Самодельный лук из труб ПВХ

Самодельный лук из труб ПВХ

Мне уже давно хотелось пострелять из лука. Покупать дорого. Делать из дерева? Боюсь для такого у меня кривоваты руки. Да и выбирать, сушить и изгибать деревяшку замучишься. Полазив по интернету я нашел туториал по изготовлению лука из пвх (вот он по ссылке ) и загорелся сделать такой же. Под катом вы увидите процесс изготовления.

Для начала надо выбрать трубу. Обращаю внимание, что труба должна быть именно ПВХ (поливинилхлорид), а не ПП (полипропилен) и не ПЭ (полиэтилен). В общем идеальным вариантом будет труба с маркировкой, как на фото.

Труба эта продается в отрезках по 3м т.е. можно сделать 2 длинных лука по 1.5.
Для начала разметим центр нашего будущего лука. От него надо отступить в стороны по 6 см. Это будет ручка.
Так же надо сделать 2 брусочка по высоте примерно равные трубе. На них в дальнейшем будет опираться доска.

Начинаем греть первое плечо лука.

Греем до тех пор пока весь отрезок (первое плечо лука) не станет мягким.

Укладываем формовочную доску и прижимаем струбцинами.

У ручки доска лежит на кубиках.

Это обеспечивает плавное изменение толщины, да и ручка не мнется.

Далее надо подождать пока труба остынет и снять доску.
Вот так выглядит расплющенный конец трубы.

Второе плечо формуется аналогично.

Теперь перейдем к ручке. Она нагревается до мягкости.

И формуется в вертикальной плоскости (перпендикулярно расплющенным плечам).

Формируйте под ладонь.

Теперь крепление тетивы.

Отступим от края 8 см.

И изогнем градусов под 60.

После остывания начинаем делать фигню, на которую тетива надевается.

Вырезаем ножовкой по металлу.

Далее обрабатываем напильником и по желанию шкурим

Повторяем со 2-й половиной лука.

В принципе лук готов. Сила его натяжения 19 кг (по закону верхнее ограничение на силу натяжение для лука без лицензии 20кг).

Нормальной тетивы у меня пока нет. Использую полипропиленовую веревку.

В ближайшие дни выложу статьи по изготовлению стрел, и собственно, как стреляет этот лук.

На этом все. Спасибо за внимание!

45 комментариев:

Чего только н делают с этой ПВХ трубы, и луки, и станки для рюкзаков, и снегоступы. Тоже хочу сделать такой. А скажи диаметр трубы каков, а то по фото я не понял?

у меня дюймовая. Для детских луков 3/4 надо

Можно и гранатомёт из ПВХ сделать.

требую продолжения, очень интересует данная тема

ну класс!жду продолжения

А я его уже сделал))

Половину фотографий почему-то не видать 🙁

возможно временный глюк яндекс фоток. Если до завтра не исправится,то перезалью фото

Надо же – делал недавно дочке деревянный лук (ей понравился мульт “Храбрая сердцем”) и наткнулся на материалы по луку из ПВХ. Изучаю несколько дней. Зашел сюда – тоже про лук из ПВХ 🙂

Видео “Отца основателя” этого “жанра”:
http://www.youtube.com/user/BackyardBowyer/videos?view=0

Спасибо за предупреждение по поводу именно ПВХ а не ПП или ПЭ. Я бы точно купил ПП и только потом понял бы что речь шла о ПВХю

причем не просто ПВХ,а sch40. бывает еще sdr такие не подходят

спасибо за важное уточнение!

Где же брать эти ПВХ трубы, обошел в городе все магазины – только полипропилен 🙁
А они, полагаю, не только на луки пойдут, но и на каркас/рангоут к “Налиму” тоже, если брать не дюйм а хотя бы два.

в обычных магазинах их не бывает. надо искать на базах. Я сначала долго гуглил,где они продаются

интересно, а если тетиву расположить параллельно “ребру сплющенности” плеч – насколько мощность натяжки возрастёт? Хочется ж не игрушку, а реальную тему, чтоб врагов бить ( если придётся )! 🙂 Такое оружие и не сгниет( бонус к “тревожному рюкзачку” ).
А Вы уже стреляли? На излом как труба-то себя ведёт?
Стрелы, кстати, тоже можно из трубы делать, самого маленького диаметра ))

может, из гладкой пхв трубы для электромонтажа. есть диаметром 13мм

Гнуться не будут,скорее всего,хотя с другой стороны,зависит от упругости.Возможно сломаются.

а, не, – параллельно труба и не согнётся, наверно, слишком упругая.. Тогда как усилить этот Ваш вариант? Что-нибудь внутрь вставить, типа металлических полос пружинящих?

А для чего обычно используються ПВХ sch40? я не могу найти не на рынках строительных не в магазинах.

я делал из лыжи

Только американские трубы подходят или есть со сходными параметрами отечественные, которые проще достать?
Если можно напишите от чего еще трубы подходят и маркировку.

Недавно ГОСТ Р 52115-2003 на луки. изменили. Теперь предельное усилие на луках для развлечения и отдыха
60 фунтов (27 кг).

Кому нужны трубы ПВХ shc 40, обращайтесь в www.genovaru.com. Доставят в ваш город. Мне обошлось 300 руб. доставка + стоимость труб.

ВВД. 31 октября 2013г. PVC SCH-40 3/4, 1″ купил в Харькове с доставкой в Донецк по 38 и 76грн.за шт.(3м). Фирму нашел в сети.

Что за фирма то?

Для Беларусии тел. +37544 7591012 Евгений

У меня вопрос. Из такого лука можно карать неверных, типа покалечить или серьезно поранить?

я из лука ни в кого не стрелял. А поранить чем угодно можно

ложка в руках десантника тоже оружие массового поражения

А можешь кинуть ссылку на продолжение (изготовление стрел)?

Спасибо! Понравилась простота и качество исполнения. Вопрос: чем чревата неодинаковость плеч?

Нашел пвх и сделал лук. сила натяжения получилась всего 11 кг. Стрела улетела на 45 метров.маловато по сравнению с традиционным из ламелей. может подскажете как усилить лук или из чего сделать?

