Мощный бендер для листового металла и арматуры своими руками

Самодельные листогибочные станки – листогибы

Многие изделия изготавливаются из листового металла — водосточные системы, фасонные детали для кровли, покрытые профнастилом или металлочерепицей, отливы для цоколя, уголки для конструкций из профлиста и т. д. Все это можно осуществить специальным гибочным станком для листового металла. Как сделать листогиб своими руками расскажем в этой статье.

Виды листогибов

Есть три вида листогибочных станков:

  • Простые ручные, гибка металла в которых происходит при приложении силы в определенном месте. Эти агрегаты дают возможность изогнуть листовой материал по прямой под любым углом — от нескольких градусов до почти 360°.
    Для гибки листового металла
  • Гидравлические машины, в которых листовой металл сгибается до формы матрицы путем удара. Матрица может быть прямой или изогнутой. Это оборудование профессиональное и применяется на предприятиях средней и большой мощности.
  • Роликовые или валковые листогибы. В них лист металла не сгибается по прямой а закругляется. С помощью этого оборудования можно сделать самому трубы или другие подобные изделия.

Для получения радиального изгиба металлического листа

Все эти устройства относят к листогибочным станкам. Своими руками сделать проще всего агрегат первой группы, чуть сложнее — третьей (вальцы для листового металла). Вот о них и поговорим — от том как сделать листогиб своими руками.

Простые ручные

Фасонные детали из металла стоят немалых денег. Даже больше чем профнастил или металлочерепица, потому имеет смысл сделать простейший станок для гибки листового металла, а с его помощью изготовить столько углов, отливов и других подобных деталей, сколько вам нужно, причем исключительно под свои размеры.

Чертеж гибочного станка для листового металла

Листогиб — проекция сбоку

Другая модель

Если волнуетесь насчет внешнего вида, то зря. В продаже сегодня есть листовой металл не только оцинкованный, но и окрашенный. Во всех конструкциях фиксируется лист плотно, так что при работе не скользит по столу, а значит, краска не стирается и не царапается. В местах изгиба она тоже не повреждается. Так что вид у изделий будет вполне приличный. Если постараться, так выглядеть будут даже лучше, чем то что продают на рынке.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

Из уголка с прижимной планкой другого типа

Эта модель сварена из толстостенного уголка, станина сделана как обычный строительный козел, который сварен из того же уголка. Ручка — от багажной тележки. Интересная конструкция винтов — они длинные, ручка изогнута в виде буквы «Г». Удобно откручивать/закручивать.

Небольшой ручной листогиб для самостоятельного изготовления

В данном самодельном станке для гибки листового металла есть много особенностей:

  • Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.
    Особенности
  • На изгибе дальнего (неподвижного) уголка приварены с двух сторон небольшие пластинки-упоры для прижимной планки.
  • На той же планке приварена гайка от винта (с двух сторон).

Прижимная планка

Теперь перейдем к конструкции прижимной планки (на фото выше). Она тоже сделана из уголка, но укладывается на станок изгибом вверх. Для того чтобы при работе планка не изгибалась, наварено усиление — перемычки из металла. С обоих концов планки приварены небольшие металлические площадки, в которых просверлены отверстия под болты.

Еще один важный момент — та грань, которая обращена к месту сгиба срезана — для получения более острого угла изгиба.

Планка устанавливается так

Прижимная планка укладывается на станок, в место установки гайки подкладывается пружина. Ручка устанавливается на место. Если она не прижимает планку, та за счет силы упругости пружины приподнята над поверхностью. В таком положении под нее заправляют заготовку, выставляют, прижимают.

Под отверстие ставят пружину, затем — болт

Неплохой вариант для домашнего использования. Толстый металл гнуть не получится, но жесть, оцинковку — без труда.

Вальцы для листового металла или вальцовый листогиб

Этот тип листогиба может иметь три типа привода:

  • ручной;
  • гидравлический;
  • электрический.

Своими руками делают вальцы для листового металла с ручным или электрическим приводом. В ручных ставят 3 вала, в электрических их может быть 3-4, но обычно тоже три.

Вальцевый листогиб

Для этого станка нужна хорошая надежная основа. Это может быть отдельная станина или какой-то верстак или стол. Основа конструкции — валки. Их делают одинакового размера. Два нижних устанавливаются стационарно, верхний — подвижно, так, чтобы в нижней позиции он располагался между вальцами. За счет изменения расстояния между нижними вальцами и верхним изменяется радиус кривизны.

Приводят в движение станок при помощи ручки, которая приделана к одному из валов. Далее крутящий момент передается на другие катки через звездочки. Их подбирают так, чтобы скорость вращения была одинаковой.

Если предполагается на оборудовании изготавливать трубы, верхний каток с одной стороны делают съемным, с системой быстрой фиксации. Свернув лист в трубу, его по-другому не вытащить.


Анатолий Рыцев / Мастер – строитель, автор сайта

Мастер – строитель. Занимается внутренними и фасадными отделочными работами всех видов: малярка, штукатурка, оклейка обоев, все виды плиточных работ, а также строительством загородных домов.

Бетоносмеситель принудительного действия: конструктив, стоимость, эксплуатация

Бетоносмеситель принудительного действия применяют для приготовления «жёстких» смесей с минимальным содержанием воды. Купить принудительный бетоносмеситель заводского изготовления — недешевое удовольствие. В зависимости от объёма бака, мощности двигателя, производительности и наворотов, цены на них стартуют с 80-100 тыс. руб. Для обычного самостройщика это — очень дорого. Как быть, если нужен надёжный принудительный бетоносмеситель, а не хлипкая «китайская» бетономешалка гравитационного типа? Сделать его самостоятельно по фотоинструкции из этой статьи.

