Снегоступы своими руками

Как сделать снегоступы для охоты своими руками

Зачем нужны снегоступы

Снегоступы – очень удобная и практичная вещь, которая непременно пригодится человеку на зимней охоте. Они позволяют увеличить размер стопы. Это делается с целью правильного распределения давления тела на поверхность снега. За счет этого значительно облегчается движение по заснеженным дорогам и тропам.

Существует несколько видов охотничьих снегоступов, которые отличаются типом основания:

  • С плотным основанием без отверстий. Их принято изготавливать из фанеры, пластика или дерева;
  • Рамочное основание. В процессе изготовления данных моделей используется пластик и древесина. Они имеют овальную форму.

Снегоступы должны быть максимально легкими. Если они имеют большой вес, то в ходе эксплуатации будут проваливаться в сугробы.

Обратите внимание! Чтобы изделие справлялось со своей основной задачей, оно должно весить не более 2 кг.

Как сделать самостоятельно


Выбор материала для снегоступов зависит от индивидуальных пожеланий охотника
При желании можно попробовать сделать охотничьи снегоступы своими руками. Чтобы все старания не оказались напрасными, необходимо во время работы над изделием помнить о следующем:

  • У снегоступов обязательно должно быть основание. Его еще называют дека. Она может быть представлена в виде рамки;
  • Изделие должно иметь крепления. Они могут быть подобраны под конкретную обувь или иметь вид ремешков. Второй вариант считается универсальным;
  • В снегоступы следует устанавливать когти. Они позволяют легко перемещаться по горной местности и по территории, которая покрылась льдом.

Мастер сам решает, из чего ему делать снегоступы. Существует несколько способов изготовления данного приспособления в домашних условиях.

С рамкой из дерева

Для работы потребуется брус, толщина которого находится в пределах 7-9 мм. Это идеальный материал для будущих снегоступов. Если выбрать брус тоньше, то он лопнет или треснет. Толстый же значительно утяжеляет общую конструкцию, чего допускать нежелательно.

Из бруса нужно сделать овальную раму, которая подходит по размеру. Его рассчитывают по размеру ноги и весу человека. Обычно ориентируются на длину 50-100 см и ширину основания 20-25 см. Чтобы изготовить поперечные детали, потребуется взять еще несколько брусков такой же толщины, как и у основного.

Совет! Каждый брусок нужно обработать водоотталкивающим составом. Он поможет уберечь материал от растрескивания и разбухания.

Из бруса необходимо сделать рамку, которую не требуется скреплять в концах. Также следует сделать несколько отверстий, предназначенных для продевания веревки. Ее протягивают крест-накрест. В итоге должна получиться сетка, которую желательно обтянуть брезентом.

В конце всех работ делается крепление из ремней. Фиксируются они в середине основания.

Из пластиковых труб


Пластиковые снегоступы для охоты – одни из самых дешевых
Снегоступы, которые можно надевать на охоту, легко изготовить из пластиковых труб. Для этого потребуются 2 трубы, длина которых равняется 1,5 м. Желательно выбирать материалы диаметром 20-30 мм. В работе мастеру потребуется веревка около 4-6 м и резинка.

Снегоступы из пластиковых труб считаются самым бюджетным вариантом, так как на покупку необходимых материалов придется потратиться не более чем на 1 тысячу рублей.

От труб требуется отрезать по 20 см. После длинным частям материала необходимо придать полукруглую форму. Для этой цели рекомендуется немного подержать их над включенной плитой. Подручные предметы позволят придать пластику правильную форму.

Теперь трубу нужно охладить в воде. Носок заготовки требуется согнуть на 120 градусов. С концами необходимо провести подобную работу. В итоге они должны плотно соединяться друг с другом. Тогда снегоступ приобретет правильный вид.

Веревку нужно намотать на снегоступы. Для лучшей фиксации следует протереть трубы наждачной бумагой. Отрезанные кусочки следует закрепить поперек веревкой. Это делается посередине самодельного изделия.

Из фанеры

Самыми простыми считаются самодельные снегоступы из фанеры. Они подойдут охотникам, которые планируют преодолевать небольшие расстояния.

Основа приспособления для перемещения по снегу делается из фанерного листа. Также мастеру понадобятся следующие приспособления:

  1. Крепления в виде ремешков.
  2. Сверла.
  3. Клей.
  4. Дрель.
  5. Шурупы.
  6. Дощечки 20х50.

На листе фанеры нужно наметить два овала вытянутого типа. После эти формы требуется вырезать при помощи лобзика. Предварительно следует отметить место, на котором будет располагаться ступня.

Книзу деки нужно прикрепить дощечки. Их располагают вдоль стопы. Данные детали укрепляют всю конструкцию, благодаря чему увеличивается прочность фанеры. Теперь необходимо разметить зоны для отверстий. Их желательно делать по диаметру чуть больше самого шурупа. Малые отверстия следует заполнить клеем, чтобы усилить крепеж.

В отверстия необходимо продеть веревку, которая выступает в качестве крепления. Изделие закончено и готово к применению.

Используем капроновую нить для плетения

Важный момент — правильно оплести рамку, чтобы при минимальных затратах тесьмы у вас получилась наибольшая площадь опоры (Рисунок 6). Рассмотрим, как сделать снегоступы самому, акцентируя внимание на перевязку капроновой нитью.


