Как сделать фрезерный 3D роутер из фанеры (полный проект и чертежи)

Как сделать фрезерный 3D роутер из фанеры (полный проект и чертежи)

На thingiverse вы найдете много других принтеров, различные модификации и т.д.

P.S. Могу ручаться только за Printrbot, остальные чертежи я смотрел только мельком. Если что-то будете отдавать в лазерную резку, то внимательно проверьте чертежи на наличие всех деталей,совпадение размеров и т.д. Чертежи на thingiverse часто грешат тем, что там не все детали, не все крепления совпадают и т.д.

Удачи в постройке принтера

Новые чертежи принтеров можно найти в рубрике Чертежи 3д принтеров

65 комментариев к статье

Интересно, интересно. Посмотрел чертежики на принтрбот. Как смотрю правили в основном головку X и немного экструдер. В головке X как думаю отверстия для LM8UU в 14,8 мм маловато будут придется шкуркой растачивать, там по моему по спецификации на них d=15 мм по факту 15.1 мм. Но это в принципе не важно, как говориться на любителя. У себя сделал просто на 15 мм проходит слегка туговато, как говориться то что надо
Еще удивило что отверстия для направляющих по оси Z сделали 8мм там же 12мм направляющие стоят . Или вы у себя ставили 8мм направляющие? Есть пара деталей, что то не припомню (на картинке рядом с заглушками для направляющих оси X) вроде в оригинале их нет.

Да, в моем принтере используются 8мм направляющие.
Диаметр сделал 14,8мм ,т.к. лазерный луч имеет толщину 0,2мм и по факту отверстие получается 15мм, причем со стороны, где луч входит в фанеру отверстие будет больше диаметром, чем с противоположной стороны.

Не совсем понял о каких заглушках идет речь.. В оригинальных чертежах нет нескольких деталей — по умыслу или случайно.. Я их добавил в чертеж. По этим чертежам уже собрано минимум 3 принтера

А теперь понятно. Просто для своего деревянные детали резал сам на своем фрезерном.
Хотя в этих чертежах если брать напрямую от американцев ошибок блин дофига, я сам когда первый раз скачал с Thingiverse.com с лету нашел 3 несоответсятвия. Например несоосность отверстий каретки X,1,2 мм Я так думаю они их так специально выкладывают дабы если кто скачает и просто отдаст на порезку без проверки, фиг потом соберет. Или детали не сойдутся или каких то хватать не будет.
А на счет деталей имел ввиду вот эти две (обвел на картинке) просто не помню дабы они в принтере где то были. http://postimg.org/image/q1suqmr3d/

Эти 2 детали являются креплениями оси Z.
Сразу хочу отметить: лазерная резка не подходит для точного крепления направляющих! При сборке направляющие встают как попало, но не параллельно..

Только сверление, или фрезеровка, или настраиваемые жесткие крепления(как в Duplicator или в Replicator) позволят закрепить направляющие ровно.

По прошествии почти года с момента сборки Printrbot, могу сказать, что для нормальной печати потребуется хорошая доработка и настройка этого принтера.

1) Подскажите где лучше закупить (недорого) направляющие. Какой они должны быть длины для printbot`а? Количество как я понимаю 6.

2) Ещё вопрос по моторам, где лучше приобрести (критерий цена)? Скажем если я куплю комплект электроники ramps 1.4 с драйверами, ко всем ли шаговикам nema 17/23 они (драйвера) подойдут? Какие нужны униполярные или биполярные или всё равно?

3) Детали для printrbot которые у вас тут есть на сайте, имеются ли среди них компоненты для сборки крепёжных муфт которые передают вращение с шаговиков на шпильки оси Z, или их нужно будет закупать отдельно?

4) Подойдёт ли для оси Z простая строительная шпилька с гайкой?

Заранее благодарен за ваш ответ. Материал у вас здесь очень интересный многое для себя подчерпнул.

1. Я покупал в Китае через алиэкспресс. Длину можно взять любую (не менее 30 см). ПО вертикали вообще нет ограничений — сколько сделаете, столько и будет высота принтера и печатаемых деталей.
2. Драйвера в комплекте с Ramps подходят только для nema 17 с током до 2А. У nema 23 ток больше, поэтому драйвера могут не выдержать,либо не получится завести двигатели на неполную мощность.
3. Крепежных муфт, к сожалению, нет. Можно использовать термоусадочную трубку. Я так и сделал. Потом напечатал крепления.
4. Подойдет.У меня принтер работает со строительной шпилькой

Кто-нибудь пробовал эти 28BYJ-48 (robocraft . ru/files/datasheet/28BYJ-48.pdf характеристики) шаговики использовать для 3д принтера, если нет то скажите просто ваше мнение о их пригодности.

Они 5 вольтовые. На одном сайте читал что рукой их не остановить.

Их фишка в том что они на ебее стоят от 60р, т.е. копейки.

У него крутящий момент всего 34mN.m, а у Nema 17 — до 0,4 N.m (400mN.m) — разница ровно в 10 раз. Построить 3д принтер можно, но он будет медленный или миниатюрный.

Еще будет большая проблема с экструдером — там нужно огромное усилие, чтобы протолкнуть пластик,даже Nema 17 не всегда справляется.. придется делать большой редуктор, что снизит скорость подачи пластика, а это отразится на скорости печати.

Еще и угол поворота у него 5,6 градусов (у нема 17 — 1,8гр) — шаг большой достаточно, это может отразиться на точности.

Идея имеет право на жизнь. По мне, на таких движках можно сделать мини-3д принтер для печати микродеталей (до 1см3).

P.s. Люди не просто так используют двигатели nema 17 — об этом надо задуматься я за 50$ купил 5шт с доставкой.

p.s.s я на своем duplicatore 3 печатаю детали на скорости 70мм/с и мне приходится часами ждать, чтобы напечатать нормальных размеров деталь, с вашими шаговиками придется ждать наверно сутками.

Я Nema 17 буду брать, просто было интересно почему те маленькие движки не пользуют, в общем не хватает скорости на направляющих и усилия на экструдере. Спасибо за объяснение.

Интересно было бы увидеть статью со списком мелочёвки (гайки, болты, крепёж) для чертежей printrbot которые вы выложили на сайте. Что для каких элементов используется. Особенно интересен блок экструдера, там по моему болтик с нарезкой требуется. Нужен ли он для этого принтера? Если она уже есть дайте ссылочку.

Болт с насечками обязательно нужен. Тлько мне не нравится в этой версии printrbot-а, что болт на 8мм, плюс подшипник на него — реально большая добавка в весе, а это влияет на максимальную скорость печати. Попробую сделать экструдер как на Duplicator-е и на Replicator-е, для 1,75мм нити должно проканать

Спасибо за ссылочки. Вот ток жаба душит при цене 8ми направляющих в 14.5$ отдавать 49$ за доставку. Найти бы что-нибудь подобное у нас. К металлобазам или к похожим изделиям из хозмагов не присматривались?

Да вроде нормальная цена с железяками обычно всегда так. На крайний случай спишитесь с продавцом, поговорите.

У нас вряд ли найдете что то подобное или цена будет как в сказке или объем от одного вагона.

Все что есть у нас из подобного везется с того же Китая и тут накручивается 100 или 200% а многие конторы вообще только «под заказ» везут. Если перевести на нормальный язык то вы нам оплачиваете цену китайцев с доставкой к нам, плюс нашу накрутку, потом подождите когда мы это получим и вам перешлем и да не забудьте еще и почту оплатить от нашей фирмы к вам домой.

