Самодельный поппер для рыбалки из шприца

Делаем воблер своими руками. Ч.1 “Поппер”

Приветствую, Пика Бушем Ким рыболовы!

При выборе хорошего воблера, иногда встаёт вопрос цены оного, ведь его стоимость может быть полторы и выше тысячи рублей, а зацепив его за корягу, мы, эти деньги просто пустим по ветру. Поэтому, имея пару-тройку свободных часов, мы, можем сделать эту приманку самостоятельно. В данном посте будет модель увеличенного размера, чтобы было лучше видно детали. Конечно его можно будет использовать, но из-за размера придётся поискать крупного хищника.

Для демонстрации, я выбрал модель смесового типа – джейлбрейк+Поппер.

1. Дерево, лучше лиственное так как оно мягче и имеет однородную текстуру. В моём случае это осина.

2. Проволока, лучше всего подойдёт нихром. Главные качества проволоки – легко гнется и не ржавеет.

3. Инструменты для резки дерева.

4. Инструменты для шлифования дерева.

Берем древесину и выбираем место без коры, трещин, сучков и каких либо ещё повреждений и нарушений однородной массы материала.

Распечатываем трафарет. Это нужно для того чтобы во время подгонки болванки, понимать какая примерная форма нам нужна.

Получаем вот такую болванку и подгоняем её к нужному размеру и приблизительно похожей к той форме что нужна. Можно использовать 2 топки планки чтобы сделать левую и правую сторону воблера. Я же используя осина, могу разрезать болванку пополам, ножом, при этом не сколов основу. За это мне осина уж очень нравится. Получаем 2 половинки воблера в которых делаем канавки для будущего нихромового крепежа оснастки.

Далее сооружаем пазы для огрузки. Для груза я использую шарики свинца.

Огрузку следует размещать так чтобы воблер погружался согласно вашему желанию. В данной модели, хвост будет опускаться глубже носа. К сожалению, я затупил и не снял процесс изготовления каркаса оснастки из нихрома, но в следующем посте добавлю его. Итак, прикрепив проволоку и слегка склеив части (чтобы понять верно ли расположен груз и чтоб была возможность исправить ошибку), обрабатываемых и подтачиваем поверхность, чтобы приманка получила полноценный вид.

После этого прицепляем воблер к леске и опускаем его в тазик или ванну с водой чтоб понять все ли нас устраивает в нем. Если нет то исправляем ошибку, если да то склеиваем намертво половинки. Я использую водостойкий клей ПВА Момент для дерева.

Обрабатываем наждачкой воблер и снова тестируем его. После оставляет на несколько часов, на просушку. В дальнейшем, нам ещё предстоит пропитка, грунтовка и покраска воблера. А пока я приступлю к вытачиванию другой модели.

Срукожопил и написал инструкцию, Feilaryon.

Специально для Pikabu.ru

И вот вам котейка

Дубликаты не найдены

а получилось даже прикольно) я думал так и задумано)

Небольшой оффтопик по первой фотографии. А знаешь, такие фото порой за миллионы уходят 😉

на кита воблер готовим?

заказываю воблеры на алиэкспрессе. по 50-80 рублей за штуку. огромный выбор и по качеству чуть чуть уступают фирменным. но за такие деньги могу по 5 штук в корягах оставлять и не париться.

Воблер,Поппер,сначало подумал что это какой то рецепт из KFC ,открываю пост,а тут какой то. поплывок что ли?вообщем что это))

а зачем 2 ямочки сзади?

ты про это какую из них?)

Не лучший способ привить любовь к рыбалке.

Ловля голавля под деревьями

Атмосферное летнее видео о ловле голавля под нависшими над водой деревьями.

Автоподсекатель за 100 рублей

Мушка

Просто Джекпот!

Иногда полезно нырять с аквалангом

Рыбацкие кружки

Привет всем! Случайно попался интересный вариант кружек, решила поэкспериментировать.

В работе, как всегда, были использованы полимерная глина и пастель

Рыбалка на щуку с берега

Недавно потерял на рыбалке свой удачный воблер в виде форели. Зато остался тот, на который рыба совсем не реагировала. Вспомнил, что у жены есть гель-лаки и УФ Лампа для ноготков, и озадачил ее созданием похожего воблера) Так как моя уважает рыбалку, за дело она взялась с энтузиазмом. Вот процесс и результат)))

Ну и сам результат рыбалки) 3 рыбины ушли почти из рук. Одна была крупнее пойманной раза в полтора.

Сушилка для рыбы: рыбалка, засолка и сушка рыбы

Сердце может не выдержать

Папа! Срочно домой?
– Сын, я же в больнице.
Мама хочет навести порядок в кейсе со снастями.

Как ловить на раттлины спиннингом летом? 5 лучших проводок и секреты применения

Всё больше набирает популярность ловля на раттлины спиннингом в летнюю пору, но многие рыболовы ошибочно считают, что раттлины или вибы (vib) исключительно зимняя приманка. Интересная особенность данного типа приманки, что они отлично работают как в холод, так и жару, а используя различные проводки можно ловить как активную, так и пассивную рыбу.

Что же такое раттлин? Это воблер, который значительно отличается от всем известных своих собратьев, т.к. не имеет лопатки и чем-то схож по принципу ловли с цикадой.

Какие снасти подходят для данной ловли? Спиннинг, а точнее диапазон теста нужно подбирать исходя из веса приманки, на которые вы собираетесь ловить, а длину исходя из условий ловли. С берега предпочтительно ловить более длинными моделями (2,3 – 3 метров), чем же с лодки (1,8 – 2,1 метра в длину).

Какие же бывают проводки раттлинов? Проводки могут быть совершенно любые, но нам удалось выделить 5 самых результативных:

1. В отвес. Данная проводка лучше подходит для зимнего вида ловли, но иногда после равномерной проводки на спиннинг, после того как приманка подошла к лодке, будет совсем не лишним сделать пару взмахов спиннингов в виде восьмёрки. Ведь очень часто окунь провожает приманку и изменение в игре может спровоцировать его на поклёвку.

2. Равномерная. Самая простая в освоении, этот тип проводки чем-то схож с ловлей на вертушки. При равномерной проводке виб имеет очень устойчивую игру и вибрации видны либо по кончику удилища, либо отбивают прямо в рукоятку спиннинга. Её ещё можно назвать поисковой, лучше всего подходит для ловли активной рыбы.

3. Джиговая. Самая популярная проводка для ловли пассивной рыбы, когда она прижата ко дну. Применяется в тех случаях, когда на дне водоёма нет травы. Сравнима с классической ловлей на джиг, два оборота катушкой, пауза. Также её можно разнообразить более или менее резкими подрывами, что позволяет менять амплитуду игры раттлина.

4. Пелагическая. Применяется, когда на водоёмах образуется термоклин и рыба висит в толще воды или же, если на дне очень много травы. Движение удилищем выполняется аналогично джиговой проводке, только более интенсивно, чтобы приманка не опускалась на дно.

5. Твичевая. Выполняется резкими продёргиванями удилища, как бы вы ловили классическим воблером. Таким способ очень хорошо «выкуривать» рыбу из кувшинки.

Также при ловле лучше использовать поводки, подойдут как из флюорокарбона, так и металлические, чтобы приманка меньше перехлёстывалась. При ловле на лёгкие приманки лучше использовать маленькие, лёгкие поводки, а также тонкий диаметр плетёнки (0.5-0.6 по японской классификации).

Какую проводку использовать, мы не можем посоветовать, т.к. их нужно подбирать отталкиваясь от условий ловли. А вот раттлин, лидером наших неоднократных рыбалок является маленький виб Akara Leaf, при этом цвет особо роли не играет, удалось разловить всё и совершенно разной рыбой: окунь, щука, судак, ёрш и даже был сход сома. В этом можно убедиться в видео, в котором мы также подробно рассказали и показали, как выполняется каждая проводка, движение удилищем, а также движение пиманки под водой. Также открыли небольшой секрет, дополнение ко всем проводкам, к которому сами пришли во время последних рыбалок, что позволило ещё успешнее ловить рыбу.