Рисунок 6. Пример «вязаных» снегоступов

Снегоступы с перевязкой капроновой нитью:

  1. Узор переплетения чем-то похож на модное направление рукоделия макраме, он не только эстетично выглядит, но и обеспечивает высокую надежность и плотность;
  2. Все перемычки и перевязки на опорных точках должны быть максимально жесткими, так как на них приходится весь ваш вес и основная нагрузка;
  3. Тесьма или нить стоит сильно и равномерно натягивать по всему периметру рамки, избегая провисания;
  4. Чтобы капрон лучше тянулся, его следует немного увлажнить водой;
  5. Вначале на раме натягиваются поперечные шнуры, служащие базой для дальнейшего рисунка, а само плетение начинается с носка;
  6. Вы можете облегчить себе задачу, оплавив концы капроновой тесемки спичкой или зажигалкой — так они не будут ломаться во время работы;
  7. Шнурок стоит плести и укладывать таким образом, чтобы все углы его пересечений были максимально прямыми;
  8. Со второго ряда к нему добавляются еще две тесьмы, а с третьего еще две и так следует до первой поперечной перекладины на рамке;
  9. С другой стороны веревочки сплетаются аналогичным способом, а в месте встречи тесемки соединяются классическими узлами;
  10. Также не стоит забывать о креплениях под ноги — их нужно вплести в ваше макраме, подобрав резинки или отрезки кожи, которые будут максимально крепко охватывать обутую в ботинок ступню;
  11. По окончанию работ — все концы плетения крепятся петлями и мелкими гвоздиками, а готовое изделие, вместе с сеткой покрывается слоем лака.

Популярные модели

Производители одежды, обуви и аксессуаров для охоты предлагают покупателям множество интересных моделей снегоступов. Они предназначаются для зимней ловли зверя в местах, по которым сложно перемещаться в обычных сапогах или ботинках.

Yukon Charlies Pro Guide V 1036


Снегоступы показывают хорошую проходимость по глубокому снегу
Основание данной модели выполнено из анодированного алюминия, который отличается высокой прочностью. Благодаря этому снегоступам удается выдерживать вес до 140 кг. Сами они весят 2,31 кг. Это одно из их многочисленных преимуществ.

Модель имеет V-образную форму. Ее крепление выполнено по типу «трещотка». За счет этого изделие позволяет развивать достаточно высокую скорость при ходьбе.

Кошки приспособления выполнены из нержавеющей стали. За счет этого гарантируется хорошее сцепление изделия с различными поверхностями. Задняя часть снегоступов шнурованная. Благодаря этому увеличивается устойчивость тела в процессе движения по снежным тропам.

Верхняя часть модели сделана из полиэтилена высокой прочности. Он имеет низкую плотность. Все остальные детали, которые дополняют снегоступы, изготовлены из нержавеющей стали или меди.

Pro Guide V 825W

Снегоступы этой модели отличаются высоким качеством. Они характеристиками напоминают Yukon Charlies Pro Guide V 1036, только имеют более компактные размеры и меньший вес. Их масса достигает всего 1,95 кг.

В процессе изготовления производитель использует анодированный алюминий. Дизайн и форма модели повторяет Yukon Charlies Pro Guide V 1036. Данное изделие способно выдерживать нагрузку не более 90 кг. Поэтому их стоит брать с собой на охоту с небольшим количеством дополнительных приспособлений.

Trail 1036


Снегоступы выдерживают охотника, который весит более 100 килограмм
Облегченные снегоступы выполнены из алюминия. Из этого материала изготовлена дека изделия. Модель отличается полиэтиленовым покрытием, которое характеризуется высокой плотностью.

Весят снегоступы 2,268 кг. Им под силу выдерживать вес до 140 кг. Поэтому владелец таких снегоступов может не бояться брать с собой на охоту увесистые приспособления для ловли зверя.

Модель отличается практичной системой крепления «трещотка». С ее помощью удается быстро и легко закрепить снегоступы на обуви. Кошки из алюминия придают изделию отличную сцепку со скользящими поверхностями.

Верхняя часть изделия выполнена из пластика, который изготавливается по современной технологии и отличается хорошими показателями прочности.

Техника ходьбы на снегоступах

В отличие от лыж, катание на которых требует определенные навыки, снегоступы может одеть каждый и спустя 3 часовой тренировки передвигаться в них уверенно.

Привыкая к приспособлению, вначале делают широкие шаги увеличивая нагрузку на бедра.

  1. Шагают обычным темпом. Нога ставится на пятку затем центр тяжести переносят на всю стопу.
  2. Если нужно расчистить свежий рыхлый снег, делая каждый шаг, носок снегоступов поднимают над уровнем снега. Выше ногу не заносят, это приводит к быстрой усталости.
  3. При ходьбе используют палки. Они сохраняют равновесие тела, помогают удержать баланс, повышают устойчивость, вовлекают в передвижение верхнюю часть туловища. Особенно нужен упор на глубоком снегу. Длина палки должна быть комфортной для передвигающегося.
  4. Шагая в гору, ударяют носком в снег. Это закрепляет снегоступ, делает его рычагом для подъема.
  5. Спускаясь, шагают узко. При потере равновесия не следует бежать с горы лучше сесть и сориентироваться.
  6. Двигаясь, вдоль склона при каждом шаге в снег вбивают, боковую часть приспособления. Равновесие удерживают стараясь двигаться вверх по склону. Передвижение с палками упрощает этот процесс.
  7. Если на пути встречаются накатанные лыжни передвигаются вдоль них, сбоку, не нарушая накатанную колею. Таковы правило хорошего тона в этом случае.
  8. Коллектив из нескольких человек двигается строем. Впередиидущий задает темп, утаптывает снег. По договоренности первого члена колонны периодически меняют, так как нагрузка на впереди едущего выше чем у остальных.

Ну вот, как и обещал, статья о самодельных снегоступах

. У нас в стране купить снегоступы дешево не получится, самое дешевое что есть у нас — это снегоступы
(pik.kiev.ua ), но их стоимости начинаются от 950 грн., что согласитесь, не каждому по карману. Есть еще французская фирма и американская MSR
, но они стоят еще дороже. Варианта три: либо покупать, либо брать напрокат тот же ПИК, но это удобно только для киевлян, либо «якщо е час та натхнення», сделать своими руками.

Я решил пойти по третьему пути. До этого я уже успел попользоваться экопластиковыми трубами, спаял у себя дома водопровод, поэтому и выбрал эти трубы для каркаса снегоступов. Размеры у меня получились немного больше, чем классические: 24 см ширина и 80 см длинна против 20*75 — это размеры большинства моделей снегоступов.