Просто в подобных агрегатах стоят цельнотелые закаленные направляющие, глубина закалки по моему 1-2 мм кажется так. Если же использовать обычные кругляки то на них очень быстро образуются борозды от шариковых втулок ( кстати в этом принтере нужны вот такие шариковые втулки http://www.aliexpress.com/item/10-Pcs-8-mm-LM8UU-Linear-Ball-Bear-Bearing-CNC-LM-Series-Liner-Ball-Bearings/952100790.html)в количестве по моему 11 шт. 4 на X 3 на Y и 4 на Z. Вроде с подсчетом не ошибся. Так вот как видно по фотке там внутри ряды шариков вот они и катаются по направляющим, а если направляющие не каленые то появляются борозды причем очень быстро.
Так же имеет место быть такой параметер как допуск, вот тут на сайте посмотрите эксеримент со сверлом 8-ой так там не точно 8 мм а меньше из-за этого будут люфты проще сказать гулять будет. Направляющие же идут наоборот с допуском в большую сторону например вместо 8 мм будет или 8,02 8,1 8,15 и т.е то есть зазор направляющяя шарики во втулке минимален.

Упс поправочка тут на все оси идут 8 мм значит по первой ссылке и количество 6 шт.

Чертёж не полный — нет держателей осей стола, нет планки натжителя ремня стола, нет держателей ремня стола и экструдера.
Также забыли упомянуть, что «тумба» должна быть сделана из 7мм фанеры! пазы шириной РОВНО 7мм.

Да, вы правы — чертеж не полный.
Нет держателей стола — я их сделал из крепления для кабеля и уголков. Можно сделать из ответной части шпингалетов — очень удобно крепить.
Держатели ремня для стола — вкрутил обычные болты, к ним прикрепил ремень.Натяжение делал вручную и фиксировал стяжками, как и у экструдера.
Тумбу проверю — у меня сделана из фанеры в 6мм, входила «туго», местами пришлось поработать напильником.
Согласен — чертежи не совсем полные, надо доделывать.

Проблема не с «тумбой», а с верхней её частью — там пазы под боковины и внутренние распорки ровно 7мм. При этом все остальные отверстия и пазы нужных размеров.
И да — под «натяжителем» я подразумевал два подшипника 608-х и планку над ними. Они привинчиваются двумя винтами(более длинными и с втулками) крепления движка перемещения стола.
К слову — в сети есть довольно-таки полный мануал по сбрке v2 принтбота ЛЦ(там ось З на 12мм направляйках и чуток изменён узел экструдера) — по нему собирать и проще и понятней. Один минус — на английском

Ну и что, что на английском? Какая то проблема там идут великолепные и подробные фотографии, мо логике там текст вообще можно убрать оставить только фотографии, заснят каждый процесс все четко и понятно. Хотя и без фотографий и без инструкции собрать легко пазы и шипы на деталях не дадут неправильно собрать, но и логика тоже присутствовать должна.

Здравствуйте. Понравился Prusa i3 ,скачал, а там «список доверия сертификатов» раньше не сталкивался … Как открыть. Спасибо.

Хм.. у меня нормально открывается и ничего не требует.

Я открываю FreeCADом, правда надо сначала FreeCAD запустить, а им уже открывать STL. Ну или настроить соответствие. Я не стал, открываю руками, чертыхаясь периодически.

Так ссылочку то на мануал оставьте плиз..))

А можно где-нибудь вообще найти полный перечень покупных деталей и болтов/гаек?

Скажите, если у вас заказать резку и печать деталей для Prusa i3, который выше приведен, сколько мне это будет стоить?

при сборке 3д принтера какие запчасти можно использовать от струйных и лазерных принтеров типа епсон.

Направляющие,подшипники для направляющих; каретки, на которых установлены печатающие головки; шаговики, ремни, крепление направляющих, подшипники, драйвера двигателей (если удастся на схеме найти), концевики (оптические датчики, механические датчики), валкодеры. Это вроде все..

На самом деле проще купить все для 3д принтера в китае — сборка будет быстрее и проще, да и с настройкой (калибровокй) меньше мучиться.. Но если бюджет сильно ограничен, тогда можно и из принтеров выдергивать запчасти.

А не подскажите ссылочки на KIT наборы по 3D принтерам?
Чтоб по цене и по качеству более менее.
Не сочтите за трудность, но совет знающих людей намного сокращает время и деньги.

Для начала подойдет любой KIT Mendel или Prusa. их полно на ebay и aliexpress. если удастся достать полный набор Printrbot, то тоже неплохо. Но все наборы страдают одним пороком — жесткость конструкции очень низкая.. скорости печати свыше 40мм/с уже будут оказывать сильное влияние на качество изделий.

Вообще есть наборы Magic Cube, но по той же цене можно купить готовый китайский 3д принтер Duplicator.

А какие размеры для чертежа? Или в файле уже запрограмированые размера?

Здравствуйте. Хочу собрать 3D принтер. От конструкций глаза разбегаются. Поэтому возникли концептуальные вопросы:
1. Позиционирование может осуществляться перемещением стола либо головки. Встречаются разные комбинации ( x — стол, y,z — головка; x, у, z — головка и т.п.). Какой вариант на Ваш взгляд оптимален?
2. Перемещение может осуществляться через винт либо зубчатый ремень. Какой вариант точнее?

1.На мой взгляд оптимальней X,Y-головка,Z-стол.
2. Через винт точнее,через ремень быстрее, хотя, при подборе хороших комплектующих и тот и другой вариант будут одинаково точны и быстры.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть возможность выпилить принтер на фрезерном ЧПУ, нужно ли в чертежах что то редактировать,

А где можно узнать размеры всех деталей, которые у вас на чертеже? По возможности киньте ссылку на чертёж с размерами.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Пескоструйная камера своими руками из бочки 220 л.

Здравствуйте, товарищи! Решил вот написать я о том, как сделать пескоструйную камеру по дендро-фекальному методу конструирования, но придерживаясь максимально технологичных способов. Фотографий сразу скажу много не будет, ибо не до этого было, плюс работы производились не за один момент, а в течении некоторого времени. В целом технология проста и понятна, важно мне поделиться самим лишь способом, потому, что столкнувшись с интересом к данной теме, не нашел ничего толкового.
Да и вообще изначально думал покупать. Понятно, что новая литров на 200 стоит около 25 т.р., но хотелось сократить расходы. На авито порыскал — и понял, что атас, товарищи!
Эх, жаль не сохранился в обьявлениях прекрасный образчик народного творчества — коробка из фанеры, пакетом вместо стекла и кусками штанов за перчатки за скромные 10 тысяч — смеялся я долго и упорно.

Читайте также:  Самодельное приспособление для колки дров из цепи

А еще я там видел собранный пескоструй из советского шифонера, такого классического цвета темный орех.

Ну так вот, будучи на металлоприемке и рассматривая листовой металл, подумал, что треугольно-параллепипедную конструкцию будет накладно из него болгаркой вырезать, без гильотины-то. Поэтому обратил свое внимание на бочку 220 л. из под какого-то полимера. А что? Намана, подумалось, и забрал ее рублей за 500 р.
Окрыленный покупкой начал потихоньку ее кромсать.

