Стол для пикника своими руками из старой гладильной доски

Делаем винтажный гладильный комод из старой гладильной доски

По роду моих занятий мне удобно, чтобы гладильная доска всегда была у меня под руками в рабочем состоянии.

Но в то же время я хочу, чтобы моя комната была уютной, поэтому мне пришла идея модернизировать свою гладильную доску, чтобы она вписалась в создаваемый мною интерьер моей квартиры в выбранном мною стиле прованс.

Я остановилась на идее гладильного комода и решила сделать его в стиле шебби шик. То есть в этот раз мне пришлось осваивать технику искусственного состаривания и декупажа. Как обычно я делюсь своим опытом по шагам.

Эта гладильная доска служила мне верой и правдой более 20 лет, и поэтому имела вполне соответственный вид:

Первое, что я сделала — это, вооружившись отверткой, освободила ее от складных ножек. Ножки конечно выбрасывать не будем, так как обязательно придумаем, куда их можно применить.

Далее из оставшихся ремонтно-строительных отходов отпилила ножовкой четыре рейки длинной 80 см и две досточки той длины и ширины, какой хотела иметь полки своего будущего комода. У меня это получилось 54 х 27 см.

Затем я отрезала два куска от обычного картона из под картонной коробки, размером 27 х 80 см.

И оклеила их на клей ПВА белыми моющимися обоями, которые у меня просто были.

Это будут боковые стенки моего будущего комода.

Конечно я не настаиваю на том, что картон — самый подходящий материал для изготовления мебели, но, как я уже писала, я могу рассчитывать только на свои руки и кошелек пенсионерки, а посему меня он вполне устраивает.

Затем я приклеила рейки к краям картонных стенок. Я сделала это на жидкие гвозди, но думаю, что это можно было сделать и на ПВА супер.

Далее к каждой из стенок я прикрутила с помощью саморезов вот такие уголки на том расстоянии, где хотела иметь полки и на самом верху.

Потом к задней стороне комода я прикрепила кусок эргалита так же саморезами по всему периметру.

Задняя стенка получилась не совсем в кондиции, так как кусок эргалита оказался с дефектом. Но другого куска у меня не было, и, поскольку я делала комод в стиле шебби шик, то небольшая дырочка в его углу после некоторой обработки вполне может сойти за прогрызанную мышкой…). Так впоследствии и получилось, я потом покажу.

Затем точно так же я прикрутила к укрепленным уголкам полки, положив конструкцию на заднюю спинку:

Теперь, как видим, с внутренней стороны стенки комода надо задекорировать, чтобы не было видно реек:

Я взяла четыре куска картона соответствующего размера и так же обклеила их моющимися обоями:

Затем приклеила их к рейкам на жидкие гвозди:

Теперь это выглядит вот так:

Теперь я понимаю, что здесь я допустила технологическую нерациональность. Это можно было сделать проще, сразу приклеив куски картона с двух сторон реек. Было бы и проще, и аккуратнее. В следующий раз я так и сделаю.

Но, как говорится, из песни слов не выкинешь. В этот раз я сделала именно так, потому показываю, как было.

Потом я обработала все неровности и углы белой шпатлевкой. В строительном магазине эта шпатлевка называлась: гипсовая финишная для внутренних работ. Для обработки углов существуют специальные шпатели для внешний и внутренних углов.

На этой стадии мне удалось и геометрическую форму дырочки в левом нижнем углу изменить на менее правильную.

Поскольку стенки моего комода сделаны из картона, мне не удалось сделать торцы идеально ровными, так как картон лохматился и топорщился.

Однако я не сильно расстроилась по этому поводу. Ведь мой комод должен быть сделан в стиле шебби шик, поэтому некоторые неровности и выщербленные места только придадут ему больше старинного шика.

Потом я взяла белую акриловую краску и колер для акриловых красок бордового цвета. Все это можно купить в строительном магазине.

Просто на глаз намешала нежно-розовый цвет и выкрасила свой комодик на два раза:

Вообще-то можно было оставить и так, но мне больно уж хотелось попробовать свои силы в искусственном состаривании предмета, поэтому я пошла дальше и сделала все по правилам.

Я взяла балончик с акриловой краской золотого цвета и пробрызгала ею все углы и некоторые места на стенках. Это создает эффект естественной потертости на окрашенном участке и золотое поблескивание придает этой потертости специфический шик старины.

Только надо учесть, что последующая обработка поверхности лаком усиливает эффект потертости и не переборщить с ней. Я этого не учла и получила не совсем то, что хотела. Ну да ничего, в следующий раз учту. Иначе ведь опыта не наберешься.

Теперь дошла очередь и до декупажа. Мне хотелось непременно иметь на своем комоде винтажные розы.

Перенесение изображения на поверхность делается с помощью специальных декупажных салфеток. На самом деле декупаж можно выполнять с помощью чего угодно: картинок, фотографий, фрагментов обоев и т.п.

Однако применение салфеток наиболее предпочтительно, так как декупаж — это все-таки не аппликация. Его особенностью является то, что рисунок как бы вживляется в поверхность, как будто нарисован на ней. Декупажные салфетки достаточно тонкие для того, чтобы создать такой эффект.

В моем случае таких салфеток у меня не было. Кроме того, эти салфетки очень капризны. Их весьма сложно идеально разгладить на поверхности, и они легко рвутся, а у меня не было абсолютно никакого опыта в декупаже.

Зато у меня была любимая старая — престарая простынь с винтажными розами, из-за которых у меня никак не поднималась рука ее выбросить. Поэтому я решила вырезать свои изображения из нее:

Я аккуратно вырезала из простыни маникюрными ножницами нужные мне рисунки и наклеила их на свой комод с помощью клея ПВА. Причем, важно знать, что надо промазать клеем не только поверхность, но и пройтись им по самому изображению после приклеивания.

Ну и конечно необходимо проследить, чтобы на изображении не было ни одной складочки или пузырька.