Cамодельный мини-эхолот на микроконтроллере Atmel ATMega8L и ЖКИ от мобильного телефона nokia3310

  • Главная
  • Фотогалерея
  • Вопросы/ответы
  • Ссылки
  • Теория
  • Форум
  • Файлы
  • mini-sonar-1
  • mini-sonar-3
  • mini-sonar-2

“SONAR-3” – это более усовершенствованный вариант первой конструкции самодельного мини-эхолота.

Рабочая частота 200 кГц и может перестраиваться под конкретный имеющийся излучатель (примерно до 300 кГц). Максимальная измеряемая глубина ограничена программно на уровне 16 метров. Измерение глубины разделено на два диапазона: до 4 м и до 16 м. Переключение между диапазонами автоматическое. Минимальная измеряемая глубина – 0,47 м. Информация о глубине и рельефе дна выводится на графический дисплей от мобильного телефона nokia3310. Предусмотрена регулировка скорости прокрутки картинки на дисплее, а также регулировка уровня чувствительности приема отраженных сигналов. В эхолоте реализован программный фильтр ошибочных измерений, который пропускает до 10 значений глубины, находящихся вне диапазона измерений. Также эхолот выдает предупреждающий звуковой сигнал при резком изменении глубины на определенное заданное пользователем значение. Эта функция будет полезна для определения потенциальных мест нахождения рыбы не прибегая к постоянному вниманию на дисплей мини-эхолота. Теоретически данным мини-эхолотом можно измерять и глубину, большую чем 16 метров, но возможности проверить работу устройства на больших глубинах у меня не было. Поэтому и было введено ограничение по максимальной глубине. Погрешность определения глубины в авторском образце (с использованием датчика с резонансной частотой 200кГц) при испытаниях в озере была не более 2..3% от верхнего предела измерений.

Схема мини-эхолота показана на рисунке ниже. Схему с большим разрешением можно посмотреть здесь: mini-sonar-3_circuit.jpg

Основные функциональные блоки устройства: микроконтроллер ATMega8L, схема формирования зондирующих импульсов, датчик-излучатель, схема приема отраженного сигнала, преобразователь питания DC/DC, дисплей, клавиатура и схема зарядки аккумуляторной батареи. Работает эхолот следующим образом: микроконтроллер ATMega8 в начале каждого цикла измерения формирует на выходе PD4 прямоугольные импульсы лог. «0», разрешающие работу задающего генератора, собранного на микросхеме IC2. Далее сигнал задающего генератора делится на 2 D-триггером на элементе IC3.2. Сигнал с противофазных выходов IC3.2 через буферный каскад на микросхеме IC4 подается на ключи VT7 и VT8. Далее сигнал со вторичной обмотки трансформатора Т1 подается на пьезокерамический датчик-излучатель LS2, который посылает ультразвуковые посылки во внешнюю среду.

Отраженный от дна/препятствия сигнал принимается датчиком-излучателем и подается на входной каскад приемника, который являет собой резонансный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления. Далее сигнал с резонансного усилителя подается на вход микросхемы IC7, которая используется здесь в непрямом назначении – измерителе уровня сигнала. Диодная сборка VD11 на входе приемника ограничивает входное напряжение приемника в момент работы передатчика. Далее сигнал с выхода IC7 поступает на вход 2 компаратора IC6 и на вход АЦП ADC7 микроконтроллера. Чувствительность компаратора регулируется посредством изменения коэффициента ШИМ на выв.15 микроконтроллера. Сигнал с выхода компаратора поступает на микроконтроллер, который производит обработку сигнала и выдает информацию в нужном нам виде на графический дисплей LCD1. Вся конструкция (кроме датчика-излучателя) собрана в пластиковом корпусе размерами 65,5х45,5х25 мм и показана на фото ниже:

Тип корпуса: BOX-KA08. Питание обеспечивается от литий-полимерного аккумулятора LP403040 напряжением 3.7 Вольт и емкостью 460 мА/ч. Можно использовать и другой тип аккумулятора подходящей емкости с размерами не более 4.0 x 30 x 40 мм. Максимальный потребляемый устройством ток – не более 25 мА (с включенной подсветкой дисплея – около 40 мА). При выключенном питании устройство потребляет ток около 150 мкА. Резисторы R16, R17 – smd типоразмера 1206, R31 – smd сборка из 4-х резисторов, R25 – smd типоразмера 0603, R29 – обычный 0,125 Вт. Все остальные резисторы – smd типоразмера 0805. Конденсаторы С4, С16 – танталовые smd, конденсатор C7 – электролитический “mini”, остальные конденсаторы – smd типоразмера 0805. Светодиоды VD6-VD9 – smd типоразмера 1206, любого цвета свечения. Звукоизлучатель LS1 – любой малогабаритный пьезокерамический без встроенного генератора (например от дешевых наручных часов). Трансформатор Т1 намотан на ферритовом кольце от электронного балласта энергосберегающей лампы. Можно использовать и другое ферритовое кольцо подходящего (10х6х5) размера (например EPCOS B64290-L38-X87) с магнитной проницаемостью 1000. 2000. Первичная обмотка наматывается в 2 жилы и содержит 2х10 витков провода ПЭВ -2 0,2..0,3 мм. Вторичная обмотка содержит 200 витков провода ПЭВ 0,15 мм. Первой мотаем вторичную обмотку. Половины первичной обмотки должны быть «растянуты» по всей длине сердечника. Обмотки необходимо изолировать друг от друга слоем лакоткани или трансформаторной бумаги. В качестве контура L2C22L3 приемника используется контур ПЧ на 465кГц от китайской автомагнитолы. Только контур нужно немного доработать: снимаем экран, сматываем полностью основную обмотку, считая при этом витки. После этого наматываем основную обмотку контура таким же проводом, только количество витков обмотки увеличиваем на 15%. Мест установки для элементов С7, С8, R29, VD10 на плате не предусмотрено. Поэтому их монтируем навесным монтажем непосредственно вблизи трансформатора Т1. Кнопки клавиатуры – тактовые размером 6х6 мм. На печатной плате также есть место для установки R51, которого нет на схеме. Это перемычка, которую устанавливают при необходимости. Она служит для подачи питания на схему от программатора. Окно под дисплей вырезаем из оргстекла толщиной 2 мм и приклеиваем к корпусу эпоксидной смолой. Ультразвуковой датчик-излучатель можно использовать любой готовый на частоту 40..300 кГц (например от китайского эхолота). Можно также изготовить датчик самому по технологии, описанной в [1]. Для подключения датчика-излучателя к печатной плате эхолота используется кабель RG174 без переходных разъемов.

