Классный листогиб своими руками. Гнёт 3 мм!

Самодельные листогибочные станки (листогибы)

Из листового металла делают немало изделий — водосточные системы, фасонные детали для обшивки кровли, крытой профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, углы для сооружений из профлиста и т.д. Все это может сделать специальный гибочный станок — для листового металла. Как сделать листогиб своими руками и поговорим в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

    Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.

Для гибки листового металла

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

    Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

    Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.

Самодельный листогиб

#1 Isperyanc

#2 schkaliki

Читайте также:  Самодельный верстачок или стол для мелких работ в гараж
  • Участник
  • Cообщений: 986
  • #3 Prokhozhew

    Хочу в этом году сделать простенький листогиб, типа как в сети нашёл

    Если что, тут можно свои фотки и конструкции разместить, для обмена опытом.

    #4 Isperyanc

    хорошо бы узнать назначение листогиба

    #5 Лепило

    #6 Metalbak

    Хочу в этом году сделать простенький листогиб, типа как в сети нашёл
    листогиб.JPG
    Если что, тут можно свои фотки и конструкции разместить, для обмена опытом.

    2 года назад собрал по этому чертежу длинна 1,2 м, угол ставил 120-150 не помню. Гнем 1,2 – 2 мм, узкие детали до 50 мм – 3 мм. Дополнительно к столу делал упор для ноги.

    #7 Isperyanc

    У меня руки пока не дошли. Metalbak , а фото можете здесь показать?

    #8 Smallwood

    у меня по мотивам этого практически собрано что-то схожее – осталось только покрасить. гну 1 мм нержавейку (304) длинной до 1.5 метров. минимальный загиб – 15 мм, иначе не хватает рычага.

    в общем целом хорошая штука. вечером, если вовремя отпустят с работы, поделюсь фотографиями и опытом.

    Сообщение отредактировал Smallwood: 17 Февраль 2014 07:31

    #9 Куренга

    Недавно порезал в металлолом ручной листогиб, гнули ст3 2мм. Качество гиба не очень хорошее, концы листа на длине 1250мм. вроде сносные, а середина дугой приходилось подбивать молотком (единичку гнул нормально) и когда гнешь спина трещит.

    Сейчас начали делать гидравлический, все запчасти есть – время не хватает им заниматься, а надо!

    Прикрепленные изображения

    Пока что дела идут хорошо, поскольку я к ним еще не приступал.

    #10 Smallwood

    Сказав, что я почти закончил я сильно слукавил. Там ещё много доработок нужно сделать.

    Идею своего листогиба взял на ютубе:

    Собрал с учётом длинны изделия 1.5 метра.

    Первая версия состояла как и на видео из уголков – но им не хватило жёсткости.

    Наварил внутри профили – стало лучше, но в середине уголки всё равно прогибались.

    Приделал 4 скобы. Стало вообще замечательно, но не возможно было загнуть 90 градусов – изделие утыкалось в профиль который был вварен в уголке.

    Заменил уголок на профиль типа рельсы (дабл-ти у нас их называют)

    Скобы прикрепил с низу на гайку, чтобы, если что, можно было снять. Не удачная конструкция – при затяжке с верху скобы сильно гуляют и могут сдвинуть рельсу. Приходится крепить рельсу по краям плоскогубцами типа “джабка”.

    Первый загиб (кажется, что идёт волной, но это игра света на фотографии, на деле есть практически не заметный живот по середине. Второй загиб:

    Чтобы повернуть изделие рельсу можно удобно поставить на скобу:

    Готовое изделие. Видно где не дожал или пережал. Но это уже нужен опыт:

    Благодаря скобам можно поставить рельсы короткой длинны, что, в отличии от видео выше, позволяет делать коробочки:

    Важно, чтобы поверхность была чисто отшлифована – у меня все изделия с маленькими “прыщиками” в одних и тех же местах из-за того, что рельсу не зачистил.

    И рельсу нужно посадить на штыри по краям, чтобы сразу ложилась как надо, а не играться с ней двигая туда сюда.

    Пока на загиб подготовку изделия из примера (4 загиба) берёт 8 минут, но если доработать будет работать быстрее.

    И да, при длинных и узких загибах не то что спина трещит, глаза вылезают

    Полезные советы по ремонту и строительству

    Популярные статьи

    Классный листогиб своими руками. Гнёт 3 мм!

    Классный листогиб своими руками. Гнёт 3 мм!