Успокоилась я только после того, как обклеила розами весь комод:

Ну и наконец, после полного высыхания в течение суток я покрыла комод лаком на три раза:

Теперь, пока комод сохнет, можно заняться самой доской.

Я взяла гладильную доску и вырезала по ней, с припусками в 5 см по краям, кусок из старого ватного оделяла:

Потом по этому куску вырезала кусок ткани, которая будет служить чехлом для доски, тоже с припусками по 5 см по краям:

Одеялом я обклеила доску со всех сторон на клей Момент:

Потом я перевернула комод, поставила его на доску и прикрутила к ней саморезами к тем уголкам, которые были заранее прикручены вверху реек.

А потом подрубила чехол по краям, вдернула резинку и надела чехол на доску.

К сожалению при этом я так увлеклась, что забыла сделать подробные фотографии процесс

Затем я сшила еще один чехол с оборкой и для красоты, и для того, чтобы гладильная поверхность всегда оставалась чистой:

Я сразу решила, что у моего комода не будет ящиков. Их заменят плетенный сундучок и короб. На мой взгляд, это больше соотвествует стилю прованс да и уютнее. А кроме того, я просто обожаю плетенку.

И сундучок, и короб я сплела из старых газет.

Ну вот и все. Мой первый предмет мебели в стиле прованс и шебби шик готов. Ура!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Оружие, ножи, снаряжение, фонари

Вы решили, наконец, сделать свой первый складной нож. Это правильно. Во всяком случае, мне этот процесс доставляет большое удовольствие, а результат вдохновляет на новое творчество. Попробуйте. Жалеть не будете в любом случае. Некто умный сказал однажды: «лучше сделать, и потом жалеть, чем жалеть, что не сделал».

Как самому сделать складной нож, с чего начать, выбор материала клинка и рукояти, изготовление плашек рукояти, сборка самодельного складного ножа.

Раз Вы уже решились, значит, у Вас есть какие-то задумки по дизайну. Предположим, что Вы выбрали линейный замок (Liner Lock), а это один из лучших ножевых замков. Если не самый лучший. Он содержит минимум деталей, а значит обладает максимумом надежности.

Немножко истории. Современный линейный замок был изобретен Майклом Уокером в 1981 году. Самое главное, что сделал Майкл, это создал самостоятельную систему фиксации клинка, имеющую только одну пружину. Пластинчатая пружина замка не только блокирует клинок в открытом положении, но и обеспечивает его надежную фиксацию в закрытом.

Кроме того, такой замок позволяет открывать и закрывать складной нож одной рукой. Это изобретение в полном смысле этого слова изменило облик современного складного ножа. Честь ему за это и хвала.

C чего начать самостоятельное изготовление складного ножа.

Сделайте набросок будущей конструкции на бумаге или в каком-нибудь графическом редакторе. Например, получилось так:

После этого я рекомендую вырезать шаблоны лезвия и рукояти из картона, прорезать отверстие под ось и скрепить модель ножа винтом с гайкой. Теперь Вы можете проверить, как закрывается и открывается ваш будущий складной нож.

Выберите место крепления стопорного штифта и проверьте, не цепляет ли его пятка клинка при складывании. Выберите форму пятки клинка. Эта часть очень важна для нормального функционирования складного ножа. Ее следует просчитывать с особой внимательностью. Обратите внимание, что опорная часть пятки, которая будет контактировать с пластиной замка, должна иметь скос прядка 7-9 градусов, необходимый для выборки возможного люфта.

В основе работы линейного замка лежат три точки, образующие треугольник — самую сильную фигуру в природе. Вот эти три точки: поворотный штифт, стопорный штифт и контактная зона опорных плоскостей пятки клинка и стопора (прижимной пластины). Передача сжимающего усилия от пружины выбирает продольные люфты и приводит всю систему в жесткое напряженное состояние.

Кроме силы бокового давления самого стопора, в конструкции замка нет элементов, которые бы фиксировали складной нож в закрытом положении. По этой причине в стопор дополнительно монтируется небольшой закаленный стальной шарик от подшипника, являющийся фиксатором клинка в закрытом положении.

Входя в гнездо сферической формы на пятке клинка этот своеобразный фиксатор, используя усилие изогнутой пластины, удерживает клинок в закрытом положении от самопроизвольного открывания. Правильное расположение этого шарового фиксатора очень важно для функционирования замка.

Отметьте на макете клинка и стопорной пружине это место и проверьте, не выскакивает ли шарик за габариты клинка при складывании. Определите местонахождение винтов, стягивающих между собой плашки. Не забывайте о диаметре головок крепежа, который вы будете использовать для сборки складного ножа.

Не располагайте отверстия слишком близко к краю рукояти. Между плашками может быть помещена проставка, либо поставлены трубчатые стойки — решать Вам. Ну вот, общая геометрия клинка и плашек определена. Пора переходить к изготовлению складного ножа.

Выбор материала клинка и рукояти для самодельного складного ножа.

Прежде всего, выберите материалы. Для клинка предпочтительна нержавейка, так как при попадании влаги внутрь складного ножа ее, влагу, не так просто удалить. Следовательно, если есть чему ржаветь, оно поржавеет. Если есть термист, способный работать с высокоуглеродистыми легированными нержавейками, то Вам крупно повезло в жизни (на уровне счастья).

Если нет, то придется работать на закаленном материале, а это не просто. Для сверления отверстий в каленом металле я использую сверла по керамике и стеклу со стреловидным наконечником. Работать надо жестко, на малых оборотах, но осторожно. Можно выкрошить сверло. И, конечно, следить за нагревом детали. Обязательно часто охлаждать, иначе отпустится.

Придайте нужную форму клинку. Я несколько раз использовал лезвия от ножей Tramontina серии Professional Master. Они чуть дороже обычных кухонников этой фирмы, зато сделаны из Сандвика 12С27 или из 1.4110 от Крупа. Это хорошая сталь.

