можно построить яхту”

не ссыкотно с таким килем под парусом ходить?
пле ctrl+c(((

Я вот о том же писал – опрокинет.

Для не гоночной яхты площади вон того ребра на днище вполне достаточно, градусов 55-60 от левентика должна пойти.

Опрокинуть может без груженого киля, не? Площади-то хватит, а вот центр масс сильно выше получается, чем надо бы.

А как тогда швертботы без него обходятся?)

На самом деле, переворачивает не из-за смещённого центра тяжести (там-то мачта с парусом весит много меньше, чем корпус, и с центром тяжести норм всё), а из-за смещённого центра приложения силы при ветре. Ветер давит на парус, мачта выступает в роли рычага и лодку кладёт. Но если у нас маленькое боковое сопротивление (под днищем нет шверта), то яхта не столько накреняется, сколько дрейфует боком. Ну и экипаж своим весом на наветренном борту её как бы тоже выравнивает.

Киль у швертбота представляет собой весьма массивную балку, во всяком случае я видел только такие. И мне кажется тут всё в совокупности роль играет и остойчивость лодки зависит от центра тяжести.

Порылся в интернете. Если я правильно понял, то всё-таки, чем ниже центр тяжести, то есть чем больше его расстояние от метацентра, тем выше остойчивость. То есть вы не совсем правы 🙂

Вот тут матчасть.

Прозанимался 4 года на оптимисте, год на лазере, год рулевым на 420, 2 года матросом на ней же, пару месяцев на 470 — узнаёшь в интернете, что ты не в теме 😀

“чем ниже центр тяжести, то есть чем больше его расстояние от метацентра, тем выше остойчивость” — это основы физики, как ни крути) На килевых яхтах именно килём компенсируется давление ветра, на швертботах – экипажем.

По поводу веса шверта – его роли в устойчивости яхты невозможно заметить. Человек, передвинув пятую точку к краю борта, вызывает куда более сильный крен) Скажу даже больше: при сильном ветре, если не получается вести яхту на ровном киле, шверт немного приподнимают, чтобы уменьшить боковое давление и крен.

На одноместных-двухместных швертботах согласен, но вот на т2 там уже гораздо меньшую роль играет где будет сидеть экипаж

У меня опыт куда скромнее вашего и я не претендую на истину, просто пытаюсь разобраться. Вы путаете остойчивость и устойчивость. Остойчивость – это характеристика возвращения в положение равновесия. Так что поднимая шверт, вы одновременно уменьшаете и крен и остойчивость. Разве нет? Грубо говоря, при постоянном ветре можно поднять шверт и развернуть парус, но при резком порывистом – лучше опустить шверт и зарифить парус, как я понимаю.

“поднимая шверт, вы одновременно уменьшаете и крен и остойчивость”

Сугубо теоретически. Говорю же, вес шверта (по крайней мере, на всём мной перечисленном, ну и всяких зумах, кадетах, лучах, финнах) крайне мал, чтобы выполнять роль фальшкиля и смещать центр тяжести яхты. Ну сами представьте, та же 420 весит под 100 кг. Шверт же, на ощупь, где-то в районе десяти (а то и меньше). При этом надо учесть, что практически вся его часть, находящаяся в корпусе (не к дну же он прикреплен) находится выше центра тяжести.

“при постоянном ветре можно поднять шверт и развернуть парус, но при резком порывистом – лучше опустить шверт и зарифить парус”

Ну, мы паруса не рифим, они чуть иначе настраиваются. Настройка сильно зависит от экипажа.

По поводу сильного ветра — если экипаж не вытягивает лодку, и она кренится, то в первую очередь уплощаются паруса: таким образом мы можем идти медленней, но круче к ветру. Ну и боковое давление, соответственно, уменьшается.
Если же и этого не хватает, то начинают приподнимать шверт, лишь бы удержаться на ровном киле.