    Пару лет назад ремонтировал машину и пришлось по-быстрому сделать листогиб. Делал из куска швеллера и уголков, оставшихся от постройки гаража. Швеллер №16 – 160 мм, нашёл кусок чуть больше метра. Для загибателя и прижимной планки использовал неравнополочные уголки 63х40, сваренные по два. Край прижимной планки заточил под углом около 40 градусов. Максимальный угол загиба — 50 градусов, что неплохо. В принципе, со своими задачами он справлялся, но выявились некоторые недостатки.

    Из устранённых недостатков:

    • новые прижимные воротки из хороших болтов (подвесочные от ВАЗа) с ручками «а-ля коловорот»;
    • пружинки под прижимную планку (клапанные ВАЗ 01);
    • дополнительные направляющие для прижимной планки;
    • крепление к столу;
    • дополнительный съёмный рычаг;
    • угломер.

    Всё это вместе превратило работу с этим листогибом в удовольствие.

    Таким он был рождён.

    В качестве шарниров вместо петель — болты.

    Профиль прижимной планки.

    Работу листогиба и процесс «улучшайзинга» более подробно можно увидеть в этом видео:

    Обсуждайте, критикуйте, советуйте.

    Всем спасибо за внимание и удачи!

    Автор: Сергей Амальский
    Источник: www.drive2.ru/c/537286803346948198/

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Фахверковые дома

    Фахверк, Fachwerk, от Fach — панель, секция, балка и Werk — сооружение.
    Узнаваемая с первого взгляда фахверковая архитектура — первая визуальная ассоциация с домами Европы и Германии, покрытыми черепичной крышей. Этот канонический вид обычных жилых построек сегодня используют и имитируют как дизайнерский изыск. С другой стороны, он символизирует знаменитое немецкое качество.

    Впрочем, это не просто символ — на родине технологии сохранились такие дома, построенные в 15–16 веках, которые эксплуатируются и в настоящее время.

    История создания
    Любой факт или событие всегда имеют историческое обоснование. Фахверковые дома тоже появились не случайно. Конструкции из дерева характерны не только для лесистых районов, но и для прибрежных, где развито судоходство. В Дании, Голландии, Германии, Великобритании и других странах Северного и Балтийского морей всегда было в достатке искусных плотников, которые строили корабли. Мастера знали толк в надёжных конструкциях, а лес для судоверфей прекрасно подходил для постройки жилых домов.

    Изначально стойки (столбы) вкапывали прямо в землю, а по верху укладывали соединительные балки, стропила и накрывали крышу. Разумеется, столбы подгнивали сравнительно быстро, за 15–20 лет. Поэтому их стали устанавливать на прообраз каменного фундамента — вкопанные в землю валуны. Срок службы столбов вырос в десятки раз (до сотен лет), но отсутствие привязки к земле пришлось компенсировать множеством поперечных тяг, откосов, связей, затяжек.

    Для корабельных плотников не было проблемой искусно и быстро соединить элементы. Все приёмы и способы соединения были изначально флотскими. Сегодня их заменяют на более простые и технологичные стальные крепежи (скобы, анкеры, винты и резьбовые тяги).

    Читайте также:  Складной верстак своими руками в домашнюю мастерскую

    Принцип формирования фахверковой структуры
    Говоря простым языком, фахверковый дом — это деревянная рама из элементов среднего (от 80х80 мм до 120х120 мм) и большого (от 120х120 мм и более) сечения с заполненными пазухами внешнего температурного контура. Остальные элементы дома — фундамент, крыша, окна, перегородки — могут быть как у любых других домов.
    Создать надёжную раму для плотника не проблема. Но заполнение пазух, т. е. формирование стены как таковой, оказалось более сложной задачей и определило судьбу всей фахверковой архитектуры. Пазухи заполняли глинобитным материалом или саманом — глиной, перемешанной с камышом или соломой. Этот древний строительный материал использовался на всех континентах. Сегодня он возвращается в экостроительство в технологии кордвуд.

    Для заполнения пазух в балках прорезали пазы, в которые вставляли плетёную из прутьев решётку, иногда спаренную. Затем на решётку наносили саман. Сегодня таким путём создают железобетонные стены, армированные стальным каркасом. Заполнять пазуху получалось только на толщину балки.

    Листовых материалов тогда не изобрели, а наружная обшивка досками была немыслимо дорогой. Даже богатые бюргеры не спешили обшивать снаружи свои дома, т. к. врождённая бережливость не позволяла так безответственно распоряжаться природными ресурсами ради своей прихоти. В итоге пазухи штукатурили, но оштукатурить деревянную балку не получалось. Так и оставались стены с видимыми балками, которые в последствии стали визитной карточкой прибрежной Европы.