Содержание:

  • Конструирование бетоносмесителя принудительного действия на 250 л
  • Сколько стоит самодельный бетоносмеситель принудительного действия
  • Какие детали нужны для принудительного бетоносмесителя с приводом от ДВС
  • Видео с работой самодельного принудительного бетоносмесителя

Бетоносмеситель принудительного действия: конструктив

Мне нужен бетоносмеситель принудительного типа. Хочу приготовить в нём 70 м³ бетона. Подсчитал, что если купить заводской смеситель, то, при цене от 80 тыс. руб., он окупит себя на таком объёме. Но придётся платить за доставку. На участке нет трёхфазной системы электроснабжения на 380 В. Подумав, решил сделать принудительный бетоносмеситель с бензиновым движком своими руками. Размеры и конструктив:

  • диаметр бака – 940 мм;
  • высота бака – 500 мм;
  • полный объём – 0.34 м³;
  • рабочий объём – 0.226 м³;
  • толщина дна бака – 8 мм;
  • толщина стенок бака – 6 мм;
  • усиление бака – «пояса» из квадратной трубы.

Затем я прикинул смету на изготовление принудительного бетоносмесителя.

На фото ниже промышленный образец принудительного бетоносмесителя.

Стоимость самодельного бетоносмесителя принудительного действия

Примечание: цены в регионе проживания sdi1759 за 2017 год.

  1. Разрезать металл на полосы размером 1000х1500 мм. Одного листа хватит на изготовление обоймы для бака. Второй лист пойдёт на дно бетоносмесителя. Стоимость металла:
  • Лист толщиной 6 мм – 3600 руб.;
  • Лист толщиной 8 мм – 5800 руб.;
  • Вальцовка металла и прихватка сваркой – 3400 руб.;
  • Вырезать из листа металла окружность диаметром 950 мм – 740 руб.;
  1. Ещё надо вырезать в дне окно для выгрузки смеси.

sdi1759 подсчитал, если сделать бак с толщиной стенок и дна 8 мм, весом около 150 кг, он обойдётся ему в 15800 руб. Если ужаться — изготовить стенки бака бетоносмесителя из стали толщиной 6 мм, а на дно поставить 8 мм + усиление трубами то, цена бака весом в 120 кг, около 14600 руб. Доставка за свой счет.

  • Червячный редуктор – 5000 руб.
  • Бензиновый мотор мощностью 6.5 л.с. (был в наличии).
  • Токарные работы – 5-7 тыс. руб.
  • Дополнительные расходы – 5000 руб.

Итого: около 33000 руб.

Сижу и думаю. Делать бак из металла толщиной 8 мм или 6 мм? Разница в деньгах небольшая. Стоит ли экономить на металле? Видел промышленный бетоносмеситель сделанный из «шестёрки». Работает больше двух лет на производстве и не сломался.

Этапы изготовления самодельного принудительного бетоносмесителя

1. Заказ металла для бака.

На заводе мне рассказали о технологии вальцовки. Узнал, что от листа металла придётся отнимать 30 см. Переиграл заказ. Бак сделаю из «шестёрки», а дно из «восьмерки». Расходы следующие:

  • Плазменная резка металла – 750 рублей.
  • Вальцовка металла 6 мм 2х1.5 м и 8 мм 1х1.5 м со всеми услугами – 14700 рублей.

Высота бака 60 см. Теперь насущный вопрос. Какой редуктор купить для привода бетоносмесителя? Требуется редуктор с передаточным отношением 1 к 50, чтобы получить 30 оборотов в минуту.

2. Сборка бетоносмесителя.

  • Пользователь привёз на машине детали бака.

Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание +Видео

Листогиб своими руками: чертежи, видео, описание. Из листового металл можно сделать огромное количество изделий – водосточную систему, фасонные детали, которыми можно обшивать кровлю, отлив для цоколя, уголки для строений из профилированного листа и прочее.

Все это может сделать особый гибочный станок, иными словами листогиб, своими руками сделать который не состав труда. Об этом и поговорим.

Разновидности

Есть три разновидности станков для гибки листов:

  • Простой ручной, в данном случае гибка металла выполняется при приложении силы. Такие устройство дают возможность избегать листовые материалы под любыми углами — от нескольких градусов до 360.
  • Гидравлический станок, в котором при помощи ударов листовой металл сгибают по форме матрица. Последняя бывает прямой, иногда криволинейной. Такое оборудование признано профессиональным, и его активно используют для предприятиях большой и средней мощности.
  • Роликовые/валковые листогибы, в которых лист металла не гнется строго по прямой, а закругляют. При помощи такого оборудования можно делать трубы или любые подобные изделия.

Все описанные устройства относятся к станкам для гибки листов. Своими руками будет проще всего сделать оборудование первого типа, и немного сложнее – третий. О них и пойдет речь – как сделать листогиб своими руками + видео.

Простые (ручные)

Металлические фасонные детали стоят дорого, даже дороже профнастила или металлической черепицы, поэтому есть смысл изготовить самый простой станок для гибки листового металла, а уже с его помощью сделать любое количество углов, отливов и остальных деталей, которые вам требуются, при этом лишь под свои размеры.

Читайте также:  Самодельная циркулярка из того, что было под рукой

И да, не переживайте на счет внешнего вида. В продаже если листовой металл не только оцинкованного типа, но и уже окрашенный. В каждой конструкции лист будет плотно зафиксирован, поэтому при работе он не будет скользить по столу, а краска не сотрется и не поцарапается.

В местах изгиба она тоже не будет повреждена, поэтому вид изделий будет приличный. При должных усилиях ваши изделия будете выглядеть даже лучше тех, что есть в продаже.