Снегоступы делаются от носка к хвосту, лучше паять вдвоем, хотя при некоторой сноровке можно и одному. На материалы у меня ушло около 100 грн. После того как готов каркас, надо его заполнить. Я брал пластик с ведер из под краски. Для крепления его к раме использовалась оцинковка 0,5 мм. А если лень самому доставать и нарезать на полоски, можно попросить сделать это жестянщиков, которые торгуют ливневыми трубами, желобами и отливами из оцинковки на рынках. Чтобы согнуть полоски (как они выглядят на фотографиях) очень хорошо подходят клещи. Дальше вырезаем, сверлим и клепаем.

Читайте также:  Устройство для очистки рыбы (чертежи и схемы)

Теперь самое главное — как прикрепить снегоступ к ноге.

Я хотел добиться двух параметров, чтобы пятка свободно ходила вверх-вниз, однако сейчас я хочу еще сделать механизм жесткой фиксации пятки, это тоже иногда нужно. Второе, я хотел чтобы снегоступ не болтался вправо- влево, относительно ноги. Изначально я сделал крепление под шесть колец как на «муравьёвских» кошках, (на фотках именно он). Однако, что хорошо для кошек, оказалось плохо для снегоступов. Кошки одеваются на ледник, когда кругом либо лед, либо камни, а когда одевать снегоступы приходится по колено в «пухляке» — это плохой вариант. После первого похода я его переделал, однако не радикально. Идеальным вариантом, на мой взгляд, должно быть либо крепление как у кошек за ранты сзади и спереди, либо баклями как на сноуборде.

Теперь о достоинствах и недостатках данной конструкции.

Снегоступы получились довольно легкими при своих размерах, почти 2 кг, МСРовские снегоступы весят 1,5 кг, но они по-меньше. Снегоступы способны скользить почти как лыжи, и могут практически их заменить, однако на сильных крутяках они скользят, это лечится добавлением в конструкцию зубьев. Пластик все же менее прочный чем алюминий, снегоступы при плохом обращении могут сломаться, хотя при плохом обращении — сломаться может все. Мой вес 80 кг и рюкзак у меня около 15 кг, я прошел в них два похода и все было хорошо, за исключением случая, когда я прыгнул с высоты в пол метра и попал задником снегоступа на пень. Задняя часть сломалась, но там бы не выдержал никакой снегоступ. Причем, даже поломанный, он продолжал работать, а когда я вернулся домой, то просто перепаял два куска трубки и снегоступ стал как новый.

Совершенству нет предела, я еще буду дорабатывать эти снегоступы, так что надеюсь этот материал будет обновляться. Еще сейчас я задумал сделать более простую в изготовлении модель снегоступов из метало-пластиковой трубы, если они будут сделаны, то это также будет описано в этой теме. Успехов всем, творите и изобретайте.

Многие начали спрашивать про размеры и диаметр трубы, диаметр 20 мм, а вот и картинка с размерами. Учтите что размеры даны до края уголка и надо давать запас по длине на спайку

Для хождения по глубокому снегу в условиях леса или открытой местности используются специальные приспособления – снегоступы. Они не дают ступне провалиться в насыпь, тем самым уменьшая прилагаемые усилия. Можно приобрести заводскую модель или сделать снегоступы для охоты из любых пластиковых труб своими руками.

Последний вариант предпочтительнее, так как конструкцию и ее параметры можно адаптировать под конкретного человека.

Стоимость снегоступов

Современные модели снегоступов представлены в широком ценовом диапазоне. Самые бюджетные приспособления для перемещения по снегу могут обойтись покупателю в сумму от 760 рублей.

Специалисты рекомендуют останавливать свой выбор на качественных изделиях от проверенных производителей. В среднем их стоимость находится в пределах 3-5 тысяч рублей.

Нежелательно покупать самую дешевую модель снегоступов для охоты. Они могут не справиться со своей функцией и лишить человека возможности насладиться полноценным отдыхом во время ловли дичи. Если же нет возможности купить данное приспособление, то стоит попробовать сделать его из подручных материалов.

Требования к снегоступам из пластиковых труб

Принцип работы их достаточно прост – увеличивая площадь ступни, снижается давление на снежную насыпь. Это позволяет сохранять оптимальную скорость передвижения, нивелирует небольшие перепады рельефа местности. Но для изготовления необходимо сформулировать требования к конструкции, технологии и производству в домашних условиях.

Снегоступы должны обладать такими качествами:

  • выдерживать не только массу взрослого человека, но и временные перегрузки на определенные узлы – переднюю или заднюю часть;
  • иметь минимальный вес, так как охота может затянуться на несколько часов затяжного загона;
  • возможность оперативного ремонта в полевых условиях.

До недавнего времени для изготовления снегоступов использовались листы фанеры. Но они быстро приходили в негодность из-за постоянного воздействия влаги. Поэтому был выбран вариант конструкции из пластиковых труб. Они не теряют своих свойств при сильном холоде, характеризуются механической прочностью. Но самым важным фактором является простота изготовления.

Рейсмус для разметки своими руками


Привет всем любителям самоделок. В данной статье я расскажу, как сделать рейсмус для разметки своими руками. Он поможет вам разметить любую деталь из различных материалов. Особенно удобным данный инструмент будет в качестве угольника, что конечно же является плюсом, так как не нужно будет иметь под рукой строительный угольник. Затраты на изготовление такой самоделки минимальны и не требуют особых навыков в изготовлении, поэтому справится каждый.

Перед тем, как прочитать статью, предлагаю посмотреть видеоролик, где подробно показан весь процесс сборки данного рейсмуса для разметки, а также демонстрация его работы.

