Интересный съемник для подшипников своими руками

Какой съемник ступичных подшипников выбрать или как сделать его своими руками

  1. ➡️ Виды съемник
    1. ➡️ Выбор съемника для снятия и запрессовки подшипников
  2. ➡️ Обзор съемников ступичных подшипников
    1. ➡️ Чашечный Форсе 9T0311
    2. ➡️ Трехзахватный KS TOOLS 630.3002
    3. ➡️ Двухзахватный Kukko K-2030
    4. ➡️ Гидравлический съемник
  3. ➡️ Обзор съемников для ВАЗ и LADA
  4. ➡️ Рекомендации по выбору инструмента
  5. ➡️ Изготовление съемника своими руками
    1. ➡️ Трехзахватный инструмент – инструкция по изготовлению
    2. ➡️ Чашечный съёмник своими руками
    3. ➡️ Самостоятельное изготовление двух захватного съемного инструмента
    4. ➡️ Инструкция для съёмной траверсы
    5. ➡️ Чертежи для самостоятельного изготовления
  6. ➡️ Принцип работы чашечным съемником
  7. ➡️ Как работать с трехзахватным съемником
  8. ➡️ Порядок работы на гидравлическом прессе
  9. ➡️ Использование слесарных тисков вместо съемника
  10. ➡️ Ударный способ вместо съемника
  11. ➡️ Выводы и дополнительные полезные материалы

Съемник подшипников ступицы – специализированный инструмент предназначенный для запрессовки и спрессовки деталей в ступичных узлах автомобиля.

Так как подшипники установлены на посадочные поверхности с натягом, для их спрессовки или запрессовки требуется прикладывать большое усилие на ограниченную площадь узла. Вывод – для данной операции необходим надежный, а так же универсальный инструмент.

Широкому диапазону размерного ряда ступичных узлов соответствуют разнообразные типы съёмников подшипников ступиц (ССП). Выбрать подходящий съемник для замены подшипников не просто. Какими параметрами руководствоваться узнаете, прочитав статью. Так же затронем тему самостоятельного изготовления устройства и порядок работы инструментом.

Виды съемников подшипников ступицы

Изучите сводную таблицу, в которой представлены несколько основных типов ССП, а так же конкретные рекомендуемые модели.

Тип и модельПрименениеСредняя цена, руб.
С 3-лапамиСнятие деталей с осей и валов, в том числе обойм шарикоподшипников задних ступиц.2000-3000
С 2-лапамиСнятие деталей с осей и валов, в том числе подшипников ступиц задних колёс.1000-2000
Чашечный с набором оправокСнятие и запрессовка деталей в отверстия, в том в поворотные кулаки и подшипники ступиц передних колес.6000-8000

Какие съемники нужны для снятия и запрессовки ступичных подшипников

Для переднего и заднего колеса рекомендуется использовать два вида инструмента: с тремя или двумя лапами и чашечный съемник – это минимальный набор съемного инструмента для правильного и безопасного снятия и запрессовки деталей ступичных узлов.

Краткий обзор съёмников ступичных шарикоподшипников

Выбрать универсальный набор на все виды ремонта авто невозможно, так как диапазон действий ограничен:

  • разнообразием форм, размеров для зарядки в исходную позицию;
  • ограниченным рабочим пространством.

Чашечный – «Форсе 9T0311»

  1. Внутренние оправки 34-80 мм.
  2. Наружные оправки 44-90 мм.
  3. Размеры наружного диаметра чашек 44-90 мм.
  4. Шток (шпилька) с гайками.
  5. Пластины соответствуют широкому диапазону размеров.
  6. Поворотный кулак остается на месте.
  7. Набор входит в комплект пресса мастерской.
  8. Запрессовка-выпрессовка проходит одним приемом.

Трехзахватный – «KS TOOLS 630.3002»

Инструмент гаражного пользования. Применим в рабочей зоне ограниченного доступа.

  1. Долгий срок службы, если следовать руководством.
  2. Шарнирная конструкция лап входит в надежное зацепление.
  3. Снятие прикипевших детали с валов, осей машин.
  4. Широкий диапазон захвата — 20-230 мм.
  5. Максимальное усилие — 4,5 тонны.
  6. Размеры винтового штока — M18 x1,5 x 240.
  7. Размеры болтов под шарниры — 19 мм.

Двух захватный универсальный – «Kukko K-2030»

Инструмент из набора немецкого производителя Kukko — это продуманные формы захватных механизмов. На траверсе лапы двигаются по направляющим, винты подвески фиксируют заданное положение.

  1. Захват лапок под углом, параллельным оси силы натяжения.
  2. Надежность зацепления.
  3. Максимальное натяжение — 5,5 тонны.
  4. Лапки разворачиваются на 180 градусов.
  5. Широкий диапазон захвата.
  6. Двухстороннее действия.
  7. Применим в зоне ограниченного пространства.

Гидравлические съемники

Так же на рынке можно встретить гидравлические съёмники. Принцип действия гидравлических ССП схож с домкратами. Предназначен для слесарей ремонтных мастерских, не понадобится мускульная сила, ускорится время ремонта. Обращайте внимание на качество металла, вращение винтового штока, состояние шарниров.

  1. сила воздействия на впрессовываемый узел достигает 20 т,
  2. сокращается время выполнения операции,
  3. снижается доля физических затрат.
  1. ограничение рабочей зоны применения,
  2. цена выше механического инструмента.