Для плашек складного ножа я рекомендую титан. Он при малой толщине достаточно прочен и обладает достаточной жесткостью и пружинящими свойствами. Кроме того, титан легкий и совершенно не ржавеет. В обработке титана есть некоторые особенности.

С титаном следует работать на малых скоростях. Например, пластину 4 мм я не смог распилить болгаркой, а ножовкой по металлу вручную — запросто, правда, долго. Резьбу в титане нарезать надо медленно, с маслом, через каждые 0,5-1 оборот возвращаться назад.

Изготовление плашек рукояти на складной нож.

Для вырезания контура стопорной пружины в нижней плашке я, в месте предполагаемого ее окончания, сверлю 3-4 отверстия диаметром 2,5 мм, соединяю их, завожу туда ножовочное полотно и вперед. Не торопясь, почти до отверстия под ось. В этом месте тоже рекомендую просверлить небольшое технологическое отверстие для четкого окончания пропила. Остается только пропилить линию собственно стопора. Здесь необходимо, чтобы остался запас, который потом убирается при настройке замка.

Вторая, верхняя, плашка имеет точно такие же размеры (как правило) как и нижняя. Но в ней должна быть предусмотрена выемка под отверстие для открывания складного ножа. Все сопрягаемые отверстия следует сверлить пакетом. Начинать с отверстий под ось. Не забудьте, что диаметр отверстий под скрепляющие винты в нижней плашке должен быть под резьбу, а в верхней под диаметр винта.

Сборка самодельного складного ножа.

Итак, все вырезано и высверлено. Подберите, или сделайте самостоятельно, две шайбы из фторопласта или бронзы, которые будут использоваться в качестве подшипника на оси вращения (складывания) ножа. Вставьте ось в нижнюю плашку, поставьте стопорный штифт, шайбу, клинок, и сложите будущий складной нож.

Если что-то не сопрягается, подгоните в размер по месту. Делать это надо очень аккуратно и осторожно. Помните Жванецкого: «Одно неосторожное движение: и Вы — отец». Ну вот, все сопрягается!

На стопорной пружине нижней плашки отметьте место для шарика и в этом месте просверлите отверстие диаметром на 0,1-0,2 мм меньшим диаметра шарика. Я применяю шарики диаметром 1,5-2 мм, от подшипника. Затем в тисках (подложив под шарик кусочек каленого металла, иначе он влезет в губки тисков) впрессуйте шарик в стопорную пластину. Шарик должен выступать наружу примерно на 0,5 мм. Толщина шайбы на оси между клинком и плашкой.

Далее при помощи маркера зачерните то место пятки клинка, где будет перемещаться шарик и несколько раз сложите/разложите будущий складной нож. На клинке будет виден четкий след от шарика. Отступив от места, где он (след) оканчивается 0,3-0,5 мм высверлите лунку, в которую будет заходить шарик в сложенном положении ножа. Осторожно отогните пластину в нужном направлении.

Соберите свой будущий складной нож без верхней плашки и подгоните замок (у Вас стопор вырезан с запасом). Делайте это очень осторожно (помните Жванецкого). Как только замок зацепится, остановитесь. Соберите складной нож полностью, с верхней плашкой и попробуйте несколько раз сложить/разложить его, приложите усилие (как будто режете что-либо). Проделайте это несколько раз. И отложите все до завтра.

Окончательная подгонка деталей самодельного складного ножа.

Переспите с мыслью, что Вы сделали свой первый складной нож. Назавтра обязательно найдется, что доделать. Доведите замок до кондиции. Запирающая пластина не должна доходить до верхнего конца среза пятки клинка, иначе она провалится аж до верхней плашки и заклинит замок.

Если пружина оказалась слишком тугой (зависит от толщины и марки примененного материала) надо в ее основании пропилить углубление так глубоко, чтобы усилие нажатия для открывания ножа было оптимальным. Тут каждому свое, подбирается по ощущениям.

Поздравляю! У Вас получился свой собственный, самостоятельно изготовленный прекрасный складной нож.

Patryi › Блог › Как сделать хороший нож “на коленке”

Когда я решил сделать первый нож мне было 18 лет, я только увлекся туризмом и у меня не было денег на хороший нож, китайский складник за 300р конечно не плох для нарезания колбасы, но вот палку им не построгаешь.(кстати тот китайский складник еще жив, и я по-прежнему режу им колбасу).

Итак, по порядку.
Сначала надо определиться какой будет нож, для этого его надо нарисовать.

Затем выбрать материал. Это самое сложное, вариантов масса. Я пробовал разные материалы, остановился на двух:
1. арматура, она бывает разная! Определить хорошая ли арматура можно лишь попилив ее болгаркой, найти хорошую трудно. Гарно и наковальня для ковки есть не у каждого!
2. Быстрорез (сталь марки р6м5, еще бывает р9м5 и прочие, но нам нужна именно р6м5, из нее еще сверла делают). Достать эту сталь не сложно, и она сразу удобного формата. Это пила, для пиления рельсов и прочего металла.

Эти пилы, кстати, бывают разных размеров. Свободно продаются в магазинах, следует обращать внимание на маркировку стали.
Затем размечаем краской по вырезанному трафарету.

Откладываем заготовку клинка в сторону, переходим к рукояти. Опять выбор материала — творческий процесс. В основном я использую березу, либо сочетание березы и какого нибудь темного дерева. Но цельная рукоять всегда крепче чем клееная, поэтому комбинирую редко.

В данном случае донором будет кусок березы, на который была намотана нитка на стройке.

Выпиливаем заготовку, удобно это делать электролобзиком.