Для резкого порывистого ветра практически всё то же самое, разве что работа парусами и откреном идёт гораздо активней.

Всё вышесказанное применимо только к острым курсам, если что, на полных совершенно иной разговор — шверт поднимается практически полностью, так как он лишь даёт лобовое сопротивление в них, паруса делаются максимально полными, чтобы ловить больше ветра.

YachtRus.ru Самый главный сайт о Яхтах в России

Всё о Яхтах, Яхт-Клубы, Купить Продать Яхту, Актуальные новости мира Яхт

Самодельные яхты: парусная, моторная, из фанеры

Самодельные яхты — это достаточно трудоемкий процесс, который потребует множество сил, времени и материальных затрат. Некоторые процессы постройки яхты не обойдутся без помощи специалиста. Знания специалистов помогут не допустить ошибок при постройке яхты. Перед началом постройки необходимо точно определится с внешним видом яхты и ее основные функции и предназначение.

Любая постройка яхты начинается с изготовления корпуса. В основном корпус изготавливается из древесины. С древесиной намного проще и легче работать. На сегодняшний день существует множество разнообразных материалов, которые помогут защитить корпус яхты от воздействия воды. Изначально нужно точно рассчитать стоимость корпуса и парусов.

Если будут допущены ошибки на данном этапе, то дальнейшая эксплуатация яхты будет невозможна. Чтобы не было допущено ошибок, можно посетить специализированные магазины и проконсультироваться со специалистами. Когда корпус яхты будет построен, можно обращаться за помощью к профессиональным судостроителям. Они помогут правильно составить проект и чертежи яхты, а вы уже будете реализовывать его в реальность. Оборудование на яхте также играет важную роль. Вещи необходимо устанавливать на яхту, только после того как она будет спущена на воду.

Парусная яхта своими руками

На сегодняшний день самостоятельно построить парусную яхту может каждый человек. Постройка парусной яхты требует трезвого и холодного расчета, который позволит правильно высчитать все необходимые параметры. При постройке парусной яхты специалисты не рекомендуют использовать деревянную обшивку. В данном случае лучшим вариантом считается применение диагональной обшивки. Данный способ позволяет использовать поперечные шаблоны. Постройка парусной яхты из стеклопластикового корпуса требует точного соблюдения всех правил и требований, а также специального оборудования.

Постройка армоцементной парусной яхты подразумевает точного соблюдения правил литья корпуса. Данная постройка напоминает бетонные работы при постройке наземных конструкций. Постройка парусной яхты требует определенных профессиональных знаний. Недостатки или ошибки, которые могут получиться во время работы, заметны не сразу. Дефекты можно увидеть только при эксплуатации яхты на воде. В дальнейшем постройка яхты их аромцемента может понести материальные расходы. Также армоцемент имеет большой вес, что является очень большим недостатком. На практике очень хорошо видно, что идеальное соотношение веса начинается с 12-14 метровых корпусов. Многие судостроители и яхтсмены, не смотря на все недостатки, считают данный материал качественным и прочным. Не стоит забывать о том, что помимо корпуса, также необходимы затраты на различное оборудование и инструменты.

Перед началом постройки парусной яхты, необходимо прислушаться к рекомендациям специалистов. Они считают, то наиболее конструктивным материалом для строительства корпуса является сплав металла или древесина. Армоцемент и стеклоткань подходят в основном для строительства яхт больших размеров. Для яхт средних размеров перспективным вариантом является именно древесина. Как правило, металл применяется с высоким уровнем прочности.

Парусная яхта из древесины имеет длительный период эксплуатации. Древесина имеет правильную пропорцию длины и веса. Для постройки парусной яхты применяют не набухающие фанеры и шпоны, которые изготавливаются из пихты, дуба или красного дерева. Древесину также используют для многослойной наружной обшивки. Крепление деревянных конструкций корпусов осуществляется с помощью фенолформальдегидной смолы, которая совмещается со стяжкой на болтах, винтах и шурупах. Профессиональные судостроители считают, что для постройки парусной яхты своими руками приемлемым материалом является древесина.