диаметр трубы такой же?

Видел опять же на ютьюбах, янки один усиливал лук из пвх трубы фибергласовыми стержнями диаметром около 8 мм каждый. Суть такая – несколько стержней различной длины собираются в пучок таким образом, чтобы максимальный совокупный диаметр был в центре, у рукоятки. К концам лука диаметр снижается до одного стержня. Крепление изолентой. Потом этот пучок запихивался внутрь трубы, делались пропилы и вставлялась тетива. В общем и всё. У него усилие получалось порядка 30 кг, если не изменяет память. Надеюсь объяснил понятно)
Осталась только одна проблема – где в России взять стекловолокно такого диаметра и длины? Как рассказывал янки, у них эти стержни продаются в хозмагах или магазинах для садоводов для подвязки помидоров)) Стержни красивые, лакированные, он их также использует для изготовления стрел.

Да, труба такая же. Вопрос добычи стекловолоконных стержней достаточной толщины до сих пор открыт ((

Походная пила из подручных средств своими руками

База самоделок для всех!

  • Главная
  • Самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Партнеры
  • Форум
  • Самоделки для дачи
  • Приспособления
  • Автосамоделки
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Для рыбалки и охоты
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для ПК
  • Cуперсамоделки
  • Другие самоделки

Походная пила из подручных средств своими руками

Доброго времени, товарищи!

Предлагаю вам свои размышления и опыты по пилению дерева.

Из всех приключившихся в моей жизни лесных путешествий я вынес стойкое убеждение – пила в лесу пешему путешественнику (туристу, грибнику, охотнику) нужна не особо. За одним исключением – нодью ладить.

Все прочие надобности по кряжовке древесного ствола считаю не актуальными. Путешественнику не надо выполнять строительные работы, валку леса, заготовку дров в товарных объёмах. Все работы по обустройству стоянки с успехом выполняются ножом и топором (именно топором, а не теми «гуцульскими сокирами», в которые многие наши товарищи превращают свой инструмент).

Безусловно, если целью похода является выполнение задач, требующих определённого инструмента – инструмент придётся тащить. Но сейчас разговор о том самом лесном пешеходе (турист/грибник/охотник), который весь багаж тащит на себе, и обязательно имеет в нём спички-нож-топор(ик).

Для чего может ему понадобиться в лесу пила? По моим наблюдениям ствол диаметром до 100 мм проще разрубить (топор с ним по любому), а вот более 100 – легче перепилить, быстрее и менее энергоёмко. Это замечание относится к местам с преобладанием хвойных и мягких лиственных пород. Дуб, бук, граб и прочие акации требуют пилу сразу, но я там не хожу.
Жерди, лапник, не крупные дрова проще нарубить. Из «крупных дров» мне кажутся необходимыми только пара брёвен для нодьи.

Оптимальным считаю диаметр до 150-200 мм. При длине 1,5-2 м одно такое бревно (сухое) будет весить ок. 30 кг и устройство обогрева не подорвёт хрупкое здоровье путешественника. Бревно 30см/2м будет весить ок.70 кг – многовато.

Итак, имеем тех.задание на «пилу пешеносную»:

— возможность кряжёвки круглого леса диаметром 20 см (max. 30 см);
— минимальный вес (лучше отрицательный);
— режим использования периодический, редкий;
— есть время на подготовку к использованию (нет нужды резко выхватывать и пилить);
— расположение в укладке багажа произвольное (не нож и не оружие).

Из известных мне видов пил (цепных, дисковых, ножовочных, ленточных) я выбрал ленточную лучковую, как наиболее простую.

Часто используемая «ножовка» имеет значительный вес (более толстый и прочный нож, массивная рукоять) в силу своей конструкции. Популярные карманные пильные цепи имеют неприемлемо широкий для ручной работы пропил (до 6 мм) и сравнительно с лентой для лучковки больший вес.

Лучковая пила требует пильное полотно, крепёж полотна и шнурок. Всё остальное – на месте за 5 минут.

Длина пильного полотна должна превышать диаметр бревна (чем больше – тем лучше, пилить будет удобнее) и в нашем случае подходит полотно длиной 300 мм (аналогичное распространённому полотну по металлу).

Два куска монтажной перфоленты и два винта М5 с гайками, пильное полотно – вот и весь комплект для пилы.

Изготовление рамы и сборка пилы заняли ок. 10 минут. В качестве стяжки использовал шнурок из кулисы куртки жены. Габаритные размеры пилы ок. 30х30 см, максимальная глубина пропила до 15 см. В принципе можно и бревно до 30 см перепилить – по кругу.

Пилил ствол диаметром 13-14 см. Два реза по 5 минут каждый (правда лопнула одна ручка пилы, пришлось менять). Рубил бы я это дело полчаса точно, и силы мои ушли бы без остатка.

Пилу разобрал, палки — в костёр, полотно – в рюкзак.

Первый опыт внёс изменения в ТТХ инструмента:

1. Пила должна быть поперечной (форма зуба – равносторонний треугольник, заточка двухсторонняя). Такой пилой невозможно пилить иначе, как поперёк – так ведь и не надо. К тому же у такой пилы оба хода (и туда, и обратно) рабочие;

2. Длина пилы 300 мм явно не достаточна. Максимальная амплитуда
пиления (удобный размах руки) не более 60 см. Самым удобным считаю длину пилы 40-45 см (любитель работать руками дома может проверить высоту табурета, на котором он отпиливает плинтус, не повреждая при этом паркет). Для укладки в рюкзак 40 см – само то. Итак – длина 400 мм;

3. Развод зубьев пилы должен быть ДОСТАТОЧНЫМ. И древесина не слишком сухая в лесу, и ствол норовит зажать в пропиле при провисании ствола. Суммарный развод (ширина пропила) должна быть 2-3 толщины полотна. Лучше больше, но пилить будет тяжелее – больший объём древесины придётся «выгрызать»;

Читайте также:  Оружейный чемодан своими руками

4. Необходима хотя бы одна диагональ в раме пилы. Например, ещё один шнурок, соединяющий верх передней ручки с серединой (или противоположным концом) распорки. Так, чтобы работал на растяжение при основном рабочем ходе пилы (от себя).
К летнему вояжу я подготовил новую пилу – купил самую дешёвую ножовку, снял ручку, отрезал пильную часть шириной ок 30 мм, засверлился на концах и положил в укладку.