Дальше ножом, напильником, наждачкой и прочими подручными средствами, доводим ручку до удобной формы

Отрезаем кусок кожи от старого ремня. Отрезаем кусок латуни (где ее взять не подскажу, т.к. не знаю) и складываем все в кучу

Сверлом, зажатым в шуруповерт высверливаем в рукояти отверстие, процесс этот не быстр, сверла легко ломаются, спешить не надо. Когда отверстие готово соединяем

Убедившись что клинок входит в рукоять, и сидит там ровно, начинаем месить клей. Я сажаю на эпоксидку. Склейка происходит в струбцине

Ножи почти готовы

Рукоять я сначала варю на водяной бане в льняном масле, масло продается в продуктовых магазинах, найти не трудно.

Проварка длится пару часов примерно, пока идут пузырьки я не снимаю с плитки.
После проварки они сохнут, довольно долго, пару недель обычно. (Может быть высыхают раньше, но у меня ведь много других дел, ножами занимаюсь в свободное время)

Когда высохли, рукояти нужно заново шлифануть мелкой наждачкой, ибо они после масла шершавые.
Затем прогреваем в духовке, чтобы удалить лишнее масло, при нагреве оно выделяется из древесины, удаляется тряпочкой.

Теперь снова берем водяную баню, вместо масла используем пчелиный воск, он топится в банке и тампоном наносится на горячий нож (он у нас из духовки)

Нагревая феном (обычным феном для сушки волос) рукоять растераем воск, чтобы часть его впиталась, а остальное нужно удалить. Воск дает еще лучшую защиту от влаги, блеск, и приятный запах. Рукоять пахнет медом!
В заключение я полирую рукоять войлочным кругом на наждаке. Блеск отменный.

Советы по изготовлению складного ножа своими руками, этапы работы

Кто в детстве не мечтал иметь хороший карманный нож? Будучи взрослым, практически каждый без проблем может купить такую «игрушку», но эмоции от обладания ею уже совсем не те. Другое дело изготовить складной нож своими руками, ведь это будет эксклюзивное изделие, отвечающее всем требованиям хозяина. Это несложно, когда есть необходимые материалы, оборудование и слесарные навыки.

1. Материалы и инструменты
2. Составление чертежа
3. Процесс изготовления
4. Подготовка деталей
5. Закалка
6. Сборка
7. Заточка
8. Видео

Материалы и инструменты

Выбор металла для клинка и рукояти ножа, а также элементов для декоративных накладок осуществляется по двум принципам:

• поиск оптимальных вариантов из имеющихся ресурсов – подходит любителям, которые ранее не сталкивались с изготовлением ножей и задались идеей создать своё первое изделие;
• изучение свойств материалов и закупка всего необходимого – рассчитаны на мастеров с серьезным подходом к делу, обладающих хорошим слесарным оборудованием.

Клинок изготавливается из углеродистой или высокоуглеродистой стали, поэтому отлично подойдет дамаск. Чем больше процент содержания углерода, тем прочнее и тверже материал, следовательно, его сложнее обрабатывать, но изделие получится наиболее долговечным и качественным. К выбору металла для рукоятки самодельного складного ножа не стоит подходить с большой претенциозностью, подойдет практически любой материал, включая дюралюминий, бронзу, нержавейку. Сырьё для декоративных накладок также выбирается на вкус мастера, они могут быть выполнены из твердых пород древесины, прочной пластмассы, углепластика, металла.

Инструменты для проведения слесарных работ предпочтительно иметь профессиональные:

• сверлильный станок или дрель;
• угловая шлифовальная машина (болгарка);
• тиски и слесарные струбцины;
• ленточный шлифовальный станок.

Можно обойтись и ручными инструментами, необходимый минимум:

• напильники по металлу с разными насечками;
• ручная дрель и сверла разных размеров;
• наждачная бумага разной зернистости;
• ножовка по металлу.

Кроме указанных основных инструментов, понадобятся вспомогательные:

• ножницы, бумага, картон и карандаш для создания чертежа и шаблона;
• горелка, масло и печь (подойдет обычный духовой шкаф) для закалки стали.

Если мастерская не оснащена специальным оборудованием, выбор материалов для ножа осуществляется с учётом этих условий, то есть необходимо подбирать наиболее легкие в обработке металлы для клинка и рукоятки. Конструкция рукоятки, и особенно тип замочного механизма, проектируется из тех же соображений.

Составление чертежа

Чертеж складного ножа составляется на бумаге, затем переносится сразу на металл или картон. Рекомендуется до начала слесарных работ создать шаблон клинка, чтобы видеть наглядно, каким получится изделие в готовом виде и при необходимости сразу внести изменения. Можно столкнуться со следующими техническими проблемами: лезвие погружается в рукоятку недостаточно глубоко, обух торчит и тому подобное. При составлении эскиза необходимо определиться с формой всех деталей, а также замочным механизмом. С помощью шаблона осуществляется первичная подгонка всех деталей ножа.

Чтобы «не изобретать велосипед» при проектировании чертежа, можно взять готовые образцы, а затем распечатать их на принтере.

Форм клинка и рукоятки существует очень много, какую выбрать – зависит от эстетического вкуса мастера. У самодельных складных ножей есть три типа замочных механизмов:

1. С фиксацией на обухе – в пяте клинка делается пропил, а в рукоятку монтируется спейсер (коромысло), при нажатии на него замок раскрывается. Имея слесарное оборудование, не составит труда изготовить такой замок для раскладного ножа.
2. Линейный – между накладками рукояти вставляется сталь, в которой делается фигурный пропил в форме горизонтальной полоски и отгибается внутрь. Таким образом механизм выполняет функцию пружины – удерживает клинок в закрытом положении. Линейный замок – самый простой вариант, подходит для изготовления с помощью ручных инструментов.
3. Штифтовой – между накладками рукояти монтируется пружинный механизм с подвижным штифтом, который фиксирует лезвие в открытом положении. Это самый сложный в плане реализации механизм.

Лучше всего использовать готовые схемы и чертежи складных ножей, иначе создать действительно качественное изделие своими руками будет сложно. В таких шаблонах уже учтены все нюансы, эскиз с них сразу можно переносить на материал. Если эскиз создается с нуля, обязательно надо делать макет из картона, на котором каждая деталь доводится до идеальной формы.