Для того, чтобы сделать рейсмус для разметки своими руками, понадобится:
* Деревянный брусок размерами 20*40 мм
* Болт М14 длиной 30 мм
* Сверло по металлу 12 мм
* Электродрель
* Барашковая гайка М14, в данном случае была только М12
* Метчик М14 с шагом резьбы 2 мм
* Линейка металлическая 40 см
* Ножовка по дереву
* Слесарные тиски
* Суперклей или клей ПВА
* Стамеска
* Наждачная бумага крупной зернистости
* Эпоксидная смола, отвердитель
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг
* Защитные очки, перчатки, наушники
* Строительный уголок, карандаш

Шаг первый.
Первым делом нужно немного подработать барашковую гайку, так как ее диаметр немного меньше болта. Если же у вас есть в наличии барашковая гайка на 14 мм, то данную операцию пропускаем. Фиксируем гайку в слесарных тисках и при помощи электродрели и зажатого в ее патрон сверла по металлу на 12 мм просверливаем сквозное отверстие, при этом периодически добавляем немного технического масла на режущую кромку, так сверло прослужит дольше и не заклинит.


После этого в гайке необходимо нарезать резьбу, устанавливаем в метчикодержатель метчик на 14 мм с шагом резьбы 2 мм и начинаем потихоньку вращать ручку. В процессе нарезания резьбы также смазываем режущую кромку, чтобы не перегружать инструмент и увеличить его срок службы.

Проверяем как накручивается барашковая гайка на болт и переходим к следующему этапу.



Полное высыхание эпоксидной смолы длится достаточно долго, поэтому можно переходить к изготовлению основной части.

Шаг третий.
Теперь сделаем основание рейсмуса. Зажимаем деревянный брусок размерами 20*40 мм в тисках и отмеряем 80 мм от края при помощи строительного угольника, после чего по метке отпиливаем брус с помощью ножовки по дереву. Таких заготовки понадобится две, поэтому вторую делаем аналогично.

Как сделать карманную пилу из канцелярского ножа

Особенности ножа из пилы

Механическую пилу можно использовать для изготовления клинка, практически в любом состоянии. Даже если она испортилась и проржавела, все равно будет пригодна для самоделки. Достоинств у изделия достаточно:

  • нож будет выполняться для себя, так что он будет уникален, и будет хорошо лежать в руке;
  • широкий выбор материала как по длине, так и по ширине обуха;
  • в закалке не нуждается;
  • из одного полотна реально изготовить несколько ножей;
  • такой клинок будет находиться в ценовой категории от 100$ и выше, лучше чем «китайщина» за 30-40$.

Это действительно так. Затратив не очень много времени, зависит от опыта, вы буквально за копейки получаете изделие с хорошими режущими свойствами. Не перегревайте его вовремя изготовления, и получится отличный нож.



Нож Из Диска Циркулярной Пилы

Как сделать нож из пилы своими руками

Сделав нож из пилы своими руками, вы можете получить в своем распоряжении режущее устройство, характеристики которого намного лучше, чем заводские аналоги. Сделав нож своими руками, ему дают именно ту форму, которая больше всего подходит хозяину. Заводские ножи красивы, но не всегда надежны. Нет никакой гарантии, что они не потерпят неудачу в самый ответственный момент.

Домашний нож с диска, ножовка для дерева или пила для металла будет длиться много лет, независимо от условий хранения и использования. Подумайте, как сделать нож из металлических деталей заводского производства, что необходимо для этого и что нужно уделить особое внимание.

Инструменты и материалы

Сырьем для изготовления самодельного ножа может быть любая новая или старая режущая деталь из закаленной стали. В качестве заготовки лучше использовать металлические режущие лезвия, ручные и маятниковые пильные диски. Хорошим вариантом является старая бензопила. Из своей цепочки можно подделать и вырезать лезвие по качеству и внешнему виду, не уступающему знаменитой дамасской стали.

Чтобы сделать нож своими руками, вам понадобится такое оборудование и материалы:

  • Болгарский;
  • мясорубки;
  • электрическая дрель;
  • линейка;
  • молоток;
  • наждачная бумага;
  • шлифовальные стержни;
  • файлы;
  • ядро;
  • эпоксидный клей;
  • медная проволока;
  • маркер;
  • ведро с водой.

Отдельно вам нужно подумать о ручке. Готовый продукт должен удобно располагаться в руке.

Чтобы сделать ручку, лучше использовать:

  • цветной металл (медь, бронза, латунь, серебро);
  • древесина (дуб, ольха, береза);
  • органическое стекло (плексиглас, поликарбонат).

Сырье для ручки должно быть целым, без трещин, гниения и других дефектов.

Правила работы с металлом

Для того, чтобы лезвие было сильным и эластичным, в процессе его изготовления необходимо соблюдать правила работы с металлом. Они заключаются в следующем:

  1. Бланки не должны иметь видимого и скрытого урона. Перед тем, как сделать нож, необходимо проверить и заклеить пробелы. Цельная часть звучит звучно, а дефектный звучит скучно.
  2. При проектировании формы лезвия необходимо избегать углов. В таких местах сталь может сломаться. Все переходы должны быть гладкими, без перегибов. Разделы стыка, рукоятки и плавкого предохранителя должны быть заземлены под прямым углом.
  3. При резке и хонинговании сталь не может быть перегрета. Это приводит к уменьшению его прочности. Перегретое лезвие становится хрупким или мягким. Во время обработки заготовка должна постоянно охлаждаться, полностью погружая ее в ведро с холодной водой.
  4. При изготовлении ножа из пильного диска необходимо помнить, что этот продукт уже прошел цикл затвердевания. Фабричные пилы приспособлены для работы с самыми твердыми сплавами. Если вы не перегреваете полотно в процессе поворота и финиша, вам не нужно его смягчать.

Как сделать нож из диска пилы

Жми на ссылку для поддержки канала- Ножик из диска циркулярной пилы

Хвостовик лезвия не может быть слишком тонким. Именно на этой части продукта будет наибольшая нагрузка.

Изготовление ножа с холста

Если холст большой и не имеет сильного износа, то из него вы можете сделать несколько клинков разного назначения. Проводимая сила и время стоят того.