Листогиб из тавров

Для изготовления такого станка потребуется любая ровная поверхность, к примеру, стол, желательно чтобы он был металлическим, а также 3 уголка с шириной полочки не меньше 4,5 см, а толщина металла не меньше 0,3 см. Если у вас в планах есть изгибание длинных заготовок (длина больше 1 метра), то желательно взять полочки с большей шириной и толщиной металла. Можно использовать товары, но это требуется для гибки листов с большей длиной и толщиной. Также потребуются 2 дверные металлические петли, а еще 2 винта с диаметром от 1 до 2 см, на них «барашки» и пружинка. Еще потребуется сварка для того, чтобы приварить петли и проделать отверстия (или дрель со сверлом, которое подходи для работ по металлу).

Для листогиба, который будет сделан своими руками, используем тавр на 7 см – 3 кусочка по 2,5 метра, еще 2 болтика по 2 см диаметр, маленький кусочек металла с толщиной 0,5 см.

Порядок действий следующий:

  1. Два тавра следует сложить, с двух концов сделайте в них выемки под петельки. Края выемок следует скосить под 45 градусов, а третий тавр обрезать так же, но глубина выемки должна быть чуть больше – это будет прижимная планка, поэтому она должна свободно ходить.
  2. Приварите петли с двух сторон (проварите с лицевой стороны и с изнанки).
  3. К дальнему от вас тавру приварите по 2 укосины с каждой стороны. Они требуются для того, чтобы можно было выполнить установки болта-фиксатора прижимной планки.
  4. Приварите к каждой укосине по гайке для болта.
  5. Установите прижимную планку, а сверху приварите пластины из металла, в которых будет отверстие посредине. Диаметр отверстия должен быть чуть больше, чем диаметр болта. Отверстия следует отцентровать таким образом, чтобы они находились на одной вертикали с приваренной гайкой. Приварите.
  6. Пружину отрежьте так, чтобы она смогла поднимать планку на 0,5-0,7 см. После этого нужно пропустить болт в «ушко», надеть пружинку и закрутить гаечку. После установки такой же пружинки с другой стороны прижимная планка будет подыматься сама при откручивании.
  7. Приварите к шляпке винта два отрезка арматуры – это будут ручки для закручивания.
  8. К подвижному тавру приварите ручку и можно начинать.

Данный вариант будет самым мощным – вы сможете сгибать длинные заготовки и листы большой толщины. Хотя такие масштабы не всегда востребованы, но всегда можно уменьшить. В видео есть конструкция аналогичного типа, но чуть меньше и с другим креплением планки прижима. К слову, можно установить на винт пружину и тогда будет проще поднимать планку. Конструкция интересна тем, на ней можно проводить отбортовку, а стандартные устройства такого не могут.

Листогиб из уголка с прижимной планкой

Данная модель выполнена из уголка с толстыми стенками, станина сделана в виде обычного строительного козла, который сварен из аналогичного уголка. Ручка взята с багажной тележки, а конструкция винтов по-своему интересна – они длинные, ручка вынута в виде буквы «Г». Ее удобно открутить и прикрутить на месте.

Такой станок листогиб своими руками сделать несложно, но учтите некоторые особенности:

  • Уголки находятся не полочками друг к другу, а имеют направление в одну сторону. Из-за этого крепление петли бывает не самым удобным.
  • На изгибе дальнего уголка приварите с двух сторон маленькие пластинки-упоры для планки.
  • На той же планке приварите гайку от винта (на обеих сторонах).

Теперь можно перейти непосредственно к прижимной планке. Ее тоже можно сделать из уголка, но укладывать следует на станок изгибом кверху. Для того чтобы планка не перегибалась при работе, наваривают усиление – металлические перемычки. С двух концов планки приварите маленькие металлические площадки, в которых сделаны отверстия для болтов. И еще один момент – та грань, которая повернута к месту сгиба, требуется для получения острых углов на сгибе.

Прижимную планку нужно установить на станок, а в место установки подложить пружины. Ручку установите на место. Если она не прижмет планку, благодаря силе упругости пружинки будет приподнятой над поверхностью. В этом положении под нее заправьте заготовку, выставьте и прижмите. Такой листогиб будет неплохим вариантом для использования в домашних условиях. У вас не получится гнуть толстый металл, то оцинковку и жесть без труда.

Вальцы для листового металла

Данный тип листогиба может быть с тремя приводами:

  • Гидравлический.
  • Ручной.
  • Электрический.

Вальцы своими руками для листового металла делают с ручным или электрическим приводов. В ручном должно быть 3 вала, а в электрическом может быть и 3-4, но по стандарту тоже всего лишь три. Для такого станка требуется хорошая основа, в качестве который может быть использована станина или верстак. В качестве основы конструкции выступают валки, которые должны быть одинакового размера. Два нижних должны стоять стационарно, а верхний подвижно. Благодаря изменению расстояния между верхними и нижними вальцами можно изменять радиус кривизны.

Итоги

Станок приводится в движение при помощи ручки, которая должна быть приделана к одному из валов, а после крутящий момент будет передан на остальные катки через звездочки. Их следует подобрать таким образом, чтобы скорость вращения получилась одинаковой. Если на оборудовании планируется изготовление труб, верхний каток должен быть с одной стороны съемным и иметь систему быстрого фиксирования. После сворачивания листа в трубу вы не сможете вытащить его по-другому.

Как выбрать погружной блендер (2019)

Погружной блендер – компактный кухонный прибор, без которого не обходится практически ни одна хозяйка. Он помогает готовить пюре и крем-супы, соусы и коктейли, измельчает фрукты и зелень. Некоторые самые «продвинутые» модели способны даже колоть лед для охлаждения напитков и нарезать овощи кубиками для салатов.