Делаем чертеж

Процесс изготовления

Чтобы правильно сделать складной нож, то есть исключить ошибки новичков, решивших создать такое изделие своими руками, нужно работать последовательно и поэтапно. Ниже представлен порядок работы со всеми составными деталями конструкции складного ножа, он не зависит от типа используемых материалов и оборудования, поэтому следовать ему нужно в точности.

Подготовка деталей

В первую очередь выпиливается и доводится до идеальной формы, согласно чертежу, лезвие. Затем производятся части рукоятки и обрабатываются на ленточном шлифовальном станке или с помощью напильника и наждачной бумаги. Следующим шагом нужно просверлить в них отверстия для закрепления декоративных накладок.

В процессе подготовки деталей следует помнить, что работать над замочным механизмом нужно после изготовления накладок на рукоятки, а лезвие ножа необходимо затачивать в самую последнюю очередь, когда инструмент будет почти готов.

Накладки на рукоятку ножа можно изготавливать в самом конце, когда все части скреплены временными болтами, проведена проверка на наличие люфтов конструкции, подточены изъяны, а поверхность металла отшлифована мелкозернистой наждачной бумагой. Соблюдайте технику безопасности при выпиливании и шлифовке деталей, работайте в защитных очках и респираторе. Для облегчения процесса изготовления клинка можно использовать советские подробные чертежи и руководства по изготовлению складных ножей (например, из журналов «Сделай сам»).

Ровняем чертеж с заготовкой Вырезаем лезвие Затем – рукоятку Делаем нужные отверстия для креплений Шлифуем все заготовки

Закалка

Закаливать нужно только лезвие, металлический каркас рукоятки ножа в этом не нуждается. Данная процедура позволит изделию долго держать заточку, иметь гибкость, при этом быть очень прочным. Поскольку лезвие ножа представляет собой небольшую металлическую пластину, для его разогрева не нужен кузнечный горн, а подойдет обычная газовая или керосиновая горелка. Профессиональный подход предполагает измерение температуры нагрева, а также доведение её до уровня, необходимого для конкретного вида стали. Обладая необходимым оборудованием, всю нужную информацию по используемой марке стали можно найти в интернете или учебниках – существуют специальные таблицы, где указаны температуры закалки и отпуска.

При отсутствии промышленного термометра, процесс разогрева металла до температуры закалки можно контролировать магнитом: если сталь перестаёт притягиваться – пора окунать лезвие в масло.

В домашних условиях можно действовать на глаз, то есть разогревать лезвие самодельного ножа до равномерного покраснения, после чего его нужно окунуть в масло, вынуть, дать остыть. Подойдет отработанное машинное или растительное. Второй этап закалки – отпуск. Он необходим для снятия напряжения стали, чтобы она не была хрупкой. Для этого можно использовать обычный духовой шкаф, разогретый до 200-250 градусов Цельсия. В него помещается лезвие на 1 час, после чего печь выключается. Сталь должна остывать медленно, поэтому вынимать её можно приблизительно через 1 час, когда она остынет до комнатной температуры.

Разогреваем сталь

Сборка

Сборка ножа осуществляется после предварительной шлифовки каждой детали мелкой наждачной бумагой, а также полировки металлических частей, желательно пастой ГОИ. Необходимо подбирать крепежные болты правильного диаметра из соображений качества, потому что на них держится вся конструкция раскладных ножей. Если используется штифтовой замочный механизм, сам штифт желательно изготавливать из титана или похожего по свойствам металла. Полностью собранный нож нужно повторно зашлифовать в местах крепления. Декоративные накладки подготавливаются заранее, при необходимости с их внутренней стороны делаются пазы для шляпок крепежных болтов, после чего их можно крепить на клей. Финальная обработка изделия состоит из полировки металлических частей и покрытия лаком декоративных элементов, если это не сделано предварительно.

Подбираем крепежные болты Проверяем на наличие люфтов Проверяем работу механизма

Заточка

Процедуру первичной заточки нужно осуществлять с использованием специального оборудования, чтобы создать желаемую форму сечения клинка. Самыми популярными видами сечения являются: плоско-выгнутый клин, плоско-вогнутый клин, клиновидный. Последний вариант условно называется двусторонней заточкой, и является самым простым в реализации, поэтому его можно выполнить даже без приспособления для заточки, с помощью обычного напильника и точильного камня.

Доводим нож до желаемой остроты

Видео

Очень простой самодельный складной нож в закладки 2

Ножик – очень полезный инструмент, им можно защищаться, наточить палку, нарезать колбасу или использовать вместо отвертки при необходимости. Чтобы нож был всегда при вас, он должен либо иметь защитный чехол, либо должен складываться. Второй вариант более удобен, так как такой нож будет более компактным, и вы не сможете потерять чехол. Складные ножи бывают самых разнообразных конструкций, мы рассмотрим самую простую из них.
Автор решил сделать ручку своего ножа исключительно из дерева. Этот материал доступен и с ним легко работать. Автор для изготовления ножа использовал только ручные инструменты. Основной акцент в статье сделан на изготовление ручки. Клинок вы можете найти либо уже готовый от старого ножа, либо сможете выточить его сами, это не сложно. Итак, приступим к изготовлению ножа.

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– заготовка для клинка;
– деревянная досточка;
– стальной стержень (в качестве оси для клинка);
– клей для дерева;
– изолента;
– масло для пропитки.

Список инструментов:
– лобзик;
– ножовка по дереву;
– дрель;
– маркер;
– рубанок;
– наждачная бумага;
– напильники;
– тиски;
– зажимы.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Вырезаем заготовки для ручки
Для изготовления ручки понадобится кусок доски. Вы можете использовать различные породы деревьев исходя из своих предпочтений. Но только помните о том, что более твердые породы будет обрабатывать сложнее. Доску мы будет распиливать вдоль на две половинки, в итоге получим две заготовки. Тут вы должны будете правильно учесть толщину доски.