Съемник ступиц и подшипников для автомобилей ВАЗ и LADA

Для замены переднего и заднего ступичного узла на ВАЗах согласно рекомендациям завода-изготовителя нужны два типа съемных устройств.

  1. Для съема шарикоподшипника у заднего колеса применяются захватные инструменты.
  2. Для спрессовки и запрессовки подшипник у переднего колеса применяют чашечные типы.

Выбрать модели данных инструментов можно из обзора представленного выше. Для выбора чашечного съемника, ориентируйтесь на внешние и внутренние диаметр ваших подшипников, но как правило достаточно почитать отзывы и получить консультацию продавца.

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

Рекомендации и советы при выборе съёмника

  • Не покупайте дорогие наборы. В этом есть рациональное зерно: замена ступичных подшипников происходит не так часто. Минимальный срок службы — пробег 50- 60 тысяч.
  • Выберите ССП, о которых рассказано выше. Подойдут дешевые аналоги или собственного производства.
  • Для постоянной работы, как в автомастерских, подойдут ССП гидравлического типа, а так же универсальный чашечный набор серии KS TOOLS.

Универсальный съемник подшипников ступицы своими руками

Покупка съёмника не всегда оправдывается, так как применяется при эксплуатации и ремонте авто не так часто, поэтому если есть желание, можно сделать инструмент своими руками.

Так же у самодельных инструментов есть преимущества:

  • Проверенный материал.
  • Возможность сделать под свои размеры.
  • Стоимость ниже, чем у покупного приспособления.
  • Возможность доделки или переделки.

Трех захватный самодельный инструмент

Данный тип инструмента самый сложный в изготовлении, так как имеют своеобразную форму деталей, и нуждается в точных размерах для их сопряжения.

Требуемые инструменты и материалы:

  1. Болгарка с отрезным диском по металлу;
  2. Лист 1 м2 толщиной 10-20 мм;
  3. Шпилька М18х1,5х 400 мм;
  4. Две гайки М18х1,5 высота 20 мм;
  5. Отрезок трубы наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм;
  6. Болты М10 для подвески лапок в проушины;
  7. Сварочный аппарат.

Лапы вырезают из листа 10-20 мм, L = 200-220 мм, крестовину изготавливают из гайки М18х1,5, либо вырезают болгаркой из цельного листа. Размечают контуры крестовины, вырезают, по центру сверлят отверстие, затем метчиком М18х1,5 нарезают резьбу.

Второй вариант: приварить к листу гайку, вместо нарезки резьбы. В проушинах делают отверстия под болты М8 или М10.

Видео: «Изготовление трех захватного приспособления»

Чашечный съёмник

Основная часть инструмента: шпилька М18, чашка и сменные диски. Болт с резьбой и гайку можно подобрать в магазине, а вот остальные детали придется заказывать у токаря по эскизу или чертежу.

На ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2111 подойдут шайбы— 30, 34, 37, 77 мм, чаша (кольцо) — 77 мм. Для других марок автомобилей найдите оригинальный номер детали и её размеры, а далее вырежьте подходящие шайбы и чашки.

Видео: «Чашечный съемник своим руками»

Двух захватный съёмник ступиц

Имея любительские навыки сварочных работ, двух захватное приспособление изготавливают из пластин, гаек, шпилек.

Не самый простой способ изготовить ССП в гаражных условиях, для его сборки этого понадобится:

  1. Лист 5 мм;
  2. Болт М 14х1,5х 240;
  3. Болты с гайками М6;
  4. Гайки М14.

Видео: «Двух захватное приспособление своими руками»

Съёмная траверса для выпрессовки

Данный вариант подходит для выпрессовки и запрессовки шарикоподшипника из ступицы, не снимая её с кулака. На фото представлен пример такой конструкции.

  1. Берётся один или две прочные стальные пластины, сверху просверливается отверстие под болт и приваривается гайка.
  2. Снизу соосно приваривается вторая гайка.
  3. Далее делают отверстия под болты М10 с равными интервалами. Лапки вырезаны из пластины 10 мм.
  4. Две пластины стянуты болтами. Между ними находится длинный болт М16.

Единственная покупка — коронка под размер обоймы шарикоподшипника. Нужные шайбы вырежьте из полосы 10 мм.

Потребуется инструменты и материалы:

  1. Болгарка;
  2. Сварочный и сверлильный аппарат;
  3. Отрезок трубы внутренний D 75 мм;
  4. Полоса 70х30х5, 2 штуки;
  5. Болты М6 с гайками 4 штуки, контр гайки 8 штук
  6. Шайба толстостенная Д 45мм.

Чертежи для самостоятельного изготовления съемников:

Нажмите на интересующий вас чертеж для его увеличения.

Самодельное приспособление для склеивания рамки с углами в 90 градусов

Если вы хоть раз пытались склеить рамку с углами 90 градусов, то знаете какое это муторное дело. Хотелось бы поделится интересным способом. Здесь будет краткое описание процесса, за более развернутым описанием с размерами добро пожаловать на мой канал Дзен

нужно будет четыре дощечки, я восемь в жадности заготовил

делаем разметку под 10 отверстий

зенгуем, что бы спрятать шапку болта

теперь нам нужны 4-ре заготовки, что бы прижимать угол

самое интересное, вырезаем угол 90 градусов

две детали, что бы попарно соединить дощечки

приспособа в разобранном виде

Полезное приспособление из пластиковой бутылки для валика

Еще одна самодельная кровать

Информационно-развлекательный интернет журнал

Лабуда – это агрегатор всех значимых событий и актуальной информации. Если вы хотите быть в курсе последних новостей, которые далеко не всегда можно отыскать на страницах популярных новостников, найти нужную вам информацию или просто отдохнуть, то Лабуда — это ресурс для вас.