Устройство и особенности погружных блендеров

Погружной блендер состоит из небольшого корпуса-рукоятки со встроенным внутрь электромотором. К рукоятке крепится длинная насадка, на конце которой находится острый нож с двумя лопастями, прикрытый защитным колпачком. При включении он начинает вращаться, измельчая и смешивая пищу, а колпачок направляет содержимое к ножу и позволяет избежать разбрызгивания продуктов.

Во время работы такой блендер, как это ясно из его названия, следует погружать в емкость с продуктами. Это может быть любая кастрюля, чашка с высокими бортиками, большой стакан.

Комплектация прибора зависит от модели. Одни блендеры снабжены лишь единственной основной насадкой, другие продаются вместе с венчиками для взбивания яиц и замешивания теста, мерными стаканами, измельчителями и прочими аксессуарами.

Мощность

Одна из ключевых характеристик погружного блендера – его максимальная мощность. У разных устройств она может составлять от 150 Вт до 1400 Вт. От этого параметра напрямую зависят возможности прибора. Модели с мощностью до 350 Вт подойдут для смешивания коктейлей, приготовления пюре из вареных овощей и мягких фруктов наподобие бананов.

Если вам надо измельчать сырые овощи и резать мясо, лучше выбрать прибор с мощностью не менее 350-500 Вт. Блендер, у которого эта характеристика варьируется от 500 до 1000 Вт, также сможет колоть лед, размалывать орехи, с легкостью справится с замороженными продуктами. Самые мощные модели (более 1000 Вт) подойдут тем, кто увлекается разнообразной выпечкой: с помощью специальной насадки они хорошо вымешивают даже густое тесто.

Скорости и режимы

Другой важный момент, на который стоит обратить внимание – это количество скоростей в блендере. У разных моделей их число варьируется от 1 до 25. Изменяя скорость вращения ножа, можно избежать разбрызгивания жидкостей и получить блюдо нужной консистенции: с крупными, мелкими кусочками или полностью однородное.

Способ переключения скоростей может быть ступенчатым (для каждого режима предусмотрено отдельное положение) или плавным. Последний вариант более удобен, поскольку позволяет точнее подобрать оптимальную скорость.

Иногда для плавной регулировки используется поворотное колесико, а иногда кнопка: чем сильнее на нее нажимаешь, тем быстрее вращается нож в насадке. Такую конструкцию многие считают неудачной, поскольку от интенсивного давления на клавишу (если для измельчения продуктов нужна высокая скорость) быстро устают пальцы.

У многих приборов предусмотрен турборежим: при выборе этой функции блендер моментально переключается на максимальную скорость. Обычно его используют на завершающем этапе работы с продуктами: чтобы придать им максимально однородную и воздушную текстуру. Для запуска турборежима на блендере имеется отдельная кнопка.

В некоторых моделях есть импульсный режим. В этом случае работающий на высокой скорости блендер периодически отключается на небольшое время. Такая опция, во-первых, дает возможность оценить консистенцию продуктов, а во-вторых, позволяет избежать перегрева прибора. Обычно в импульсном режиме работают с самыми твердыми продуктами, например, выбирают его для колки льда или измельчения орехов.

Материалы

Материалом для изготовления погружной части блендера может служить как металл, так и пластик.

Металлическая насадка надежна и долговечна: срок ее службы практически неограничен. А вот аксессуар из пластика менее устойчив к нагрузкам. Например, он может сломаться во время измельчения замороженных овощей или колки льда. Если вы планируете использовать блендер в подобных целях, при выборе обращайте внимание не только на его мощность, но и на материал погружной части – она обязательно должна быть металлической.

У насадок из пластика есть и другие недостатки. Во-первых, они окрашиваются (например, после измельчения свеклы, тыквы и других ярких овощей и ягод) и впитывают запахи. Во-вторых, со временем в пластике появляются микроскопические трещинки, где будут скапливаться остатки пищи. Наконец, пластиковые погружные части не подходят для работы с горячими продуктами и жидкостями.

Материалом корпуса блендера также может быть пластик или металл. В отличие от погружной части, корпус не испытывает серьезных нагрузок, поэтому многие считают пластиковую модель более удобной: она меньше весит и не дает уставать рукам, что особенно важно при долгой работе.

Читайте также:  Стол для фрезера (полный проект, чертежи для самостоятельного изготовления)

Кроме того, за корпусом из пластика легко ухаживать: любые загрязнения с его поверхности можно удалить влажной салфеткой. А вот корпус из нержавеющей стали вряд ли будет выглядеть опрятным. Скорее всего, он быстро покроется потеками от вылетающих во время измельчения капель, а также следами пальцев – особенно если они будут не очень сухими и чистыми после контакта с продуктами.

У некоторых блендеров на корпусе имеются прорезиненные накладки. Это удобная опция: такой прибор надежно удерживается и не выскальзывает даже из мокрой ладони.

Комплектация

Возможности блендеров напрямую зависят и от их комплектации. Например, у многих моделей есть венчик для взбивания. Он пригодится для приготовления коктейлей, соусов, кремов, замешивания жидкого теста, а также заменит миксер в случае, если вам надо будет взбить сливки или яйца в пышную пену. Помимо венчика, к мощным моделям может прилагаться спиралевидная насадка для густого теста.

Часто в комплект с погружным блендером входит измельчитель. Он представляет собой небольшую (объемом около 600 мл) и полностью закрытую чашу с расположенным посередине съемным ножом. В ней удобно рубить мясо для фарша и резать свежую зелень, готовить небольшие порции паштетов, соусов, пюре для малышей.

Использующийся в измельчителе нож может быть прямым или иметь слегка изогнутые лезвия. Изогнутые ножи равномернее режут продукты и позволяют добиться более однородной консистенции.