    Ещё одна особенность фахверковых домов
    У старинных зданий, построенных по этой методике, есть одна отличительная черта, по которой можно понять, что дом построен относительно давно. Каждый последующий этаж нависает над нижним.
    Это выглядит довольно странно и непривычно. Однако строители прошлого, в отличие от современных, ничего и никогда не делали просто так или из заблуждения. Каждый элемент или приём имеет своё, часто комбинированное назначение.

    Объяснение такой конструкции — вполне приземлённое. В прибрежных районах часто идёт дождь. Вода, стекая по фасаду или фронтону, неизменно попадает на нижние стены и они намокают. Верхние этажи сохнут быстрее за счёт ветра и солнца, а нижние дольше остаются мокрыми, соответственно, могут начать гнить. А это недопустимо, т. к. на них держится весь дом. Вот и выносили вперёд верхние этажи, попутно немного увеличивая пространство.

    Такая технология перестала быть актуальной в новом строительстве с изобретением эффективной и доступной гидроизоляции, с её массовым производством и распространением. Сегодняшние фасады, стены, фундаменты и деревянные конструкции надёжно защищены от влаги и мороза. Поэтому новые дома, построенные по фахверковой технологии или имитирующие её, имеют совершенно ровные в плоскости стены. Тяжёлый кровельный материал, не позволявший вынести козырёк даже на полметра, — тоже в прошлом. Ему на смену пришли лёгкие листы, дающие возможность отводить воду от стен на метр и более.

    Связь фахверковой архитектуры с новыми технологиями строительства
    Можно назвать фахверковую архитектуру основой всего каркасного домостроения. Система из опор, поперечных балок и откосов полностью повторена в современном каркасном строительстве. Изменилась лишь их толщина — они стали тоньше. Считается, что технология канадская, но сами дома часто называют немецкими или финскими. И это более справедливо, поскольку в европейских странах каркасный способ постройки применялся ещё до открытия Америки и, соответственно, Канады.

    В сегодняшних «каркасниках» невозможно узнать старинные европейские фасады, т. к. они получили важное дополнение, которого им так не хватало в прежние века. Это обшивка листовым материалом (OSB) и полная наружная защита благодаря технологичной отделке (сайдинг, панели ПВХ). Конструктив и природа от этого только выиграли. Обшивка сплошным листом придала прочности, жёсткости и надёжности — отпала необходимость устанавливать мощные стойки и балки. OSB и наружная отделка теперь полностью защищают каркас от внешних воздействий — выветривания, промерзания и солнечного выгорания. Эта защита продлила срок службы материала каркаса. В результате выиграли все, а природа в первую очередь, т. к. расход материала (особенно целых стволов для стоек) сократился в несколько раз.

    Фасады с видимыми элементами фахверка (каркаса) сегодня не более чем стилистическое решение дома. Разумеется, глинобитные стены остались в прошлом. Пазухи сегодня заполняют высокоэффективными минватой и эковатой, в моду входят стены с соломенным наполнителем.

    Отделать такую пазуху стало так же просто, как и стену внутри дома благодаря современным фасадным шпатлёвкам. При этом сам каркас остался образцом надёжности, а стальные элементы упростили и ускорили его монтаж. Удачная конструкция служит нам и сегодня, т. к. её прочность обоснована требованиями 300-летней давности — выдерживать нагрузку от этажей плюс несколько дополнительных тонн от глиняной черепицы.
    В то же время открытые участки дерева имеют защиту от любой непогоды, если они покрыты защитным составом.

    В целом остаётся добавить, что постройка фахверкового дома сегодня не сложнее, чем любого другого. Любой, кто задумал строительство собственного жилища или дачи, может осуществить мечту многих — жить в доме, который хотя бы снаружи выглядит как европейский.

    Во всяком случае, он абсолютно точно будет выделяться из привычного загородного пейзажа своей примечательной оригинальностью.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание +Видео

    Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание. Из листового металл можно сделать огромное количество изделий – водосточную систему, фасонные детали, которыми можно обшивать кровлю, отлив для цоколя, уголки для строений из профилированного листа и прочее.

    Все это может сделать особый гибочный станок, иными словами листогиб, своими руками сделать который не состав труда. Об этом и поговорим.