Копирование материалов

Использование любых материалов, размещенных на сайте Labuda.blog, разрешается только при указании прямой индексируемой ссылки (гиперссылки) на копируемую страницу сайта Labuda.blog. Ссылка обязательна вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Некоторые авторы могут запрещать копирование своих материалов предупреждением в конце статьи.

ВНИМАНИЕ! Мы не разрешаем, сторонним ресурсам, встраивать ссылки на файлы-изображения размещенные на нашем хостинге. Все изображения защищены от хотлинка. Обычное копирование с сохранением изображений на сторонние ресурсы разрешается!

Читайте также:  Струбцина из фанеры своими руками (+ шаблоны деталей)

Правовая информация

Уважаемые авторы, помните, размещаемые вами публикации, не должны нарушать законодательство Российской Федерации и авторские права сторонних ресурсов.

*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации и Республиках Новороссии: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ», «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия (НБП), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Артподготовка», «Тризуб им. Степана Бандеры​​», «НСО», «Славянский союз», «Формат-18», «Хизб ут-Тахрир».

Быстрозажимная струбцина для склейки рамок своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Многие из Вас занимаются столярным делом, и зачастую возникает необходимость быстро и точно склеить деревянную рамку за один заход.

Для этого часто применяется ленточная струбцина, однако она не имеет жесткой конструкции, и добиться точной геометрии изделия весьма сложно, особенно при небольшом отклонении углов на заготовках.

В данной статье автор YouTube канала «JSK-koubou» расскажет Вам, как можно сделать одну из разновидностей струбцины для склейки рамок.

Этот проект очень прост в изготовлении, и может быть повторен минимальным набором инструментов.

Материалы.
— Листовая фанера 25 мм толщиной
— Болты, шайбы, барашковые гайки М6
— Наждачная бумага, льняное масло.




















Здесь хорошо видно, что два края деталей весьма сильно закруглены, именно к ним присоединяется блок шарнира с помощью двух болтов М6, шайб и простых барашковых гаек.

Такие гайки не очень удобно затягивать, а это придется делать с усилием. Лучше использовать вот такие
гайки с бакелитовым барашком.






После этого обе струбцины стягиваются между собой обычной F-образной струбциной за шарниры. После этого можно выполнить корректировку углов, и зафиксировать положение элементов барашковыми гайками.
Конечно, при склеивании рамки, под ее углы стоит подкладывать упаковочную пленку, защищая струбцины от клея.

Основываясь на предложенной конструкции, можно сделать ее модификацию для склеивания многогранных или треугольных рамок.




Благодарю автора за советы по изготовлению специальных угловых струбцин для склейки рамок.

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Угловые соединения рамок

Проще всего сделать рамку, соединив планки под прямым углом. В этом случае участок стыковки будет равен поперечному срезу планки. Если же распилить планки под углом 45 градусов, то срез будет заметно больше и, следовательно, соединение более прочным.

Однако дело не только в прочности. При таком соединении деталей рамка выглядит более элегантной. И все же, как правило, одного клеевого соединения бывает недостаточно. Даже на рамках средней величины, не говоря о больших, соединения следует дополнительно закрепить — гвоздиками, вставными или сквозными шипами, уголками.

Самая распространенная форма рамки — прямоугольная. Но она может быть и шести-, и восьмиугольной. Понятно, что у такой рамки стыковочные швы проходят под другим углом. Однако в любом случае этот шов должен делить угол самой рамки пополам.

Малейшее отклонение от заданного угла — даже на один или два градуса — приведет к тому, что планки по срезам невозможно будет вплотную пригнать друг к другу. А значит, точного и соответственно прочного соединения уже не получится.

Чтобы сделать раму для картины по схеме, описанной на стр, 206-209, надо иметь солидный набор материалов и инструментов и квалификацию столяра-краснодеревщика, Для наших домашних мастеров этот материал вряд ли будет иметь «прикладное» значение. Не те запросы, не те возможности.

Такие соединения можно увидеть на любой картинной рамке. Клеевой шов между двумя планками проходит точно под углом 45 градусов, то есть делит пополам прямой угол рамки.

Это делается так

  • Нарезать планки согласно разметке.
  • Срез обработать рубанком, в отдельных случаях только зачистить наждачной бумагой.
  • Для дополнительной прочности на участках срезов просверлить отверстия для шипов.
  • Срезы покрыть клеем и закрепить соединения с помощью зажимных приспособлений, пока клей не схватится.
  • Закрепить рамы снаружи гвоздиками или с обратной стороны волнистой проволокой, либо уголками.
  • При необходимости вклеить с внешней стороны тоненькие гребни.

Что вам потребуется

Материалы:

  • Планки для рамки.
  • Гвоздики с потайной головкой.
  • Волнистая проволока.
  • Картинные или оконные уголки.
  • Клей.
  • Шурупы.
  • Тонкие деревянные пластины или кусочки фанеры для шипов.
  • Деревянные стержни для шипов.