Удобно, если к блендеру предусмотрен мерный стакан. Он представляет собой прозрачную емкость, на стенку которой нанесена шкала, позволяющая отмерять нужное количество того или иного жидкого или сыпучего продукта. В определенных случаях (если вы готовите соус, коктейль или тесто) такой стакан заменяет кухонные весы и помогает быстро смешать блюдо в нужной пропорции.

Иногда в комплектацию входит насадка-комбайн. Она выполнена в форме чаши объемом 1-1,5 литра и внешне напоминает измельчитель. В такую емкость можно вставлять разные аксессуары, например, терку для овощей или диск для нарезки ломтиками. Некоторые блендеры даже делают нарезку кубиками: такая функция позволяет за минимальное время приготовить салат или заготовку для супа – правда, она существенно повышает стоимость техники.

Встречаются также блендеры с маленькой насадкой-мельничкой. Она предназначена для размалывания кофейных зерен, перца горошком и других специй и приправ.

Тип питания

Для работы большинство блендеров подключаются к электросети, поэтому при выборе стоит обращать внимание на длину сетевого шнура. Желательно, чтобы она была не менее 1 метра – в противном случае вам всегда придется искать место на кухне у розетки.

Необязательным, но приятным дополнением к функциональным возможностям станет отсек для хранения кабеля и крепление для подвешивания прибора на стену.

Некоторые производители выпускают беспроводные модели, которые работают от аккумулятора. К сожалению, эта удобная функция напрямую сказывается на мощности: обычно у подобных устройств она не превышает 500-600 Вт. Невелико и время автономной работы: как правило, прибором можно пользоваться не более 20-30 минут, а затем его придется на несколько часов ставить на зарядку.

Варианты выбора погружных блендеров

Планируя покупку, в первую очередь определитесь, прибор какой мощности вам необходим. У вас растет малыш, которому пора вводить прикорм из фруктового или овощного пюре? В таком случае можно приобрести простую модель [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&fr=120-350]мощностью в пределах 350 Вт.

Такой же прибор подойдет любителям различных коктейлей – для удобства проследите, чтобы он продавался вместе с [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o1b]мерным стаканом.

Чтобы делать смузи с плотными овощами и фруктами, такими как груши, яблоки, морковь или тыква, понадобится блендер помощнее: [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&fr=350.1-500]от 350 до 500 Вт. Если вы планируете работать с замороженными продуктами, обратите внимание на модели [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&fr=500-1000]мощностью 500-1000 Вт. Тем, кто будет замешивать крутое тесто, потребуется устройство [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&fr=1000-1400]мощностью более 1000 Вт.

Для нарезки сырых овощей и мяса желательно, чтобы у блендера была [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o17]чаша-измельчитель.

Любите многофункциональные приборы или вынуждены экономить место на кухне? Выбирайте [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o1d]блендер с венчиком – с ним вам не понадобится отдельный миксер. Прибор с теркой, шинковкой и [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=39k7]насадкой для нарезки кубиками избавит вас от необходимости покупать громоздкий кухонный комбайн.

Вы увлеченный кулинар и планируете пользоваться блендером для самых разных целей: приготовления кремов, супов-пюре, фарша, измельчения орехов и колки льда? Обратите внимание, чтобы у выбранного устройства был [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o1h]импульсный режим и [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o0t-o0r-o14-o10-af8y-o13-8hao-o0x-o0v-o0w-76sm-b71q]не меньше 5 скоростей – это позволит вам получать блюда нужной консистенции.

Желательно, чтобы [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o3r]регулировка была плавной: так вам будет проще выбрать оптимальную скорость. Любителям воздушного невесомого пюре пригодится [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o1j]турборежим, который помогает максимально однородно измельчить продукты.

Если доставать блендер вы будете лишь изредка, можно сэкономить и купить прибор с [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o1p]пластиковой погружной частью. Тем, кому нужна техника для частого использования, лучше выбрать более надежный вариант с основной [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o1o]насадкой из металла.

Хрупким женщинам подойдут блендеры с [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o4l]пластиковым корпусом – из-за небольшого веса у хозяек будут меньше уставать руки. Мужчины могут приобрести прочную и долговечную модель, которая [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o4m]целиком изготовлена из металла.

И в первом, и во втором случае не помешают [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o4p]резиновые накладки на корпусе – держать такой прибор в руке будет гораздо удобнее.

В первую очередь смотрите на цену?

Дешевле всего стоят модели с небольшой ([url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&fr=120-400]в пределах 400 Вт) мощностью и [url=”https://www.dns-shop.ru/catalog/17a8cb4916404e77/blendery-pogruzhnye/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=o0s-o0u]1-2 скоростями. Большинство из них поставляется только с одной основной насадкой.

За блендеры мощностью от 500-600 Вт с измельчителем, венчиком и несколькими скоростями придется платить больше.

В самую дорогую категорию входят мощные модели с большим количеством насадок, которые могут шинковать продукты, резать их ломтиками и кубиками.

Ручной станок для гибки арматуры,как сделать своими руками:фото, чертежи.

Ни одна серьезная стройка сегодня не обходится без использования такого важного элемента, как арматура, в значительной мере отвечающего за несущие характеристики конструкций. Именно поэтому гибка арматуры должна выполняться квалифицированно и с соблюдением всех общепринятых требований.

Гибка стальной арматуры – особенности процесса

На любой стройке сегодня можно увидеть различное оборудование, множество инструментов и приспособлений, и практически на каждой из них есть станок для гибки арматуры. Это не случайно: наиболее эффективной технологией укрепления хрупких бетонных конструкций, их защиты от разрушительных для них нагрузок на сжатие, растяжение и изгиб, является армирование, которое и выполняется при помощи металлических прутков – арматуры. Без качественного арматурного каркаса практически невозможно возвести надежные бетонные стены и фундамент.