    Читайте также:  Простой трубогиб для профильной трубы своими руками

    Разновидности

    Есть три разновидности станков для гибки листов:

    • Простой ручной, в данном случае гибка металла выполняется при приложении силы. Такие устройство дают возможность избегать листовые материалы под любыми углами — от нескольких градусов до 360.
    • Гидравлический станок, в котором при помощи ударов листовой металл сгибают по форме матрица. Последняя бывает прямой, иногда криволинейной. Такое оборудование признано профессиональным, и его активно используют для предприятиях большой и средней мощности.
    • Роликовые/валковые листогибы, в которых лист металла не гнется строго по прямой, а закругляют. При помощи такого оборудования можно делать трубы или любые подобные изделия.

    Все описанные устройства относятся к станкам для гибки листов. Своими руками будет проще всего сделать оборудование первого типа, и немного сложнее – третий. О них и пойдет речь – как сделать листогиб своими руками + видео.

    Простые (ручные)

    Металлические фасонные детали стоят дорого, даже дороже профнастила или металлической черепицы, поэтому есть смысл изготовить самый простой станок для гибки листового металла, а уже с его помощью сделать любое количество углов, отливов и остальных деталей, которые вам требуются, при этом лишь под свои размеры.

    И да, не переживайте на счет внешнего вида. В продаже если листовой металл не только оцинкованного типа, но и уже окрашенный. В каждой конструкции лист будет плотно зафиксирован, поэтому при работе он не будет скользить по столу, а краска не сотрется и не поцарапается.

    В местах изгиба она тоже не будет повреждена, поэтому вид изделий будет приличный. При должных усилиях ваши изделия будете выглядеть даже лучше тех, что есть в продаже.

    Листогиб из тавров

    Для изготовления такого станка потребуется любая ровная поверхность, к примеру, стол, желательно чтобы он был металлическим, а также 3 уголка с шириной полочки не меньше 4,5 см, а толщина металла не меньше 0,3 см. Если у вас в планах есть изгибание длинных заготовок (длина больше 1 метра), то желательно взять полочки с большей шириной и толщиной металла. Можно использовать товары, но это требуется для гибки листов с большей длиной и толщиной. Также потребуются 2 дверные металлические петли, а еще 2 винта с диаметром от 1 до 2 см, на них «барашки» и пружинка. Еще потребуется сварка для того, чтобы приварить петли и проделать отверстия (или дрель со сверлом, которое подходи для работ по металлу).

    Для листогиба, который будет сделан своими руками, используем тавр на 7 см – 3 кусочка по 2,5 метра, еще 2 болтика по 2 см диаметр, маленький кусочек металла с толщиной 0,5 см.

    Порядок действий следующий:

    1. Два тавра следует сложить, с двух концов сделайте в них выемки под петельки. Края выемок следует скосить под 45 градусов, а третий тавр обрезать так же, но глубина выемки должна быть чуть больше – это будет прижимная планка, поэтому она должна свободно ходить.
    2. Приварите петли с двух сторон (проварите с лицевой стороны и с изнанки).
    3. К дальнему от вас тавру приварите по 2 укосины с каждой стороны. Они требуются для того, чтобы можно было выполнить установки болта-фиксатора прижимной планки.
    4. Приварите к каждой укосине по гайке для болта.
    5. Установите прижимную планку, а сверху приварите пластины из металла, в которых будет отверстие посредине. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр болта. Отверстия следует отцентровать таким образом, чтобы они находились на одной вертикали с приваренной гайкой. Приварите.
    6. Пружину отрежьте так, чтобы она смогла поднимать планку на 0,5-0,7 см. После этого нужно пропустить болт в «ушко», надеть пружинку и закрутить гаечку. После установки такой же пружинки с другой стороны прижимная планка будет подыматься сама при откручивании.
    7. Приварите к шляпке винта два отрезка арматуры – это будут ручки для закручивания.
    8. К подвижному тавру приварите ручку и можно начинать.

    Данный вариант будет самым мощным – вы сможете сгибать длинные заготовки и листы большой толщины. Хотя такие масштабы не всегда востребованы, но всегда можно уменьшить. В видео есть конструкция аналогичного типа, но чуть меньше и с другим креплением планки прижима. К слову, можно установить на винт пружину и тогда будет проще поднимать планку. Конструкция интересна тем, на ней можно проводить отбортовку, а стандартные устройства такого не могут.

    Листогиб из уголка с прижимной планкой

    Данная модель выполнена из уголка с толстыми стенками, станина сделана в виде обычного строительного козла, который сварен из аналогичного уголка. Ручка взята с багажной тележки, а конструкция винтов по-своему интересна – они длинные, ручка вынута в виде буквы «Г». Ее удобно открутить и прикрутить на месте.