Сборка пилы заняла 10-15 минут, была добавлена диагональ.

Размеры рамы ок 45х45 см, длина полотна ок.45 см, глубина пропила 20-25 см. Полотно пилы из первого опыта рядом для сравнения.

Пилил сушину диаметром 20-25 см. Один пропил занимал ок. 5 минут. Работать вполне удобно, основной ход – на себя (привыкаешь быстро)

Замечания, по результатам работы:

1. Толщина палок, применяемых для рамы должна быть 3-4 см. И прочность достаточна, и держать удобней;

2. Применённую перфоленту надо заменить на боле широкую полосу (например из оцинковки) – полотно закручивалось на петле из узкой перфоленты.

Таким образом я могу считать полностью сформированным походный лесной комплект инструментов – топорик, МПЛ (складная), полотно пильное.

Складной нож с пилкой по дереву у меня в лесу всегда с собой.

Обзор походных пил + моя самоделка.

Сообщение om_babai » 14 окт 2014, 02:52 .

Сообщение Harding » 14 окт 2014, 07:30 .

Сообщение Harding » 14 окт 2014, 08:08 .

Сообщение ЭмЭт 1.1 » 14 окт 2014, 11:56 .

to Wayf@rer
Вам в конструкции пилы надо обязательно предусмотреть оковку дерева металлом в местах крепления полотна. В простейшем варианте – П-образная пластина, на которую приходится основная нагруpка от шпилек и распределяющих нагрузку по существенной площади. В лучшем серьгу, охватывающие вертикальные стойки пилы без разрушения структорной целостности древесины (отверстия для крепления) и к которым крепится полотно.
В ващем же случае пила очень быстро разобьется в зоне крепления полотна в деререве.

Вообще же про “лучковые пилы”. Они хороши и выгодны только с позиции махрового ламерья с гипертрофированным ЧСВ ,типа Werewolf_Zarin.
Для любого человека, который хоть как то умеет работать руками у лучковой пилы есть один недостаток, делающей конструкцию исключительно уделом слесарной мастерской, где высота полотна диктуется совершенно иными требованиями, либо наборов инструментов “для дачника” из ЛеруаМерлен, где задача – заполнить номенклатуру в наборе с минимальной ценой и весом в ущерб всему остальному.
Недостаток этот заключается в низком ресурсе полотна на изгиб при закусывании или гулянии пилы. Поэтому если предполагается частое использование пилы по прямому назначению – придется с собой либо таскать запасные полотна, либо играть в рулетку, рискуя остаться без пилы. И если раму у пилы можно восстановить, то вот полотно уже нет.
Именно поэтому ножовки по дереву, имеющие ЗНАЧИТЕЛЬНО больший ресурс прочности получили наибольшее распространение. Вот и не стоит городить огород.
И да. По поводу массы. Люди делятся на две категории. Одним нужны шашечки. Другим ехать. Одним надо пройти маршрут, спеть под гитару и накормить комаров. А вторым просто половить рыбу в комфорте. Или полюбоваться закатами БЕЗ фона из комаров. Если вы из первых – носите сорок килограмм на горбу. Если второй – пользуйте волокуши или тур-телеги. И тогда не будет ни проблем с выбором “что брать”, попыток выгадать ста грамм и замены байдарки на надувнуху, “потому что она весит на килограмм меньше!”.

Сообщение Wayf@rer » 14 окт 2014, 12:34 .

200 грамм.
5. Цепная пила.

Старая добрая (или недобрая) цепная пила является одной из самых лёгких. Её вес в упаковке – 230 грамм и 180 грамм без неё. Возможна эта пила стала бы великолепным выбором, если бы не отвратительное качество стали. Зубья либо не заточены, либо садятся моментально. Наверное, если бы я мог купить подобную пилу со сталью качества BAHCO, то купил бы и за большие деньги, но увы такого не существует. На мой субъективный взгляд эта пила пилит хуже всех в этом обзоре. Хотя, конечно, существует огромное количество пил, которые пилят ещё хуже, но о них и говорить стыдно.

Сообщение Wayf@rer » 14 окт 2014, 12:50 .

Сообщение Werewolf_Zarin » 14 окт 2014, 12:52 .

Сообщение Wayf@rer » 14 окт 2014, 12:52 .

ЧАСТЬ III
Учитывая всю вышеприведённую информацию, было принято решение сделать собственную пилу. Выбор пал естественно на складную лучковую.
Задачи стояли примерно следующие:
1. Способность пилы напилить брёвен на небольшую нодью.
2. Вес – не больше 200 грамм.
3. Никаких мелких деталей, которые могут упасть в траву, снег, на дно рюкзака.
4. Безопасная транспортировка лезвия.
5. Полностью автономная концепция – на месте никаких деталей искать не нужно.
Первоначально в качестве материала для рамы был выбран алюминий. Хотелось соорудить нечто, вроде пилы Sawvivor Saw. Но, увы, тот алюминиевый профиль, что смог я найти на стройрынках оказался крайне непрочным, а вес рамы получался всё равно избыточно большим.
В качестве второго варианта было выбрано дерево. Тут я встал перед сложным выбором. Прочные сорта дерева имеют большую плотность, а лёгкие, соответственно не очень прочны на изгиб. Первый вариант пилы был сделан из ёлки. Он был неплохим, но в нём были допущены некоторые ошибки. Второй вариант я сделал из клёна. Клён мне показался идеальным деревом для этих целей – не слишком тяжёлый, он обладает хорошей прочностью на изгиб. Но, увы, попытка сделать пилу из клёна была неудачной. То ли клее оказался плохо высушен, то ли ещё что, но пила из клёна получалась довольно тяжёлой, а попытка облегчения привела к её поломке. Третий и окончательный вариант был сделан из ольхи. Это достаточно мягкое и лёгкое дерево, но у меня валялись на балконе обрезки довольно хорошего качества.
Вот такая вот пила:


Особенности:
1. Каждая рукоятка состоит из двух половинок и в сложенном состоянии лезвие пилы прячется между них.
2. В качестве шнура был выбран 4 мм кевларовый репшнур с заявленной разрывной нагрузкой 1000 кгс. Кажется, что это очень много, но более тонкий шнур я умудрился порвать!
3. Лезвие – 53 см. Первоначально это stanley, затем заменено на BAHCO. В ролике я перепиливаю бревно ещё лезвием stanley, а BAHCO пилит ещё лучше!
4. Шнур закреплён на пиле, а на шнуре закреплен алюминиевый стержень в муфте для закрутки. Таким образом пила состоит из двух отдельных деталей – распорной балки и всего остального. Ничего не потеряется.
5. Единственное чего я не смог достигнуть – желаемого веса. Всё же весит пила 245 грамм.
6. Рама пилы покрыта несколькими слоями тунгового масла с растворителем.
7. Максимальная глубина пропила с одной стороны бревна – 17 см.

Сообщение strateg » 14 окт 2014, 13:21 .

Сообщение Stayn » 14 окт 2014, 13:46 .

Сообщение strateg » 14 окт 2014, 14:42 .

Сообщение Stayn » 14 окт 2014, 14:54 .

Сообщение ЭмЭт 1.1 » 14 окт 2014, 16:05 .

Сообщение Лелик 69 » 14 окт 2014, 16:25 .

Сообщение barin65 » 14 окт 2014, 18:15 .

Сообщение armyby » 14 окт 2014, 19:16 .

Складная пила своими руками без затрат

За всю свою походную жизнь, я перепробовал различные пилы. На мой взгляд пила в походе важнее топора. Завалить дерево и распилить его на чурки пилой проще, только ею можно пропилить завал или кусты на реке для прохода байдарки.

В основном я пользовался лучковой пилой из согнутой ветки, цепной туристской и ножовкой. Последняя мне больше всего по душе. Ношу я ножовку в чехле из пожарного рукава и вроде бы всё мне в ней нравится. Но есть стремление попробовать что-то новое и я засмотрелся на складную пилу. В Интернет такие складные модели называют также складные ножовки. И их в продаже великое множество.

Складная ножовка по дереву: достоинства и недостатки

У любой складной ножовки есть один недостаток – сложно распилить бревно, лежащее на земле, из-за длины и наклона рукоятки. Требуется приподнять бревно над землей.

А вот преимуществ у складной пилы масса:

  • быстрое приведение в готовность (в отличии от лучковой пилы ее не надо натягивать)
  • она безопасна для рюкзака и лодки, не требует отдельного чехла
  • длинна рукояти позволяет отпиливать ветки, растущие высоко
  • есть возможность пилить двумя руками.

В тех складных ножовках по дереву, которые я видел в продаже, мне не нравится длинна, все они коротковаты, особенно те, что подешевле. Их так и называют — сучкорез или ножовка садовая. Может для сучков в саду, они и сгодятся, но в походе придётся пилить брёвна.

Есть, правда, одна достойная модель пилы складной туристической — Фискарс SW 75 … хотел было ее купить, но тут цены подскочили. Вот и пришла идея, а не сделать ли ножовку складную туристическую самому.

Полезные статьи:

Моя складная пила «из того, что было»

У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.

И вот, что я из моих запасов использовал.

  • Полотно от «советской» ножовки
  • Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
  • Кусок пластика, толщиной 5 мм
  • Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
  • Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
  • Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
  • Крышки капроновые для банок – 2 шт.
  • Лак для дерева

Инструменты:

  • Болгарка
  • Электролобзик
  • Дрель
  • Наждачная бумага (40)
  • Кусок бруска
  • Кисточка

Складная ножовка: процесс изготовления

Шаг 1
От старой (советской) ножовки болгаркой отрезал рукоять и закруглил край ножовочного полотна.

Шаг 2
Положил полотно на кусок фанеры, обрисовал карандашом на глаз контур будущей рукоятки и выпилил ее электролобзиком. Выпилил вторую такую же деталь. Вот они – две «щечки» рукоятки будущей складной туристической пилы.

Шаг 3
Между фанерками вставил полотно пилы и там, где будет установлен будущий шарнирный болт просверлил их насквозь.

Шаг 4
Снял одну щечку рукоятки, привёл полотно в сложенное состояние и очертил. Для незанятого сложенными полотном пространства, выпилил из пластика сложную фигуру.

Шаг 5
Все части сложил вместе и сделал три отверстия, через них временно стянул конструкцию складной ножовки болтами.

Шаг 6
Взял крупную наждачную бумагу (40), намотал на брусок и обшкурил края фанеры, заовалив их.

Шаг 7
Разобрал конструкцию, покрыл фанерные щечки лаком. Когда лак высох, занялся защёлкой-фиксатором.

Шаг 8
В качестве материала для фиксатора использовал кусок (длинной 40 мм), отрезанный от стальной линейки. Сделал в нем два отверстия, в одно из них вставил и зажал гайкой болт (длиной 12 мм). Другое отверстие насадил на центральный болт, отметил место, где этот болт будет фиксировать полотно. Просверлил щёчку и ножовочное полотно в этом месте. Защёлка-фиксатор пилы складной туристической работает.

Шаг 9
На внутренние стороны щёчек приклеил тонкий пластик (вырезал из крышек для банок), для того, чтобы не было люфта, т.к. расстояние между щечками шире, чем толщина ножовочного полотна.

Шаг 10
Собрал конструкцию, стянул болтами с гайками. Проверил работу складного механизма фиксатора. Ещё раз, с наружи, покрыл лаком.

Складная ножовка готова. Ее длина в сложенном виде 420 мм, а длина ножовочного полотна 325 мм и, что немаловажно, она крупнозубая. Пошел в лес – тестировать!