Инструменты:

  • Пила со «спинкой».
  • Сверло или сверлильный станок.
  • Лучковая пила.
  • Молоток.
  • Стусло.
  • Рубанок.
  • Маркировочные штифты.
  • Наждачная бумага.
  • Зажимные устройства для рам.

Волнистая проволока и уголки

Как укрепить старую раму

При починке старой расшатавшейся рамы часто ограничиваются тем, что выскребают старый клей из швов и проклеивают раму заново. Однако не помешает дополнительное укрепление рамы тонкими гребнями, правда, при условии, что она покрыта прозрачным бесцветным лаком. После вставки гребней и зачистки наружных углов желательно покрыть раму новым слоем лака.

Распиливание

Вначале на планки наносят разметку по формату картины, оставляя запас для угловых соединений. Следующий этап — нанесение углов в 45 градусов. Эта разметка обозначит внешние стороны рамки.

Распилить планки под углом поможет обычное стусло, закрепленное на верстаке струбциной, чтобы положение самого стусла и находящейся в нем планки было устойчивым. Однако обычное деревянное стусло позволяет распиливать заготовку только под углом 90 и 45 градусов. Для изготовления рамки со сложным контуром потребуется более совершенное и дорогостоящее приспособление, пользуясь которым, можно распилить заготовку под углом 67,5 градуса для пятиугольной рамки или 60 градусов — для шестиугольной. Распиливать заготовки для рамок следует пилой для чистовой распиловки (со «спинкой»).

С помощью такого приспособления можно распиливать деревянные заготовки под разным углом.

Обычное стусло также должно быть прочно закреплено. Устойчивое положение стусла и находящейся в нем планки необходимо для получения ровного среза.

Зачистка среза

Какой бы тонкой ни была пила, одно лишь распиливание не даст безупречно гладкого среза.

Поэтому каждый срез тщательно обрабатывается. Прежде всего надо убрать «бахрому» с тыльной стороны заготовки (такой изъян неизбежен, поскольку пила работает толчками). Необходимо также зачистить всю поверхность среза. Лишь тогда соединение будет плотным.

Использование рубанка

Зачищать поверхности принято наждачной бумагой. Но в данном случае лучше воспользоваться рубанком, а заготовку вложить в приспособление, которое «позволит» рубанку убрать «лишнее», не меняя угла среза.

Такое вспомогательное устройство можно сделать из отрезка доски или куска столярной плиты, а также небольшого бруска и отрезка планки. Брусок с одной стороны затесывают, а планку — отпиливают под углом 45 градусов, после чего последовательно (см. фото вверху) привинчивают к доске шурупами.

Рубанок надо аккуратно вести вдоль среза (при этом правый бок рубанка обращен к верстаку). Затесываться должна только заготовка, но ни в коем случае не вспомогательное устройство, иначе можно повредить и сам срез.

С помощью несложного устройства можно рубанком обработать срез лучше, чем наждачной бумагой.

Склеивание

До тех пор пока клей не схватится, соединение «на ус», как называют его столяры, должно находиться под давлением. Для этого с помощью распорных щипцов устанавливают зажимные скобы. Можно использовать также специальные рамочные тиски, которые продаются в различном исполнении. Подберите из них такие, которые лучше всего подходят для вашей рамки. При использовании обычных скоб проверьте сначала, образуют ли собранные в рамку детали безупречно прямые углы. Здесь важно, чтобы все диагональные срезы по длине точно совпадали. Заметим, что при использовании дорогих рамочных тисков экономится время на контрольные измерения.

Рама собрана. Остается зафиксировать проклеенные соединения зажимными скобами, которые устанавливаются с помощью распорных щипцов.

С большой точностью фиксируют соединения специальные рамочные тиски.

Крепление гвоздиками или уголками

Даже у небольших картинных рам угловые соединения рекомендуется дополнительно закрепить (после того как клей схватится) гвоздиками с потайной головкой.

Потайными головки называются потому, что позволяют войти гйоз-дику в дерево целиком. Остается лишь небольшое углубление, которое надо заполнить замазкой либо осторожно запарить водой. Делается э, о так: капельку воды вводят в углубление, после чего нагревают с помощью паяльника или утюга. Волокна древесины, зажатые стержнем и головкой гвоздика, разбухают и заполняют углубление. В результате поверхность выравнивается.

Еще один весьма распространенный способ дополнительного закрепления угловых соединений рамок — «прошивка» волнистой проволокой (ее называют также волнистыми гвоздями). Два или три отрезка такой проволоки вбивают поперек каждого стыковочного шва с задней стороны рамки.

Закрепить уголки шурупами

Угловые соединения больших тяжелых застекленных рам можно закрепить специальными рамочными или оконными металлическими уголками. Они бывают различной величины, так что для рамы любого формата можно подобрать подходящие уголки.

Снаружи уголки не видны, но можно сделать так, чтобы они не были заметны даже сбоку. Для этого на раме с обратной стороны обводят контуры уголков и затем стамеской снимают по контуру слой дерева нужной толщины. Уголки вставляют в полученные выемки и крепко привинчивают.

Скрытые шипы

Прямоугольное соединение, скрепленное вставными шипами, выглядит наиболее аккуратно, поскольку шипы полностью скрыты.