    Такой станок листогиб своими руками сделать несложно, но учтите некоторые особенности:

    • Уголки находятся не полочками друг к другу, а имеют направление в одну сторону. Из-за этого крепление петли бывает не самым удобным.
    • На изгибе дальнего уголка приварите с двух сторон маленькие пластинки-упоры для планки.
    • На той же планке приварите гайку от винта (на обеих сторонах).

    Теперь можно перейти непосредственно к прижимной планке. Ее тоже можно сделать из уголка, но укладывать следует на станок изгибом кверху. Для того чтобы планка не перегибалась при работе, наваривают усиление – металлические перемычки. С двух концов планки приварите маленькие металлические площадки, в которых сделаны отверстия для болтов. И еще один момент – та грань, которая повернута к месту сгиба, требуется для получения острых углов на сгибе.

    Прижимную планку нужно установить на станок, а в место установки подложить пружины. Ручку установите на место. Если она не прижмет планку, благодаря силе упругости пружинки будет приподнятой над поверхностью. В этом положении под нее заправьте заготовку, выставьте и прижмите. Такой листогиб будет неплохим вариантом для использования в домашних условиях. У вас не получится гнуть толстый металл, то оцинковку и жесть без труда.

    Классный листогиб своими руками. Гнёт 3 мм!

    Поделиться с друзьями:

    Как согнуть лист металла | Metall

    Довольно часто в домашнем хозяйстве возникает необходимость получить согнутый под определенным углом лист металла, если у вас имеется представление о том, как произвести подобное, то особых проблем это у вас не вызовет. Однако, как очень часто показывает практика, не у каждого, получается, произвести подобную операцию с первого раза и получить качественный и аккуратно согнутый лист без повреждений, пригодный для дальнейшего использования.

    Гнем жестянку

    Если необходимо согнуть лист металла, имеющий незначительную толщину, то для этого будет достаточно нанести на нем царапину приличной глубины, именно по ней и будет согнут впоследствии лист, причем подобный способ дает очень точный сгиб, имеющий прямой угол.

    Для того чтобы нанести царапину можно использовать резак из куска ножовочного полотна или же подойдет остро заточенный гвоздь средней толщины. Обязательно и в первом и во втором случае замотайте нерабочий конец вашего инструмента изоляционной лентой, для того чтобы предохранить руки от травм.

    Как согнуть толстый металл

    Если возникла необходимость согнуть металл, имеющий значительную толщину, то сделать это буден несколько сложнее. Нанеся линию сгиба, следует, с помощью зубила двигаясь вдоль прочерченной линии делать надрубы примерно до половины толщины листа. Сгибаемый лист должен помещаться на наковальне или на любом другом тяжелом и плоском куске металла.

    Для того, чтобы произвести сгиб надрубленного металла, вам понадобится кусок металлического уголка. Приложите сгибаемый лист к уголку, зажатому в тиски или помещенному на край поверхности имеющей прямой угол, так чтобы канавка оказалась ровно по его краю, и приступайте к сгибанию, помогая себе с помощью молотка.

    Чем глубже была прорублена канавка, тем легче вам будет теперь сгибать лист. Для облегчения процесса рекомендуется обратиться за помощью к кому-либо. Привлеките на подмогу:

    • друга
    • родственника
    • знакомого
    • коллегу.

    Как получить металлическое кольцо? Когда возникает согнуть лист металла не под углом, а в кольцо, то выполнить подобное можно простукивая по поверхности листа молотком. Наносите четкие удары по линиям, проходящим параллельно линиям сгиба.

    От ударов лист будет менять форму все больше и больше, обращайте более пристальное внимание на края листа, так как радиус окружности должен быть одинаков по всем направлениям. После того как сгибание будет завершено и края листа сойдутся встык друг к другу, их можно будет соединить с помощью клепки или заварки. После завершения этой операции молотком доведите форму получившегося кольца.

    Ручная обработка металла. Полезные советы мастеру.

    Иногда в домашних условиях мы сталкиваемся с необходимостью обработать металл. Как показывает практика, из всего множества различных сплавов широко применяется основные металлы: чугун, сталь, медь, латунь, олово и алюминий. Реже применяется свинец и цинк. Каждый из этих металлов обладает своими свойствами, которые и отличают их друг от друга. Что нужно знать мастеру при работе с ними?
    Прежде чем ознакомиться со способами обработки этих металлов, рассмотрим их характеристики.