Казалось бы, намного проще выполнять армирование угловых бетонных конструкций и участков примыкания стен с использованием прямых арматурных прутков. Однако в таком случае бетонная конструкция будет сильно ослаблена, может расслоиться. К тому же это является грубым нарушением строительных норм. В любых угловых бетонных конструкциях необходимо использовать только гнутье, с перехлестом на каждую сторону минимум 80 см. Станок или простейшее приспособление для гибки металлических прутков пригодится и в том случае, если вам необходимо быстро изготовить соединительные элементы различного типа – крюки, лапки и др.

При гибке стальных прутков, используемых для армирования, очень важно знать, как гнуть арматуру для фундамента так, чтобы она не утратили своих прочностных характеристик. Для соблюдения этого требования необходимо выполнять такую операцию только механическим способом, используя специальные станки для резки и гибки арматуры. При этом важно следить за тем, чтобы угол сгиба не получился острым, а радиус закругления в месте сгиба составлял от 10 до 15 диаметров самого прутка. Следует помнить, что стальной арматурный пруток гнется без потери своих прочностных характеристики до угла 90 градусов, затем показатели прочности начинают снижаться.

При гибке стальных арматурных прутков своими руками часто совершаются две ошибки:

  • на месте сгиба при помощи болгарки или другого инструмента делается надпил;
  • участок арматуры, где будет находиться сгиб, нагревают при помощи газовой горелки или паяльной лампы.

После того, как подобные процедуры выполнены, используется какое-либо примитивное средство для гибки: тяжелый молоток, кувалда, отрезок трубы, тиски и др. Эти способы гнутья приводят к значительному ослаблению арматуры, что может стать причиной разрушения бетонных конструкций. В таких случаях всегда следует помнить о том, что нужно выполнять гибку арматурных прутков без нарушения их целостности и только в том случае, если они находятся в холодном состоянии.

Тут вообще все дорого и серьезно — полная автоматика и множество настроек. Для домашних мастеров это видео приводим лишь в качестве ознакомления. Так как тратить 130-180 тысяч рублей на такой агрегат для непрофессионального использования не имеет никакого смысла.


Станки и приспособления для гнутья арматуры

В процессе развития строительных технологий и методов обработки металлов был создан не один станок для гибки арматуры. Все подобное оборудование работает по одному принципу, различие моделей состоит лишь в определенных конструктивных особенностях и максимальном диаметре сгибаемого прутка.

Любой гибочный станок, в том числе и самодельный станок для гибки арматуры, работает по следующему принципу: пруток фиксируется между двумя роликами (центральным и упорным), а при помощи третьего ролика (гибочного) арматура подвергается гибке под требуемым углом. Что удобно, станок для выполнения гнутья металлической арматуры может выполнять изгиб прутка как в левую, так и в правую сторону. Требуемый радиус изгиба обеспечивает упорный вал, благодаря которому арматура не деформируется по всей длине.

Станки, предназначенные для гибки арматуры, в том числе и изготовленные своими руками, могут быть двух типов:

  • ручные;
  • с механическим приводом.

Основным рабочим органом станков с механическим приводом является вращающийся диск, на котором закреплены изгибающий и центральный пальцы. Между этими пальцами имеется зазор, в который и помещают пруток, подвергаемый гибке. Уложенная в этот зазор арматура упирается одним концом в ролик, жестко закрепленный на корпусе устройства. При вращении диска изгибающий палец воздействует на арматуру и изгибает ее вокруг центрального вала.

Конкретный станок для гибки арматуры в зависимости от своего назначения может принадлежать к одной из следующих групп:

  • легкой (для гибки прутков диаметром от 3 до 20 мм);
  • тяжелой (диаметр обрабатываемых прутков – от 20 до 40 мм);
  • сверхтяжелой (для арматуры диаметром от 40 до 90 мм).

Оборудование с механическим приводом может использоваться для одновременного сгибания нескольких прутков арматуры. Современная промышленность выпускает станки, которые могут применяться для гибки прутков, диаметр которых находится в пределах от 3 до 90 мм. Для тех случаев, когда необходимо изгибать арматуру под разными углами, лучше всего использовать оборудование с гидравлическим приводом. Такой универсальный станок для гибки арматуры позволяет получать поверхность сгиба без трещин и складок, которые могут привести к образованию внутренних напряжений. Это оборудование также дает возможность доводить угол сгиба до 180 градусов.

На современном рынке можно оптимально подобрать станок для выполнения гибки арматуры различного типа, в том числе и переносного, которое отличается простотой в использовании и доступной стоимостью. Гнутье арматуры можно выполнять как при помощи специального оборудования, так и при помощи трубогиба, который устанавливается на обычных верстаках.

Читайте также:  Самодельное приспособление для склеивания рамки с углами в 90 градусов

Такие приспособления для гибки можно изготовить и своими руками. При этом они используются для прутков с диаметром не более 14 мм и не предназначены для тех случаев, когда необходима высокая производительность. Чаще всего такие приспособления применяются при выполнении частного строительства.

Конструкция самодельного гибочного станка

Ручной станок для гибки арматуры достаточно прост по своей конструкции, поэтому изготовить его можно своими руками, но для этого желательно найти чертежи такого устройства. Основу такого станка, специально предназначенного для гибки арматуры своими руками, составляет металлическая станина, к которой приваривают штырь круглого сечения или обычный уголок.

Данный образец похож на предыдущий, но уголок тут использован один и намного меньшей длины, а вместо второго уголка используется подвижный штырь

Вторым элементом этого приспособления является поворотная платформа. К ней приваривают рычаг, центральный и гибочный штыри. Расстояние, которое следует выдержать между центральным и гибочным штырями, зависит от максимального диаметра арматуры, используемой для гибки. Для того чтобы такое ручное приспособление для гибки металлической арматуры можно было использовать для прутков диаметром 6–12 мм, ножки его станины необходимо надежно зафиксировать на полу.