Налаживание мини-эхолота начинают с тщательной проверки монтажа. Только после этого подают питание на схему. Следующий этап – прошивка контроллера. Сначала записываем fuse-bits для работы от встроенного RC-генератора на частоте 4 МГц (CKSEL=0011, SUT0=0). Потом прошиваем саму прошивку. После загрузки прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прошить EEPROM. Иначе эхолот работать не будет! Включаем эхолот. Для этого удерживаем (примерно 2сек.) кнопку “power”. После включения эхолот отображает заставку, версию прошивки и переходит в основное меню. Теперь нужно проверить выходное напряжения преобразователя DC/DC на MC34063. Оно должно быть в пределах 3,90..4,10 В. Потом нужно войти в режим отображения сервисной информации. Для этого выключаем а потом включаем эхолот. После появления на дисплее заставки сразу нажимаем и удерживаем до появления звукового сигнала кнопку “up”. Эхолот переключится в сервисный режим. В этом режиме на дисплее отображаются напряжение батареи питания (строка “Batt”), напряжение на выходе преобразователя DC/DC (строка “DC/DC”), рабочая частота задающего генератора (строка “Ftx”), глубина (строка “Depth”) и уровень отраженного сигнала (строка “RSSI”). Сначала нужно убедиться в том, что задающий генератор работает на нужной Вам частоте. В противном случае нужно будет отключить питание эхолота, впаять вместо R22 многооборотный подстроечный резистор на 2,2..4,7 кОм, включить эхолот, снова войти в сервисный режим и установить подстроечным резистором нужную Вам частоту. Далее отключаем питание эхолота и вместо R22 устанавливаем нужный постоянный резистор. Снова включаем эхолот. Подключаем параллельно датчику-излучателю осциллограф (через делитель 1:10) и нажимаем кнопку старта начала измерений. Убеждаемся в наличии на датчике импульсов амплитудой не менее 75 В. Если же амплитуда меньше – ищите ошибки в схеме. Потом настраиваем входной каскад приемника. Для этого размещаем датчик в воздухе строго перпендикулярно какой-нибудь ровной плоскости (например пол, или стена) на расстоянии примерно 30..50 см и подключаем осциллограф к выв.12 IC7. Далее, вращая подстроечный сердечник контура L2C22, устанавливаем максимальный уровень отраженного сигнала. Теперь мини-эхолот настроен окончательно.

Читайте также:  Каяк из фанеры своими руками

ОПИСАНИЕ НАСТРОЕК МЕНЮ:

1. “СКОРОСТЬ ИЗМ.” – скорость прокрутки картинки рельефа дна дисплее эхолота;

2. “ЧУВСТВИТЕЛЬН.” – регулировка чувствительности приемника;

3. “ОБНАРУЖ. ЯМ” – значение в [дм], при котором будет подаваться звуковой сигнал, сигнализирующий о наличии соответствующего перепада в рельефе дна;

4. “ДЛИТ. У/З ПОС.” – длительность ультразвуковой посылки в микросекундах. Параметр можно изменять в пределах 35..90 мкС;

5. “КОНТРАСТ” – регулировка контраста дисплея;

6. “ПОДСВЕТКА” – включение/выключение подсветки дисплея;

7. “ЗВУК. СИГНАЛ” – включение/отключение всех звуковых сигналов;

8. “ФИЛЬТР ОШИБОК” – количество измерений глубины, находящихся вне диапазона измерений, которые не будут учитываться при отображении картинки рельефа дна.

Текущие функции кнопок управления эхолотом отображаются на дисплее в нижней строке. Для выхода из сервисного режима нужно нажать кнопку “ESC”. При разряде батареи питания ниже 3,40 В эхолот выдает сообщение “Bat Low” и автоматически выключается. Заряжать эхолот можно от персонального компьютера через miniUSB-переходник/кабель или от внешнего блока питания с выходным напряжением 5,0 В и током не менее 200 мА. После зарядки батареи до напряжения 4,20 В эхолот автоматически выключается.

Печатная плата мини-эхолота двухсторонняя. Изготавливается по методике ЛУТ. Размеры печатной платы 41,5х61,5 мм. Размещение компонентов на плате показано на фото ниже:

Cамодельный мини-эхолот на микроконтроллере Atmel ATMega8L и ЖКИ от мобильного телефона nokia3310

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Форум
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Cамодельный мини-эхолот на микроконтроллере Atmel ATMega8L

и

ЖКИ от мобильного телефона nokia3310

Представляю вашему вниманию авторскую разработку – самодельный мини-эхолот на микроконтроллере Atmel ATMega8L и ЖКИ от мобильного телефона nokia3310. Устройство рассчитано для повторения радиолюбителем средней квалификации, но, я думаю, конструкцию может повторить каждый желающий. Материал я старался изложить так, чтобы читателям в доступной форме дать побольше полезной информации по теме. Надеюсь, что повторение конструкции принесет Вам много удовольствия и пользы.

Буду рад ответить на ваши вопросы/пожелания/замечания и помочь в повторении конструкции.

С уважением, Alex

Эхолот, сонар (sonar) – сокращение от SOund NAvigation and Ranging. Эхолот известен где-то с 40-х годов, технология была разработана во время Второй мировой войны для отслеживания вражеских подводных лодок. В 1957 году компания Lowrance выпустила первый в мире эхолот на транзисторах для спортивной рыбной ловли.

Эхолот состоит из таких основных функциональных блоков: микроконтроллер, передатчик, датчик-излучатель, приемник и дисплей. Процесс обнаружения дна (или рыбы) в упрощенном виде выглядит следующим образом: передатчик выдает электрический импульс, датчик-излучатель преобразует его в ультразвуковую волну и посылает в воду (частота этой ультразвуковой волны такова, что она не ощущается ни человеком, ни рыбой). Звуковая волна отражается от объекта (дно, рыба, другие объекты) и возвращается к датчику, который преобразует его в электрический сигнал (см. рисунок ниже).

Приемник усиливает этот возвращенный сигнал и посылает его в микропроцессор. Микропроцессор обрабатывает принятый с датчика сигнал и посылает его на дисплей, где мы уже видим изображение объектов и рельефа дна в удобном для нас виде.

На что следует обратить внимание: рельеф дна эхолот рисует только в движении. Это утверждение вытекает из принципа действия эхолота. Тоесть, если лодка неподвижна, то и информация о рельефе дна неизменна, и последовательность значений будет складываться из одинаковых, абсолютно идентичных значений. На экране при этом будет рисоваться прямая линия.

Первый вопрос, который, я уверен, возникнет у читателей «Почему использован такой маленький дисплей?» Поэтому я сразу на него отвечу: этот «мини-эхолотик» разрабатывался по просьбе знакомого из того, что оказалось под рукой. А этими подручными средствами оказались ATMega8L, дисплей от nokia3310 и какой-то излучатель с обозначением f=200kHz. Еще Вы, наверное, спросите возможно ли переделать программу/схему под другой, больший дисплей? Да. Теоретически это возможно.

От эхолотов, описанных в [1, 2, 3] моя конструкция отличается применением графического ЖК дисплея, что дает устройству преимущества в отображении полезной информации.

Вся конструкция собрана в корпусе «Z14». Питание обеспечивается от аккумулятора 9В GP17R9H. Максимальный потребляемый ток не более 30 мА (в авторском варианте 23мА).

Теперь о возможностях эхолота. Рабочая частота 200 кГц и настраивается под конкретный имеющийся излучатель. Программно реализована возможность измерять глубину до 99,9 метров. Но скажу сразу: максимальная глубина, которую сможет «видеть» эхолот, в большой степени будет зависеть от параметров примененного излучателя. Моя конструкция на данное время тестировалась только на водоеме с максимальной глубиной около 4 м. Прибор показал отличные результаты. По мере возможности постараюсь протестировать работу эхолота на более больших глубинах, о чем будет сообщено читателям.

Итак, перейдем к схеме. Схема мини-эхолота показана на рисунке ниже:

Основные функциональные блоки эхолота: схема управления (тоесть микроконтроллер ATMega8L), передатчик, излучатель, приемник, дисплей, клавиатура, схема зарядки аккумуляторной батареи.

Работает эхолот следующим образом: микроконтроллер на выводе РВ7 формирует управляющий сигнал (прямоугольные импульсы лог. «0») длительностью примерно 40 мкс. Этот сигнал запускает на указанное время задающий генератор с рабочей частотой 400 кГц на микросхеме IC4. Далее сигнал подается на микросхему IC5, где частота сигнала делится на 2. Сигнал с IC5 подается на буферный каскад на микросхеме IC6 и далее на ключи Q3 и Q4. Далее сигнал со вторичной обмотки трансформатора Т1 подается на пьезокерамический датчик-излучатель LS2, который посылает ультразвуковые посылки во внешнюю среду.

Отраженный от дна/препятствия сигнал принимается датчиком-излучателем и подается на вход приемника, который собран на микросхеме SA614AD в типовом включении (см. Datasheet на SA614AD). Диодная сборка BAV99 на входе приемника ограничивает входное напряжение приемника в момент работы передатчика.