Клинок прикладываем к доске и обводим. Теперь мы знаем, какой примерно длины должны быть ручка, чтобы в нее смог зайти клинок. Учитывайте также место расположения фиксирующего штифта и так далее.

Сделав все необходимые расчеты, зажимаем доску в тиски в вертикальном положении и приступаем к резке. Автор сперва намечают линию разреза с помощью лобзика, а потом на помощь приходит ножовка с широким лезвием. Потихоньку, не спеша, разрезаем доску на две половинки.

Шаг второй. Изготавливаем и устанавливаем ось клинка
Клинок крепим к ручке с помощью одной металлической оси. Ищем подходящий по диаметру стержень и отрезаем нужный кусок. В клинке сверлим отверстие такого диаметра, чтобы ось плотно заходила в отверстие. Клинок не должен болтаться на оси.

Шаг третий. Дорабатываем половинки ручки
После того как доска была распилена на две части, у нас получилось две половинки. Каждую из них нужно хорошенько выровнять и отшлифовать, так как после резки детали будут иметь массу неровностей. Выровнять их можно с помощью рубанка или путем шлифовки, что более безопасно. В завершении отшлифуйте детали наждачкой, чтобы они стали идеально гладкими.

Шаг четвертый. Внутренняя распорка
Между двух половинок находится еще одна деталь из дерева, с помощью нее мы получаем нужный зазор. Выбираем зазор в соответствии с толщиной клинка. Основная задумка в том, чтобы клинок плотно заходил в ручку и не выпадал. Никаких дополнительных фиксаторов тут не имеется. Также эта деталь будет выступать в качестве упора для клинка. Древесину для этой части используйте плотную, наподобие дуба, клена и так далее.

Нужную толщину автор получается при помощи рубанка.

Шаг пятый. Сверлим отверстия под ось
Приложите клинок к заготовке и просверлите отверстия под ось. Она должна вставляться в деталь плотно. Попробуйте собрать все запчасти в кучу и убедитесь в том, что все детали изготовлены верно. Клинок не должен самопроизвольно выпадать из ручки. Если это так, нужно уменьшить зазор между половинками ручки.

Шаг шестой. Склеивание
Для склеивания подойдет эпоксидный клей, но автор решил использовать клей для дерева, его тут тоже вполне хватит. Наносим клей на «распорку» с обеих сторон, а потом по бокам к ней приклеиваем половинки. Что касается оси, на которой держится клинок, перед сборкой на нее крайне желательно нанести эпоксидный клей, так она надежно приклеится к ручке. Но будьте осторожны, если клей приклеит клинок, вы можете не открыть нож после изготовления.

Зажимаем все это дело несколькими струбцинами и даем клею полностью высохнуть. Эпоксидка сохнет около суток, клею для дерева лучше тоже отвести примерно столько же времени.

Шаг седьмой. Финальная обработка
Когда клей высохнет, снимаем струбцины. Вам нужно теперь отрезать выступающие части оси, для этого используем ножовку по металлу.
В завершении вам останется сформировать желаемый профиль вашей ручки. Это можно сделать вручную, так как размеры тут небольшие. Берем напильники и формируем желательный профиль. Потом переключаемся на наждачную бумагу. В завершении используем самую мелкую наждачную бумагу, чтобы довести изделие до идеала.

На этом же шаге можно наточить клинок, отлично для этого подойдет мелкая наждачная бумага, смоченная в воде.

Шаг восьмой. Пропитка
Дерево – очень коварный материал, оно мгновенно меняется в размерах, трескается, деформируется, если на него попадает влага. Чтобы избежать этих неприятных последствий, дерево нужно защитить. Тут вам спасет льняное масло или любые другие, предназначенные для обработки дерева. Не используйте минеральные масла, так как они не высыхают. Пропитываем ручку везде, как снаружи, так и изнутри. Даем маслу высохнуть. Вместо масла вы также запросто можете использовать лак.

Вот и все, изготовление ножа подошло к концу. В итоге имеем маленький удобный карманный ножик. Не забывайте, что ручка сделана из дерева, поэтому нож не сможет вынести высокой нагрузки на клинок. Впрочем, для большинства бытовых работ его прочности должно хватить. На этом все, удачи и берегите себя!

Хотите сделать складной нож своими руками? Рассказываю как

Кто из нас по детству не мечтал стать обладателем хорошего складного ножика? Став постарше, мы уже не очень интересуемся подобными игрушками, может быть, потому, что без проблем можем их купить. Другое дело — если сам изготовил такой ножик, для себя, что называется, с душой. Так в чём проблема? Его не так сложно сделать, и сегодня мы как раз об этом и поговорим.

Подбор инструментов и материалов

В этом деле может быть два подхода — дилетантский и серьёзный. Кому какой из них лучше подойдёт? Давайте разберёмся:

• При дилетантском подходе к делу нет особой необходимости озадачиваться подбором стали нужных характеристик. Берётся имеющийся под рукой материал, и из него делается ножик. Этот вариант подойдёт тем, кто ещё не пробовал свои силы в изготовлении ножей, и тем, у кого нет лишних денег либо желания утруждаться поисками.
• Если подходить к делу серьёзно, нужно перелопатить энное количество специальной литературы по маркам различных сплавов, приёмам металлообработки, а также по закалке и созданию заготовки из хорошей инструментальной стали. Не будем рассуждать здесь о булате — не саблю же ковать собрались. Кстати, не всякий кузнец это дело осилит.

Необходимый набор инструментов тоже напрямую зависит от подхода к делу. Возможно, вы обойдётесь карманной артиллерией в виде напильника, ручной дрели, наждака и ножовки по металлу. Но если работать на результат, неплохо бы иметь:

• стационарный сверлильный станок;
• болгарку;
• заточной станок;
• слесарные тиски и набор струбцин.