Если вам необходим переносной самодельный станок для качественного гнутья арматуры, то все его элементы фиксируют на массивной плите. Такая переносная плита может крепиться на месте работы при помощи болтовых соединений или специальных штырей, приваренных к ее нижней части. Однако самодельный ручной гибочный станок для арматуры может быть использован только для работы с металлическими прутками, диаметр которых не превышает 10 мм.

Еще один вариант конструкции станка: прорезь в центральном элементе, являющемся также осью вращения рычага, позволяет фиксировать арматуру

Как согнуть арматуру без специального устройства

Часто бывают случаи, когда использовать станки для осуществления гибки металлической арматуры, даже самодельные, нет возможности, а согнуть арматуру необходимо. Во всех подобных ситуациях следует помнить, что любая попытка согнуть металлический пруток своими руками может привести к серьезным травмам. Арматура при такой гибке может отпружинить и нанести серьезный вред вашему здоровью.

Вариант на скорую руку. Главное — чтобы было чем сделать прорези в швеллере

При хорошей физической подготовке гибка арматуры своими руками может быть выполнена без использования станка, если ее диаметр не превышает 8 мм. Однако следует быть готовым к тому, что радиус сгиба получится слишком большой, и такая гнутая арматура не будет соответствовать всем требованиям, которые к ней предъявляются.

Значительно улучшить результат позволяет самодельное устройство, состоящее из двух стальных труб, с помощью которых в домашних условиях можно выполнять даже гнутье прутков большого диаметра. Увеличить диаметр сгибаемой арматуры позволяет использование труб большей длины. Схема, по которой работает такой самодельный гибщик арматуры, достаточно проста: один конец арматуры фиксируют в одной трубе, а вторую трубу надевают на свободный конец прутка. Для того чтобы погнуть пруток, необходимо наступить на одну из труб, а вторую вместе с концом арматуры, которая в ней находится, поднять вверх. Одну из труб с арматурой для более надежного закрепления можно зажать в тиски, вкопать в землю иди даже забетонировать.

Кордовый самолет из картона своими руками (фото, мастер-класс, пошагово, шаблон)

Евросамоделки – только самые лучшие самоделки рунета! Как сделать самому, мастер-классы, фото, чертежи, инструкции, книги, видео.

  • Главная
  • Каталог самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Форум
  • Обратная связь
  • Лучшие самоделки
  • Самоделки для дачи
  • Самодельные приспособления
  • Автосамоделки, для гаража
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома и быта
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Самоделки для рыбалки
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для компьютера
  • Самодельные супергаджеты
  • Другие самоделки
  • Материалы партнеров

Кордовый самолет из картона своими руками (фото, мастер-класс, пошагово, шаблон)

Мастер- класс по изготовлению кордового самолёта из картона:

Для работы нужны следующие материалы:

  • гофрокартон
  • пластилин
  • кусочек пластика
  • гвоздик
  • клей ПВА или термоклей (подойдет и другой)
  • жестянка от алюминиевой или консервной банки
  • две рейки
  • нитки

Так же понадобятся инструменты:

  • концелярский нож
  • ножницы
  • плоскогубцы
  • карандаш
  • линейка
  • шаблоны

Располагаем шаблоны на картоне, обводим их:

В стабилизаторе добавляем прямую линию, по ней нужно будет резать:

При помощи ножа и линейки раскраиваем наши детали:

Важно, что-бы прорези в фюзеляже (корпусе) самолёта располагались на одной линии. Вот, что у нас должно получиться:

Производим “сухую” сборку,т.е. без клея. Проверяем, что все детали стыкуются:

Далее можно окрасить модель (данная модель окрашена из баллончика) Вариантов окраски много, главное, чтобы краски были не на водной основе, иначе картон может испортиться.

Крыло и стабилизатор можно оклеить скотчем, но тогда придётся использовать клей пистолет для сборки.

Важно оклеить ту часть, в которой будет отверстие для нитки:

Далее приклеиваем рейки к фюзеляжу:

Их нужно расположить под крылом и стабилизатором:

Приступим к изготовлению винта: размер примерно 70-80 мм (крупнее делать не стоит для этой модели)

Обводим шаблон на кусочке жестянки (лучше от алюминиевой банки) и вырезаем ножницами:

Режется прекрасно, почти как обычный картон:

Далее берем пластик, я брал ПВХ рекламный (можно заменить деревом или пробкой) и нож:

Вырезаем две вот такие детали:

И собираем “двигатель” нашего самолёта:

Вот так он должен выглядеть: гвоздик не должен зажимать винт, чтобы он мог вращаться от набегающего потока воздуха. Проверить легко: дуньте на него, если вращается – значит всё отлично.

Приклеиваем наш двигатель к носовой части самолёта пластилином:

Пластилина должно быть ровно столько, чтобы центр тяжести распологался чуть вперёд от отверстия в крыле.

В отверстие привязываем прочную нить:

Так же можно привязать рыболовный вертлюжок, чтобы предотвратить закручивание нити, а на конце остаток реечки или пуговицу, чтобы нить не выскользнула из руки.

Ах, да – шаблон для самолёта.

Источник: www.stranamasterov.ru

Смотрите также:

  • Что можно сделать из картонных коробок: необычные идеи
  • Новогодние бумажные домики своими руками
  • Прикроватный столик из картона своими руками
  • Дерево для сережек из картона своими руками
  • Делаем поднос из картона своими руками (фото, мастер-класс)

EuroSamodelki.ru – это огромное количество самоделок, которые сопровождаются подробными иллюстрированными инструкциями для самостоятельного изготовления. В нашем каталоге насчитывается уже более 3500 самоделок. Присоединяйтесь к нам, вступайте в нашу социальную группу ВКонтакте. Мы Вас ждем! Сделайте что-нибудь полезное для себя, для своего дома, для своих близких.