Нож от циркулярной пилы

выполнен в следующей последовательности:

  1. На холст накладывается ткань, очерчиваются контуры клинка. Царапины или пунктирные линии помещаются поверх маркера. Таким образом, рисунок не будет удаляться при разрезании заготовки и подгонке ее до нужной формы.
  2. Заготовки вырезаются из круглого пильного диска. Для этого лучше использовать дробилку с металлическим диском. Оставьте на расстоянии 2 мм от контура. Это необходимо для удаления материала, сожженного болгарским. Если болгары не под рукой, то заготовку можно разрезать с помощью тисков, молотка и долота или ножовки для металла.
  3. На шлифовальном станке все лишнее изношено. Этот процесс придется потратить много времени, чтобы не ударить сталь. Чтобы этого не произошло, заготовку следует регулярно опускать в воду до полного остывания.
  4. Планируется клинок. Здесь вам нужно быть осторожным, чтобы сохранить контур ножа, не сжигать его и удерживать угол 20º.
  5. Все прямые секции выровнены. Это удобно сделать, применив заготовку к. Переходы имеют округлую форму.
  6. Часть очищена от заусенцев. Проводится шлифовка и полировка лезвия. Для этого на шлифовальном станке используется несколько сменных кругов.
Читайте также:  Лазерный «целеуказатель» на дробовое ружье

Отдельно мы должны остановиться на том, как делается перо. Если используется древесина, берется монолитный фрагмент, в котором сделаны продольные разрезы и сквозные отверстия.

После этого диск вставлен в лезвие, в нем отмечены отверстия для фиксации. Фиксация ручки на лезвии производится с помощью заклепок или болтов с помощью гаек.

В случае болтового соединения крышки оборудования нагреваются в древесине и заполняются эпоксидным клеем.

Когда ручка собрана из пластика, используются 2 колодки, которые должны быть симметричными. Чтобы придать ножу оригинальность, пластиковые подушечки окрашены внутри. В накладках можно делать полости, заполненные орнаментами, изделиями из цветных и драгоценных металлов, небольшими компасами и фотографиями.

После закрепления на лезвии рукоятки шлифуются до тех пор, пока они не получат необходимую форму и гладкость.

Нож из бензопилы

Цепи из пил изготовлены из высококачественного сплава, который отлично переносит длительное трение и высокую температуру. Процесс изготовления лезвия долгий и длительный, но в результате получается красивый, уникальный и очень прочный нож. Для работы требуется тяжелая наковальня, мангал и древесный уголь. Чтобы упростить обработку горячей детали, вам нужно купить кузнечные клещи.

Изготовление лезвия из бензопилы должно выполняться в следующем порядке:

  1. Подготовьте одежду и варежки из плотной ткани и защитной маски. Заполните уголь в очаге и поджигайте его специальной жидкостью.
  2. Сложите заготовку из цельной цепи. В том месте, где будет ручка, вы можете добавить несколько частей из цепочки. Следует помнить, что результатом работы должен быть один монолитный продукт. Отдельно рукоятка к ножу не производится.
  3. Поместите заготовку на угли. Обеспечьте подачу воздуха для повышения температуры. Подождите, пока сталь станет темно-красной. В этом состоянии он становится поддельным, не теряя качественных характеристик.
  4. Вытащите раскаленную цепь из огня и положите ее на наковальню. Несколько сильных ударов, чтобы сгладить его, чтобы соединения сливались вместе, становясь единой монолитной деталью.
  5. Шаг за шагом, нагревая заготовку в духовке и придавая ей желаемую форму молотка, подделайте нож, указывающий на ручку и лезвие. После охлаждения заготовки, измельчите и отполируйте его.
  6. Проделайте упрочнение продукта. Чтобы сделать это, он должен снова раскалиться и опустить в холодную воду. После этого вы можете закончить нож. Для этого используется кислота и гравировальная машина. Готовое лезвие снова полируют и стирают в теплом мыльном растворе.



Необходимые инструменты и материалы

Так как ковать и закаливать будущий клинок нет надобности, весь инструмент можно найти в гараже, который хоть немного, да оборудован. Нам понадобятся:

  • маркеры: черный и серебристый;
  • линейка, листок бумаги и штангенциркуль;
  • углошлифовальная машина (болгарка);
  • напильники с разным зерном;
  • а также наждачная бумага и малярный скотч;
  • эпоксидный клей;
  • точильный и сверлильный станки;
  • емкость с водой, для охлаждения;
  • молоток, керн и тиски.

В этом наборе, все замечательно, по одной простой причине – любой элемент можно заменить ему подобным. Сверлильный станок — это, конечно, круто, но достаточно и электрической дрели. И так с любым инструментом из списка. Обязательно понадобятся материалы для изготовления рукояти, но об этом немного далее.

Как сделать нож из мехпилы своими руками

Толщина мехпилы обычно 2-2,5 мм, если вы не найдете другого варианта. Этого вполне достаточно для выполнения всех ножевых задач. Они легки в руке, долго держат заточку и будут полностью легальны. С длинной только не прогадайте. А по остальным качествам, нож не будет подпадать под статью о холодном оружии.

Изготовление ножа

Этот процесс можно условно разделить на несколько этапов. Для подробного и понятного описания мы так и сделаем:

  1. Конечно, первым делом – макет-чертеж. Если опыта маловато, не брезгуйте этим моментом, он реально важен. Измерьте саму «пильную» заготовку, макет не должен выступать за края, и не забываем про хвостовик и рукоять. Все эти моменты, нужно учитывать изначально.
  2. Перенесите эскиз на кусок пилы черным маркером. Зажимаем его в тиски и отрезаем при помощи УШМ кусок нужной нам длины. На этом же этапе вырежьте хвостовик, чтобы больше к тискам и «болгарке» не возвращаться. После черновой работы все заусенцы «уберите» напильником.
  3. Особое внимание уделяется будущим спускам. Этот процесс самый важный и отнестись к нему нужно со всей серьезностью. Берем уже почти «клинок» и закрашиваем его черным маркером, затем для разметки воспользуемся штангенциркулем. Замеряем спуски в соответствии с макетом. Затем аккуратно и, главное, симметрично проводим вдоль клинка полосу, при помощи штангенциркуля. На черной краске должна вывестись процарапанная полоса. Аналогично делаем и с другой стороны. Разметку обязательно обведите серебристым маркером, желательно чтобы он был с алюминиевой пудрой.
  4. Для выведения спусков лучше всего воспользоваться специальным приспособлением, подробнее в статье: «Как сделать спуски на ноже«. Это будет гораздо быстрее и главное – точнее. А теперь про маркер с алюминиевой пылью, при работе на шлифовальном станке, заготовка будет греться. Простой будет банально «выгорать», а именно такой, как описан выше, наоборот, станет застывать и не отвалится. Благодаря такой небольшой хитрости – спуски получатся идеальными. Лента на гриндере для выработки спусков не нужна с сильно мелким зерном, достаточно P80 и P120. Довести до идеала можно и позже, а это черновой вариант.
  5. Начинайте делать спуски от рукояти, после выведения одной стороны проделываем то же самое и с другой. Убедившись, что все в порядке, можно пройтись войлочным кругом с пастой. Затем клинок стоит обернуть малярным скотчем несколько раз — это и защита от пореза, и подготовка к работе с рукоятью.
  6. Ручка будет выполнена из деревянных симметричных накладок. Насверливаем в хвостовике отверстия. Размечаем брусок и делим ровно на две части. В соответствии с отверстиями на клинке сверлим их на накладках. Затем нужен распил вдоль рукояти, в соответствии с хвостовиком. Все разметив и примерив, принимаемся за форму ручки, здесь ориентируйтесь только на свой вкус. Подробнее в статье: «Как сделать ручку для ножа«.
  7. Когда детали будут готовы, можно соединять их клепками. Нож почти готов, осталось обработать рукоять в горячем воске. Если его у вас нет, можно использовать натуральные масла, составы на основе латекса, силикон или специальные пропитки для дерева.

Как изготовить нож из рамной пилы

На канале Evgen Dem показали видео урок о том, как изготовить крутой нож из рамной пилы. В качестве материала выступила пила от пилорамы типа р 63, марка стали 9ХФ. Вполне себе можно сделать клинок из этого полотна. Конечно же, выдающихся результатов от него не стоит ждать. Но, по крайней мере, вывел кухонный нож, для уличных, садовых работ. Советовали выполнить термическую обработку клинка после его изготовления.

Самодельное приспособление для точного раскроя досок ручной циркулярной пилой

Ручной циркулярной пилой в штатном исполнении крайне затруднительно сделать точный поперечный раскрой доски. Получить идеальный срез в соответствии с разметкой позволяет простое самодельное приспособление, легко изготовляемое из обрезков в своей домашней мастерской.

Отрезное приспособление спроектировано для перпендикулярного распила досок шириной от 100 до 250 мм с шагом в 50 мм, но его размеры можно легко изменить для своих потребностей.

Как работает приспособление для ручной дисковой пилы

Рассматриваемое устройство предельно просто и состоит всего из нескольких частей: основания для пилы, направляющей рейки, упорного бруска и эксцентрикового прижима обеспечивающего надежную фиксацию даже на пиломатериале, распущенном с небольшими отклонениями по ширине.

Схема приспособления для ручной циркулярной пилы.

Пользоваться самоделкой очень легко. Сначала на доске производится разметка.

Затем сверху устанавливается самодельное приспособление, нижний упор которого прижимается к кромке заготовки, а правый край выравнивается по метке.

Фото приспособления для дисковой пилы.

Далее фанерное основание надежно закрепляется поворотом рычага эксцентрикового зажимного механизма.

Фото приспособления – вид с низу.

Теперь остается поставить циркулярную пилу на основание и выполнить разрез, прижимая край подошвы к направляющему боковому упору.

Поперечная резка доски с применением изготовленного приспособления.

Результатом будет идеально ровный распил, точно повторяющий разметку.

С этим приспособлением удобно делать множество поперечных резов, когда требуется частое перемещение инструмента на новую линию распила, например, при выборке пазов в брусьях. Пригодится оно и при необходимости уменьшения длины заготовки на несколько миллиметров, а справится с этой задачей не хуже торцовочной пилы.

Как сделать приспособление своими руками

Отрезное приспособление изготавливается для конкретной модели электроинструмента. Измерьте на вашей циркулярной пиле расстояние от двигателя до нижней плоскости подошвы и отнимите 5 мм. Полученный результат – это высота направляющего упора.

Снятие нужных размеров циркулярной пилы.

Подготовьте согласно размерам фанерное основание с прямыми углами и деревянные рейки с параллельными кромками.

Заготовки для сборки приспособления для поперечного реза дисковой пилой.

Замерьте расстояние от режущего диска до края подошвы.

Прибавьте припуск в 6–10 мм и установите на этом расстоянии от правого торца фанеры направляющую рейку. Закрепите планку шурупами с потайными шляпками, контролируя её строго перпендикулярное положение.

Прикрутите с обратной стороны упорный брусок и зафиксируйте приспособление на верстаке.

Опилите фанеру циркулярной пилой до окончательной ширины, создавая эталонный торец для точного позиционирования приспособления по разметке.

Начертите на бумаге шаблон кулачка эксцентрикового зажима.

Чертеж эксцентрикового зажима.

Разметьте деталь на 10-миллиметровой фанере и обозначьте шилом центр сверления отверстия для болта.

Выпилите заготовку электролобзиком.

Сделайте из той же фанеры шайбу диаметром 50 мм, используя раздвижное сверло по дереву «балеринка».

Отшлифуйте заготовки и подберите мебельный болт М6 или М8 с усом (либо с квадратным подголовником), гайку-маховичок, шайбу и втулку. Последнюю можно сделать из трубки подходящего диаметра. Длина втулки – это суммарная толщина основания, рычага и фанерной шайбы.

Готовый эксцентрик из фанеры.

Сделайте в основании сверлом по диаметру втулки отверстия, служащие для перестановки эксцентрикового прижима соответственно ширине раскраиваемой доски.

Схема сверления отверстий.

Соберите эксцентриковый механизм: вставьте сверху болт со втулкой, а снизу насадите деревянную шайбу, сам кулачок и стальную шайбу. Стяните детали гайкой.