    СПРАВКА
    Часто в домашних условиях ручной обработке подвергается сталь и чугун.
    Чугун плохо поддается обработке, его нельзя сгибать, режущий инструмент об него затупляется.
    Мягкие стали (ковкие стали), содержащие немного углерода, можно сваривать, изгибать, т.е. придавать требуемую форму, но закаливать нельзя. Твердые стали (содержащие 0,4- 1,7% углерода) в домашних условиях обработать невозможно. Они подвержены коррозии и могут намагничиваться. Плавление стали происходит при температуре

    1700 C. Для улучшения некоторых свойств стали, например, прочности, устойчивости к коррозии в металл добавляют хром, никель, молибден, вольфрам и др.
    Медь довольно мягкая и легко поддается ручной обработке. Обладает повышенной теплопроводимостью, токопроводимостью. К коррозии устойчива (покрывается слоем окисла в виде налета)
    Латунь — это сплав меди с цинком (40-70% цинка), кроме цинка в латунь добавляют алюминий, никель, железо, олово, кремний и др.
    Бронза — это сплав меди и олова. Для большей вязкости добавляют алюминий, прочности — кремний и марганец, и т.д.
    Цинк обладает хорошей коррозионной стойкостью, в горячем состоянии легко соединяется с железом, поэтому широко применяется для изготовления оцинкованного железа.
    Олово мягкий металл, обладает высокой пластичностью. (При температуре 232С — плавится, 13С — становится хрупким)
    Свинец мягкий металл, тяжелый, устойчив к коррозии и кислотам.
    Алюминий легко поддается механической обработке, подвержен химической коррозии. Его трудно красить, паять и варивать.

    1. Полезный совет мастеру. Согнуть толстую трубу в холодном состоянии под острым углом сложно. Стенки трубы при сгибании на внутренней стороне изгиба сжимаются, а на внешней растягиваются, труба может лопнуть. Чтобы этого не произошло, трубу предварительно наполняют, например, песком. Сначала в один конец трубы плотно забивают деревянную пробку, затем в трубу утрамбовывают песок, после чего другой конец трубы также закрывают деревянной пробкой. Изогнутую трубу освобождают от песка. Другой совет мастеру — вместо песка может послужить спиральная пружина. Из согнутой трубы спираль не вытягивают, а выкручивают.

    Чтобы не повредить трубу, ударять молотком нужно не непосредственно по ее поверхности, а по бруску, плотно прижатому к заготовке.

    Полезный совет мастеру — как согнуть лист (перерубить).

    2. Полезный совет мастеру. Чтобы согнуть металлический лист можно воспользоваться приспособлением представленным на изображении. Оно представляет собой два стальных уголка соединенных болтами и доски из твердой древесины.
    Металлический лист, который нужно согнуть, просовывают между уголками, закрепляют гайками и затем у дарами деревянного молотка сгибают по краю нижнего уголка. Чтобы уголки лучше удерживали лист металла, который нужно согнуть их наружную поверхность с помощью напильника покрывают насечкой.
    При наличии тисков поядок действий такой же.

    Чтобы при загибании края листа не обломились, на место сгиба нужно положить стальной прут толщиной 3-4 мм и по нему согнуть лист.

    3. Полезный совет мастеру. Металл обрабатывают при помощи плоского зубила и молотка. Металлическая заготовка, которую нужно согнуть или отрубить, должна опираться на прочную и устойчивую опору, которая не будет пружинить при ударах. Предварительно на заготовке следует наметить риску.
    Сначала легкими ударами молотка по зубилу делают первоначальную зарубку, затем сильным и ударам проходят по отмереной линии.
    Зубило в процессе рубки нужно держать строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности. При рубке поверхностей, ширина которых больше ширины режущей кромки зубила, рубку ведут последовательно от краев заготовки к середине.
    Если нужно обрубить листовой или полосовой металл, заготовку зажимают в тисках так, чтобы обрубаемый край был расположен параллельно губкам тисков и выше их на 1- 2 мм.

    Как соединять трубы.
    1. Полезный совет мастеру. Для соединения металлической трубы из листового металла нужно концы металлических листов наложить друг на друга так, чтобы нахлест оставлял 20% от окружности. Концы свернутого в трубу листе металла загибают на обрезке стальной трубы, зажатой в тисках.

    Сначала отбортовывают каждый из наложенных друг на друга концов свернутого в трубу листа металла, затем их соединяют трубы ударами молотка закрепляют соединение на обрезке стальной трубы. Полученный шов выравнивают на зажатом в тисках прямоугольном
    стальном бруске.