Ну и в-окончании пары месяцов неторопливой работы вышло вот этот вот синхофазатрон:

Единственно, что я заколебался, так это вписывать прямоугольное в круглое. И в процессе уже даже пожалел, что из бочки начал делать. Хотя вышло конечно неплохо. Но больше таких фортелей внутри бочки с сварочником я исполнять, конечно же не буду о_0

В фирменной камере от Сорокин, да и как во многих других, с коими я работал до данного устройства, реализация смотрового окна переставляет собой бутерброд из сначала обычного стекла, потом стекла плексигласа, на который в свою очередь наклеена ламинирующая пленка. Странное решение, скажу я вам — пленка через четыре-пять дней использования запесочивается, здоровая площадь остекления по сути нафиг не нужна, нехрен там смореть. Подобного визора как у мен хватает выше крыши, он находится чуть вглубь, стекло сделано быстрозаменяемым, на зажимах из винтов барашком, на рамке наклеен двухслойный оконный уплотнитель. Стеклышко 4-5 мм, оконное, стоит копейки, либо вообще нихрена, если пройтись вечерком по мусоркам или дворам. К примеру пленку от Сорокина ждать под заказ 14-20 дней, стоимость комплекта из 4 штук вроде около 1500 р.

Сетку на “пол” взял тоже с приемки, из подходящей по размеру магазинной товарной здоровой корзины. пистолет пескоструйный обычный из магазина автоинструментов, 1100 рублей комплект с соплами. Шланг жигулиный с патрубка бачка радиатора.

Позже нашел также на свалке бочку литров 20 из-под краски, определил ее под простейший сепаратор с канальным вытяжным вентилятором 150 мм. Так как песочу стеклошариками, то пыли не особо много. Если речником работать, то думаю нужно отдельно подключать хороший по КПД вытяжной вентилятор.

Подсветка реализована светодиодным светильником длиной около 350 мм. Все распаяно в одной коммутационной коробке. Уплотнение двери по боковым краям осуществляется полосой металла — полкой, по горизонтали приклепал через упоры полосу толстой резины.

Выводы:
Из минусов стоит отметить, конечно, именно форму самой бочки, что место под ссып песка полукруглое, классическое треугольником было бы более продуктивно, не приходилось бы периодически подгребать. Не угадал с длинной шланга подающего песок в пистолет, надо чуть больше и мягче.
Надо сделать приточный клапан для вентиляции, чтобы вакуум не создавался.
Ну и конечно обыкновенного гаражного компрессора не хватает, присматриваю уже что-то более производительнее, на 1- атм. и с большим ресивером.

А в целом, мне хватает и меня устраивает. Саму стойку сделал разборной, то есть ноги и всю навеску можно раскрутить и перевезти в любом авто, хоть в оке, главное чтобы бочка влезла 😀 И две ноги на колесиках небольших — можно перекатывать с места на место.
Расходы не считал, тут стоимость бочки, профиля квадратного, сетки и уголков, при условии, что они с металлоприемки, пистолет новый 1100 рублей, перчатки 1500 р., стекла отец привез с деревни) Краска 200 р. литр. Для начального старта, чтобы заработать в будущем на профессиональную модель — в самый раз.

Как самому сделать камеру для пескоструйной обработки: различные варианты

Виды пескоструйной камеры

Как сделать пескоструйную камеру из 200 литровой бочки своими руками – опыт автора

Здесь я поделюсь своим опытом изготовления пескоструйной камеры с использованием дендро-фекального метода конструирования, и вместе с тем – предельно технологических способов. Фотоснимков наделать много не удалось, поскольку руки все время были в работе, да и рабочий процесс был разбит на разные промежутки времени. Вообще технология является простой и понятной, здесь я выложу сам лишь способ. Когда я заинтересовался в этой теме, то не смог найти никакого путевого материала.

Сначала я думал камеру купить. Цена новой с объемом на 200 л – порядка 25 тысяч рублей. Захотелось расходы уменьшить. Поискал на «Авито», стало понятно – друзья, атас!

К сожалению, не сохранилось объявление с прекрасным образчиком народного мастерства в виде коробки из фанеры, где за место стекла – пакет и куски штанов за перчатки. Это было забавно! Еще и за 10 тысяч.

Здесь – нечто схожее, но больше криповый вариант.

Кроме того, встретилась там модель пескоструя, для сборки которого использовался советский шифоньер, с классическим цветом темного ореха.
Значит, отправившись на металлоприемку, я начал рассматривать листовой металл. Прикинул – взяв болгарку, вырезать конструкцию треугольную-параллелепипедную стало бы сложно, если и не будет гильотины. Поэтому начал искать иной вариант – подошла бочка 220 л, в которой был раньше какой-то полимер. Вполне ничего. Отдал 500 рублей, и бочку забрал.

Дальше началось ее кромсание.

Здесь – крышка. Кругляшами под руки послужат металлические полосы, диаметр – стандартные пескоструйные перчатки.

Прошла пара месяцев неторопливого рабочего процесса – в итоге получилась такая штуковина:

Единственное нудное занятие – вписка прямоугольного в круглое. Даже начал жалеть, что взял исходником бочку. Однако результат мне нравится. Хоть и фортели в бочке со сварочником уже делать не возьмусь.

Использовал обычное оконное стекекло, нарезал из теплицы, которую нашел в селе.

Если рассматривать фирменную камеру, с которыми я работал прежде, смотровое окно реализовывалось по образу бутерброда: обычное стекло – стекло плексиглас – покрытие из ламинирующей пленки. Решение весьма сомнительное – по истечении 4–5 дней пленка загрязняется песком, большую площадь остекления на самом деле туда не и не нужно. На что там глядеть? Похожего как у мен визора хватит с головой – он расположен немного вглубь, стекло – быстрозаменяемо, применены зажимы из винтов барашком. С наклеенным на рамке двухслойным оконным уплотнителем. Само стекло 4–5 мм можно купить за гроши.

Сетка на «пол» взята в приемке также, донором послужила подходящая по размерам магазинная здоровая товарная корзина. Конструкция – с обычным пескоструйным пистолетом из магазина автоинструментов, ценой 1100 рублей за комплект с соплами, и со шлангом от «Жигулей» от радиаторного бачка патрубка.

Попозже был приспособлен сепаратор и вытяжка.

Потом на свалке была найдена бочка под 20 литров из-под краски, использовалась мной для простейшего сепаратора, здесь же пущен в ход канальный вытяжной вентилятор 150 мм. Так для работы использую стеклошарики, пыли выходит мало. Если песочить речником, понадобится подключение хорошего по КПД вытяжного вентилятора.

Для подсветки взят светодиодный светильник – длина примерно 350 мм, все спаяно в одну коммутационную коробку. Чтобы уплотнить двери по боковым краям, взята полоса металла – полка, по горизонтали приклепана через упоры полоса толстой резины.

Как выглядит работа

Минусы – это в первую очередь форма самой бочки, место для ссыпания песка полукруглое. Классический треугольник был бы естественно более продуктивным, не пришлось бы время от времени подгребать. Длину шланга чуть не рассчитал, который подает песок в пистолет – надо большего размера и мягче.

Чтобы избежать вакуума, для вентиляции нужен приточный клапан.
И еще не помешал бы обычный гаражный компрессор – рассматриваю более производительный вариант, на одну атмосферу и с большим ресивером.

Вообще работой я доволен.

Чтобы продолжить тему, рассмотрите еще один вариант пескоструйной камеры из холодильника.

Это будет модель, так сказать антикризисного варианта.

Материал взят в виде холодильника, вытяжки, обогревателя, двух бачков от фреона, прожектора, двух вентиляторов.

Основа выполнена из двухкамерного холодильника. От корпуса отделяется все лишнее в виде утеплителей, обшивки, трубок.