Наклейте с внутренней стороны упора полоску наждачной бумаги для предотвращения проскальзывания в момент застопоривания эксцентрика, что может происходить в случае закрепления приспособления на гладко остроганной заготовке.

Прижимная система данного приспособления обладает ходом, обеспечивающим закрепление на досках с разбегом по ширине примерно в 10 мм. Если нужно раскроить или отторцевать заготовки другого размера, просто поместите перед упорным брусом деревянную подкладку.

Читайте также:  Кукан для рыбы своими руками

Пример использования приспособления для поперечного реза ручной циркулярной пилой доски меньшей ширины.

При желании потенциал рассмотренного устройства можно расширить, добавив угол раскроя в 45°. Для этого потребуется несколько увеличить габариты опорной площадки и установить под данным углом второй упорный брусок.

Статьи по теме:

Обсудим, как работать с перфоратором без пыли. А также: недостатки при использовании пылесоса, как избежать пыли при бурении стены и бурении потолка.

Статья рассматривает процесс изготовления простых держателей, подставок и полочек для ручного инструмента домашней мастерской.

Рассмотрены варианты самодельных боковых упоров для столярного верстака. Представлен чертеж и подробно показан порядок изготовления одного из.

Мастер-класс по замене вышедшего из строя никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на современный литий-полимерный.

Пошаговая инструкция с фото рассматривает процесс изготовления своими руками простого воротка для метчиков.

Полотна по металлу плюс смекалка: коллекция практичных идей для настоящего мастера

Полотно по металлу – расходный материал, который обычно выбрасывают после нескольких раз применения. Зубья затупляются, наточить мелкий зуб невозможно, и использовать полотно повторно не получится. Однако металл на такой детали обычно отличного качества, и было бы неплохо использовать это преимущество. Только вот каким образом? Оказывается, из старых пилок можно сделать массу полезных приспособлений. Рассказал об этом автор YouTube-канала Стройхак. Он предложил настолько простые и понятные приспособления, что большую часть из них вы наверняка захотите повторить в своей мастерской.

Инструмент для снятия изоляции с проводов

Для изготовления первого простого инструмента вам потребуется кусок пилки длиной примерно 15 см и термоусадка, которую можно натянуть на эту пилку.

ФОТО: YouTube.com Для этого инструмента, впрочем, как и для всех остальных, вам потребуется болгарка и отрезной диск по металлу, который справится со сталью пилки. Работа довольно тонкая, можно сказать, ювелирная, так что потребуется виртуозное владение этим инструментом

ФОТО: YouTube.com Кончик крючка должен оставаться тупым, а вот внутренние края лучше заточить с обеих сторон. Снова поможет болгарка

ФОТО: YouTube.com Чтобы при работе острые края и зубчики пилки не резали ладонь, нужно поместить её в термоусадку и нагреть строительным феном

ФОТО: YouTube.com Теперь, чтобы снять изоляцию с проводки, нужно всего лишь поддеть её край крючком и разрезать вдоль до нужного места. Если кончик будет тупым, то содержимому провода он не повредит

Резак для пластика из полотна по металлу

Ещё одно приспособление поможет вам быстро и легко справляться с пластиком.

ФОТО: YouTube.com Для этого следует обрезать пилку той же болгаркой вот по такому шаблону, как на фото. Угол головки должен быть примерно 45°

ФОТО: YouTube.com После обрезки головку нужно заточить с двух сторон и обмотать ручку термоусадкой или, как в этом случае, изолентой

ФОТО: YouTube.com Если вам нужно ровно разрезать лист пластика, проведите линию по линейке с усилием

ФОТО: YouTube.com После такой манипуляции пластик легко разломится по прочерченной линии, оставляя ровный край

Острый канцелярский нож и не только

Самый простой вариант использования металла из ножовочного полотна – это сделать обычный канцелярский нож.

ФОТО: YouTube.com Край ножа следует заточить с обеих сторон, и кончик в том числе. Проверить остроту ножа довольно просто: проведите им по ногтю. Если нож не скользит, а застревает, значит, он достаточно острый

ФОТО: YouTube.com Снова обмотайте рукоять ножа изолентой или термоусадкой и можете пользоваться им не только для разрезания бумаги и обоев, но также для обрезки деревянных и пластиковых чопиков

Нож для резки гипсокартона

Ещё одна возможность использовать качественный металл пилки – применить его для резки гипсокартона. Он, как и пластик, легко ломается по линии надреза, но только форма ножа должна отличаться от пластикового, кроме того, удобно использовать направляющие для ровного среза.

ФОТО: YouTube.com Для ножа по гипсокартону пилку нужно обрезать под углом в 90° и заточить оба края с двух сторон

ФОТО: YouTube.com Резать гипсокартонную плиту будет гораздо легче, если использовать простое механическое приспособление, состоящее из двух планок. На торец одной из них и закрепляется нож с помощью одного самореза по центру и пары по краям

ФОТО: YouTube.com Само приспособление состоит из двух планок в т-образном соединении, в котором ножка двигается относительно поперечной планки для установки разного расстояния

ФОТО: YouTube.com Теперь, когда нужно обрезать край гипсокартона, достаточно приставить планку к плите, отмерить нужное расстояние и провести ровную линию, нажимая на планку с ножом

ФОТО: YouTube.com Затем гипсокартон легко сломается по линии надреза и образует ровный край

Уголок, циркуль или пинцет?

Для следующего инструмента нужно полотно разрезать ровно пополам.

ФОТО: YouTube.com Скрепите концы полотна болтом с гайкой-бабочкой. Для этого нужно сделать отверстия дрелью. При просверливании добавьте немного масла для лёгкого хода сверла

ФОТО: YouTube.com В результате вы получите инструмент для переноса уголка с любым градусом. Барашек прочно зафиксирует направляющие, так что ошибок не будет

ФОТО: YouTube.com Можно усовершенствовать уже готовую модель, если заострить кончики ножек

ФОТО: YouTube.com Теперь у вас в руках циркуль для измерения. Просто выставляйте ножки на нужное расстояние и потом прикладывайте их к линейке. Если нужно, таким циркулем легко можно начертить идеально ровную окружность

ФОТО: YouTube.com И это ещё не все варианты преображения. Установка пары гаек между двумя полотнами циркуля плюс обрезка его кончиков превратит циркуль в пинцет, которым можно манипулировать мелкими деталями

Вишенка на торте: рашпиль по дереву

И последний, самый сложный вариант конструкции из полотен по металлу. Он требует определённого пространственного воображения для сборки.