Сигнал с приемника подается на компаратор на микросхеме LM2903, чувствительность которого регулируется микроконтроллером.

Далее сигнал обрабатывается в микроконтроллере и отображается в нужном виде на графическом ЖК дисплее 84х48 точек.

Трансформатор Т1 передатчика намотан на сердечнике К16*8*6 из феррита M1000НМ. Первична обмотка наматывается в 2 провода и содержит 2х14 витков, вторичная – 150 витков провода ПЭВ-2 0,21мм. Первой мотается вторичная обмотка. Половины первичной обмотки должны быть «растянуты» по всей длине сердечника. Обмотки необходимо изолировать друг от друга слоем лакоткани или трансформаторной бумаги.

Теперь самая интересная и проблемная часть: датчик-излучатель. У меня эта проблема была решена изначально: у меня уже был готовый излучатель. Как быть Вам?
Вариант 1: приобрести готовый датчик.
Вариант 2: изготовить самому из пьезокерамики ЦТС-19.

При прошивке микроконтроллера ATMega8L fuse bits выставить согласно картинке ниже :

Полная информация по изготовлению, настройке, прошивке и руководству по использованию мини-эхолота

смотрите в прилагаемом архиве!

Cамодельный мини-эхолот на микроконтроллере Atmel ATMega8L и ЖКИ от мобильного телефона nokia3310

простые интересные РАДИОСХЕМЫ сделанные своими руками

  • ELWO
  • 2SHEMI
  • СХЕМЫ
    • РАЗНЫЕ
    • ТЕОРИЯ
    • ВИДЕО
    • LED
    • МЕДТЕХНИКА
    • ЗАМЕРЫ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • СПРАВКА
    • РЕМОНТ
    • ТЕЛЕФОНЫ
    • ПК
    • НАЧИНАЮЩИМ
    • АКБ И ЗУ
    • ОХРАНА
    • АУДИО
    • АВТО
    • БП
    • РАДИО
    • МД
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • МИКРОСХЕМЫ
  • БЛОГИ
    • ДОБАВИТЬ
  • ФОРУМ
    • ВОПРОС-ОТВЕТ
    • АКУСТИКА
    • АВТОМАТИКА
    • АВТОЭЛЕКТРОНИКА
    • БЛОКИ ПИТАНИЯ
    • ВИДЕОТЕХНИКА
    • ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
    • ЗАРЯДНЫЕ
    • ЭНЕРГИЯ
    • ИЗМЕРЕНИЯ
    • КОМПЬЮТЕРЫ
    • МЕДИЦИНА
    • МИКРОСХЕМЫ
    • МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
    • ОХРАННЫЕ
    • ПЕСОЧНИЦА
    • ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
    • ПЕРЕДАТЧИКИ
    • РАДИОБАЗАР
    • ПРИЁМНИКИ
    • ПРОГРАММЫ
    • РАЗНЫЕ ТЕМЫ
    • РЕМОНТ
    • СВЕТОДИОД
    • СООБЩЕСТВА
    • СОТОВЫЕ
    • СПРАВОЧНАЯ
    • ТЕХНОЛОГИИ
    • УСИЛИТЕЛИ

для этой схемы

Основные функциональные блоки эхолота: схема управления (то есть микроконтроллер ATMega8L), передатчик, излучатель, приемник, дисплей, клавиатура, схема зарядки аккумуляторной батареи.

Работает эхолот следующим образом: микроконтроллер на выводе РВ7 формирует управляющий сигнал (прямоугольные импульсы лог. «0») длительностью примерно 40 мкс. Этот сигнал запускает на указанное время задающий генератор с рабочей частотой 400 кГц на микросхеме IC4. Далее сигнал подается на микросхему IC5, где частота сигнала делится на 2. Сигнал с IC5 подается на буферный каскад на микросхеме IC6 и далее на ключи Q3 и Q4, нагрузкой которых является трансформатор Т1. Сигнал со вторичной обмотки трансформатора Т1 подается на пьезокерамический датчик-излучатель LS2, который посылает ультразвуковые посылки во внешнюю среду.

Отраженный от дна/препятствия сигнал принимается датчиком-излучателем и подается на вход приемника, который собран на микросхеме SA614AD в типовом включении (см. Datasheet на SA614AD). Диодная сборка BAV99 на входе приемника ограничивает входное напряжение приемника в момент работы передатчика.
Сигнал с выхода приемника подается на компаратор на микросхеме LM2903, чувствительность которого регулируется микроконтроллером.
Далее сигнал обрабатывается в микроконтроллере и отображается в нужном виде на графическом ЖК дисплее 84х48 точек.
Трансформатор Т1 передатчика намотан на сердечнике К16*8*6 из феррита M1000НМ. Первична обмотка наматывается в 2 провода и содержит 2х14 витков, вторичная – 150 витков провода ПЭВ-2 0,21мм. Первой мотается вторичная обмотка. Половины первичной обмотки должны быть «растянуты» по всей длине сердечника. Обмотки необходимо изолировать друг от друга слоем лакоткани или трансформаторной бумаги.
Теперь самая интересная и проблемная часть: датчик-излучатель. У меня эта проблема была решена изначально: у меня уже был готовый излучатель. Как быть Вам?
Вариант 1: приобрести готовый датчик.
Вариант 2: изготовить самому из пьезокерамики ЦТС-19 по технологии, описанной в [1-3] см. раздел «ссылки».

На место R143 впаиваем резистор 1,8 кОм, на место R141 – подстроечный резистор Rп сопротивлением 0,5..1кОм.

Подключаем питание (полностью заряженный аккумулятор или «крону»). Измеряем потребляемый ток: если он выше 30 мА – ищите ошибки в схеме. В моем экземпляре потребляемый ток в режиме «PAUSE» составлял 19 мА. Далее смотрим на дисплей: если Вы видите то, что показано на рисунке ниже – это значит, что собранная схема на 90% рабочая.

Теперь приступим к настройке остальных 10%. Отсоединяем батарею питания. Отключаем питание выходного каскада передатчика (выпаять R21). Отсоединяем выводы 1,2 микросхемы IC4 от вывода 8 (Port B7) микроконтроллера (выпаяв перемычку-переход возле ножки контроллера) и подключаем их на общий провод. Подключаем к выводу 4 IC4 частотомер и подаем на схему питание. Вращением ручки подстроечного резистора Rп устанавливаем частоту генератора равной двойной резонансной частоте вашего излучателя. То есть, если резонансная частота излучателя равна 200 кГц – то устанавливаем частоту генератора равной 400 кГц. Отсоединяем батарею питания. Отсоединяем выводы 1,2 IC4 от общего провода и впаиваем перемычку обратно. Подаем на схему питание и нажимаем кнопку «START». Подключаем осциллограф к выводу 8 микроконтроллера и убеждаемся в наличии управляющего отрицательного импульса длительностью примерно 45 мкС (смотрите осциллограмму ниже).

Подключаем осциллограф параллельно излучателю-датчику и убеждаемся в наличии зондирующих импульсов амплитудой не менее 75В. Если амплитуда меньше – значит проблема скорее всего в неправильной работе трансформатора (к.з., не «тот» сердечник, не подобрано нужное количество витков).

Далее в режиме «PAUSE» проверяем режим работы по постоянному току приемника сигналов на IC8 и компаратора на IC7 согласно карты напряжений. Напряжение на выводе 2 микросхемы IC4 должно быть больше напряжения на выводе 3 микросхемы IC4 на 30..80мВ, а если быть точнее – то на минимально необходимое для того, чтобы на выходе компаратора еще был лог. «0». В случае необходимости выставляем напряжение подбором номиналов R23..R25.