Вставляют шипы поперек стыковочного шва и как можно ближе к внутренней стороне рамы. Отверстия для шипов сначала высверливают на одной планке. Затем с помощью маркировочных штифтов, вставленных в готовые отверстия, определяют места для сверления в другой планке.

Есть и другой способ маркировки: в планку вбивают маленькие гвоздики, потом их откусывают клещами. При плотной стыковке двух планок выступающие кончики оставят нужные метки на второй заготовке.

Два или три вставных шипа придадут дополнительную жесткость любому соединению, даже если это большие и тяжелые рамы.

Только при точном совпадении отверстий для вставных шипов можно получить безупречное прямоугольное соединение с двух деталей рамки.

Соединения сквозными шипами и гребнями

Обработка планок для закрепления угловых соединений сквозными шипами или вставными гребнями требует определенной профессиональной подготовки. Ведь надо точно пропилить пазы для вставки шипов или гребней, что для новичка довольно сложно, но именно благодаря пазам заметно увеличивается площадь стыковочных участков и соответственно клеевого покрытия. В результате получается соединение повышенной прочности.

Читайте также:  Самодельная циркулярка из того, что было под рукой

Пазы для сквозного шипа

После того как планки для рамок подготовлены, нужно пропилить на косых срезах пазы шириной примерно в одну треть планки (но не больше). Однако за ориентир можно взять и толщину деревянной пластины, которая будет использована в качестве сквозного шипа.

При изготовлении шипа следует обратить внимание на то, чтобы волокна в нем располагались поперек. Если направление волокон и шва совпадает, то шип после жесткой фиксации пазами может легко сломаться.

Сквозной шип в виде тонкой деревянной планки или пластины должен быть достаточно длинным, чтобы заполнить пазы на всю длину.

Вставка гребней снаружи

Закрепить угловое соединение вставными гребнями несколько проще, чем сквозным швом. После того как рамка собрана и склеена, на углах снаружи делаются пропилы глубиной примерно в две трети толщины планки, куда вставляются покрытые клеем тонкие деревянные пластины (гребни).

Лучше вклеивать не один, а два гребня. Причем располагать их не обязательно параллельно. Пропилы могут иметь форму V по отношению к середине планки и друг к другу.

Такое клиновидное расположение гребней придает угловым соединениям рамки дополнительную прочность.

Сделать точные пазы в косых срезах планок довольно сложно, но результат стоит затраченных усилий: соединение, получаемое вставкой в пазы сквозного шипа, очень надежное.

Толщина гребней должна соответствовать толщине пропила.

Вставной шип должен быть достаточно длинным, чтобы заполнить пазы целиком. Выступающие части шипа после склеивания отпиливают, а неровности зачищают.

Проклеенные снаружи гребни должны заходить в пропилы до упора.

Только после того как клей схватится, можно отпиливать выступающие части шипов или гребней.

Приспособление для сведения углов на рамках

Добрый день всем мастерам Прошу помочь мне найти решение моей проблемы. У меня назрела необходимость делать рамки самой для панно. На данный момент я использую стусло, что мягко говоря не очень удобно. В теории я полагаю, что должен быть станок электрический. желательно, который будет помогать мне в этом не женском деле. Вопрос моего дня : Есть ли такое чудо в природе и как оно называется? Заранее спасибо всем ответившим.

Зы. Чем тонируют рамки разными цветами, так что текстура дерева не уходит? Я имею ввиду цвета: синий, голубой, зеленый, орхра, красный, зелёны итыды.

Посмотрите в Видеке, там есть всевозможное оборудования для работы с багетом и картоном)

Спасибо большое Но я наверное не очень правильно выразилась Мне скорее нужна пила, которая способна резать быстро и точно багет под 45 градусов. Я нашла подобные приспособления, на этом сайте. Но они для большого производства. А хотелось бы что-то настольное. но не стусло:))

Попробуйте разместить объявление на доске объявлений вроде Сландо или Авито (если здесь не найдёте). Часто маленькие багетные, расширяясь, распродают оборудование

Да мне не нужно оборудование для потока:) ) 20 панно в месяц это мой авральный предел:)))

Спросила у мужа, кроме стусла, торцевая пила еще, даже циркулярная пила или электролобзик не подойдут, хотя они тоже режут под углом.

Спасибо большое 🙂 Это то что мне нужно 🙂

Если рамки делаете из дерева, то Вам подойдет что-то типо вот этого: http://www.korvett.ru/shop/UID_17.html

Я режу рамки в стусле металлическом с транспортиром. Тут несколько тонкостей: детали нужно прорезать под 45, сложить вместе плотно уголком и между ними по линии стыка ещё раз пропилить. Тогда угол выходит идеально.

А если электрический надо – то это маятниковая пила.

Спасибо за совет. Скажите пожалуйста, почему у меня в рамке 3 угла сводятся идеально а 4-й никак?:) Хотя использую ОДНО стусло.:)))))

Потому что дерево живой материал, и каждую сторону немного “ведёт”. Я понимаю, над этим вопросом бились столяры ещё в доисторические времена )))). Один угол приходится как правило дотягивать и подгонять

Да. загадка. однако:))))

У меня стусло-пила угловая вот такая . Вполне удобна в использовании ))

отличная вещь!