    Как согнуть металлический лист — Мангал — Как сделать — Каталог статей

    Гнуть листовой металл и слесарю-профессионалу, и любителю приходится довольно часто. Корпуса, кожухи и другие элементы конструкций обычно требуют выполнения гибочных операций. Как согнуть металлический лист. Однако листовой металл при гибке вручную с помощью киянки и тисков часто вытягивается, делается волнистым, ребро изгиба получается неровным. Приспособление для гнутья листового металла

    Приспособление для гнутья листового металла. На предприятиях для гибочных работ используют листогиб, сделать который в любительских условиях непросто. Однако во многих случаях его вполне может заменить гибочное приспособление, предложенное умельцами из Германии.

    Такое приспособление (рис.1)состоит из сменных пуансонов и матрицы-основания.

    Пуансон 1 применяется при гибке с закруглением и представляет собой стальной пруток 0 20 мм с отверстиями d12,5 мм на концах, в которые вставляют стальные шпильки с резьбой М12 матрицы-основания.

    Пуансон 2 используется при гибке листа под прямым углом. В уголке 5x30x30 мм, вблизи концов просверлены отверстия d12,5 мм.

    Матрица-основание 3 — уголок 5x30x30, к которому на расстоянии 20 мм от концов приварены стальные шпильки с резьбой М12.

    К матрице и пуансонам прерывистым швом приваривают ребра жесткости из полосовой стали 5×25 мм. Они необходимы для того, чтобы большие усилия, требующиеся для изгиба заготовки, не деформировали матрицу и пуансон.

    Для работы матрицу закрепляют в слесарных тисках, установленных на верстаке. На заготовке прочерчивают линию изгиба, после чего ее укладывают на матрицу, а сверху, на шпильки надевают пуансон (рис. 2).

    На шпильку между зажимной гайкой и пуансоном надевают стальную шайбу толщиной 3 мм. Изгиб листа происходит при навинчивании гаек на шпильки. Равномерная затяжка гаек обеспечивается поочередным их завинчиванием, попеременно то с левой, то с правой стороны. Приспособление для гнутья листового металла

    Гибка металла | Гибка листового металла до 10 мм

    Гибка металла – это технологическая операция, при которой изделие принимает нужные размеры и форму с помощью сжатия внутренних и растяжения наружных слоев материала. В результате чего из заготовки плоской формы получают объемное изделие без сварных и иных швов и соединений.

    «Гибка» звучит как простой процесс, но в действительности, он очень сложен. Значение гибки и в современном постиндустриальном мире трудно переоценить. Куда ни посмотреть – всюду конструкции из гнутого листового металла. Даже производители гибочных прессов удивляются, насколько сложные детали стали изготавливаться на разработанном ими оборудовании.

    Всё это стало возможным благодаря активному внедрению ЧПУ, применению в технологии гибки нескольких управляемых осей, новейших систем гидравлики и измерительной электроники, а также широким использованием роботов. Основным же двигателем ускоренного развития высокоточной гибочной технологии явился повсеместный переход металлоoбрабатывающей промышленности на применение высокопроизводительных вырубных прессов и листовой лазерной резки.

    Исторически эта технологическая операция возникла практически одновременно с литьём и ковкой – первичными этапами металлообработки. Научившись правильно гнуть заготовки из металла, люди решили огромное количество насущных бытовых и военных задач, начиная от создания сложных инструментов для охоты и сельского хозяйства, и заканчивая производством оружия.

    «Лист» и «гибка» не очень ассоциируются с высокой технологией – high tech, однако для того чтобы гнуть «непослушный» лист металла необходимы специальные знания и огромный практический опыт. Объясните техническому специалисту, который не знаком с листовым металлом, что в нашем высокотехничном мире невозможно постоянно получать при гибке угол 90 градусов, не меняя параметров настройки.

    Без изменения программы угол будет меняться, если, например, лист толщиной 2 мм сделан из нержавеющей стали или алюминия, если его длина – 500мм, 1000мм или 2000 мм, если гибка производится вдоль или поперёк волокон материала, если линия гибки находится в окружении пробитых или прорезанных лазером отверстий, если лист имеет различную упругую деформацию (горячекатаный прокат), если поверхностное упрочнение при самой деформации сильнее или слабее и т.д. и т.п.

    Да, о гибке листового металла, как о профессиональной сфере металлообработки, можно говорить очень много, но, пожалуй, надо отметить самое главное.

    1. Гибка листового металла – это высокопроизводительная, быстрая и высокоточная операция.

    2. Замена сварки гибкой, как правило, очень выгодна при увеличении скорости производственного процесса и при обеспечении дополнительной прочности изделия за счёт так называемых рёбер жесткости.

    3. Гибка металла редко является первичной операцией, как правило, — её задача максимально приблизить деталь к конечной форме (товарному виду).