Нажимаем кнопку «START» и опускаем излучатель в сосуд с водой глубиной не менее 65см. Далее подключаем осциллограф к выводу 3 микросхемы IC7 и наблюдаем формируемые зондирующие импульсы и отраженный сигнал (смотрите осциллограмму ниже).

Ручкой подстроечного резистора Rп подстраиваем частоту задающего генератора передатчика по максимальной амплитуде отраженного сигнала (второй импульс на осциллограмме выше).

Отсоединяем подстроечный резистор Rп и измеряем его сопротивление. Подбираем такого же номинала резистор и впаиваем его на место R141.

Схема зарядки при правильном монтаже работает сразу и в наладке не нуждается.

На этом вся настройка мини-эхолота заканчивается.

Мини-эхолот

Представляю вашему вниманию свою разработку – мини-эхолот на микроконтроллере Atmel ATMega8L и ЖКИ от мобильного телефона nokia3310. Устройство рассчитано для повторения радиолюбителем средней квалификации, но, я думаю, конструкцию сможет повторить каждый желающий. Надеюсь, что повторение этой конструкции принесет Вам много удовольствия и пользы.

Читайте также:  Электронный сигнализатор поклевки своими руками

Первый вопрос, который, я уверен, возникнет у читателей «Почему использован такой маленький дисплей?» Поэтому я сразу на него отвечу: этот «мини-эхолотик» разрабатывался по просьбе знакомого из того, что оказалось под рукой. А этими подручными средствами оказались ATMega8L, дисплей от nokia3310 и какой-то излучатель с обозначением f=200kHz. Еще вы, наверное, спросите возможно ли переделать программу/схему под другой, больший дисплей? Да. Теоретически это возможно.

От эхолотов, описанных в [1, 2, 3] моя конструкция отличается применением графического ЖК дисплея, что дает устройству преимущества в отображении полезной информации.

Вся конструкция собрана в корпусе «Z14» ( http://www.kradex.com.pl/sklep/328-z14.html ). Питание обеспечивается от аккумулятора 9В GP17R9H. Максимальный потребляемый ток не более 30 мА.

Теперь о возможностях эхолота. Рабочая частота 200 кГц, настраивается под конкретный имеющийся излучатель. Программно реализована возможность измерять глубину до 99,9 метров. Но скажу сразу: максимальная глубина, которую сможет «видеть» эхолот, в большой степени будет зависеть от параметров примененного излучателя. Изготовленная мной конструкция на данное время тестировалась только на водоеме с максимальной глубиной около 4м. Прибор показал отличные результаты. По мере возможности я постараюсь протестировать работу эхолота на больших глубинах и привести результаты испытаний.

Итак, перейдем к схеме. Схема мини-эхолота показана на рисунке (по клику открывается в большом размере 2222×1645 пикселей, рекомендую для работы со схемой сохранить ее на диск).

Основные функциональные блоки эхолота: схема управления (тоесть микроконтроллер ATMega8L), передатчик, излучатель, приемник, дисплей, клавиатура, схема зарядки аккумуляторной батареи.

Работает эхолот следующим образом: микроконтроллер на выводе РВ7 формирует управляющий сигнал (прямоугольные импульсы лог. «0») длительностью примерно 40 мкс. Этот сигнал запускает на указанное время задающий генератор с рабочей частотой 400 кГц на микросхеме IC1. Далее сигнал подается на микросхему IC2, где частота сигнала делится на 2. Сигнал с IC2 подается на буферный каскад на микросхеме IC3 и далее на ключи Q1 и Q2. Далее сигнал со вторичной обмотки трансформатора Т1 подается на пьезокерамический датчик-излучатель LS1, который посылает ультразвуковые посылки во внешнюю среду.

Отраженный от дна/препятствия сигнал принимается датчиком-излучателем и подается на вход приемника, который собран на микросхеме SA614AD в типовом включении (см. Datasheet на SA614AD). Диодная сборка BAV99 на входе приемника ограничивает входное напряжение приемника в момент работы передатчика.

Сигнал с приемника подается на компаратор на микросхеме LM2903, чувствительность которого регулируется микроконтроллером.

Далее сигнал обрабатывается в микроконтроллере и отображается в нужном виде на графическом ЖК дисплее 84х48 точек.

Трансформатор Т1 передатчика намотан на сердечнике К16×8×6 из феррита M1000НМ. Первичная обмотка наматывается в 2 провода и содержит 2×14 витков, вторичная – 150 витков провода ПЭВ-2 0,21мм. Сначала наматывается вторичная обмотка. Половины первичной обмотки должны быть «растянуты» по всей длине сердечника. Обмотки необходимо изолировать друг от друга слоем лакоткани или трансформаторной бумаги.

Теперь самая интересная и проблемная часть: датчик-излучатель. У меня эта проблема была решена изначально: у меня уже был готовый излучатель. Как быть Вам? Вариантов 2:

  1. Приобрести готовый датчик.
  2. Изготовить самому из пьезокерамики ЦТС-19 по технологии, описанной в [1-3] см. раздел «ссылки».

Вот несколько фотографий (по клику увеличиваются):

Проект еще некоторое время будет в разработке, и если к нему будет проявлен интерес, то его можно будет дополнить пожеланиями/замечаниями читателей. Буду рад ответить на ваши вопросы/пожелания/замечания и помочь в повторении конструкции.

Cамодельный мини-эхолот на микроконтроллере Atmel ATMega8L и ЖКИ от мобильного телефона nokia3310

Очень маленькое, но очень полезное устройство.

Автор: ELcat
Опубликовано 31.08.2012
Создано при помощи КотоРед.

Здравствуй, дорогой Кот! Позволь поздравить тебя с Днём рождения и от всей души пожелать рабочего вдохновения, творческих успехов ну и чтоб, как говорится, «всё Коту было Масленица»! А также преподнести тебе очень маленький скромный подарочек. Ой, а где же он? В кармане затерялся? Мяу-миу-рауж… О! Вот же он, «МИРАЖ».

Надеюсь, он тебе понравится и станет твоим верным спутником.

Каждый день мы куда-то торопимся, не успеваем, опаздываем. К сегодняшнему дню человечество изобрело массу всевозможных хронометров. От примитивных песочных и солнечных часов, до сложнейших, основанных на процессах квантовых переходов элементарных частиц, сверхточных атомных. Человечество даже научилось «из времени делать деньги», но, к сожалению, так и не освоило обратный процесс. Одним словом время – это то, чего нам всегда критически не хватает. И особенно для того, чтобы просто, никуда не спеша, свернуться калачиком и от всей души «придавить хорька». Конечно же, данный прибор не «растянет» вам время, но поможет его подсчитать, а значит экономно и с умом его использовать, с пользой для себя и окружающих.

Итак, что же за хронометр сегодня у нас? Идея систем отображения с механической развёрткой, отнюдь, не нова. Данные часы были разработаны чуть больше полугода назад, когда один из приднестровских котов опубликовал здесь свою статью с подобным прибором. Целью моей разработки было создать некое совершенное во всех отношениях устройство подсчёта времени, основанное на подобных принципах, но лишённое всех недостатков модели приднестровского товарища. Во избежание «переноса недостатков» как принципиальная схема, так и программный код разрабатывались с нуля. Да и не было желания «ковыряться» в чужом коде, хотелось разработать что-то своё, новое и совершенно отличное. Так, после двух месяцев творческих поисков и двух неудачных образцов появился «МИРАЖ». Уникальность данного устройства счёта времени заключается в его неимоверной простоте, дешевизне и столь модных сегодня минималистических тенденциях. Как говорят: «Всё гениальное должно быть просто!». Но, не смотря на это, данный хронометр умеет считать секунды, минуты, часы, числа, месяцы, годы, вычисляет дни недели по дате и добавляет по дню в високосные годы. Кроме того этот «малыш» довольно точен и экономичен. За полгода его работы уход времени составил не более двух минут, а элемент питания до сих пор не требует замены.