Делайте самоделки своими руками как мы, делайте лучше нас!

Самолёты из бумаги и картона

Чтобы сделать такую потрясающую игрушку как самолёт, не нужно много времени и сил. Достаточно выбрать модель самолёта и следовать пошаговой инструкции. Ведь в нашей подборке только всё самое лучшее! В этой статье мы рассмотрим: как сделать самолёт из бумаги и картона своими руками.

Самолёт оригами

Вам понадобится: белый лист бумаги формата А4.

Мастер-класс

  1. Обратите внимание на условные обозначения в изображении: синей линией показано – где нужно сделать складку, зелёная стрелочка показывает направление, а красная точка обозначает место, где бумага окажется после складывания.
  2. Сложите вдоль пополам лист бумаги, затем разверните его.
  3. Загните верхние углы к центру.
  4. Загните верхнюю сложенную часть вниз.
  5. Загните верхние углы в центр.
  6. Поднимите центральные углы вверх, затем опустите их половинки.
  7. Обратите внимание на изображение 7 и проверьте, чтобы с Вашим самолётом всё совпадало.
  8. Загните центральный угол вверх.
  9. Сложите самолёт пополам вдоль.
  10. Сформируйте крылья самолёта, как показано на фото инструкции.

Самолёт в технике оригами готов!

Схемы самолётов

Представляем Вашему вниманию 12 лучших схем оригами. Выберите наилучший для Вас вариант и с помощью пошаговой схемы сделайте самолёт. Желаем успехов и творческого настроения!

Самолётик из бумаги

Вам понадобится: лист бумаги в клеточку, простой карандаш, линейка, ножницы, двухсторонний скотч, степлер.

Мастер-класс

  1. Сложите лист бумаги пополам.
  2. Начертите конструкцию самолёта по клеточкам, как показано на изображении. Уделите внимание пунктирным линиям, так как по ним будут делаться загибы.
  3. Вырежьте заготовку, не касаясь основания, чтобы она получилась двойной.
  4. Сделайте загибы по пунктирным линиям.
  5. Закрепите маленькими отрезками скотча, места где самолёт разделяется.
  6. Скрепите степлером переднюю самолёта.
  7. Начертите крылья самолёта, затем вырежьте и прикрепите их, используя скотч.

Самолётик из бумаги готов! Рекомендую к просмотру данное видео!

Детский самолёт

Вам понадобится: коктейльная трубочка, цветная бумага, ножницы, скотч с рисунком.

Мастер-класс

  1. Отрежьте 2 полоски цветной бумаги.
  2. Слегка укоротите одну из полос.
  3. Соедините концы каждой из полос и закрепите скотчем. У Вас должно получиться 2 круга.
  4. Прикрепите круги скотчем с разных сторон коктейльной трубочки, как показано на изображении.
  5. Отправьте конструкцию в полёт.

Детский самолёт из бумаги и коктейльной трубочки готов!

Самолёт из картона

Вам понадобится: цветной картон, простой карандаш, ножницы, пустой спичечный коробок, линейка, клей ПВА.

Мастер-класс

  1. Вырежьте из цветного картона полосу длинною 21 см шириною 1,5 см.
  2. Вырежьте из картона 2 одинаковые полосы размером 17х4 см, затем закруглите углы.
  3. Сложите длинную полоску пополам и приклейте её строго по центру спичечного коробка.
  4. Нанесите клей на верхнюю и нижнюю часть коробка и сразу же приклейте крылья.
  5. Вырежьте остальные детали: 2 полосы размером 5х1,5 см; винт и шасси.
  6. Срежьте и закруглите углы у одной из полос.
  7. Приклейте 2 полосы, сформировав хвост самолёта.
  8. Приклейте к самолёту винт и шасси.

Самолёт из картона и спичечного коробка готов! Рекомендую к просмотру данное видео!

Креативный самолёт

Вам понадобится: большая картонная коробка, куски картона, острый нож, ножницы, линейка, простой карандаш, пластиковая бутылка, спрей краска красного цвета, поролон в круглой форме, скотч, чёрный маркер.

Мастер-класс

  1. Начертите 2 прямоугольника на поверхности коробки, затем прорежьте их.
  2. Прорежьте 2 прямоугольника аналогичным образом с другой стороны коробки.
  3. Прорежьте в задней части коробки 3 отверстия для хвоста самолёта: одно отверстие вертикально по центру, а два горизонтально по бокам.
  4. Подготовьте картонные прямоугольники и вставьте их в хвостовые отверстия.
  5. Прорежьте горизонтально отверстия по бокам самолёта для крыльев.
  6. Подготовьте 2 картонных прямоугольника и вставьте их в боковые отверстия в качестве крыльев.
  7. Отрежьте кружочек от поролона и прикрепите его скотчем к крылу самолёта в качестве шасси. Аналогично прикрепите второй кружок к другому крылу.
  8. Нарисуйте на картоне 2 штурвала самолёта, украсьте маркером и вырежьте их.
  9. Прикрепите на скотч штурвалы к коробкам, как показано на изображении.
  10. Сделайте винт из картона и пластиковой бутылки.
  11. Прорежьте круглое отверстие впереди самолёта и закрепите винт.
  12. Разберите самолёт по деталям.
  13. Покрасьте самолёт и все его детали спрей краской.
  14. Дождитесь высыхания и соберите самолёт.

Креативный самолёт готов! Такая игрушка очень понравится детям. Рекомендую к просмотру данное видео!

Ссылка на основную публикацию