    4. Гибка сложных многопрофильных изделий из листового металла (в т.ч. плющение и изготовление петель) очень сильно зависит от применения редких специальных инструментов — узких, изогнутых пуансонов и ковочных оснасток.

    5. Гибка заготовок из толстого (более 5 мм) листа сильно зависит от «тоннажности» станка, т.е. от такой характеристики как усилие балки, измеряемой в тоннах на метр.

    6. Гибка малых бортов (отгибов) напрямую увязана с физическими характеристиками металла – его толщиной, жёсткостью и текучестью. Так, например, получить борт высотой в 2 мм из листа толщиной 1 мм гибкой технологически невозможно – нужно применять операцию штамповки.

    7. Также стандартным холодным способом согнуть заготовку металла толщиной более 5 мм с внутренним угловым радиусом гиба менее толщины самого металла чревато разрывом внешней плоскости детали.

    Гибка листового металла в нашей компании осуществляется на 120-ти тонном, 3-х метровом гидравлическом прессе с ЧПУ производства компании Baycal. Используемый на нашем производстве листогибочный станок имеет широкий арсенал оснастки (матриц и пуансонов), которые позволяют нам выполнять даже самые сложные заказы.

    Как изогнуть железный лист без гибочного станка

    В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

    При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время. Для работы не понадобится гибочный станок, обойдемся небольшим набором инструментов, которые есть в мастерской.

    Существует простой способ сделать это и без специальных приспособлений наподобие листогиба.

    Что понадобится для сгибания листа

    Понадобятся измерительные инструменты, болгарка с камнями толщиной 1 мм и 2 мм. Для техники безопасности требуется иметь специальные очки. Гнуть будем листовую сталь толщиной 2 мм, размеры подбираются в зависимости от чистой длины и ширины с учетом величины подгибов. Гнуть надо на любом ровном профиле металлическим молотком.

    Технология загиба листового материала

    Процесс рассмотрим на примере изготовления крышки для коптильни. Толщина листа в нашем случае 2 мм.

    Сделайте разметку на листе. На каждый изгиб предусмотрено 35 мм, для загиба рекомендуется вычесть из этого размера по 4 мм. Соответственно, на листе надо нарисовать прямоугольник 508×308 мм, изгибы получатся длиной по 31 мм. Под линейку проведите линии.

    Чтобы лист можно было легко согнуть, необходимо прорезать небольшие канавки. Наденьте защитные очки или маску и болгаркой ровно пройдитесь по линиям, глубина резания примерно один миллиметр, но не более. Толщина диска 1 мм.

    Поменяйте диск на 2,5 мм и еще раз пройдитесь по линиям. Пользоваться двумя дисками надо по двум причинам.

    1. Тонким диском намного легче работать, он дает ровный срез, проще контролировать глубину.
    2. Широкий диск увеличивает пропил, что позволяет загибать металл без упора о кромки.

    Прорежьте одну сторону угла, полностью они срезаются после изгиба.

    Приступайте к гибке листа. Точно по линии пропиливания положите его на профиль, согните вначале одну сторону, затем противоположную.

    Обстукивайте постепенно по всей длине, гните медленно, не пытайтесь сделать сразу большой угол.

    Повторите операции с оставшимися краями листа. Если линия получилась не идеальной, то поставьте деталь на ребро и подровняйте проблемные места.
    Проверьте изделие. Все в норме – отрежьте болгаркой оставшиеся хвостики.

    Проварите места срезов на углах. Болгаркой уберите окалину, потеки металла и острые края, придайте товарный вид.

    Заключение

    Ровным изгиб получается за счет предварительного прорезания, по этим линиям металл гнется намного быстрее, а толстые края не деформируются. Таким методом можно гнуть толстые листы под различные изделия.

    Смотрите видео


    https://sdelaysam-svoimirukami.ru/

    Как сделать трубу из жести без станка

    Домашние мастера придумали много способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

    Предлагаем вариант с применением походящей по размерам болванки. Делают её из старой трубы подходящего диаметра.

    Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

    К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

    Рекомендация мастера: способом сгибания металлического листа при помощи болванки удобно изготавливать трубы не более метра в длину.

    Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.

    Всю длину листа скручивают таким способом, оставшийся край подбивают молотком. Шов закрепляют при помощи сварки.

    Нужно учесть, что радиус сгиба листового металла зависит от его толщины и способа изготовления. Горячекатаная сталь больше подходит для труб, из холодного проката изготавливают профильные изделия.

    Ссылка на основную публикацию