Из чего же он состоит? «Сердцем» устройства является излюбленный посетителями данного сайта 8-ми битный Flash микроконтроллер фирмы Atmel – ATmega8. Секрет сверхнизкого энергопотребления устройства заключается в том, что большую часть времени МК, как и положено всем порядочным котам, «дрыхнет»! Причём столь глубоко, что его ток потребления составляет при этом немногим более 8мкА! «А кто же тогда время считает?» – спросите вы. А всё дело в том, что в его составе имеется хитрый таймер-счётчик TC2, имеющий в своём составе независимый генератор тактовых импульсов с предделителем и возможностью подключения внешнего кварцевого резонатора. Вот он-то как раз и считает генерируемые генератором импульсы с частотой 32 786Гц, которая задаётся внешним опорным «часовым кварцем». Один раз в секунду происходит переполнение таймера и по данному событию он формирует сигнал прерывания, способный «разбудить» вычислительное ядро микроконтроллера. При пробуждении запускается внутренний калиброванный RC-осциллятор с делителем на 8, от которого и происходит тактирование ядра частотой порядка 1,2 МГц. При этом ток потребления скачком возрастает до полутора миллиампер. Ядро производит математические действия и снова уходит в спящий режим. Переполнение таймера – не единственное условие для пробуждения МК. Это также происходит и по нажатию кнопки «Wake». При этом МК в течение 5 секунд не уходит в спящий режим, ожидая действий пользователя, и выполняя алгоритмы пользовательского интерфейса. Если по истечению 5 секунд никаких действий не последует, МК снова уйдёт в режим сна.

Как пользоваться данным устройством? Элементарно! Держите устройство в руке горизонтально батареей к себе. Кратковременно нажмите кнопку «Wake» и начните совершать взмахи влево-вправо с частотой от 3 до 5 взмахов в секунду. Перед вами появится «виртуальное табло» с отображением текущего времени.

Ещё одно кратковременное нажатие, и на «табло» появится текущая дата.

И, наконец, эмблемка «МИРАЖ».

Для установки времени необходимо в режиме отображения времени нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопку «Wake» до засвечивания нижнего светодиода. При взмахах появится:

Каждое кратковременное нажатие будет увеличивать отображаемый параметр на единицу. Ещё одно нажатие с удерживанием переключит в режим установки минут:

Отображаемый параметр изменяется аналогично. Следующее нажатие с удержанием сохранит установленное время и переключит в режим отображения времени. Если вы не желаете сохранять установленное время – просто не производите с устройством никаких действий в течение промежутка времени длительностью не менее пяти секунд. Устройство без сохранения перейдёт в спящий режим.

Аналогично устанавливается и дата. Необходимо перейти в режим отображения даты, далее нажатием с удержанием войти в режим установки даты. Далее производятся действия, аналогичные описанным выше как и при установке времени:

Ну чтож, без внимания остался лишь самый загадочный элемент устройства – это «датчик взмахов». Для удобства назовём его «акселерометр», хотя это и не совсем корректно.

Данный компонент изготавливается вручную. Для этого вам понадобятся напильник, паяльник, шило, кусачки-бокорезы ну и, конечно же, пара не очень кривых рук. За основу корпуса берётся планка штыревая типа PLD-80. От неё очень аккуратно откусываются 2 отрезка по 8 штырей. Все штыри вынимаются. В результате получается 16 штырей и 2 пластиковые детали. Далее 4 штыря изгибаются под прямым углом с отступом около 2мм от края и вставляются в одну из пластиковых деталей со стороны без углубления (см. фото).

Из тонкой медной жести вырезается маленький прямоугольник, прокалывается шилом в двух точках так, чтобы при помощи полученных отверстий надеть его на одну из пар штырей. Надевается до упора, вдавливается, облуживается и припаивается к штырям.

Сам чувствительный элемент «акселерометра» представляет собой грузик-контакт удерживаемый пружинкой. Под действием сил, вызванных ускоренем, он должен свободно двигаться между двух штырей-контактов и быть подпружиненным к контакту, расположенному по направлению взмаха, то есть влево, если представить плату в руке (на фотографии нижний справа).

В качестве грузика используется кусочек медной или латунной проволоки сечением около 1,5мм с золотым или серебряным покрытием – идеально подходят кусочки контактов некоторых старых «совковых» разъёмов. В качестве пружинки применена струнка, выпаянная из оптической головки лазерного CD/DVD привода. На таких струнках подвешиваются подвижные пластиковые рамки с обмотками и микролинзами. Пружинка должна иметь 1-1,5 витка (подбирается экспериментально), навивается на оправке диаметром около 1мм (вывод какого-нибудь выводного элемента с соответствующим сечением). Одним кончиком пружинка припаивается к грузику, на другом формируется «петелька», которая припаивается к медному прямоугольнику. Далее на штыри надевается вторая пластиковая деталь углублением вниз, образуя таким образом «крышечку коробочки» со всей «механикой» внутри. Далее «крышечку» необходимо снять, аккуратно подгибая пружинку тонким пинцетом, необходимо добиться, чтобы груз не касался верхней или нижней стенки коробочки, а был слегка прижат к левому контакту («крышечка» для проверки периодически устанавливается на место). Таким образом в собранной конструкции при взмахах грузик будет ударяться только о боковые штыри-контакты.

После регулировки и сборки верхние выступы штырей обкусываются кусачками и стачиваются напильником. Далее акселерометр ставится всеми четырьмя контактами на напильник и производится стачивание контактов до толщины не более 0,3-0,5мм, после чего он готов к пайке на плату. После пайки акселерометр необходимо самым тщательным образом промыть средством для удаления флюса и грязи. При определённой сноровке пластиковые детали корпуса также можно очень сильно утонить, получив акселерометр почти крохотных размеров.

Жёсткость пружинки и сила прижима грузика окончательно доводятся после сборки и прошивки устройства по корректности развёртки изображения. При очень мягкой пружинке левая или правая сторона растра «сминается», при слишком жёсткой акселерометр перестаёт реагировать на взмахи, растр появляется не при каждом взмахе или не появляется вообще.

Номинал резисторов R1-R8 выбирается в соответствии цвета устанавливаемых светодиодов (точнее от заявленного напряжения их переходов). Для синих, белых, и ultra bright зелёных – 8-16 Ом, для красных, жёлтых и зелёных обычных – порядка 47-56Ом. Также хочу обратить ваше особое внимание на то, что микроконтроллер ATmega8A-AU по ряду его архитектурных особенностей в данной конструкции не применим. Устройство будет корректно работать только с МК ATmega8-16AU и ATmega8L-8AU.

Также напомню об обязательном соблюдении правил антистатической безопасности при работе с микроэлектроникой. После сборки и монтажа не забывайте тщательно мыть платы специализированными средствами для удаления флюса и грязи. Перед включением проверьте плату на наличие непропаев, обрывов и закороток. Готовую плату можно покрыть лаком, например «Цапонлак» или «Plastik». Следите, чтобы остатки паяльного материала и лак не попали в акселерометр.

Всем желаю удачи, хорошего настроения и побольше свободного времени!

Фузы, прошивка и плата(SL5.0) находятся в архиве.

Обзор приложеня Deeper — Умный Эхолот для телефона

Невооруженным глазом определить, где именно они находятся невозможно. Для этого используются устройства, позволяющие при помощи ультразвуковых излучений изучить рельеф дна и его глубину. Усовершенствованные модели позволяют определить зоны скопления рыбы и отмечать наиболее удачные места улова. Существует два основных вида эхолотов: стационарные и портативные, которые отличаются по функциональным возможностям, размерам и стоимости.

Такие устройства намного упрощают процесс рыбалки, но стоят дорого. Чтобы сэкономить средства, можно сделать эхолот своими руками.