ФОТО: YouTube.com Для изготовления такой конструкции вам потребуются 4 полотна из хорошей стали. В каждом из них нужно сделать по 5 отверстий и собрать в одно целое, используя болты и гайки

ФОТО: YouTube.com Такой рашпиль отлично шлифует дерево. Особенно он пригодится, если есть необходимость снять с поверхности дерева старую краску. Зубчики пилок сдирают даже самый тонкий слой краски

Вот такое полезное и оригинальное применение можно найти старым пилкам по металлу. Как видите, все приведённые примеры просты в изготовлении, и вы затратите считанные минуты на всю работу.

В дополнение к этому материалу ─ ещё одно интересное приспособление из полотен по металлу, которое вы можете взять на заметку:

По совету опытного столяра, сделал простое приспособление для быстрой разметки доски пополам

В столярном деле, а также при ремонте или строительстве, бывают случаи, когда необходимо сделать разметку вдоль доски (бруса), разделив ее пополам, или найти ее центр сразу в нескольких точках.

Обычно, чтобы это сделать, мы берем рулетку (линейку), замеряем ширину доски, затем делим полученное значение пополам и ставим метку ближе к краю доски.

Потом ставим такую же метку на другой стороне доски, берем направляющую (например правило), выставляем ее четко по точкам и только потом проводим между ними прямую.

Согласитесь, нужно совершить немало манипуляций, чтобы провести одну линию. К тому же, произвести разметку таким способом, может быть не всегда удобно (представьте, что вам нужно разметить пополам торец доски толщиной 18 – 20 мм и длиной больше метра).

Забудьте про этот способ, справится с этой задачей можно намного быстрее! В свое время, по совету знакомого столяра, я сделал простое приспособление для быстрой разметки доски пополам. Оно значительно экономит время и сейчас я поделюсь с вами как его сделать.

Для этого приспособления нам понадобится всего лишь обрезок рейки толщиной 20 мм.

В первую очередь нужно провести прямую линию вдоль рейки (необязательно по центру).

Затем ставим метку приблизительно по центру линии и еще две по краям, так чтобы они были на одинаковом расстоянии от центральной точки. И теперь самое главное, нужно просверлить перпендикулярные отверстия (в крайних точках сверлом 8 мм, а в центральной — сверлом 7 мм).

Чтобы просверлить перпендикулярные отверстия, желательно иметь хоть какую-нибудь стойку для дрели. Но если ее нет, можно воспользоваться простейшим приспособлением для сверления отверстий под углом 90 градусов. Одним из таких приспособлений является брусок с перпендикулярной линией. Плотно подставляем брусок к сверлу и сверлим отверстие, ориентируясь по метке.

Теперь нам понадобятся самые обычные шканты.

Наносим клей и вставляем их в крайние отверстия.

Остается лишь вставить в среднее отверстие карандаш и все, приспособление готово! Упираемся шкантами в торцы доски (бруса) и проводим линию, которая разделит нашу заготовку ровно посередине. На всю разметку уйдет несколько секунд и не нужно производить никаких измерений.

Насадка на болгарку реноватор своими руками

Самодельная насадка на болгарку, многофункциональный инструмент реноватор: подробные фото и описание изготовления.

Приветствую любителей самоделок! Сегодня, хочу вам показать довольно интересное самодельное приспособление. Речь пойдет о вибрационной пиле, которую еще называют реноватором.

Это универсальный инструмент, на него есть в продаже много разных насадок. В сборке самоделка простая, а характеристики, мало чем отличаются от характеристик покупного реноватора.

Достоинство самоделки в том, что нож фиксируется под любым углом при помощи гайки, что позволяет выполнять работу в самых труднодоступных местах.

Давайте рассмотрим процесс изготовления самоделки более детально.

Материалы для изготовления:

  • — кусок толстого ножовочного полотна;
  • — листовая сталь;
  • — длинные гайки;
  • — кусок трубы для изготовления хомута;
  • — резьбовой стержень;
  • — винт.

Самоделка будет устанавливаться вместо щитка болгарки. Делаем хомут под эту часть болгарки. В качестве материала подойдет кусок трубы подходящего диаметра.

Автор делает канавку в длинной гайке, а потом приваривает гайку к трубе. Вот и все, осталось разрезать гайку с трубой пополам и хомут готов, одну из половинок гайки нужно рассверлить, чтобы винт мог свободно проходить.

Также в основе сверлится отверстие и приваривается длинная гайка. Чтобы гайку приварить надежно, автор обтачивает ее конец, и эта часть теперь зайдет в отверстие в пластине.

В качестве оси выступает резьбовой стержень, в итоге гайка выступает неким подшипником, хватать такого узла при смазке должно надолго.

Нужно сделать эксцентрик, который будет накручиваться на вал болгарки. Выточить деталь можно из гайки, но сталь должна быть максимально твердой, иначе износ будет происходить быстро.

В большинстве случаев на ось просто ставят подшипник со смещением и зажимают между шайбами гайкой.
Пластину, которая будет взаимодействовать с эксцентриком, тоже нужно делать из прочной стали. Для таких целей подойдет кусок толстого полотна от ножовки или пильного диска. В целом, сталь можно попробовать и закалить.

Далее к хомуту приваривается стальная пластина с отверстием под эксцентрик. Это будет основа, на которой будет двигаться нож.

Приспособление крепим на болгарке.

Нож для реноватора, можно использовать покупной, также, его можно сделать самому из полотна от пилы.

Режет самоделка отлично под разным углом. Таким приспособлением, можно подлезть в самые проблемные места, где другой инструмент не справится.

Процесс изготовления реноватора, также показан в этом видео:

Ссылка на основную публикацию