Как построить яхту своими руками

Как правило, постройка яхты своими руками начинается с чертежей. Чертежи для яхты лучше брать из готовых и разработанных проектов, так как они имеют правильные необходимые параметры. Чертежи должны соответствовать предназначению яхты и выбранным материалам. Перед началом постройки необходимо также определится, для каких целей она будет предназначаться.

Четкие обозначения правил и требований к яхте, помогут правильно определиться с проектом. Строительство яхты своими руками требует определенных знаний навыков. Для самостоятельной постройки яхты необходимо правильно сделать разбивку чертежа и изготовить необходимые шаблоны и лекала. Данная процедура требует профессиональных знаний и опыта. Те ошибки, которые могут быть допущены на данном этапе, скажутся на готовой яхте. Вследствие чего такие дефекты будет очень сложно устранить. Чтобы ошибки не были допущены, готовые проекты предоставляют специальную комплектацию оборудования. Также в комплекте содержаться необходимые материалы и инструкции, которые пошагово указывают последовательность работы. Такой способ позволит в кротчайшие сроки построить яхту своими руками.

После приобретения такого комплекта, постройка яхты осуществляется в несколько шагов. Для начала необходимо тщательно изучить планы, чертежи инструкции. Очень часто бывает, что в проекте рассмотрено несколько вариантов постройки. После этого этапа можно приступать к сборке различного оборудования (шпангоутов, киля, стрингеров). Далее необходимо подготовить обшивку. На стапеле собирается корпус, который покрывается материалами для обшивки. Обшивка наносится в несколько слоев. После того как корпус будет готов, на яхте проводятся монтажные работы и устанавливается необходимое оборудование. Постройку яхту лучше всего проводить вблизи водоемов. После того как строительство будет закончено, яхту необходимо проверить на воде на наличие дефектов и недостатков.

Яхта своими руками из фанеры

Яхта из фанеры своими руками позволит в любое удобное время выехать на прогулку по водоему. Для того чтобы построить яхту из фанеры необходимы следующие инструменты: гвозди, ножовка, молоток, шуруповерт, электродрель, сверло. Для строительства яхты необходимо семь листов фанеры. Толщина фанеры не должна быть больше 6 миллиметров. Специалисты рекомендуют брать фанеру размерами 1,22х2,44 мм. Также необходимы дополнительные листы, толщиной около 10 миллиметров и идентичных размеров.

Основной задачей при строительстве яхты является правильный выбор фанеры. Фанера может быть изготовлена из различной древесины, но одним из самых приемлемых вариантов будет использование фанеры из тополя, толщиной 7-10 миллиметров. Данный показатель не влияет на вес фанеры.

Если фанера изготовлена из березы, то толщина должна составлять до 5 миллиметров. При строительстве яхты обязательно необходимо учитывать уровень водостойкости. Фанера содержит несколько слоев древесины (2-3). Именно по этой причине она обеспечивает высокий уровень прочность будущей яхты.

Если при строительстве яхты используются листы фанеры большого размера, то уровень трудоемкости процесса снижается. На стрингере или скупе делается паз в виде совмещенных листов из фанеры. Данный процесс работы не требует тщательного подгона кромки поясов. Обшивка из фанеры подразумевает поперечные лекала, которые служат для обвода корпуса. Данный процесс строительства подразумевает использование шпангоутов, которые располагаются в конструкции. Такой вариант не требует самостоятельной подготовки лекал.

Шпангоуты для строительства яхты изготавливаются в простой форме. Для их изготовления используют футоксы (прямолинейная деталь). При самостоятельной постройке яхты обязательно необходимо уделить тщательное внимание изготовлению корпуса. Сборка корпуса осуществляется на верстаке, а заканчивается на земляной поверхности. Киль кладется на верстак, после чего его необходимо соединить с шпангоутами и штевнями. Соединение осуществляется с помощью болтов, шурупов и гвоздей.