Стенка и пол выполнены из магазинной вывески из огрстекла с полиэтиленом по бокам.
Для крыши взята пескоструйная камера.

На место рабочего стола установлена кухонная вытяжка. Бывшие радиаторы от обогревателя 1 кВт советского послужат столом.

Изготовление пескоструйкой камеры своими руками. Из бочки

Физкульт-привет, товарищи! Расскажу я вам о том, как сделал пескоструйную камеру начального уровня из подручных материалов. Пошагового руководства тут не будет, фото особо не делал, скорее как пример. Кого заинтересует- ничего особо сложного нет, все и так понятно.

По роду своей деятельности и в связи с изменением моей дислокации, озадачился я как-то покупкой пескоструйной камеры. Искал сначала БУ. Понятно, что новая литров на 200 стоит около 25 т.р., но хотелось сократить расходы. Думал на авито сейчас найду тысяч за 8 какую-нибудь, мало ли сервисов закрывается. Но вот черта лысого!

Эх, жаль не сохранился в обьявлениях прекрасный образчик народного творчества — коробка из фанеры, пакетом вместо стекла и кусками штанов за перчатки за скромные 10 тысяч — смеялся я долго и упорно.

Что-то типа такого, но это еще более или менее..

Будучи на металлоприемке и рассматривая листовой металл, подумал, что будет треугольно-параллепипедную конструкцию накладно из него болгаркой вырезать, без гильотины-то, обратил свое вниманеи на бочку 220 л. из под какого-то полимера. А что? Намана, подумалось, и забрал ее рублей за 500 р.

Окрыленный покупкой начал потихоньку ее кромсать.

Это будет крышкой

Кругляши под руки согнул из полосы металла, под диаметр стандартных пескоструйных перчаток

Ну и в-окончании пары месяцов неторопливой работы вышло вот этот вот синхофазатрон:

Единственно, что я заколебался, так это вписывать прямоугольное в круглое. И в процессе уже даже пожалел, что из бочки начал делать. Хотя вышло конечно неплохо.

Стекло обычное самое оконное нарезано из найденных в деревне кусков теплицы

В фирменной камере от Сорокин, да и как во многих других, с коей я работал до своего изобретения, реализация смотрового окна переставляет собой бутерброд из сначала обычного стекла, потом стекла плексигласа, на который в свою очередь наклеена ламинирующая пленка. Ой какое странное решение, скажу я вам — пленка через четыре-пять дней использования запесочивается, здоровая площадь остекления по сути нафиг не нужна, нехрен там смореть. Подобного визора как у мен хватает выше крыши, он находится чуть вглубь, стекло сделано быстрозаменяемым, на зажимах из винтов барашком, на рамке наклеен двухслойный оконный уплотнитель. Стеклышко 4-5 мм, оконное, стоит копейки, либо вообще нихрена, если пройтись вечерком по мусоркам или дворам. К примеру пленку от Сорокина ждать под заказ 14-20 дней, стоимость комплекта из 4 штук вроде около 1500 р.

Сетку на “пол” взял тоже с приемки, из подходящей по размеру магазинной товарной здоровой корзины. пистолет пескоструйный обычный из магазина автоинструментов, 1100 рублей комплект с соплами. Шланг жигулиный с патрубка бачка радиатора.

Подсветка реализована светодиодным светильником длиной около 350 мм. Все распаяно в одной коммутационной коробке. Уплотнение двери по боковым краям осуществляется полосой металла — полкой, по горизонтали приклепал через упоры полосу толстой резины.

Позже нашел также на свалке бочку литров 20 из-под краски, определил ее под простейший сепаратор с канальным вытяжным вентилятором 150 мм. Так как песочу стеклошариками, то пыли не особо много. Если речником работать, то думаю нужно отдельно подключать хороший по КПД вытяжной вентилятор.

Выводы: из минусов стоит отметить, конечно именно форму самой бочки, что место под ссып песка полукруглое, классическое треугольником было бы более продуктивно, не приходилось бы периодически подгребать. Не угадал с длинной шланга подающего песок в пистолет, надо чуть больше и мягче. Надо сделать приточный клапан для вентиляции, чтобы вакуум не создавался. Ну и конечно обыкновенного гаражного компрессора не хватает, присматриваю уже что-то более производительнее, на 1- атм. и с большим ресивером.

А в целом, мне хватает и меня устраивает. Саму стойку сделал разборной, то есть ноги и всю навеску можно раскрутить и перевезти в любом авто, хоть в оке, главное чтобы бочка влезла 😀 И две ноги на колесиках небольших — можно перекатывать с места на место.

Расходы не считал, тут стоимость бочки, профиля квадратного, сетки и уголков, при условии, что они с металлоприемки, пистолет новый 1100 рублей, перчатки 1500 р., стекла отец привез с деревни) Краска 200 р. литр. Для начального старта, чтобы заработать в будущем на профессиональную модель — в самый раз.

Спасибо за внимание) В планах планирую рассказать и собственной автоматической мойке. Ну и так, в-общем, буду рассказывать в блоге о своей небольшой мастерской по ремонту турбокомпрессоров 🙂

Принципы выбора и изготовления пескоструйной камеры

Пескоструйная камера TL28589

Пескоструйная обработка – технология очистки поверхностей абразивом

Применение пескоструйной обработки поверхностей уже долгое время пользуется популярностью и не теряет своей актуальности. При глубокой очистке металлоконструкций или фасадов исчезают масляные пятна, ржавчина, пригар, плесень, копоть и окалины. Такая технология позволяет удалить всё лишнее с поверхности и подготовить ее к дальнейшей обработке. Оборудование также применяется для полного обезжиривания заданного участка.

Технология очистки заключается в использовании сжатого воздуха, соединенного с абразивными частицами. С помощью специального оборудования происходит подача воздуха под высоким давлением, воздействующего на поверхность и удаляющего с нее ненужные частицы. При низком давлении и щадящих видах абразива можно мягко очистить современные композиционные материалы, требующие бережного обращения, например, поверхность самолета, автомобиля, лодки, вертолета и прочие.

Технология очистки постоянно усовершенствуется, и производители выпускают новые абразивы для различных поверхностей.


Принцип работы

Перед применением абразивной очистки поверхности нужно сначала разобраться, как же работает это оборудование. Принцип действия пескоструек заключается в следующем:

  • Для начала поверхность очищается путем удаления слоев грязи и налета сухой абразивной смесью, которая поступает под высоким давлением с применением специального оборудования.
  • Необходимо серьезно отнестись к выбору материала, с помощью которого будет производиться процедура, так как на результат влияет размер отверстия приспособления, показатели влажности и прочие факторы.
Читайте также:  Простейшее самодельное приспособление для болгарки, дрели, фена

Качественно оборудованная камера

  • При подаче воздуха в агрегате происходит его соединение с абразивными массами.
  • Далее, под высоким давлением происходит подача соединения на желаемую поверхность из «пистолета» аппарата.
  • Мастер должен быть готов к тому, что при работе с пескоструйным аппаратом происходит деформация насадки для абразивной очистки.

После завершения процедуры поверхность очищается с помощью подачи воздуха.

Как устроен пескоструйный аппарат и его схема

Изготовить пескоструйную машину полностью из самодельных деталей не получится, вам придётся приобрести некоторые части устройства перед началом работы.В принципе, пескоструйка похожа на краскопульт. Она состоит из компрессора, который обеспечивает нагнетание воздушного потока, магистрали, в которую поступает песок и сопла, выбрасывающего наполнитель в сторону обрабатываемых поверхностей. Сам аппарат может иметь внушительные габариты, если вам, к примеру, необходимо почистить от следов краски, или компактным, если речь идёт о тонкой работе по гравировке на стекле.