Я так понимаю, что Вы хотите сами делать рамки потому что в мастерских багетных очень дорогие услуги. Я тоже стою перед этой проблемой и рамы для своих картин намного дешевле делать самим.Несколько рамок сделали из пластикового багета, неплохо получилось. Использовали столярный угольник деревянный для прямого угла. Пару струбцин, закрепляем угольник и багетные рейки струбцинами. Есть ножовки со сменными полотнами-поперечная и продольная . на этой ножовке крепление полотна возможно под разными углами. Но лучше пользоваться стуслом. Вкладываете в прямой угол две сторонки, фиксируете струбцинами и степлером скрепляете шов. Может кто-то подскажет , нужно ли клем промазать , до степлера и каким? Спасибо!

Спасибо большое за подробный ответ.

Но я ищу способы , чтобы потраченное время на изготовление рамки было минимальным. Хотелось бы париться над творческим процессом, а не над тем как правильно свести углы.

Сейчас я использую стусло с пилой. Склеиваю на момент и потом на скрепки.

Можно мазать ПВА, но от него остаются пятна, если куда-то кроме шва попадёт. Если поверху акрилом – то не страшно. Клей марки Titebond по дереву хорошо себя ведёт, скрепляет надёжно, а излишки по затвердеванию легко срезаются и зачищаются наждачкой.

Надежда Чигарева, Спасибо за ответ:) Но я как раз хотела миновать этот инструмент:)

в свое время мы с мужем хотели открыть багетную мастерскую, но даже с учетом не профессионального оборудования, на первое время. стоимость слегка дороговато выходило. ранньше когда я серьезно занималась вышивкой очень реальные деньги были в багетной гильдии. основная мастерская у них на измайлово. но конечно если у Вас производство панно почти поставленно на поток. ищите в сети магазины которые продают не только профессион. оборудование но и так наз. хобби-оборудование.

Спасибо , но этот инструмент как раз я хочу отложить в долгий ящик:)

Все эти текстуролы и пинотексы всё же забивают фактуру. По тонировке дерева лучше водорастворимых морилок нет. Но у них тожно найти только натуральные цвета дерева. Для уточнения оттенка можно добавлять колер, пройти несколько раз. Если надо что-то повеселее – смело разводите колер с акриловой пропиткой. Да, при нанесении лака цвет немного изменится. Надо попробовать на небольшом кусочке дерева, чтобы определиться.

Крашу деревянные рамы для своих картин много лет. купите краски для батика, они идеально ложатся на дерево, не забивая текстуру. Потом можно пройтись золотом или бронзой на восковой основе. Всё это есть в магазинах “Товары для художников”. Сверху акриловым лаком можно покрыть. Но краски лучше покупать не российского производства, они потом пачкаются.

Из-под лака ни один краситель не пачкается. Особенно если взять лак не акриловый, а нитро, последний же и структуру дерева облагораживает. Мелкие ворсинки встанут дыбом, после наждачкой-нулёвкой пройти и воском натереть – шелковисто на ощупь, приятно глазу и недорого.

На счет цвета! Белинка. Все цвета радуги есть! Зайдите в специализированный магазин, где продают всяческие краски! Наверно можно даже в строительном найти, но реже. А еще, если захотите очень ярко фактуру дерева передать рельефно, то подербаньте раму щеткой по металлу! В той интенсивности какой захотите! Мягкие волокна щетка повыдерает, а твердые остануться! Будет очень красиво, особенно, когда покроете морилкой или белинкой! Но подходит это не для всех пород дерева (не подойдет для однородных и мягких, типа липы!). А если вы когда держите в руках деревяшку видете все ее волокна и свилеватости, то смело дербаньте.

А на счет заменителя стусла – это точно торцовая церкулярная пила. У меня муж столяр и мне гору рамочек делал и все что хочешь может сделать! Я с ним проконсультировалась. ))))

Мастер-класс по изготовлению фоторамки

Воспоминания – самое ценное, что есть в нашей жизни. И наиболее яркие из них мы храним в фотографиях. Придайте вашим воспоминаниям оригинальное обрамление – сделайте рамку своими руками. В отличие от купленной в магазине, она станет поистине необычной частью интерьера вашего дома, а может быть, из нее выйдет отличный подарок. Надеемся, наша статья поможет вам в этом и вдохновит на креативные идеи.

Содержание

  1. Что понадобится для работы?
  2. Этапы изготовления рамки
  3. Идеи по оформлению
  4. Видео по теме
  5. Полезные статьи

1. Что понадобится для работы?

  • Деревянные рейки
  • Стекло
  • Плотный картон
  • Электрорубанок
  • Шлифовальная бумага или шлифмашинка
  • Ручная ножовка по дереву или электролобзик
  • Стусло
  • Струбцины
  • Степлер и скобы
  • Стеклорез
  • Линейка и карандаш

Важно! При шлифовке деревянных заготовок образуется большое количество пыли, которая при проникновении в дыхательные пути оказывает негативное воздействие на организм. Поэтому работать нужно в респираторе. Не лишними будут очки, которые защитят глаза от попадания соринок.