Читайте также:  Самодельный складной нож

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

Походная пила из подручных средств своими руками

Походная пила из подручных средств своими руками

Доброго времени, товарищи!

Предлагаю вам свои размышления и опыты по пилению дерева.

Из всех приключившихся в моей жизни лесных путешествий я вынес стойкое убеждение – пила в лесу пешему путешественнику (туристу, грибнику, охотнику) нужна не особо. За одним исключением – нодью ладить.

Все прочие надобности по кряжовке древесного ствола считаю не актуальными. Путешественнику не надо выполнять строительные работы, валку леса, заготовку дров в товарных объёмах. Все работы по обустройству стоянки с успехом выполняются ножом и топором (именно топором, а не теми «гуцульскими сокирами», в которые многие наши товарищи превращают свой инструмент).

Безусловно, если целью похода является выполнение задач, требующих определённого инструмента – инструмент придётся тащить. Но сейчас разговор о том самом лесном пешеходе (турист/грибник/охотник), который весь багаж тащит на себе, и обязательно имеет в нём спички-нож-топор(ик).

Для чего может ему понадобиться в лесу пила? По моим наблюдениям ствол диаметром до 100 мм проще разрубить (топор с ним по любому), а вот более 100 – легче перепилить, быстрее и менее энергоёмко. Это замечание относится к местам с преобладанием хвойных и мягких лиственных пород. Дуб, бук, граб и прочие акации требуют пилу сразу, но я там не хожу.
Жерди, лапник, не крупные дрова проще нарубить. Из «крупных дров» мне кажутся необходимыми только пара брёвен для нодьи.

Оптимальным считаю диаметр до 150-200 мм. При длине 1,5-2 м одно такое бревно (сухое) будет весить ок. 30 кг и устройство обогрева не подорвёт хрупкое здоровье путешественника. Бревно 30см/2м будет весить ок.70 кг – многовато.

Итак, имеем тех.задание на «пилу пешеносную»:

— возможность кряжёвки круглого леса диаметром 20 см (max. 30 см);
— минимальный вес (лучше отрицательный);
— режим использования периодический, редкий;
— есть время на подготовку к использованию (нет нужды резко выхватывать и пилить);
— расположение в укладке багажа произвольное (не нож и не оружие).

Из известных мне видов пил (цепных, дисковых, ножовочных, ленточных) я выбрал ленточную лучковую, как наиболее простую.

Часто используемая «ножовка» имеет значительный вес (более толстый и прочный нож, массивная рукоять) в силу своей конструкции. Популярные карманные пильные цепи имеют неприемлемо широкий для ручной работы пропил (до 6 мм) и сравнительно с лентой для лучковки больший вес.

Лучковая пила требует пильное полотно, крепёж полотна и шнурок. Всё остальное – на месте за 5 минут.

Длина пильного полотна должна превышать диаметр бревна (чем больше – тем лучше, пилить будет удобнее) и в нашем случае подходит полотно длиной 300 мм (аналогичное распространённому полотну по металлу).

Два куска монтажной перфоленты и два винта М5 с гайками, пильное полотно – вот и весь комплект для пилы.

Изготовление рамы и сборка пилы заняли ок. 10 минут. В качестве стяжки использовал шнурок из кулисы куртки жены. Габаритные размеры пилы ок. 30х30 см, максимальная глубина пропила до 15 см. В принципе можно и бревно до 30 см перепилить – по кругу.

Пилил ствол диаметром 13-14 см. Два реза по 5 минут каждый (правда лопнула одна ручка пилы, пришлось менять). Рубил бы я это дело полчаса точно, и силы мои ушли бы без остатка.

Пилу разобрал, палки — в костёр, полотно – в рюкзак.

Первый опыт внёс изменения в ТТХ инструмента:

1. Пила должна быть поперечной (форма зуба – равносторонний треугольник, заточка двухсторонняя). Такой пилой невозможно пилить иначе, как поперёк – так ведь и не надо. К тому же у такой пилы оба хода (и туда, и обратно) рабочие;

2. Длина пилы 300 мм явно не достаточна. Максимальная амплитуда
пиления (удобный размах руки) не более 60 см. Самым удобным считаю длину пилы 40-45 см (любитель работать руками дома может проверить высоту табурета, на котором он отпиливает плинтус, не повреждая при этом паркет). Для укладки в рюкзак 40 см – само то. Итак – длина 400 мм;

3. Развод зубьев пилы должен быть ДОСТАТОЧНЫМ. И древесина не слишком сухая в лесу, и ствол норовит зажать в пропиле при провисании ствола. Суммарный развод (ширина пропила) должна быть 2-3 толщины полотна. Лучше больше, но пилить будет тяжелее – больший объём древесины придётся «выгрызать»;

4. Необходима хотя бы одна диагональ в раме пилы. Например, ещё один шнурок, соединяющий верх передней ручки с серединой (или противоположным концом) распорки. Так, чтобы работал на растяжение при основном рабочем ходе пилы (от себя).
К летнему вояжу я подготовил новую пилу – купил самую дешёвую ножовку, снял ручку, отрезал пильную часть шириной ок 30 мм, засверлился на концах и положил в укладку.

Сборка пилы заняла 10-15 минут, была добавлена диагональ.

Размеры рамы ок 45х45 см, длина полотна ок.45 см, глубина пропила 20-25 см. Полотно пилы из первого опыта рядом для сравнения.

Пилил сушину диаметром 20-25 см. Один пропил занимал ок. 5 минут. Работать вполне удобно, основной ход – на себя (привыкаешь быстро)

Замечания, по результатам работы:

1. Толщина палок, применяемых для рамы должна быть 3-4 см. И прочность достаточна, и держать удобней;

2. Применённую перфоленту надо заменить на боле широкую полосу (например из оцинковки) – полотно закручивалось на петле из узкой перфоленты.

Таким образом я могу считать полностью сформированным походный лесной комплект инструментов – топорик, МПЛ (складная), полотно пильное.

Складной нож с пилкой по дереву у меня в лесу всегда с собой.