Для изготовления шаблона понадобятся бумага, карандаш, плотный картон либо оргалит, а для отжига, закалки и отпуска — некое подобие горна и духовой шкаф, а также отработанное либо растительное (лучше оливковое) масло.

Чертёж и макет

Перед тем как начинать обработку металла, всё выполняют на бумаге, а затем из картона изготавливают шаблон. К чему такие формальности — спросите вы. Дело в том, что такие огрехи как, скажем, выпирание обуха в сложенном положении или недостаточное погружение лезвия в рукоять, выявятся ещё на первоначальном этапе. Проще переделать картонный шаблон, чем изделие из металла.

Если дизайнер-проектировщик из вас так себе, позаимствуйте чертежи в интернете. Замочные механизмы у складных ножей классифицируются на:

• Штифтовой — один из самых сложных в исполнении. Пружинный механизм со штифтом располагают между накладок рукоятки ножа.
• С фиксатором на обухе. Пята клинка пропиливается, а в рукояти устанавливается коромысло, при нажатии на которое и происходит раскрытие ножа. Для изготовления такого замка нужно обладать определёнными слесарными навыками и набором инструментов.
• Линейный — самый простой в исполнении вариант замка. Суть его в том, что плоская полоска стали вогнутой формы, вмонтированная между накладок, удерживает нож от раскрытия. По сути, эта полоска играет роль плоской пружины. Чтобы сделать такой замок, не нужны ни специальные инструменты, ни какие-то специфические навыки.

Последовательность действий

Если вы делаете нож впервые, лучше всего будет придерживаться нижеописываемой последовательности, тогда дело пойдёт значительно проще.

Начинается процесс с лезвия — его выпиливают и доводят до полного соответствия макету. Далее изготавливают части рукояти, доводят до ума и их, после чего в них сверлят отверстия под крепление для накладок.

Замочный механизм делается после того, как будут готовы основные части рукоятки. Затем приходит черёд декоративных накладок. Заточку лезвия производят на заключительных стадиях после его термообработки. Ниже я вкратце опишу, как закаливать лезвие.

Процесс закаливания

Если под рукой нет специальной литературы о металлообработке, есть рабоче-крестьянская методика. Независимо от того, собираетесь ли вы закалить металл или произвести отжиг, алгоритм действий на начальном этапе одинаков. Лезвие нагревают в горне или при помощи горелки до такой температуры, чтобы оно перестало магнититься.

Если изначально была взята калёная сталь хорошего качества, то перед обработкой заготовки производят её отжиг. Суть его в том, чтобы дать заготовке медленно остыть после её нагрева до температуры размагничивания. В итоге сталь становится мягче и вполне поддаётся обработке.

Процесс закалки необходим, чтобы вернуть клинку твёрдость и стойкость к износу. Для этих целей нагретую до температуры размагничивания заготовку быстро охлаждают путём окунания в отработку или оливковое масло.

Внимание! При работах с маслами и раскалённым металлом держите под рукой средства пожаротушения. Не пытайтесь в случае возгорания тушить масло водой, используйте огнетушитель.

После закаливания необходимо произвести отпуск заготовки в духовом шкафу, чтобы она не была слишком хрупкой, но осталась твёрдой и износостойкой. Для этих целей клинок держат пару часов в шкафу при температуре 200 градусов, затем дают самостоятельно остыть.

Термообработке подвергают только лезвие, поскольку к рукояти нет каких-то особых требований насчёт закалки.

Сборка ножа

После того как все детали были тщательно обработаны мелким наждаком, а при желании ещё и отполированы с помощью пасты гои, начинают сборку изделия. Крепёжные винтики берут хорошего качества, дабы нож не люфтил и прослужил долго. При изготовлении штифтового замка, выберите добротный материал для штифта, скажем, титан.

Декоративные накладки заранее подготавливают к сборке, делая в них при необходимости выемки под крепёжную фурнитуру. Тщательно всё подогнав, сажают накладки на клей. После сборки ножа его, если нужно, ещё раз полируют, а накладки пропитывают маслом (деревянные) или лаком.

Вопросы заточки

В зависимости от назначения, какой бы не был профиль лезвия, нож сначала точат на грубом оселке, после чего на более мелкозернистом. Угол заточки у складных ножей делают порядка 15-20 градусов. Больший угол хорош для туристического ножа, которым рубят хворост. Не забывайте о правиле: чем меньше вы дадите угол, тем лезвие будет острее, но при этом оно и быстрее затупится. Вы же не собираетесь бриться складным ножом? Тогда не делайте угол заточки меньше десяти градусов. Словом, пробуйте, подбирайте под себя, какая заточка больше подойдёт для ваших нужд.

Простой самодельный нож с нуля

Складной нож вам будет полезен при походе за грибами, поездке на рыбалку, охоту, да и вообще он будет полезен в повседневной жизни, ведь его можно носить с собой в кармане. Хороший складной нож из хорошей стали, которая легко точится и долго не тупится, стоит дорого, так что эта самоделка будет стоить потраченных сил.
Собирается все с нуля с использованием минимального набора инструментов, все делается практически вручную.
Для изготовления ручки вам будет нужен источник алюминия и печь. Заготовка сперва отливается, а потом дорабатывается до нужных параметров.

Материалы и инструменты для изготовления складного ножа:
– печь или пропановая горелка;
– источник алюминия;
– кусок высокоуглеродистой стали для изготовления клинка;
– тиски;
– напильники;
– точило, болгарка;
– масло для закалки;
– бытовая электрическая духовка;
– пенополистирол или другой материал для изготовления формы;
– мелкий песок;
– дрель со сверлами;
– штифты, винты и другое.

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Переносим и вырезаем шаблон
Первым делом вам нужно подумать над размерами ножа и над формой клинка. Нарисуйте профиль клинка на бумаге, а затем вырежьте. Шаблон приклейте к куску стали и вырежьте профиль болгаркой. Впрочем, профиль ножа можно и просто нарисовать на металле фломастером.