Кроме трёх основных элементов, о которых уже было сказано, в схему аппарата входят ресивер, система кранов, электрические и шланги. Для засыпки песка потребуется основной резервуар.

Общая схема пескоструйного аппарата

Вот так выглядит схема устройства.

Как видите, все комплектующие прибора можно купить или изготовить по отдельности, а значит, поставленная задача – изготовить пескоструйную установку своими руками − выполнима.

Особенности пескоструйки

Главной особенностью пескоструйки является широкий диапазон задач, где она может применяться. На сегодняшний день с помощью аппарата можно очистить практически любую поверхность, правильно подобрав абразив и способ воздействия. Кроме того, после обработки материала, срок его эксплуатации автоматически продлевается до шести раз. Это позволяется экономить на ремонте – как текущем, так и капитальном.

Пескоструйный способ очистки позволяет обезжирить поверхность для дальнейшей обработки, очистить стекло с целью декорирования, создать шероховатость, таким образом, «состарив» материал. Преимуществом этого метода обработки является высокая скорость, сохранение длительного эффекта, бережное воздействие и быстрое достижение результата.

Принципы действия пескоструйного аппарата и область его применения

Простой принцип действия песка как мощного абразива известен всем. Мельчайшие частицы, попадающие на рабочую поверхность под давлением, срывают все слои , налёта, ржавчины. Задача пескоструйки состоит как раз в том, чтобы направить абразив в нужном направлении и обеспечить необходимое давление для выполнения работы. Давление обеспечивается воздушным компрессором.

  • Рукав подобрать несложно.
    Для этого достаточно резинового шланга нужного диаметра. Крепление шланга обеспечивается металлическими хомутами или стяжками.
  • Сопло
    – можно купить готовое сопло или изготовить его самостоятельно из подручного материала. Чтобы устройство прослужило дольше, его оснащают заменяемыми керамическими колпачками с отверстиями в 5−6 мм для аккуратной работы.

Сборка своими руками

Покупка пескоструйной камеры удовольствие не из дешевых. К счастью, сегодня любой человек сможет самостоятельно изготовить такое оборудование, сэкономив значительное количество средств. Разработать техническое задание можно самостоятельно, но и приобрести его не составит труда. После этого создаются чертежи, с помощью которых можно будет увидеть функциональные возможности камеры. Необходимо учесть размер камеры, предусмотреть место, где она будет установлена.

Пескоструйная камера своими руками

Для любого мастера будет настоящей гордостью сделанная пескоструйная камера своими руками. Чертежи также можно приобрести либо самостоятельно разработать, что более приветствуется, так как учитываются все нюансы и факторы. К основным моментам, на которые следует обратить внимание, являются отверстия, с их помощью будет производиться манипуляция с пескоструйным «пистолетом», а также техническая резина – ею рекомендуется обшить корпус. Внутри устанавливается решетчатый настил и патрубок, который будет собирать отработанную смесь.

Камера для пескоструйной обработки собирается из следующих элементов:

  • Регулировочного шарового крана. Он необходим для управления расходом песчано-воздушных смесей.
  • Пескоструйного «пистолета».
  • Крепежа со специальными уплотнительными элементами.
  • Сопло – специальная насадка в виде конуса, находящаяся на конце трубки. Именно оно регулирует выходящие абразивы. Возможно, проще будет купить уже готовую деталь, чем изготовлять ее самостоятельно.

Соединив все элементы воедино, мастер получит отличную пескоструйную камеру, идеально подходящую для его помещения.

Пескоструйный аппарат из газового баллона

Довольно популярным прибором для очистки больших поверхностей является самодельный пескоструйный аппарат из газового баллона.

Фото пескоструйного прибора из газового баллона:

Чтобы соорудить данную конструкцию, понадобятся такие детали:

  • газовый баллон от пропана или фреона;
  • компрессор, мощностью до 3 кВт и производительностью до 500 л/мин.
  • шаровые краны, которые регулируют пропуск абразива и воздуха;
  • отрезок стальной трубы от водопровода на 2 дюйма с резьбой и заглушкой; служащий воронкой для засыпания песка;
  • тройник с резьбой ДУ 15;
  • резиновый шланг до 2 м и с диаметром 14 мм;
  • кусок шланга, длиной в 5 м, с диаметром 10 мм;
  • газовый рукав длиной в 5 метров и с внутренним проходом 10 мм;
  • фитинги и зажимы для шлангов;
  • сопло из высокопрочного материала;
  • лента ФУМ для уплотнения и ликвидации коррозии на металлических деталях.

Сопло (инжектор) можно выточить самому, но лучше купить готовое. Это ответственная деталь, которая обеспечивает необходимое давление струи и ее направление. Сопло должно быть из бора или карбида вольфрама, так как керамическая деталь быстро износится и придет в негодность.

Форсунку можно приобрести готовую или выполнить своими руками. Для изготовления сопла берут металлический пруток, длиною 30 мм и диаметром 10 мм. В нем следует расточить внутреннее отверстие до 2,5 мм на длину 20 мм. Оставшуюся часть прутка растачивают на больший диаметр – 6,5 мм.

Процесс сборки оборудования происходит согласно такой схеме:

  1. Из баллона спустить газ и выкрутить вентиль. В емкости не должно остаться газа, так как это чревато опасными последствиями. Для тщательной очистки газа, в него вставляют шланг, который подключен к компрессору, и выкачивают оставшийся воздух.
  2. В пустом резервуаре делают два отверстия: одно на дне баллона, диаметром 12 мм, а второе – напротив, в месте крана, диаметром в 2 дюйма. Точно такого же диаметра должна быть труба на входе.
  3. Внизу баллона, где будет сток песка, приваривают стальной тройник ДУ 15. Сварка должна обеспечивать хорошую герметичность соединения.
  4. Чтобы конструкция устойчиво стояла на полу, к низу баллона следует приварить треногу либо маленькие колесики. Колесная база облегчит депортацию прибора при его перевозке с места на место.
  5. Когда основной каркас устройства готов, производят монтаж мелких деталей. На резьбовые части труб прикручивают фитинги. Места соединений уплотняют лентой ФУМ, чтобы конструкция была герметичной.
  6. На открытые концы тройника устанавливают втулки с резьбой. На одном выходе патрубка вкручивают шланг, диаметром 14 мм, а на другом – медную трубку, диаметром 10 мм. На медный патрубок закрепляют армированный шланг.
  7. Далее, штуцер на 14 мм соединяют с вентилем баллона. Потом берут шлаг, диаметром 14 мм и фиксируют его цанговым зажимом у баллона, а другой конец шланга крепят на хомут у тройника.
  8. К свободному концу тройника крепят рукав, который связывает тройниковый смеситель и сопло прибора.
  9. Смеситель соединяют с компрессором с помощью шланга, диаметром 10 мм.

Когда конструкция полностью собрана, можно смело подключать компрессор и начинать пользоваться самодельным агрегатом.

Чтобы усилить работу аппарата, можно к резервуару с песком подключить еще один штуцер, другой конец которого подключен к компрессору.