Эхолот для рыбалки своими руками

Самоделки из двигателя от стиральной машины:
1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него 2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки 3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины 4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат 5. Гончарный круг из стиральной машины 6. Токарный станок из стиральной машины автомат 7. Дровокол с двигателем от стиральной машины 8. Самодельная бетономешалка

Читайте также:  Быстроходная лодка из металла своими руками

Cамодельный мини-эхолот на микроконтроллере Atmel ATMega8L

и

ЖКИ от мобильного телефона nokia3310

Представляю вашему вниманию авторскую разработку – самодельный мини-эхолот на микроконтроллере Atmel ATMega8L и ЖКИ от мобильного телефона nokia3310. Устройство рассчитано для повторения радиолюбителем средней квалификации, но, я думаю, конструкцию может повторить каждый желающий. Материал я старался изложить так, чтобы читателям в доступной форме дать побольше полезной информации по теме. Надеюсь, что повторение конструкции принесет Вам много удовольствия и пользы.

Буду рад ответить на ваши вопросы/пожелания/замечания и помочь в повторении конструкции.

С уважением, Alex

Эхолот, сонар (sonar) — сокращение от SOund NAvigation and Ranging. Эхолот известен где-то с 40-х годов, технология была разработана во время Второй мировой войны для отслеживания вражеских подводных лодок. В 1957 году компания Lowrance выпустила первый в мире эхолот на транзисторах для спортивной рыбной ловли.

Эхолот состоит из таких основных функциональных блоков: микроконтроллер, передатчик, датчик-излучатель, приемник и дисплей. Процесс обнаружения дна (или рыбы) в упрощенном виде выглядит следующим образом: передатчик выдает электрический импульс, датчик-излучатель преобразует его в ультразвуковую волну и посылает в воду (частота этой ультразвуковой волны такова, что она не ощущается ни человеком, ни рыбой). Звуковая волна отражается от объекта (дно, рыба, другие объекты) и возвращается к датчику, который преобразует его в электрический сигнал (см. рисунок ниже).

Приемник усиливает этот возвращенный сигнал и посылает его в микропроцессор. Микропроцессор обрабатывает принятый с датчика сигнал и посылает его на дисплей, где мы уже видим изображение объектов и рельефа дна в удобном для нас виде.

На что следует обратить внимание: рельеф дна эхолот рисует только в движении. Это утверждение вытекает из принципа действия эхолота. Тоесть, если лодка неподвижна, то и информация о рельефе дна неизменна, и последовательность значений будет складываться из одинаковых, абсолютно идентичных значений. На экране при этом будет рисоваться прямая линия.

Первый вопрос, который, я уверен, возникнет у читателей «Почему использован такой маленький дисплей?» Поэтому я сразу на него отвечу: этот «мини-эхолотик» разрабатывался по просьбе знакомого из того, что оказалось под рукой. А этими подручными средствами оказались ATMega8L, дисплей от nokia3310 и какой-то излучатель с обозначением f=200kHz. Еще Вы, наверное, спросите возможно ли переделать программу/схему под другой, больший дисплей? Да. Теоретически это возможно.

От эхолотов, описанных в [1, 2, 3] моя конструкция отличается применением графического ЖК дисплея, что дает устройству преимущества в отображении полезной информации.

Вся конструкция собрана в корпусе «Z14». Питание обеспечивается от аккумулятора 9В GP17R9H. Максимальный потребляемый ток не более 30 мА (в авторском варианте 23мА).

Теперь о возможностях эхолота. Рабочая частота 200 кГц и настраивается под конкретный имеющийся излучатель. Программно реализована возможность измерять глубину до 99,9 метров. Но скажу сразу: максимальная глубина, которую сможет «видеть» эхолот, в большой степени будет зависеть от параметров примененного излучателя. Моя конструкция на данное время тестировалась только на водоеме с максимальной глубиной около 4 м. Прибор показал отличные результаты. По мере возможности постараюсь протестировать работу эхолота на более больших глубинах, о чем будет сообщено читателям.

Итак, перейдем к схеме. Схема мини-эхолота показана на рисунке ниже:

Основные функциональные блоки эхолота: схема управления (тоесть микроконтроллер ATMega8L), передатчик, излучатель, приемник, дисплей, клавиатура, схема зарядки аккумуляторной батареи.

Работает эхолот следующим образом: микроконтроллер на выводе РВ7 формирует управляющий сигнал (прямоугольные импульсы лог. «0») длительностью примерно 40 мкс. Этот сигнал запускает на указанное время задающий генератор с рабочей частотой 400 кГц на микросхеме IC4. Далее сигнал подается на микросхему IC5, где частота сигнала делится на 2. Сигнал с IC5 подается на буферный каскад на микросхеме IC6 и далее на ключи Q3 и Q4. Далее сигнал со вторичной обмотки трансформатора Т1 подается на пьезокерамический датчик-излучатель LS2, который посылает ультразвуковые посылки во внешнюю среду.

Отраженный от дна/препятствия сигнал принимается датчиком-излучателем и подается на вход приемника, который собран на микросхеме SA614AD в типовом включении (см. Datasheet на SA614AD). Диодная сборка BAV99 на входе приемника ограничивает входное напряжение приемника в момент работы передатчика.

Сигнал с приемника подается на компаратор на микросхеме LM2903, чувствительность которого регулируется микроконтроллером.

Далее сигнал обрабатывается в микроконтроллере и отображается в нужном виде на графическом ЖК дисплее 84х48 точек.

Трансформатор Т1 передатчика намотан на сердечнике К16*8*6 из феррита M1000НМ. Первична обмотка наматывается в 2 провода и содержит 2х14 витков, вторичная – 150 витков провода ПЭВ-2 0,21мм. Первой мотается вторичная обмотка. Половины первичной обмотки должны быть «растянуты» по всей длине сердечника. Обмотки необходимо изолировать друг от друга слоем лакоткани или трансформаторной бумаги.

Теперь самая интересная и проблемная часть: датчик-излучатель. У меня эта проблема была решена изначально: у меня уже был готовый излучатель. Как быть Вам? Вариант 1: приобрести готовый датчик. Вариант 2: изготовить самому из пьезокерамики ЦТС-19.

При прошивке микроконтроллера ATMega8L fuse bits выставить согласно картинке ниже :

Полная информация по изготовлению, настройке, прошивке и руководству по использованию мини-эхолота

смотрите в прилагаемом архиве!

Основные характеристики датчика

Эффективность работы устройства в первую очередь определяется его мощностью. У портативных сонаров она редко превышает 300 Вт. Модели с таким потенциалом оптимально подойдут для обычной ловли с берега при дальности заброса порядка 30-40 м. Мощность влияет на глубину обнаружения, которая может достигать от нескольких десятков до сотен метров – в диапазонах 40-500 м работает большинство моделей. На дальность излучения повлияет и частота. Чем она ниже, тем выше радиус действия. К примеру, 50 кГц обеспечат те самые 500 м. Но важно учитывать, что на функцию беспроводного датчика эхолота для смартфона повлияют и характеристики воды. Так, в условиях повышенной минерализации глубина мониторинга может сократиться вдвое. При этом не стоит ориентироваться исключительно на мощность с частотой. Важен и угол сканирования, который в среднем варьируется от 15° до 45°. Это величина охвата подводного пространства – соответственно, от узкого поля к широкому.


Эхолот для рыбалки своими руками

для этой схемы Основные функциональные блоки эхолота: схема управления (то есть микроконтроллер ATMega8L), передатчик, излучатель, приемник, дисплей, клавиатура, схема зарядки аккумуляторной батареи.

Работает эхолот следующим образом: микроконтроллер на выводе РВ7 формирует управляющий сигнал (прямоугольные импульсы лог. «0») длительностью примерно 40 мкс. Этот сигнал запускает на указанное время задающий генератор с рабочей частотой 400 кГц на микросхеме IC4. Далее сигнал подается на микросхему IC5, где частота сигнала делится на 2. Сигнал с IC5 подается на буферный каскад на микросхеме IC6 и далее на ключи Q3 и Q4, нагрузкой которых является трансформатор Т1. Сигнал со вторичной обмотки трансформатора Т1 подается на пьезокерамический датчик-излучатель LS2, который посылает ультразвуковые посылки во внешнюю среду.