2. Этапы изготовления рамки

Выравнивание поверхности реек

Чтобы качественно сделать деревянную фоторамку своими руками, прежде всего нужно выровнять рейки. Заготовки должны иметь идеально гладкую поверхность: ведь в дальнейшем они будут окрашиваться или оформляться декоративными элементами. Согласитесь, заусенцы и зазубрины испортят вид изделия. Снять верхний слой древесины можно с помощью рубанка. Потом провести финишную обработку шлифованием. С этой задачей легко справится шлифмашинка, и вам не придется прикладывать много усилий. Но если этого инструмента у вас нет, воспользуйтесь наждачной бумагой. Она имеет зернистую структуру, поэтому хорошо сглаживает оставшиеся после строгания дефекты. Хотя с ней процесс шлифования будет чуть дольше.

Читайте также:  Удобный стол для фрезера своими руками (проект, чертежи, пошаговая сбора)

Выборка четверти

На многих рамках есть четверть, то есть ступенька по всему краю рейки с внутренней стороны. Она обеспечивает опору для стекла и фотографии. При выполнении четверти вам снова понадобится электрорубанок. Многие современные модели имеют возможность выборки четверти, что значительно расширяет их применение. Нужно установить угловой упор на рабочую часть инструмента, выбрав оптимальное расстояние от кромки детали – все зависит от того, какой отступ вам необходим. Упор ограничит ширину строгания: выборка будет выполняться на одинаковом расстоянии от края рейки по всей ее длине. Инструмент также служит для поддержания прямого угла между рубанком и кромкой заготовки. Регулятор глубины строгания поможет выбрать подходящую глубину четверти в зависимости от толщины заготовки, например, 5 или 9 мм. Строгание выполняется в несколько заходов до тех пор, пока ограничитель глубины не упрется в заготовку.

Полезный совет. Как сделать фоторамку из дерева максимально качественно? Рекомендуется одной рукой держать рубанок, а другой прижимать угловой упор. Сама заготовка должна быть закреплена на рабочем столе с помощью струбцин, чтобы она не шаталась при обработке. Вести инструмент нужно с одинаковым усилием по всей длине заготовки. Для этого в начале прохода больше надавливают на переднюю часть инструмента, в конце – на заднюю.

Снятие фаски

После того как заготовки прошли грубую обработку рубанком, они имеют острые торцевые кромки. Чем это плохо? Во-первых, выглядят они не очень эстетично. Во-вторых, структура древесины будет со временем расщепляться. В-третьих, можно случайно пораниться об острые края. Необходимо их притупить, то есть выполнить фаску. Снова пригодится рубанок: на его подошве есть V-образные пазы – как правило, несколько штук разной величины для фасок различных размеров. Инструмент устанавливается так, чтобы обрабатываемая кромка вошла в паз – при прохождении рабочей части по всей длине рейки удается выполнить скос торцевой кромки.

Комментарий специалиста. Если у вас нет рубанка и вы решили его купить, обратите внимание на его возможности. Выборка четверти есть практически у всех инструментов, также важна функция снятия фаски. В целях поддержания чистоты на рабочем месте многие модели комплектуются мешком для сбора пыли. Это очень удобно для бытового использования, когда нет возможности подключить пылесос.

Распиловка заготовок под размер

Допустим, вы хотите сделать фоторамку для фотографии размером 15х22 см. Значит, эти же параметры должны быть у внутренних кромок реек. Помните, что детали соединяются не под прямым, а под скошенным углом. Концы реек отпиливают под углом в 45° – острый угол должен быть с наружной стороны. Удобнее всего выполнять такие резы с помощью столярного стусла. В него помещается заготовка, подгоняется местом реза под паз с нужным углом, и по шаблону делается пропил ручной ножовкой или электролобзиком. После выполнения первого скоса по линейке измеряют длину внутренней стороны рамки и делают отметку там, где будет второй пропил. Заготовку снова помещают в стусло и выполняют рез. Всего нужно четыре таких детали.

Соединение заготовок

Сложите заготовки так, чтобы получилась рамка – скошенные углы должны полностью совместиться. Если они не совпадают, возможно, одна из сторон оказалась длиннее противоположной – проверьте еще раз размеры и при необходимости подровняйте деталь. Причина может быть и в неточном пропиле под углом – неровную сторону нужно подрезать. Кстати, небольшие зазоры можно скрыть шпаклевкой: все равно рамка в дальнейшем будет декорирована. Соединяются детали с помощью мебельного степлера – скобы устанавливаются с внутренней стороны рамок в ее углах. Заметьте, что крепеж не должен пробивать деталь насквозь, иначе лицевая сторона изделия будет испорчена – подбирайте размер скоб исходя из толщины реек.

Вставляем стекло и заднюю часть рамки

Эти элементы будут крепиться с внутренней стороны рамки и упираться в края ступеньки. Поэтому их размер должен совпадать с размером выбранной четверти. Сделайте замер и отрежьте заготовки. Стекло должно иметь толщину не более 5 мм – тогда его легче будет разрезать в домашних условиях. Это делается с помощью ручного стеклореза: к намеченной линии прикладывается линейка и прижимается одной рукой, другой рукой по ней проводят стеклорезом. На поверхности получается насечка, по которой стекло разламывается. Для задней стенки можно использовать плотный картон. В рамку вставляется стекло, потом фотография и задняя стенка из картона, которая может быть зафиксирована, к примеру, скотчем.

3. Идеи по оформлению

Когда деревянная основа будет готова, можно приступать к декорированию рамки. Самый простой способ – покрыть ее морилкой с лаком или покрасить. Можно сделать мягкое обрамление, обтянув ее тканью с прослойкой из синтепона или обмотать шерстяными нитками – разноцветными или одноцветными. Оформляют рамку, вынув из нее стекло и заднюю стенку.