На все руки мастера: собираем пилораму на основе бензопилы своими руками

Необходимость заточки цепи мотопилы

Работа с плохо заточенной бензопилой требует приложения дополнительных физических усилий, при этом сам инструмент также подвергается серьезным перегрузкам. Это чревато поломкой мотора, ремонт которого стоит довольно дорого.
Все владельцы бензопил со временем сталкиваются с необходимостью заточки цепи. Данная задача может быть решена путем обращения за помощью в мастерскую или посредством выполнения заточки самостоятельно. Первый способ обходится дороже, к тому же не всегда есть возможность быстро добраться до мастерской. Второй способ требует от владельца бензопилы наличия определенных навыков обращения с инструментами, а также дополнительных усилий. В целом процесс заточки цепи мотопилы не отличается особой сложностью, так что справиться с ним при наличии желания и необходимых приспособлений может почти любой человек.



Как заточить цепь болгаркой

Профессионалы называют его первобытным, поскольку неопытные люди могут с легкость повредить бензопилу и тогда придется покупать ее заново. Но это не совсем так, этот способ не очень легкий, но достаточно эффективный. Чаще всего именно ним и пользуются, поскольку болгарка всегда под рукой. Совет такой, если вы затачиваете впервые, то лучше ним не пользоваться дабы не повредить инструмент и свои части тела, для вас подойдут первые несколько способов.

Технология этого метода:

  • Цепь не нужно снимать с корпуса, нет затрат времени
  • Нужен диск для работы с металлом, в 2,5 мм толщиной. Лучше всего, чтобы он был уже поддержанным, с кромкой на краях
  • Угол вы выбираете на глаз, по своему усмотрению. Желательно между шиной и цепью ставить преграду, деревянную щепку
  • При хороших навыках работы болгаркой, заточек может быть более семи, то есть цепь прослужит очень долго

Поговорим о плюсах, немаловажно, что метод экономный в плане времени, сил и денег, а минус — новичок точно не справиться с работой, можно легко навредить себе и инструменту. Нужны навыки и сноровка. Как заточить цепь бензопилы решать только вам, что понравилось больше или что для вас проще, но техника безопасности в любом случае должна быть на первом месте.



Признаки износа режущей кромки бензопилы

Производительность мотопилы во многом зависит от состояния ее цепи. Чтобы использование мотопилы было эффективным и безопасным, ее цепь должна быть острой. Важность правильной заточки цепи выше, чем важность использования мощного мотора. Интенсивное применение данного инструмента приводит к быстрому изнашиванию цепи. В некоторых ситуациях необходимость в заточке цепи возникает несколько раз в течение одного дня. Чем чаще выполняется заточка тупых зубьев, тем меньшее количество металла приходится снимать при ее проведении, тем самым срок эксплуатации пильной цепи продлевается.

Чтобы определить момент, когда углы перестают отвечать максимально эффективным параметрам, необходимо учитывать несколько признаков:

  • Цепь начинает вытягиваться и слегка провисает. В результате функционирование инструмента ухудшается, процесс распиливания замедляется. Для достижения желаемого результата приходится прикладывать дополнительные усилия.
  • Распиливание заготовок одинаковых размеров происходит медленнее, чем раньше. Происходит существенное снижение производительности. Та работа, которая прежде выполнялась за два часа, теперь требует четырех часов.
  • Вид опилок изменяется. Они становятся более мелкими, острыми и неровными. При надлежащем состоянии цепи опилки представляют собой не отличимые друг от друга прямоугольные элементы.


Устройство цепи в бензопиле

Цепь мотопилы устроена довольно просто. Она состоит из расположенных слева и справа чередующихся стальных зубьев, скрепленных соединительными элементами. Для увеличения срока службы инструмента сталь покрывается слоем хрома. Режущее звено включает в себя следующие элементы:

  • ограничитель глубины;
  • лопатка зуба;
  • основание звена.

На лопатке зуба имеются вертикально размещенное торцевое лезвие и горизонтально направленное ниспадающее верхнее лезвие. Для обеспечения наилучших рабочих качеств лезвиям зуба следует придать требуемые углы. Сужающаяся в заднем направлении лопатка зуба образует угол торцевого лезвия, требующийся для боковой обрезки стружки, которая летит из-под мотопилы. Ниспадающая под углом назад спинка зуба определяет угол верхнего лезвия, требуемого для его вхождения в дерево.

Угол заточки цепи может меняться в соответствии с целями ее использования. Главный принцип состоит в том, что чем больше этот угол, тем более высокая эффективность достигается при распиливании непромерзлой мягкой древесины. При уменьшении угла вибрация при распиливании твердой и промерзлой древесины ослабевает, а плавность хода инструмента возрастает. При этом угол не должен превышать тридцать пять градусов и быть меньше двадцати пяти градусов. Исключение делается для цепей, используемых для продольного распиливания, – у них данный угол равен десяти градусам.

На всех звеньях цепи перед лопатками зуба предусмотрены ограничители пропила. Дистанция по высоте между кромками ограничителя и зуба называется расстоянием ограничителя пропила. Оно определяет глубину вхождения верхнего лезвия в дерево и соответственно эффективность инструмента. Его значение должно варьироваться от 0,5 до 0,8 мм, обычно оно равно 0,6 мм. Поскольку с каждой заточкой мотопилы расстояние ограничителя пропила снижается, его необходимо регулярно подпиливать – через каждые десять заточек.

Помимо этого, все звенья одной цепи должны иметь одинаковые размеры. Иначе эффективность применения инструмента уменьшится, а сила вибрации и нагрузка на мотор возрастут.

Заточка посредством напильника

Чтобы выполнить заточку цепи мотопилы, используется набор из плоского и круглого напильников, а также специального крючка, с помощью которого мотопила очищается от опилок. Использование такого набора требует наличия специальных навыков, поэтому без них лучше не выполнять заточку дорогой цепи самостоятельно. Перед заточкой цепи мотопилы следует зафиксировать шину. Подбор напильников следует осуществлять в соответствии с видом цепи, используя в качестве основного критерия ее шаг. С помощью плоских напильников шириной 4-12 мм снимается контрольный зуб. С помощью круглых напильников диаметром 3-6 мм выполняется заточка режущего зуба.