Рекомендации по изготовлению пескоструйной камеры

Перед изготовлением пескоструйной камеры, следует определиться с областью ее применения. Например, для аппарата, который в будущем будет декорировать стекла и зеркала, рекомендуется пескоструйная камера. Для оборудования, предназначенного для очистки поверхностей под окрашивание или грунтовку – аппарат открытого типа и желательно отдельное помещение. Следует учесть масштабы производства, ресурсы, которые будут закладываться внутрь, качество используемых материалов, мощность установки и ее размеры.

Вариант самодельной пескоструйной камеры

Основным элементом этой установки является сопло. Его рекомендуется приобрести. Исходя из размеров элемента, начинают точить корпус самого «пистолета». Далее, присоединяют рукоятку, штуцеры. Это наиболее легкий вариант, которому уделяют несколько часов для полноценной сборки. Одной из главных рекомендаций будет приобретение компрессора, который будет подводить к «пистолету» сжатый воздух. Что касается абразива, то в бутылку насыпается песок и процесс можно запускать. Вентиляция в пескоструйной камере необязательно должна быть, как правило, ее устанавливают в дробеструйные камеры для обеспечения видимости. При желании систему вентиляции можно подсоединить через короб – так называемый вытяжной канал.

Составляющие части пескоструйного аппарата

Главные составляющие пескоструйного прибора:

  • компрессор, который подает воздух под давлением;
  • емкость для абразива: пластиковая бутылка, газовый баллон;
  • воздуховод;
  • армированный шланг;
  • абразивную фракцию;
  • редуктор;
  • пистолет для распыления абразива.

Конструкция пистолета включает в себя такие детали: смеситель, сопло, рычаги подачи сжатого воздуха и абразива.

Компрессор лучше приобрести готовый, так как собственноручно сделать прибор, который бы обеспечивал подачу частиц со скоростью 500 л в минуту – достаточно сложно. К тому же, двигатель подачи воздуха должен быть с автоматическим режимом переохлаждения.

Сопло – важная часть аппарата. Оно должно быть изготовлено из сверхпрочного материала: бора или карбида вольфрама. Керамические и чугунные сопла – недолговечны: они выходят из строя после нескольких часов работы. Однако, если ведется одноразовая обработка, то достаточно использовать дешевое керамическое сопло.

В качестве абразива в домашних условиях обычно используют песок, просеянный через сито. В зависимости от желаемого результата, выбирают мелкую или крупную фракцию от 0,5 до 3 мм. Использовать обычный речной песок – нежелательно. Лучше брать песчаную породу из карьеров.

В домашних условиях нередко используют пищевую соду. Она прекрасно шлифует и очищает поверхности. Но для больших площадей использовать соду нецелесообразно, так как ее понадобится очень много. Для тонкой и деликатной обработки, используют готовые смеси.

Техника безопасности

Как ни крути, но абразивная обработка – это риск для здоровья человека. Мастер, вдыхает пыль, частицы материала, засыпанного внутрь. Поэтому главными мерами безопасности остается защита глаз, кожи, органов слуха и дыхания. При работе с пескоструйкой частицы имеют скорость 650 км в час. В результате неправильного использования работник может получить серьезные телесные повреждения.

Процесс очистки поверхности сам по себе очень шумный и грязный. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы мастер имел специальный костюм и обувь для работы, надевал рукавицы, сделанные из кожи, а также не снимал пескоструйный шлем, в который подается очищенный воздух. Обязательно применение средств, защищающих органы дыхания.

Выбор покупаемого аппарата

Для выбора качественного аппарата следует обратить внимание на следующие критерии:

  • Обязательно должна присутствовать система сепарации отходов.
  • Приветствуется наличие вентиляционной установки.
  • Должен быть «циклон», собирающий мельчайшие фракции абразива.
  • Чем лучше материал, из которого сделаны облицовочные стены, тем качественнее очистка.
  • В хорошем аппарате должен быть узел автоматической очистки трубопроводов.
  • Дополнительные возможности приветствуются, к ним относятся рельсовый путь, тележка и прочее.
  • В базовом комплекте камеры должны быть специальные перчатки, защитный шлем, маска, комбинезон и обувь.

Пескоструйная обработка – одно из лучших достижений человечества. Этот метод позволяет не только использовать аппарат для подготовки к дальнейшим работам, но и применять его с целью декорирования, очистки и продления срока эксплуатации любой поверхности.

Сколько стоят пескоструйные аппараты заводского изготовления: самые популярные модели

Пескоструйные аппараты для бытового применения можно приобрести в специализированных магазинах. Мы проанализировали для вас ассортимент подобных изделий и предлагаем вашему вниманию несколько самых популярных моделей на Яндекс Маркете:

Friedrich-Stolz › Blog › Изготовление пескоструйкой камеры своими руками. Из бочки о_0

Физкульт-привет, товарищи! Расскажу я вам о том, как сделал пескоструйную камеру начального уровня из подручных материалов. Пошагового руководства тут не будет, фото особо не делал, скорее как пример. Кого заинтересует- ничего особо сложного нет, все и так понятно.
По роду своей деятельности и в связи с изменением моей дислокации, озадачился я как-то покупкой пескоструйной камеры. Искал сначала БУ. Понятно, что новая литров на 200 стоит около 25 т.р., но хотелось сократить расходы. Думал на авито сейчас найду тысяч за 8 какую-нибудь, мало ли сервисов закрывается. Но вот черта лысого!
Эх, жаль не сохранился в обьявлениях прекрасный образчик народного творчества — коробка из фанеры, пакетом вместо стекла и кусками штанов за перчатки за скромные 10 тысяч — смеялся я долго и упорно.

Будучи на металлоприемке и рассматривая листовой металл, подумал, что будет треугольно-параллепипедную конструкцию накладно из него болгаркой вырезать, без гильотины-то, обратил свое вниманеи на бочку 220 л. из под какого-то полимера. А что? Намана, подумалось, и забрал ее рублей за 500 р.
Окрыленный покупкой начал потихоньку ее кромсать.

Ну и в-окончании пары месяцов неторопливой работы вышел вот этот вот синхофазатрон:

Единственно, что я заколебался, так это вписывать прямоугольное в круглое. И в процессе уже даже пожалел, что из бочки начал делать. Хотя вышло конечно неплохо.

В фирменной камере от Сорокин, да и как во многих других, с коей я работал до своего изобретения, реализация смотрового окна переставляет собой бутерброд из сначала обычного стекла, потом стекла плексигласа, на который в свою очередь наклеена ламинирующая пленка. Ой какое странное решение, скажу я вам — пленка через четыре-пять дней использования запесочивается, здоровая площадь остекления по сути нафиг не нужна, нехрен там смотреть. Подобного визора как у меня хватает выше крыши, он находится чуть вглубь, стекло сделано быстрозаменяемым, на зажимах из винтов барашком, на рамке наклеен двухслойный оконный уплотнитель. Стеклышко 4-5 мм, оконное, стоит копейки, либо вообще нихрена, если пройтись вечерком по мусоркам или дворам. К примеру пленку от Сорокина ждать под заказ 14-20 дней, стоимость комплекта из 4 штук вроде около 1500 р.

Читайте также:  Простой трубогиб для профильной трубы своими руками

Сетку на “пол” взял тоже с приемки, из подходящей по размеру магазинной товарной здоровой корзины. пистолет пескоструйный обычный из магазина автоинструментов, 1100 рублей комплект с соплами. Шланг жигулиный с патрубка бачка радиатора.

Позже нашел также на свалке бочку литров 20 из-под краски, определил ее под простейший сепаратор с канальным вытяжным вентилятором 150 мм. Так как песочу стеклошариками, то пыли не особо много. Если речником работать, то думаю нужно отдельно подключать хороший по КПД вытяжной вентилятор.