После окончания данного процесса работы необходимо проверить, имеются ли какие-нибудь дефекты в виде перекоса. В каждое соединение вставляется пористая бумага или тонкая ткань пропитанная смолой. Если корпус соединяется гвоздями, то обязательно нужно обратить внимание на их длину. Для того чтобы гвозди легко вбивались, заранее необходимо просверлить отверстия. Отверстие должно быть на 1 миллиметр меньше толщины гвоздя. Доски для борта размещаются с обеих сторон каркаса, а концы привязываются бечевкой к форштевню.

Далее вокруг шпангоутов обгибаются доски, связываются и подводятся к транцу. Ненужные концы можно срезать. Также на яхте должна быть мачта, которую можно изготовить из сосны. Пред началом постройки яхты фанеру необходимо смочить, для того чтобы она в дальнейшем не потрескалась. Также фанеру можно распарить.

Моторная яхта своими руками

Моторная яхта имеет множество различных достоинств и преимуществ. Одно из самых главных преимуществ – это простота в управлении. От мощности мотора будет зависеть скорость движения яхты.

Перед строительством моторной яхты необходимо определить ее предназначение. Корпус моторной яхты строится из поперечных и продольных сечений. На моторных яхтах двигатель должен размещаться в корме. Данное расположение двигателя позволяет сделать правильную посадку судна.

Для корпуса моторной яхты можно использовать любой конструктивный материал. Выбор материала зависит от чертежей проекта, его особенностей и ограничений. Не стоит забывать о том, что невозможно выбрать идеальный материал для строительства моторной яхты. Каждый материал имеет свои недостатки и преимущества.

Стеклопластик является одним из самых распространенных материалов, который используют для строительства моторной яхты. Если правильно соблюдать технологию процесса строительства, то яхта будет иметь высокий уровень прочность и длительный срок эксплуатации. Проекты для постройки яхт, как правило, содержат только мелкие части устройства. Но на сегодняшний день существуют проекты, которые в комплекте имеют разработанный интерьер и дизайн, а также все необходимые инструменты для корпуса. Если строительство моторной яхты осуществляется с помощью профессиональных заготовок, то процесс не займет большого количества времени. Приобретая стеклопластик самостоятельно, существует риск покупки некачественного материала. При приобретении материала необходимо тщательно изучить его свойства и качества. Данные качества очень важны, так как от них зависит конструкция готовой яхты.

Корпус из стеклопластика обязательно необходимо строить в закрытом помещении, которое будет защищать от воздействий негативных факторов и погодных условий. Перед нанесением нового слоя важно учесть полимеризацию старого слоя. Если не учитывать данный аспект, то в следствие корпус может быть покрыт жирной пленкой, на которую легко попадает пыль. При работе со стеклопластиком необходимо соблюдать меры безопасности, так как данный материал очень вреден для здоровья.

Стеклопластик можно применять для различных конструкций, как тяжелых, так и легких. Усиление уровня прочности стеклопластика достигается за счет кевлара и углеродистого волокна. Если усилить композитную конструкцию, то вес яхты можно уменьшить. Правильный выбор корпуса яхты является основной целью при строительстве моторной яхты своими руками. Самостоятельное строительство моторной яхты – сложный процесс, который требует определенных знаний и навыков.

Моторная яхта станет идеальным вариантом судна для прогулок по водоемам. Для управления такой яхтой не требуется профессиональных знаний. Управление осуществляется автоматически и позволяет полностью насладиться незабываемыми прогулками. Также такие яхты снижают риск появления проблем с управлением яхтенного рулевого или из-за негативных погодных условий.

Читайте также:  Как сделать бронежилет своими руками (фото, пошагово)
Ссылка на основную публикацию