Читайте также:  Донка своими руками

Процесс заточки состоит из следующих шагов:

  • Сначала устанавливается тормоз цепи.
  • Затем выполняется установка шаблона так, чтобы «стрелки» показывали на «нос» шины. Нужно сделать пометку мелом на зубе, первым подвергшимся обработке.
  • Напильник перемещается движениями «от себя» в направлении, куда показывают стрелки.
  • Контрольный зуб снимается с использованием плоского напильника и накладки. Движение инструмента в данном случае может осуществляться в любом направлении.

При выполнении работ необходимо выполнять следующие требования:

  • Заточка должна производиться так, чтобы напильник на одну пятую своей длины выступал над режущей кромкой.
  • Движение напильника должно осуществляться в одном направлении, а не взад-вперед.
  • Ограничитель пропила надо подтачивать через каждые две-три заточки зубца.

Использование ручного станка

Когда режущая кромка цепи полностью утрачивает первоначальную форму, ее заточка напильником отнимает чересчур много времени и труда. В таких ситуациях используются станки для заточки цепи мотопилы. Заточка при помощи ручного станка состоит из выполнения следующих действий:

  • Сначала надо слегка ослабить винт, регулирующий зажим цепи.
  • Цепь устанавливается в направляющий паз таким образом, чтобы звенья смотрели в направлении заточного камня.
  • Устанавливается требуемый угол заточки с учетом целей использования цепи.
  • Выполняется заточка с использованием одного из двух способов. Один из них заключается в последовательной обработке резцов с постоянным изменением полярности. Второй заключается в обработке каждого второго резца: сперва затачиваются левосторонние резцы, потом – правосторонние, или наоборот. В последнем случае необходимости в постоянном изменении полярности нет, благодаря чему заточка производится намного быстрее.

Требуемый уровень заточки устанавливается путем использования в качестве ориентира самого затупившегося зубца. Заточку надо делать не очень глубоко, так как это ведет к уменьшению прочности звена.

Заточка с помощью болгарки

Большинство владельцев бензопил старается избегать использования болгарки для заточки цепи, поскольку этот инструмент способен нанести довольно сильные повреждения режущим зубьям. К тому же данный способ заточки отличается наибольшей сложностью среди всех существующих в настоящее время, поскольку зафиксировать болгарку в шаблоне невозможно, вследствие чего крайне затруднительно контролировать глубину заточки и сохранять постоянный угол. Если все же выбран этот способ, то необходимо соблюдать следующие правила. Во-первых, надо жестко закрепить шину с натянутой цепью в тисках для обеспечения ее полной неподвижности при совершении любых действий. Во-вторых, недопустимо использовать новый диск для заточки, так как у него чересчур прямые края, что неизбежно приведет к образованию пропилов на металле. Необходимо применять исключительно уже использовавшийся ранее диск, края которого закруглены. Преимущество использования болгарки для заточки бензопилы состоит в высокой эффективности обработки. Однако этот способ требует наличия специальных навыков обращения с данным инструментом, иначе можно все испортить.

Основные способы заточки своими руками

С помощью напильника

Это самый экономичный способ, поскольку у каждого хорошего хозяина есть в инструментах свой напильник, который в данной ситуации уже покупать не нужно. Для заточки бензопилы обязательно нужно обратить внимание на диаметр напильника, попробуем подобрать:

  • Размер цепи 1,3 мм, диаметр напильника как минимум в 4 мм;
  • Размер цепи 1,6 мм, диаметр напильника более 5 мм;

Тут будет нелишним и плоский напильник, ним замечательно снимать ограничитель с режущих, рабочих зубьев. Затачивая вручную напильник, следует обращать внимание на угол, под которым проходит действие. Обычно производители делают насечку, метку, которая показывает правильный угол. Его нужно соблюдать в любом случае, дабы не повредить бензопилу. Кроме рабочих зубьев, также каждое звено имеет цепи с ограничителями, которые позволяют регулировать глубину прорезания.

Струбцина является важным приспособлением для заточки бензопилы. Она помогает закреплять и удерживать шины пилы. Она прикрепляется к краю рабочей поверхности, к верстату, столу или какой-либо другой плоскости. Если пилу правильно прикрепить, половина дела уже, можно сказать, сделано.

Теперь поговорим про лекало, которое также очень помогает при работе. Закрепляется на пильной шине бензопилы, имеет ролики для движения. Тут вы можете сами выбрать угол, под которым вам нужно пилить и зафиксировать результат лекалом. Теперь работа значительно облегчается, нужно только проводить по определенному месту напильником. Теперь все заточено будет правильно, под верным углом и не надо будет переделывать, риск минимальный, на то, что выполненная работа будет бракованной.

Значительным преимуществом такого способа является дешевизна, экономность и значительная простота в заточке. Недостатки, к сожалению, тоже есть, потратиться много усилий и времени на заточку. Напильник вскоре нужно будет менять, он быстро износиться.

Полезные советы для сохранения цепи и предотвращения изнашивания режущего полотна бензопилы

Срок эксплуатации пильной цепи может быть значительно увеличен за счет соблюдения следующих правил:

  • Новую цепь ни в коем случае нельзя использовать совместно со старыми элементами цепи.
  • Перед началом работы следует выполнять обкатку цепи, прогоняя ее на малых оборотах в течение примерно минуты. За это время цепь и звездочка разогреются, все элементы притрутся друг к другу.
  • После выполнения заточки бензопилу надо включить на полную мощность, после чего безостановочно прокручивать цепь в течение как минимум минуты, чтобы подготовить подвергшиеся обработке элементы к работе.
  • Натяжение режущего полотна является одним из самых важных условий устойчивой и эффективной работы всего инструмента. Цепь необходимо регулярно осматривать, обращая повышенное внимание на натяжку. Плохая натяжка чревата разрывом соединительных звеньев. При отклонении данного параметра от установленного производителем появляется высокая вероятность получения опасной травмы.
  • Все зубья мотопилы должны постоянно оставаться тщательно смазанными. Некачественная смазка ведет к тому, что цепь срывается с носка шины.