Подсветка реализована светодиодным светильником длиной около 350 мм. Все распаяно в одной коммутационной коробке. Уплотнение двери по боковым краям осуществляется полосой металла — полкой, по горизонтали приклепал через упоры полосу толстой резины.

Как сделать простой пескоструйный аппарат своими руками

В строительных магазинах реализуются различные инструменты для очистки поверхностей из металла, дерева, бетона. Наиболее эффективным из них считается пескоструй – устройство для холодной абразивной обработки различных материалов при помощи песка.

Хорошая установка стоит дорого, поэтому многие мастера предпочитают изготовить пескоструйный аппарат своими руками. Себестоимость такого прибора будет невысокой по сравнению с магазинными пескоструями.

Принцип работы и назначение пескоструйного аппарата

Пескоструйный пистолет или иной тип устройства для абразивной обработки, купленный по небольшой цене, чаще всего служит недолго. Основные детали дешевой конструкции быстро портятся, изнашиваются, из-за чего аппарат приходит в негодность. В целях экономии на покупке качественного устройства можно использовать самодельный пистолет, работающий по тому же принципу, что и магазинный.

Абразивный материал (чаще всего обычный мелкий песок) под действием воздуха из потока, создаваемого компрессором, двигается по армированному шлангу к отверстию установки. Он подается через сопло прямо на обрабатываемую поверхность. За счет высокого давления, перемещается песок, его частички действуют с высокой энергичностью и отчищают любые загрязнения. Сама установка с одной стороны подключается к компрессору, с другой – к отдельному бункеру для песка при помощи специальных шлангов.

Кроме чистки поверхностей от загрязнений, пескоструйный пистолет выполняет ряд иных задач:

  • удаление старых покрытий,
  • устранение следов коррозии,
  • матирование стекла,
  • обезжиривание поверхностей.

При использовании аппарата важно уделять внимание качеству песка. Он должен быть мелким, чистым, просеянным через сито с самыми малыми ячейками. При использовании загрязненного песка крупной фракции сопло устройства забивается, и пистолет ломается.

Конструктивные особенности

Чтобы техническая система правильно функционировала, в ней предусмотрены такие приспособления:

  • сопло для подачи песка с керамическим или стальным наконечником,
  • рукоять с курком для управления аппаратом,
  • штуцеры для подключения шлангов, необходимых для подачи сжатого воздуха и песка,
  • шланги для поступающего абразива и нагнетаемого воздуха,
  • заборный патрубок или всасывающий клапан,
  • емкость для песка с выходным отверстием (например, небольшая металлическая бочка или бутылка).

Идеальный вариант – использовать самодельный пескоструй не на открытом воздухе, а в специальной камере, что повысит эффективность работы и снизит расход абразива. Камерой может служить ящик из металлических листов, который сваривают самостоятельно. Большинство моделей заводских камер включают такие элементы:

  • смотровое окно из стекла для контроля процесса обработки материалов,
  • систему освещения,
  • два отверстия для перчаток, в которые ставит руки мастер,
  • решетка снизу камеры и желоб для ссыпания отработанного песка,
  • систему вентиляции для удаления пыли.

Сопло лучше приобрести в готовом виде, а не изготавливать самостоятельно, так оно прослужит дольше. Вручную сделать сопло достойного качества почти невозможно. Компрессор тоже придется купить, либо взять старое устройство, имеющееся в наличии.

Комплектующие

Кроме компрессора и сопла, перед тем как смастерить пескоструй, нужно подготовить прочие необходимые материалы и инструменты. Большая часть из них есть в каждой домашней мастерской, но некоторые придется докупить в строительном или хозяйственном магазине.

В качестве емкости для абразива подойдет отработанный газовый баллон, материал которого выполнен из высокопрочного металла. Герметичность баллона также позволяет применять его для хранения и подачи песка. Чтобы всыпать песок было удобнее, к верхней части баллона можно приварить кусок трубы небольшого размера, который будет служить «горловиной». Вместо баллона можно применять любые бочки, емкости.

Если покупка готового компрессора вызывает финансовые затруднения, можно соорудить его самостоятельно. Основой послужит компрессорная головка от пневмопривода МАЗа или ЗИЛа, мощности которой достаточно для создания хорошего пескоструя. Головка должна быть укомплектована ресивером, хотя можно работать и без него – тогда забор воздуха будет производиться в постоянном режиме.

В зависимости от сложности готовой конструкции могут потребоваться и другие комплектующие:

  • шаровые краны,
  • резиновый шланг с армированными вставками диаметром 14 мм и более,
  • шланг для воздуха диаметром до 10 мм,
  • штуцеры для крепления шлангов или цанговые зажимы,
  • переходная муфта,
  • ФУМ-лента для герметизации и соединения элементов,
  • пустая пластиковая бутылка на 0,5 литра,
  • клеевой пистолет и термоклей,
  • шлифовальная машинка или напильник, наждачка с бруском,
  • дрель со сверлами,
  • острый нож,
  • болгарка,
  • пассатижи.

Какой компрессор выбрать для самодельной пескоструйной установки

Желательно, чтобы производительность компрессора была не менее 300 литров/минуту, мощность – от 3 кВт, давление воздуха – 6-7 атмосфер, имелась защита от перегрева. Для бытовых целей подойдет устройство, работающее от сети с напряжением 220 В. Если на компрессоре есть ресивер, он поможет избежать перепадов давления при переключении на разные режимы работы.

Когда компрессор приобретается в готовом виде, нужно обратить внимание на тип оборудования:

  1. Компрессор напорного типа. Абразивный материал подается в систему под воздействием сжатого воздуха и собственной массы. Компрессоры данного типа считаются профессиональными, отличаются большой производительностью. С их помощью обрабатывают поверхности значительной площади – мосты, здания, корабли, железнодорожные вагоны, сложные конструкции. Для бытового пользования напорные компрессоры применять нецелесообразно.
  2. Компрессор инжекторного типа. Подобные приборы работают за счет давления, создаваемого воздушным потоком, которое и двигает песок внутри системы. Они намного дешевле, потому хорошо подходят для небольшого объема работ в бытовых условиях.

Пескоструйная камера

Чтобы снизить расход песка, который разлетается в стороны и значительно тратится, можно использовать особую камеру. Ее несложно сделать самому, хотя это и потребует временных и финансовых затрат. Необходимо сварить в виде ящика металлические листы, установить в корпусе стекло для визуализации процесса. Впереди высверливаются 2 дырки, к которым крепятся 2 грубые несъемные перчатки. Дно делается из толстой проволоки или решетки, а под ним располагается пластиковый или металлический желоб для отвода абразива. Пескоструйный пистолет устанавливается внутрь камеры, которую удобнее всего располагать на столе.

Как сделать пескоструй своими руками

В действии самодельный пескоструйный аппарат проявляет себя не хуже покупного, если он сконструирован правильно. Ниже приведен способ создания простого мини-пистолета.

Установка сопла

Необходимо приобрести готовый распылитель с соплом. Если в комплекте имеется два сопла разного размера, нужно взять то, что больше.

Монтаж переходника

Для правильной работы распылителя следует поставить переходник с наружной резьбы на внутреннюю. Обычно для этой цели годится переходная муфта размером 1 см, которую надо обмотать ФУМ-лентой по часовой стрелке с целью герметизации. Далее нужно затянуть муфту при помощи пассатижей.