Как еще можно оформить изделие? Например, выполнить декорирование в технике декупаж или обклеить всевозможными украшениями. Материалы вы найдете в магазинах для рукоделия. А лучше использовать различные безделушки, которые есть у вас дома: привезенные с моря ракушки, пуговицы, бусины, мелкие фигурки, ленты, даже салфетки и газеты!

Для справки. Декупаж – это нанесение бумажного рисунка на поверхность путем приклеивания. В качестве материала используют специальные заготовки с различными изображениями или салфетки с орнаментом. Сверху рисунок покрывают лаком.

Рамка для фотографий может быть выполнена в морском, этническом или винтажном стиле, иметь абстрактные узоры или классический орнамент. Можно сделать ее функциональной, например, прикрепить к ней крючки для ключей – вместо громоздкой ключницы у вас будет оригинальный элемент декора.

Возможно, у вас появятся свои идеи по поводу того, как сделать фоторамку своими руками и что пригодится для ее оформления. Все зависит от вдохновения и творческого настроя. А может, вы выполните целую композицию из нескольких рамок в едином стиле. Не бойтесь фантазировать, и все получится! Если у вас еще нет инструментов для работы, заказать их можно в нашем интернет-магазине.

4. Видео по теме

Подробнее о том, как сделать фоторамку на стену, вы узнаете из короткого видеоролика.

Струбцина для склеивания рамок

При изготовлении рамки для картины одним из этапов является склеивание четырех деталей в единую конструкцию. При этом необходимо соблюсти точность в углах. Склеить детали с достаточной точностью поможет самодельная струбцина.

Сделаю две струбцины для того, чтобы меньше времени тратить на ожидание высыхания клея в тех случаях, когда необходимо изготовить несколько рамок. В качестве материала можно использовать обрезки дерева или фанеры. В моем случае используется фанера толщиной 18 мм и 8 мм.

Струбцина состоит из угловых элементов толщиной 18 мм, квадратных элементов толщиной 8 мм, шпилек и гаек – маховиков. Первым делом изготавливаю гайки – маховики. Использовать их будет удобнее, чем гайки – барашки за счет большей массы. Для экономии материала и маховики и угловые элементы изготавливаю из одной детали.

На самодельном распиловочном столе выпиливаю восемь квадратов с стороной 80 мм.

Размечаю на каждом диагональ. На ней отмечаю 35 мм от угла и провожу перпендикулярную линию. От точки пересечения откладываю по 19 мм в каждую сторону. В этих точках делаю отверстия диаметром 8 мм, подложив под деталь обрезок дерева для того, чтобы не оставалось сколов на выходе сверла из детали. Коронкой по дереву на 38 мм высверливаю маховики установив направляющее сверло в точку пересечения ранее размеченных линий.

Зачищаю наждачной бумагой поверхности детали,рассверливаю отверстие сверлом на 7 мм и забиваю в него зайку забивную мебельную М6. Для увеличения скорости и качества шлифования детали вкручиваю болт М6 в ранее забитую гайку, зажимаю болт в шуруповерт и шлифую прижимая вращающуюся деталь к наждачной бумаге.

Повторяю проделанные операции на остальных квадратных деталях и получаю восемь гаек – маховиков.

Изготовление угловых элементов. В торцах квадратных деталей размечаю два отверстия по центру толщины и 15 мм от края так, чтобы отверстия смотрели в угол напротив выпиленного маховика. Первое отверстие диаметром 5 мм и глубиной 30 мм.

Просверливаю во всех восьми деталях и нарезаю резьбу метчиком на 6.

Второе отверстие сквозное диаметром 7 мм. Просверливаю его с использованием самодельного кондуктора.

На циркулярной пиле при помощи упора для поперечного реза выпиливаю угловые элементы. Для этого выставляю диск строго под углом 90 0 к поверхности стола так, как от этой настройки будет зависеть точность склеивания рамки в дальнейшем. Выставляю ограничитель на упор на расстоянии 52 мм от диска.

Фиксирую деталь струбциной углом с отверстием от маховика к упору и вниз к столу.

Произвожу рез, переворачиваю деталь по диагонали и произвожу второй рез.

Проделываю эти операции с остальными квадратными элементами и получаю восемь угловых элементов. С помощью фрезерного стола скругляю кромки калёвочной фрезой. Зачищаю детали наждачной бумагой.

Две шпильки М6 длинной два метра нарезаю на восемь равных частей. От длинны этих шпилек зависят размеры рамки, которую можно будет зажать в струбцину.

Наношу клей на шпильки и вкручиваю их в отверстия с резьбой.

Покрываю угловые элементы и маховики маслом – воском для садовой мебели и собираю струбцину продевая шпильки в сквозные отверстия угловых элементов. Фиксирую их гайками – маховиками через шайбы с широким полем.

Изготовление квадратных элементов. Выпиливаю восемь квадратов с стороной 80 мм из фанеры толщиной 8 мм. Просверливаю три отверстия 3 мм для фиксации их к угловым элементам и одно 15 мм для удаления излишков клея при склеивании рамок. Покрываю их маслом – воском для садовой мебели.

Фиксирую их на саморезы к угловым элементам.

Ссылка на основную публикацию