Походная пила из подручных средств своими руками

Доброго времени, товарищи!

Предлагаю вам свои размышления и опыты по пилению дерева.

Из всех приключившихся в моей жизни лесных путешествий я вынес стойкое убеждение – пила в лесу пешему путешественнику (туристу, грибнику, охотнику) нужна не особо. За одним исключением – нодью ладить.

Все прочие надобности по кряжовке древесного ствола считаю не актуальными. Путешественнику не надо выполнять строительные работы, валку леса, заготовку дров в товарных объёмах. Все работы по обустройству стоянки с успехом выполняются ножом и топором (именно топором, а не теми «гуцульскими сокирами», в которые многие наши товарищи превращают свой инструмент).

Безусловно, если целью похода является выполнение задач, требующих определённого инструмента – инструмент придётся тащить. Но сейчас разговор о том самом лесном пешеходе (турист/грибник/охотник), который весь багаж тащит на себе, и обязательно имеет в нём спички-нож-топор(ик).

Для чего может ему понадобиться в лесу пила? По моим наблюдениям ствол диаметром до 100 мм проще разрубить (топор с ним по любому), а вот более 100 – легче перепилить, быстрее и менее энергоёмко. Это замечание относится к местам с преобладанием хвойных и мягких лиственных пород. Дуб, бук, граб и прочие акации требуют пилу сразу, но я там не хожу.
Жерди, лапник, не крупные дрова проще нарубить. Из «крупных дров» мне кажутся необходимыми только пара брёвен для нодьи.

Оптимальным считаю диаметр до 150-200 мм. При длине 1,5-2 м одно такое бревно (сухое) будет весить ок. 30 кг и устройство обогрева не подорвёт хрупкое здоровье путешественника. Бревно 30см/2м будет весить ок.70 кг – многовато.

Итак, имеем тех.задание на «пилу пешеносную»:

— возможность кряжёвки круглого леса диаметром 20 см (max. 30 см);
— минимальный вес (лучше отрицательный);
— режим использования периодический, редкий;
— есть время на подготовку к использованию (нет нужды резко выхватывать и пилить);
— расположение в укладке багажа произвольное (не нож и не оружие).

Из известных мне видов пил (цепных, дисковых, ножовочных, ленточных) я выбрал ленточную лучковую, как наиболее простую.

Часто используемая «ножовка» имеет значительный вес (более толстый и прочный нож, массивная рукоять) в силу своей конструкции. Популярные карманные пильные цепи имеют неприемлемо широкий для ручной работы пропил (до 6 мм) и сравнительно с лентой для лучковки больший вес.

Лучковая пила требует пильное полотно, крепёж полотна и шнурок. Всё остальное – на месте за 5 минут.

Длина пильного полотна должна превышать диаметр бревна (чем больше – тем лучше, пилить будет удобнее) и в нашем случае подходит полотно длиной 300 мм (аналогичное распространённому полотну по металлу).

Два куска монтажной перфоленты и два винта М5 с гайками, пильное полотно – вот и весь комплект для пилы.

Изготовление рамы и сборка пилы заняли ок. 10 минут. В качестве стяжки использовал шнурок из кулисы куртки жены. Габаритные размеры пилы ок. 30х30 см, максимальная глубина пропила до 15 см. В принципе можно и бревно до 30 см перепилить – по кругу.

Пилил ствол диаметром 13-14 см. Два реза по 5 минут каждый (правда лопнула одна ручка пилы, пришлось менять). Рубил бы я это дело полчаса точно, и силы мои ушли бы без остатка.

Пилу разобрал, палки — в костёр, полотно – в рюкзак.

Первый опыт внёс изменения в ТТХ инструмента:

1. Пила должна быть поперечной (форма зуба – равносторонний треугольник, заточка двухсторонняя). Такой пилой невозможно пилить иначе, как поперёк – так ведь и не надо. К тому же у такой пилы оба хода (и туда, и обратно) рабочие;

2. Длина пилы 300 мм явно не достаточна. Максимальная амплитуда
пиления (удобный размах руки) не более 60 см. Самым удобным считаю длину пилы 40-45 см (любитель работать руками дома может проверить высоту табурета, на котором он отпиливает плинтус, не повреждая при этом паркет). Для укладки в рюкзак 40 см – само то. Итак – длина 400 мм;

3. Развод зубьев пилы должен быть ДОСТАТОЧНЫМ. И древесина не слишком сухая в лесу, и ствол норовит зажать в пропиле при провисании ствола. Суммарный развод (ширина пропила) должна быть 2-3 толщины полотна. Лучше больше, но пилить будет тяжелее – больший объём древесины придётся «выгрызать»;

4. Необходима хотя бы одна диагональ в раме пилы. Например, ещё один шнурок, соединяющий верх передней ручки с серединой (или противоположным концом) распорки. Так, чтобы работал на растяжение при основном рабочем ходе пилы (от себя).
К летнему вояжу я подготовил новую пилу – купил самую дешёвую ножовку, снял ручку, отрезал пильную часть шириной ок 30 мм, засверлился на концах и положил в укладку.

Сборка пилы заняла 10-15 минут, была добавлена диагональ.

Размеры рамы ок 45х45 см, длина полотна ок.45 см, глубина пропила 20-25 см. Полотно пилы из первого опыта рядом для сравнения.

Пилил сушину диаметром 20-25 см. Один пропил занимал ок. 5 минут. Работать вполне удобно, основной ход – на себя (привыкаешь быстро)

Замечания, по результатам работы:

1. Толщина палок, применяемых для рамы должна быть 3-4 см. И прочность достаточна, и держать удобней;

2. Применённую перфоленту надо заменить на боле широкую полосу (например из оцинковки) – полотно закручивалось на петле из узкой перфоленты.

Таким образом я могу считать полностью сформированным походный лесной комплект инструментов – топорик, МПЛ (складная), полотно пильное.

Складной нож с пилкой по дереву у меня в лесу всегда с собой.

Ссылка на основную публикацию