Вырезание заготовки топорища

Для экономии абразива можно отрезать сопло на 0,5-1 см длины, используя шлифовальную машинку с отрезным диском. Для удобства работы рекомендуется зажать сопло в тисках.

Создание резервуара из бутылки

Взять бутылку на 0,5 л из пластика, отрезать ножом кольцо от крышки, убрать его. Просверлить дырку на месте расположения этого кольца насквозь, взяв сверло на 3 мм, а затем расширить отверстие сверлом на 4,8 мм. Бутылку при этом также следует держать в тисках.

Засыпка абразива

Заполнить бутылку песком или иным абразивом (например, стеклянным). Делать это следует, поставив на бутылку воронку из пластика или листа бумаги. После нужно ввести в высверленные дырки сопло, приклеить его термоклеем.

Проверка изделия

По мере готовности насадки мини-пистолет подключается к компрессору. Для проверки устанавливается невысокий показатель давления и проводится тестирование на любой старой, загрязненной или окрашенной детали. Обязательно нужно использовать респиратор, очки, прочную одежду, чтобы не нанести вред здоровью при работе с пескоструем.

Альтернативные методы изготовления пескоструйного аппарата

Существуют разные варианты создания пескоструев, которые можно применять в условиях домашней мастерской.

Из мойки высокого давления

Аппарат для чистки песком можно соорудить из минимойки типа «Керхер» или устройства иной марки. Мойка для машины создает большое давление воды при малом расходе, поэтому прекрасно подходит для изготовления аппарата. Важно применять самый мелкий песок равномерной дисперсии, например, хорошо просеянный речной.

Чтобы сделать пескоструй, надо собрать насадку для выходной трубки автомойки. Следует докупить такие комплектующие:

  • керамическое сопло,
  • шланги армированные,
  • дозатор цилиндрического типа,
  • блок смешивания (тройник нужного диаметра).

Вместо воздуха за подачу песка в данном пескоструйном аппарате будет отвечать вода. Жидкость под давлением станет проходить через блок смешивания, создавать вакуум в шланге подачи абразива. В результате песок начнет выбрасываться с большой силой и выполнять шлифовку, полировку, очистку, матирование поверхностей.

Из продувочного пистолета

Такое устройство работает довольно эффективно, небольшое по размеру и экономичное по цене. Аппарат для подачи песка, сделанный из продувочного пистолета, идеально подходит для небольших кузовных работ и разных бытовых целей. Производительность прибора будет зависеть от типа компрессора, его мощности. Кроме собственно продувочного пистолета и компрессора, для работы понадобятся:

  • сантехнический тройник,
  • кран шаровый для регулирования подачи песка,
  • выходное сопло с прижимной гайкой,
  • пластиковая бутылка в качестве емкости для песка.

После соединения деталей нужно подключить пистолет к компрессору и провести пробную пескоструйную очистку, засыпав предварительно песок в бутылку и регулируя интенсивность работы при помощи курка.

Из краскопульта

Для создания пескоструя этого типа потребуется простой краскопульт-распылитель, а также:

  • шаровый кран-регулятор,
  • тройник сантехнический,
  • шланги армированные,
  • компрессор.

Для сборки устройства надо проточить пистолет краскопульта под сопло нужного размера, установить два шланга (для циркуляции воздуха и подачи абразива) и подключить компрессор. Пуск подачи песка будет осуществляться при простом нажиме курка краскопульта.

Из газового баллона

Пескоструй напорного типа из баллона – одна из самых простых, но надежных конструкций, которую можно сделать самостоятельно. Надо подготовить такие комплектующие:

  • шаровые краны – 2 штуки,
  • баллон газовый небольшого размера,
  • труба для создания воронки на баллон,
  • тройник сантехнический,
  • рукава 14 и 10 мм для подачи воздуха и песка и штуцеры к ним,
  • хомуты для крепления рукавов,
  • ФУМ-лента.

Из баллона удаляют все содержимое, очищают его изнутри с помощью подходящих моющих средств. Сверху баллон спиливают болгаркой в соответствии с диаметром купленной трубы. Внизу делают еще одно отверстие для соединения с краном.

Следующим этапом устанавливают кран, приваривая регулятор или накручивая через трубку-переходник. Присоединяют тройник, смесительный блок, уплотняют резьбу ФУМ-лентой. На вентиль баллона накладывают кран, затем тройник. Для удобства перемещения аппарата приваривают колесики, а для улучшения устойчивости – опоры из уголков, арматуры.

В окончание работы соединяют трубки для подачи воздуха и песка – ставят штуцеры на тройник и вентиль газового баллона, при этом располагая рукав на 14 мм между смесительным блоком и тройником. Компрессор подсоединяют к свободному ответвлению тройника, а на третий конец монтируют шланг для песка.

Из огнетушителя

Данная установка собирается аналогично огнетушителю. Чтобы загерметизировать верхнюю часть, нужно заранее создать заглушку при помощи токарных станков. На заглушку следует надеть резиновое кольцо-уплотнитель, вкрутить его в горловину огнетушителя. Это отверстие подойдет для засыпания песка. Далее надо просверлить дырки на корпусе у верха и в днище, предварительно зачистив эти зоны от старой краски. На дно можно приварить ножки из труб, арматуры. После установки тройников и шлангов можно будет использовать пескоструй по назначению.

Плюсы и минусы самодельной пескоструйки

Основным достоинством изготовления аппарата своими руками является существенная экономия, поскольку стоимость всех деталей по отдельности все равно будет ниже цены готовой пескоструйной установки. По желанию можно создать довольно мощный агрегат, что зависит от типа компрессора. Минусы у самостоятельного изготовления пескоструя тоже есть:

  • необходимость в навыках проведения сварки,
  • потребность в качественных комплектующих,
  • сложности с ремонтом при поломке (чаще всего приходится заменять тот или иной узел),
  • опасность травмирования при несоблюдении правил сборки.

Инструкция по правильной эксплуатации аппарата

Чтобы не нанести себе увечья и не сломать агрегат, работать с ним нужно осторожно, с соблюдением ряда норм и правил. Обязательно надо надевать респиратор, очки, чтобы песок и частицы металла, краски не попали в глаза, дыхательные пути. Перед каждым применением пескоструйного аппарата важно проверять целостность и правильность соединения основных узлов, герметичность стыков. Прочие советы таковы:

  • нужно всегда открывать подающий песок клапан перед включением компрессора,
  • надо регулярно осматривать сопло на прочность его крепления и отсутствие повреждений,
  • струю песка следует направлять под углом 90 градусов к основанию – так эффект от шлифовки будет выше,
  • шланги устройства не должны натягиваться при работе с ним, за этим надо постоянно следить,
  • песок низкого качества или крупных фракций способен повредить аппарат, аналогично действует на устройство влажный абразивный материал,
  • для исключения удара током надо заземлять компрессор пескоструйного аппарата.

Рекомендации специалистов

Большинство возникающих проблем связаны с неправильным сбором установки. Опытные мастера советуют включать в систему устройства для рециркуляции воздуха, что серьезно повышает производительность пескоструя. Также качество готового аппарата улучшит правильно выбранное сопло. Идеально подходят вольфрамовые сопла, которые имеют большой срок эксплуатации.

Что касается компрессора, можно взять любой прибор, завалявшийся в гараже, но более мощные установки увеличат эффективность работы. Самодельный компрессор позволит сэкономить средства и сделает проведение различных работ легким и доступным, снижая временные затраты.

Ссылка на основную публикацию