Тест беспроводных эхолотов для смартфонов Deeper с Bluetooth и Vexilar с Wi-Fi

А теперь мы протестируем два беспроводных устройства. Они предназначены для ловли в зимнее время года. Эхолоты имеют ряд различий.

Общие Плюсы

Общие плюсы Deeper и Vexilar:

  • Можно применять как на воде, так и на берегу.
  • Большое количество дополнительных функций.
  • Отображается чёткая картинка.
  • Небольшой вес и компактные размеры.
  • Изготовлены из качественных материалов.
  • Совместимость с устройствами под управлением iOS и Android.

Отличия Эхолотов

А теперь рассмотрим различия:

  • На Deeper изображение формируется только после специальной обработки.
  • В приложение Deeper есть большое количество функци в приложение Vexilar ограниченный набор функций.
  • Deeper очень просто прикрепить к лодке. Для этого нужно использовать специальное крепление.
  • Цветовая окраска Vexilar сразу бросается в глаза а вет Deeper плохо видно на воде.
  • У Vexilar нельзя обновлять прошивку.

Эхолот рыболова-любителя своими руками.

Структурная схема, поясняющая устройство и работу эхолота, показана на рис. 1. Тактовый генератор G1 управляет взаимодействием узлов прибора и обеспечивает его работу в автоматическом режиме. Генерируемые им короткие (0,1 с) прямоугольные импульсы положительной полярности повторяются каждые 10 с. Своим фронтом эти импульсы устанавливают цифровой счетчик РС1 в нулевое состояние и закрывают приемник А2, делая его нечувствительным к сигналам на время работы передатчика.

По окончании работы передатчика приемник А2 открывается и приобретает нормальную чувствительность. Эхосигнал, отраженный от дна, принимается датчиком BQ1 и после усиления в приемнике закрывает ключ S1. Измерение закончено, и индикаторы счетчика РС1 высвечивают измеренную глубину. Очередной тактовый импульс вновь переводит счетчик РС1 в нулевое состояние, и процесс повторяется.

Принципиальная схема эхолота с пределом измерения глубины до 59,9 м изображена на рис. 2. Его передатчик представляет собой двухтактный генератор на транзисторах VT8, VT9 с настроенным на рабочую частоту трансформатором Т1. Необходимую для самовозбуждения генератора положительную обратную связь создают цепи R19C9 и R20C11.

Генератор формирует импульсы длительностью 40 мкс с радиочастотным заполнением. Работой передатчика управляет модулятор, состоящий из одновибратора на транзисторах VT11, VT12, формирующего модулирующий импульс длительностью 40 мкс, и усилителя на транзисторе VT10. Модулятор работает в ждущем режиме, запускающие тактовые импульсы поступают через конденсатор С14.

Приемник эхолота собран по схеме прямого усиления. Транзисторы VT1, VT2 усиливают принятый излучателем-датчиком BQ1 эхосигнал, транзистор VT3 использован а амплитудном детекторе, транзистор VT4 усиливает продетектированный сигнал. На транзисторах VT5, VT6 собран одновибратор, обеспечивающий постоянство параметров выходных импульсов и порога чувствительности приемника. От импульса передатчика приемник защищают диодный ограничитель (VD1, VD2) и резистор R1. В приемнике применено принудительное выключение одновибратора приемника с помощью транзистора VT7. На его базу через диод VD3 поступает положительный тактовый импульс и заряжает конденсатор С8. Открываясь, транзистор VT7 соединяет базу транзистора VT5 одновибратора приемника с положительным проводом питания, предотвращая тем самым возможность его срабатывания от приходящих импульсов. По окончании тактового импульса конденсатор С8 разряжается через резистор R18, транзистор VT7 постепенно закрывается, и одновибратор приемника обретает нормальную чувствительность. Цифровая часть эхолота собрана на микросхемах DD1-DD4. В ее состав входит ключ на элементе DD1.1, управляемый RS-триггером на элементах DD1.3, DD1.4. Импульс начала счета поступает на триггер от модулятора передатчика через транзистор VT16, окончания — с выхода приемника через транзистор VT15. Генератор импульсов с образцовой частотой повторения (7500 Гц) собран на элементе DD1.2. Из резистора R33 и катушки L1 составлена цепь отрицательной обратной связи, выводящей элемент на линейный участок характеристики. Это создает условия для самовозбуждения на частоте, определяемой параметрами контура L1C18. Точно на заданную частоту генератор настраивают подстроечником катушки. Сигнал образцовой частоты через ключ поступает на трехразрядный счетчик DD2-DD4. В нулевое состояние его устанавливает фронт тактового импульса, поступающего через диод VD4 на входы R микросхем. Тактовый генератор, управляющий работой эхолота, собран на транзисторах разной структуры VT13, VT14. Частота следования импульсов определена постоянной времени цепи R28C15. Катоды индикаторов HG1-HG3 питает генератор на транзисторах VT17, VT18 [2]. Кнопка SB1 («Контроль») служит для проверки работоспособности устройства. При нажатии на нее на ключ VT15 поступает закрывающий импульс и индикаторы эхолота высвечивают случайное число. Через некоторое время тактовый импульс переключает счетчик, и индикаторы должны высветить число 888, что свидетельствует об исправности эхолота.

Модель Deeper Smart Sonar

Одна из лучших моделей портативных эхолокаторов в сегменте от известного эстонского производителя Deeper. К особенностям аппарата относится наличие двух точек излучения – трансдьюсеры с частотами 90 и 290 кГц охватывают углы на 55° до 15°. Это значит, что датчик эхолота для смартфона будет отражать на экране рыбу с высокой детализацией. Функциональность модели тоже заслуживает внимания. Устройство имеет GPS-модуль, поэтому данные сканирования могут накладываться на реальную картографическую схему в специальном приложении. Данная возможность позволяет фиксировать информацию о посещенных объектах.

Высокая мощность датчика негативно отразилась на автономности. Если нужен зимний эхолот для смартфона, то придется рассчитывать не более чем на 5 ч работы на одном заряде. Причем восполняется объем аккумулятора не менее 2 ч. К минусам этого предложения можно отнести и высокую стоимость, которая составляет порядка 20 тыс. руб.

Что такое глубиномер для рыбалки?

Основным залогом успеха на любом водоеме является то, насколько правильно и тщательно рыболов определит глубину в месте ловли. От этого зависит грамотный выбор конкретной точки для заброса оснастки, ее особенности и прочие технические нюансы, влияющие на результативность ужения. Издавна для этих целей применялся глубиномер для рыбалки, позволяющий решить поставленную задачу.

Устройства для определения глубины и рельефа дна используются круглый год. Их применяют со льда либо по открытой воде, с ними можно проводить измерения, находясь в лодке или на берегу. Различные варианты глубиномеров позволяют рыболову выбрать оптимальную модификацию под конкретную ситуацию и собственные предпочтения, чтобы в процессе ловли ощущать себя максимально комфортно и непринужденно.

Рекомендации по выбору

  • Прежде, чем отправляться за покупкой «помощника», нужно определиться, какой прибор и, с каким набором функций необходим. Естественно, что для начинающего рыболова набор дополнительных функций ни о чем не говорит. Лишь со временем придет понимание того, каких функций не хватает для удобства рыбалки.
  • Если занятие рыбной ловлей стоит на первом месте и рыболову ради этого ничего не жалко, то универсальный прибор никогда не помешает. Если человек выезжает на рыбалку от случая к случаю, то можно остановить свой выбор на примитивном устройстве.
  • В любом случае, следует отдать предпочтение устройству с чувствительным приемником.
  • Наличие дополнительных функций повышает комфортные условия рыбалки.
Ссылка на основную публикацию