В качестве заготовки автор использовал сталь толщиной 3 мм. Клинок можно вырезать ножовкой, ленточной пилой или при помощи болгарки.

Шаг второй. Шлифовка ножа и формирование скосов
На этом этапе автору понадобился напильник и тиски. Для упрощения процедуры работать можно болгаркой, но при использовании напильника есть меньше шансов все испортить. Зажимаем заготовку в тисках и выравниваем профиль по кругу напильниками.

Как только профиль будет сформирован, переходим к формированию скосов. Первым делом размечаем их на клинке. Для этого чертим линию по длине лезвия, которая разделит его на две половинки, этой линии мы потом будет придерживаться в качестве центра. Такую линию можно нанести сверлом такого же диаметра, что и толщина клинка, в нашем случае это сверло на 3 мм.
Далее берем фломастер и наносим линию, которая будет указывать на ширину скоса. Чем дальше будет заходить скос, тем лучше нож будет резать, но тут есть ограничения по толщине стали.
Дальнейшая работа ведется все тем же напильником.

После грубой работы напильниками клинок нужно будет шлифонуть, дабы убрать грубые царапины. Вам понадобиться наждачная бумага, зернистость которой по мере шлифовки нужно уменьшать. При необходимости клинок можно довести до зеркального блеска.

Шаг третий. Закалка и отпуск
Когда механические работы с клинком будут окончены, можно переходить к закалке. Это придаст клинку прочности, и он не будет быстро тупиться. Для закалки вам понадобиться либо печь, либо хорошая горелка. Металл нужно раскалить до такой температуры, чтобы к нему перестал притягиваться постоянный магнит. По цвету сталь должна стать ярко-красного цвета. Ну а далее быстро охлаждаем клинок в моторном или растительном масле.

После охлаждения заготовку нужно будет подготовить к следующему этапу – отпуску. Для этого берем наждачную бумагу желательно WD-40, счищаем с ножа окалину, нагар масла и другие загрязнения. Теперь понадобиться бытовая духовка, установите в ней температуру 200-210 градусов по Цельсию и после прогрева поместите туда клинок на час. Затем клинку нужно дать остыть вместе с духовкой, не открывая ее.

После отпуска металл будет желтым, так что клинок еще раз придется шлифонуть. Тут понадобиться мелкая наждачная бумага.
Шаг четвертый. Отливаем ручку
Ручку автор изготавливает методом литья. Тут вам будет нужен любой источник алюминия, бесплатным можно считать алюминиевые банки из под напитков. Берем тигель и расплавляем нужный объем металла. Для плавки металла хватит хорошего костра или углей, для достижения нужной температуры угли можно раздуть бытовым феном.

Пока металл плавится, подготавливаем форму. Вам понадобиться кусок пенополистирола или другой пены. Рисуем сперва на пене шаблон, а потом вырезаем его. Потом с помощью напильника сформируйте профиль ручки. Чем качественнее будет сделан профиль, тем меньше его нужно будет дорабатывать.
Теперь понадобится какая-то емкость и песок, у автора песка не нашлось, так что он использовал землю из сада. Зарываем шаблон в песок и формируем отверстие, через которое будем заливать алюминий. Вот и все, как только металл расплавится, заливаем его в отверстие. Вследствие высокой температуры вся пена мгновенно выгорит, а металл заполнит образовавшуюся полость. Осталось подождать, пока алюминий остынет и затвердеет.

Литье металлов считается опасным мероприятием, здесь образуются раскаленные пары и другие газы, вдыхание которых опасно. Еще при литье бывают брызги раскаленного метала и другие опасности, так что работайте с соблюдением всех мер безопасности. Как минимум вам будут нужны перчатки для сварки, сапоги и хорошая одежда из прочной ткани.

Шаг пятый. Шлифовка ручки
На следующем этапе нам нужно довести ручку до конечной формы. Она должна быть гладкой и блестящей. В первую очередь возьмите ножовку по металлу или болгарку и срежьте кусок алюминия, который образовался в заливном канале. Далее берем напильники и хорошенько обтачиваем ручку, убирая все неровности.

Шаг шестой. Сверлим отверстия
После полировки ручки берем дрель и сверлим отверстия в ручке для сборки. Тут будет находиться механизм фиксации клинка, ось креплении клинка и так далее. Их места нужно заранее предусмотреть на шаблоне. Сверлиться алюминии легко, тут хватит и беспроводной дрели.

Шаг седьмой. Фиксатор клинка
На этом шаге вам нужно продумать и собрать фиксатор для клинка. Он долен автоматически блокировать клинок при его извлечении из ручки. Само собой фиксатор должен быть подпружинен, чтобы нож не складывался сам. Тут автору понадобились пластины из стали, болгарка и другие детали.

Шаг восьмой. Настройка ножа
Так как автор делает ручку из алюминия, а не из дерева, как в классическом варианте, тут требуется много настроек и доработок, чтобы нож работал как положено. Так, например, чтобы клинок мог двигаться, пришлось сточить соединяющий болт, сделав его тоньше.

Шаг девятый. Сборка ножа
В итоге у нас есть две половинки ручки, которые нужно соединить. Для таких целей автор использовал клей под названием Duco Cement. Но как по мне, это не лучший способ соединить металлы. Лучше всего использовать для сборки ручке винты. В качестве штифтов автор использовал гвозди и алюминиевые заклепки.
Собираем все как на фото и оставляем сохнуть клей.

Шаг десятый. Завершение
Вот и все, нож готов, теперь его осталось хорошенько заточить, для чего вам понадобиться мелкая наждачная бумага или водный камень. Эта самоделка была сделана из мусора, коим стали алюминиевые банки и кусок железки.
Конечно, это лишь пример изготовления, при желании вы можете доработать нож и сделать свой шедевр. Удачи!
Источник

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов